Заливка бетонної підлоги по ґрунту своїми руками. Як залити бетонну підлогу

як залити підлогу у квартирі своїми руками

У цій статті розглянемо основні методи створення ідеально рівної підлоги у квартирі. Представлено підготовчі та ключові стадії. Поясню, які матеріали найбільш ефектні.

Якщо вам потрібно відремонтувати квартиру якісно і по-сучасному, то не обійтися без заміни підлогового покриття. За ціною це вигідніше. Та й вигляд у нового покриття досить привабливий.

Бездоганно рівна підлога. навіщо вона потрібна?

Навіть у новій будові у підлог відзначаються перепади. Вони можуть сягати 10 см. Сьогодні панельні плити укладаються так, що перекриття між поверхами своєю гладкою поверхнею спрямоване до стелі, а горбистою. до підлоги. І на цю сторону без стяжок можна укласти лише лінолеум. Паркет буде постійно деформуватися.

Таким чином, підлогу заливаємо за двома основними мотивами:

• Укладання підлогового покриття.
• Спорудження підлоги з водяним або електричним обігрівом.
• Інше утеплення підлоги.

До відома

Щоб отримати ідеально рівне покриття, застосовуємо заливку цементним складом. Цю операцію також називають стяжкою. Вона необхідна до укладання фінішного покриття. У зв’язку з цим у багатьох господарів постає питання, як правильно заливати підлогу у квартирі. Ця технологія не являє собою нічого надскладного. Головне. правильно і поетапно виконувати всі операції.

Розчини для ідеальної заливки. будівельні суміші або бетон? Вибір

У сучасних умовах залити стяжку підлоги своїми руками цілком здійсненно. І в продажу є великий асортимент різних і зарубіжних ровнювачів. Це новаторські засоби.

Їхня головна специфіка полягає в тому, що їх заливають без особливої роботи з маячками і направляючими.

Їх розводимо грамотно, за суворою технологією. На них впливає сила тяжіння і натягу. І вони рівномірно розподіляються по всій робочій поверхні. Закривають всі нерівні ділянки і горби. Так найпростіше залити підлогу для отримання рівного безшовного і блискучого покриття.

Є й класика. використання цементних складів. Вони коштують дешевше. Але технологія заливки складніша. Що вибрати і як залити підлогу в приміщеннях, кожен господар вирішує сам, виходячи зі свого бюджету, цілей і обсягу робіт.

Етапи підготовки, перед тим як робити заливну підлогу

Для підготовчих і основних робіт застосовуємо такий арсенал:

• Рейки. Вони необхідні для маячків.
• Металева щітка.
• Ємність для робочого складу.
• Валик для ґрунтування.
• Тротуарний скребок.
• Маленький пензлик, щоб покривати ґрунтовкою важкодоступні або маленькі зони.
• Шпатель.
• Валик голчастого типу.
• Дриль із насадкою для перемішування розчину.
• Ґрунтовка.

Залити підлогу у квартирі грамотно можна, якщо діяти строго покроково. А стадії робіт такі:

• Підготовка поверхні. Усунення старого покриття, очищення від пилу і бруду.
• Ґрунтування.
• Гідроізоляція.
• Теплоізоляція.
• Перевірка горизонтальності.

Далі вже слідує сама стяжка. Потім очікуємо висихання поверхні й укладаємо основне покриття.

Готуємо основу. вирівнюємо і гідроізолюємо

Покроково заливати підлогу у квартирі необхідно. Це найважливіша умова для отримання належного результату.

Перший крок. підготовка основи. Усуваємо старе покриття. Проводимо ретельне прибирання. Ліквідуємо пил і бруд. Застосовуємо пилосос. Знежирюємо поверхню простим мильним складом.

Якщо потрібно заливати підлогу в приміщенні, що не має поріжка, створюємо його. Для цього застосовуємо рейки. Так унеможливлюємо витікання нівелювального засобу в сусідні кімнати.

До процесу заливки важливо зняти застарілі плінтуси. А стикові ділянки стіна-підлога обов’язково проклеюємо. Для цього є хороший засіб. демпферна стрічка.

Далі підлога в приміщенні покривається ґрунтовкою. Завдяки їй підлога краще схоплюється з основою. Ґрунтуємо у два шари мінімум. Другий шар наносимо тільки після абсолютного висихання першого шару. Ґрунтування триває, поки ще поглинається основою.

.

Ґрунтовка підсилює міцність поверхні, її зчеплення з майбутніми матеріалами.

Коли працюємо з класикою (бетонно-піщаною сумішшю), використовуємо універсальну ґрунтовку. У приміщеннях, скромних за площею, її наносимо пензлем. У великих приміщеннях. валик.

До старту інших робіт ґрунтовка сохне близько двох годин.

Основні роботи стартують через добу після цієї операції.

На цій стадії рівень. З ним проходимося приміщенням. А на стінах робимо горизонтальні мітки. На них будемо спиратися в процесі заливки

Армування бетонної підлоги

Як залити підлогу у квартирі з посиленою стяжкою? Це питання особливо актуальне під час робіт на ґрунті. Його рішення. застосування арматури. Ми застосовуємо один із цих варіантів:

• Спеціальна сітка зі сталі.
• Фібрин. Це волокнистий пластик, або метал. Його додаємо в робочий розчин.

На стадії армування розводимо проводку, монтуємо обігрівальні технології.

Нюанси армування конструкції підлоги

Армуємо бетонну підлогу в будинку, щоб конструкція отримала потужну оборону від механічних впливів і сильних вібрацій. Також це істотно розвиває експлуатаційний термін підлоги.

Мотиви для армування підлоги:

• Закладення плаваючої стяжки за проєктом.
• Влаштування підлоги по ґрунту.
• Відповідність деяким будівельним нормативам у технологіях теплих підлог.
• Підлогу використовують у промислових цілях, на неї припадають колосальні навантаження.
• Висота бетонного шару перевищує значення 5 см.

Якщо на підлогові конструкції будуть серйозні навантаження, віддаємо перевагу металевому армуванню.

На діаметр прутка впливають експлуатаційні умови та навантаження. Зазвичай це 0,6. 1,2 см. Параметри осередків: 1 х 1 х 2 х 2 см.

Для скріплення сітки застосовуємо зварювання або в’язальний дріт. Часто в роботі застосовуємо готові сітки. Вони засновані на дроті ВР-1 і d 2-6 мм. Параметри осередків знаходяться в діапазоні 5 х 5. 2 х 2 см.

При армуванні за цим методом заливаємо підлогу у квартирі поетапно і дотримуємося такого порядку:

• Позиція сітки. в самій товщі бетону. Так сталь захищена від корозії.
• Ретельне очищення основи від сміття і бруду.
• Розшивання тріщин (якщо вони є). Їх знепилювання. Ґрунтування.
• Ґрунтування основи у 2.3 цикли.
• Стелиться гідрозахист і звукоізоляція.
• Робиться розмітка. застосовується рівень.
• Сітка розміщується на підставках. Так матеріал опиняється в гущі бетону. В один осередок зберігаємо нахлест.
• З’єднання стикових ділянок за допомогою в’язального дроту.
• На армувальний шар кріпляться маяки. Тут не обходиться без металевих П-подібних профілів.
• Між маяками поміщається склад. Вона вирівнюється правилом.
• Після затвердіння бетону усуваються напрямні. Наявні порожнечі заповнюються сумішшю.
• На стяжку стелиться захисна плівка. Тримається 5-7 днів.

До відома

Фіброматеріал застосовуємо для поверхонь, що перебувають у лужних середовищах, де температурні параметри не перевищують 200 градусів.

Створення опалубки. Робота з напрямними

Укладаємо бетони підлогу частинами. картами. Це ділянки прямокутної форми. Їхні параметри обумовлені двома факторами:

По периметру цих ділянок ставимо опалубку для позначення чистової підлоги. Вона створюється з дошки 5 х 10 см. У дошках попередньо свердлимо дірки під арматурні штирі з дистанцією 50 см. Лінії опалубки накладаємо на візерунок швів.

Заливаємо підлогу в новому будинку за напрямними. В якості них можемо використовувати:

• металеві профілі,
• сталеві куточки 5 х 5 х 0,3 см,
• профільну трубу 4 х 2 х 0,2 см.

Напрямні методом зварювання монтуємо до арматурних стійок діаметром 1,2 см. Для контролю над рівністю застосовуємо оптичний нівелір.

Усі ділянки, де поверхня примикає до несучих складових, покриваємо “Ізолоном” щільністю 4 мм. Це демпферна стрічка, заснована на спіненому поліетилені.

Так заливаємо підлогу частинами. Тільки до заливки всі профілі обробляємо моторним маслом. А чорнову основу зволожуємо водою.

Укладання гідроізоляції

Як самому залити підлогу у квартирі, якщо на основі є значні щілини? Особливо вразливими вважаються ділянки примикання стін до перекриттів. Ще слабкими вважаються зони біля комунікацій. Тут укладаємо гідроізоляцію.

Для цього задіємо такі види гідрозахисту:

• Плівки та рулони. Це найпоширеніші види. Це полімерні мембрани, що складаються з безлічі шарів. Також у них є термоізолюючі властивості.
• Рідкі. Це чудові засоби для заповнення пор. Виходить тонка водовідштовхувальна плівка
• Мастики. Це клейові пластикові суміші. Їхні базиси: це полімери, смоли, рідка гума. Мастика утворює потужний водостійкий шар.
• Порошки. У них використовуються пластифікатори і в’яжучі елементи. Їх потрібно розводити водою за інструкцією.

Рівень поверхні та встановлення маяків

Багато господарів цікавляться, як залити підлогу у квартирі якісно і рівно? Для цього обов’язково визначаємо рівень стяжки і ставимо маячки (спеціальні рейки).

Використовуючи рівень, перевіряємо рівність основи. Рівень задуманого покриття позначаємо на стінах.

З оштукатурених зон усуваємо штукатурку на 0,25 см вище цієї лінії. За допомогою цих позначень виявляємо найвищу точку поверхні. Це гарант грамотної заливки.

Тут робочий алгоритм такий:

• Відміряємо по стіні 1 м вгору, рахуючи від порога дверей. Креслимо волосінь для тримера.
• По периметру приміщення проводимо волосінь для тримера. Її паралельності дотримуємося за допомогою рівня.
• Друга паралель креслиться на дистанції 1 м під контрольним позначенням.
• По кутах приміщення на нижній межі вбиваємо цвяхи і натягуємо дріт.

Завдяки позначкам на несучих складових у новій квартирі легше виставляти маячки. Дистанції між маячками відповідають довжині правила. Правило застосовуємо для вирівнювання суміші.

