Виготовлення міжкімнатних дверей своїми руками. Як встановити двері Деревоволокниста плита

Як встановити міжкімнатні двері: інструктаж зі встановлення поради щодо вибору міжкімнатних дверей

У кожного з нас у будинку є двері. І ви, напевно, погодитеся, що сучасні міжкімнатні двері перестали нести тільки функціональне навантаження. розмежування внутрішнього простору квартири, вони є елементом дизайну, що підкреслює смак або загальну концепцію житлового приміщення. Коли ремонтні роботи з оздоблення стін і стелі, монтажу підлогового покриття, плінтусів уже закінчено, настає час обирати, купувати, а також вирішити задачу, як установити двері міжкімнатні і що для цього потрібно.

Часто це завдання стає важковирішуваним, оскільки моделей і видів дверей дуже багато. Потрібно розібратися в їхній якості, який варіант більше підійде за конструктивними особливостями, та ще й впишеться в бюджет. Також необхідно вміти робити правильні виміри дверних прорізів, щоб підібрати двері потрібного розміру.

Якщо ви ще не визначилися, які моделі дверей варто вибрати для своєї квартири, то прислухайтеся до порад фахівців. Ми розповімо, які дверні конструкції існують, які матеріали використовуються для їхнього виготовлення і як правильно встановити двостулкові орні та розсувні двері.

Основні види дверей

За своєю структурою, технологією виготовлення дверного полотна двері розрізняються за конструкцією. Вони зовні виглядають по-різному, хоча можуть бути виконані з одних і тих самих матеріалів.

Варіант. фільончасті дверні конструкції

Найкласичніша модель. фільончаста. Вони декоративні і дуже різноманітні зовні.

Основними особливостями є наявність:

• дерев’яного каркаса. обв’язки;
• перемичок, розташованих вертикально;
• фільонок. фігурних дощечок із масиву дошки.

Іноді фільонки можуть бути частково замінені склом або іншим декором.

Така конструкція відрізняється міцністю, хорошою звукоізоляцією. Вона стійка до зміни вологості, навіть якщо зроблена з деревини, оскільки складається з окремих компонентів. Волокна в них різноспрямовані і компенсують тимчасові деформації, що виникають через вологу або сухість.

Фільончасті двері через те, що вони зроблені з натуральної деревини, можуть мати високу ціну, мають велику вагу, що вимагає під час монтажу посилити кріплення

У цьому випадку можна піти на компроміс і зупинити вибір на виробі з сосни. Це легка деревина, а сучасні покриття дозволяють затонувати поверхню так, як вимагає дизайн інтер’єру.

Фільончасті двері також виготовляються з деревоволокнистих плит або ж бувають комбіновані, з використанням різних матеріалів, що дає змогу підібрати підходящий за ціною і зовнішнім виглядом варіант.

Варіант. щитові двері

Досить бюджетний вид дверної конструкції. щитові моделі. Вони складаються з таких елементів, як:

• каркасна рама з масиву деревини;
• обшивка, наприклад, листи Деревоволокниста плита;
• декор поверхні: зі шпону, ламінату, PVC;
• наповнювач.

Каркас зазвичай робиться з брусків сосни або ялини. це недорога, легка, але міцна деревина. Деревоволокниста плита. штучний матеріал, але він виготовляється з натуральних компонентів.

Шпон для оздоблення робить двері красивішими, хоча веде до подорожчання. Ламінування і плівка з PVC, як декор, досить ефектні, хоча двері з таким покриттям дешевші.

Для звуко- і теплоізоляції всередині щитових дверей є наповнювач. Найбільш економічний і легкий. стільниковий, він виконаний з Деревоволокниста плита

Варіант. царгові двері з Деревоволокниста плита

Великою популярністю користуються царгові моделі. Вони являють собою збірну конструкцію.

Царгові двері складаються з: царг. поперечних планок і вертикальних стійок. Горизонтальні елементи по черзі вставляються в бічні за допомогою поздовжніх шпунтів і пазів.

Царгові двері, за рахунок вставок різної ширини зі скла, металу, різноманітні за дизайном і мають сучасний вигляд

Кожна деталь із Деревоволокнистої плити до складання покривається захисною плівкою або ламінується, тому в них немає кромок і волога не потрапить всередину.

Варіант. погонажні моделі

Є ще одна модифікація збірних дверей, яку умовно називають погонажною. Якщо бути точним, то до дверного погонажу відносяться лиштви, добори, нащільники, пороги, вертикальні стійки короба.

За конструкцією моделі дверей виконані з погонажних елементів, тому їх так і називають. Найчастіше, це дві або три вертикальні стійки, між ними вставляються елементи зі скла або Деревоволокниста плита-філенки

Деталі, як і в царгових моделях, покриваються захисним шаром до складання і не мають крайок.

Вибір за видом матеріалу

Двері з масиву дерева мають багато переваг, особливо з цінних порід. Це, в першу чергу, краса. Естетично вони виглядають дуже виграшно.

До переваг також можна віднести довговічність, хорошу звукоізоляцію. Але перешкодою може стати висока ціна, та й не часто зустрінеш ці моделі в продажу. Подібні вироби можуть бути схильні до перепадів вологості.

Двері з цінної деревини з індивідуальним дизайном робляться на замовлення. Вони мають досить велику вагу, за ними потрібен особливий догляд

Крім натурального масиву дерева, при виготовленні дверей може бути використаний клеєний брус, а в якості оздоблення. шпон. Натуральний шпон робиться шляхом зрізу тонкого шару натуральної деревини.

Екошпон виготовляється із суміші деревних волокон і основи з полімерів із застосуванням барвників. Сучасне покриття з єврошпону. штучний матеріал із багатошарового полімеру, що відтворює зовнішній вигляд натуральної деревини. Він стійкий до вигоряння від сонячних променів, не токсичний і не горить.

Деревоволокниста плита, з якого виготовляються двері різних типів, являє собою деревоволокнисту плиту. Пресування відбувається під високим тиском без використання синтетичних сполучних матеріалів.

У щитових дверях, як наповнювачі або ребра жорсткості може служити Деревно-стружкова плита. Такі конструкції значно важчі, ніж ті, де застосовується стільниковий наповнювач або Деревоволокниста плита, бруски з дерева. Також Деревно-стружкові плити виділяють шкідливі речовини, і їх небажано використовувати в закритому приміщенні.

Скляні розсувні двері триплекс повністю відповідають всім вимогам екології, незважаючи на гадану крихкість, вони міцні, добре пропускають світло

Потрібно мати на увазі, що двері зі скла вимагають ретельного догляду, оскільки швидко забруднюються і мають погану звукоізоляцію.

Ще можна розглянути економічний варіант. двері із пластику. Вони також можуть бути у вигляді щита або складені з елементів. Такі двері, як правило, використовуються для санвузла, за наявності великої вологості, за обмеженого бюджету, або як тимчасовий варіант.

Вибір того чи іншого виду дверей залежить від величини отвору, площі приміщення. Велике значення має яким способом вони відкриваються.

За цим принципом вони бувають:

• розпашними з однією, двома стулками;
• розсувні роликові одно- і двостулкові;
• складні. гармошки;
• складні. книжки.

Найбільш надійні й популярні розпашні двері. Вони можуть бути з однією, півтора, двома стулками.

За відсутності місця встановлюються розсувні двері, що відкочуються паралельно стіні або в спеціально зроблену нішу. двері-пенал.

У разі, якщо немає місця для відкату, можна вибрати складні двері-книжку. У великому отворі такі конструкції можуть бути розміщені по обидва боки

Двері-гармошка, відрізняються від попереднього варіанту тим, що складаються з декількох вузьких вертикальних панелей, з’єднаних між собою

Конструкція гармошка при відкриванні, складаються. Вони в ширину займають мало місця, але зменшують отвір.

Встановлення міжкімнатних дверей самостійно

Для початку потрібно визначитися з розміром дверей, для цього потрібно зробити ідеально точні виміри отвору. А далі точно слідувати інструкції.

