Заливка бетонної підлоги по ґрунту своїми руками. Заливка стяжки у дворі

Як своїми руками швидко зробити бетонну стяжку у дворі приватного будинку?

Прибудинкова територія матиме доглянутий вигляд, якщо частину її покрити бетоном у вигляді майданчика біля ганку, доріжок, парковки. Набагато простіше і дешевше, ніж внутрішня підлога, бетонна зовнішня стяжка на подвір’ї приватного будинку. її цілком можна осилити своїми руками.

Інструменти, пристосування, матеріали

Щоб забетонувати двір, знадобляться:

• електромішалка або корито для бетону;
• віброплита або ручне трамбування;
• широка лопата, відра;
• віброрейка або ручна гладилка поверхні;
• профілі для гіпсокартону;
• дерев’яне правило 1,5-2 м;
• кілочки з мотузкою.

Для розчину використовувати великий річковий пісок, дрібний щебінь, портландцемент марки 400 (краще з мінеральними добавками для стійкості до води і різних температур). Знадобляться бордюри для обрамлення.

Початковий етап

Все починається з планування двору під квітники, газони, город, теплицю. За “находженими” напрямками кілочками і натягнутою мотузкою прокладають контури доріжок, відводять зону відпочинку, майданчик біля будинку та ін.

Ділянки під стяжкою з бетону звільняють від насаджень, дерну, сміття. Ґрунт вирівнюється. Коли рельєф має природний ухил, вода з поверхні бетону йде самопливом. В іншому випадку доведеться створювати перепад висоти.

На ґрунт встановлюють опалубку, висипають пісок і проходять віброплитою. Ту саму операцію проробляють зі щебенем. Товщина утрамбованого піску і щебеню може коливатися від 4 см до 20 см. Уже зараз потрібно створювати ухил 1 см/1 м поверхні.

Зверху укладають металеву сітку, наприклад: із квадратів 8 см. Армування, як скелет, утримує цілісність застиглого бетону.

Замішування розчину

Спочатку з’єднують сухі компоненти бетону. по 1 частці портландцементу, щебеню і 3 частки піску. Чиста вода підливається порціями до досягнення консистенції сметани. І електромішалкою, і вручну замішування розчину триває безперервно, поки не укладена вся підлога.

Розкладка маяків

Профілі для гіпсокартону укладають з відстанню не більше 2 м, інакше складно використовувати правило. Щоб дотриматися ухилу, використовують шнур, що ковзає по шнурах поздовжньої розмітки на кілочках. Рейки розміщують на кількох гірках густої бетонної суміші. Поперечний шнур проїжджає вздовж профілів маяків і стає видно, де їх втопити, а де підняти. У зазори між підсохлими гірками підкладають такий самий густий цементний склад і дають йому схопитися. Весь профіль опиняється на твердому ложі і не прогнеться під правилом.

Заливка цементувальним складом

Бетонування роблять 2-ма способами:

• монолітним, коли викладається тільки розчин зі щебенем шаром 10 см;
• комбінований, коли верхні 2 см заливки роблять із суміші без щебеню.

Під навісом естетичний вигляд має комбінована підлога.

Заливка виконується протягом 1 дня, щоб не допустити підсихання і подальшого розтріскування.

Бетон накладають вище рівня маяків. Дерев’яне правило кінцями ставлять на сусідні профілі і поздовжніми рухами знімають надлишок бетонного складу, вивантажуючи на наступну ділянку підлоги.

Свіжу бетонну підлогу проходять віброрейкою або довгою гладилкою, щоб “відполірувати” поверхню до вологого блиску.

Окантовка бордюром

Периметр майданчиків і доріжок можна зафіксувати готовими бордюрами або зробити їх методом бетонування в дерев’яних формах.

Окантовка виставляється на 5-6 см вище рівня бетонної підлоги. Приблизно через 1-1,5 м між стиками залишають зазор для відтоку дощової води.

На замітку: забетонованим поверхням протягом щонайменше 2-х тижнів потрібні регулярні обливання, особливо в спекотну погоду.

Бетонування не вимагає великих фінансових витрат. За кілька років його служби можна знайти кошти на декоративне оздоблення двору тротуарною плиткою. Бетон стане відмінною основою.

Про правильний вибір портланцементу для бетонної стяжки у дворі розповість відеосюжет:

Підлоги по ґрунту. Особливості та переваги

Стрічковий фундамент. один із найпоширеніших типів основи для будинку, але він не позбавлений низки недоліків. Якщо забути зробити в стрічковому фундаменті продухи (або неправильно розрахувати їхній перетин), то з часом це може призвести до проблем. Через недостатню вентиляцію підпілля дерев’яні лаги вкриваються грибком, цвіллю і згнивають. Надлишок вологи в цоколі також призводить до руйнування бетонних перекриттів підлоги першого поверху.

Щоб цього уникнути, можна замінити традиційні продухи на закрите вентильоване підпілля. Про це докладно розповідається в статті “Чи потрібні в цоколі продухи”. Але є й інший варіант. відмовитися від підпілля і побудувати на базі стрічкового фундаменту підлогу на землі, як радять експерти FORUMHOUSE.

Підлоги по ґрунту: що це таке

Ця конструкція являє собою монолітну бетонну основу (стяжку). Ось влаштування підлоги по ґрунту: стяжку заливають усередині периметра стрічкового фундаменту на добре утрамбований ґрунт, яким засипають пазухи фундаменту і шар утеплювача. Разом із бетонною основою може монтуватися система теплої підлоги. Ця конструкція акумулює тепло, тому добре підходить як елемент енергоефективного будинку.

Склад підлоги по ґрунту для житлового будинку.

Розрізняють такі варіанти підлог по ґрунту:

• На підготовлену основу (добре ущільнений ґрунт) заливається плита перекриття, жорстко пов’язана зі стрічковим фундаментом;
• На підготовлену основу заливається плита перекриття, незв’язана зі стрічковим фундаментом, так звана “плаваюча” стяжка.

Розглянемо докладніше плюси і мінуси цих варіантів.

Влаштування підлоги по землі. Це може призвести до дрібних, але прикрих дефектів. розтріскування плитки, появи щілини між стіною і плінтусом.

При заливці жорсткої конструкції вузол “фундамент/стяжка” працює, як єдине ціле. Стяжка не дасть усадки, оскільки.к. лежить на фундаменті. Але якщо ґрунт ущільнений недостатньо добре, через деякий час він може просісти, а стяжка “повисне” в повітрі. При великому навантаженні, якщо на стяжці стоять стіни, перегородки, опорні елементи, це може призвести до деформації основи, тріщин і втрати несучої здатності всієї конструкції підлоги по ґрунту.

Як зробити підлогу по ґрунту

Обидва варіанти стяжки мають як плюси, так і мінуси. Якої якості будуть бетонні підлоги по насипному ґрунту багато в чому залежить від якості ущільнення насипного ґрунту і від того, наскільки правильною вийде конструкція.

Поширена помилка. зв’язати всі вузли максимально жорстко. У підсумку в конструкціях виникають підвищені навантаження. У разі плаваючої стяжки елементи “підлога” і “фундамент” працюють незалежно один від одного.

Підлога по ґрунту: влаштування. Базові принципи

Важливе правило: добре підготовлена основа. запорука довгого терміну служби всієї конструкції. Засипну основу (найкраща засипка підлоги по ґрунту. це пісок) необхідно проливати водою і ретельно трамбувати шарами по 10-15 см. Щоб як слід доущільнити основу, застосовується заповнення щебеневою засипкою (щебінь під підлогу слід укласти великої фракції).

Завдяки засипанню щебеню, під час проходки по ньому трамбування виникає локальний удар, унаслідок чого відбувається глибинне доущільнення шарів ґрунту, що лежать на нижніх рівнях. На правильній методиці трамбування піску варто забудувати увагу.

• Розкидаємо пісок шаром у 10-15 см;
• Проходимо по піску віброплитою “насухо”;
• Проливаємо пісок водою зі шланга. Потрібно робити це не струменем води, щоб не розбити шар, а через насадку-розпилювач;

• Проходимо по зволоженому піску віброплитою 2 рази зі зміною орієнтації руху;
• Проливаємо пісок водою ще раз;
• Проходимо по зволоженому піску віброплитою ще 2-3 рази зі зміною орієнтації руху.

Яку гідроізоляцію покласти на підлогу по ґрунту

Після ретельної підготовки основи приступаємо до укладання гідро- пароізоляції, яка захистить конструкцію підлоги від вологи. Часто запитують, чи треба перед укладанням цього шару робити підбетонку. Адже наплавлювану або наклеювану гідроізоляцію, щоб уникнути її пошкодження, необхідно класти на рівну жорстку основу.

Коментар учасника нашого порталу з ніком al185:

Плівка товщиною 150 мк укладається на підготовлену основу з нахлестом у 15-20 см з обов’язковим проклеюванням швів. Для страховки плівку можна укласти в 2 шари.

Як утеплювач можна використовувати пінополістирол ПСБ-25 (пінопласт) або екструдований пінополістирол. Рекомендується укладати шар утеплювача товщиною мінімум 100 мм.

Пінопласт, на відміну від ЕППС, боїться прямого контакту з цементно-піщаними розчинами. Тому шар пінополістиролу перед заливанням стяжки необхідно захистити, уклавши на його поверхню, внахлест, поліетиленову плівку.

Наступний етап: поверх утеплювача, заливається стяжка товщиною в 50 мм. Армування стяжки виконується металевою сіткою з вічком 100х100 і діаметром прутка 3-4 мм.

Підготовка основи цоколя під теплі підлоги

Також необхідно як слід утеплити фундамент, вимощення і відвести воду від цоколя.

До плюсів такої конструкції належать:

• можливість влаштування на більшості типів ґрунту;
• т.к. фундамент добре утеплений, він стійкий до сил морозного здимання;
• меншу, порівняно зі звичайним плитним фундаментом, витрату бетону;
• влаштування за принципом “зробив і забув”;
• не потребує додаткового утеплення інженерних комунікацій;
• залите перекриття одночасно є чорновою підлогою першого поверху приміщення, підготовленою для укладання плитки, паркету та інших підлогових покриттів;
• Прості підлоги по ґрунту виключають необхідність вентилювати підпільний простір.