Від виставлення рейок залежить фінальний результат. Після всіх робіт рейки усуваються. Від них залишаються виїмки, які нескладно залити тим самим розчином, що застосовувався для стяжки.

З орієнтирами стяжку набагато простіше залити. І так отримуємо необхідну рівну поверхню. Маячки ставимо навіть для робіт на незначній площі.

До того, як зробити робочий склад і залити його на потрібну площу, потрібно зробити підсипку. Це так звана подушка. Вона складається з трьох шарів.

• Початковий. гравійний. Щільність: 5.10 см. Його поливаємо водою і трамбуємо. Для контролю над товщиною шару обов’язково вбиваємо прямо в ґрунт кілочки. Ставимо їх за рівнем. Заспав і утрамбувавши цей шар, їх витягуємо.
• Другий. піщаний. Щільність.10 см. Регулюємо товщину також кілочками. Пісок поливаємо водою і трамбуємо за допомогою віброплити.
• Щебеневий. Товщина. 10 см. Його скрупульозно розрівнюємо і робимо щільніше. На поверхні повинні бути відсутніми гострі краї. Відповідний щебінь має фракцію 4-5 см. Після ущільнення трохи присипаємо його піском і знову трамбуємо.

Горизонталь регулюємо рівнем

Простий рецепт приготування піщано-цементної суміші такий:

• Використовуються 4 частки перліту. На них наливаємо 2 частки води.
• У розчин додаємо воду і цемент по одній частці. Перемішуємо.
• Додаємо дві частки піску і 10 часток води.
• Перемішуємо склад до стану пластичної консистенції.

Цей варіант хороший для використання в новому приватному будинку. Ще він часто застосовується на нижніх поверхах будівель, що мають багато поверхів. У квартирі він теж виправданий, якщо створюється невеликий шар заливки.

Процес заливки

Як заливати поверхню наявної основи ефективніше? Якщо вже передбачені всі заходи для вирівнювання, то процес має бути здійснений за один день. Це запорука однорідності складу.

Заливка починається з дальнього кута кімнати. Для вирівнювання шару застосовуємо правило. Рівномірно розподіляємо матеріал у межах зафіксованих маяків.

За допомогою голчастого валика усуваємо повітря з суміші. Так унеможливлюємо виникнення внутрішніх пустот у ній. Потім стяжку вирівнюємо остаточно. Повторюємо операції до повної заливки основи.

Якщо у вас виникають деякі непорозуміння, можете подивитися відео, як заливають стяжку підлоги своїми руками.

Робота по перекриттях

Як заливати бетонну підлогу перекриттям і коли це необхідно робити? Тут важливо знати одну специфіку. підсипка не обов’язкова.

Спочатку вивчаємо плиту перекриття. Якщо на ній є тріщини і відколи, заповнюємо їх ремонтним складом.

Під час роботи з дерев’яним перекриттям також за необхідності проводимо їхній ремонт.

Будь-яке перекриття забезпечуємо гідроізоляцією. щільною (200-300 мікрон) поліетиленовою плівкою.

Далі влаштовуємо теплоізоляцію. Для цих цілей підходять: базальтова вата. пінополістирол, або пінополіуретан.

Ставимо маяки, робимо заливку складу щільність 10 см. Подальші дії ідентичні, як у роботі з підлогою по ґрунту. Якщо є якісь незрозумілі моменти, можете подивитися відео, як заливають підлогу у квартирі по перекриттях.

Вибір складу для заливки

Вибір засобу для стяжки. дуже важливе питання. І вирішуючи, як і чим заливати підлогу в новій квартирі, враховуйте такі чинники:

• Цементно-піщаний склад схоплюється протягом години. Після чого його вирівняти проблематично. Тут працювати потрібно дуетом. Один створює суміш. Другий. її заливає і розрівнює.
• У готових складів більш рідка консистенція. Вони розтікаються, вирівнюючись по горизонталі. Так виходить більш рівна поверхня.
• Бетон остаточно твердне за 4 тижні. А склад за пару днів.

Після заливки і вирівнювання поверхню захищаємо від таких впливів:

Її накриваємо плівкою. Це виключає появу тріщин у ній.

Щоб з’ясувати, чи готова стяжка, можна використовуємо особливий опорний компонент. Якщо стяжка затверділа ґрунтовно, прибираємо рейки. орієнтири. Порожнечі заповнюємо складом.

Бетонну підлогу шліфуємо. Після цієї операції на основу можна монтувати підлогове покриття.

Підлоги, залиті нівелювальними сумішами, можна навантажувати вже через 6-12 годин.

Вид задуманого підлогового покриття диктує певні умови. Після влаштування стяжки деякі недоліки і напливи можна ігнорувати, якщо буде покладена керамічна плитка.

Якщо планується ламінат, паркет або лінолеум, застосовуємо суміші із самовирівнювальною дією. Так поверхня буде ідеально рівною із дзеркальним відблиском.

Суміші готуємо строго за інструкцією, виливаємо їх на підлогу. Для розрівнювання застосовуємо спеціальну щітку.

Після чого обробляємо поверхню за допомогою голчастого валика. Це захід для усунення повітряних бульбашок.

Але хоч основа і вважається готовою, розміщувати на ній меблі не рекомендую. Це можна зробити через 5-7 днів.

Робота з дерев’яними підлогами

Коли в будинку потрібно прибрати дерев’яну підлогу і влаштувати бетонні поверхні, потрібно дотриматися такого алгоритму:

• Розбирання старих підлог.
• Вирівнювання майданчика.
• Створення подушки.
• Влаштування утеплювачів.
• Створення складу і заливка.

Як знімати дерев’яну підлогу дерев’яну і залити потім стяжку, розглядаємо детально за вказаними стадіями.

Щоб компенсувати теплове розширення всієї стяжки, периметр приміщення облаштовуємо пінопластовими листами. Пінопласт тут також є постійною опалубкою. Товщина одного листа становить 20-50 см.

Щебеневий шар покриваємо піщаним шаром щільністю в 10 см.

• Утеплення організуємо за допомогою екструдованого пінополістиролу товщиною мінімум 5 см. Параметри листів: 120 х 60 см.

Під час укладання їхні замки скріплюються, виходить монолітна поверхня. Цей матеріал вологостійкий, тому гідроізоляцію не робимо.

Укладання листів відбувається з використанням рівня. У потрібних ділянках підсипаємо пісок. Знову перевіряємо рівність позицій листів.

Якщо всі елементи сухі, в бетономішалку першим відправляють гранітний відсів, слідом. пісок, останнім. цемент. Все ґрунтовно перемішуємо. Після чого додаємо води.

Якщо пісок вологий, у відро наливаємо воду на половину його обсягу. Потім слідує цемент. Його ґрунтовно перемішуємо. Додаємо пісок, після. відсів. У висновку. воду, щоб отримати суміш необхідної консистенції.

Суміш виходить не рідкою і не дуже густою.

Отриманий склад наносимо і розрівнюємо за допомогою правила. Щільність стяжки. 4-5 см.

Після заливки складу потрібно дві доби для затвердіння.

Потім готуємо другу половину приміщення. Операції ідентичні

Робимо вирівнювання свіжої стяжки за щільністю з попередньою стяжкою

Після повної заливки бетон застигає 2 дні. Потім виходить ось такий результат:

До відома

Стяжка повністю зміцніє через місяць. За цей період її двічі на день поливаємо з лійки. На створеній основі можна влаштовувати теплі підлоги або підлогові покриття.

Нюанси наливної підлоги

Наливна підлога. вона ж рідка підлога є особливим складом. Він створюється на базисі полімерних елементів. До свого застигання він являє собою дуже рідкий засіб. Його дуже легко лити прямо на приготовану основу. Рідина швидко і без нашого втручання рівномірно розподіляється по всій основі, закриваючи недоліки.

Є такі види наливних підлог:

Цементно-акриловий вид зазвичай використовуємо на промислових об’єктах.

• Потужна стійкість до вологи і зносу.
• Прийнятна ціна.
• Не потрібно підготовчих операцій до заливки.
• Термін служби. 30 років.
• Наявність тріщин ніяк не позначається на цілісності поверхні.

Їх більше задіюємо в житлових приміщеннях. Їхні плюси:

• Потужна стійкість до вологи.
• Хороша еластичність.
• Солідна стійкість до потужних навантажень і зносу.
• Швидке застигання.
• Термін служби. 40 років.
• Протимікробна дія.
• Небезпечний запах до повного застигання. ризик отруєння.
• Солідна витрата. величезні витрати фінансів.

Епоксидний вид

Він дозволяє досягти шедевральних дизайнерських результатів. Її плюси:

• Стійкість до механічних пошкоджень.
• Легко очищається.
• Прозорість. Під такою підлогою можна влаштувати композицію, потім залити все складом. Подробиці, як заливати таку рідку підлогу в цьому

Як залити підлогу у квартирі? Як це зробити в будинку? Як досягати ідеально рівного покриття? Ці та супутні питання можна вирішити, суворо дотримуючись необхідних етапів і технології роботи.

Заливка бетонної підлоги по ґрунту своїми руками

Бетонна основа підлоги. найміцніша, найдовговічніша і найнадійніша. Воно не боїться великих навантажень і протікання, дозволяє використовувати для утеплення перекриттів найсучасніші технології, має безліч інших переваг. Щоб вони проявили себе повною мірою, потрібно знати, як залити підлогу правильно: як підготувати поверхню, яку використовувати суміш, як її розрівняти і що робити, щоб готова основа не кришилася і не тріскалася. Важливо виконувати всі етапи робіт послідовно і ретельно, витримуючи між ними необхідні часові паузи.

Заливка бетонної підлоги по ґрунту

Під час будівництва приватних будинків, гаражів, господарських приміщень часто виникає необхідність влаштування бетонної підлоги з опорою на ґрунт. Ця робота вимагає серйозної підготовки, що полягає у визначенні нульової позначки, влаштуванні подушки під бетонну стяжку, ізоляції її від ґрунтових вод. Розповімо, як правильно залити таку підлогу, поетапно.