Етап. замір отвору

Якщо старі двері змінюються на нові, то спочатку потрібно провести демонтаж дверної коробки, щоб визначити товщину і якість стіни. При зношеному отворі, його потрібно посилити, наростити брусом або розширити, а тому його величина зміниться. Якщо вище дверей в отворі порожній простір, то його зашивають гіпсокартоном.

Якщо двері встановлюються в новому приміщенні, то досить зробити такі виміри:

• висота отвору (підлогове покриття вже має бути постелене), замір проводиться в трьох точках; береться мінімальна величина;
• ширина отвору. потрібно заміряти в трьох місцях, взявши мінімальну величину;
• товщина стіни замінюється в шести точках і береться максимальний результат;
• різниця в рівні підлоги на стику, якщо вона є.

Розміри стандартного полотна дверей заввишки 200 см, завширшки: від 60 до 90 см із кроком у 10 см.

Ширина монтажного отвору має дорівнювати ширині дверного полотна плюс 10 см. дві ширини короба від 1,5 см до 4,5 см. На зазор з обох боків потрібно додати по 0,3 см, всього 0,6 см

Щоб розрахувати висоту, потрібно до стандартної висоти дверей 200 см, додати ширину короба (1,5. 4,5 см), плюс верхній зазор. 0,3 см і нижній зазор, залежно від підлогового покриття від 0,5 см до 1,5 см. Тобто, висота отвору має бути 200 см плюс 6-8 см.

Якщо товщина стіни в отворі більша за 7 см, саме такої ширини буває стандартний короб, у цьому випадку знадобляться добори. Коли товщина стіни не більша за ширину короба, то потрібно встановити тільки два комплекти лиштви.

Етап. підготовка до монтажу

Після того, як ви вибрали двері, потрібно перевірити їх цілісність, оглянути на наявність відколів або подряпин, тріщин та інших дефектів. Як правило, двері надходять у роздрібну мережу в упаковці, якщо упаковка не пошкоджена, то виріб не повинен мати пошкоджень.

Після купівлі та доставки дверей у будинок не потрібно поспішати з їх встановленням. Її потрібно витримати у вертикальному положенні кілька днів для акліматизації.

Етап. складання короба

Розпашні двостулкові двері прийнято встановлювати при вході у велике приміщення: вітальню, їдальню. Технологія монтажу і процесу встановлення дещо відрізняється від роботи з одностулковою конструкцією.

При розпилюванні короба з простим профілем можна його закріпити струбциною і використовувати стусло. Ножівку для роботи потрібно взяти з дрібними зубами.

Під час монтажу короба, горизонтальний верхній брус робиться поверх вертикальних. У деяких випадках гармонійніше виглядатиме притолока, розміщена між вертикальними стійками

Під час підготовки вертикальних брусів потрібно запиляти впоперек потовщену частину, так звану, чверть врівень з іншою площиною, і видалити її стамескою. Відстань від торця стійки до місця запила дорівнює товщині короба. Якщо, роблячи запил, тримати ножівку під кутом до лицьової частини, то робота буде виконана більш якісно. Верхній брус запилюється під кутом у 90°.

Його розмір має становити дві ширини полотна дверей, плюс 0,6-0,8 см для дистанційних просвітів. Розмір верхньої частини дверного короба вираховується шляхом підсумовування ширини полотен, які будуть встановлюватися, і технологічних зазорів. Наприклад, якщо ширина одного дверного полотна дорівнює 70 см, то у верхній частині довжина бруса становитиме 140,8 см.

З урахуванням дизайну дверей і для фасонного короба застосовується розпил під кутом у 45°. Для отримання якісної кромки і точного кута його слід проводити за допомогою торцювальної пилки. Якщо ж такої немає, то можна працювати з ножівкою, але маючи під рукою гарне стусло. Якщо ви не впевнені у своїх силах, варто потренуватися на дерев’яному бруску.

Після того, як розпиляні вертикальні елементи, потрібно зробити підрізи на горизонтальних. Довжина горизонтального елемента за нижнім краєм має дорівнювати дві ширини полотна, плюс 0,6 см. зазор з боків і 0,3 см. зазор між полотнами, а за верхнім краєм до цієї величини треба додати ще дві ширини бічної частини короба. Спочатку виконується розпил з боку чверті, тобто виступаючої частини, а потім з боку притвору.

Профіль бруса дверної коробки в розрізі: під час припасування стояків і перекладин зрізається. випилюється частина, яка називається чвертю

Після розпилу елементів короба, потрібно зробити вибірку під ригель. Спочатку намічається розмітка олівцем, а потім свердлом у формі пера робляться поглиблення. Величина заглиблень не може бути більшою за розміри товщини ригеля. Отвори необхідно рівномірно розподілити, зробити загальне центрування і не доходити до країв розмітки на 3 мм.

Остаточне доведення проводиться за допомогою стамески. Цю операцію можна виконати електофрезою, а надати прямокутну форму стамескою. Після того, як паз обраний, ригель вставляється і закріплюється саморізами в попередньо просвердлені отвори.

Збірку слід проводити на чистій горизонтальній поверхні. У місцях передбачуваних з’єднань висвердлюють отвори діаметром 3-4 мм, а потім елементи скріплюють саморізами більшого діаметра.

У коробку потрібно розмістити двері, витримуючи по периметру і між полотнами просвіти в 0,3 см, заклавши дистанційні вкладиші, наприклад, зі шматків Деревоволокниста плита. Далі слід нанести розмітку розташування петель. Їх зазвичай роблять на відстані 20-25 см від верхнього і нижнього країв. Для врізки петель і встановлення замка конструкцію слід розібрати.

Етап. встановлення петель

Контури петель наносяться на поверхню торця, відповідно до нанесеної раніше розмітки.

Є петлі, які не потребують спеціальної вибірки, їхні полотна вкладаються одне в одне, і складають товщину в 0,3 см. Це величина просвіту, яка враховується під час замірів і під час складання коробки

Для інших петель у поверхневому шарі робиться надріз канцелярським ножем. Знімається декоративна плівка, а потім проводиться вибірка на глибину товщини петельної пластини. Якщо петлі монтуються на двері з масиву деревини, то це потрібно робити з великою обережністю, особливо в сучкуватих місцях. По стамесці потрібно наносити несильні удари і з різних позицій. Виконати врізку можна за допомогою фрезерного інструменту.

Для кріплення петля поміщається в паз. Роблячи отвори, слід брати свердло меншого діаметра, ніж саморіз, а вісь свердла на міліметр змістити в бік чверті бруса коробки. Так петля буде щільніше примикати до поверхні по всій довжині.

Етап. монтаж дверної конструкції в отвір

Щоб надійно закріпити дверну коробку в отворі можна використовувати довгі саморізи. Їх розміщують під петлями і замковою планкою на притворі. Якщо це неможливо, то в будь-яких двох-трьох місцях на вертикальних стійках. Заглиблені головки саморізів потім декорують спеціальними заглушками, що підходять під колір. Легкі двері, наприклад, із деревоволокнистої плити можна кріпити тільки на монтажну піну.

Спочатку закріплюється на петлі одна стулка, на якій кріпиться ручка. Короб потрібно виставити, використовуючи рівень і схил. Якщо ширина стіни товща за короб і вимагає встановлення доборів, то він вирівнюється по тій стороні, куди двері будуть відкриватися.

Для надання тимчасової жорсткості всій конструкції слід використовувати клини. Потім фіксацію забезпечать саморізи і монтажна піна.

Як тільки стійка з петлями буде вирівняна і закріплена, виставляється, вирівнюється друга стійка і фіксується клинами. Подальше регулювання слід проводити по цій стороні, перевіряючи рівнем

Полотна дверей навішуються для більш точної фіксації. У процесі підгонки знадобиться відкрити і закрити їх кілька разів. Вся робота з підгонки кута нахилу, лінії горизонталі вимагає терпіння і акуратності.

Запірну пластину під ригель слід встановлювати після того, як короб буде міцно закріплений. Для цього потрібно монтажною піною спочатку зробити точкові закріпки, а потім запінити весь контур.

Монтаж ручок і замків проводиться так само, як і під час встановлення одностулкових дверей, з тією різницею, що відповідна планка замка ставиться на другу стулку. Під запірну пластину ригеля також можна встановити додаткове кріплення, що не допускає провисання дверної коробки в центрі.