Серед основних мінусів можна виділити:

• при зведенні високого цоколя доводиться засипати пазухи стрічкового фундаменту великим об’ємом ґрунту, що призводить до збільшення вартості робіт і кошторису на будівництво.

На FORUMHOUSE ви дізнаєтеся, як правильно зробити підлогу по ґрунту, зможете почитати відгуки власників такої конструкції. Не можете розрахувати, скільки треба піску для підлоги по ґрунту і чи допускають високі ґрунтові води підлоги по ґрунту. вам на допомогу наш повний FAQ. Ознайомтеся з фотозвітом з будівництва каркасника за фінською технологією. А в нашому відеосюжеті розкриваються всі нюанси влаштування малозаглибленого стрічкового фундаменту.

Як зробити якісну основу підлоги: вибір систем і технологій

Стяжка. невід’ємна частина конструкції підлоги, вирівнювальний шар для підлогового покриття. Від якості та надійності стяжки багато в чому залежить довговічність і експлуатаційні характеристики PVC і килимових покриттів, плитки, паркету, ламінату, полімерних підлог та інших матеріалів, які використовуються для фінішного оздоблення.

У цій частині навчального курсу ми розповімо про те, як зробити стяжку й уникнути помилок під час її виготовлення.

Ми відповімо на такі запитання:

• Як зробити стяжку без тріщин і розшарувань.
• Які матеріали та добавки слід використовувати під час виготовлення стяжки.
• Як правильно доглядати за свіжоукладеною стяжкою.

Нюанси та особливості виготовлення стяжки

При підготовці основи під укладання підлогового покриття можуть бути використані різні технології. Якщо в приміщенні передбачаються значні механічні навантаження (наприклад, на виробництві), то, як правило, плита основи є поверхнею під укладання фінішного покриття. Якщо навантаження незначні (підлога в житловому приміщенні), або якість поверхні не задовольняє необхідним вимогам, виконується її додаткове вирівнювання. Т.е виготовляється стяжка.

Петро Смирнов Інженер з продукту компанії SIKA

Наявність сучасних матеріалів і технологій дає змогу підвищити якість робіт, збільшити швидкість монтажу і, в кінцевому підсумку, знизивши вартість, виготовити конструкцію з найкращими характеристиками.

Одна з головних вимог, що пред’являються до стяжки. рівність її поверхні. Сучасні підлогові покриття. керамічна плитка, ламінат, інженерна дошка, лінолеум. служитимуть довго та матимуть чудовий вигляд тільки за умови їх укладання на поверхню з правильною геометрією. Вибоїни, щілини, значні перепади висот призведуть до зниження експлуатаційних характеристик фінішного покриття, що викличе надалі необхідність дорогого ремонту.

Відповідно до СНиП 3.04.01-87 “Ізоляційні та оздоблювальні покриття”, просвіт (не більше, ніж у двох місцях) між контрольною двометровою рейкою та поверхнею стяжки під укладання лінолеуму, плитки, паркету, ламінату, полімерних наливних підлог не повинен перевищувати 2 мм.

При виготовленні стяжки важливий кожен етап, починаючи від вибору матеріалу і закінчуючи дотриманням технології монтажу.

Основні причини виникнення тріщин у стяжці та способи їх усунення

Практика показує, що найчастіше проблеми при влаштуванні цементно-піщаної стяжки (т.н. “мокрого типу”) виникають через надлишок води замішування, яку додають у розчин для додання йому більшої рухливості та для збільшення часу його життя в процесі укладання.

В результаті порушення водоцементного співвідношення суміші (В/Ц), стяжка має низьку міцність, підвищується ймовірність утворення тріщин, стяжка довго набирає міцність і висихає. У результаті збільшуються терміни проведення оздоблювальних робіт, а через можливий подальший ремонт стяжки перевищується будівельний кошторис.

Уникнути цього можна, додаючи в розчин спеціальні добавки, які підвищують рухливість суміші, збільшують час роботи з розчином, знижують ймовірність тріщиноутворення і значно скорочують час початкового набору міцності і висихання стяжки.

Крім цього, спеціальні добавки дозволяють продовжити будівельний сезон і зробити якісну стяжку в умовах знижених температур або за відсутності опалення на об’єкті.

При введенні таких добавок значно скорочується кількість води замішування, необхідна для запуску процесу хімічної реакції в цементно-піщаній суміші (гідратації).

Застосування таких добавок вимагає суворого дотримання рекомендацій виробника.

Необхідна товщина шару стяжки і способи її армування

Серед будівельників існує думка, що армування стяжки не вимагає високої кваліфікації робітників, і роботу можна виконати, просто поклавши на основу металеву сітку. Такий підхід неправильний і небезпечний. Тріщини в стяжці можуть утворюватися навіть у тому випадку, коли використовується армована сітка.

Технологія армування стяжки залежить від її товщини і подальших умов експлуатації.

Армування стяжки виконується при її товщині не менше, ніж 40-50 мм. Захисний шар між поверхнею і сіткою має становити не менше 20 мм. Відповідно, з огляду на товщину сітки і товщини захисного шару з двох боків, похибки при укладанні сітки, армування стяжки металевою сіткою доцільно робити при її товщині від 50 мм.

Ключовою умовою роботи армування в стяжці є розташування сітки. Сітка має перебувати в товщі конструкції, а не просто лежати на основі. Для забезпечення необхідної відстані сітку укладають на спеціальні підставки, наприклад, зроблені з розчину або пластику. Під час монтажу системи водяної “теплої підлоги” товщина стяжки має бути на 45 мм більшою за діаметр труб.

У разі товщини стяжки до 40 мм і для влаштування надійнішого об’ємного армування краще використовувати армуюче фіброволокно, яке додають у суху суміш.

У разі виготовлення основ із цементно-піщаних розчинів невеликої товщини. 20-40 мм, необхідно забезпечити їхню спільну роботу з основою. Простіше кажучи, потрібно приклеїти стяжку. Для таких цілей використовується суміш цементу і піску в пропорції 1:1 з додаванням спеціальної добавки на основі латексу.

На змочену поверхню основи наносимо адгезійний розчин і відразу укладаємо вирівнювальну стяжку. Такий метод називається “мокрий по мокрому”.

Перед заливкою стяжки поверхню основи необхідно очистити від будівельного сміття, знепилити і, якщо є тріщини, відремонтувати їх цементно-піщаним розчином або епоксидною смолою, якщо потрібен структурний ремонт (склеювання).

Якщо стяжку заливають по гідроізоляції або по роздільному шару з поліетиленової плівки, то по всьому периметру кімнати рулонний матеріал необхідно загорнути на стіни.

Ґрунтувальні та адгезійні шари

Часто при підготовці основи використовуються готові будівельні суміші. До складу таких матеріалів уже внесено всі необхідні спеціальні добавки, і суворо розрахована кількість води замішування. Але такі суміші при малій товщині шару, що заливається, треба укладати по адгезійному шару.

При виготовленні стяжок складно досягти такої рівності поверхні, яка задовольняла б вимогам для фінішного покриття. Для отримання високоякісної поверхні застосовують готові самовирівнювальні суміші.

Такі суміші можуть застосовуватися не тільки для фінішного вирівнювання, але, одночасно, і для створення тонкошарової вирівнювальної стяжки з необхідною якістю поверхні.

Такі суміші необхідно наносити на відшліфовану, знепилену і заґрунтовану поверхню. Ґрунтувальний шар необхідний для поліпшення зчеплення з основою, а також для зниження поглинання основи. Розчин добре розтікається і не пересихає ще до моменту набору ним міцності. Спеціальний догляд за такими основами не потрібен. Але в першу добу в приміщенні не повинно бути протягів, прямого сонячного світла і надлишкового прогріву приміщення.

Під час виготовлення бетонних і цементно-піщаних стяжок, незалежно від того, використовувалися під час їх виготовлення спеціальні добавки чи ні, потрібно забезпечувати правильний догляд за свіжоукладеною стяжкою.

Для збереження вологи і запобігання її швидкому випаровуванню з поверхні стяжку потрібно вкривати поліетиленовою плівкою або наносити на поверхню спеціальні водно-дисперсійні розчини, які в процесі висихання утворюють плівку, що утримує вологу.

У результаті процес набору міцності і усадка основи відбувається рівномірно, по всій товщині, не спричиняючи значних внутрішніх напружень і, як результат, у стяжці не утворюється тріщин. Перед укладанням фінішних покриттів отриману поверхню потрібно завжди відшліфовувати і ретельно пилососити для видалення пилу.

Бетонна підлога в приватному будинку по ґрунту. найоптимальніший варіант, що вирізняється масою переваг: легкість і простота монтажу, чудові показники міцності, зносостійкості, надійності, морозостійкості, порівняно невисока вартість, можливість подальшого облаштування будь-якого типу покриття (теплих підлог, зокрема).

Сучасні матеріали і технології дають змогу виконати роботи максимально якісно і ефективно, зверху на бетон можна стелити дошку для підлоги, лінолеум або наливну підлогу, ламінат або плитку, інші типи підлогового покриття.

Перед тим, як залити бетонну підлогу на ґрунт, необхідно ретельно вивчити всі вимоги та стандарти, послідовність виконання робіт: спочатку вивчають ґрунт, потім реалізують підготовчі роботи, готують бетон, здійснюють заливку, правильний догляд. Від точності дотримання технології безпосередньо залежатимуть експлуатаційні характеристики покриття.

Загальні вимоги до бетонних підлог

Заливка бетонної підлоги по ґрунту повинна здійснюватися відповідно до нормативних рекомендацій, зазначених у положеннях СНиП 2.03.13-88. Тільки в такому разі можна гарантувати тривалий термін експлуатації і міцність майбутнього покриття.

Основні вимоги до підлоги з бетону:

• Приміщення має опалюватися постійно. не допускається експлуатація при температурі нижче нуля.
• Залягання ґрунтових вод бажано на глибині 4-5 метрів, якщо ближче 2 метрів до поверхні. обов’язковим є виконання подушок з піску і щебеню.
• Заборонено заливати бетонну підлогу на неущільнений заздалегідь ґрунт, також ґрунт має бути сухим і нерухомим.
• Шар підсипки також має бути ретельно утрамбований.
• Бетон, що використовується для заливки, повинен відповідати класу міцності мінімум В22.5.
• Якщо підлога знаходиться в зоні капілярних вод, обов’язково прокладається шар гідроізоляції, також обов’язкові шари теплоізоляції, звукоізоляції.
• Під час планування прокладання системи теплої підлоги бетонне покриття заливають із зазором між шаром і стіною мінімум у 15-20 міліметрів, щоб уникнути деформацій.
• Підлога заливається лише після того, як уже готові стіни і покрівля.