Розрахунок матеріалів

Щоб не витрачатися на зайві матеріали, які потім буде нікуди подіти, потрібно розрахувати їхню необхідну кількість. Воно залежить від площі підлоги, товщини подушки і самої заливки. Наприклад, якщо приміщення має розміри 4х6 м, то його площа дорівнює 24 кв. м.м. На цю цифру і потрібно орієнтуватися, купуючи рулонні матеріали для гідроізоляції та сітку для армування стяжки. Враховуючи при цьому можливі нахлести, напуски на стіни. Пісок і щебінь потрібні як для влаштування подушки, так і для замішування розчину, якщо тільки він не буде готуватися зі спеціальних сухих сумішей. Ці матеріали краще купувати з пристойним запасом, оскільки в процесі укладання вони трамбуються і втрачають в об’ємі. Витрата цементу залежить від використовуваної марки і товщини стяжки. Обчислити його можна за таблицею. Якщо передбачувана товщина стяжки 6 см, то її обсяг буде 24 х 0,06 = 1,44 кубометра або 1440 літрів. Оскільки рівно залити підлогу бетоном. це тільки частина завдання, і потрібно забезпечити її міцність під навантаженням, то марка розчину має бути не нижчою за М150 для житлових приміщень і вищою за М200 для складів, гаражів, майстерень. Відповідно до таблиці, з 10 кг цементу М400 вийде 54 л бетону М200. Отже, на ваш обсяг заливки буде потрібно: 1440 : 54 х 10 = 267 кг цементу Округляємо до 300 кг і отримуємо 6 мішків по 50 кг. Або 11-12 мішків по 25 кг. Крім цих основних матеріалів знадобляться маяки. Це спеціальні пеоровані профілі, замість яких можна використовувати рівні та жорсткі довгі дерев’яні рейки, тонкі металеві труби та інші підручні матеріали. Довжина кожного дорівнює довжині більшої сторони стін, а відстань між ними 1-1,5 м, але менша за довжину правила, яким буде вирівнюватися розчин. У нашому прикладі достатньо 3 маяків: крайні укладаються на відстані 50 см від стін і один між ними. Ще один обов’язковий елемент якісної стяжки. демпферна стрічка, яку встановлюють між нею і стінами і яка забезпечує вільні лінійні зрушення бетонної плити при температурному розширенні. Без такої еластичної прокладки бетон під час розширення ламатиметься і тріскатиметься, впираючись у тверді та нерухомі вертикальні конструкції стін, перегородок або колон. Тому, задумавшись про те, як правильно залити підлогу, подбайте про придбання демпферної стрічки, витрата якої дорівнює периметру приміщення за мінусом дверних прорізів. Порада! Як еластичну прокладку можна використовувати нарізаний смугами пінофол, ізолон та інші аналогічні матеріали.

Розмітка рівнів

Щоб правильно розмітити рівень чорнової підлоги, потрібно знати, яким буде чистове підлогове покриття і врахувати його товщину. Чистова підлога повинна лягти на бетонну основу і опинитися точно на одному рівні з нижньою частиною дверного отвору або рівнем підлоги в сусідній кімнаті. Від цієї позначки вниз відкладається товщина всіх шарів покриття (включно з утеплювачем, підкладкою, якщо вони передбачені), і в такий спосіб отримують позначку верхнього рівня чорнової бетонної основи. За допомогою водяного або лазерного рівня отримана позначка переноситься на всі стіни і з’єднується суцільною горизонтальною лінією. Тепер потрібно визначитися з товщиною всіх нижніх шарів. піщано-гравійної подушки, теплоізоляції, самої стяжки. і знайти нульовий рівень. Це позначка, з якої починаються основні роботи. Як правило, вона відстоїть від верхньої на 35-40 см. Якщо нульовий рівень виявився нижче ґрунту, його знімають до потрібної позначки. Якщо вище, то підсипають ґрунт, вийнятий під час копання фундаменту. Добре, якщо він буде глинистим. такий шар послужить додатковим захистом від ґрунтових вод. Порада! Якщо ґрунтові води близько, утрамбовану ґрунтову основу покривають шаром розведеної водою глини і дають їй висохнути.

Влаштування основи під стяжку

На цьому етапі говорити про те, як залити підлогу без маяків, дуже рано. Спочатку потрібно створити для бетонної стяжки міцну і стійку основу, яка буде приймати на себе всі зрушення ґрунту. А за необхідності і перегороджувати дорогу холоду, що йде від землі. Воно складається з декількох шарів:

• Пісок.

Першим шаром на добре утрамбований ґрунт насипається пісок. Засипка виконується пошарово з проливанням водою і трамбуванням кожного шару, поки їхня загальна товщина не досягне 10-15 см.

Точно так само, з трамбуванням, на пісок укладають шар гравію такої ж товщини. Зверху його присипають піском, щоб заповнити порожнечі і вирівняти поверхню. Щоб основа під заливку вийшла досить щільною і гладкою, її ще раз поливають і трамбують.

Шар гідроізоляції потрібен, щоб захистити бетон від води, що піднімається з ґрунту. Як гідроізоляцію використовують товсту поліетиленову плівку, яку настилають у 2 шари. Якщо її ширини недостатньо для перекриття всієї поверхні із заходом на стіни до рівня позначки чистої підлоги, роблять нахлеста шириною не менше 10 см і проклеюють їх скотчем.

• Теплоізоляція.

Перед тим як залити рівну бетонну підлогу, потрібно подумати, як зробити її теплою. Для цього можна укласти під стяжку плити екструдованого пінополістиролу або змонтувати систему теплої водяної чи електричної підлоги. Вибравши перший варіант, утеплювач укладають на гідроізоляцію, розташовуючи плити зі зміщенням стиків у сусідніх рядах

Заливка бетонної плити

Якщо товщина стяжки перевищує 5-6 см, її необхідно армувати. Робиться це одним із таких способів:

• укладанням металевої арматурної сітки з великими комірками;
• додаванням у розчин під час замішування фібри. армуючих сталевих або поліпропіленових волокон.

Пам’ятаючи про те, як правильно заливати підлоги, щоб вони не деформувалися під час лінійного розширення, приклейте до стін по периметру, а також до всіх конструкцій, що виступають над підлогою, демпферну стрічку. Її висота має бути більшою за товщину стяжки.

Після цього можна приступати до основної роботи. заливки бетонної плити чорнової підлоги. Розчин можна готувати самостійно з цементу, кар’єрного піску і щебеню середньої фракції, орієнтуючись на описані вище пропорції. Це дозволить добре заощадити на великих площах. Якщо ж у пріоритеті швидкість виконання робіт і зниження трудовитрат, краще використовувати піскобетон або інші готові склади для стяжки.

Оскільки рівно залити підлогу бетоном без маяків можна тільки на невеликій площі, то краще витратити час на їхнє встановлення. Профілі виставляють в одній площині, орієнтуючись на волосінь для тримера на стінах, що позначає верхній рівень стяжки. Фіксувати їх найкраще на гіпсовому розчині, який швидко сохне і дає змогу без проблем демонтувати маяки з бетону, що схопився.

Приготований розчин повинен мати пластичну консистенцію, що дає змогу йому легко затікати під сітку і маяки і добре розрівнюватися правилом. Для вирівнювання правило встановлюють кінцями на сусідні маяки і витягають зайвий розчин рухом на себе. У ямки і западини розчин підливають і знову рівняють. У процесі обов’язково випускають з нього повітря, часто протикаючи арматурою або використовуючи вібратор.

Як тільки бетон схопиться настільки, що по ньому можна буде ходити, маяки з нього видаляють, а канавки, що утворилися, заповнюють розчином.

Щоб запобігти розтріскуванню бетону в процесі твердіння, його накривають плівкою, яку періодично піднімають для змочування поверхні водою. Стелити чистове покриття можна тільки після набору стяжкою нормальної міцності, на що потрібно не менше 2-4 тижнів залежно від її товщини і показників навколишнього середовища.

Заливка підлоги по твердій основі

Якщо перекриття в будинку зроблені із залізобетонних плит, бетонну стяжку по них роблять для вирівнювання або для утеплення і звукоізоляції, укладаючи під заливку ізоляційні плити. Її можна робити і по інших твердих основах. з дошки, плит ОСП або Цементно-стружкової плити. Як правило, необхідність у цьому виникає, якщо потрібно змонтувати “теплу підлогу”.

Підготовка

Залежно від мети влаштування і товщини майбутнього чорнового покриття, підлогу заливають бетоном або готовою саморозрівнювальною сумішшю. І в тому, і в іншому випадку, перед тим як залити рівну підлогу основу ретельно готують.

• Якщо вони є, видаляють старе покриття, плінтуси, знімають лиштви з дверей.
• Основу ретельно очищають, прибираючи сміття і бруд, вирізаючи крихкі ділянки, розшиваючи тріщини.
• Наявні дефекти закладають шпаклівкою або ремонтним розчином.
• Після висихання відремонтованих ділянок їх шліфують, прибирають пил, а поверхню промивають мильним розчином для знежирення.

Наступним кроком стане ґрунтування поверхні проникаючими складами, які зміцнять її і збільшать адгезію до бетонного розчину.

Бетонна стяжка

Як правильно заливати підлогу бетонним розчином, ви вже знаєте. Послідовність робіт та сама, що і під час заливки по ґрунту, за винятком укладання сипучих матеріалів. У цьому випадку не потрібно готувати основу, вона вже є. Після висихання ґрунтовки на нього настилають плівку або наносять обмазувальну гідроізоляцію. Подальші дії описані вище.

Наливна підлога

Самонівелюючі суміші бувають як на цементній, так і на полімерній основі. Перші застосовують в основному для фінішного вирівнювання, а другі можуть служити чистовим покриттям. Є й прозорі склади на епоксидній основі, за допомогою яких роблять підлоги з 3D-ефектом, розстеляючи під заливку плівку з надрукованим на ній малюнком.

Спосіб приготування розчину, пропорції сухої суміші та води і період, протягом якого потрібно використовувати готову суміш, залежать від її складу і вказуються виробниками на упаковці. Цієї інструкції і потрібно дотримуватися неухильно.

Порада! Не використовуйте для замішування розчину занадто теплу воду, інакше він дуже швидко схопиться, не давши вам використати весь приготований об’єм.

Інструкція, як залити наливну підлогу без маяків:

• у дверному отворі встановлюється поріжок, щоб рідка суміш не витікала за межі кімнати;
• приготований розчин порційно, відрами, виливається на підлогу, починаючи від дальньої до виходу стіни;
• за допомогою шпателя суміш “заганяється” в кути і важкодоступні місця;
• потім вона прокочується валиком із шипами, що допомагає розчину швидше розтектися поверхнею і виганяє з нього бульбашки повітря, які утворилися під час замішування.

Сохне наливна тонкошарова підлога недовго, кілька днів. На цей час необхідно забезпечити відсутність протягів у приміщенні. Після чого на нього можна укладати фінішне покриття.

Вирішення завдання, як рівно залити бетон для влаштування чорнової підлоги, залежить від того, на яку основу її доведеться укладати, і який розчин для цього використовувати.

Якщо в будинку відсутні перекриття першого поверху, стяжку роблять по ґрунту, попередньо ущільнивши його, насипавши подушку з піску і щебеню і настеливши на неї плівку для ізоляції бетону від вологи.