Якщо було ухвалено рішення встановити двері із замком, пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відкрити двері без ключа.

Встановлення розсувних дверей

Під час монтажу дверної конструкції розсувного типу слід звернути особливу увагу на ідеальний збіг поверхні підлоги з нижньою кромкою дверних полотен і простежити, щоб не було перекосів біля прорізів стін.

Верхню направляючу кріплять на рівну поверхню за допомогою кронштейнів, за необхідності, в отвір спочатку монтують рівний, добре просушений брус, а потім до нього. направляючий профіль.

Схема кріплення розсувних дверей: a. профіль напрямної, b. дверні кронштейни, c. ролики з регулювальним гвинтом, d. кронштейни для кріплення бруса, e. гальмо, f. прапорець для фіксації дверей

Довжина направляючої визначається з розрахунку подвійної ширини полотна. Від цієї величини потрібно відняти 10 см. Для розмітки двері потрібно розмістити вертикально біля стіни так, щоб вони були до неї щільно притиснуті. У закритому положенні по верхній кромці робиться розмітка, потім потрібно перемістити полотно у відкрите положення і знову нанести позначки. Якщо розміри в зазначених точках не збігаються, то варто орієнтуватися на крайні найвіддаленіші від підлоги.

Щоб визначити, де буде знаходитися верхня поверхня направляючої, потрібно взяти відстань від вищих крайніх точок, додати ширину профілю і додати ще 0,5. 1 см. Треба відміряти отриманий результат від нанесених розміток вгору, і проставити нові мітки.

Брус, на якому буде направляюча, має бути ширшим за дверне полотно на 1-1,5 см. Це потрібно для того, щоб потім було краще кріпити декор. Нижню площину бруска необхідно поєднати з відміряними точками. Якщо стіна не зовсім рівна, то необхідно зробити тверду підкладку, щоб заповнити порожнечі для щільного прилягання бруса. Якщо нерівності незначні, то його варто щільніше закріпити на стіні.

До того, як брус буде розміщений на стіні, необхідно до нього прикріпити направляючу. При цьому необхідно стежити за прямолінійністю розташування профілю. Центральна точка бруска повинна розташовуватися точно над крайньою точкою отвору.

У направляючому профілі точно по центру висвердлюють кріпильні отвори з фаскою, вони потрібні для щільного прилягання

Планка кріпиться саморізами до бруска з таким розрахунком, щоб згодом між дверима і стіною залишався зазор в 0,4-1 см.

До верхнього торця дверей монтуються кронштейни. Зібрані механізми пересування полотна вставляються в профільну направляючу

Дверне полотно навішується на ролики і закручується кріплення. На цьому етапі слід провести регулювання полотна за допомогою підкручування гвинтів.

Необхідно витримати відстань від нижнього краю дверної панелі до підлоги в 0,5-1 см і скорегувати вертикальну волосінь для тримера кромки дверей. Далі на підлозі закріплюється фіксувальний прапорець.

Брусок із профілем слід закрити лиштвою або дошкою добору. Збирається П-подібна конструкція під прямим кутом і кріпиться до бруска саморізами

Дверний отвір обробляється добірними елементами. Порожнечі заповнюються піною, вона ж і закріплює їх на отворі. Далі по периметру отвір обробляється лиштвами.

Висновки і корисне відео

Змістовний і корисний ролик про вибір міжкімнатних дверей:

Перша частина відеоролика зі встановлення розпашних дверей, дуже докладна і наочна інструкція. збірка короба, монтаж петель:

Друга частина відео зі встановлення подвійних розпашних дверей. встановлення запірної фурнітури:

Вибираючи двері, увагу потрібно приділити оформленню і зовнішньому вигляду виробів, вирішити, чи підійдуть вони до інтер’єру будинку. Оцінити варіанти різних моделей не тільки за кольором або матеріалом, а й за типом конструкції, наявністю фурнітури, їхніми експлуатаційними якостями, вартістю. Також варто подумати над тим як встановити двері, зробити це самостійно або довіритися професіоналам.

Як ви вважаєте, чи потрібно це робити самим? Чи впораєтеся ви із завданням монтажу дверної коробки і полотна, прочитавши статтю і подивившись відеоролики? Які двері у власну квартиру ви б придбали? Залишайте свої коментарі під статтею.

Виготовлення міжкімнатних дверей своїми руками

Маючи в наявності необхідні матеріали та інструменти, можна за пару днів зробити міжкімнатні двері своїми руками. Перш за все слід визначитися з конструкцією майбутніх дверей. Найпростіший варіант. виготовити щитові двері.

Види міжкімнатних дверей

За типом конструкції розрізняють двері:

• Фільончасті (включно з царговими), що відрізняються більш тонкими вставками (фільонками) у дверному полотні.
• Щитові, що складаються з рами, обшитої деревоволокнистою плитою або фанерою, і покладеним у пустотах наповнювачем.
• Пустотілі (“пустотки”). У принципі, це ті ж щитові тільки без наповнювача.

За типом відкривання двері бувають: 1. Розпашні: одно-, півтора- і двостулкові. 2. Розсувні міжкімнатні двері: відкатні (за типом купе), касетні (під час відчинення полотно заходить у стіну), двостулкові. 3. Складні (“гармошка”).

Як основний матеріал для виготовлення міжкімнатних дверей використовують натуральну деревину та її штучні замінники. Метал застосовують для петель, ручок, замків. Декоративні вставки можуть бути виконані зі скла.

Відрізняються і типи покриття. Двері з деревини фарбують або лакують. Також випускають ламіновані (декоровані спеціальною плівкою) і шпоновані (оброблені тонким шаром деревини) двері.

Міжкімнатні двері своїми руками

Для виготовлення щитових дверей власноруч знадобляться: фанера завтовшки 8-10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупи 3х25 мм, дверні петлі, засувка з ручками, пінополістирол, шпаклівка по дереву, лак, самоклейна плівка.

• столярний кутник;
• олівець;
• метр;
• столярна ножівка;
• дриль, свердла;
• викрутка;
• шило;
• стамеска;
• молоток;
• долото;
• шліфувальна шкурка.

Виготовлення міжкімнатних дверей: покрокова інструкція

Починають з визначення розміру дверного полотна. Зазвичай двері випускають стандартних розмірів (600х2000, 800х2000 і так далі). Відповідно, ширина наявної дверної коробки буде на 5 мм більшою. Виходячи з необхідних розмірів, виконують розмітку на аркушах фанери. Далі випилюють деталі, стежачи за тим, щоб полотно ножівки рухалося по краю нанесеної лінії, інакше за рахунок ширини пропилу двері стануть трохи вужчими, що призведе до збільшення зазору.

Потім приступають до виготовлення обв’язки. Будуть потрібні дві поздовжні рейки завдовжки 2000 мм і чотири поперечні (їхній розмір має бути на 80 мм меншим за ширину полотна). У них свердлять отвори під шурупи. Оскільки фанера досить міцний матеріал, то немає необхідності робити каркас із застосуванням шипових з’єднань, що значно полегшує роботу.

Збірка дверного полотна. Фанеру укладають на робочий стіл і по периметру приклеюють рейки, додатково фіксуючи їх саморізами крізь підготовлені отвори. Вгвинчують шурупи з боку рейок, завдяки чому на поверхні полотна не буде головок і їх не доведеться приховувати шпаклівкою. Таким самим чином кріплять дві внутрішні поперечні рейки, що надають конструкції жорсткості.

На місці врізки засувки з ручками додатково приклеюють два коротких бруски і за розміткою випилюють частину деревини в довгій поздовжній рейці. Це надалі позбавить від трудомісткої операції видовбування отвору під засувку, яка представлена нижче на фото.

Наявні порожнечі заповнюють плитами пінополістиролу відповідної товщини.

Промазують рейки клеєм і накладають друге полотно фанери. У підготовлені отвори угвинчують саморізи, стежачи за тим, щоб їхні головки були злегка втоплені. Поглиблення, що утворилися, ретельно шпаклюють. Після висихання поверхню зачищають шліфувальною шкуркою.