Покрокова інструкція з будівництва бетонних підлог по ґрунту

Влаштування бетонної підлоги в приватному будинку по ґрунту здійснюється за певною схемою. Якщо коротко, то всі роботи можна поділити на кілька груп.

Основні етапи заливки підлоги:

• Видалення верхнього шару ґрунту, ущільнення його, трамбування, підготовка
• Вирівнювання підлоги шаром піску і щебінки (товщина залежить від передбачуваних навантажень), трамбування
• Заливка підбетонної стяжки
• Укладання шару гідроізоляції, теплоізоляції
• Створення армуючого каркаса по всій площі
• Заливка підлоги бетоном
• Правильна сушка і догляд
• Фінішна обробка

Визначення нульового рівня

Перед тим, як заливати бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку, визначають нульовий рівень. це межа проходження чистового покриття підлоги. Усі шари нижче рівня позначаються знаком мінус, вище. плюс. Зазвичай підлога знаходиться на рівні фундаменту, але бувають винятки.

Нульовий рівень має бути позначений у проєкті, якщо ні. потрібно відзначити його самостійно. Для цього від передбачуваної поверхні підлоги відміряють один метр і відмічають його по периметру, з’єднуючи позначки однією лінією. Потім від позначки відступають на певну відстань вниз, орієнтуючись на найвищу точку основи, прокреслюючи в цьому місці ще одну волосінь для тримера.

Це нульовий рівень, за яким заливають бетонні підлоги по ґрунту, відступаючи на потрібне значення. Визначити рівність можна і з використанням будівельного рівня (лазерного, водного).

Підготовка основи

Основу ретельно очищають від сміття і всього, що може перешкодити. Потім видаляють орний шар, в якому зазвичай є різні органічні складові, в майбутньому здатні розкладатися і деформувати бетонну підлогу. Зазвичай знімають шар у 35 сантиметрів від нульового рівня.

Ґрунт потрібно обов’язково утрамбувати. найкраще віброплитою, якщо її немає, можна використати колоду з рукояткою і фізичну силу. На утрамбованому ґрунті не повинні залишатися сліди від підошви взуття.

Комунікації

Продумати місця проходження комунікацій і підготувати все потрібно до того, як буде виконано влаштування бетонної підлоги по ґрунту. Ремонт точок входу мереж неможливо буде виконати в бетонній стяжці, тому труби зазвичай розміщують у трубах більшого перерізу, щоб їх можна було витягнути звідти і замінити.

Через те, що під опалювальним будинком земля промерзати не буде, водопровідні труби допускається прокладати на глибині в 50 сантиметрів, для мереж каналізації досить 100 сантиметрів, електричні кабелі прокладають на глибині також у півметра.

Подальша засипка

Далі здійснюється засипка наступних шарів підлоги. Для бетонування поверхню ущільнюють піщано-гравійною подушкою. Спочатку засипають гравій шаром у 10 сантиметрів, поливають водою, трамбують. Зверху просипають шар піску товщиною в 10 сантиметрів, трамбують. На пісок засипають знову гравій шаром, товщина якого дорівнює шару піску, знову ущільнюють, потім посипають тонким шаром піску і трамбують, вирівнюючи основу.

Гідроізоляція та утеплення

Технологія заливки бетонної підлоги по ґрунту допускає використання в якості гідроізолятора звичайної поліетиленової плівки товщиною близько 200 мікрон. Але краще для цих цілей вибрати ізоляційну мембрану. Шар гідроізоляції укладається на всю площу основи з напуском у 5-10 сантиметрів і виходом на краї стіни мінімум у 15 сантиметрів (кріплять малярським скотчем).

Після гідроізоляції виконують заливку чорнового шару бетону товщиною до 5 сантиметрів. Далі бажано подбати про пароізоляцію. зазвичай для цих цілей використовують полімерно-бітумні мембрани або інші матеріали. Облаштування теплоізоляції для бетонної стяжки може здійснюватися різними матеріалами: вологостійка фанера, пінопласт, керамзит, ізолон, базальтова або мінеральна вата, пінополістирол, перліт тощо.д.

Армування і тепла підлога

Конструкція бетонної підлоги по ґрунту передбачає зміцнення за допомогою армування сталевими або полімерними сітками, металевими прутами, дротом. Найчастіше вибирають сталеву сітку, яку встановлюють на спеціальні фіксатори, що піднімають каркас над підлогою, щоб захистити його з усіх боків шаром бетонного розчину.

Якщо навантаження на підлогу передбачаються великі, варто армувати сталевими прутами діаметром до 15 міліметрів, які складають по кілька штук уздовж, поперек (у вигляді сітки) і в’яжуть спеціальним в’язальним дротом.

Тепла підлога закладається з обов’язковим двосантиметровим термальним зазором між стяжкою і стінами. Елементи системи теплої підлоги укладаються поверх арматурного каркаса.

Опалубка і напрямні

Виконуючи бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку своїми руками, необхідно подбати про якісний монтаж опалубки і напрямних. Щоб підлога була горизонтальною, спочатку всю площу ділять на невеликі, однакові за площею, ділянки, укладають бруски на розмітку (вони повинні розташовуватися врівень з нульовим рівнем). Щоб зафіксувати напрямні, використовують глиняний або цементний розчин.

Опалубку найчастіше роблять із вологостійкої фанери, монтуючи стільники, здатні забезпечити точну і рівну заливку відповідно до нульового рівня. Для більш простого і швидкого видалення елементів після заливки їх до установки обробляють машинним маслом.

Виготовлення бетону за допомогою бетономішалки

Якісну бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку технологія диктує заливати безперервно, тому найпростіше буде скористатися бетономішалкою. Для виконання робіт цілком достатньо мішалки з чашею об’ємом до 0.75 м3. Гравій, пісок і цемент складають недалеко від бетономішалки, щоб матеріали можна було легко і швидко закинути в агрегат.

Спочатку наливають воду. якщо об’єм чаші становить 0.75 м3, достатньо трьох відер. Потім у воду закидають до 10 лопат гравію, засипають цемент, дозволяють йому розчинитися у воді. Далі закидають пісок і гравій в обсягах, необхідних для отримання бетону обраної якості. Воду додають також в обсязі, потрібному для оптимальної консистенції. Спочатку нахил чаші повинен становити 30 градусів, потім її можна піднімати в процесі наповнення. Але сильно кут збільшувати не рекомендується.

Виготовлення бетону вручну і заливка

Заливка бетонної плити на ґрунт може бути виконана і без бетономішалки. У такому разі потрібно дотримуватися технології. Для приготування розчину готують твердий рівний майданчик розміром 2 на 2 метри, укладають як основу аркуш сталі або використовують дерев’яний ящик із маленькими бортами (до 20 сантиметрів).

На поверхню у вигляді піраміди засипають гравій, пісок, цемент, акуратно чергуючи матеріали і використовуючи їх у потрібних пропорціях. Для приготування суміші для бетонування підлоги беруть: частину цементу, 4 частини щебеню, 2 частини піску, 0.5 частини води (приблизно).

Потім піраміду перекидають лопатою на інше місце, назад, щоб інгредієнти рівномірно змішалися. У центрі гірки роблять лійку, що дістає до дна, вливають у неї воду, лопатою перемішують компоненти з рідиною. Рухаючись по колу, стежать, щоб огороджувальний бордюр із сухого матеріалу не порушувався. Бетонний розчин готують порціями відповідно до швидкості укладання.

Далі утрамбований пісок і покладена на нього залізобетонна конструкція, напрямні заливаються розчином. Спочатку шар розрівнюють совковою лопатою, потім працюють правилом. Маяки робити поки не потрібно, оскільки точної горизонтальності надають тільки останньому шару підлоги. Масу розрівнюють довгим правилом, поверхню контролюють рівнем.

Майстри радять перший шар виконувати з напівсухої маси, яка демонструє менший показник теплопровідності, простіше укладається. Щоправда, вона менш міцна, але для житлових приміщень це не критично. Суміш готують звичайним методом, просто додають трохи менше води.

Поширені помилки

• Погана підготовка ґрунту або піщано-гравійної подушки. якщо шари недостатньо добре утрамбовані, бетонна підлога виявиться неміцною, може навіть деформувати фінішне підлогове покриття.
• Низька якість наповнювачів. якщо гравій або пісок не промиті, підлога вийде неміцною навіть за умови використання якісного цементу у великих обсягах.
• Неправильне виконання армування. якщо сітку або арматуру укласти прямо на основу, завдання свого каркас не виконає. Він підвищує міцність конструкції і гарантує, що потім підлога і прокладений по ній фінішний шар ламінату або лінолеуму не просяде, лише в тому випадку, якщо повністю з усіх боків залита стяжкою.
• Недотримання технології, економія на матеріалах. все це призводить до погіршення експлуатаційних характеристик і зменшення тривалості служби бетонної підлоги.

Залити бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку своїми руками цілком реально. Звернувши увагу на всі важливі моменти і точно дотримуючись технології, проводячи роботи з якісними матеріалами, можна створити міцну, довговічну і надійну підлогу.

Бетонну підлогу в приватному будинку часто роблять по ґрунту. Стяжка з розчину підходить не тільки як основа для фінішних покриттів. На неї легко встановити і традиційну дерев’яну підлогу на лагах.

Плюси і мінуси

Монолітна плита має характеристики, які дають їй переваги перед іншими типами чорнових підлог:

• Міцність. Бетон здатний витримати високі навантаження і сумарну вагу меблів, побутової техніки.
• Довговічність. У разі правильно проведеної заливки термін експлуатації стяжки становить кілька десятиліть.
• Стійкість до гниття, корозії. Бетон не є середовищем для розмноження мікроорганізмів, не вступає в реакцію з лугами, кислотами, вологою.
• Негорючість. Бетон не горить, не плавиться, не виділяє їдких і шкідливих речовин.
• Екологічність. При виготовленні розчину використовуються тільки натуральні матеріали: щебінь, пісок, цемент і вода.
• Стійкість до вологи. Бетонну підлогу роблять у найвологіших приміщеннях: ванних, санвузлах.
• Універсальність використання. Стяжці можна надати різну форму (наприклад, сформувати стік у лазні або ванній, зробити подіум або сходинки в передпокої тощо).). На рівній основі зручно монтувати покриття з лінолеуму, ламінату, паркетної дошки або кахельної плитки.

Інструменти

Для самостійного виготовлення стяжки найкраще орендувати бетономішалку: за великого обсягу робіт агрегат надасть хорошу допомогу. Якщо стяжка робиться в маленькій кімнаті (наприклад, у ванній), то замішування розчину можна зробити вручну.

Будуть потрібні такі інструменти:

Підготовчі роботи

Ґрунт усередині будинку потрібно вирівняти і утрамбувати. Якщо висота кімнати сильно зменшиться після заливки і влаштування всіх шарів, під бетонні підлоги в приватному будинку потрібно викопати котлован по всій поверхні кімнати. Дно його ущільнюють і вирівнюють.

• Насипати на дно 10-30 см піску, утрамбувати.
• Засипати близько 15 см щебеню, а для теплоізоляції можна зробити додаткову подушку з керамзиту (10-15 см).
• Чернову стяжку, що зміцнює нижній шар, готують з худого бетону, змішуючи 1 частину цементу з 6-7 частинами щебеню.

Гідроізоляційні роботи

Перед тим як зробити бетонну підлогу в приватному будинку, її потрібно захистити від проникнення вологи знизу (конденсату від вологого ґрунту тощо).). Рулонні матеріали (руберойд, товсту поліетиленову плівку) розстеляють поверх підготовленої основи з нахлестом на стіни (10-15 см). Сусідні полотнища повинні находити одне на одне на 5-7 см. У місцях стиків шви заливають бітумом або проклеюють липкою стрічкою.

Поверх шару гідроізоляції, що заходить на стіни, монтують демпферну стрічку з еластичних матеріалів. Вона послужить для компенсації розширення стяжки в теплому приміщенні або під час нагрівання, якщо буде монтуватися система теплої підлоги.

Гідроізоляцію можна провести і за допомогою рідких складів, що нагадують фарбу (мастики, гумові маси), або використовувати розплавлений бітум. Складами заливається вся поверхня основи, а на стіни їх наносять за допомогою пензля.

Армування і виставлення маячків

Для проведення армування заливають невеликий шар бетону (3-5 см). На нього розкладають плоску зварену сітку з вічком 10-15 см. Товщина прутка становить не менше 3 мм.

Змінити висоту маяка за необхідності і фіксувати його в потрібному положенні можна за допомогою цементного або гіпсового розчинів. Під планкою формують купку складу, піднімаючи або опускаючи маяк до потрібного рівня. Продовжувати роботу можна тільки після застигання складу.

Склад розчину

Бетон для заливки готують за таким рецептом:

• 1 частина цементу;
• 3 частини піску або ПГС;
• 4 частини щебеню фракції 2-3 см;
• 0,5 частини води.

Компоненти найчастіше відміряють відром, поступово засипаючи їх в обертовий барабан бетономішалки. При ручному замісі сухі компоненти насипають пошарово і перемішують у сухому вигляді. Коли складові перемішані, додають воду і починають вимішувати розчин до отримання консистенції густого сметаноподібного тіста. Якщо води недостатньо, можна додавати її потроху, постійно контролюючи густоту розчину. Занадто багато води лити не можна.

У правильно вимішаному розчині немає сухих або інакше забарвлених ділянок, а всі компоненти розподілені рівномірно. Розчин навалюють лопатою у відро або тачку і доставляють до місця проведення робіт.

Влаштування стяжки

Залежно від розташування приміщення способи виготовлення підлоги з бетонної стяжки трохи відрізняються.

У приватному будинку по ґрунту

На ґрунтовій основі досить викласти розчин у дальньому від дверей кутку. Після цього беруть правило, притискають його до маяків, захоплюючи 1-2 смуги відразу. Погойдуючими рухами розтягують розчин, не відриваючи кінці правила від маяків.

Коли шар стане опускатися нижче встановленого рівня, додають ще розчину, поступово заповнюючи кімнату по всій площі підлоги. Закінчують роботу біля виходу.

Зміцнення бетонної стяжки за допомогою топінгу

При використанні спеціальних топінгів можна отримати красиву поверхню, що нагадує гранітний конгломерат. Для цього процес повторюють кілька разів, а після схоплювання полірують покриття шліфмашиною.

Самовирівнювальна підлога

Якщо стяжку влаштовують по вже готовій основі (наприклад, у квартирі, по перекриттях або чорновій), то шар заливки буде невеликим (3-5 см). У будівельних організаціях є великий вибір самовирівнювальних сумішей.

Ці розчини можна купити в готовому вигляді або розвести водою суху суміш за інструкцією. У складі самовирівнювальних сумішей можуть бути і полімери, і цементні компоненти з пластифікаторами. Існують прозорі різновиди, в шар яких можна помістити декор.

Вирівнювати поверхню за маяками не потрібно: рідкий склад сам утворює горизонтальну поверхню, як вода, налита в плоский резервуар. Після застигання поверхня готова до експлуатації.

Плаваюча стяжка на міжповерховому перекритті в приватному будинку

На відміну від підлоги, на ґрунті плаваюча стяжка не потребує монтажу товстої подушки, гідро- і теплоізоляції.

У міжповерхових стяжках можна монтувати системи теплої підлоги, з огляду на те, що при встановленні водяної системи збільшиться товщина і вага бетонного шару.

Стяжка підлоги по ґрунту своїми руками: фото і відео

Земляна підлога, вистелена дошками, є причиною вогкості і неприємного запаху в приміщенні. У зимовий період, підтримати тепло такого приміщення є великою проблемою. Ґрунтові підлоги, це частина приміщень на перших поверхах будинків старої споруди і заміських будинках. Вирішити проблему можна самостійною стяжкою ґрунтової підлоги бетоном. Основною причиною виконання стяжки підлоги своїми руками є висока ціна бетонних робіт на будівельному ринку.

Вимоги до ґрунту і приміщення

Перед тим як почати самостійно заливати ґрунтову підлогу бетоном, необхідно перевірити стан ґрунту.

⦁ Ґрунт повинен бути сухим.⦁ Допустима глибина залягання ґрунтових вод не вище 3-6 метрів.⦁ Ґрунт має бути стійким, без сипучої “подушки”.

Також існують вимоги до самого приміщення. Стяжку по ґрунту можна проводити тільки в опалювальних приміщеннях з дахом і стінами по периметру. Заморозки і опади, можуть нашкодити якості стяжки і її деформації.

Підготовка ґрунту

Перед тим, як починати роботи зі стяжки підлоги, необхідно підготувати ґрунт і розмітити його за рівнями.

⦁ Очистити ґрунт від сміття та каміння. ⦁ Ущільнити ґрунт за допомогою віброплити або підручних засобів (широкий брусок, колода). Ґрунт вважається утрамбованим, якщо під час ходьби на ньому не залишається слідів. Гідроізоляція ґрунту глиною ⦁ Гідроізоляція ґрунту глиною. Глина насипається по всьому периметру приміщення і утрамбовується. Для того щоб трамбування проходило легко і якісно, глина періодично поливається водою. ⦁ Наступним шаром необхідно просипати гравій. Гравій створить додаткову щільність і не дозволить просісти бетонній стяжці. Товщина шару гравію повинна становити від 5 до 10 см.⦁ Наступний шар у підготовці ґрунту. це піщана подушка товщиною від 8 до 10 см. Пісок повинен рівним шаром покривати весь периметр підлоги.

Всі ці заходи проводяться з метою забезпечення стійкості ґрунту. Важливо розрахувати рівень усіх шарів ґрунту, “подушок” і бетонного покриття. Вирівнюючи початковий шар, необхідно врахувати, що бетонне покриття має бути врівень із порогом дверного отвору.

Тепло і гідроізоляція

Додаткова гідроізоляція сприяє звести до мінімуму накопичення вологи під бетонним покриттям і насичення самого бетонного шару вологою. Ізолювати ґрунт необхідно поліетиленовою плівкою товщиною не менше 0,2 мм. Плівка укладається по всьому периметру підлоги. Особливо важливий на хлист у 20-30см на всі стіни приміщення. У разі якщо плівка укладається частинами, всі стики з’єднуються і проклеюються будівельним скотчем.

Теплоізоляція проводиться за тим самим принципом. Поверх поліетилену укладається теплоізоляційний матеріал (пінополістирол, керамзит). У випадку з керамзитом, необхідно розуміти, що шар утеплювача у вигляді керамзиту в пирозі стяжки має становити щонайменше 15-20 см, проте керамзит пробачає не ідеально виведений рівень ґрунту.

Екструдований (екструзійний) пінополістирол має максимальні термоізоляційні властивості, дає додаткову гідроізоляцію. Одним з найбільш популярних на ринку матеріалів є Піноплекс. Виробник випускає спеціальний вид пінополістиролу під стяжку, який має підвищену стійкість до стиснення і витримує розподілену вагу бетонної стяжки навіть граничних товщин.

Заливка бетонної підлоги по ґрунту своїми руками

Бетонна основа підлоги. найміцніша, найдовговічніша і найнадійніша. Вона не боїться великих навантажень і протікання, дозволяє використовувати для утеплення перекриттів найсучасніші технології, має безліч інших переваг. Щоб вони проявили себе повною мірою, потрібно знати, як залити підлогу правильно: як підготувати поверхню, яку використовувати суміш, як її розрівняти і що робити, щоб готова основа не кришилася і не тріскалася. Важливо виконувати всі етапи робіт послідовно і ретельно, витримуючи між ними необхідні часові паузи.

Заливка бетонної підлоги по ґрунту

Під час будівництва приватних будинків, гаражів, господарських приміщень часто виникає необхідність влаштування бетонної підлоги з опорою на ґрунт. Ця робота вимагає серйозної підготовки, що полягає у визначенні нульової позначки, влаштуванні подушки під бетонну стяжку, ізоляції її від ґрунтових вод. Розповімо, як правильно залити таку підлогу, поетапно.

Розрахунок матеріалів

Щоб не витрачатися на зайві матеріали, які потім буде нікуди подіти, потрібно розрахувати їхню необхідну кількість. Воно залежить від площі підлоги, товщини подушки і самої заливки. Наприклад, якщо приміщення має розміри 4х6 м, то його площа дорівнює 24 кв. м.м. На цю цифру і потрібно орієнтуватися, купуючи рулонні матеріали для гідроізоляції і сітку для армування стяжки. Враховуючи при цьому можливі нахлести, напуски на стіни. Пісок і щебінь потрібні як для влаштування подушки, так і для замішування розчину, якщо тільки він не буде готуватися зі спеціальних сухих сумішей. Ці матеріали краще купувати з пристойним запасом, оскільки в процесі укладання вони трамбуються і втрачають в об’ємі. Витрата цементу залежить від використовуваної марки і товщини стяжки. Обчислити його можна за таблицею. Якщо передбачувана товщина стяжки 6 см, то її обсяг буде 24 х 0,06 = 1,44 кубометра або 1440 літрів. Оскільки рівно залити підлогу бетоном. це тільки частина завдання, і потрібно забезпечити її міцність під навантаженням, то марка розчину має бути не нижчою за М150 для житлових приміщень і вищою за М200 для складів, гаражів, майстерень. Відповідно до таблиці, з 10 кг цементу М400 вийде 54 л бетону М200. Значить, на ваш об’єм заливки буде потрібно: 1440 : 54 х 10 = 267 кг цементу Округляємо до 300 кг і отримуємо 6 мішків по 50 кг. Або 11-12 мішків по 25 кг. Крім цих основних матеріалів знадобляться маяки. Це спеціальні пеоровані профілі, замість яких можна використовувати рівні і жорсткі довгі дерев’яні рейки, тонкі металеві труби та інші підручні матеріали. Довжина кожного дорівнює довжині більшої сторони стін, а відстань між ними 1-1,5 м, але менша за довжину правила, яким буде вирівнюватися розчин. У нашому прикладі досить 3 маяків: крайні укладаються на відстані 50 см від стін і один між ними. Ще один обов’язковий елемент якісної стяжки. демпферна стрічка, яку встановлюють між нею і стінами і яка забезпечує вільні лінійні зрушення бетонної плити при температурному розширенні. Без такої еластичної прокладки бетон під час розширення ламатиметься і тріскатиметься, впираючись у тверді та нерухомі вертикальні конструкції стін, перегородок або колон. Тому, задумавшись про те, як правильно залити підлогу, подбайте про придбання демпферної стрічки, витрата якої дорівнює периметру приміщення за мінусом дверних прорізів. Порада! Як еластичну прокладку можна використовувати нарізаний смугами пінофол, ізолон та інші аналогічні матеріали.

Розмітка рівнів

Щоб правильно розмітити рівень чорнової підлоги, потрібно знати, яким буде чистове підлогове покриття і врахувати його товщину. Чистова підлога повинна лягти на бетонну основу і опинитися точно на одному рівні з нижньою частиною дверного отвору або рівнем підлоги в сусідній кімнаті. Від цієї позначки вниз відкладається товщина всіх шарів покриття (включно з утеплювачем, підкладкою, якщо вони передбачені), і в такий спосіб отримують позначку верхнього рівня чорнової бетонної основи. За допомогою водяного або лазерного рівня отримана позначка переноситься на всі стіни і з’єднується суцільною горизонтальною лінією. Тепер потрібно визначитися з товщиною всіх нижніх шарів. піщано-гравійної подушки, теплоізоляції, самої стяжки. і знайти нульовий рівень. Це позначка, з якої починаються основні роботи. Як правило, вона відстоїть від верхньої на 35-40 см. Якщо нульовий рівень виявився нижче ґрунту, його знімають до потрібної позначки. Якщо вище, то підсипають ґрунт, вийнятий під час копання фундаменту. Добре, якщо він буде глинистим. такий шар послужить додатковим захистом від ґрунтових вод. Порада! Якщо ґрунтові води близько, утрамбовану ґрунтову основу покривають шаром розведеної водою глини і дають їй висохнути.

Влаштування основи під стяжку

На цьому етапі говорити про те, як залити підлогу без маяків, дуже рано. Спочатку потрібно створити для бетонної стяжки міцну і стійку основу, яка буде приймати на себе всі зрушення ґрунту. А за необхідності і перегороджувати дорогу холоду, що йде від землі. Вона складається з декількох шарів:

• Пісок.

Першим шаром на добре утрамбований ґрунт насипається пісок. Засипка виконується пошарово з проливанням водою і трамбуванням кожного шару, поки їхня загальна товщина не досягне 10-15 см.

Точно так само, з трамбуванням, на пісок укладають шар гравію такої ж товщини. Зверху її присипають піском, щоб заповнити порожнечі і вирівняти поверхню. Щоб основа під заливку вийшла досить щільною і гладкою, її ще раз поливають і трамбують.

Шар гідроізоляції потрібен, щоб захистити бетон від води, що піднімається з ґрунту. Як гідроізоляцію використовують товсту поліетиленову плівку, яку настилають у 2 шари. Якщо її ширини недостатньо для перекриття всієї поверхні із заходом на стіни до рівня позначки чистої підлоги, роблять нахлеста шириною не менше 10 см і проклеюють їх скотчем.

• Теплоізоляція.

Перед тим як залити рівну бетонну підлогу, потрібно подумати, як зробити її теплою. Для цього можна укласти під стяжку плити екструдованого пінополістиролу або змонтувати систему теплої водяної чи електричної підлоги. Вибравши перший варіант, утеплювач укладають на гідроізоляцію, розташовуючи плити зі зміщенням стиків у сусідніх рядах

Заливка бетонної плити

Якщо товщина стяжки перевищує 5-6 см, її необхідно армувати. Робиться це одним із таких способів:

• укладанням металевої арматурної сітки з великими вічками;
• додаванням у розчин під час замішування фібри. армуючих сталевих або поліпропіленових волокон.

Пам’ятаючи про те, як правильно заливати підлогу, щоб вона не деформувалася під час лінійного розширення, приклейте до стін по периметру, а також до всіх конструкцій, що виступають над підлогою, демпферну стрічку. Її висота має бути більшою за товщину стяжки.

Після цього можна приступати до основної роботи. заливки бетонної плити чорнової підлоги. Розчин можна готувати самостійно з цементу, кар’єрного піску і щебеню середньої фракції, орієнтуючись на описані вище пропорції. Це дозволить добре заощадити на великих площах. Якщо ж у пріоритеті швидкість виконання робіт і зниження трудовитрат, краще використовувати піскобетон або інші готові склади для стяжки.

Оскільки рівно залити підлогу бетоном без маяків можна тільки на невеликій площі, то краще витратити час на їх установку. Профілі виставляють в одній площині, орієнтуючись на волосінь для тримера на стінах, що позначає верхній рівень стяжки. Фіксувати їх найкраще на гіпсовому розчині, який швидко сохне і дозволяє без проблем демонтувати маяки з бетону, що схопився.

Приготований розчин повинен мати пластичну консистенцію, що дає змогу йому легко затікати під сітку і маяки і добре розрівнюватися правилом. Для вирівнювання правило встановлюють кінцями на сусідні маяки і витягають зайвий розчин рухом на себе. У ямки і западини розчин підливають і знову рівняють. У процесі обов’язково випускають з нього повітря, часто протикаючи арматурою або використовуючи вібратор.

Щойно бетон схопиться настільки, що по ньому можна буде ходити, маяки з нього видаляють, а канавки, що утворилися, заповнюють розчином.

Щоб запобігти розтріскуванню бетону в процесі твердіння, його накривають плівкою, яку періодично піднімають для змочування поверхні водою. Стелити чистове покриття можна тільки після набору стяжкою нормальної міцності, на що потрібно не менше 2-4 тижнів залежно від її товщини і показників навколишнього середовища.

Заливка підлоги по твердій основі

Якщо перекриття в будинку зроблені із залізобетонних плит, бетонну стяжку по них роблять для вирівнювання або для утеплення і звукоізоляції, укладаючи під заливку ізоляційні плити. Її можна робити і по інших твердих основах. з дошки, плит ОСП або Цементно-стружкової плити. Як правило, необхідність у цьому виникає, якщо потрібно змонтувати “теплу підлогу”.

Підготовка

Залежно від мети влаштування і товщини майбутнього чорнового покриття, підлогу заливають бетоном або готовою сумішшю, що саморозрівнюється. І в тому, і в іншому випадку, перед тим як залити рівну підлогу, основу ретельно готують.

• Якщо вони є, видаляють старе покриття, плінтуси, знімають лиштви з дверей.
• Основу ретельно очищають, прибираючи сміття і бруд, вирізаючи крихкі ділянки, розшиваючи тріщини.
• Наявні дефекти закладають шпаклівкою або ремонтним розчином.
• Після висихання відремонтованих ділянок їх шліфують, прибирають пил, а поверхню промивають мильним розчином для знежирення.

Наступним кроком стане ґрунтовка поверхні проникаючими складами, які зміцнять її і збільшать адгезію до бетонного розчину.

Бетонна стяжка

Як правильно заливати підлогу бетонним розчином, ви вже знаєте. Послідовність робіт та сама, що і під час заливки по ґрунту, за винятком укладання сипучих матеріалів. У цьому випадку не потрібно готувати основу, вона вже є. Після висихання ґрунтовки на нього настилають плівку або наносять обмазувальну гідроізоляцію. Подальші дії описані вище.

Наливна підлога

Самонівелюючі суміші бувають як на цементній, так і на полімерній основі. Перші застосовують переважно для фінішного вирівнювання, а другі можуть служити чистовим покриттям. Є й прозорі суміші на епоксидній основі, за допомогою яких роблять підлоги з 3D-ефектом, розстеляючи під заливку плівку з надрукованим на ній малюнком.

Спосіб приготування розчину, пропорції сухої суміші та води і період, протягом якого потрібно використовувати готову суміш, залежать від її складу і вказуються виробниками на упаковці. Цієї інструкції і потрібно дотримуватися неухильно.

Порада! Не використовуйте для замішування розчину занадто теплу воду, інакше він дуже швидко схопиться, не давши вам використати весь приготований обсяг.

Інструкція, як залити наливну підлогу без маяків:

• у дверному отворі встановлюється поріжок, щоб рідка суміш не витікала за межі кімнати;
• приготований розчин порційно, відрами, виливається на підлогу, починаючи від дальньої до виходу стіни;
• за допомогою шпателя суміш “заганяється” в кути і важкодоступні місця;
• потім вона прокочується валиком із шипами, що допомагає розчину швидше розтектися поверхнею і виганяє з нього бульбашки повітря, які утворилися під час замішування.

Сохне наливна тонкошарова підлога недовго, кілька днів. На цей час необхідно забезпечити відсутність протягів у приміщенні. Після чого на нього можна укладати фінішне покриття.

Вирішення завдання, як рівно залити бетон для влаштування чорнової підлоги, залежить від того, на яку основу його доведеться укладати, і який розчин для цього використовувати.

Якщо в будинку відсутні перекриття першого поверху, стяжку роблять по ґрунту, попередньо ущільнивши його, насипавши подушку з піску і щебеню і настеливши на неї плівку для ізоляції бетону від вологи.

Товсту бетонну стяжку необхідно посилити армуванням, а вирівнюють її за допомогою зафіксованих в одній горизонтальній площині маяків.

Якщо ж потрібно просто вирівняти наявну тверду основу, краще використовувати наливні самовирівнювальні суміші, які просто розливають по поверхні та прокочують голчастим валиком.

Як правильно залити двір бетоном своїми руками

Добре мати у дворі газон. Зелень, метелики, всі справи Але трава вимагає постійного догляду, дає росу вранці, та й для паркування автомобіля абсолютно непридатна. А тому бетонування подвір’я приватного будинку. це звичайна практика, якою не нехтують наші, нерозпещені ландшафтними красотами, дачники. Ось тільки не всі з них знають, як залити двір бетоном. Із цим ми вам зараз і допоможемо.

Переваги бетонного покриття та його недоліки

Бетонування майданчика. справа нехитра, хоч і трудомістка. Але перед тим як до нього приступити, з’ясуємо для себе, чи немає у штучного каменю альтернативи. І які ми отримуємо плюшки, обираючи бетон.

А альтернатива, звичайно ж, є. Наприклад, бруківка або асфальт. Але перша набагато дорожча за стяжку, а в асфальту ми виграємо за цілою низкою показників:

• Бетонку реально виготовити своїми руками. Укласти якісно асфальт без хорошого катка не вийде.
• Цемент. це вапняк. Асфальт. це нафта. Тобто, працюючи з бетоном, ми виграємо в плані екології.
• Правильно виготовлений штучний камінь не потребує ремонту десятиліттями. Асфальт почне турбувати господаря вже через сезон.
• Бетон не боїться ні сонця, ні морозу, ні різких перепадів температур. Асфальт плавиться влітку і тріскається взимку.
• Нарешті, поверх стяжки легко укласти бруківку або тротуарну плитку, тоді як адгезія клею з нафтопродуктами мінімальна.

Асфальт виграє у бетону тільки в ціні і тільки в промислових обсягах, коли залучається важка будівельна техніка. Але й то останніми роками вартість бетонки та асфальтового шосе підрівнялися. А якщо ми говоримо про приватний сектор, то залити двір бетоном буде навіть дешевше.

Вороги бетонних майданчиків

Упевнені, що ви не раз бачили, як забетонований двір вкривається тріщинами, потім кришиться камінь, через нього проростає трава, і незабаром майданчик доводиться демонтувати. А допомагають зруйнувати працю бетонщиків всього 3 неврахованих фактори:

• Морозне здимання, яке традиційно присутнє в наших широтах і діє в різних точках вашої ділянки по-різному. Десь підніме плиту на 5 сантиметрів, а в іншому місці. тільки на один. Як результат, плита ламається, як сухий сук через коліно.
• Складний ландшафт погіршує ситуацію, адже якщо робоча площина покриття буде розташовуватися не тільки в горизонтальній, а й у вертикальній площині, то руху ґрунту набагато простіше буде її зруйнувати.
• Температурне розширення. це останній з популярних факторів, про який забувають диванні майстри. А тим часом бетон, як і будь-який матеріал, розширюється, розігрівшись на сонці. І нехай це значення мізерне і досягає всього 0,8 мм на погонний метр майданчика, але якщо цих самих метрів у ньому під 30 або 60, рух бетону може сприяти саморуйнуванню.

Описана нами технологія бетонування майданчика під автомобіль враховує ці нюанси, а тому вашому двору нічого загрожувати не буде. А тепер перейдемо до інструкції.

Як правильно залити майданчик бетоном

Перемога любить підготовку (Amat victoria cura). цей крилатий вислів краще за інших описує цей процес. Тобто потрібно бути готовим до того, що 90% часу у нас займуть саме різного роду підготовчі роботи, а сам процес заливки подвір’я бетоном стане логічним завершенням праці, що передує йому.

Отже, на першому етапі розчищаємо обраний під бетонування майданчик від насаджень і побутового мотлоху, а також різного роду огорож, садового декору та іншої мішури, яка заважає оцінити масштаб майбутніх робіт і буде заважати бетонуванню.

Другий етап. вимірювальні роботи. Перед тим як рити котлован, потрібно визначити найнижчу точку майданчика і точно знати різницю (перепад) висот. У роботі вам допоможе водний рівень або нівелір, а також чотири жердини або рейки. Їх ви встановите по кутах обраного майданчика, і на них же відіб’єте горизонтальну площину, від якої і будете танцювати.

Етап третій. це земляні роботи. Спочатку прибираємо з майданчика шар дерну, а потім нівелюємо його в горизонтальній площині, відштовхуючись від найнижчої точки. Таким чином, ми зводимо нанівець вплив ландшафту на наше бетонування.

І тут важливо не створити видимість рівного майданчика, а зробити його дійсно рівним. Тож перевіряйте свою роботу вимірювальною рейкою і нівеліром.

Це ще не кінець підготовки. По-перше, плодоносний шар ґрунту рідко має гарну несучу здатність, а по-друге, ми його ще й розпушили. Тому четвертий етап. це організація щебеневої подушки і її ущільнення.

Щоб виконати завдання, вам буде достатньо розправити по майданчику 10-15 см гравію і ґрунтовно пройтися по ньому вібротрамбовкою. Не дивуйтеся, якщо після цієї процедури у вас залишиться не більше 5-7 сантиметрів каменю. Так воно і має бути.

Все б нічого, але у щебінки дуже велика капілярність, і якщо укладати бетон прямо на неї, то цементне молочко піде в гравій. Потрібна піщана подушка, яку ми виготовимо на п’ятому етапі.

А саме, накриємо щебінку геотекстилем і насиплемо поверх неї сантиметрів 7-10 піску. Який також ущільнюємо вібротрамбовкою. І не страшно, якщо пісок розповзеться за межі визначеного вами майданчика. Якщо що, пізніше приберете.

Шостим етапом буде виготовлення опалубки, яку найпростіше виготовити з дошки перетином 150×50 мм. При цьому її необхідно добре зміцнити зовні розпірками, а всі щілини, через які може піти бетонне молочко, законопатити.

Опалубка є. Майданчик є, але щоб залити перед будинком бетон, необхідно подумати і про його армування, тим паче, що за фактом ми майструємо плиту на гнучкій основі. Так-так, думати, що 15-20 сантиметрів піску і гравію повністю врятують нас від здимання. наївно.

Без армування в таких випадках ніяк. Але тут є ще одна проблема. Метал чутливий до вологи. Якщо знехтувати гідроізоляцією, до нього добереться корозія і перетворить ваш залізобетон на звичайну стяжку, а та довго жити не буде.

З іншого боку, 70 мм бетону вже вважається достатнім гідрозахистом. А тому в’яжемо арматурну сітку з перетином осередку 400×400 мм і піднімаємо на спеціальних стійках або обрізках арматури так, щоб вона не діставала до піску 70 мм. На ці ж 7 см арматура повинна не діставати до бортів опалубки.

Нарешті з підготовкою покінчено і можна приступати до заливки. Для роботи ми радимо використовувати товарний бетон марки М-250. Обсяг суміші буде великий, тож є сенс вкластися в замовлення міксера. Але якщо такої можливості немає, запишіть пропорції приготування бетону для заливки стяжки на вулиці:

• 10 кг. чотирьохсотого портландцементу;
• 28 кг. чистого річкового піску;
• 48 кг. гравій середньої фракції.

Якщо перевести ці цифри у відра, то на два відра цементу в бетонозмішувач слід вкинути сім відер піску і одинадцять відер щебінки.

Оскільки ніяких маяків ми не виставляли, розправляти стяжку доведеться, орієнтуючись на заздалегідь заготовлені рейки, на яких буде відбито позначку в 150 мм, і бортики самої опалубки, ну або якщо є, то промінь лазерного нівеліра.

Важливо! Якби розмір майданчика перевищував 20 метрів, необхідно було б розбивати його температурними швами. Останні найпростіше виготовити, заклавши сантиметрові дерев’яні рейки з м’яких порід деревини.

Працювати доведеться багато, а тому бажано заздалегідь домовиться з підсобниками. Адже хтось повинен стояти на мішалці, підносити розчин і допомагати вам його розправляти. Весь процес у подробицях проілюстровано на наступному відео.

Залишиться тільки прибрати через місяць опалубку, обсипати плиту землею, а де потрібно. вибудувати з цегли невеликі стримувальні огорожі.

Як правильно залити двір бетоном?

Облаштування присадибної території може бути виконано як просте бетонування подвір’я своїми руками, із заливанням доріжок і міцного надійного майданчика для проїзду і стоянки автомобіля. І якщо ви прийняли рішення поліпшити територію біля будинку саме таким чином, то не поспішайте запрошувати фахівців для виконання цієї роботи.

Вона не настільки складна, що б її неможливо було виконати самостійно. Уважно прочитайте викладений у цій статті матеріал, і ви зрозумієте, що залити двір бетоном своїми руками вам цілком під силу, а отриманий у підсумку роботи результат буде радувати око довгі роки.

На питання що краще для облаштування двору: тротуарна плитка, асфальт або бетон можна відповісти, що бетон. це просто і надійно.

Склад робіт

Для того, щоб залити бетоном двір, потрібно буде послідовно виконати такі етапи:

• земляні роботи;
• влаштування дренажної системи;
• встановлення опалубки;
• гідроізоляція;
• армування;
• встановлення маяків;
• заливка бетону;
• обробка при твердінні бетону.

Кожен етап важливий і не може бути пропущений. Так як залити двір бетоном можна тільки за умови повного дотримання технології робіт, що і забезпечить якісне, довговічне і красиве покриття.

Земляні роботи

Ці роботи мають деякі специфічні нюанси, оскільки безпосередньо залежать від рельєфу вашої ділянки і виду ґрунту. Якщо ґрунт у дворі не родючий і вам все одно доведеться завозити чорнозем, то всі земляні роботи зводяться до того, що потрібно розмітити двір своїми руками, вирівняти поверхню і підсипати тонкий шар щебеню.

Знімати шар землі потрібно так, щоб поверхня бетону вийшла на одному рівні з поверхнею землі, т.е. на 20-25 см.

А в тому випадку, якщо основа. глиняна, то можна щебеню і не підсипати. Хороший родючий шар найкраще зняти і перенести на клумби і грядки, де він буде зовсім незайвим.

Влаштування дренажу

Дренажна система необхідна для відведення вологи від бетону, оскільки присутність води в ґрунті негативно позначається на його властивостях міцності. Вона являє собою просту двошарову підсипку з щебеню і піску. Першим засипається і розрівнюється пісок, шаром 5-6 см.

Пісок необхідно добре утрамбувати. Для цього найкраще пролити його водою, а потім вже пройтися по ньому трамбуванням. Трамбовку можна зробити зі шматка широкого швелера, приваривши до нього вертикальну металеву ручку з поперечною поперечиною.

Другий шар щебеню, товщиною 6-8 см, засипається на пісок і не трамбується, а тільки розрівнюється. Для засипки дренажу рекомендується використовувати середню або дрібну фракцію. Великий камінь відразу не вляжеться, а з плином часу може дати усадку. У результаті в бетоні, особливо на вузьких доріжках, можуть виникнути тріщини.

Після того, як всі земляні роботи будуть закінчені, можна переходити до основного технологічного процесу, який починається з установки опалубки під заливку бетону. Вона потрібна для того, щоб бетон не розтікався в сторони, а краї у майданчика і доріжок були рівними.

Встановлення опалубки

Як матеріал для влаштування опалубки модно використовувати будь-який хороший плоский матеріал, що має одну гладку сторону. Таким матеріалом, наприклад, можуть бути:

Для заливки криволінійних доріжок дуже зручно використовувати листовий пластик. У тому разі, якщо свій запас матеріалів не містить нічого схожого, то можна взяти в оренду штатну металеву опалубку в будь-якій будівельній організації. Сьогодні це досить часто практикується.

Конструкція встановлюється по краю розміченого або викопаного майданчика, визначаючи контур майбутньої бетонної конструкції. Закріплення виконується вбитими з обох боків кілками.

Гідроізоляція

Влаштування гідроізоляції необхідне для того, щоб унеможливити потрапляння вологи з ґрунту в бетон, а також щоб не допустити передчасного витікання рідини в ґрунт із бетонної суміші після її заливання. Крім цього, в майбутньому гідроізоляційний шар запобіжить проростанню трави крізь бетонний шар.

Як недорогий гідроізоляційний шар можна використовувати звичайну поліетиленову плівку. Якщо у вас є непотрібний руберойд або гідроізол, то використовуйте цей матеріал.

Після закінчення цього етапу робіт приступають до армування. Його потрібно зробити для того, щоб бетонна конструкція стала міцнішою і стійкішою.

Армування

Для виготовлення арматурної сітки найкраще використовувати готову металеву зварну сітку. Тонкість дроту в ньому має бути не менше 6 мм, а розміри осередків не менше 100 мм. Працювати з такою сіткою дуже зручно, уклавши її готовими листами, внахлест один на одного.

Якщо у вас є металеві прути діаметром понад 8 мм, обрізки старих труб, арматура і тому подібні матеріали, то можна армувати з них.

Весь цей метал укладається на поверхню щебеню і зв’язується між собою в’язальним дротом.

Після того, як ви закінчите армування, слід встановити маяки. Вони точно вкажуть вам верхній рівень майданчика або доріжки при заливці бетону і виконанні стяжки.

Встановлення маяків

Як маяки, якщо ми бетонуємо двір своїми руками, найкраще використовувати металевий профіль, який застосовують для монтажу гіпсокартону. Вартість їх цілком доступна і вони зможуть забезпечити необхідну жорсткість, не зламавшись під тиском бетонної маси.

Для того, щоб на майданчику і доріжках не накопичувалася дощова і тала вода, їхня поверхня повинна мати невеликий ухил. Це слід обов’язково враховувати під час встановлення маяків. Для цього їх розташовують не вздовж, а поперек майданчика. Спочатку, використовуючи рівень, встановіть два маяки по краях, закріпивши їх у гірках із цементно-піщаного розчину. Використовувати для закріплення маяків гіпсові розчини не можна.

Після того, як розчин схопиться, натягніть між цими двома маяками 2-3 шнури, і вже за ними встановлюйте інші маяки. У результаті всі вони опиняться на одному рівні. На доріжках, враховуючи їхню невелику ширину, маячкові рейки можна встановлювати вздовж по дві штуки.

Бетонування майданчика і доріжок

Сама по собі заливка бетону є досить простим, але трудомістким і дуже відповідальним процесом. Від її чіткого виконання залежить зовнішній вигляд усієї бетонної конструкції і загальна якість. Виконання робіт має проводитися за температури зовнішнього повітря від 5°С до 25°С.

Для того, щоб забетонувати двір, можна замовити доставку вже готового бетону, чим значно зменшити кількість виконуваних робіт. Або, з метою економії, здійснити приготування бетонної суміші самостійно.

Слід зауважити, що при великій площі бетонування подвір’я, купівля готового бетону є більш кращою і доцільною.

Якщо ж розміри майданчика не дуже великі, то суміш цілком можна приготувати самостійно. Для цього вам знадобиться:

• міксер-бетономішалка;
• совкова лопата;
• відра і тачка для переміщення піску, щебеню і готової бетонної суміші.

Влаштування технологічних зазорів

До початку заливки необхідно передбачити влаштування технологічних зазорів або температурних швів. Вони потрібні для того, щоб при змінах температури зовнішнього повітря була можливість компенсації теплових розширень бетону.

Для цього поперек майданчика і доріжок необхідно встановити плоскі смуги товщиною 2-3 мм. Це може бути фанера або Деревоволокниста плита. У момент початку схоплювання бетону вони будуть вийняті, залишивши після себе невеликі рівні щілини.

Бетонна суміш і процес заливки

Перед тим, як бетонувати свій двір, необхідно придбати цемент. Від його марки залежатимуть співвідношення складових суміші. У разі використання цементу поширеної марки М400 на кожну його частину необхідно додавати 4,2 частини щебеню і 2,5 частини піску.

У результаті змішування суміші в таких пропорціях виходить бетон марки М200. Якщо ви застосовуєте цемент М500, то до нього додають 4,9 частини щебеню і 3,2 частини піску. Спочатку всі складові перемішуються в сухому вигляді, і вже після цього можна поступово додавати воду, до того моменту, поки суміш не стане готовою до укладання.

Готовий бетон закидається лопатою всередину опалубки таким чином, щоб були заповнені всі порожнечі. Зокрема й профілів, що лежать всередині. Висота початкового укладання суміші має бути на 3-5 см вищою за рівень маяків. Вирівнювання виконується за допомогою штукатурного правила і рівної рейки, яку поступово протягують уздовж маяків. У підсумку всі надлишки бетонної суміші будуть прибрані, а поверхня вирівняна.

Кожну доріжку слід заливати за один раз повністю. Зупинятися можна тільки на температурних швах. Якщо в один день залити частину доріжки, а на інший день продовжити, то в місці стикування бетону, покладеного в різні дні, з’являтимуться тріщини.

Якщо ви заздалегідь зрозуміли, що за один день робота не буде закінчена, то можна зробити пошарове заливання. Спочатку заливається половина товщини, а наступного дня. верхній шар.

Висихання та обробка поверхні

Після закінчення заливки бетону потрібно дочекатися, поки висохне поверхня і відбудеться схоплювання. Це відбувається, залежно від температури і вологості повітря, приблизно за 24-48 годин. Після цього часу вам слід вийняти вставки, які встановлювалися для утворення термошвів, і зачистити поверхню широким шпателем від решти наплавів і нерівностей, що залишилися.

Схоплювання бетону ще не означає досягнення цим матеріалом розрахункових фізичних характеристик. Час повного твердіння для бетону марки М200 може сягати 28 діб, але вважається, що бетонні конструкції можна починати експлуатувати вже через півтора. два тижні.

Як профілактичні заходи рекомендується накрити бетонний майданчик і доріжки поліетиленовою плівкою, щоб зменшити швидкість випаровування води.

У цей час необхідно вжити заходів до того, щоб бетон не пересох завчасно, і в ньому залишалася вода, необхідна для завершення хімічного процесу гідратації цементу.

У занадто спекотну сонячну погоду майданчик потрібно періодично поливати водою. Через два тижні плівку можна зняти і нарешті почати користуватися новими елементами благоустрою вашого двору

Як бачите, виконати бетонування двору своїми руками цілком реально. Робота ця тривала і вимагає великого докладання фізичної сили, але цілком здійсненна. Зате забетонований шар, у підсумку, нічим не гірший зовні, але набагато міцніший, ніж асфальтовий. Головне тут все добре продумати, правильно спланувати і не порушувати технології.

Технологія бетонування двору в приватному будинку своїми руками

Присадибна територія в багатьох випадках облаштовується за допомогою простого бетонування двору. Це досить дешевий і практичний варіант отримати гарне покриття.

Якщо ви хочете облагородити двір таким способом, досить дотримуватися простих рекомендацій досвідчених майстрів, які будуть наведені в цій статті. Розберемося і покажемо, як забетонувати двір у приватному будинку своїми руками, щоб отриманий результат радував вас багато років.

Етапи робіт

У процес входять такі кроки:

• Земляні роботи.
• Облаштування дренажної системи.
• Монтаж опалубки.
• Гідроізоляційні роботи.
• Армування.
• Монтаж маяків.
• Заливка суміші бетону.
• Обробка поверхні під час затвердіння бетонної суміші.

Етапи мають бути чітко виконані. Тільки так гарантується високоякісне покриття.

Земляні роботи

Хід проведення залежить від особливостей ґрунту, рельєфу земляної ділянки. Двір необхідно розмітити, розрівняти поверхню, потім підсипати щебінь. Шар землі знімається, щоб бетонна поверхня розташовувалася на рівні із земляною поверхнею. приблизно на 25 см.

Якщо основа складається з глини, щебінь можна не підсипати. Родючий ґрунт знімається, відправляється на город, де він буде дійсно корисний.

Облаштування дренажу

Шар потрібен для відводу вологості від бетонної поверхні, оскільки наявність рідини в землі негативно відбивається на його характеристиці міцності. Система виконується як підсипка, що містить пісок, щебінь. Спочатку потрібно близько 5 см піску і добре утрамбувати.

Другим шаром укладається 7 см щебеню, після чого засипається пісок. Трамбування не виконується. Необхідно тільки добре розрівняти шар. Щоб засипати дренаж, слід застосовувати матеріал дрібної/середньої фракції. Великі камені не вляжуться відразу, з часом дадуть усадку. З цієї причини в бетонній поверхні з часом з’являються тріщини.

Монтаж опалубки

Застосовується плоский будматеріал, одна зі сторін якого. гладка. Для цієї мети підходять:

Щоб залити криволінійну доріжку, слід застосовувати листовий пластик. Монтаж конструкції здійснюється по краю території, яка викопана/розмічена під час виконання робіт. Закріплюється конструкція кілками, які вбиваються з двох сторін. Компоненти опалубки, розміщені один навпроти одного, можна розпирати.

Гідроізоляційний шар

Для влаштування застосовується стандартна поліетиленова плівка. Підходить гідроізол, руберойд. Облаштування здійснюється для унеможливлення потрапляння в бетонний шар вологи із землі та усунення відходу води з бетону відразу після виконання заливки. Також у майбутньому гідроізоляція запобігає проростанню рослин крізь бетон.

Армування

Виконується для надання міцності бетонній заливці. Арматурна сітка робиться з металевої сітки з тонкістю дроту не менше 6 мм. Осередки повинні мати розмір не менше 10 см. Сітка укладається готовими листами внахлест. За наявності металевих прутів діаметром понад 8 мм і подібних матеріалів, можна виконати армування за допомогою них. Метал розміщується на щебені. З’єднується в’язальним дротом.

Монтаж маяків

Робота проводиться для визначення верхнього рівня майданчика під час виконання стяжки, заливки бетонної суміші. Використовується металевий профіль, застосовуваний для встановлення листів гіпсокартону.

Маяки встановлюються поперек, а не вздовж майданчика. Застосовуючи рівень, варто встановити кілька з них по краях. Закріплення виконується в гірках із піщано-цементного розчину. Застосовувати для цієї мети гіпсові розчини не слід.

Після схоплювання розчину між цими маяками натягується кілька шнурів, за якими ставляться інші маяки. Таким чином, вони будуть на одному рівні. На майданчиках маячкові рейки ставлять уздовж парами.

Бетонування території

Думаючи, як залити майданчик бетоном своїми руками, потрібно знати умови, за яких цей процес відбувається і вимоги до нього.

Процес заливки вважається важким і простим в один і той же час. Роботи слід виконувати за температури навколишнього середовища в межах 5-25оС. Для бетонування можна придбати готовий бетон або зробити бетонну суміш для економії коштів.

Облаштування технологічних зазорів

Перед заливкою робляться технологічні зазори, які по-іншому називаються температурними швами. У разі зміни температури на вулиці вони дають змогу компенсувати теплові розширення бетонної конструкції.

Поперек майданчика ставляться плоскі смуги з Деревоволокниста плита/фанери. Товщина матеріалу. до 3 мм. На початку схоплювання бетонної суміші матеріал виймається. Після нього залишаються рівні щілини.

Процедура заливки

Купується цемент М400. Суміш створюється шляхом додавання в нього частин: 2,5 піску, 4,2 щебеню. Так вдається отримати бетон М200. У разі застосування цементу М500 до нього слід додати 3,2 піску, 4,9 щебеню. Спочатку складові слід перемішати в сухому вигляді, потім повільно додається вода, поки суміш не буде готовою до заливки. Вона відправляється всередину опалубки для заповнення всіх наявних порожнеч, профілів, що знаходяться всередині. Спочатку висота укладання розчину повинна перевищувати рівень маяків на 5 см.

До того, як залити бетонний майданчик, потрібно знати, що за один раз він заливається повністю. Зупинки робляться виключно на температурних швах. Якщо за день залито частину майданчика, під час продовження робіт в інший день стануть утворюватися тріщини.

Висихання, обробка бетонного шару

Після заливки суміші слід почекати, поки поверхня висохне. Процес відбувається протягом 1-2 діб. Потім виймаються вставки, що встановлюються для отримання термошвів, поверхня зачищається від нерівностей.

Час повного затвердіння бетонної поверхні становить до 28 діб. Експлуатація майданчика починається через 1,5-2 тижні.

Тепер ви знаєте, як правильно забетонувати двір у приватному будинку. Дотримуючись простих рекомендацій, роботи можна виконати самостійно, витративши на них мінімум коштів.

Бетонний майданчик під авто

До того, як зробити стоянку для автомобіля на дачі своїми руками, потрібно вибрати матеріал, з якого вона буде робитися, щоб вона була довговічною і міцною.

Поширені матеріали та їхні переваги:

• бетон. міцний матеріал, проте найскладніший варіант, монолітна основа забезпечує високу надійність парковки на дуже тривалий термін;
• плитка. довгий і трудомісткий процес, але майданчик виходить міцним і прослужить максимально довго, має естетичний вигляд, у швах може з часом проростати трава;
• екотекстиль. естетичний вигляд, але з часом з’являються колії від коліс, вирізняється простотою облаштування, трава потребує періодичного поливу;
• газон. ділянку посипають насінням трави і періодично поливають водою, найпростіший і недорогий варіант, але за частих і рясних дощів налипає багато бруду, залишаються сліди від коліс;
• гравій/галька/щебінь. необхідний середньої фракції матеріал, простота влаштування парковки з невеликими витратами, не дуже естетичний вигляд і не зовсім зручно пересуватися по насипу, особливо на підборах.

Більшість власників приватних ділянок обирає переважно плитку через її красу і довговічність. Але іноді покриття починає “плисти”, якщо не дотримано всіх технологій укладання, до того ж є обмеження на навантаження. Коли необхідно ставити дуже важкий автомобіль або їх буде кілька, тоді краще облаштувати бетонну основу.

Створення парковки

Перш ніж приступати до виконання завдань, треба уточнити, як залити майданчик бетоном під авто у дворі, а робиться це в кілька кроків:

• підготовчі роботи на ділянці;
• облаштування дна майбутнього майданчика, опалубки;
• подальше армування;
• підготовка розчину і його заливка.

Щоб спорудити стоянку, необхідно знати вагу авто. Це дозволить підібрати правильну марочну міцність бетону для відповідних навантажень. Найкраще використовувати цемент 500-ї марки (з внесенням морозостійких добавок), річковий пісок.

Підготовчі роботи

Цей етап охоплює визначення розташування парковки, заміри і всі необхідні розрахунки. Майданчик має бути доступним для вільного пересування автомобіля. Габарити стоянки залежать від кількості авто, що паркуються, їхніх розмірів і ваги. При цьому плита не повинна впритул розташовуватися до фундаменту будь-яких будівель. Межі ділянки розмічаються кілочками і мотузкою.

Облаштування

Розібравшись із тим, як зробити парковку на дачі своїми руками, треба підготувати саму ділянку. Видаляється трава і сміття, знімається не менше 20 сантиметрів ґрунту, облаштовується піщана подушка:

• дно засипається шаром піску (до 15 см), вирівнюється, зволожується і утрамбовується;
• засипається щебінь (мінімум 10 см), рівняється і утрамбовується;
• третій шар не обов’язковий (але рекомендований фахівцями). агроволокно / геотекстиль (матеріал буде стримувати інші шари і не дасть змогу їм розповзтися під час заливки бетону і через його тяжкість).

Сам майданчик повинен мати невеликий ухил, треба передбачити місце зливу.

Опалубка та армування

Після висихання суміші опалубку буде демонтовано. Огородження можуть бути дерев’яними або металевими, скріплюються між собою будь-якими зручними способами. Рідше застосовується незнімна опалубка. Для її створення використовують бордюрний камінь, який встановлюється по периметру. Потрібно підготувати відповідну основу.

Маяки виставляються після облаштування опалубки. Вони необхідні для контролю рівності заливки суміші. Маяками можуть виступати штирі з металопрофілю або подібні матеріали. Відстань між маяками допускається не більше 0,5 метра.

Армування використовується для посилення міцності майбутньої основи. Для цього перед заливкою на попередні шари укладається арматура в один або два шари. Робиться решітка з прутів, діаметр яких має бути 8-10 міліметрів, самі прути бажано зв’язати в місцях стику. Категорично заборонено використовувати зварювання, оскільки сітка буде дуже жорсткою.

Розчин і заливка

Іноді в суміш не додають щебінь. Тоді маса має бути такої щільності, щоб могла проникнути між камінням у підготовленій подушці.

Заливка здійснюється за раз, кількість бетону має вистачити на шар основи 20-25 сантиметрів. Для стоянки стандартна суміш робиться з таких компонентів: 2/1/3 щебінь/цемент/пісок. Води має бути достатньо для створення густого розчину.

Затвердіння відбувається протягом двох діб, щоб випустити повітря з маси основу проколюють у кількох місцях. Можна залишити пази для запобігання деформації бетону через температурні перепади.

Фахівці рекомендують накривати саму конструкцію плівкою і зволожувати її 3-5 разів на день. Це дає можливість бетону швидше висихати і краще схоплюватися. Процедуру повторюють протягом тижня. Бетон повністю застигає і набирає марочну міцність через місяць. Тільки тоді він може використовуватися за призначенням.

Зі статті ви дізналися, як зробити майданчик під машину на дачі своїми руками або просто бетонований двір, який можна використовувати для своїх потреб. Ці знання дозволять вам контролювати роботу підрядників, які облаштовуватимуть на вашій ділянці стоянку. Ви точно знатимете, що вас ніхто не обманює, все виконується правильно і за технологією.