Товсту бетонну стяжку необхідно посилити армуванням, а вирівнюють її за допомогою зафіксованих в одній горизонтальній площині маяків.

Якщо ж потрібно просто вирівняти наявну тверду основу, краще використовувати наливні самовирівнювальні суміші, які просто розливають по поверхні та прокочують голчастим валиком.

Як залити підлогу своїми руками?

Вирівнювання підлоги в нашій країні почали використовувати недавно. Рівне підлогове покриття має високу продуктивність: йому властиві міцність на стиск і на вигин, гнучкість, екологічна чистота і підвищена вогнестійкість.

Особливості

Рівна підлога в приміщенні є одним з основних аспектів у створенні краси, затишку і комфорту. Від рівно викладеної підлоги залежить те, наскільки якісно лежатиме покриття, як збережеться цілісність і геометрія і як виглядатиме інтер’єр загалом.

Від якості підлогових робіт залежить і те, як стоятимуть меблі. Адже якщо поверхня в горбах і нерівностях, меблі почнуть хитатися, деформуватися, тріскатися, одним словом, псуватися.

Якщо прийнято рішення зробити ремонт у квартирі, то однозначно варто оцінити вигляд підлогового покриття і якщо його стан залишає бажати кращого, задуматися над перетяжкою підлоги.

На сьогоднішній день можна знайти велику кількість пропозицій з надання послуг стяжки підлоги. Можливо це зробити і самому, заощадивши кошти на роботі майстра. Спочатку це здасться тривалим і трудомістким процесом, але з часом прийде швидкість і вміння.

Однак стяжку в правильному виконанні можуть робити не всі. Часто порушуються технології та допускаються грубі помилки. Неправильна стяжка підлоги вже не може бути використана надалі. Ставляться під велике питання терміни життя підлогових покриттів, оскільки бульбашки і тріщини не виправиш і не приховаєш косметичним ремонтом.

Перед тим, як приступити до роботи, необхідно повністю вникнути в процес. Насамперед варто зазначити, що заливати підлогу слід після закінчення підготовчих робіт зі стінами і стелею і тільки тоді, коли проведені всі комунікації. Тільки після заливки, повного висихання і вирівнювання підлоги можна приступати до оздоблювальних робіт.

Мокра цементна стяжка підходить для застосування в будь-яких приміщеннях і не залежить від кліматичних умов. Приємним моментом можна так само вважати той факт, що в стяжку можна встановити систему теплих підлог.

Підлоги в приміщенні слід заливати послідовно від однієї кімнати до іншої. Так буде набагато простіше і швидше виконати ремонт. Стяжка підлоги є одним із найпоширеніших видів ремонтних робіт.

Види стяжок

Розглянемо основні види і способи вирівнювання підлоги та їхні варіації. Стяжку підлоги ділять на суху, мокру та напівсуху. Стяжка може бути механізована або виконана бетононасосом.

Мокра стяжка

Є одним із найпоширеніших видів вирівнювання підлоги. Основою такого методу є створення рідкого покриття з бетону або цементу, який після заливки заповнює собою простір, розтікаючись по периметру. Але незважаючи на те, що така стяжка має властивість самовирівнювання, при її використанні є необхідність додаткової обробки.

Щоб не утворилося повітряних бульбашок, використовують валик, а для більш рівного результату після висихання проходяться по поверхні шпателем.

Затвердіває суміш досить довго, тому є ризик розтріскування поверхні навіть за умови використання армуючого обладнання. Незаперечними плюсами такого способу є його міцність і вогнетривкість, вологостійкість і відносна бюджетність. Монтажні суміші необхідно вибирати ретельно.

Умовно мокру стяжку ділять на 4 категорії, які за своєю структурою мають різні типи формування остаточного шару, а також різняться в процесі підготовки поверхні:

• В’язана. Підлога формується з шару самої стяжки, викладеної на основу, і гідроізоляції, яку кладуть на готову стяжку. Далі йдуть оздоблювальні матеріали.
• З наливним покриттям. Комбінована стяжка, в основу якої входить чорновий шар бетонної або цементної суміші, потім шар заливається наливним покриттям. Таким чином, створюється ідеально гладка поверхня для чистових покриттів.
• На гідроізоляції. Спочатку формується шар гідроізоляції, а потім викладається стяжка.
• На теплоізоляції. Така стяжка підійде для робіт на ґрунтовій основі. Першим шаром йде утрамбований пісок, на який кладеться утеплювач. Утеплити приміщення можна шляхом застосування пінополістиролу, вати, керамзиту або пінополіуретану. Наступним шаром йде гідроізоляція, а потім сама стяжка.

Оскільки розчин викладається на утеплювач, стяжку необхідно армувати в обов’язковому порядку.

Залежно від того, якому навантаженню піддаватиметься основа, може знадобитися металевий каркас або армована сітка. Зварний каркас може винести сильніший вплив, тоді як сітка більше підійде для менш навантаженої підлоги. У разі укладання утеплювача на плиту можна обійтися без піщаної підсипки.

Далі більш детально розглядається класичний варіант мокрої стяжки.

Суха стяжка

Вважається “швидкою”, оскільки не вимагає просихання поверхні, не залежить від температурного режиму і має хорошу звукоізолюючу здатність.

В основі створення підлоги таким способом лежить пергамент або поліетилен, на який викладають суху підсипку, наприклад, з керамзиту або перліту, що вирівнює основу. Потім на рівний насип укладають гіпсокартонні вологостійкі плити, деревно-стружкові або фанерні листи. Але така стяжка боїться вологи, тому проводити ремонтні роботи такого плану у вологих приміщеннях не рекомендується. Ба більше, матеріали для стяжки сипучі і сухі, що може сприяти нерівній усадці.

Напівсуха стяжка

Є альтернативним варіантом і сприяє прискореному формуванню основи підлоги.

Технологія укладання підлоги напівсухим способом багато в чому схожа з мокрою стяжкою. Використання води в цьому методі знижено або зовсім обмежено, а присутність піску в розчині збільшено. Такі пропорції дають можливість матеріалу швидко затвердіти, але знижують характеристики міцності.

Наливні підлоги

Виділені в окрему категорію. Цей вид укладання підлоги використовує самовирівнювальні суміші, виготовлені з цементно-піщаної складової та полімерів. Як варіант, суміш може бути повністю полімерною.

Під час заливки підлоги матеріал розтікається тонким шаром по поверхні паралельно рівню горизонту і заповнює всі нерівності. Основним плюсом є відсутність необхідності будь-яким чином поширювати покриття, потрібно лише позбутися бульбашок повітря за допомогою валика. Найчастіше наливну підлогу використовують укупі з іншими видами стяжок, що завдяки її плинності забезпечує ідеально рівну поверхню.

Інші способи

Також можна виділити кілька інших, найменш поширених способів укладання підлоги:

• Вирівнювання на лагах. Для цього методу спочатку спеціально конструюють каркас із дерев’яних лаг, а потім на підготовлену систему викладають полотна Деревно-стружкової плити або фанери. Такий процес вирівнювання підлоги варто довіряти професіоналам, оскільки це технологічно складний захід.
• Вирівнювання гіпсоволоконними листами. За такого виду робіт немає необхідності в замішуванні розчину, оскільки на основу викладається сухий насип. Потім все вирівнюється і в два шари кладуться листи гіпсоволокна. Метод є досить дорогим. Такі підлоги не витримують великих навантажень і можуть просісти при інтенсивному впливі.

Чим краще залити?

Якщо рішення прийнято на користь мокрої стяжки, то слід розібратися, який розчин використовувати в роботі.

У будівельних магазинах є великий асортимент уже готових сумішей для підлоги з інструкцією змішування. Наприклад, сьогодні дуже популярна самонівелююча суміш Knauf. Але можна приготувати розчин з усіх її інгредієнтів самому.

Основою найпопулярнішої мокрої стяжки є бетон. Цей будівельний матеріал отримують шляхом змішування в’яжучих речовин (наприклад, цементу), дрібнофракційних наповнювачів (піску або щебеню) і води. У деяких випадках можуть використовуватися спеціальні добавки (пластифікатори).

Бетон вибирають за його маркою. Це показник міцності, який вимірюють шляхом стиснення матеріалу. Для цього відливаються невеликі куби по 150 мм з кожного боку і дають виробу затвердіти протягом 28 діб. Потім зразки піддаються тестуванню шляхом стиснення.

Літерою “М” позначає марку бетону, а цифра поруч. межа міцності, яка вимірюється в кг/см2. Значення від 100 до 500 найбільш поширені. Далі представлені види бетону на підставі усередненого значення максимальної міцності:

• M150. ця марка добре підходить для стяжки підлоги невеликих приміщень, може бути підготовчим шаром. Такий бетон не варто використовувати тоді, коли навантаження на підлогу буде значним;
• M200. більш міцний бетон. Висока міцність дозволяє матеріалу служити десятки років. Хороша марка для індивідуального будівництва;
• М250. для цієї марки будь-які механічні впливи і навантаження не страшні. Має підвищену вологостійкість.

Зі значенням від 300 до 500 використовується для створення конструкцій особливої міцності, таких як мости. Такі суміші швидко тверднуть, тому робота з ними вимагає певних навичок.

Вибір відповідного бетону також ґрунтується на використанні в суміші наповнювача. Наповнювач підвищує технічні властивості матеріалу і дозволяє економити цемент. Від виду наповнювача залежить технологія приготування розчину і спосіб його укладання.

Існує безліч видів наповнювача з різними характеристиками і фракцією. Найбільш часто використовуваними вважаються піскобетон і керамзитобетон.

Піскобетон використовується у створенні підлог з високою зносостійкістю. Піскобетон вважається безусадковою сумішшю, яка вирізняється своєю високою міцністю і широко застосовується в будівництві. Стяжка із залученням такого матеріалу гарантує довговічність результату.

Це досить пластичний вид бетону, і час його затвердіння невеликий. Піскобетон не боїться морозів, корозії, не пропускає вологу і має велику щільність. Відмінно підійде для закладення тріщин і розломів в основі підлоги. Найчастіше для стяжки використовується піскобетон M300.

Керамзитобетон вважається “легким” бетоном. Його наповнювач. керамзит, є гранулами зі спіненої, обпаленої глини. Багато майстрів віддають перевагу цьому варіанту перед піскобетоном, і ось чому:

• Це стійкий матеріал за хімічними показниками. Він вогнетривкий, не боїться іржі, протистоїть грибкам і гниттю.
• Матеріал легкий і має тепло- і звукоізоляційні характеристики.
• Великі перепади з легкістю вирівнюються і дозволяють створювати поверхні будь-якого виду.

Керамзитобетон після застигання необхідно відшліфувати для отримання гладкого покриття. Стяжка з цього матеріалу є надійною і міцною основою для підлоги.