Покриття дверного полотна, кріплення петель і встановлення фурнітури

Перед остаточним оздобленням (покриттям декоративною плівкою) необхідно підготувати вибірки під петлі та засувку. Проводять точні виміри і визначають місця розташування петель. На бічну кромку дверного полотна на необхідній відстані від торця прикладають петлі і обводять їхні контури. Стамескою прорізають межі, після чого роблять вибірку: знімають шар матеріалу на глибину, що дорівнює товщині карти петлі.

Далі розмічають місця під ручки і свердлять отвори. У підготовлений раніше проріз вставляють засувку і олівцем відзначають контури кріпильної планки. Прорізають під неї поглиблення.

Закінчивши підготовчі роботи приступають до покриття дверного полотна. Для створення ідеально гладкої поверхні фанеру шліфують дрібнозернистою шкіркою, протирають і покривають шаром лаку. Обклеювання зручніше виконувати з помічником, який буде притримувати вільну частину плівки і відокремлювати паперову підкладку. Якщо немає досвіду роботи з самоклейною плівкою, то можна подивитися відео і вивчити нюанси. Щоб уникнути появи зморшок і дрібних бульбашок, плівку слід проклеювати рівномірно по всій ширині, ретельно розгладжуючи, але не допускаючи розтягування. На бічні кромки дверного полотна плівку підвертають і наклеюють внахлест. Після завершення цього відповідального процесу прикручують шурупами петлі і встановлюють засувку з ручками. Навішують двері.

Представлено один зі способів виготовлення щитових дверей. Можна вибрати “полегшений” варіант полотна і не заповнювати порожнечі пінополістиролом, а замість фанери використовувати деревоволокнисту плиту.

Встановлення засувки в міжкімнатні двері

Як правильно встановити міжкімнатні двері своїми руками?

Встановити міжкімнатні двері зможе будь-хто, хто має хоча б початкові навички роботи з інструментами. Важливим моментом є чітке дотримання інструкції з дотриманням поетапності проведення підготовчих робіт і самої установки.

Що потрібно підготувати?

Встановити міжкімнатні двері своїми руками нам допоможуть такі інструменти. приготуйте:

• ручні інструменти. набір стамесок і викруток, ножівку, молоток, стусло (спеціальне пристосування для рівного спилювання елементів під кутом), рулетку і будівельний рівень;
• електричні інструменти. циркулярку, пеоратор, торцювальну пилу (рис.1), електричний шуруповерт, електрофрезу;
• фурнітуру. замки, що замикаються, дверні петлі (краще беріть роз’ємні), бруски з клинами, саморізи, цвяхи.

До списку витратних матеріалів входять:

Робота починається з підготовки елементів коробки. петельного бруса, притворної стійки, пристовбурних балок.

Увага! Бруси, з яких буде монтуватися коробка, потрібно підігнати по ширині. Вони мають бути ширшими за дверне полотно, але вужчими за прилеглі стіни.

Підготовчі роботи

До встановлення слід приступати до фінішного оздоблення приміщення. Тобто, монтаж міжкімнатних дверей виконуватимемо після того, як було виконано вирівнювання поверхонь, стіни зашпакльовано, на них нанесено штукатурку. Важливо, щоб перераховані “мокрі роботи” були завершені до встанови. Дерев’яні двері дуже чутливі до вологи, тому після їх монтажу слід уникати масштабних операцій, які передбачають зволоження простору.

Переконайтеся, що краї отвору рівні та сухі, з них не сиплеться штукатурка, на поверхні немає будівельного пилу.

Покроковий опис процесу встановлення

Для обчислення ширини дверного отвору користуються формулою:

Ш (прорізу) = Ш (дверей)2Вк30/40мм,

де Вк. це товщина коробки, а 30-40 мм. це зазор, який залишають між коробкою і полотном.

Дотримання зазначених параметрів важливе з метою створення нормального повітрообміну. Якщо встановлення міжкімнатних дверей проводиться в кухню, то залишають максимально допустимий зазор.

За аналогією із зазначеною формулою отримуємо ще одну важливу величину. висоту отвору:

Висота порога зазвичай 10, максимум 20 мм. Якщо в конструкції відсутній поріг, беруть значення монтажного зазору, помножене на 2. Однак, відмовлятися від порога не завжди доцільно: ця конструктивна деталь виконує свою функцію. він служить своєрідною заслінкою і скорочує тепловтрати, наприклад, у ванній кімнаті, а також стане перешкоджати виходу води, якщо трапиться затоп.

Монтаж стійок і петель

Покрокова інструкція складається з етапів:

• Монтаж стійок.
• Монтаж петель.
• Встановлення замків.
• Монтаж д/коробки.
• Встановлення лиштви.

Монтаж стійок

• Беремо торцювальну пилку. Верхні частини, де з’єднуються притолока з бічними елементами коробки, спилюємо під кутом 45 градусів, щоб домогтися максимального прилягання. Можна зробити стики і під прямим кутом, але перший варіант має більш естетичний вигляд;
• По внутрішній стороні стійки відміряємо потрібну висоту (стандартні параметри вказані на рис. 3). Величина включає в себе зазор 4мм, висоту полотна 2000мм, зазор у нижній частині 10мм. Разом. загальна висота становить 2014мм;
• Аналогічну операцію проводимо з іншою стійкою.

Тепер приступаємо до підготовки притолоки:

• Відміряйте по внутрішній стороні потрібну довжину, куди входять зазор по краю з боку, де буде замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор з іншого краю 40мм. Разом. ширина притолоки склала 808мм.
• Спили по діагоналі виконуємо за допомогою стусла.

Важливо! Принципове значення має сторона, на якій ви будете проводити вимірювання. Усі зазначені значення актуальні саме для внутрішньої сторони притолоки.

Монтаж петель

Наступний етап встановлення міжкімнатних дверей полягає в розміщенні фурнітури на стійці. Важливим моментом тут є дотримання необхідних відступів від верхнього і нижнього краю. Також слід точно витримати величину заглиблення. Роботу виконуємо в суворій послідовності:

• Від верху стійки, де буде петля, відміряємо 200 мм;
• Прикладаємо петлю, беремо канцелярський ніж і обережно, щоб не поранитися, обводимо контур. Можна це зробити й олівцем, але завжди залишається ризик виконання неправильної розмітки через похибку, яку залишає товщина стрижня;
• Заглиблення виконуємо за допомогою спеціальної фрези (рис.5). Вона дорівнює товщині петлі. Якщо немає електроінструменту, вирізати заглиблення можна і стамескою, але робити це потрібно вкрай обережно. Т.о., посадкове місце виконуємо у верхній і нижній частині стійки (нижній відступ дорівнює 210мм).

Увага! Після роботи фрезою внутрішні куточки заглиблень слід додатково пройти стамескою, щоб вичистити залишки деревини. Інакше петля ляже не щільно.

Беремо стійку з петлями, прикладаємо її до полотна, виконуємо розмітку тепер уже на самих дверях і в такому самому порядку робимо посадочні місця. На час полотно прибираємо вбік.

Монтаж ручок із замками

Роботу виконуємо поетапно:

• Встановіть полотно горизонтально;
• На стороні, протилежній петлям, на висоті приблизно 900-1000 мм від нижнього краю, зробіть насічку;
• По центру товщини полотна виконайте отвір за допомогою спеціального свердла. в інструмента має бути великий діаметр свердління, достатній для входження засувки;

Монтаж замка з ручкою

• У поглиблення вставте засувку і по периметру зробіть позначку олівцем;
• Для встановлення лицьової планки робимо заглиблення, використовуємо електрофрезу;
• Засувку вставляємо в заглиблення. корпус рівняємо по торцевій частині полотна. Якщо все виконано правильно, то всі деталі мають збігтися. Тепер вийміть корпус засувки з заглиблення;
• На дверному полотні відзначте місця для встановлення ручок, просвердліть отвори;
• Встановіть засувку знову у виконане заглиблення на торцевій частині, закріпіть саморізами;
• Залишилося “посадити” на саморізи дверні ручки;
• Встановіть декоративні накладки, використовуйте для цього звичайний шестигранник.

Монтаж дверної коробки

Коли проводиться встановлення дверей із Деревоволокнистої плити, місця, де встановлюватимуться саморізи, потрібно спочатку засвердлити, взявши тонке свердло. Якщо почати вкручувати саморіз відразу, без попереднього засвердлювання, поверхня Деревоволокниста плита лопне. Цього правила потрібно дотримуватися завжди, у т.ч., встановлюючи розсувні міжкімнатні двері, виконуючи монтаж кухонних гарнітурів тощо.д.

Коробку будемо збирати на підлозі. Попередньо постеліть аркуш Деревно-стружкової плити, щоб при висвердлюванні отворів не пошкодити підлогу. З’єднуємо стійки з притолокою саморізами.

Для цього використовують спеціальні саморізи з прес-шляпкою. Висвердлювання проводиться перпендикулярно площині.

Монтаж міжкімнатних дверей.

Кріплення коробки до дверного отвору проводиться в 3-х точках:

Т.о., кріпильні елементи не буде видно на поверхні.

• Встановіть коробку в отвір. Тимчасово зафіксуйте її за допомогою клинів;
• Візьміть лазерний рівень, виконайте вирівнювання по вертикалі;
• Закріпіть саморізами способом впотай.

Переконайтеся, що коробка встановлена рівно, тепер приступайте до навішування полотна.

Після того, як петлі будуть надійно закріплені, перевірте, наскільки легко воно відкривається/закривається. Зазори регулюйте за допомогою натягу і ослаблення саморізів. Це. дуже важливий етап, оскільки саме зараз поки що є шанс все відкоригувати і виправити.

• Закрийте двері;
• Додатково закріпіть зазори розпірками, щоб не відбулося випадкового зміщення (використовуйте підручні засоби, бруси);
• Приступаємо до запінювання порожнин, що залишилися між д/коробкою і стіною. Операцію краще виконувати за допомогою спеціального пістолета. тільки в цьому випадку можна покласти піну рівним тонким шаром.

Зачекайте, поки піна повністю затвердіє і прибирайте розпірки.

Встановлення лиштви

Від правильності монтажу лиштви залежить краса виробу. Важливо грамотно визначити їхню довжину. Зробити це допоможе наступна таблиця:

Ширина д/полотна, мм

Зовнішній розмір (якщо монтаж проводиться на коробку)

Внутрішній розмір

Покрокове встановлення міжкімнатних дверей завершується навішуванням лиштви. Робиться це таким чином:

• Запиляємо бічні лиштви (передбачається, що ви їх уже виміряли відповідно до параметрів таблиці). Використовуйте для зручності стусло або торцювальну пилку. Має вийти кут 45 градусів;
• Навішування будемо проводити спочатку з боку, в який відчиняються двері, т.е., при відкриванні дверей на вас;
• Закріпіть середину і нижню частину цвяхами. Верх поки що не чіпаємо;
• Виміряємо і запилюємо верхню лиштву. Перевіряємо, щоб з’єднання верхньої і бічних лиштв були рівні, без виступів;
• Переконавшись у тому, що зрізи виконані правильно, зніміть бічні лиштви, просвердліть їх у трьох місцях, зробивши таким чином заглиблення під цвяхи;
• Приступаємо до кріплення лиштви: бічні монтують на 5 цвяхів, для верхнього достатньо двох.

Порада! Якщо прилеглі стіни дуже рівні, можна обійтися без звичайних цвяхів і саморізів і виконати кріплення на рідкі цвяхи.

Щілини заливаємо монтажною піною. Закрийте двері, вставте в зазори клинці, збризніть поверхню водою, залийте піною. Через добу приступайте до монтажу лиштви зі зворотного боку.

Міжкімнатні двері не є найскладнішою конструкцією з інженерної точки зору. Однак, щоб зовні вона мала привабливий вигляд, потрібно володіти достатнім мінімумом знань, дотримуватися технологічних нюансів установлення і вміти користуватися інструментами. Головне, щоб у процесі експлуатації полотно не відкривалося мимовільно і легко закривалося. Врахуйте, що кріплення потрібно проводити якісно, інакше конструкція в один момент може розвалитися, особливо, якщо в будинку є любителі “грюкнути дверима”.

Як встановити міжкімнатні двері без порога і з порогом: етапи монтажу своїми руками

Належить встановлення нових дверей у кімнаті і ви сумніваєтеся, що впораєтеся з цією роботою? Особливої професійної підготовки тут не буде потрібно. Досить вміти користуватися ножівкою, стамескою, мати під рукою рівень, молоток, електричний шуруповерт. А як виконати роботу ми розповімо в нашій статті. розглянемо, як встановити міжкімнатні двері, наведемо докладний опис кожного кроку.

Ілюстрації та схеми доповнять загальну картину. Подивившись відеоролики з монтажу дверної коробки, ви зможете впевнено приступити до роботи.

Етапи монтажу міжкімнатних дверей

Перш ніж приступити до монтажу коробки і встановлення міжкімнатних дверей, необхідно перевірити, чи всі матеріали і необхідні інструменти є під рукою.

Також потрібно подбати про те, щоб не зіпсувати поверхню дверного комплекту і підлогового покриття. Для цього необхідно перед початком робіт постелити на підлозі гофрований картон або підкладку під ламінат.

Етап #1. підготовка інструментів і матеріалів

Підготуйте інструменти, які можуть вам знадобитися в процесі монтажу.

В обов’язковий набір включіть:

• рівень,
• рулетку,
• молоток,
• електричний шуруповерт або викрутки,
• дриль,
• ножівку по дереву,
• стамеску,
• олівець.

Як правило, всі витратні матеріали, необхідні під час монтажу (саморізи, анкерні болти, цвяхи, петлі), йдуть у комплекті з готовими дверима. Якщо їх у наборі немає, то варто подбати про їхню купівлю заздалегідь, так само, як і про ручку із замком і лиштви.

Приклад встановлення дверної коробки в отвір: якщо коробка монтується без дверей і порога, то внизу її ширина фіксується рейкою або розпірним бруском

Вам можуть знадобитися добори у разі різниці в товщині стіни дверного отвору або якщо отвір занадто широкий.

Також підготуйте кілька клинів для розпірок, монтажну піну, кілька шматків тонкого картону або Деревоволокниста плита для фіксації зазорів.

Етап #2. вимірювання дверного отвору

Для початку потрібно вирішити, в який бік будуть відчинятися двері. Їх встановлюють так, щоб полотно йшло всередину кімнати. Виняток становлять двері в санвузол, ванну кімнату через невеликий простір і ймовірність випадкового блокування. Від того, куди відчиняються двері, залежить, де розміщуватимуться петлі.

До речі, якщо ви плануєте встановити двері на кухню, то перед купівлею потрібної моделі ознайомтеся з нормативними вимогами до кухонних дверей.

Для того, щоб купити двері потрібного розміру, а потім правильно встановити, необхідно точно виміряти дверний отвір. Необхідно врахувати, що він повинен знаходитися на відстані не менше ніж на 120 мм від кута. Це потрібно, щоб потім закрити стик короба і стіни лиштвою, залишивши місце для куточка плінтуса і його заглушки. Якщо від кута частина стіни до дверного отвору менша, то її потрібно наростити брусом або дошкою.

Щоб визначитися з потрібним розміром, необхідно до ширини полотна дверей додати дві товщини бічного елемента коробки (це приблизно 100 мм) і ще мати невеликий зазор у 20.30 мм. Тобто, якщо отвір ширше одного метра, то його потрібно наростити.

На схемі наведено основні параметри дверної коробки і дверей, оптимальна ширина зазорів, місцезнаходження петель, показані точки фіксації саморізів

Якщо ж отвір уже коробки, то знадобиться зменшити товщину вертикальної стійки. Це потрібно робити не на тій стороні, де планується розмістити петлі, оскільки навантаження на неї більше. У будь-якому разі, товщину вертикальної стійки короба не варто зменшувати більше ніж на півтора сантиметра. По вертикалі висота отвору має дорівнювати 2000 мм 60 мм.

За допомогою рівня необхідно перевірити горизонталь поверхні підлоги. У отворі відмічають дві точки на обох сторонах і проводять замір до рівня підлоги. Різниця більш ніж у 3 мм небажана. За цими вимірами буде проводиться підрізування стійок коробки.