Вибір додаткових інгредієнтів для поліпшення властивостей бетону залежить від нерівностей підлоги:

• Пластифікатори. Застосовуються, якщо нерівності підлоги досягають 20 мм. При цьому стяжка робиться на 10 мм вище.
• Піскобетон. Використовується при перепадах рівня в 60 мм. Рекомендована стяжка 0,15 м.
• Керамзитобетон. Вирівнює перепади в 16 см.

До складу також може бути додано поліпропіленове фіброволокно. Воно дає змогу усунути пластичну усадку, яка є головним недоліком усіх цементних сумішей. Волокно збільшує термін служби стяжки і дає абсолютну гарантію на отримання рівної підлоги без тріщин.

Вибір бетону і його добавок варто засновувати на функціях, які несе конструкція підлоги, тип приміщення, навантаження на покриття. Зручність використання готових сухих сумішей незаперечна, але затратна за фінансами. Бюджетний варіант передбачає виготовлення розчину з базових складових: цементу і піску.

Інструменти та матеріали

Вибираючи мокру стяжку, слід запастися правильним інструментом, який буде служити довго, заощадить час і фінанси. Проконсультувавшись з фахівцем, можна підібрати оптимальний інструмент.

Нижче представлений список найнеобхідніших матеріалів, які будуть потрібні для самостійного вирівнювання підлоги:

• Водяний або лазерний рівень для визначення висоти стяжки. Водяний рівень хоч і вважається застарілим агрегатом, але все ще в пошані в будівельників, оскільки практично завжди стабільний у показаннях, має перевагу в ціні та доступності. Лазерний нівелір відрізняється своєю швидкістю і простотою у використанні. Такий побудовник площин наочно демонструє ситуацію при нерівній поверхні і чітко проектує лінії лазером.
• Маячки. Уникнути відхилення від розмітки дає змогу встановлення маячків. За своєю суттю маячки є горизонтальними напрямними і мають вигляд лінійної конструкції. Маячки можна виготовити з підручних матеріалів. Оскільки мокра стяжка передбачає використання “важких сумішей”, напрямні мають витримувати великі навантаження, тому найчастіше в конструкції використовується міцний метал.

Поширене використання П-подібного металевого профілю. Але можливе використання дерев’яного бруса, який вимочується перед укладанням. Маяки встановлюються приблизно за 20 см від стін. Для більш рівного укладання маяків на підлозі крейдою прокреслюються лінії, уздовж яких відбувається установка.

Можливе й таке встановлення маяків: нитка або волосінь для тримера натягується між вкручених на необхідному рівні шурупів. По всій довжині натягу викладається розчин для кріплення маячків. Далі в гірки з розчину вдавлюються напрямні до рівня натягнутого шнура.

Процес монтажу маяків є досить тривалим і скрупульозним. Заміряти їх рівнем потрібно в усіх напрямках і вздовж і впоперек. Вибір маяків залежить від товщини покриття, від якості основи і матеріалу заливки.

• Правило. Розрівняти бетонну суміш по маячках допоможе це алюмінієве пристосування. Найчастіше правило має форму прямокутної трапеції, порожнистої всередині. Чим довше правило, тим рідше можна встановлювати маяки, що дасть змогу економити час роботи.
• Бетономішалка, міксер дають змогу швидко замішати розчин. Вибір того чи іншого обладнання залежить від обсягів робіт. Бетономішалка за своїми габаритами може стати проблемою, оскільки не завжди поміщається в ліфт, має велику вагу і буває незручною при транспортуванні. З плюсів можна виділити самостійний заміс і вивантаження розчину за допомогою важеля. Але при вивантаженні цементу можна заляпати стіни.

При використанні міксера постійно задіяні робочі руки. Міксер більш мобільний. Час замішування, в цілому, однаковий.

• Відра. Підходити до вибору відер варто осмислено, хоч це і витратний матеріал. Вибір надійного відра більшою мірою залежить від міцності ручок. У цинкових металевих і пластмасових відер кріплення ручок не дають цим виробам прослужити довго і приходять в непридатність до другого тижня інтенсивного використання.

Якісне пластмасове будівельне відро здатне витримати навантаження, вузол кріплення металевої ручки практично не викликає проблем.

Але знайти такі відра може бути складним завданням, оскільки все частіше їх замінюють на низькосортний пластик, який лопається від удару.

Так само гарні у використанні гумові відра, в які додають каучук. Досвідчені ремонтники радять взяти відра з-під імпортної фарби. Це і безкоштовно, і зручно, оскільки конструкцію продумано, кріплення витримує масу і ручка комфортна.

• Лопата. У роботі добре зарекомендувала себе лопата “американка” із загостреним кінцем.
• Ємність для замішування розчину. Для незначного обсягу робіт добре підходить оцинкована ванна місткістю 100 літрів. Завдяки її заокругленим краям маса добре промішується і не застряє в кутах, як, наприклад, у кориті. Більш того, корито менш довговічне. Звичайна ванна легка і зручна при транспортуванні.
• Штукатурна терка, кельма. Дуже зручно згладжувати дефекти після завершення всіх робіт з укладання підлоги теркою. Більш просунутим фахівцям з досвідом підійде і кельму, для початківців зручніша у використанні терка.
• Армувальна сітка. Застосовується для досягнення міцності стяжки. Найкраще. використовувати сітку в тих місцях, де підлога зазнає особливих навантажень. У квартирі це можуть бути передпокій, кухня або підсобне приміщення. Також армувальну сітку встановлюють у місцях, де товщина стяжки має велике значення.

Зазвичай сітку встановлюють на висоті 3 см від основи, закріплюють і заливають покриттям. Сітка “потопає” в розчині.

Виготовляється сітка з різних матеріалів, в основному, з дроту, який зварюють або скручують. Найпоширенішим варіантом є готова сітка, згорнута в рулон. Будь-який будівельний магазин запропонує вам такий варіант. Укладати таку сітку просто, швидко, та й матеріал надійний.

Армувальні сітки діляться на два основні класи:

• протяжна арматура може бути виготовлена з таких матеріалів, як поліпропілен, скловолокно, а також дисперсійне армування;
• при виборі пластикової сітки можна бути впевненим у її стійкості до впливу корозії, та й коштує вона набагато дешевше. Можна комбінувати в роботі кілька видів сітки.
• Валик.
• Шнур або волосінь для тримера.
• Канцелярський ніж.
• Рулетка.
• Олівець, маркер.
• Розчин.
• Ґрунтовка.
• Гідроізоляційний матеріал.

Ось основні пристосування, якими варто користуватися при вирівнюванні підлоги.

Існує різноманітна кількість способів виставлення маячків, тому можуть знадобитися додаткові матеріали. Вище вказані найпоширеніші та базові інструменти для успішної стяжки підлоги.

Витрата

Щоб мати уявлення про те, в яких пропорціях слід готувати суміш і знати точне співвідношення компонентів, необхідно провести процедуру розрахунку витрати стяжки на один квадратний метр. Від правильних розрахунків залежить довговічність і міцність створюваної основи. Розрахунок витрат дасть повну картину про витрачені фінанси, які будуть потрібні для закупівлі матеріалів.

Основний вплив на показники витрати надають обрані компоненти стяжки. Також варто визначити призначення стяжки, оскільки на витрату матеріалу можуть впливати такі чинники:

• Покриття створюється в гаражі, підвалі або в будь-якому іншому технічному приміщенні.
• Покриття створюється “з нуля”, на ґрунті і є чорновим. Товщина такої стяжки починається від 80 мм. У таких випадках рекомендується використовувати бетон з великою фракцією в складі. Якщо необхідно домогтися результату з меншими показниками, то цілком можна обійтися цементно-піщаним розчином і армуючою сіткою або конструкцією.
• Процедура покриття підлоги передбачає наявність фінішного варіанту товщиною від 5 мм. Такий шар буде основою для чистового оздоблення.

Для більш точного результату розрахунків проводять низку підготовчих робіт. Спочатку основа звільняється, старе покриття підлоги демонтується і зачищається. Потім відбувається оцінка пошкоджень. Після підготовки переходять до виставлення нульового рівня.

Перепади висот впливають на показник кінцевої товщини покриття. Такий показник є визначальним орієнтиром для розрахунку використання матеріалів при мокрому методі заливки підлоги.

Цифри залежать від обраних матеріалів для оптимального виконання ремонтних робіт. Надаючи перевагу готовим сумішам, можна не замислюватися про розрахунок додаткових компонентів, оскільки в складі вже все враховано.

Варто витратити свій час на ознайомлення зі складом продукції, оскільки характеристики готових сумішей дуже різні. На упаковках вже вказані всі необхідні відомості для розрахунку витрати. Зазвичай вказують, скільки потрібно матеріалу на 1м 2 при товщині стяжки в 1 або 10 мм.

У разі, якщо необхідно отримати значення, що враховує конкретну товщину, можна зробити розрахунок таким чином:

• Обчислюють площу квартири або будинку, множачи довжину на ширину. При нестандартному плануванні можна вдатися до плану приміщення.
• Площу множать на передбачувану товщину стяжки, система обчислення повинна бути в метрах.
• Значення, отримане при множенні в пункті 2, ділять на 0,1

Приклад: Площа приміщення. 20 м 2. товщина стяжки. 0,08 м, витрата готової суміші згідно з прописаним на упаковці складом на 10 мм стяжки.12,5 кг.

У підсумку виходить, що знадобиться 200 кг сухої речовини на заливку 20 м 2 при товщині 80 мм. Необхідна кількість води для розведення розчину вказується виробником на упаковці в індивідуальному порядку.

Традиційний цементний розчин для стяжки передбачає пропорції 1:3. Таке співвідношення передбачає, що на 1 відро цементу береться 3 відро піску. Це найоптимальніші пропорції, які використовуються в багатьох видах робіт.

Кількісний розрахунок суміші, яку готуватимуть власноруч, відбувається за таким алгоритмом:

• Товщина множиться на площу приміщення. Таким чином ми визначимо кубічну величину. Наприклад, 40 м 2 0,06 м = 2,4 м 3
• Якщо розрахунок ведеться з пропорцій 1:3, то склад ділиться на 4 частини, 2,4:4 = 0,6 м 3. Значення 0,6 м 3 є портландцемент. чистий матеріал, необхідний на площу в 40 м 2 і при товщині заливки в 60 мм. На інші складові припадає 1,8 м 3. у традиційному варіанті це пісок.
• Враховуючи приблизні дані, що кубометр цементу дорівнює 1300-1400 кг, вираховуємо необхідну масу. 13000,6 = 780 кг
• Один кубічний метр піску дорівнює 1625 кг. 16251,8 = 2925 кг.
• Витрата води, що додається в суху суміш, може змінюватися від 0,3 до 0,5 л на кг цементу. 0,3780=234 л

Вийшов наступний результат за вихідних даних: на площу в 40 м2 з товщиною покриття в 60 мм нам буде потрібно 3705 кг сухої суміші та 234 літри води. Таким чином, отримуємо, що на 1 м 2 буде потрібно 93 кг сухих компонентів і приблизно 6 літрів води.