Варто врахувати ще один момент: якщо двері куплені заздалегідь, а отвори ідеально підходять, то проблем ніяких не з’явиться. Якщо ж отвори вузькі. доведеться розширювати. Це дуже курна робота, потрібно заздалегідь виміряти отвори і за необхідності виконати всю брудну роботу, поки оздоблення не завершено.

Етап #3. встановлення запірної фурнітури

У міжкімнатних дверях часто встановлюють ручку із замком-засувкою. Вона може бути поворотною або натискною, але для монтажу це не має принципового значення.

Встановлювати фурнітуру можна наприкінці процесу монтажу дверей. Зручніше це зробити, поки полотно перебуває на підлозі: так простіше виконувати всі роботи, утримуючи двері вертикально на бічній стороні

Розглянемо покроково етапи врізання замка:

• З нижнього кінця дверей відміряємо відстань 1000 мм і робимо позначку.
• Вниз відкладаємо розмір половини лицьової пластини замка і відзначаємо нижню і верхню точку.
• Замірявши ширину дверей, віднімаємо ширину лицьової пластини замка і залишок ділимо навпіл. Саме на це значення потрібно відступити від краю полотна дверей, щоб замок знаходився точно по центру.
• Прикладаємо замок знову лицьовим боком вниз і висвердлюємо отвори для саморізів. Вгвинчуємо шурупи, але не до кінця. Потрібно тимчасово щільно зафіксувати замок, щоб твердою рукою обвести олівцем, а потім зробити круговий надріз канцелярським ножем.
• Також олівцем можна зробити позначки верху і низу лицьової плати замка на обох поверхнях полотна.
• Прибираємо саморізи і замок. Акуратно видаляємо шпон або ламінований шар.
• Робимо позначки ширини замка, поклавши його боком.
• Заміряємо його товщину і розмічаємо на торці дверей прямокутник, що відповідає за розмірами невидимій частині замка.
• Для виїмки під замок, свердлом середнього розміру висвердлюємо отвори в шаховому порядку.

При виготовленні виїмки потрібно намагатися не виступати за межу, яку ми відзначили під замок. За допомогою стамески і молотка вибираємо все зайве. Періодично приміряємо замок.

Після того, як зроблено вибірку отвору під замок, знімаються надлишки під лицьову панель. Вона повинна знаходитися врівень з поверхнею торця

Щоб зробити отвір для ручки:

• Прикладаємо замок до бічної поверхні полотна, співвідносячи його положення з уже зробленими раніше відмітками.
• Відзначаємо, положення ручки по обидва боки полотна, перевіряємо точність позначки рулеткою.
• У нішу під замок вкладаємо шматок Деревоволокниста плита або клин і робимо отвори з кожної з двох сторін свердлом відповідного розміру, також можна взяти свердло “перо”.

Далі залишається вставити і закріпити замок. Ручку на цьому етапі не монтуємо. Отвір для язичка замка можна зробити на притворі після монтажу коробки в отвір.

Етап #4. збір дверної коробки

Розглянемо варіант складання коробки і встановлення дверей без порога. У торговельну мережу двері та дверні коробки з дерева або деревоволокнистих плит надходять уже підігнані за розмірами.

Щоб правильно змонтувати двері і коробку, вертикальні стійки потрібно обрізати. Їхня довжина має бути більшою за довжину дверного полотна приблизно на 15±2 мм. Для складання короба деталі потрібно розкласти п-подібно, притворами вгору. Верхня деталь, довжиною меншою за отвір на 20 мм, розміщується поверх стійок. Якщо перекладина перевищує ширину отвору, то надлишок можна буде зрізати після того, як короб буде зібрано.

Двері потрібно вкласти в короб, залишивши зазор з боку замка і петель по 3 мм відповідно. Зазори можна зафіксувати шматками тонкого картону.

З’єднання вертикальних елементів коробки з горизонтальною верхньою поперечиною (притолокою) можна зробити двома способами.

Складніший, але естетичний варіант кріплення кута коробки, що вимагає досвіду: підпили торців робляться під кутом у 45°. Для точності потрібно використовувати стусло

З’єднання кріпиться саморізами 60. 80 мм з антикорозійним анодованим покриттям. Попередньо під них потрібно висвердлити отвори. Свердло для цієї операції потрібно взяти менше діаметром на ¼, ніж діаметр кріпильного елемента. Цього правила слід дотримуватися завжди під час використання шурупів під час монтажу дверей.

Отвори робляться не на повну довжину і перпендикулярно до косого зрізу, тобто кут входу шурупа в поверхню стійки має бути 45°.

Оскільки з’єднання потім майже повністю буде приховано лиштвою, то простіше його зробити встик. Деякі майстри верхню планку кріплять між стійками.

Рекомендується закріплювати верхню поперечину встик поверх стійок: у разі помилки з розмірами, це не так критично, ніж якщо планка буде знаходитися між стійок

На верхній планці під бічні бруски потрібно зробити з країв два запили. Від кромки відступити на розмір, що дорівнює товщині в широкій частині елементів коробки, і провести волосінь для тримера.

За відміткою потрібно прибрати потовщену частину бруса, зробивши її на одному рівні з тонкою. Так само зробити і з другою стороною, прибравши зайву товщину в місці з’єднання зі стійкою

Далі притолоку необхідно прикріпити до вертикальних стійок саморізами по два з кожного боку. Але до цього ще раз варто перевірити всі виміри.

Відстань по внутрішній поверхні пристовбурної поперечини від петельної до притворної стійки має дорівнювати ширині дверей 6 мм для двох зазорів з боків. Для фіксації нижньої частини дверної коробки без порога прибивається рейка в тих місцях, де згодом лиштва закриє отвори, що залишилися від цвяхів.

Етап #5. врізка дверних петель

До того, як закріпити блок у дверний отвір, потрібно зробити врізку петель і встановлення замка, петель на двері. Є такі моделі петель, які в закритому стані вкладаються одна в одну. У такому вигляді їхня товщина становить 3 мм, тобто величина нашого зазору між дверима і коробкою. Під такі моделі заглиблення не робиться.

Для іншого виду петель потрібно зробити заглиблення на поверхні дверей і короба. Спочатку їх врізаємо на двері, для чого потрібно відміряти від верхнього краю 200 мм, прикласти завісу до бічного торця циліндром впритул до кромки кута, відмітити олівцем отвори і просвердлити.

Можна петлю покласти на двері, висвердлити один отвір, закріпити шурупом, а потім вже робити інші. Так петля не зміститься, а саморізи сядуть точніше. Але поки що їх не потрібно вкручувати до кінця.

Петлю акуратно обводимо олівцем і потім також по контуру прорізаємо канцелярським ножем. Якщо це двері з деревоволокнистої плити, то намагаємося пройти крізь плівку ламінату або шпон. Петлю знімаємо, акуратно видаляємо цей шар. Якщо десь прорізалося погано, то по олівцевій мітці ще раз проходимо ножем.

Отвори необхідно робити свердлом меншого діаметру, ніж у пропонованих до комплекту петель шурупів. Якщо свердло взяти такого ж діаметру, то двері потім можуть злетіти з петель, оскільки саморізи не будуть добре утримувати

Далі стамескою наносимо насічки глибиною 3 мм. це товщина панелі петлі. Насічки робляться вздовж довжини петлі, ширина між ними має бути вужчою за стамеску. Інструментом робимо вибірку. Її слід проводити акуратно і обережно, щоб не пошкодити покриття навколо. Обережними ударами киянки або молотка по стамесці відокремлюємо шар за шаром.

Зняття шарів тонкою стружкою потрібно проводити тільки уздовж довжини дверей або стійки. Особливо акуратним потрібно бути в кутах. У процесі потрібно прикладати петлю до виїмки, щоб перевірити точність.

Цей процес повторюється і в нижній частині дверей, також відступаючи на 200 мм від краю торця. Коли робимо обведення петлі олівцем, то потрібно поставити позначки на полотні дверей, щоб потім перенести їх на боковину короба. Якщо застосовуються петлі з одностороннім врізуванням, то слід зробити позначки кінців циліндра. Після чого, прикріпити другу частину петлі, не вибираючи місце під паз.