У разі, якщо в розчин додається наповнювач типу пластифікатора, то із загального обсягу віднімається вага наповнювача, а потім з отриманого результату розраховуються обсяги цементу і піску.

Наповнювачі, які використовуються в сухій суміші, зможуть зменшити витрату цементу на стяжку. Відповідно, можуть знизитися витрати на матеріал. Керамзит, щебінка або полістирол можуть міститися в загальній масі суміші на 40-60%, зменшуючи тим самим частку цементу.

Витрата керамзиту базується від характеристики і товщини основи. Щільність цієї добавки варіюється від 250 до 600 кг/м 3. Розчин, в якому керамзиту становить близько 50% від загальної маси, вважається найкращим за показниками міцності до теплопровідності.

Для більшої зручності і точності розрахунку можна скористатися калькуляторами витрат, які можуть надати продавці сумішей.

Як зробити стяжку?

Для різних видів стяжок потрібен свій специфічний матеріал і пристрій, але технологічні вимоги до всіх робіт однакові. Послідовність відрізняється, і покрокова інструкція вам неодмінно стане в пригоді. Далі поетапно розглянуто метод мокрої стяжки.

Підготовчий етап вимагає небагато часу. Як і в будь-яких інших ремонтних роботах, для якісного результату слід ретельно підготувати основу з використанням екструдованого пінополістиролу.

Перше, що потрібно зробити. це оцінити стан основи. Необхідно зачистити підлогу від залишків попередньої стяжки та підлогового покриття. Для продуктивності роботи з демонтажу старої підлоги рекомендують скористатися пеоратором.

Пилососом прибирається пил, який може погіршити “схоплювання” розчину з полотном основи.

Пилосос можна використовувати як будівельний, так і побутовий.

Якщо в покритті присутні тріщини, то їх слід закрити. Для таких цілей можна замішати густий розчин цементу або ту саму суміш, яка буде використовуватися для заливки.

Якщо підлога чиста, рівна і без істотних дефектів, то можна приступати до наступного етапу. ґрунтування.

Ґрунтовка є одним із найважливіших етапів у створенні міцної підлоги у квартирі, але, на жаль, майстри недооцінюють її позитивних якостей. Для поліпшення адгезії буде доречно обробити ґрунтовкою основу.

Адгезією називають зчеплення двох різнорідних матеріалів. Ґрунтовка покращує “прилипання” стяжки до основи. Завдяки тому, що шар ґрунтовки знепилює поверхню, знижує негативний вплив мікрочастинок, тим самим підвищується якість зчеплення матеріалів. Ба більше, цей матеріал запечатує пори і заповнює різні порожнечі, підвищуючи міцність чорнового покриття.

Після використання ґрунтовки структура основи виходить монолітною. Використання ґрунтовки впливає на гідроізоляцію, основа не вбирає вологу, тому при такому покритті зменшується витрата сумішей. Вона сприяє рівномірному висиханню покриття, тим самим знижується можливість розтріскування.

Ба більше, з плюсів нанесення ґрунтовки можна виділити зміцнювальні властивості та вплив на паропроникність. Незаперечним плюсом є захист від появи і поширення грибка і цвілі, яка так любить вологе середовище.

Найпоширенішим видом ґрунтовки для підлоги можна вважати “Бетоноконтакт”. Така ґрунтовка є універсальною і для стін, і для підлоги, і для слабо поглинаючих поверхонь, таких як монолітний бетон. В основу ґрунтовки входить клей, акрил і кварцовий пісок.

Перед нанесенням рекомендується розмішати масу, тому що дрібнофракційний пісок, що входить до складу, має властивість осідати. Сохне така ґрунтовка швидко, що дає змогу прискорити цикл ремонтних робіт. Час повного висихання залежить від марки, оскільки у різних виробників він різний. Ґрунтовка наноситься поролоновим валиком або пензлем. Використання ґрунтовки в рази збільшує міцність стяжки і гарантовано зменшує можливість утворення відшарувань і тріщин.

Якщо стяжка підлоги робиться у ванній або на кухні, то обов’язково слід подумати про гідроізоляцію. Не зайвим буде це зробити і в інших приміщеннях.

Гідроізоляцію застосовують для рівномірного висихання стяжки, щоб вода не витікала з цементного розчину. Для цього в приватних будинках і квартирах частіше використовується рулонний матеріал, зокрема проста поліетиленова плівка. При покритті шар повинен напускатися на стіну на 15-20 см, а укладається внахлест.

Популярність набирають полімерні мастики, які прості у використанні та продаються вже готовими для використання. Спектр покриття полімерних мастик широкий і вони застосовуються практично на будь-якій поверхні. Сохне швидко, коштує дорого.

Можна підвищити вологостійкість приміщення шляхом використання полімерцементних сухих сумішей. Це, по суті, штукатурні однокомпонентні суміші, що розбавляються водою. Такий розчин високоеластичний і в застиглому вигляді не пропускає вологу.

Правильно укладена гідроізоляція підлоги дає змогу захистити приміщення від вологи й уникнути протікання з приміщення.

Для того, щоб визначитися з рівнем заливки, для початку необхідно зробити замір рівня підлоги і виставити його. Така процедура дозволяє виявити найвищу точку рівня підлоги. Перед тим, як відзначити рівень заливки підлоги в кімнаті і проміряти його, потрібно розкреслити волосінь для тримера горизонту. Цю волосінь для тримера наносять по всьому периметру приміщення, вона обов’язково повинна зімкнутися, допускаючи похибку в з’єднанні ліній у міліметр. Горизонт відзначають на висоті 1 метр від основи.

Для нанесення лінії горизонту майстри обирають для себе найзручніше пристосування:

Перед тим, як залити підлогу, її основу змочують водою і проходять рівнювачем. Починають процес заливки з найдальшого від дверей кута і поступово тягнуть його до виходу. Розчин потрібно викласти між маяками і потім розподіляти його по всій поверхні рівномірно. Суміш має повністю заповнити простір, що вирівнюється, і порожнечі. Для протягання використовується правило. Торкаючись мінімум двох маячків, їм злегка водять у різні боки, рухаючи на себе. Поверхня правила має бути рівною, на ній мають бути відсутні дефекти. Тільки таким інструментом досягається ідеально рівне покриття.

Лазерний рівень або нівелір дає чітке лазерне окреслення ліній, які видно навіть на далекій відстані. Якість розмітки цього інструменту залежить від його вірного розташування. Варто подбати про відповідне для апарату місце і його коректну установку.

Для правильної роботи приладу слід прибрати всі перешкоди на шляху у лазерного променя, щоб уникнути заломлення. Щоб уникнути похибок прилад розташовують на оптимальній відстані від стін і надійно фіксують на рівній поверхні.

Хитання і тряска лазерного рівня неприпустимі, оскільки від цього залежить точність вимірювань. Бульбашковий рівень, вбудований у більшість моделей, дасть змогу вирівняти нівелір за горизонтом. Завдання спрощує функція самовирівнювання. Виконавши всі вимоги, можна приступати до роботи.

Водяний рівень (гідрорівень) працює за принципом сполучених посудин. Прилад являє собою дві колби з вимірювальними шкалами, які з’єднуються між собою довгим шлангом. До середини кожної з колб і в шланг заливається вода. Важливо позбутися всіх бульбашок під час заповнення гідрорівня.

У процесі замірів беруть участь дві людини. Помітивши висоту в 90-100 см в одному кутку приміщення, учасник приставляє до позначки одну шкалу. Друга людина приставляє посудину до іншого кута. Необхідно домогтися однакових показників на обох шкалах, для цього колбу рухають вгору і вниз. І так друга людина рухається по всьому периметру приміщення. Після нанесення відміток у кутах кімнати наноситься волосінь для тримера горизонту за допомогою будівельного шнура.

Ватерпас є найпростішим приладом для перевірки горизонтальності площин. Він являє собою агрегат зі скляною трубкою з водою, вмонтованою в середину. У трубці знаходиться бульбашка, яка розташована по середині, якщо площина рівна горизонту.

Коли волосінь для тримера горизонту прокреслена по всьому периметру, від неї відміряють відстань до підлоги. Нульовий рівень стяжки визначається мінімальною відстанню від горизонту до основи.

Далі йдуть більш прості дії. Загальна товщина стяжки відзначається від верхнього рівня покриття. Відстань від лінії горизонту до позначки вимірюється і переноситься на весь периметр приміщення. Далі з’єднуємо всі позначки будівельним шнуром. За цією лінією буде викладатися стяжка.

У такий самий спосіб можна нанести лінії шарів теплоізоляції, підсипки, верхнього покриття, які використовуються в стяжці підлоги.

Коли позначки зроблені, можна приступати до виставлення маячків. Відстань між маячками не має перевищувати довжини правила, яким розтягують суміш. Якість заливки залежить від поставлених напрямних. Найчастіше користуються металевими профілями або дерев’яними рейками.

Простір, що звільнився, заповнюють розчином для стяжки. Використання маяків рекомендується навіть на невеликих робочих майданчиках. Правильне застосування технології виставлення маячків гарантує отримання рівної поверхні залитої підлоги.

Приготування розчину

Розрахувавши всі необхідні пропорції і визначивши потрібний обсяг інгредієнтів для розчину, можна приступати до замішування. Варто запам’ятати, що змішування сухих інгредієнтів відбувається окремо від рідких. У процесі використовуються різні ємності. За допомогою міксера або вручну цемент ретельно змішується з піском в обраних пропорціях.

Рідкі компоненти змішуються в іншій чистій ємності. Для досягнення пластичності суміші у воду додається пластифікатор у кількості, зазначеній виробником. Найчастіше 200 г пластифікатора розводиться на 50 кг цементної суміші. Завдяки цьому компоненту стяжка стає міцнішою. Рекомендують замішувати розчин порціями, щоб він не втрачав своїх пластичних властивостей. Вода становить одну третину від ваги цементу.

У рідку масу починають додавати сухі інгредієнти. Це неквапливий і поступовий процес. Важливо постійно перемішувати розчин. У жодному разі не можна вливати рідини в суху суміш, це загрожує утворенням щільних грудок, які не підлягають розмішуванню.

Коли суміш стає в’язкою і густою, як тісто, і в ній відсутні грудочки, можна розпочинати стяжку. У нанесенні такої маси можуть виникнути труднощі, адже легше розподіляти рідкий розчин. Але за такої консистенції значно зменшується можливість появи тріщин. Щоб уникнути розтріскування фахівцями рекомендується періодичне змочування поверхні водою під час висихання.

Розподіл розчину має здійснюватися в короткі терміни, щоб його властивості не встигли змінитися.

Заливка

У новобудові виливати розчин можна на піноплекс, на землю, ламінат, під плитку тощо. д. Вирівнювачем у “хрущовці” можна пройтися в туалеті, на балконі, на кухні та в інших кімнатах. Бажано, щоб водночас труби опалення були ввімкнені не на всю потужність.

Покласти рідку підлогу зі склом або з пінопластом за німецькою технологією цілком можна своїми силами. Це буде хороша основа для електричної підлоги, яка допоможе закріпити тепло в будинку.

Перед тим, як залити підлогу, її основу змочують водою і проходять рівнювачем. Починають процес заливки з найдальшого від дверей кута і поступово тягнуть його до виходу. Розчин потрібно викласти між маяками і потім розподіляти його по всій поверхні рівномірно. Суміш повинна повністю заповнити простір, що вирівнюється, і порожнечі. Для протягання використовується правило. Торкаючись мінімум двох маячків, ним злегка водять у різні боки, рухаючи на себе. Поверхня правила має бути рівною, на ній мають бути відсутні дефекти. Тільки таким інструментом досягається ідеально рівне покриття.

Для зведення до мінімуму появи повітряних бульбашок під час укладання підлоги розчин трохи протрушують. Можна за допомогою дроту проколоти залиту підлогу в тому випадку, якщо не вдається позбутися від пустот. Маячки прибираються через 24 години.

Поради професіоналів

На додаток до всього зазначеного вище майстри дають кілька корисних порад, щоб самовирівнювальна підлога була зроблена якісно і надійно:

• Не варто використовувати розчин марки нижче 150, через низькі показники міцності покриття може не витримати навантаження.
• Знайти чистий пісок для цементно-піщаного розчину в умовах міста може виявитися важким завданням. Тому, вибираючи пісок, дивіться на його будівельні характеристики, і якщо немає можливості придбати просіяний матеріал, зробіть це самі.
• При виборі мокрої стяжки не слід використовувати картон, деревоволокнисту плиту або фанеру в якості маячків, так як під вагою розчину вони можуть легко деформуватися.
• Якщо вирівнювання підлоги відбувається в кілька шарів, слід ґрунтувати шари на кожному етапі заливки.
• Рулонний матеріал для гідроізоляції підходить тільки в разі мокрого стягування, але в разі використання самовирівнювальної суміші цього робити не можна, оскільки такі суміші погано зчіплюються з поверхнею рулонних матеріалів і можуть з’явитися дефекти у вигляді тріщин.
• Цементний розчин готують після встановлення маяків, оскільки термін його експлуатації трохи менше години, і після затвердіння працювати з розчином буде неможливо.
• Замішувати цемент необхідно порціями, щоб той не затвердів.
• Щоб дізнатися, чи достатньо щільною є залита підлога, на неї натискають, коли вона ще волога. Якщо утворилася ямка з рідиною пристойної глибини, значить, варто приділити увагу в’язкості суміші і зробити розчин густішим.
• Правило допоможе перевірити чіткість горизонтальної лінії в усіх напрямках.
• На залиту підлогу наступати можна тільки за умови наявності спеціального взуття, в якому вага рівномірно розподіляється по всій поверхні стопи. Фінішне покриття можна наносити не раніше, ніж через 40 днів, тоді як ходити по просохлій підлозі можна вже через тиждень.
• Після проведення основних робіт слід ретельно стежити за процесом висихання підлоги. Іноді розчин накривають плівкою, щоб не утворилися тріщини на поверхні.
• Протягом тижня після завершення роботи з підлогою її зволожують для більш міцного покриття. Таким чином запобігається можливість відшарування та кришіння. Калюжі робити не слід, потрібно лише рівномірно розподіляти вологу.
• Не рекомендується відкривати вікна і допускати зниження температури повітря. Це може згубно позначитися на результаті.
• Згубний вплив несе за собою потрапляння прямого сонячного світла, тому слід подбати про унеможливлення його проникнення в кімнату.

При правильному дотриманні технології та алгоритму робіт зробити підлогу в квартирі або на дачі своїми руками виявиться не такою вже й складним завданням. Головне, підійти до питання з усією серйозністю, дотримуватися рекомендацій виробників і правильно підбирати матеріали. Пам’ятайте: ремонт, зроблений своїми руками, є гордістю вмілого господаря.

Про те, як залити стяжку підлоги своїми руками, дивіться в наступному відео.

Особливості та методи заливки бетонної підлоги

Бетон. матеріал, який широко застосовується в будівництві, зокрема, для влаштування підлог у житлових будинках, квартирах і у виробничих приміщеннях різного призначення. Цей матеріал універсальний, під час роботи з ним не потрібно володіти спеціальними навичками, а також технічно складним будівельним обладнанням.

Однак при недотриманні техніки укладання такої підлоги не вдасться отримати якісне покриття, що володіє всіма необхідними перевагами. Тому важливо знати технологію влаштування наливної бетонної підлоги і чітко дотримуватися послідовності дій.

Види і характеристики

Залежно від влаштування бетонних підлог існують їхні такі різновиди:

• одношарові. товщиною не більше 25 см, найбільш часто застосовуваний варіант для квартир у багатоповерхових панельних будинках;
• багатошарові. заливаються в кілька етапів і складаються з двох і більше шарів. Дуже часто таким видом бетонних підлог проводять відновлення перекриттів;
• армовані. найміцніша з усіх бетонних підлог. Висока зносостійкість досягається завдяки використанню спеціальних металевих стрижнів, сітки або синтетичних волокон, які зміцнюють покриття і зменшують його товщину. Застосовується для приміщень, у яких підлога піддається сильному навантаженню. ангари, склади, автопаркінги;
• неармовані. застосовуються при малоповерховому будівництві в саунах, гаражах, лазнях і господарських каркасних будівлях, де навантаження на підлогове покриття невелике. Відрізняються простотою заливки і низькою вартістю.

Залежно від в’яжучої речовини в складі наливної бетонної підлоги використовують кілька різновидів сумішей:

• Цементні. універсальні, можуть використовуватися в будь-яких приміщеннях. Вони гладкі, вологостійкі, швидко сохнуть. Використовуються як основа під декоративне покриття. ламінат, кахель, лінолеум і паркет і дуже рідко самі виступають в якості фінішного покриття. Це пов’язано з тим, що бетонні підлоги не стійкі до впливу абразивних засобів, лугів, кислот і механічних впливів.
• Полімербетонні (поліуретанові). синтетичні суміші, які відрізняються високою міцністю і мінімальною усадкою. Широко застосовуються в лікарнях, адміністративних будівлях, гаражах, критих парковках, розважальних центрах і кінотеатрах. Це багатошаровий матеріал, який складається з трьох шарів. Верхній. фінішний, з можливістю нанесення 3D і мозаїчно розташованих зображень, середній складається з високоміцних полімерів, саме від нього залежить довговічність покриття, а нижній. просочення, яке забезпечує зчеплення наливної підлоги з більшістю матеріалів (дерево, бетон, кераміка).
• Полістиролбетонові. це легкобетонні пористі суміші. Така структура досягається за рахунок додавання до складу гранульованого наповнювача. полістиролу. Має відмінну звукоізоляцію, малогорюч.

У промислових приміщеннях із жорсткими умовами експлуатації підлогового покриття слід використовувати бетон із важкими наповнювачами (цементні, полімербетонні види), а для влаштування підлоги в житлових приміщеннях може застосовуватися суміш полістиролбетону.

Пристрій

Для того, щоб бетонна підлога вийшла якісною, зносостійкою і відповідала усім вимогам, що пред’являються до підлогового покриття, слід використовувати якісні матеріали і дотримуватися послідовності робіт з монтажу.

Наливні суміші можуть встановлюватися на:

У першому варіанті спочатку готується основа для майбутньої підлоги, закриваються щілинні дефекти, потім проводиться укладання бетонної стяжки. Після цього поверхню обробляють фінішним складом, нарізають і герметизують шви, за необхідності проводять нанесення декоративного складу.

При влаштуванні наливних підлог на ґрунт виникає більше складнощів, оскільки технологія відрізняється від укладання суміші на основу.

Важливо! Якісно виконана підлога по відкритому ґрунту має шарувату будову і, незважаючи на трудомісткість її заливки, може заощадити кошти.

Зазвичай наливна бетонна підлога на ґрунт має такий вигляд:

• ущільнений ґрунт в основі;
• подушка з піску;
• щебінь або керамзит;
• гідроізоляція;
• стяжка з бетону;
• теплоізоляція;
• утеплювач;
• чистова армована стяжка.

Обов’язково враховується сухість ґрунту, його рухливість і рівень підземних вод. Таку підлогу використовують лише в тих приміщеннях, де передбачається опалення в осінньо-зимовий період, що дає змогу зменшити глибину промерзання ґрунту і, як наслідок, деформацію підлогового покриття.

Для вологих приміщень, наприклад, для ванної, перед заливкою підлог використовується гідроізоляційна підкладка, яка перешкоджає впливу вологи на основу матеріалу. Її товщина, як правило, становить не більше 0,2 мм.

Переваги та недоліки

Бетонні наливні підлоги мають плюси і мінуси, які продиктовані властивостями матеріалу, з якого вони виготовлені.

До позитивних моментів можна віднести:

• високу міцність;
• достатню жорсткість покриття;
• стійкість до впливу агресивних речовин;
• тривалий термін служби;
• екологічність;
• низьку вартість монтажу і матеріалів;
• пожежобезпечність;
• простота в догляді;
• відсутність ковзання на поверхні;
• стійкість до підвищеної вологості;
• низьку стираність;
• стійкість до серйозних механічних навантажень.

Саме ці властивості дають можливість використовувати бетонні підлоги не тільки в житлових приміщеннях, а й у промислових і громадських будівлях, де навантаження істотно відрізняється від такого у квартирі або дерев’яному приватному будинку. До того ж завдяки додаванню до бетону синтетичних матеріалів стало можливим використовувати такі наливні підлоги в інтер’єрі як основне покриття, без укладання на них ламінату, паркету або лінолеуму.

Сучасні просочення дозволяють поліпшити експлуатаційні показники бетонних підлог, завдяки чому вони не припадають пилом, не потребують додаткової ізоляції.

До недоліків можна віднести таке:

• складність зняття бетонної підлоги. демонтаж займає чимало часу;
• довгий підготовчий етап, що складається з цілого комплексу послідовних дій;
• деякі полімербетонні підлоги не відрізняються екологічністю, можуть виділяти шкідливі летючі речовини.

Під час вибору тієї чи іншої суміші для заливки підлоги слід співвіднести плюси і мінуси з вимогами, які висуваються до підлогового покриття. Багато сучасних матеріалів здатні прослужити 10 і більше років, зберігаючи високу декоративність, тому до їх вибору слід поставитися відповідально.

Суміші та інструменти

Для влаштування підлоги в приміщенні знадобляться такі пристосування і матеріали:

• обрана готова суміш або пісок, цемент, щебінь і вода;
• будівельний рівень;
• бетономішалка або міксер;
• правило;
• маякова рейка;
• напівтер;
• герметик;
• клей;
• армована сітка;
• кельма;
• валик;
• віброплита;
• відбійний молоток;
• будівельна швабра;
• кельма;
• мотузка або довгий шнур.

Серед спеціальних сумішей, призначених для влаштування підлоги в приміщеннях, найбільш популярними є матеріали таких марок: Knauf, Ceresit, Ivsil, “Бергауф”.

• Суміші Knauf. одні з найпопулярніших, найчастіше використовуються для створення фінішного покриття. Вони добре розтікаються і швидко сохнуть. В асортименті. широкий вибір найрізноманітніших сумішей для створення наливної підлоги, більшість з яких є самонівелювальними.
• Наливні підлоги Ivsil представлені великим асортиментом, починаючи від простої стяжки і закінчуючи фінішними високодекоративними сумішами, а також лінійкою “Термолайт”, що має чудові термо- і звукоізоляційні властивості.
• Серед сумішей марки “Бергауф” найбільш популярна серія “Easy Boden”, якою зможе користуватися навіть новачок. Особливий склад дає змогу згладжувати нерівності до 10 см, а сама суміш швидко сохне і не пахне, тож усі роботи можна проводити в закритому приміщенні.
• Якщо принципово зменшення вартості монтажу наливних бетонних підлог, то можна використовувати суміші виробництва марки “Геркулес”. Вони не володіють яскраво вираженими перевагами, проте дадуть змогу значно зменшити бюджет, виділений на влаштування підлог.

Після того, як всі матеріали та інструменти підготовлені, можна приступати до підготовки, а потім почати бетонувати підлогу.

Підготовчі роботи

Перед тим, як приступити до монтажу наливної підлоги, слід ретельно підготувати поверхню, на яку встановлюватиметься нове покриття.

Якщо бетонна суміш укладатиметься у квартирі, то послідовність дій виглядає наступним чином:

• Ремонтується або демонтується старе покриття. Для цього візуально оглядається бетонна підлога на предмет руйнувань. Якщо вони займають невелику площу, то їх ремонтують за допомогою обраної суміші, після чого поверхню обробляють ґрунтовкою. Якщо стару підлогу сильно пошкоджено, то проводять демонтаж за допомогою відбійного молотка. Потім проводять заливку нової основи.
• Якщо в приміщенні висока вологість, то укладається шар гідроізоляції. У квартирі такими приміщеннями зазвичай є ванна кімната, туалет і кухня.
• Проводиться розмітка приміщення, виставляються маяки для спрощення подальшої роботи.

Якщо підлога буде заливатися в приватному будинку на відкритому ґрунті, то етап підготовки збільшується і ускладнюється і складається з наступних етапів:

• З приміщення, в якому буде проводитися влаштування підлоги, прибирається будівельне сміття. Далі по стінах проводиться розмітка і визначається нульовий рівень.
• Знімається верхній родючий шар, підлога заглиблюється на 30-35 см від нульової позначки на штукатурці стін.
• Земля ретельно утрамбовується. Краще робити це за допомогою вібромашини, але можна і вручну. Якщо на ґрунті залишаються сліди від взуття, то необхідно продовжувати утрамбовувати ґрунт. Відстань від ґрунту до зазначеного “нуля” зазвичай становить близько 1/3 метра, але для будинків із високим стрічковим або пальовим фундаментом це значення збільшується.
• За допомогою глини формується гідроізоляційний прошарок, який буде перешкоджати проникненню ґрунтових вод і підтопленню.
• Насипається піщано-гравійний шар. Він має становити не більше 10 см. щоб не перевищувати цей розмір можна використовувати кілочки, на які нанесена відповідна розмітка.
• На заключному етапі підготовки ґрунту до заливки бетонної підлоги, укладається шар дрібного щебеню. Це дозволяє розрівняти поверхню перед монтажем. Якщо не вдається домогтися рівного шару, то щебінь зверху можна вкрити невеликим шаром піску і ретельно розрівняти.
• Далі укладається шар гідроізоляції. Для цього може використовуватися будь-який сучасний матеріал, представлений на будівельному ринку.
• Тепло- і пароізоляція може бути виконана з базальтового волокна, керамзиту, пінопласту або полістиролу.
• Армування виконується перед заливкою. Це дозволяє розвантажити основу майбутньої підлоги і підвищити її міцність. За допомогою спеціальних підставок армована конструкція піднімається на 2-3 см.

Після виконання всіх етапів можна приступити до влаштування напрямних і заливки підлоги.

Як зробити заливку своїми руками?

Коли вже встановлена армована конструкція, необхідно встановити напрямні, за якими буде проводитися заливка бетонної підлоги. Для цього приміщення розділяють на однакові відрізки приступають до монтажу опалубки.

Відрізки, на які підлога розділяється напрямними, мають бути такого розміру, який дозволить залити цю ділянку за один раз.

Для встановлення опалубки використовують рівень і металеві або дерев’яні бруски, які бетонують біля основи підлоги цементом. Верхня частина напрямних повинна збігатися з нульовим рівнем підлоги, який відзначений мотузкою. Для того, щоб напрямні можна було легко витягти після заливки підлоги, їх натирають маслом.

З метою отримання зносостійкого і довговічного покриття суміш для заливки бетонної підлоги повинна бути високої якості і свіжою. Приготування бетону самостійно краще робити бетономішалкою. У неї засипається пісок, щебінь, цемент марки М 400 або М 500 і наливається необхідна кількість води. Після цього розчин ретельно перемішується в бетономішалці, виливається на підготовлену карту і ретельно розрівнюється лопатою.

Щоб вийшло зайве повітря і бетон добре заповнив опалубку, необхідно часто протикати розчин лопатою і розтягувати його по поверхні. Для цих же цілей можна використовувати спеціальну вібромашину.

Після того, як залито 2 карти, рекомендується почати розрівнювати поверхню бетонної підлоги за допомогою правила. Для цього його поміщають між двома напрямними і рухають на себе, при цьому зайвий розчин перетікає в незаповнені карти. Щоб інструмент не застрявав у бетоні, його постійно змочують водою.

Коли всі карти вирівняні, поверхню бетонної підлоги накривають поліетиленом. Через 3-4 тижні досягається необхідна твердість і можна приступити до стяжки наливної підлоги. Для цих цілей краще використовувати готові суміші, які самі нівелюють нерівності і створюють ідеальне покриття.

Заливати стяжку необхідно від найдальшого кута, поступово рухаючись до дверей. Стяжку необхідно просушити 2-3 дні, потім можна наносити фінішний шар наливної підлоги або приступати до влаштування лінолеуму, ламінату або паркету.

Щоб підлога прослужила довго, слід ретельно дотримуватися технології та термінів робіт. Це копітке заняття, але при належному ставленні навіть новачок може впоратися з монтажем бетонної наливної підлоги.

Знепилювання: способи

У процесі експлуатації бетонної підлоги виділяється велика кількість пилу, яка є серйозною проблемою, особливо у виробничих приміщеннях. З метою усунення подібних недоліків широко застосовується знепилювання поверхні.

Існує кілька способів:

• Нанесення топінгів. Процес нагадує залізування, тільки замість цементу використовуються багатокомпонентні суміші, за допомогою яких проводиться затирання верхнього шару підлоги. Це можна робити як вручну, так і за допомогою спеціального обладнання. Завдяки покриттю топінгом бетонна поверхня стає міцнішою, а верхньому шару можна надати різні кольори: жовтий, темно-синій, зелений, коричневий.
• Заливка поліуретановим фінішним покриттям дає змогу створити красиве, зміцнене підлогове полотно і створити захист від бетонного пилу. Для нанесення цього складу поверхня підлоги попередньо ґрунтується, щоб позбутися бульбашок повітря. Час висихання поліуретанового покриття. близько 12 годин.
• Використання спеціальних просочень. Обробка пилу на бетонній підлозі може проводитися за допомогою спеціальних складів, які проникають глибоко в матеріал. Для цього поверхню попередньо прибирають будівельним пилососом, наносять просочення смугами і розрівнюють за допомогою щіток або раклей.

Знепилити сухі бетонні поверхні складно. Це процес, який краще довірити професіоналам, оскільки в разі порушення технології покриття потріскається або почне відшаровуватися, водночас не виконуючи своєї прямої функції зміцнювача.

Щоб бетонна підлога служила довго, слід виконувати такі вимоги:

• температура в приміщенні, де проводяться роботи із заливки підлоги, має бути в межах 5. 250C;
• розчин бетону не повинен бути занадто густим (консистенція має бути схожа на кефір) і не містити бульбашок повітря, тому його ретельно вимішують перед заливкою;
• залиту підлогу щодня зволожують протягом 3-4 тижнів до повного “дозрівання”, щоб не допустити пересихання і розтріскування поверхні;
• закрити тріщини можна за допомогою шпаклівки або герметика, після висихання яких поверхню підлоги ґрунтують;
• під час роботи з деякими поліуретановими складами для фінішного шару можливе утворення нетоксичних речовин, які сильно пахнуть, тому роботи слід проводити в приміщенні, забезпеченому хорошою вентиляцією;
• для влаштування термоусадочних швів поверхню бетонної підлоги, що схопилася, штроблять фрезеруванням, а в отвори вставляють дренаж. спінений поліетилен;
• під час влаштування підлоги на відкритому ґрунті глибина залягання підземних вод має бути не менше ніж 4-5 метрів від поверхні землі, інакше вони можуть пошкодити бетонне покриття.

Виконана з урахуванням усіх норм і рекомендацій бетонна підлога прослужить довго і збереже свої властивості на весь термін експлуатації.

Заливка бетонної підлоги. процес, без якого не обходиться жодна будівля житлового або промислового призначення. Наливна підлога забезпечує довговічне, стійке до пошкоджень покриття. Головне. правильно підібрати матеріали і чітко дотримуватися рекомендацій щодо виконання робіт.

Про те, як залити бетонну підлогу, дивіться в наступному відео.