Затягнуту не до кінця стійку відкручуємо, знімаємо і прикладаємо до дверей, не забуваючи, що її верхня внутрішня частина повинна бути довшою за двері на 3 мм. ширину верхнього зазору. Переносимо мітки петель на несучу стійку. Спочатку висвердлюємо отвір і закріплюємо один шуруп, перевіряємо точність вимірів, потім кріпимо всю петлю повністю. Для накладних петель на бічній стійці виїмку робити не потрібно. Теж саме повторюємо з другою.

Для петель прапорцевого типу потрібно також підготувати місце для кріплення. Закріплюємо петлі на стійці та дверях.

Наочна схема процесу поетапного складання коробки. Показано, як правильно робити запил на верхній планці. Але спочатку ножем прорізається волосінь для тримера запила

Перед монтажем у дверний отвір знову збираємо короб, затягуючи саморізи до кінця, не забувши виставити фіксатори зазорів.

Спосіб фіксації на анкери і піну

Іноді, для більшої надійності, особливо, якщо двері важкі, виготовлені з масиву деревини, коробку закріплюють спочатку без дверей за допомогою анкерів. Їх розміщують під пластиною відповідної планки замка і в місцях, де вони потім будуть закриті петлями.

Спочатку потрібно відзначити, де анкери будуть входити в отвір стіни і роблять там отвори. Потім вставляють короб, закріплюють анкерами, не затягуючи їх до кінця. Вирівнюють короб за рівнем, приклавши довге правило. Регулюють клинами. Ретельно потрібно перевірити регулювання в кутах.

Затягують анкери до кінця. Потім вставляють двері, вкладають між ними і притолокою, вертикальними стійками фіксатори зазорів. Якщо встановлюється в отвір тільки короб без дверей, то в нього потрібно поставити 3-4 розпірки, підклавши під них картон або тканину, щоб не пошкодити поверхню стійок.

Процес заповнення монтажною піною зазорів між дверною коробкою і прорізом стіни: щілину між прорізом і дверною коробкою, яка за правилами повинна бути в межах 15-20 мм, запінюють на 2/3 безперервним контуром

Варіант фіксації монтажною піною

Щоб уся конструкція щільно трималася в отворі, достатньо буває монтажної піни хорошої якості. У цьому випадку спочатку збираємо знову короб, закріплюючи саморізи до упору. Не забуваємо вставити картон між полотном і коробом для збереження дистанційних зазорів.

Вставляємо коробку разом із дверима в отвір. Клинцями розпираємо її від верхньої площини отвору і з боків. Вгорі важливо встановити обов’язково два клина прямо над стійками. Перевіряємо і вирівнюємо за допомогою рівня всі вертикальні і горизонтальні площини.

Між прорізом і коробом має бути простір: від торця стіни до коробки допускається зазор 5. 30 мм. Ця щілина заповнюється монтажною піною. Рухатися при цьому краще знизу. вгору. Великі порожнини не потрібно заповнювати до кінця, оскільки піна ще збільшиться в об’ємі. У процесі застигання піни двері мають бути зачиненими, а дистанційні картонки перебувати між коробом і дверима для збереження зазорів.

Якщо ви не вмієте добре користуватися монтажною піною, то поверхню поруч із місцем запінювання можна обклеїти малярським скотчем. Щоб піна добре просохла, інші маніпуляції краще відкласти до наступного дня, коли можна буде зафіксувати відповідну планку замка і зробити отвір під язичок замка.

Етап #7. монтаж ручки і відповідної панелі замка

Коли конструкція щільно зафіксується, можна зробити отвір для засувки замка, закріпити відповідну панель. Робиться тим самим способом, що і встановлення замка. При цьому не потрібно дотримуватися особливої точності при висвердлюванні в стійці отвору під засувку.

Для встановлення відповідної планки замка на вертикальній стійці коробки просвердлено отвори під шурупи і зроблено виїмку для засувки за допомогою стамески

Далі потрібно закріпити ручку на двері спочатку з одного боку, потім з іншого.

Ручка встановлюється відповідно до інструкції, що додається до конкретної моделі.

Етап #8. встановлення лиштви

Щоб приховати місця з’єднання короба зі стіною, встановлюються лиштви.

Потрібно ретельно провести заміри. Спочатку прикладаємо планку там, де є петлі, і заміряємо відстань, яку буде видно від лиштви до кордону стійки. Припустимо, що це 4 мм, значить по всьому периметру потрібно відзначити по 4 мм і провести волосінь для тримера.

Робимо виміри для лиштви і підрізаємо її за допомогою стусла під кутом у 45° за розміром отвору. Спочатку прикріплюємо верхню лиштву, потім вертикальні.

Кріпити лиштви можна на рідкі цвяхи, але тоді потрібно буде підпирати деталі рейкою. Краще це зробити цвяшками, підібравши їх за кольором

У разі, якщо товщина стіни набагато більша за товщину короба, то двері встановлюємо, вирівнюючи їх по одній стіні, куди виходять петлі. На цьому боці монтуються лиштви.

З іншого боку дверей на торець встановлюються добори (планки одного кольору з дверною коробкою). Торці стіни і верхню частину потрібно виміряти і вирізати за отриманими вимірами дверні планки (добори), з огляду на те, що їхній край буде виходити за межу стіни на 1 мм, і для входу в паз стійки потрібно додати 2-3 мм. Зрізана кромка повинна бути звернена до коробки.

Елементи добору вирівнюються за допомогою клинів і закріплюються в декількох місцях невеликою кількістю монтажної піни. Надлишок піни може вивернути добори

Після закріплення дверних планок монтуються лиштви навколо отвору.

Монтаж дверей і коробки з порогом

Міжкімнатні двері з порогом, як правило, встановлюють на вході в туалет і ванну. Дії з монтажу дверної коробки з порогом майже такі ж, як і для варіанту без порога.

Крім двох вертикальних стійок і горизонтальної верхньої поперечини, потрібно підготувати горизонтальний брус для порога. Його розміри дорівнюють ширині полотна, плюс двічі по 3 мм на зазори, плюс дві товщини бруса короба.

Під час підготовки порога, як і притолоки, для з’єднання зі стійками, запилюється зайва товщина бруса

Збір короба відбувається так само, як і розповідалося раніше, тільки внизу кріпиться поріг на два саморізи з кожного боку. Потрібно зазначити, що поріг завжди кріпиться до стійок під кутом у 90°. До підлоги він закріплюється саморізами або рідкими цвяхами.

Якщо між кімнатою і коридором є перепади висот на рівні підлоги або видно межу між різними покриттями для підлоги, то цей стик потрібно закрити спеціальним поріжком. Вони бувають різних конфігурацій і відрізняються за кольором. Кріпляться до підлоги на шурупи або силікон.

Ви днями встановили міжкімнатні двері із замком, а вони випадково зачинилися, залишивши улюбленого вихованця одного в кімнаті? Не поспішайте викликати МНС, спробуйте впоратися з виниклою проблемою своїми силами. Пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відкрити двері без ключа.

Висновки і корисне відео

Поради професійних майстрів щодо монтажу коробки та встановлення окремо від дверей:

Наведені в статті рекомендації та покрокове керівництво допоможуть вам правильно, уникнувши помилок, зібрати дверну коробку, встановити фурнітуру і вмонтувати дверну конструкцію в отвір.

У цій справі важливо бути точним у вимірах і розрахунках, не поспішаючи й акуратно виконувати кожен етап робіт, тоді двері прослужать справно довгі роки.

У вас є досвід монтажу дверей з порогом або без? Поділіться ним з іншими відвідувачами нашого сайту. розкажіть про складнощі, з якими ви зіткнулися в процесі. Форма зворотного зв’язку розташована нижче. Також тут ви можете додати оригінальні фото самостійно встановлених дверей, поставити запитання нашим експертам та іншим відвідувачам сайту.

Збірка коробки і установка міжкімнатних дверей з Деревоволокниста плита

Сучасні міжкімнатні двері з деревоволокнистих плит володіють масою переваг. привабливим зовнішнім виглядом, невисокою ціною і практичністю. Деревоволокниста плита надає безмежний простір для реалізації дизайнерських ідей, а велика лінійка розмірів дає змогу підібрати оптимальний варіант на міжкімнатні прорізи будь-якої глибини та ширини.

Не складає особливих труднощів і самостійне встановлення Деревоволокниста плита дверей, що дає можливість заощадити на послугах фахівців-ремонтників.[contents h2 h3]

Правила вибору дверей

Якщо Ви вирішили виконати монтаж дверей своїми руками, перше, що треба зробити. це зробити точні виміри дверного отвору, бажано без старої коробки. Головними параметрами є його глибина, ширина і висота.

• Глибина отвору. це товщина стіни, згідно з якою вибирається лутка (коробка) дверей;
• Ширина отвору. це ширина дверей приблизно 8-9 см на установку лутки.

Стандартний розмір дверей для санвузла. 60 см, для кухні. 70 см і для міжкімнатних дверей. 80 см. Таким чином, для встановлення, наприклад, кухонних дверей, ширина отвору має становити близько 80 см.

Сама коробка з деревоволокнистої плити має стандартну товщину в 2,5 см, множимо на 2, виходить 5 см. Додаємо необхідний припуск на вільний рух дверей. приблизно по 3 мм з кожного боку. Відстань, що залишилася, у 3-4 см знадобиться для регулювання правильного положення лутки в просторі та її додаткової фіксації за допомогою монтажної піни;

• Висота отвору. Цей параметр відіграє роль не стільки під час вибору висоти дверей (стандартна висота сучасних дверних полотен. 2 метри), скільки під час вибору конструкції коробки. Вона може бути з порогом або без такого. Розрахунок висоти лутки з порогом проводиться за тією самою схемою, що й розрахунок ширини дверей. А якщо двері встановлюватимуть без порога, то до 3-міліметрового запасу на вільний рух дверей вгорі додають ще 1-2 см (залежно від товщини підлогового покриття).

На основі отриманих даних здійснюється вибір дверей і фурнітури до них. В остаточному підсумку набір має виглядати таким чином:

• Дверне полотно;
• коробка (2 вертикальних бруса і один або два (якщо передбачений поріг) горизонтальних бруса;
• рейки притвору (вертикальні та горизонтальні);
• добірні планки (у разі нестандартної ширини отвору);
• фурнітура (ручка, петлі, замок (у разі потреби).

Набір необхідних інструментів

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. це хоч і не надто складний, але відповідальний і кропіткий процес, який буде дуже складно провести без відповідних інструментів. Для акуратного і швидкого виконання всіх робіт знадобляться:

• електричний дриль або пеоратор (залежно від матеріалу, з якого виготовлені стіни);
• бури або свердла на 4 і 6 мм;
• ручна пила з дрібними зубами;
• свердло по дереву діаметром 4 мм;
• стамеска;
• електричний шуруповерт або викрутка з хрестоподібною насадкою;
• рулетка і будівельний рівень;
• стусло;
• дюбелі швидкого монтажу довжиною не менше 75 мм і шурупи по дереву 3,5х60мм;
• монтажна піна.

Монтаж дверей своїми руками: покрокова інструкція

Складність процесу встановлення дверей своїми руками буде залежати від обраної моделі, яка була обрана з самого початку. Дорожчі варіанти вже поставляються з петлями і ручкою і мають готові для монтажу розміри деталей. Їх складання нагадує конструктор, т.к. елементи конструкції не потребують підгонки, достатньо лише скріпити їх у певній послідовності, встановити коробку в отвір, одягнути на петлі двері і облагородити готову конструкцію лиштвами.

Ми ж розглянемо складніший варіант, коли дверне полотно комплектується лише заготовками для майбутньої лутки і не має ні петель, ні ручки. Перше, що знадобитися зробити. це демонтувати старі двері та дверну коробку.

Збірка нової лутки

Даний процес виконується на рівній горизонтальній поверхні, т.е. на підлозі (щоб уникнути пошкоджень елементів коробки рекомендується попередньо підстелити м’яку підкладку).

Насамперед відпилюється верхня перекладина коробки з урахуванням ширини дверей, припусків на свободу їхнього руху (загалом ≈ 6 мм) і товщину лутки (2,5 х 2 = 5 см). Далі монтуються вертикальні елементи лутки. Їх розкладають на підлозі перпендикулярно верхній перекладині. Усі елементи перебувають у положенні “на ребрі”. При стикуванні горизонтальної і вертикальних деталей повинен вийти прямий кут.

У монтажні пази тимчасово вставляються притворні планки, на які кладуть двері. Між дверним полотном і коробкою по периметру вставляються прокладки товщиною ≈ 3 мм (наприклад, рівні смужки картону).

Далі монтується верхня перекладина коробки до вертикальних стійок. Даний процес реалізується за допомогою саморізів по дереву.

Беручи до уваги можливість розколу Деревоволокниста плита елементів, настійно рекомендується заздалегідь розсвердлити місця майбутнього загвинчування саморізів свердлом по дереву трохи меншого діаметра.

Точки кріплення повинні знаходитися ближче до центру деталей. Для з’єднання кожної сторони коробки достатньо двох саморізів.

Отримавши П-подібну основу, необхідно відрізати надлишки вертикальних елементів по довжині. При цьому не можна забувати про поріг (якщо він планується) або про необхідну відстань від підлоги (з урахуванням товщини підлогового покриття). Відмірявши потрібну довжину і обрізавши надлишки, нижню частину коробки скріплюють деталлю порога, такої ж ширини і за аналогічною схемою з монтажем верхньої поперечини, або монтажною планкою для тимчасової фіксації правильного контуру лутки (кріпиться в нижні торцеві ділянки вертикальних стійок). Складання коробки на цьому завершено.

Врізка петель

Цей процес вимагає максимальної точності й акуратності в роботі. Найпростіше його виконати за допомогою ручної фрезерувальної машинки, але якщо такої немає, тоді доведеться скористатися молотком і столярною стамескою.

Вставивши складені петлі в зазор між дверима і коробкою, і розмістивши їх на висоті ≈ 250 мм від верхнього і нижнього країв дверей, необхідно зробити відповідну розмітку на лутці та торці дверей на боці, де розміщуватимуться петлі (з урахуванням правого або лівого відкривання дверей).

Вийнявши двері із зібраної конструкції, за допомогою доступних інструментів необхідно вирізати поглиблення в лутці і торці дверей, що відповідають товщині і контуру петельних пластин. Далі проводиться встановлення петель у підготовлені “гнізда” за допомогою саморізів (зазвичай вони входять до комплекту з петлями).

Монтаж лутки своїми руками

Зібрану конструкцію необхідно вставити в дверний отвір, контролюючи її правильне горизонтальне і вертикальне розташування за допомогою будівельного рівня. Фіксація коробки здійснюється за допомогою дерев’яних клинів і саморізів.

Монтаж дверного полотна

Наступним етапом є встановлення дверного полотна з врізаними петлями на вставлену коробку. При цьому перевіряється правильність вертикальних і горизонтальних зазорів. Якщо двері відчиняються і зачиняються без перешкод, а всі зазори однакові, значить, установку зроблено правильно.

Остаточна фіксація коробки

У зазор між дверима і коробкою по всьому периметру конструкції необхідно вставити прокладки (наприклад, смужки картону відповідної товщини (≈ 3 мм). Наступною процедурою є заповнення монтажною піною простору, що залишився між дверним отвором і коробкою.

Після повного висихання піни (≈ 12 годин) проводиться обрізання надлишків піни, що виступили, і демонтаж нижньої скріплювальної планки.

Встановлення лиштви

Найпростіше і найякісніше цю процедуру здійснити за допомогою столярного стусла і пили з дрібними зубами. Відмірявши необхідні розміри горизонтальної і вертикальної лиштви, їх необхідно акуратно відпиляти під кутом в 45º.

Встановлення проводиться за допомогою тонких саморізів з подальшим декоруванням їхніх капелюшків спеціальними накладками за кольором з лиштвою, цвяхами без капелюшків або монтажним клеєм.

В останню чергу на дверне полотно встановлюються ручки і замки. Докладне відео зі встановлення міжкімнатних дверей дивіться нижче: