Час схоплювання бетону залежно від температури. Заливаємо бетон в опалубку

Час схоплювання бетону залежно від температури

При виробництві бетонних робіт дуже важливо розрахувати час, необхідний для повного затвердіння бетонної суміші. Від своєчасного зняття опалубки залежить міцність конструкції в цілому, т.к. висихаючи, бетонна суміш не тільки зберігає задану форму, а й набирає міцність.

Чим міцніша зведена конструкція, тим менше вона піддається руйнуванням. У цій статті. все про технологію бетонних робіт і розрахунок часу на повне висихання бетонної суміші в опалубці. Ви дізнаєтеся, скільки буде потрібно часу для набору міцності бетонної конструкції.

Міцність бетону

Міцність на стиск. це основна характеристика кожної бетонної суміші. У зв’язку з цим параметром відрізняються марки бетону. Необхідну міцність суміш може набрати протягом 25-30 днів, незалежно від своєї марки. Ця особливість змушує робітників вичікувати певний час. Протягом першого тижня бетон набирає міцність більш активно, ніж у наступні дні. саме в цей період бетон набирає близько 60% міцності, зазначеної в марці.

Повна міцність утворюється по закінченню 28 днів дозрівання суміші. Деякі робітники, для економії часу, вирішують завантажити конструкцію завчасно. І як правило, це веде до погіршення якості всієї споруди. Саме тому для надійності всієї конструкції необхідно почекати повний час. Розбирати опалубку має сенс тільки через 7-8 діб.

Наскільки швидко сохне бетонна суміш?

Застосування бетону в багатьох будівельних процесах є стимулом, що змушує майстрів вивчати характеристики і властивості цього матеріалу. Без знання теорії неможливо визначити правильні пропорції розчину, а також час, необхідний бетонній конструкції для первинного схоплювання або повного застигання. Терміни твердіння. важливий показник для фахівця, оскільки на їхній основі можна складати графік проведення подальших робіт.

Застигання бетонного розчину являє собою досить складну хімічну реакцію. Вона називається гідратацією, а суть її полягає в тому, що початковий склад у присутності молекул води перетворюється на гідрат кальцію. В’яжучий компонент мінералізується, тим самим пов’язує суміш у моноліт.

Бетон, залитий в опалубку, проходить через два основні етапи:

Перша стадія триває недовго. Вона починається незабаром після замішування (орієнтовно через 2 години). Час схоплювання бетону найбільш популярних у приватному будівництві марок М 200 і М 300 за 20°C становить 60 хвилин. Якщо температура повітря на вулиці низька, але не нижче нуля, то суміш почне схоплюватися приблизно за 5 годин, а якщо висока, то дуже швидко. всього за 15-20 хвилин.

Бетон при температурі 0 градусів починає схоплюватися тільки через 6-10 годин. Така “відстрочка” зумовлена слабким протіканням хімічних процесів. Саме схоплювання триває від 15 до 20 годин. За мінусових температур реакція води і цементу припиняється, що завдає непоправної шкоди конструкції. Суміш фактично не сохне, а перебуває в інертному стані до того моменту, поки температура на вулиці не підвищиться до 0°С і вище.

Сучасні добавки вирішують проблему з гідратацією в холодних умовах. У розчин на стадії замішування вводять спеціальні компоненти, що стимулюють гідратацію і протікання хімічних процесів, а також перешкоджають кристалізації води. На етикетці засобу завжди вказуються пропорції, щоб майстер точно розрахував, скільки потрібно добавки за певного температурного режиму.

Другим способом продовжити застигання при негативних температурах на вулиці є тепла опалубка. Вона забезпечує нормальні умови для затвердіння суміші, але не прискорює при цьому природне затвердіння.

Якщо в холодну пору року залитий бетон на вулиці потребує спеціального догляду, то застосовувати теплу опалубку влітку для прискорення гідратації рівносильно свідомому псуванню заливки. Застигання пройде в 2 рази швидше, але розчин буде зневоднений, процес гідратації припиниться, а необхідної якості і міцності конструкція не досягне.

Після першої стадії починається друга. затвердіння. Під час протікання цього етапу бетон в опалубці сохне і набирає міцність. Контрольний термін для застигання. 28 днів (за температури 20-22 °C і вологості 68 %). Але максимальних характеристик міцності бетонна конструкція досягає місяцями і навіть роками.

Будівельні формули та наявні графіки дають змогу швидко і точно визначити відсоток міцності. Обчислити показник Rn для бетону, вік якого становить n діб (n≥3), можна за формулою:

• R28. марка (наприклад, М 200 або М 300);
• n. кількість днів, що минули з моменту заливання суміші в опалубку.

При цьому пропускаються перші дві доби. Для них міцність не визначається. Важливими контрольними точками є 3-й, 7-й і 28-й дні. Відомо також, що через 2 тижні показник становить у середньому 70 %.

Конкретної відповіді не існує. Будь-який фахівець може тільки приблизно визначити час. Показник залежить від того, де створюється конструкція і яке її призначення. Як приклади можна розглянути деякі ситуації.

Стрічковий фундамент для легкого паркану. Знімати опалубку і починати зведення можна через 4-7 днів.

Приватний будинок. Марка бетону для індивідуального будівництва може бути М200 або М300. Стрічковий фундамент повинен набирати міцність не менше 28 днів, а час застигання бетону в монолітній плиті триватиме 1,5-2 місяці.

Дамби, мости та інші посилені конструкції.

Бетонна суміш марки М400 в таких випадках сохне не менше 90 днів. Контроль над процесом затвердіння здійснюють фахівці. У них є прилади, що дають змогу в будь-який момент визначити коефіцієнт міцності. Фахівці розраховують час, через скільки можна знімати опалубку без шкоди якості.

Скільки сохне бетонна стяжка всередині приміщення?

Внутрішні роботи з бетонування також вимагають виконання певних рекомендацій. Насамперед. це дотримання температурних показників. Ідеальними вважаються умови 20-23°C. Потрібно обов’язково підтримувати високу вологість. Як правило, проводиться примусове зволоження стяжки. Вода розпорошується по її поверхні.

У будинку або іншому приміщенні бетонна підлога сохне все ті ж 28 днів. Але проводити оздоблювальні роботи можна, починаючи з 4-го дня.

Як вплинути на швидкість висихання?

Бувають ситуації, коли потрібно змінити терміни застигання бетонної суміші. У таких випадках використовуються різні методики.

Промислове виробництво.

Заводи ЗБВ прискорюють застигання розчину за рахунок підвищення температури і тиску. Нагрівання погано впливає на гідратацію, оскільки бетон при цьому дуже швидко сохне. Але компенсується інтенсивне випаровування за рахунок автоклавування або пропарювання. ЗБ-вироби буквально через добу можна використовувати на будмайданчику.

Промислові методи абсолютно непридатні для індивідуального забудовника. Підвищувати температуру, прогріваючи приміщення або суміш в опалубці, можна, але господарі ризикують отримати підлогу, фундамент, вимощення в тріщинах і з відшарованим піском.

У домашніх умовах можна накрити бетон поліетиленовою плівкою або покрити бітумною мастикою, щоб зменшити випаровування. Потрібно проводити інтенсивне змочування поверхні водою (окроплення, розпилення). Такі способи перешкоджатимуть зневодненню і посилять гідратацію, хоча ніяк не прискорять застигання.

У холодну пору року приватним забудовникам необхідно використовувати теплу опалубку або прогрівати бетонну конструкцію електропроводами. Також застосовуються антиморозні присадки (вводяться до складу бетону).

Існує метод “відкладеної гідратації”. Його суть така:

• у розчин додаються протиморозні речовини;
• заливка проводиться при.15°C і нижче;
• вода замерзає, гідратація припиняється;
• навесні споруда розморожується, починається природне застигання бетону.

Мінус методики. зниження якості конструкції.

Умови для якісного затвердіння

Цих умов вдається дотриматися не в кожному випадку, тому вихід з положення. зволожений пісок, тирса або спеціальні камери. Твердіння бетону відбувається швидше і якісніше, якщо він перебуває у вологому середовищі. Не рекомендується залишати суміш на відкритому повітрі, оскільки з неї випарується вся волога, і міцність бетону буде мінімальною.

На графіку показано співвідношення часу і температур.

Як передчасне висихання може позначитися на якості бетону? Вся справа в тому, що серцевини зерен цементу не можуть за короткий проміжок часу вступити в реакцію з водою. Багато робіт доводиться проводити на вулиці, просто неба. Тут потрібно застосовувати бітумну емульсію і поліетиленові плівки, які перешкоджають випаровуванню рідини.

Міцність бетонної суміші безпосередньо залежить від температурного режиму, в якому відбувається затвердіння. Якщо температура падає нижче 18°C. бетон твердне повільно. Позитивна температура понад 18°C і високий відсоток вологості здатні забезпечити прискорене затвердіння. Якщо процес відбуватиметься в нормальних умовах, то суміш набере 60-75% від повної міцності вже протягом 10-15 днів.

Обсяг бетонної суміші буде змінюватися через кожен проміжок набору міцності. Суміш буде давати усадку. При нестачі води на поверхні бетону можуть з’являтися тріщини через те, що усадка у внутрішніх зонах проходить повільніше, ніж усередині суміші, яка твердне.

Коротко про головне

При зверненні в будівельну компанію для створення будинку під ключ або тільки фундаменту багатьом людям вкрай важливі терміни виконання робіт.

Дізнавшись, скільки сохне бетон, власник майбутнього будинку буде грамотно планувати терміни поставки будматеріалів, вести переговори з підрядниками.

На швидкість висихання бетону можна вплинути, якщо підвищити вологість повітря і створити інші сприятливі умови. Процес сушіння залежить також від марки конкретного бетону, це теж потрібно враховувати при проектуванні фундаменту, стін і перекриттів.

Як прискорити затвердіння бетону

Швидкість твердіння змінюється залежно від марки цементу. Велике значення мають різні хімічні добавки, пластифікатори, що впливають на процес затвердіння бетонної суміші. Температура є важливим фактором для замішування бетону. Таблиця вище наочно це підтверджує.

Буває майстрам необхідно паралельно облаштовувати стики в збірних конструкціях і проводити ремонтні роботи, в такому разі швидкість твердіння є найважливішим фактором. Швидке твердіння забезпечують за рахунок швидкості наростання в початковий період. Певні види бетону вже від 1 до 3 діб можуть отримати 70% від повної 28-денної міцності. Досвід показує, що конструкції з бетоном, що швидко застигає, менш міцні, ніж ті, в яких матеріал застигає повний час.

Для прискорення процесу будівельники додають спеціальні суміші. Тут є правила, яких потрібно дотримуватися:

• хлориду кальцію має бути близько 3% у стандартних конструкціях, і 2%. в армованих;
• у цементі не має бути понад 2% сульфату, незалежно від типу конструкції;
• максимальне значення для нітрит-нітрату, нітрату кальцію і натрію. 4%.

Звичайно існують і технічні методи скорочення часу твердіння. Для цього використовують теплову обробку електропрогрівом. Якщо конструкція невелика, то ефективно буде використовувати контактний обігрів термоопалубкою. За помірного або спекотного клімату вплив електропрогріву має тривати від 3 до 8 годин. Після закінчення часу апарат відключається від мережі, на наступному етапі конструкція самостійно зможе набрати необхідну міцність.

Як можна вплинути на термін набору міцності цементу та забезпечення умов для сушіння

Існує безліч способів впливу на швидкість затвердіння і зменшення показника того, скільки сохне цемент. Серед основних методів виділяють:

• використання спеціальних добавок для прискорення затвердіння;
• застосування особливих видів бетону, які швидше набирають міцність;
• створення більш сприятливих умов для набору міцності.

Якщо вологість навколишнього середовища знижується, то необхідно штучно її підвищувати. Для того, щоб бетон набрав максимальну міцність при низькій вологості, здійснюється поливання проточною водою. При температурі 20-25 градусів і вологості 85-100% ніяких додаткових умов для сушіння створювати не потрібно.

Поливання може виконуватися зі шланга Джерело pixabay.com

За скільки часу твердне бетон при температурі вище 30°C?

При високій температурі схоплювання бетону відбувається дуже швидко. Але є один істотний недолік. така температура негативно позначається на якості. Бетон втрачає міцність через занадто швидке випаровування вологи з суміші, в результаті процес гідрації зупиняється. Якщо температура вище 30°C, то бетон затвердіє майже одразу після замішування протягом 1-2 годин.

Таким чином волога зберігається в серцевинах зерен цементу.

Як можна впливати на швидкість схоплювання

Швидкість схоплювання впливає на якість бетонної суміші. Будь-яке відхилення від стандартів негативно відбивається на міцності та довговічності.

Як уповільнити схоплювання бетону

Відстрочити схоплювання потрібно в таких випадках:

• При заливці бетону в спекотну погоду.
• При транспортуванні бетонної суміші на великі відстані.
• У разі ускладненого, інтенсивного руху на дорогах, коли автобетонозмішувачу доводиться тривалий час стояти в заторах.
• У разі поетапного заливання бетону, щоб суміш перебувала в початковому стані тривалий час.

За допомогою сповільнювачів вдається відкласти хімічну реакцію між цементними зернами і водою на кілька годин, від 48 до 72. При цьому зберігаються властивості бетонної суміші, включно з міцністю і довговічністю. Застосовуються такі сповільнювачі схоплювання бетону:

Як прискорити схоплювання бетону

При проведенні будівельних робіт у зимовий час і при виготовленні залізобетонних виробів час схоплювання бетонної суміші штучно скорочується за допомогою спеціальних добавок. До складу додають прискорювачі схоплювання бетону в потрібній пропорції. Не допускається перевищення граничного рівня, який встановлюється в будівельних лабораторіях експериментальним шляхом.

Застосовуються такі речовини:

• Сульфат натрію. Граничний показник застосування. 2%. Цей прискорювач застосовується при виготовленні бетонних сумішей і залізобетонних конструкцій.
• Сіль азотної кислоти. Верхній ліміт. 4%.
• Хлорид кальцію. Гранично допустимий рівень. 3%.

Якщо застосування прискорювачів об’єднувати з автоклавною обробкою, час на схоплювання ще більше скоротиться. Плити та інші залізобетонні вироби поміщаються в автоклав-парилку, де вони пропарюються під великим тиском.

Щоб бетонна суміш гарантовано схопилася в зимовий час, її готують із попередньо підігрітих матеріалів, а потім нагрівають електрострумом і парою. Суміш у процесі приготування нагрівають до 800С, після чого вкривають утеплювачем, щоб тепло зберігалося протягом 2-5 діб.

Твердіння бетону в умовах негативних температур

У зимовий час роботи з бетоном проводять тоді, коли є можливість забезпечити гідро- і теплоізоляцію після заливки суміші. Через негативні температури гідротація значно сповільнюється, як результат, бетон повільно набирає міцність. Для отримання міцності при температурі в.5°C часу потрібно більше 6-8 разів, порівняно з температурою в 20°C.

При роботі в осінніх і зимових умовах потрібно чітко дотримуватися часу набору міцності. Що нижча температура, то більше часу потрібно для повного застигання. Прискорити ситуацію можуть додаткові суміші, розраховані на холод.

5 / 5 ( 1 )

Час висихання бетону на вулиці

Складно заздалегідь визначити, коли почнеться остаточна кристалізація суміші. При роботах на вулиці впливають на висихання особливості клімату і сезон. Для наочності можна розглянути стандартні умови заливки фундаменту в літню пору:

Зимове схоплювання бетону

• якщо використовується бетон марок М200 або 300 в основу будинку, то остаточне затвердіння настане через 25-30 діб;
• на набір міцності бетону з маркою М400, який частіше використовується в промисловому будівництві, часу знадобиться в 3 рази більше;
• при створенні невеликого фундаменту під паркан опалубку знімають через тиждень-півтора.

Крім вологості і температури повітря, на час кристалізації впливають якість застосовуваного цементу, обсяги заливки і майбутнє навантаження на фундамент.

Способи прискорення процесу висихання

Практикуються 2 методи зменшення термінів застигання суміші. введення спеціальних присадок і автоклавна обробка. Останню складно реалізувати в домашніх умовах: заливку поміщають в особливу камеру, в якій створено вологе середовище. Під високим тиском подається гаряча пара, протягом доби бетон досягає характеристик міцності, що дорівнюють річній витримці.

У промисловому виробництві

Крім наведеного вище прикладу дієвим способом є використання дорогих присадок, які впроваджуються на останніх хвилинах розмішування. Модифікуючі добавки коригують фізико-механічні властивості маси, що скорочує період набору міцності.

Окремі варіації не можна застосовувати при формуванні виробів із залізобетону, оскільки вони можуть мати сильний корозійний вплив. Усі хімічні реагенти вводять із суворим дотриманням пропорцій, оскільки вони можуть погіршити пластичність суміші.

Заливка бетону в опалубку: методи. Терміни та правила розпалубки

Висока якість, простота і швидкість будівництва споруд. всім цим вимогам відповідає бетонна стіна. Завдяки цим та іншим перевагам бетон сьогодні є одним із найпопулярніших будматеріалів.

Схема зведення стіни з бетонних блоків.

Сучасна індустрія зробила бетонні суміші практично універсальним явищем. Дійсно, фактично немає таких конструкцій, які не можна було б виготовити з розчину на основі цементу, піску і щебеню.

Для того щоб краще зрозуміти, у чому полягають особливості стіни з бетону, слід розібратися у варіантах використання цього будматеріалу.

Цілісна фундаментна плита. специфіка застосування

Монолітна плита, виготовлена з армованого бетону, вирізняється підвищеним запасом міцності і використовується в галузі промислового, цивільного та житлового будівництва для спорудження різних типів будівель:

• дачних будівель;
• приватних будинків;
• групових і одиночних котеджів;
• об’єктів промислової сфери;
• приміщень для зберігання транспорту;
• різних будівель малої поверховості.

Різні типи фундаментів доводиться заливати будівельникам для зведення будівельМіцністні характеристики залізобетонного фундаменту дозволяють йому витримувати вагу будівель з різних матеріалів:

• блочного бетону;
• натурального каменю;
• обпаленої цегли;
• дерев’яного бруса;
• бутового каменю;
• армованого бетону.

Плитний фундамент також використовують як основу для спорудження каркасних будівель і дерев’яних будинків. Позитивно зарекомендувала себе в різних умовах експлуатації фундаментна плита під будинок із газобетону. Вона запобігає розтріскуванню стін, побудованих із крихких газонаповнених блоків.

Монолітна плита. оптимальний варіант для вирішення таких завдань:

• будівництва будівель на болотистих ґрунтах;
• зведення будинків на ґрунтах із близько розташованими підземними водами;
• спорудження будівель на проблемних ґрунтах, схильних до здимання;
• спорудження об’єкта на насипних ґрунтах, що містять дрібний пісок.

Плитну конструкцію фундаменту також застосовують у районах із підвищеною сейсмічною активністю і за збільшеного рівня промерзання ґрунту.

До того, як залити монолітну плиту, слід розрахувати міцність конструкції і виконати розрахунок арматури. Визначаючись із можливістю застосування цільної плити для спорудження фундаменту під конкретну будову, слід визначити товщину основи і вибрати глибину залягання плитної основи.

Вага будівель з різних матеріалів дозволяє витримувати характеристики міцності залізобетонного фундаменту

При цьому необхідно враховувати такі чинники:

• властивості ґрунту на будмайданчику;
• рівень розташування ґрунтових вод;
• навантажувальні характеристики фундаменту;
• масу майбутньої будівлі;
• особливості кліматичних умов;
• висотні коливання на місці робіт;
• робочі характеристики застосовуваного будматеріалу.

Розширений діапазон застосування монолітної плити обумовлений збільшеною площею опорної підошви, яка забезпечує:

• пропорційний розподіл на ґрунт маси будівлі;
• запобігання осіданню окремих частин коробки будівлі;
• демпфірування реакції ґрунту, пов’язаної з морозним здиманням;
• неможливість утворення тріщин на стінах будівлі.

Цілісна плита з армованого бетону успішно застосовується для забезпечення стійкості різних будівель, що споруджуються на проблемних ґрунтах.

Черговість проведення робіт

Перед тим як залити бетон, необхідно підготувати всі інструменти:

• тачка;
• бетономішалка;
• рулетка;
• шнурівка;
• арматура;
• вібратор;
• кувалда, молоток;
• лопата;
• рулетка.

Перед проведенням робіт із заливки фундаменту слід знати, як правильно здійснювати всі роботи.

Спочатку встановлюється опалубка за допомогою розпірок і струбцин. Такий спосіб кріплення дозволяє знизити тиск бетону на стінки опалубки, а маса буде застигати в потрібній формі. Положення опалубки регулюють за допомогою лазерного рівня.

У промисловому будівництві частіше заливка опалубки проходить по всьому периметру одночасно. У приватному будівництві зазвичай немає можливості залити масу в опалубку повністю, як і точно розрахувати її кількість. У такому разі опалубку заливають бетоном пошарово, стежачи, щоб товщина кожного шару була оптимальною.

Ще один спосіб заливки. укласти бетон, заливають тільки на певну невелику ділянку на необхідну висоту. При цьому краще залишати трохи скошені краї заливки, оскільки це може забезпечити кращу міцність всієї конструкції. У такому разі важливо пам’ятати, що продовжувати заливку можна, тільки якщо під впливом вібрації суміш починає розріджуватися.

Бетон потрібно вирівняти за допомогою лопати. Для зведення плит перекриття для розрівнювання застосовують віброрейку, що підвищує ефективність роботи.

Якщо після заливки однієї частини опалубної конструкції довелося припинити роботи на більш ніж 24 години, то відновити їх можна буде тільки після повного застигання бетону на попередній ділянці. Перед продовженням роботи ділянку потрібно підготувати: видалити плівку, що утворилася на поверхні, щіткою і промити сполучні шви.

Щоб конструкція вийшла монолітною і міцною, бетон заливають безперервно. Якщо це неможливо, то між старим і щойно укладеним бетоном роблять стики (робочі шви).

Різновиди та характеристики монолітної основи

Вибір різновиду монолітної основи плитного типу залежить від низки факторів:

Від низки чинників залежить вибір різновиду монолітної основи плитного типу

• розташування поверхні плити щодо нульової позначки;
• метод спорудження фундаментної конструкції;
• конструктивний варіант виконання.

За величиною заглиблення в ґрунт плитні основи класифікуються таким чином:

• незаглиблені фундаменти. Вони споруджуються на спланованій поверхні ґрунту, з якої видалено будівельне сміття і рослинність;
• дрібнозаглиблені основи. Технологія спорудження фундаментної плити передбачає її занурення в ґрунт на 40-50 см нижче нульової позначки;
• заглиблені основи. Нижня площина залізобетонної плити фундаменту розташовується на глибині замерзання ґрунту або нижче.

Спосіб облаштування цільної плити також відрізняється:

• монолітна конструкція зводиться на спланованому й очищеному майданчику. Технологія передбачає спорудження подушки, монтаж опалубки, гідроізоляцію, армування і бетонування. Для побудови цільної плити не потрібна вантажопідйомна техніка. Усередині бетонної основи розміщуються інженерні мережі та необхідні комунікації. Габарити фундаментної платформи не обмежені;
• збірний варіант споруджується зі стандартних плит, виготовлених у промислових умовах. Укладання панелей виконується на щебенево-піщану подушку за допомогою крана. Після завершення монтажних операцій стикові ділянки заливаються розчином. Допускається армування збірної платформи з подальшою заливкою шару стяжки. Товщина і розміри збірної конструкції регламентовані габаритами готових панелей.

Одним із доступних вважається цей варіант фундаментуСозброюються такі плити, що відрізняються особливостями конструкції:

• чашоподібна платформа. Вона являє собою складну конструкцію, яка дає змогу спорудити під будинком місткий підвал;
• плоский фундамент. Він виконується у вигляді звичайної плити, яка додатково утеплюється листовим утеплювачем.

Зупинимося на характеристиках цільної плити фундаменту, яку відрізняють такі властивості:

• збільшена навантажувальна здатність. Міцна конструкція залізобетонної плити не руйнується, сприймаючи вагу будови і реакцію ґрунту;
• підвищена вологостійкість. Правильно споруджена монолітна основа не дозволяє волозі проникати через фундамент до стін;
• тривалий термін використання. Залізобетонна платформа гарантує стійкість будівель протягом тривалого періоду.

Розміри плити виконуються відповідно до габаритів споруджуваної будови, а товщина залежить від певних умов:

• стійкість будівель на нормальних ґрунтах забезпечується при товщині платформи 40-50 см;
• для надійності будівель, що споруджуються на проблемному ґрунті, слід збільшити товщину до 100 см.

Експлуатаційні характеристики монолітної платформи визначаються також маркою бетонного розчину, діаметром арматурних прутків і конструктивним варіантом виконання плити.

Відповідно до габаритів споруджуваної будови виконуються розміри плити

Професійні будівельники і приватні забудовники переконалися в численних перевагах монолітної конструкції:

• конструктивній простоті. Конфігурація основи повторює контур будівлі. Спорудження монолітної платформи здійснюється за обмежений період часу;
• економічності конструкції. У результаті спорудження цільної плити відпадає необхідність в облаштуванні підлоги. Це дає змогу заощадити кошти;
• підвищеної міцності. Завдяки застосуванню марочного бетону і правильно підібраному діаметру арматури, плитний фундамент запобігає деформації стін;
• універсальності. Монолітний фундамент застосовується для різних видів будівель, забезпечує довговічність на рухомих, вологих і промерзаючих ґрунтах;
• морозостійкості. Міцна конструкція залізобетонної плити не розтріскується внаслідок сезонних коливань температури, що спричиняють зрушення ґрунту.

Поряд із перевагами конструкція має також і слабкі сторони:

• складність спорудження цільної плити в умовах похилої місцевості;
• збільшений обсяг витрат і підвищена трудомісткість виконання робіт;
• необхідність виконання додаткових обсягів земляних робіт для заглибленої основи.

Недоліки не зупиняють будівельників, які впевнено вибирають плитний фундамент для будівництва будинків на різних типах ґрунту.

Метод заливки

Процес заливки конструкції бетоном можна розділити на чотири основні етапи:

• Замішування розчину;
• Переміщення розчину у форму;
• Розгладження розчину;
• Ущільнення конструкції.

Замішувати розчин можна або вручну, або за допомогою бетономішалки, або ви можете замовити готовий розчин заводського виробництва.

Залежно від того, яким чином замішується розчин, підбирається і метод його переміщення в підготовлену форму:

• Привізний бетон переміщається прямо з автомобіля по жолобу з дерева або металу. У цьому процесі головне, забезпечити під’їзд автотранспорту до місця забудови;
• Якщо ви замішували бетон вручну, то він переноситься за допомогою відер;
• Мобільність сучасних бетономішалок дасть змогу встановити її поруч і заливати розчин прямо з неї.

Розгладжують масу зазвичай за допомогою лопати або будівельного правила. Ущільнення дозволить видалити повітря з бетонної маси. Ущільнення може проводитися механічним методом за допомогою будівельних вібраторів або вручну, методом проштикування моноліту гострими прутами арматури.

Також ущільнення може бути вироблено методом простукування стінок за допомогою кувалди. Але застосування такого методу має бути зроблено з максимальною акуратністю, щоб не пошкодити щити та інші елементи конструкції і не допустити протікання розчину.

Як правильно залити монолітну плиту фундаменту. схема майбутньої основи

Перевірена на практиці технологія, відповідно до якої заливається монолітна залізобетонна плита, гарантує надійність фундаментної основи. Важливо в правильному порядку здійснювати спорудження багатошарової конструкції. Розмірковуючи, як залити бетонну плиту, слід вивчити порядок розташування шарів фундаменту.

Гарантує надійність фундаментної основи.перевірена на практиці технологія

Розглянемо, як влаштована плита, починаючи з рівня ґрунту:

• геотекстильна тканина. Укладається на горизонтальну поверхню ущільненого ґрунту. Матеріал виконує функцію розділового прошарку між піщано-щебеневою подушкою і ґрунтом;
• демпферна подушка. Споруджується із суміші піску і гравію. Підсипка призначена для згладжування зсувів ґрунту і вирівнювання основи. Усередині масиву розташовуються дренажні магістралі;
• шар підбетонки. Формується з бетонного розчину. Підбетонка дозволяє спланувати поверхню і підвищити навантажувальні характеристики фундаментної плити;
• гідроізоляція. Вона стримує проникнення ґрунтової вологи до підошви основи і дає змогу підтримувати необхідну концентрацію вологи в бетонному розчині;
• розсипчастий або листовий утеплювач. Шар теплоізоляції зменшує теплові втрати, що сприяє забезпеченню комфортної температури всередині приміщення;
• нерозбірна або складова опалубка. Опалубка зводиться по контуру фундаментної плити, надає їй необхідної форми, а також запобігає просочуванню вологи з бетону під час твердіння;
• арматурна решітка. Не дозволяє бетонній основі розтріскуватися під впливом навантажень і реакції ґрунту. Силовий каркас продовжує термін служби фундаменту;
• шар бетону. Після набору експлуатаційної міцності бетон сприймає вагу будови і рівномірно розподіляє навантаження по площі фундаментної поверхні.

Для забезпечення підвищеної міцності монолітної плити і підвищення її ресурсу експлуатації слід дотримуватися черговості розташування всіх прошарків.

Облаштування опалубки

На фото. схема спорудження стрічкового фундаменту

Опалубка. спеціальна конструкція, що складається з блоків, які необхідно фіксувати в певному положенні з метою спорудження міцного каркаса для того, щоб було проведено укладання бетону в опалубку для створення фундаменту. Зняття її своїми руками або розпалубка відбувається після того, як залитий розчин досягне необхідної міцності.

Для того щоб цей процес був проведений грамотно, і ви в підсумку отримали надійну, міцну і довговічну конструкцію, необхідно знати не тільки як правильно заливати бетон в опалубку, а й за якої міцності бетону можна знімати опалубку, щоб не нашкодити їй.

Від того для якого призначення споруджується заливний виріб безпосередньо залежить і метод спорудження каркаса, і термін його видалення.

Воно може призначатися;

• Для заливки фундаменту будови;
• Для створення перекриття між поверхами;
• Для влаштування стін будівлі;
• Для реалізації методів монолітного будівництва;
• Для облаштування шахтових перекриттів.

Для спорудження опалубки будівельники застосовують різні матеріали, найпопулярнішими серед яких є:

Як залити монолітну фундаментну плиту. технологія заливки бетонної основи

Заливка фундаментної плити. відповідальний процес, який здійснюється відповідно до вимог технології.

Технологія заливки бетонної основи

Алгоритм спорудження залізобетонного фундаменту плитного типу передбачає такі стадії:

• Підготовчі заходи. Вони здійснюються до початку будівельних робіт і включають геодезичні вишукування, виконання розрахунків, розробку проєкту, визначення потреби в будматеріалах.
• Земляні роботи. Проводяться за допомогою спеціальної техніки після очищення будівельного майданчика від сміття, коренів і рослинності. Технологія передбачає вирівнювання поверхні та виконання розмітки.
• Спорудження демпфуючої подушки. Підсипка виконується на основі суміші піску і гравію. Матеріали рівномірно розподіляються по поверхні майбутнього фундаменту і ретельно ущільнюються.
• Монтаж елементів опалубки. Для виготовлення опалубної конструкції використовується вологостійка фанера, металеві листи або стругані дошки, які встановлюються по контуру фундаменту.
• Збірка і монтаж арматурного каркаса. Попередньо нарізані арматурні стрижні з’єднуються в’язальним дротом у силову решітку і встановлюються всередині опалубки.
• Приготування бетонного розчину і заливка робочої суміші в опалубку. Важливо правильно розрахувати обсяг бетонної суміші для виконання бетонування в один прийом.

Зупинимося на особливостях виконання основних етапів.

Будівництво плитного фундаменту. розрахунок матеріалів і проектування

Заливка монолітної плити виконується після завершення підготовчих робіт, які передбачають такі операції:

• Вивчення характеру ґрунту.
• Визначення глибини ґрунтових вод.
• Розрахунок навантажувальної характеристики основи.
• Розробка проєктної документації.
• Визначення необхідної кількості матеріалів.

Після завершення підготовчих робіт виконується заливка монолітної плити Знаючи габаритні розміри фундаментної плити, нескладно визначити її обсяг і розрахувати потребу в матеріалах. Для розрахунку кількості арматури слід керуватися проєктною документацією.

Підготовка майданчика під залізобетонну основу

Під час виконання земляних робіт дотримуйтеся такого порядку дій:

• Видаліть із території майданчика сміття.
• Вийміть рослинність разом із кореневою системою.
• Розрівняйте поверхню майданчика.
• Розмітьте контур майбутнього фундаменту.
• Проведіть витяг ґрунту для дрібнозаглибленого фундаменту.
• Сплануйте поверхню дна приямка.

Залишається укласти геотекстиль і виконати монтаж дренажних магістралей.

Як сформувати подушку під монолітний фундамент

Заливка плити під фундамент проводиться на попередньо підготовлену поверхню. Для облаштування подушки виконайте такі роботи:

• Ретельно перемішайте гравій із піском.
• Розподіліть суміш рівномірним шаром по площі фундаменту.
• Утрамбуйте підсипку, додаючи в процесі трамбування воду.

Для отримання міцної основи під майбутню будову розберіться, як заливати плиту під фундамент.

Спорудження опалубки під плитний фундамент своїми силами

Самостійне виконання робіт з монтажу опалубки не викликає труднощів. Порядок дій:

На попередньо підготовлену поверхню проводиться заливка плити під фундамент

• Підготуйте матеріали, наріжте заготовки для опалубки.
• Зберіть щитові елементи висотою, що відповідає товщині плити.
• Встановіть щити опалубки по периметру плитного фундаменту.

Важливо забезпечити нерухомість опалубної конструкції шляхом встановлення із зовнішнього боку підпірок. Під час виконання робіт зверніть увагу на герметичність опалубного контуру.

Як збирати силовий каркас і укладати арматуру

Заходи зі складання силової решітки виконуйте за таким алгоритмом:

• Наріжте заготовки необхідних розмірів з арматурної сталі.
• Укладіть поздовжні прутки нижнього ярусу з кроком 20-25 см.
• З’єднайте їх в’язальним дротом із поперечними елементами.
• Закріпіть вертикальні прутки рифленої арматури.
• Зберіть арматурну сітку верхнього ярусу.
• Зафіксуйте зібрану решітку відпаленим дротом.
• Укладіть арматурний каркас на спеціальні підставки.

Розміщення арматурної решітки в опалубці виконуйте після укладання гідроізоляційного матеріалу.

Як залити плиту під фундамент монолітного типу

Слід розібратися, споруджуючи плитний фундамент, як залити його з дотриманням технології. Важливо заздалегідь визначити необхідний обсяг бетонної суміші і вибрати метод виготовлення розчину.

Можливі варіанти:

• застосування готової суміші, що доставляється до місця роботи в міксерах. Бетон транспортується по жолобу і розподіляється всередині опалубки підсобними робітниками;
• самостійне приготування розчину з використанням електричного бетонозмішувача. Обмежений обсяг ємності значно збільшує тривалість циклу;
• використання потужного бетононасоса. Спеціальне обладнання з розсувною штангою дає змогу подавати розчин по бетонопроводу, що прискорює процес бетонування.

Заливка плити під фундамент монолітного типуПорядок дій з бетонування:

• Заповніть підготовленим розчином опалубку.
• Рівномірно розподіліть бетон.
• Розрівняйте поверхню.
• Ретельно ущільніть бетонний масив.

Професійні будівельники завжди підкажуть, як залити монолітну плиту фундаменту.

Як самостійно зробити бетонну суміш

Самостійна заливка бетонної плити вимагає обов’язкового використання таких компонентів:

• цементу, що виконує функцію в’яжучої речовини;
• піску і гравію, що застосовуються як наповнювач;
• води, що додається до потрібної пластичності розчину.

Оптимальне співвідношення зазначених сипучих складових. 1:3:5. Для приготування бетону слід рівномірно перемішати інгредієнти, поступово додаючи воду до сметаноподібного стану суміші.

Як правильно залити під будинок плитну основу

Недостатньо просто приготувати бетон і заповнити ним опалубку. Важливо розуміти, як правильно залити плиту під будинок.

Дотримуйтесь наведених рекомендацій щодо заливки бетону:

• не допускайте перерв у подачі розчину;
• ущільнюйте бетон глибинним або поверхневим вібратором;
• підтримуйте постійну вологість масиву шляхом періодичного зволоження;
• постеліть на залитий фундамент поліетилен для збереження вологи.

Пам’ятайте, що процес застигання бетону до набору робочої міцності триває 28 діб.

Коли заливають пошарово?

Для здійснення монолітної заливки фундаменту потрібна велика кількість бетону, який за раз можуть приготувати виключно величезні бетономішалки та інша спеціалізована техніка. Однак не у кожного будівельника є можливість орендувати або придбати в постійне користування таке обладнання. Якраз у цьому випадку забудовники і приймають рішення лити фундамент у два шари і більше.

Заливка бетону по частинах не знижує якість готового фундаменту, однак такий процес більш трудомісткий і вимагає суворого дотримання всіх рекомендацій поетапного будівництва.

Бетон: мішати самому чи купити готовий?

Перш ніж почати заливати стрічковий фундамент, потрібно вирішити, який бетон використовувати. Найбільш розумним варіантом є купівля готової бетонної суміші із заводу. Це заощадить сили і час, а також дасть змогу уникнути пошарового заливання, яке загрожує виникненням холодного шва між шарами.

Купуючи бетон із заводу, краще вибрати бетон марки 350 і вище. Саме такий матеріал забезпечить досить великий термін служби основи будинку.

Якщо все-таки вирішено замішувати бетон самостійно, потрібно запастися великою бетономішалкою. При використанні цементу марки 300 або 200 бетон виготовляється у співвідношенні 1:2:2, де 1 означає частку цементу, 2. дрібнозернистого піску, а останні 2. частку дрібнофракційного щебеню.

Треба зазначити, що цемент маркою нижче 400 є вже не чистим цементом, а сумішшю. Тому при використанні цементу марки 400 і 500 співвідношення інгредієнтів для бетону буде змінюватися. Він замішується у співвідношенні 1:3:4, де 1 означає частку цементу М400 або М500, 3. частку дрібнозернистого піску, а 4. дрібнофракційного щебеню.

Знаючи, як правильно залити плиту, можна сформувати цілісний фундамент, який є відмінним рішенням для зведення різних об’єктів. Підвищені експлуатаційні характеристики дозволяють основі сприймати значні зусилля, забезпечуючи стійкість будівель на будь-яких видах ґрунтів. Бетонування плитної основи не становить складності. Важливо дотримуватися технології і використовувати якісний бетонний розчин. Доручивши заливку професіоналам, можна гарантувати якість плитного фундаменту.

5 / 5 ( 1 голос )

Філонцев Віктор Миколайович

На сайті: Автор і редактор статей на сайті pobetony.ru Освіта та досвід роботи: Вища технічна освіта: Вища технічна освіта. Досвід роботи на різних виробництвах і будівництвах. 12 років, з них 8 років. за кордоном. Інші вміння та навички: Має 4-ту групу допуску з електробезпеки. Виконання розрахунків з використанням великих масивів даних. Поточна зайнятість: Останні 4 роки виступає в ролі незалежного консультанта в низці будівельних компаній.

Як правильно заливати бетон в опалубку своїми руками

Правильна заливка бетону в опалубку. запорука краси, якості та найкращих експлуатаційних характеристик майбутньої конструкції. Найчастіше зазначені роботи проводяться на початковому етапі будівництва будівель, стаючи основою будови. І те, наскільки фундамент або перекриття вийдуть надійними і такими, що відповідають потрібним параметрам, залежить саме від заливки цементу в монолітну конструкцію.

Основні умови високої якості робіт: повинна дотримуватися технологія заливки, застосовуватися найкращі та відповідні матеріали. Важливими є вибір правильної конструкції опалубки залежно від поставленого завдання (типу споруди, способу подачі розчину, обсягів бетонування), використання інструментів і пристосувань.

Опалубка. це щитова конструкція, яку роблять із різних матеріалів і використовують для заливки всередину бетону, який у майбутньому виступить несучим елементом будівлі. Всередину опалубки зазвичай встановлюють металеві каркаси для зміцнення бетону і надання йому потрібних характеристик. Всі роботи цілком можливо виконати своїми руками, попередньо вивчивши технологію і підібравши все необхідне.

Які бувають знімні опалубки

Перед тим, як заливати бетон в опалубку, необхідно визначитися з типом щитової конструкції. Знімні опалубки виготовляють у форматі щитової огорожі з певного матеріалу. Головним елементом опалубки є внутрішній об’єм, призначений для заповнення його цементним розчином. Сюди ж поміщаються металеві стрижні або сітки, покликані забезпечити міцність всієї конструкції і високу стійкість до навантажень бетонного виробу.

Будівництво будинків передбачає чітке дотримання правил спорудження опалубки, від чого залежатимуть експлуатаційні характеристики та особливості затвердіння маси. Знімна опалубка може бути зроблена з ламінованої фанери, дерева, пластику, металу. Основною перевагою даного виду конструкції є можливість багаторазового її використання.

За конструкцією опалубки бувають:

1) Балкові системи. споруджуються з опалубних плит, ригелів, балок, підпірних елементів і кріплень

2) Рамні системи. опалубки роблять зі щитів, підпірних стійок і кріплень, що їх з’єднують

• Розміри та конфігурація, зроблені за робочими кресленнями
• Відсутність щілин, отворів, достатня жорсткість
• Міцність щитів, які витримають тиск бетону і не дозволять йому вийти назовні
• Гладка, рівна внутрішня поверхня

Для точного встановлення використовують будівельні рівні, схили, чітко дотримуються креслень, зміцнюють спеціальними розпірками, струбцинами, підпорами. Для визначення висоти шару бетону на верхню частину арматури всередині опалубки кріплять шнур.

Різновиди опалубок

Заливка бетону може проводитися безпосередньо в землю, без опалубки. просто викопують траншею в ґрунті, в неї заливають цемент. Такий варіант підходить під влаштування фундаменту стрічкового типу зі здатністю витримувати не дуже великі навантаження.

Але найпопулярніший варіант опалубки для заливки бетону. виготовлення розбірної конструкції з дерев’яних щитів, які збираються кріпленнями, потім виконується монтаж бруса. Струганою стороною дошки опалубки повертають всередину, щоб моноліт був гладким. Після демонтажу опалубки дошки можна використовувати знову в заливці бетону або для інших потреб.

Також використовується будівельна фанера з ламінованими бічними поверхнями. Її теж збирають щитами, по зовнішній стороні кріплячи гнутими металевими прутами. Оснащення роблять із металу, монтують і демонтують із залученням автокрана.

Металеві опалубки виробляються шляхом укрупнення щитів у монтажні панелі з використанням вантажопідйомного механізму. Деталі збирають і фіксують болтами та зварювальними швами. Щоб бетон не налипав при заливці, всередині конструкції змащують спеціальною емульсією.

Нерідко для заливки бетону використовують пересувні опалубки, актуальні для зведення багаторівневих стін споруди. У процесі застигання бетону панелі з металу демонтують і зсувають далі вище за рівнем. Зазвичай такі варіанти вибирають для житлового та промислового будівництва.

Виготовлені в промислових умовах опалубки передбачають посилення робочих площин, постачають поліпшеними системами кріплення, щоб прискорити монтаж і демонтаж. Таким чином вдається збільшити швидкість будівництва в кілька разів, актуально для споруд на каркасній основі.

Іноді потрібне застосування незнімної опалубки з пінополістиролу. Конструкція являє собою коробку без дна і кришки, в якій встановлено внутрішні перегородки, покликані забезпечити потрібний рівень жорсткості під час заливки.

Підготовка до заливки

До того, як кріпити опалубку фундаменту для заливки бетону, необхідно виконати низку попередніх заходів: приготувати інструменти, розчин, майданчик. Бетон для заливки вибирають відповідно до необхідних характеристик і пори року, особливостей ґрунту (глибина промерзання, пучинистість, рівень залягання ґрунтових вод). З метою збільшення міцності підсилюють металевою арматурою, кількість, діаметр і крок якої підбирають відповідно до особливостей ґрунту і клімату.

Бетонувати можна розчином, приготованим самостійно з цементу, піску, щебеню і води або з готової сухої суміші. На якості матеріалів економити не можна, готувати потрібно в бетономішалці. Для роботи використовуються такі інструменти і пристосування: лопата, молот, вимірювальні прилади, бетономішалка і ємності для мірки сумішей, кувалда, вібраційна машина або багнет для простукування опалубки.

Спочатку монтують опалубку, встановлюють, закріплюють, регулюють положення. Геометрія огороджувальних конструкцій має бути ідеальною, стінки вертикальні, неприпустима наявність щілин у стиках, через які під час заливки може витікати бетон. Діагоналі між протилежними кутами не повинні відрізнятися більше, ніж на 30 міліметрів максимум.

Після установки опалубка для бетону всередині ретельно очищається, щоб не було бруду і сміття, далі укладають арматуру. Каркас обов’язково оснащують фіксаторами, що не дають змоги стрижням сітки торкатися поверхонь з боків і знизу. Фіксують зверху шнур (рівність перевіряючи будівельним рівнем) і по ньому виконують заливку. Далі опалубку заливають розчином по периметру, дають йому набрати міцність і демонтують щити.

Приготування і заливка рідкого бетону

Розчин для заливки замовляють у постачальників або готують самостійно. Не використовують цемент марок нижче М200-300. Високоміцний бетон готується за рецептом: 1.5-2 частин піску на частину цементу М400, 2.5-3 частин щебеню. Якщо міцність має бути середньою, розчин можна зробити в пропорції: частина цементу М400 і 3-8 частин суміші гравію і піску. Отриманий бетон не повинен розтікатися по лопаті.

Бетон для заливки може готуватися різними способами, залежно від обсягів виробництва й особливостей будови.

Розчинний вузол

Якщо йдеться про велике будівництво, суміш простіше готувати автоматизовано: у ємність для змішування насипають пісок, щебінь, подають воду, цемент спеціальними дозаторами, готову суміш постачають із бункера в кузов спецтранспорту. Досить подати заявку із зазначенням часу, марки бетону та обсягів, щоб машина доставила суміш для заливки на об’єкт.

Автоміксер

Автобетонозмішувач. спеціальна автомашина з обертовим барабаном. У нього завантажують всі компоненти для бетону, в процесі транспортування суміш в обертовому міксері проходить всі етапи приготування, зберігаючи плинність. На будівельному майданчику міксер подає рідку суміш методом заливки з використанням насоса і рукава. Якщо немає доступу до місця виконання робіт, бетон завантажують у спеціальні бункери, а потім ємність краном доставляється на майданчик для заливки.

Бетономішалка

Пристосування використовується при виконанні невеликих обсягів робіт. Це звичайна мішалка у формі груші, яка обертається. Вміщує близько 150 літрів суміші, яка завантажується компонентами за допомогою лопати з попереднім зважуванням потрібних обсягів. Обходиться дешевше, ніж спеціальні види автотранспорту, але передбачає більш швидке і менш трудомістке виконання робіт, ніж ручне замішування.

Ручний спосіб

Якщо потрібно приготувати бетон для заливки (суміш, обсяг якої невеликий. якщо виконується фундамент під теплицю, сарай, додаткові споруди), такий метод актуальний. У відповідну ємність завантажують інгредієнти в потрібних обсягах, перемішують лопатою до отримання правильної консистенції.

Ущільнення і процес сушіння бетону

У процесі заливки бетону в опалубку кожен шар товщиною максимум 20 сантиметрів повинен бути ущільнений. Для цього зазвичай використовують ручні вібратори заглибного типу, які сприяють рівномірному розподілу шару по поверхні, дозволяють виходити повітрю. Після ущільнення вібратор витягують без відключення, щоб під його циліндром не з’явилася порожнеча. Якщо немає вібратора, згадують про спосіб штикування розчину, випускати повітря можна і постукуванням по щиту опалубки.

Неправильна сушка бетону може спровокувати появу тріщин, деформацій, внаслідок чого потім може знадобитися ремонт суміші, що збільшує терміни виконання і вартість робіт. Сохне бетон до 28 днів, перший час обов’язково зволожується водою. Багато що залежить від пори року.

Догляд за бетоном

Влітку бетон потрібно накрити поліетиленовою плівкою, поливати кожні 4 години протягом перших 3 днів водою шляхом розбризкування. Потім ще тиждень поливають щодня (якщо спекотно. частіше), через 10 днів уже можна демонтувати опалубку, через 28. бетон повністю набере свою міцність.

У зимовий час роботи краще не проводити, але якщо дуже потрібно, то бетон потрібно захистити від промерзання і забезпечити йому температуру мінімум 3С. можна використовувати теплові гармати, електропідігрів, утеплювачі, спеціальні морозостійкі добавки. Утеплювати опалубку потрібно до набору бетоном мінімум 50% міцності.

Залежно від того, які вимоги висуваються до бетонної основи, вибирають той чи інший тип опалубки. Так, при будівництві лазні або сауни, під басейни і теплиці, житлові та промислові будівлі знадобляться абсолютно різні види конструкцій, що дозволяють виконати заливку відповідно до встановлених норм і вимог до майбутнього моноліту.

При правильному виконанні попередніх розрахунків, використанні всього необхідного обладнання, інструменту, виборі якісних матеріалів, заливка бетону в опалубку своїми руками забезпечить потрібний результат.

правил вдалої заливки бетону

Це запорука успіху, адже часто, намагаючись заощадити на опалубці, люди використовують неякісні матеріали та ненадійно закріплюють опалубку, через що бетон витікає назовні або в ньому утворюються порожнечі (всі, напевно, чули, як опалубка розкривається трояндою).

Це шар між арматурою і бетоном, який необхідно створити для захисту арматури від корозії, нехтування цим правилом може призвести до згубних наслідків, починаючи від корозії та закінчуючи руйнуванням всієї будови.

Важлива річ дотримання пропорцій. часто плутають вагові (масові) з об’ємними, за їхнього правильного дотримання результати можуть потішити вас, і навпаки засмутити за їхнього недотримання, адже міцність готового бетону сильно залежить від них.

Добре перемішуйте суміш

Ретельно перемішуйте суміш, щоб уникнути неоднорідностей, які сильно знизять міцність бетону. Фахівці не рекомендують використовувати насадку для дриля, набагато краще перемішувати бетон вручну (маленькими порціями для якісного перемішування) або інструментом (наприклад: лопата), і головне не забувайте перемішувати суміш у важкодоступних місцях, таких як кути ємності.

Водоцементне співвідношення це вагове (масове) співвідношення води до цементу, міцність бетону майже повністю залежить від цього значення, якщо воно менше ніж 1, тоді все гаразд, але бажано робити не більше 0.8, якщо ж більше ніж 1, то велика ймовірність зниженої міцності, бетонна суміш має бути жорсткою. Цим правилом часто нехтують, і в підсумку виходить жижа зі щебенем, що неприпустимо. Так, з жорстким бетоном важко працювати, але від цього залежить багато чого. Зі справжнім бетоном може працювати тільки майстер, а рідину зі щебенем будь-хто залити зможе.

Готуйте маленькими порціями

Рекомендується замішувати бетон маленькими порціями для якісного розмішування і дотримання пропорцій, а потім заливати їх у велику ємність і там постійно перемішувати їх, щоб бетон не схопився, у такому разі якість перемішування, а отже, і бетону загалом буде прекрасною.

У місцях, де бетон укладається поруч із землею, укладайте плівку, щоб земля не вбирала цементне молочко, бо це сильно вплине на терміни твердіння.

Заливка бетону: технологія заливки для різних цілей, поради для різної пори року

Заливка бетону завершує створення монолітної конструкції або штучного виробу. Залежно від цілей будівництва і пори року технологія має свої тонкощі.

Як підготувати поверхню для заливки

Технологічний процес починається з підготовки поверхні. Проводяться земляні роботи, обсяг яких залежить від виду майбутньої конструкції. На наступному етапі влаштовують дренаж, щоб відводити вологу. Це двошарова підсипка з піску і щебеню середньої або дрібної фракції. Шари добре ущільнюються.

Щоб розчин не розтікався, встановлюють опалубку. Використовують будь-який плоский матеріал. Для виготовлення доріжок криволінійного профілю застосовують листи пластику. Конструкцію встановлюють по краях майданчика, траншеї, закріплюють брусками, вбитими в землю. Опалубка визначає контури майбутнього виробу.

На етапі підготовки до заливки влаштовують гідроізоляцію. Вона необхідна, щоб волога з ґрунту не проникала в бетон, а рідина з розчину не йшла в ґрунт. Використовують поліетиленову плівку, руберойд або гідроізол.

Інструменти та обладнання для заливки

Щоб залити в опалубку, роблять дерев’яний жолоб, по якому направляють суміш. Якщо будівництво великомасштабне і міксер не може під’їхати до об’єкта заливки ближче, залучаються бетононасоси.

Як технологічно правильно заливати бетонну суміш

Для виготовлення якісної бетонної конструкції важливо вибрати правильну технологію і дотримуватися її.

Для підлог

Щоб влаштувати бетонну підлогу у квартирі, відбивають пеоратором стару стяжку. Очищають поверхню і приступають до заливки.

У приватному будинку підлогу влаштовують по земляній основі.

Готують бетон із цементу, піску і щебеню в пропорції 1:2:4. Бетонують від кута, який найбільш віддалений від дверей. Розчин заливають у карту, розрівнюють лопатою, багато разів протикають прутом, розтягують по всій площі.

Більш якісне ущільнення проводиться вібратором. Коли на поверхню вийде цементне молочко, усадку припиняють, переходять до наступної карти.

Коли кілька ділянок заповнено, приступають до вирівнювання підлоги. Беруть довге правило, встановлюють на маяки і тягнуть до себе. Зайва суміш потрапляє в порожні карти, підлога вирівнюється. Прибирають маяки з готових карт, порожнечі заповнюють розчином.

Після завершення роботи заливку залишають на 4 дні. Щодня обприскують водою, щоб не з’явилися тріщини. Потім вкривають плівкою і залишають на 3-4 тижні до повного схоплювання. Періодично змочують водою.

По застиглій поверхні роблять стяжку: наносять рідкий цементний розчин або самовирівнювальну суміш. Дають вистоятися 2-3 дні, щодня обприскуючи водою.

Для фундаменту

Якщо міксер може під’їхати до об’єкта, хтось із робітників утримує і направляє жолоб, ще 2 людини розправляють розчин у траншеї. Заливати починають з кутів, потім заповнюють простір по всьому периметру.

Ущільнення проводять вібратором або підручними засобами. У заповненій траншеї вирівнюють бетон, поки він не застиг.

Будівництво стовпчастого фундаменту має деякі особливості. Це не суцільна стрічка, а стовпи, пов’язані ростверком.

Спочатку роблять ями під опори, армують, випускаючи прути на 20 см вище рівня стовпа. Заливають бетоном. Потім роблять опалубку для ростверку, яка з’єднує стовпи, укладають арматуру, заливають.

Плитний фундамент створюється під усім будинком на піщано-щебеневій подушці. Так само викладається арматурний каркас і заливається бетонна суміш.

В опалубку

Якщо розчин доставляють міксером, його заливають відразу на задану висоту по всій площі. Коли використовується бетономішалка або приготування ручне, не завжди можливо приготувати стільки суміші, щоб вистачило на весь обсяг споруди.

Тому існують технологічні прийоми укладання фундаменту частинами.

Застосовується 2 варіанти. У першому випадку заповнюють опалубку шарами, тільки не надто тонкими. При другому способі заливають простір по всій висоті окремими блоками, формуючи скошену боковину, щоб надійно з’єднати окремі частини. Якщо перерва в роботі більше доби, чекають, поки залитий раніше розчин висохне. Перед новим бетонуванням необхідне протирання швів щіткою і промивання водою.

У воду

У промисловому будівництві застосовується 2 способи заливки бетону у воду: пальовий і кесонний. При спорудженні приватного будинку також використовується 2 варіанти. Перший схожий на кесонний. Роблять бетонну суміш, насипають у мішки й опускають у котлован вище рівня води. Мішки лежать місяць, поки склад не застигне. Потім зводять опалубку і заливають за загальноприйнятим методом.

Капілярний варіант складніший. Готують рідкий розчин без щебеню, який подають у котлован із підготовленою подушкою.

Робота виконується за такою технологією:

• У траншею на рівній відстані встановлюють металеві труби перетином 40-100 мм. Засипають шар щебеню вище УГВ.
• У труби заливають рідку цементну суміш, яка витікає з них і заповнює простір між щебенем. Труби поступово піднімають, щоб розчин рівномірно розходився по всьому об’єму конструкції.

Форми для заливки

Для виготовлення плитки, фасадного каменю, бруківки використовують промислові форми.

Вони дорогі, тому для власних потреб виготовляють саморобні з гнучкого пластику. На довговічність форм впливає вид матеріалу і товщина.

Якщо відливають великі вироби (палі, бордюри, стовпи), збивають дерев’яну опалубку з дощок, фанери. Перед використанням дерево добре змочують водою. Якщо необхідно багато однотипних невеликих виробів, цей спосіб теж застосовують.

У деяких випадках форму роблять у землі. У ями насипають пісок, сильно зволожують, заливають бетоном. Поверхню розрівнюють, прикривають плівкою, до повного схоплювання змочують водою.

Трафарети для каменю або плитки можна створити з будь-яких матеріалів, навіть із дитячих формочок або посуду. Щоб відлити кільце, беруть старі шини, які підходять за розміром.

Для одноразової форми використовують пінопласт. З нього вирізають заготовку, заливають бетоном. Щоб витягти виріб, форму доведеться зламати. Зате з матеріалу створюють найнеймовірніші конфігурації.

Рекомендації щодо заливки в різні пори року

Технологія заливки має свої особливості залежно від регіону проживання і часу проведення робіт.

Заливка стін бетонною сумішшю та інших конструкцій влітку

У розчині мають бути добавки для збільшення терміну схоплювання цементу. Застосування води обмежують. Її можна додавати в суміш, від часу приготування якої минуло не більше ніж 1,5 години.

Вода в цьому випадку використовується для коригування рухливості, але не більше 12 л на 1 м³. Поверхня, що заливається, опалубка й арматура зволожуються, але надлишкової води не повинно бути.

Заливка бетонного розчину в прохолодну пору року

Потрібно очікувати більше часу, щоб приступити до затирання поверхні. На якість це не впливає, але знижується швидкість роботи.

Гідроізоляційна плівка використовується, якщо того вимагає проєкт. Для швидкого схоплювання розчину від неї відмовляються, особливо на поверхнях, розташованих під нахилом. Зволоження проводиться помірно.

Рекомендації щодо роботи в холодну пору року

Перед будівельниками, які працюють взимку, стоїть завдання запобігти замерзанню бетону. Негативні температури висувають особливі вимоги до приготування суміші та заливки. У розчинний склад вводять морозостійкі добавки. Для приготування використовується тепла вода, особливо це важливо, якщо бетон доставляється автоміксером. Перед тим як залити конструкцію, переконуються, що не замерзла подушка.

Заливати при великій мінусовій температурі розчином без морозостійкої добавки заборонено. Це особливо стосується заливки теплої підлоги, по дерев’яній основі або в опалубку.

Заливка бетону в опалубку своїми руками

Заливка бетону в опалубку. одна з основних і відповідальних операцій у виробництві монолітних залізобетонних конструкцій. Опалубка відіграє роль формувальної конструкції.

За своєю суттю, бетон є штучним каменем. Завдяки цій властивості, можна отримати монолітну конструкцію будь-якої форми.

Види опалубки

Найпоширеніший вид опалубки. це дерев’яна конструкція, зібрана з дощок і скріплена оснащенням із бруса. Дошки струганою стороною звернені всередину огорожі, для отримання гладкої поверхні моноліту. Демонтовані дошки використовують вдруге або для інших господарських потреб.

Будівельна фанера має ламіновані бічні поверхні. Фанеру збирають у щити. Із зовнішнього боку щити укріплені ребрами жорсткості з гнутого металевого профілю. Оснащення виготовлено з металопрофілю. Монтаж і демонтаж здійснюють автокраном.

Металеві щити укрупнюють у монтажні панелі. Встановлюють опалубку в проектне положення за допомогою вантажопідйомного механізму. Збирають і фіксують деталі огорожі зварюванням і болтовими з’єднаннями.

Для того, щоб уникнути налипання бетону, внутрішню поверхню опалубки змащують емульсією.

Пересувна опалубка використовується при багаторівневому зведенні стін будівлі. У міру застигання бетону металеві панелі демонтують і пересувають вище на інший рівень. Пересувні огорожі широко застосовуються в промисловому і житловому будівництві.

Властивості бетону

Бетон виробляють декількох марок. Кожній марці відповідає свій клас міцності.

Так, наприклад, під час зведення стрічкового монолітного фундаменту двоповерхового будинку, застосовують бетон марки М 200 класу міцності В 15.

Проєктні організації в результаті розрахунків визначають марку бетону і клас його міцності. Поміщений усередині моноліту арматурний каркас підвищує в кілька разів міцність моноліту.

Підготовка до заливання опалубки

Перед початком завантаження опалубки сумішшю, проводять серію підготовчих заходів: перевіряють, чи правильно витримана геометрія огороджувальних конструкцій, контролюють вертикальність стінок опалубки, відсутність щілин у стикувальних швах.

У разі виявлення щілин в опалубці завширшки понад 4 мм, їх слід негайно закрити. Можливий витік рідини з бетонної суміші істотно знижує несучу здатність бетону.

Діагоналі між протилежними кутами опалубки не повинні відрізнятися більш ніж на 20-30 мм.

Внутрішній простір опалубки очищають від сміття, бруду і сторонніх предметів. Арматурний каркас має бути оснащений фіксаторами, що не дають стикатися арматурі з поверхнею огороджувальних конструкцій. При організованому будівництві забудовник приймає огорожі для заливки бетону в опалубку за актом приймання робіт.

Приготування і заливка рідкого бетону

Виходячи з умов будівництва, приготування бетону для опалубки здійснюють різними способами:

Розчинний вузол

На будівництві великих об’єктів, де постійно потрібен розчин, влаштовують мобільний цех із його приготування. Суміш готують автоматизованим способом.

Дозатори завантажують у змішувальну ємність цемент, пісок, твердий наповнювач (зазвичай це щебінь певної фракції) і воду в пропорціях, що відповідають необхідній марці бетону. Готовий бетон для опалубки з бункера надходить у кузов автомашини.

Виробник робіт дає заявку, на який час, якої марки потрібна суміш та її кількість. У призначений час на будмайданчик автотранспортом доставляють бетонну суміш.

Автоміксер

Автоміксер або автобетонозмішувач являє собою автомашину, оснащену обертовим барабаном. Барабан завантажують усіма інгредієнтами суміші. За час транспортування від розчинного вузла до будмайданчика, суміш в міксері, що обертається, досягає повної готовності, не втрачаючи своєї плинності.

На будмайданчику автоміксер за допомогою насоса і рукава заливає в опалубку рідку суміш. Якщо доступність до опалубки обмежена, автоміксер вивантажує суміш у спеціальні бункери. Потім краном бункер доставляють до місця вивантаження.

Бетономішалка

Бетономішалку використовують на будівництві невеликих об’єктів. Обертова груша звичайної мішалки вміщує близько 150 літрів розчину.

Лопатами завантажують у грушу цемент, пісок, твердий наповнювач і воду в пропорціях, що відповідають марці бетону. Мішалка значно скорочує витрати ручної праці. Не варто завантажувати грушу бетономішалки на око.

Необхідно розрахувати, скільки буде потрібно повних лопат цементу, піску і щебеню, відер води на один заміс. Це потрібно, щоб при кожному наступному замісі отримувати бетон однієї і тієї ж марки.

Ручний спосіб

Коли обсяг заливки зовсім невеликий, наприклад, при влаштуванні фундаменту під сарай, теплицю, то готують розчин ручним способом. У будь-якій відповідній ємності лопатою перемішують суміш.

Ущільнення бетону

Коли суміш заливається в опалубку, кожен шар (не більше 200 мм завтовшки) необхідно піддавати ущільненню. Найпоширеніший інструмент для ущільнення бетонного розчину. це ручний вібратор.

На кінці кабелю, що подає, знаходиться металевий циліндр, усередині якого під впливом змінного магнітного поля коливається сердечник. Коливання сердечника викликають сильну вібрацію циліндра.

Бетонщик занурює вібратор трохи нижче чергового шару залитої суміші. Під впливом вібрації розчин рівномірно розподіляється по всій поверхні, даючи вихід повітрю. По закінченню ущільнення правильно витягувати вібратор з бетону потрібно тільки в працюючому стані. Це виключає можливість утворення порожнечі під циліндром вібратора. Подивіться відео, як ущільнити бетон за допомогою вібратора.

Заливку опалубки бетоном здійснюють безперервно. Перерва не повинна перевищувати двох годин, щоб не допустити розшарування маси моноліту.

Догляд за бетоном

Після заливки потрібно правильно організувати догляд за бетоном, що твердне. У літній період поверхню заливки вкривають вологонепроникним матеріалом і періодично її зволожують. Це робиться для запобігання надмірного випаровування вологи з розчину.

У зимовий період утеплюють поверхню заливки і бічні поверхні опалубки. Існує багато способів обігріву: від укривання мінеральною ватою, пінопластом до електрообігріву.

Технологія заливки бетону похилих поверхонь, зокрема: в душовій кабіні, під’їзду до гаража, в лазні з ухилом

Заливка бетону під нахилом. завдання доволі поширене, особливо коли йдеться про індивідуальне будівництво та облаштування прибудинкової території. Найчастіше під ухилом заливають майданчики, під’їзні шляхи до гаражів, вимощення і підлоги в різних приміщеннях.

Процес істотно відрізняється від звичайної заливки цементного розчину і має низку особливостей. Бетонна стяжка в даному випадку компенсує перепад між двома поверхнями, що сполучаються, які знаходяться на різних рівнях. І для забезпечення достатньої міцності та надійності похилого масиву, виключення ризику розтріскування і деформації необхідно чітко дотримуватися встановлених правил.

Де потрібне похиле бетонування

Бетонування похилих поверхонь виконується не так рідко, як це може здатися. Якщо рівну стяжку зазвичай облаштовують у приміщеннях різного призначення та умов експлуатації, то заливка похилої площини найчастіше стає необхідною на вулиці. Проте необхідність кладки бетону під нахилом може бути актуальною: під час облаштування внутрішніх робіт усередині господарських і житлових приміщень, під час проведення вуличних заходів у природних умовах.

Де потрібна похила стяжка:

• Підлоги в лазнях, саунах, душових приміщеннях
• Доріжки, тротуари, майданчики на території
• Створення вимощень, що йдуть по периметру будівлі
• Облаштування під’їздів до території виробничих структур, приватних об’єктів
• Зливні лотки для стоку води
• Заїзди для вантажного транспорту
• З’їзди в підземні гаражі, парковки
• Пандуси для інвалідних колясок

Основне завдання, що виконується облаштуванням похилої стяжки. формування надійного, довговічного монолітного покриття з потрібними характеристиками міцності.

Необхідні матеріали та інструменти

До того, як залити бетоном похилу поверхню, необхідно подбати про всі інструменти, пристосування, будівельні матеріали, що знадобляться для роботи. Процес заливки бетону під нахилом непростий і вимагає максимально точного дотримання пропорції, умов, норм і стандартів, які складають технологію заливки, а саме.

Інструменти для заливки бетону під нахилом:

• Будівельний рівень і шнур для розмітки поверхні, контролю висоти нахилу
• Бетономішалка для приготування розчину
• Кілька маяків, що встановлюються як орієнтир у процесі бетонування
• Вібраційна рейка, швабра або правило для планування поверхні
• Сталева арматура для зміцнення стяжки
• Відра і шанцевий інструмент

Матеріали для заливки бетону під нахилом: якісно приготований цементний розчин (складений самостійно з піску, цементу, щебеню і води або замішаний з придбаної сухої суміші).

Етапи робіт

Перед тим, як залити бетон під нахилом, потрібно вивчити основні етапи робіт і точно дотримуватися черговості їх виконання. Ігнорування навіть незначних операцій у підсумку може стати причиною поганої якості похилого покриття і нездатності його виконувати свої функції.

Послідовність дій при заливці бетону під нахилом:

1) Підготовка основи: ретельне очищення, розмітка площі

2) Установка маяків, фіксація на потрібній відстані один від одного

3) Виконання армування для зміцнення бетону

4) Приготування розчину потрібної марки, консистенція і міцність якого адекватні ступеню навантаження майбутнього майданчика

5) Заливка бетонної суміші під нахилом, створення умов для її ефективного схоплювання і висихання з набором міцності

Підготовчий етап

Основне завдання підготовки основи при заливці бетону під нахилом. видалити все, що буде заважати і розмітити майданчик. Видаляють каміння, рослинність, сміття і по можливості пил. Потім поверхню ущільнюють, роблять розмітку, засипають піском товщиною до 5 сантиметрів. У піщану подушку бажано утрамбувати щебінь пластом також близько 5 сантиметрів.

Тепер потрібно встановити маяки: обов’язково варто скористатися рівнем, щоб стяжка була виконана під правильним кутом. Маяки виступають у ролі орієнтирів, розташовуються по різних краях майданчика, потім між маяками натягують капроновий шнур. Він і буде формувати геометрію похилого бетону, показуючи правильне розташування стяжки і правильний кут нахилу.

Для виготовлення опалубки беруть фанеру або дошки, вирізаючи за вимірами поверхні. Бічні стінки повинні мати форму трикутника. Вони встановлюються з боків майданчика, підпираються підпорами з дощок і кілками з дерева. Якщо перепад невеликий, можна приступати до заливки.

Коли ж перепад нахилу істотний, доведеться верхню частину опалубної конструкції додатково обшивати фанерою, що перешкоджає витіканню розчину. У такому разі ідеального рівного покриття не вдасться отримати, але його можна буде відкоригувати цементним розчином після демонтажу опалубки. Такі варіанти підходять для облаштування пандуса для під’їзду, в’їзду в гараж тощо.д.

Складні конструкції виконуються для заливки похилих перекриттів. У таких випадках, як правило, використовують розбірні металеві опалубки, які продаються вже готовими.

Встановлення посилення

Армування дає змогу підвищити міцність бетонної стяжки під нахилом, забезпечить краще зчеплення з основою, не дасть змоги шару деформуватися і сповзати з цієї поверхні. Зміцнюють похилі поверхні з використанням сталевої арматури перетином 4-5 міліметрів. Спочатку потрібно нарізати заготовки за розмірами майбутньої основи з бетону.

Потім із заготовок збирають каркас посилення за допомогою в’язального дроту, пов’язуючи розташовані перпендикулярно прути. Виходить сітка з осередком 50-80 сантиметрів. Також можна використовувати вже готову сітку для армування.

Конструкція укладається між маяками, на підготовлені неметалеві підкладки, які забезпечать потрібну відстань між бетоном і арматурою. Бетон рівномірно розподілиться під і над арматурою, що дасть змогу захистити каркас від корозії та впливу зовнішніх негативних факторів.

Підготовка бетонного розчину

Щоб залити бетон під нахилом своїми руками, необхідно використовувати якісні матеріали. Марка бетону визначається умовами експлуатації поверхні та величиною навантаження.

Вибір марки бетону відповідно до інтенсивності експлуатації:

• Цемент марки М400. для стяжки всередині приміщень
• Марка М500. для доріжок, вимощення, зон відпочинку
• Суміш М600. для під’їзних майданчиків для територій, де постійно рухається транспорт, і гаражів

Для заливки похилих поверхонь використовують цемент, дрібний щебінь, річковий просіяний пісок і воду. Якщо був обраний цемент М400, то дотримуються таких пропорцій: частина в’яжучої речовини до чотирьох частин суміші гравію і піску. Економити на цементі не варто, адже він забезпечує міцність та інші характеристики. це важливо, щоб основа не пішла тріщинами і в майбутньому витримувала всі навантаження.

Спочатку змішують усі сухі інгредієнти, потім вливають воду порційно до отримання густої кашки. Мішати бетон найкраще з використанням бетономішалки. так можна зробити відразу великий обсяг суміші. Візуально в готовому бетоні не повинно бути помітно неоднорідних включень, піску.

Формування бетонної поверхні

Займаючись облаштуванням бетонної стяжки під нахилом, найкраще заливати бетон у два шари: спочатку використати суміш із великою кількістю щебеню без ретельного розрівнювання, у другій захід покрити бетоном максимум за добу, пустити суміш майже без щебеню, шаром завтовшки 2-4 сантиметри. бетон повинен бути рідким, і він має легко розподілятися по поверхні. Так вдасться зменшити витрату матеріалів і істотно знизити вартість усіх робіт.

Процедура заливки бетону під нахилом проста: коли розчин готовий, його вивантажують між маяками, рівномірно розподіляючи по основі так, щоб рівень бетону не перевищував висоту маяків. Зайвий розчин видаляють спеціальними віброрейками: їх кладуть на опалубку і ведуть по бетону, як по рейках, виконуючи зворотно-поступальні рухи і поступово утрамбовуючи суміш. Процедура повторюється мінімум 2-3 рази.

Погано замішаний бетон видно відразу. він не хоче нормально стягуватися. Тому наступний заміс потрібно готувати з великою кількістю воли. Неякісно перемішану суміш також буде відразу видно. Утрамбування бетону потрібно робити обов’язково, щоб прибрати бульбашки повітря.

Після заливки під нахилом бетон залишають сохнути, періодично розбризкуючи воду для зволоження і виключення появи мікротріщин.

Особливості облаштування ухилу стяжки в душовій кімнаті

У душових кімнатах, лазнях стяжку під нахилом виконують з певними нюансами. Тут важливо подбати про укладання під бетон тепло- і гідроізоляційного шару. Для теплоізоляційного шару беруть піноплекс завтовшки 30-50 міліметрів зі щільністю мінімум 35 кг/см2. Підійде і пінопласт товщиною 50-100 міліметрів, керамзит 150 міліметрів. Мінеральну вату краще не брати.

Для захисту бетону від вологи зазвичай використовують руберойд або гідроізоляційну плівку (товщина понад 200 мкм). А в бетонну суміш додають пластифікатори, щоб зробити похилу площину міцнішою і стійкішою до впливу вологи.

Перед тим, як залити бетон під нахилом у подібних приміщеннях, також виконують зміцнювальний каркас. гарним вибором стане полімерна або металева сітка з осередком 50-80 сантиметрів, із прута діаметром 3-4 міліметри. До неї підбирають хомути або в’язальний дріт. Також варто подбати про зливні елементи в похилій поверхні, які планується встановити в душовій.

Особливості облаштування похилого під’їзду до гаража

Похилий під’їзд до гаража облаштовується так само, як і створення пандуса для під’їзду, вимощення. У цьому випадку йдеться про заливку пологого похилого майданчика для проїзду авто та інших засобів з одного висотного рівня на інший. Чим пологіший пандус, тим простіше його зробити, під’їзд може бути прямим або зі спуском, поворотом, підйомом (встановлюються бордюри).

Ширину пандуса зазвичай роблять рівною ширині воріт гаража 30 сантиметрів, для спрощення в’їзду на дальньому кінці похилий майданчик розширюють. Оптимальна довжина дорівнює 5 метрам, але тут все вирішує власник. У пандусі роблять систему дренажу, ухил поверхні, перед порогом монтують канавку з решіткою (для відведення води). З боку гаражної підлоги часто монтують пологий з’їзд (контрпандус).

При заливці похилого під’їзду до гаража для відведення води обов’язково роблять вимощення у вигляді бетонної або асфальтової смуги з кутом від будівлі. Зазвичай створюють похилу підлогу з кутом 15-20 градусів, ширина вимощення коливається в діапазоні від метра і до оптимального значення.

Етапи з бетонування похилого пандуса:

• Виїмка ґрунту на 40 сантиметрів за розміром похилої стяжки.
• Укладання першого шару піску завтовшки 15 сантиметрів, трамбування, пролив водою, укладання другого шару піску тієї ж товщини, трамбування, пролив водою.
• Укладання щебеню дрібної фракції до верху ями (близько 10 сантиметрів).
• Відокремлення фундаменту і стяжки смугою лінокрома (якщо стяжка не буде прив’язуватися до основи гаража). Між рамкою воріт і стяжкою потрібно залишити зазор близько 3 сантиметрів.
• Виготовлення тристоронньої опалубки з фанери або дощок товщиною мінімум 25 міліметрів. Монтаж конструкції.
• Прокладка утеплювача на щебеневу подушку. зазвичай це екструдований пінополістирол товщиною 5 сантиметрів.
• Монтаж арматурного каркаса, заливка основною масою бетону товщиною 15 сантиметрів з віброущільнювачем. Бетон готують із матеріалів у пропорції: частина цементу, 3 частини піску, 5 частин щебеню.
• Монтаж сітки з осередком 5 на 5 сантиметрів, заливка бетоном без щебеню (пропорція: частина цементу, 4 частини піску). Вирівнювання дошкою, залізнення бетону (висипання сухого цементу на сиру стяжку).
• Міцність бетон набере протягом 15 днів, перші 5-7 днів його бажано поливати водою, знову накриваючи плівкою. Потім біля похилої стяжки потрібно змонтувати дренажний водовідвід.

Заливаємо бетонну підлогу в лазні з ухилом для зливу покрокова інструкція

Для якісного виконання похилої поверхні спочатку потрібно видалити родючий шар ґрунту, очистити все, утрамбувати. Отвір зливної труби затикають пробкою, навколо нього монтують огорожу з дощок або руберойду. Ділянку потрібно засипати піском пластом 10-12 сантиметрів, утрамбувати. Зверху насипати гравій або щебінь таким чином, щоб він утрамбувався в пісок (товщина шару близько 15 сантиметрів).

Далі потрібно демонтувати короб, який огороджує патрубок каналізаційного зливу, навколо нього простір заповнити бетоном з пінопластовою крихтою. Застелити руберойд (або гідроізоляційну плівку товщиною щонайменше 200мкм) з напуском 12-15 сантиметрів, стики промазати теплою бітумною мастикою, завести шар руберойду, приклеїти по периметру приміщення до стіни на висоті приблизно 20 сантиметрів. Для зливного патрубка залишити отвір у гідроізоляції, тут же змонтувавши нижню частину зливного трапа.

На руберойд в’язальним дротом монтують металеву сітку для армування осередками 5-8 сантиметрів. На сітці розміщуються маяки (на гірці з гіпсу) з кроком рівнів не більше 2 см.

Для заливки похилої поверхні бетон готується зі спеціальними присадками. сфера будівництва сьогодні пропонує якісні гідроізоляційні добавки (Кристал, Пенетрон тощо).д.), які поліпшать структуру розчину і захистять від вологи.

Проводиться заливка бетону під нахилом, розчин розрівнюють правилом і кельмою, розподіляють за маяками. Бетон потрібно утрамбовувати, щоб пішли повітряні порожнини. Потім похилій стяжці дають можливість набрати первинну міцність (близько 7-10 днів) і укладають утеплювач, а на нього. ще один шар арматурної сітки. Потім знову встановлюються маяки і заливається вирівнювальна стяжка шаром бетону 50-60 міліметрів, трамбується.

На висушений бетон наносять гідроізоляційне просочення, укладають декоративне оздоблення (зазвичай це керамічна плитка).

Правильно виконана заливка бетону на похилій площині дасть змогу отримати якісну, міцну, надійну і довговічну поверхню, яка виконає всі покладені на неї функції і витримає різного роду навантаження. Всі роботи цілком можливо провести своїми руками, заздалегідь зробивши правильні розрахунки і підготувавши потрібні інструменти, матеріали, пристосування.

Як правильно заливати бетон в опалубку своїми руками

Правильна заливка бетону в опалубку. запорука краси, якості та найкращих експлуатаційних характеристик майбутньої конструкції. Найчастіше зазначені роботи проводяться на початковому етапі будівництва будівель, стаючи основою будови. І те, наскільки фундамент або перекриття вийдуть надійними і такими, що відповідають потрібним параметрам, залежить саме від заливки цементу в монолітну конструкцію.

Основні умови високої якості робіт: повинна дотримуватися технологія заливки, застосовуватися найкращі та відповідні матеріали. Важливими є вибір правильної конструкції опалубки залежно від поставленого завдання (типу споруди, способу подачі розчину, обсягів бетонування), використання інструментів і пристосувань.

Опалубка. це щитова конструкція, яку роблять із різних матеріалів і використовують для заливки всередину бетону, який у майбутньому виступить несучим елементом будівлі. Всередину опалубки зазвичай встановлюють металеві каркаси для зміцнення бетону і надання йому потрібних характеристик. Всі роботи цілком можливо виконати своїми руками, попередньо вивчивши технологію і підібравши все необхідне.

Які бувають знімні опалубки

Перед тим, як заливати бетон в опалубку, необхідно визначитися з типом щитової конструкції. Знімні опалубки виготовляють у форматі щитової огорожі з певного матеріалу. Головним елементом опалубки є внутрішній об’єм, призначений для заповнення його цементним розчином. Сюди ж поміщаються металеві стрижні або сітки, покликані забезпечити міцність всієї конструкції і високу стійкість до навантажень бетонного виробу.

Будівництво будинків передбачає чітке дотримання правил спорудження опалубки, від чого залежатимуть експлуатаційні характеристики та особливості затвердіння маси. Знімна опалубка може бути зроблена з ламінованої фанери, дерева, пластику, металу. Основною перевагою цього виду конструкції є можливість багаторазового її використання.

За конструкцією опалубки бувають:

1) Балкові системи. споруджуються з опалубних плит, ригелів, балок, підпірних елементів і кріплень

2) Рамні системи. опалубки роблять зі щитів, підпірних стійок і кріплень, що їх з’єднують

• Розміри і конфігурація, зроблені за робочими кресленнями
• Відсутність щілин, отворів, достатня жорсткість
• Міцність щитів, які витримають тиск бетону і не дозволять йому вийти назовні
• Гладка, рівна внутрішня поверхня

Для точного встановлення використовують будівельні рівні, схили, чітко дотримуються креслень, зміцнюють спеціальними розпірками, струбцинами, підпорами. Для визначення висоти шару бетону на верхню частину арматури всередині опалубки кріплять шнур.

Різновиди опалубок

Заливка бетону може проводитися безпосередньо в землю, без опалубки. просто викопують траншею в ґрунті, в неї заливають цемент. Такий варіант підходить під влаштування фундаменту стрічкового типу зі здатністю витримувати не дуже великі навантаження.

Але найпопулярніший варіант опалубки для заливки бетону. виготовлення розбірної конструкції з дерев’яних щитів, які збираються кріпленнями, потім виконується монтаж бруса. Струганою стороною дошки опалубки повертають всередину, щоб моноліт був гладким. Після демонтажу опалубки дошки можна використовувати знову в заливці бетону або для інших потреб.

Також використовується будівельна фанера з ламінованими бічними поверхнями. Її теж збирають щитами, по зовнішній стороні кріплячи гнутими металевими прутами. Оснащення роблять із металу, монтують і демонтують із залученням автокрана.

Металеві опалубки виробляють шляхом укрупнення щитів у монтажні панелі з використанням вантажопідйомного механізму. Деталі збирають і фіксують болтами та зварювальними швами. Щоб бетон не налипав при заливці, всередині конструкції змащують спеціальною емульсією.

Нерідко для заливки бетону використовують пересувні опалубки, актуальні для зведення багаторівневих стін споруди. У процесі застигання бетону панелі з металу демонтують і зсувають далі вище за рівнем. Зазвичай такі варіанти вибирають для житлового та промислового будівництва.

Виготовлені в промислових умовах опалубки передбачають посилення робочих площин, постачають поліпшеними системами кріплення, щоб прискорити монтаж і демонтаж. Таким чином вдається збільшити швидкість будівництва в кілька разів, актуально для споруд на каркасній основі.

Іноді потрібне застосування незнімної опалубки з пінополістиролу. Конструкція являє собою коробку без дна і кришки, в якій встановлені внутрішні перегородки, покликані забезпечити потрібний рівень жорсткості під час заливки.

Підготовка до заливки

До того, як кріпити опалубку фундаменту для заливки бетону, необхідно виконати низку попередніх заходів: приготувати інструменти, розчин, майданчик. Бетон для заливки вибирають відповідно до необхідних характеристик і пори року, особливостей ґрунту (глибина промерзання, пучинистість, рівень залягання ґрунтових вод). З метою збільшення міцності підсилюють металевою арматурою, кількість, діаметр і крок якої підбирають відповідно до особливостей ґрунту і клімату.

Бетонувати можна розчином, приготованим самостійно з цементу, піску, щебеню і води або з готової сухої суміші. На якості матеріалів економити не можна, готувати потрібно в бетономішалці. Для роботи використовуються такі інструменти і пристосування: лопата, молот, вимірювальні прилади, бетономішалка і ємності для мірки складів, кувалда, вібраційна машина або штик для простукування опалубки.

Спочатку монтують опалубку, встановлюють, закріплюють, регулюють положення. Геометрія огороджувальних конструкцій має бути ідеальною, стінки вертикальні, неприпустима наявність щілин у стиках, через які під час заливки може витікати бетон. Діагоналі між протилежними кутами не повинні відрізнятися більше, ніж на 30 міліметрів максимум.

Після установки опалубка для бетону всередині ретельно очищається, щоб не було бруду і сміття, далі укладають арматуру. Каркас обов’язково оснащують фіксаторами, що не дають змоги стрижням сітки торкатися до поверхонь з боків і знизу. Фіксують зверху шнур (рівність перевіряючи будівельним рівнем) і по ньому виконують заливку. Далі опалубку заливають розчином по периметру, дають йому набрати міцність і демонтують щити.

Приготування і заливка рідкого бетону

Розчин для заливки замовляють у постачальників або готують самостійно. Не використовують цемент марок нижче М200-300. Високоміцний бетон готують за рецептом: 1.5-2 частин піску на частину цементу М400, 2.5-3 частин щебеню. Якщо міцність має бути середньою, розчин можна зробити в пропорції: частина цементу М400 і 3-8 частин суміші гравію і піску. Отриманий бетон не повинен розтікатися по лопаті.

Бетон для заливки може готуватися різними способами, залежно від обсягів виробництва й особливостей будови.

Розчинний вузол

Якщо йдеться про велике будівництво, суміш простіше готувати автоматизовано: у ємність для змішування насипають пісок, щебінь, подають воду, цемент спеціальними дозаторами, готову суміш поставляють із бункера в кузов спецтранспорту. Досить подати заявку із зазначенням часу, марки бетону і обсягів, щоб машина доставила суміш для заливки на об’єкт.

Автоміксер

Автобетонозмішувач. спеціальна автомашина з обертовим барабаном. У нього завантажують всі компоненти для бетону, в процесі транспортування суміш в обертовому міксері проходить всі етапи приготування, зберігаючи плинність. На будівельному майданчику міксер подає рідку суміш методом заливки з використанням насоса і рукава. Якщо немає доступу до місця виконання робіт, бетон завантажують у спеціальні бункери, а потім ємність краном доставляється на майданчик для заливки.

Бетономішалка

Пристосування використовується при виконанні невеликих обсягів робіт. Це звичайна мішалка у формі груші, яка обертається. Вміщує близько 150 літрів суміші, яка завантажується компонентами за допомогою лопати з попереднім зважуванням потрібних обсягів. Обходиться дешевше, ніж спеціальні види автотранспорту, але передбачає більш швидке і менш трудомістке виконання робіт, ніж ручне замішування.

Ручний спосіб

Якщо потрібно приготувати бетон для заливки (суміш, обсяг якої невеликий. якщо виконується фундамент під теплицю, сарай, додаткові споруди), такий метод актуальний. У відповідну ємність завантажують інгредієнти в потрібних обсягах, перемішують лопатою до отримання правильної консистенції.

Ущільнення і процес сушіння бетону

У процесі заливки бетону в опалубку кожен шар товщиною максимум 20 сантиметрів повинен бути ущільнений. Для цього зазвичай використовують ручні вібратори заглибного типу, які сприяють рівномірному розподілу шару по поверхні, дозволяють виходити повітрю. Після ущільнення вібратор витягують без відключення, щоб під його циліндром не з’явилася порожнеча. Якщо немає вібратора, згадують про спосіб штикування розчину, випускати повітря можна і постукуванням по щиту опалубки.

Неправильна сушка бетону може спровокувати появу тріщин, деформацій, внаслідок чого потім може знадобитися ремонт суміші, що збільшує терміни виконання і вартість робіт. Сохне бетон до 28 днів, перший час обов’язково зволожується водою. Багато що залежить від пори року.

Догляд за бетоном

Влітку бетон потрібно накрити поліетиленовою плівкою, поливати кожні 4 години протягом перших 3 днів водою шляхом розбризкування. Потім ще тиждень поливають щодня (якщо спекотно. частіше), через 10 днів уже можна демонтувати опалубку, через 28. бетон повністю набере свою міцність.

У зимовий час роботи краще не проводити, але якщо дуже потрібно, то бетон потрібно захистити від промерзання і забезпечити йому температуру мінімум 3С. можна використовувати теплові гармати, електропідігрів, утеплювачі, спеціальні морозостійкі добавки. Утеплювати опалубку потрібно до набору бетоном мінімум 50% міцності.

Залежно від того, які вимоги висуваються до бетонної основи, вибирають той чи інший тип опалубки. Так, при будівництві лазні або сауни, під басейни і теплиці, житлові та промислові будівлі знадобляться абсолютно різні види конструкцій, що дають змогу виконати заливку відповідно до встановлених норм і вимог до майбутнього моноліту.

При правильному виконанні попередніх розрахунків, використанні всього необхідного обладнання, інструменту, виборі якісних матеріалів, заливка бетону в опалубку своїми руками забезпечить потрібний результат.

правил вдалого заливання бетону

Це запорука успіху, адже часто, намагаючись заощадити на опалубці, люди використовують неякісні матеріали та ненадійно закріплюють опалубку, через що бетон витікає назовні або в ньому утворюються порожнечі (всі, напевно, чули, як опалубка розкривається трояндою).

Це шар між арматурою і бетоном, який необхідно створити для захисту арматури від корозії, нехтування цим правилом може призвести до згубних наслідків, починаючи від корозії і закінчуючи руйнуванням всієї будови.

Важлива річ дотримання пропорцій. часто плутають вагові (масові) з об’ємними, за їхнього правильного дотримання результати можуть потішити вас, і навпаки засмутити за їхнього недотримання, адже міцність готового бетону сильно залежить від них.

Добре перемішуйте суміш

Ретельно перемішуйте суміш, щоб уникнути неоднорідностей, які сильно знизять міцність бетону. Фахівці не рекомендують використовувати насадку для дриля, набагато краще перемішувати бетон вручну (маленькими порціями для якісного перемішування) або інструментом (наприклад: лопата), і головне не забувайте перемішувати суміш у важкодоступних місцях, таких як кути ємності.

Водоцементне співвідношення це вагове (масове) співвідношення води до цементу, міцність бетону майже повністю залежить від цього значення, якщо воно менше ніж 1, тоді все гаразд, але бажано робити не більше 0.8, якщо ж більше ніж 1, то велика ймовірність зниженої міцності, бетонна суміш має бути жорсткою. Цим правилом часто нехтують, і в підсумку виходить жижа зі щебенем, що неприпустимо. Так, з жорстким бетоном важко працювати, але від цього залежить багато чого. Зі справжнім бетоном може працювати тільки майстер, а рідину зі щебенем будь-хто залити зможе.

Готуйте маленькими порціями

Рекомендується замішувати бетон маленькими порціями для якісного розмішування і дотримання пропорцій, а потім заливати їх у велику ємність і там постійно перемішувати їх, щоб бетон не схопився, у такому разі якість перемішування, а отже, і бетону загалом буде прекрасною.

У місцях, де бетон укладають поруч із землею, укладайте плівку, щоб земля не вбирала цементне молочко, бо це сильно вплине на терміни твердіння.

Заливка бетону: технологія заливки для різних цілей, поради для різної пори року

Заливка бетону завершує створення монолітної конструкції або штучного виробу. Залежно від цілей будівництва і пори року технологія має свої тонкощі.

Як підготувати поверхню для заливки

Технологічний процес починається з підготовки поверхні. Проводяться земляні роботи, обсяг яких залежить від виду майбутньої конструкції. На наступному етапі влаштовують дренаж, щоб відводити вологу. Це двошарова підсипка з піску і щебеню середньої або дрібної фракції. Шари добре ущільнюються.

Щоб розчин не розтікався, встановлюють опалубку. Використовують будь-який плоский матеріал. Для виготовлення доріжок криволінійного профілю застосовують листи пластику. Конструкцію встановлюють по краях майданчика, траншеї, закріплюють брусками, вбитими в землю. Опалубка визначає контури майбутнього виробу.

На етапі підготовки до заливки влаштовують гідроізоляцію. Вона необхідна, щоб волога з ґрунту не проникала в бетон, а рідина з розчину не йшла в ґрунт. Використовують поліетиленову плівку, руберойд або гідроізол.

Інструменти та обладнання для заливки

Щоб залити в опалубку, роблять дерев’яний жолоб, по якому направляють суміш. Якщо будівництво великомасштабне і міксер не може під’їхати до об’єкта заливки ближче, залучаються бетононасоси.

Як технологічно правильно заливати бетонну суміш

Для виготовлення якісної бетонної конструкції важливо вибрати правильну технологію і дотримуватися її.

Для підлог

Щоб влаштувати бетонну підлогу у квартирі, відбивають пеоратором стару стяжку. Очищають поверхню і приступають до заливки.

У приватному будинку підлогу влаштовують по земляній основі.

Готують бетон із цементу, піску і щебеню в пропорції 1:2:4. Бетонують від кута, який найбільш віддалений від дверей. Розчин заливають у карту, розрівнюють лопатою, багато разів протикають прутом, розтягують по всій площі.

Більш якісне ущільнення проводиться вібратором. Коли на поверхню вийде цементне молочко, усадку припиняють, переходять до наступної карти.

Коли кілька ділянок заповнено, приступають до вирівнювання підлоги. Беруть довге правило, встановлюють на маяки і тягнуть до себе. Зайва суміш потрапляє в порожні карти, підлога вирівнюється. Прибирають маяки з готових карт, порожнечі заповнюють розчином.

Після завершення роботи заливку залишають на 4 дні. Щодня обприскують водою, щоб не з’явилися тріщини. Потім вкривають плівкою і залишають на 3-4 тижні до повного схоплювання. Періодично змочують водою.

По застиглій поверхні роблять стяжку: наносять рідкий цементний розчин або самовирівнювальну суміш. Дають вистоятися 2-3 дні, щодня обприскуючи водою.

Для фундаменту

Якщо міксер може під’їхати до об’єкта, хтось із робітників утримує і направляє жолоб, ще 2 людини розправляють розчин у траншеї. Заливати починають із кутів, потім заповнюють простір по всьому периметру.

Ущільнення проводять вібратором або підручними засобами. У заповненій траншеї вирівнюють бетон, поки він не застиг.

Будівництво стовпчастого фундаменту має деякі особливості. Це не суцільна стрічка, а стовпи, пов’язані ростверком.

Спочатку роблять ями під опори, армують, випускаючи прути на 20 см вище рівня стовпа. Заливають бетоном. Потім роблять опалубку для ростверку, яка з’єднує стовпи, укладають арматуру, заливають.

Плитний фундамент створюється під усім будинком на піщано-щебеневій подушці. Так само викладається арматурний каркас і заливається бетонна суміш.

В опалубку

Якщо розчин доставляють міксером, його заливають відразу на задану висоту по всій площі. Коли використовується бетономішалка або приготування ручне, не завжди можливо приготувати стільки суміші, щоб вистачило на весь обсяг споруди.

Тому існують технологічні прийоми укладання фундаменту частинами.

Застосовується 2 варіанти. У першому випадку заповнюють опалубку шарами, тільки не надто тонкими. При другому способі заливають простір по всій висоті окремими блоками, формуючи скошену боковину, щоб надійно з’єднати окремі частини. Якщо перерва в роботі більше доби, чекають, поки залитий раніше розчин висохне. Перед новим бетонуванням необхідне протирання швів щіткою і промивання водою.

У воду

У промисловому будівництві застосовується 2 способи заливки бетону у воду: пальовий і кесонний. При спорудженні приватного будинку також використовується 2 варіанти. Перший схожий на кесонний. Роблять бетонну суміш, насипають у мішки й опускають у котлован вище рівня води. Мішки лежать місяць, поки склад не застигне. Потім зводять опалубку і заливають за загальноприйнятим методом.

Капілярний варіант складніший. Готують рідкий розчин без щебеню, який подають у котлован із підготовленою подушкою.

Робота виконується за такою технологією:

• У траншею на рівній відстані встановлюють металеві труби перетином 40-100 мм. Засипають шар щебеню вище УГВ.
• У труби заливають рідку цементну суміш, яка витікає з них і заповнює простір між щебенем. Труби поступово піднімають, щоб розчин рівномірно розходився по всьому об’єму конструкції.

Форми для заливки

Для виготовлення плитки, фасадного каменю, бруківки використовують промислові форми.

Вони дорогі, тому для власних потреб виготовляють саморобні з гнучкого пластику. На довговічність форм впливає вид матеріалу і товщина.

Якщо відливають великі вироби (палі, бордюри, стовпи), збивають дерев’яну опалубку з дощок, фанери. Перед використанням дерево добре змочують водою. Якщо необхідно багато однотипних невеликих виробів, цей спосіб теж застосовують.

У деяких випадках форму роблять у землі. У ями насипають пісок, сильно зволожують, заливають бетоном. Поверхню розрівнюють, прикривають плівкою, до повного схоплювання змочують водою.

Трафарети для каменю або плитки можна створити з будь-яких матеріалів, навіть із дитячих формочок або посуду. Щоб відлити кільце, беруть старі шини, які підходять за розміром.

Для одноразової форми використовують пінопласт. З нього вирізають заготовку, заливають бетоном. Щоб витягти виріб, форму доведеться зламати. Зате з матеріалу створюють найнемислиміші конфігурації.

Рекомендації щодо заливання в різні пори року

Технологія заливки має свої особливості залежно від регіону проживання і часу проведення робіт.

Заливка стін бетонною сумішшю та інших конструкцій влітку

У розчині мають бути добавки для збільшення терміну схоплювання цементу. Застосування води обмежують. Її можна додавати в суміш, від часу приготування якої минуло не більше 1,5 годин.

Вода в цьому випадку використовується для коригування рухливості, але не більше 12 л на 1 м³. Поверхня, що заливається, опалубка й арматура зволожуються, але надлишкової води не повинно бути.

Заливка бетонного розчину в прохолодну пору року

Потрібно очікувати більше часу, щоб приступити до затирання поверхні. На якість це не впливає, але знижується швидкість роботи.

Гідроізоляційна плівка використовується, якщо того вимагає проєкт. Для швидкого схоплювання розчину від неї відмовляються, особливо на поверхнях, розташованих під нахилом. Зволоження проводиться помірно.

Рекомендації щодо роботи в холодну пору року

Перед будівельниками, які працюють взимку, стоїть завдання запобігти замерзанню бетону. Негативні температури висувають особливі вимоги до приготування суміші та заливання. У розчинний склад вводять морозостійкі добавки. Для приготування використовується тепла вода, особливо це важливо, якщо бетон доставляється автоміксером. Перед тим як залити конструкцію, переконуються, що не замерзла подушка.

Заливати при великій мінусовій температурі розчином без морозостійкої добавки заборонено. Це особливо стосується заливки теплої підлоги, по дерев’яній основі або в опалубку.

Заливка бетону в опалубку своїми руками

Заливка бетону в опалубку. одна з основних і відповідальних операцій у виробництві монолітних залізобетонних конструкцій. Опалубка відіграє роль формувальної конструкції.

За своєю суттю, бетон є штучним каменем. Завдяки цій властивості, можна отримати монолітну конструкцію будь-якої форми.

Види опалубки

Найпоширеніший вид опалубки. це дерев’яна конструкція, зібрана з дощок і скріплена оснащенням із бруса. Дошки струганою стороною звернені всередину огорожі, для отримання гладкої поверхні моноліту. Демонтовані дошки використовують вдруге або для інших господарських потреб.

Будівельна фанера має ламіновані бічні поверхні. Фанеру збирають у щити. Із зовнішнього боку щити укріплені ребрами жорсткості з гнутого металевого профілю. Оснащення виготовлене з металопрофілю. Монтаж і демонтаж здійснюють автокраном.

Металеві щити укрупнюють у монтажні панелі. Встановлюють опалубку в проєктне положення за допомогою вантажопідйомного механізму. Збирають і фіксують деталі огорожі зварюванням і болтовими з’єднаннями.

Для того, щоб уникнути налипання бетону, внутрішню поверхню опалубки змащують емульсією.

Пересувна опалубка використовується при багаторівневому зведенні стін будівлі. У міру застигання бетону металеві панелі демонтують і пересувають вище на інший рівень. Пересувні огорожі широко застосовуються в промисловому і житловому будівництві.

Властивості бетону

Бетон виробляють декількох марок. Кожній марці відповідає свій клас міцності.

Так, наприклад при зведенні стрічкового монолітного фундаменту двоповерхового будинку, застосовують бетон марки М 200 класу міцності В 15.

Проектні організації в результаті розрахунків визначають марку бетону і клас його міцності. Поміщений усередині моноліту арматурний каркас підвищує в кілька разів міцність моноліту.

Підготовка до заливання опалубки

Перед початком завантаження опалубки сумішшю, проводять серію підготовчих заходів: перевіряють, чи правильно витримана геометрія огороджувальних конструкцій, контролюють вертикальність стінок опалубки, відсутність щілин у стикувальних швах.

У разі виявлення щілин в опалубці завширшки понад 4 мм, їх слід негайно закрити. Можливий витік рідини з бетонної суміші істотно знижує несучу здатність бетону.

Діагоналі між протилежними кутами опалубки не повинні відрізнятися більш ніж на 20-30 мм.

Внутрішній простір опалубки очищають від сміття, бруду і сторонніх предметів. Арматурний каркас має бути оснащений фіксаторами, що не дають стикатися арматурі з поверхнею огороджувальних конструкцій. При організованому будівництві забудовник приймає огорожі для заливання бетону в опалубку за актом приймання робіт.

Приготування і заливка рідкого бетону

Виходячи з умов будівництва, приготування бетону для опалубки здійснюють різними способами:

Розчинний вузол

На будівництві великих об’єктів, де постійно потрібен розчин, влаштовують мобільний цех з його приготування. Суміш готують автоматизованим способом.

Дозатори завантажують у змішувальну ємність цемент, пісок, твердий наповнювач (зазвичай це щебінь певної фракції) і воду в пропорціях, що відповідають необхідній марці бетону. Готовий бетон для опалубки з бункера надходить у кузов автомашини.

Виробник робіт дає заявку, на який час, якої марки потрібна суміш і її кількість. У призначений час на будмайданчик автотранспортом доставляють бетонну суміш.

Автоміксер

Автоміксер або автобетонозмішувач являє собою автомашину, оснащену обертовим барабаном. Барабан завантажують усіма інгредієнтами суміші. За час транспортування від розчинового вузла до будмайданчика, суміш в обертовому міксері досягає повної готовності, не втрачаючи своєї текучості.

На будмайданчику автоміксер за допомогою насоса і рукава заливає в опалубку рідку суміш. Якщо доступність до опалубки обмежена, автоміксер вивантажує суміш у спеціальні бункери. Потім краном бункер доставляють до місця вивантаження.

Бетономішалка

Бетономішалку використовують на будівництві невеликих об’єктів. Обертова груша звичайної мішалки вміщує близько 150 літрів розчину.

Лопатами завантажують у грушу цемент, пісок, твердий наповнювач і воду в пропорціях, що відповідають марці бетону. Мішалка значно скорочує витрати ручної праці. Не варто завантажувати грушу бетономішалки на око.

Необхідно розрахувати, скільки буде потрібно повних лопат цементу, піску і щебеню, відер води на один заміс. Це потрібно, щоб при кожному наступному замісі отримувати бетон однієї і тієї ж марки.

Ручний спосіб

Коли обсяг заливки зовсім невеликий, наприклад, при влаштуванні фундаменту під сарай, теплицю, то готують розчин ручним способом. У будь-якій відповідній ємності лопатою перемішують суміш.

Ущільнення бетону

Коли суміш заливають в опалубку, кожен шар (не більше 200 мм завтовшки) необхідно піддавати ущільненню. Найпоширеніший інструмент для ущільнення бетонного розчину. це ручний вібратор.

На кінці кабелю, що подає, знаходиться металевий циліндр, усередині якого під впливом змінного магнітного поля коливається сердечник. Коливання сердечника викликають сильну вібрацію циліндра.

Бетонщик занурює вібратор трохи нижче чергового шару залитої суміші. Під впливом вібрації розчин рівномірно розподіляється по всій поверхні, даючи вихід повітрю. По закінченню ущільнення правильно витягувати вібратор з бетону потрібно тільки в працюючому стані. Це виключає можливість утворення порожнечі під циліндром вібратора. Подивіться відео, як ущільнити бетон за допомогою вібратора.

Заливку опалубки бетоном здійснюють безперервно. Перерва не повинна перевищувати двох годин, щоб не допустити розшарування маси моноліту.

Догляд за бетоном

Після заливки потрібно правильно організувати догляд за бетоном, що твердне. У літній період поверхню заливки вкривають вологонепроникним матеріалом і періодично її зволожують. Це робиться для запобігання надмірного випаровування вологи з розчину.

У зимовий період утеплюють поверхню заливки і бічні поверхні опалубки. Існує багато способів обігріву: від укривання мінеральною ватою, пінопластом до електрообігріву.

Технологія заливки бетону похилих поверхонь, зокрема: в душовій кабіні, під’їзду до гаража, в лазні з ухилом

Заливка бетону під нахилом. завдання доволі поширене, особливо коли йдеться про індивідуальне будівництво та облаштування прибудинкової території. Найчастіше під ухилом заливають майданчики, під’їзні шляхи до гаражів, вимощення і підлоги в різних приміщеннях.

Процес суттєво відрізняється від звичайної заливки цементного розчину і має низку особливостей. Бетонна стяжка в даному випадку компенсує перепад між двома поверхнями, що сполучаються, які знаходяться на різних рівнях. І для забезпечення достатньої міцності і надійності похилого масиву, виключення ризику розтріскування і деформації необхідно чітко дотримуватися встановлених правил.

Де потрібне похиле бетонування

Бетонування похилих поверхонь виконується не так рідко, як це може здатися. Якщо рівну стяжку зазвичай облаштовують у приміщеннях різного призначення та умов експлуатації, то заливка похилої площини найчастіше стає необхідною на вулиці. Проте необхідність кладки бетону під нахилом може бути актуальною: під час облаштування внутрішніх робіт усередині господарських і житлових приміщень, під час проведення вуличних заходів у природних умовах.

Де потрібна похила стяжка:

• Підлоги в лазнях, саунах, душових приміщеннях
• Доріжки, тротуари, майданчики на території
• Створення вимощень, що йдуть по периметру будівлі
• Облаштування під’їздів до території виробничих структур, приватних об’єктів
• Зливні лотки для стоку води
• Заїзди для вантажного транспорту
• З’їзди в підземні гаражі, парковки
• Пандуси для інвалідних колясок

Основне завдання, що виконується облаштуванням похилої стяжки. формування надійного, довговічного монолітного покриття з потрібними характеристиками міцності.

Необхідні матеріали та інструменти

До того, як залити бетоном похилу поверхню, необхідно подбати про всі інструменти, пристосування, будівельні матеріали, що знадобляться для роботи. Процес заливки бетону під нахилом непростий і вимагає максимально точного дотримання пропорції, умов, норм і стандартів, які складають технологію заливки.

Інструменти для заливки бетону під нахилом:

• Будівельний рівень і шнур для розмітки поверхні, контролю висоти нахилу
• Бетономішалка для приготування розчину
• Кілька маяків, що встановлюються як орієнтир у процесі бетонування
• Вібраційна рейка, швабра або правило для планування поверхні
• Сталева арматура для зміцнення стяжки
• Відра і шанцевий інструмент

Матеріали для заливки бетону під нахилом: якісно приготований цементний розчин (складений самостійно з піску, цементу, щебеню і води або замішаний з придбаної сухої суміші).

Етапи робіт

Перед тим, як залити бетон під нахилом, потрібно вивчити основні етапи робіт і точно дотримуватися черговості їх виконання. Ігнорування навіть незначних операцій у підсумку може стати причиною поганої якості похилого покриття і нездатності його виконувати свої функції.

Послідовність дій при заливці бетону під нахилом:

1) Підготовка основи: ретельне очищення, розмітка площі

2) Встановлення маяків, фіксація на потрібній відстані один від одного

3) Виконання армування для зміцнення бетону

4) Приготування розчину потрібної марки, консистенція і міцність якого адекватні ступеню навантаження майбутнього майданчика

5) Заливка бетонної суміші під нахилом, створення умов для її ефективного схоплювання і висихання з набором міцності

Підготовчий етап

Основне завдання підготовки основи при заливці бетону під нахилом. видалити все, що буде заважати і розмітити майданчик. Видаляють каміння, рослинність, сміття і по можливості пил. Потім поверхню ущільнюють, роблять розмітку, засипають піском товщиною до 5 сантиметрів. У піщану подушку бажано утрамбувати щебінь пластом також близько 5 сантиметрів.

Тепер потрібно встановити маяки: обов’язково варто скористатися рівнем, щоб стяжка була виконана під правильним кутом. Маяки виступають у ролі орієнтирів, розташовуються по різних краях майданчика, потім між маяками натягують капроновий шнур. Він і буде формувати геометрію похилого бетону, показуючи правильне розташування стяжки і правильний кут нахилу.

Для виготовлення опалубки беруть фанеру або дошки, вирізаючи за вимірами поверхні. Бічні стінки повинні мати форму трикутника. Вони встановлюються з боків майданчика, підпираються підпорами з дощок і кілками з дерева. Якщо перепад невеликий, можна приступати до заливки.

Коли ж перепад нахилу істотний, доведеться верхню частину опалубної конструкції додатково обшивати фанерою, що перешкоджає витіканню розчину. У такому разі ідеального рівного покриття не вдасться отримати, але його можна буде відкоригувати цементним розчином після демонтажу опалубки. Такі варіанти підходять для облаштування пандуса для під’їзду, в’їзду в гараж тощо.д.

Складні конструкції виконуються для заливки похилих перекриттів. У таких випадках, як правило, використовують розбірні металеві опалубки, які продаються вже готовими.

Встановлення посилення

Армування дає змогу підвищити міцність бетонної стяжки під нахилом, забезпечить краще зчеплення з основою, не дасть змоги шару деформуватися і сповзати з цієї поверхні. Зміцнюють похилі поверхні з використанням сталевої арматури перетином 4-5 міліметрів. Спочатку потрібно нарізати заготовки за розмірами майбутньої основи з бетону.

Потім із заготовок збирають каркас посилення за допомогою в’язального дроту, пов’язуючи розташовані перпендикулярно прути. Виходить сітка з осередком 50-80 сантиметрів. Також можна використовувати вже готову сітку для армування.

Конструкція укладається між маяками, на підготовлені неметалеві підкладки, які забезпечать потрібну відстань між бетоном і арматурою. Бетон рівномірно розподілиться під і над арматурою, що дасть змогу захистити каркас від корозії та впливу зовнішніх негативних факторів.

Підготовка бетонного розчину

Щоб залити бетон під нахилом своїми руками, необхідно використовувати якісні матеріали. Марка бетону визначається умовами експлуатації поверхні та величиною навантаження.

Вибір марки бетону відповідно до інтенсивності експлуатації:

• Цемент марки М400. для стяжки всередині приміщень
• Марка М500. для доріжок, вимощення, зон відпочинку
• Суміш М600. для під’їзних майданчиків для територій, де постійно рухається транспорт і гаражів

Для заливки похилих поверхонь використовують цемент, дрібний щебінь, річковий просіяний пісок і воду. Якщо був обраний цемент М400, то дотримуються таких пропорцій: частина в’яжучої речовини до чотирьох частин суміші гравію і піску. Економити на цементі не варто, адже він забезпечує міцність та інші характеристики. це важливо, щоб основа не пішла тріщинами і в майбутньому витримувала всі навантаження.

Спочатку змішують усі сухі інгредієнти, потім вливають воду порційно до отримання густої кашки. Мішати бетон найкраще з використанням бетономішалки. так можна зробити відразу великий обсяг суміші. Візуально в готовому бетоні не повинно бути помітно неоднорідних включень, піску.

Формування бетонної поверхні

Займаючись облаштуванням бетонної стяжки під нахилом, найкраще заливати бетон у два шари: спочатку використати суміш із великою кількістю щебеню без ретельного розрівнювання, у другій захід покрити бетоном максимум за добу, пустити суміш майже без щебеню, шаром завтовшки 2-4 сантиметри. бетон має бути рідким, і він повинен легко розподілятися по поверхні. Так вдасться зменшити витрату матеріалів і суттєво знизити вартість усіх робіт.

Процедура заливки бетону під нахилом проста: коли розчин готовий, його вивантажують між маяками, рівномірно розподіляючи по основі так, щоб рівень бетону не перевищував висоту маяків. Зайвий розчин видаляють спеціальними віброрейками: їх кладуть на опалубку і ведуть по бетону, як по рейках, виконуючи зворотно-поступальні рухи і поступово утрамбовуючи суміш. Процедуру повторюють мінімум 2-3 рази.

Погано замішаний бетон видно відразу. він не хоче нормально стягуватися. Тому наступний заміс потрібно готувати з великою кількістю воли. Неякісно перемішану суміш також буде відразу видно. Утрамбування бетону потрібно робити обов’язково, щоб прибрати бульбашки повітря.

Після заливки під нахилом бетон залишають сохнути, періодично розбризкуючи воду для зволоження і виключення появи мікротріщин.

Особливості облаштування ухилу стяжки в душовій кімнаті

У душових кімнатах, лазнях стяжку під нахилом виконують із певними нюансами. Тут важливо подбати про укладання під бетон тепло- і гідроізоляційного шару. Для теплоізоляційного шару беруть піноплекс завтовшки 30-50 міліметрів зі щільністю мінімум 35 кг/см2. Підійде і пінопласт товщиною 50-100 міліметрів, керамзит 150 міліметрів. Мінеральну вату краще не брати.

Для захисту бетону від вологи зазвичай використовують руберойд або гідроізоляційну плівку (товщина понад 200 мкм). А в бетонну суміш додають пластифікатори, щоб зробити похилу площину міцнішою і стійкішою до впливу вологи.

Перед тим, як залити бетон під нахилом у подібних приміщеннях, також виконують зміцнювальний каркас. гарним вибором стане полімерна або металева сітка з осередком 50-80 сантиметрів, з прута діаметром 3-4 міліметри. До неї підбирають хомути або в’язальний дріт. Також варто подбати про зливні елементи в похилій поверхні, які планується встановити в душовій.

Особливості облаштування похилого під’їзду до гаража

Похилий під’їзд до гаража облаштовується так само, як і створення пандуса для під’їзду, вимощення. У цьому випадку йдеться про заливку пологого похилого майданчика для проїзду авто та інших засобів з одного висотного рівня на інший. Що пологіший пандус, то простіше його зробити, під’їзд може бути прямим або зі спуском, поворотом, підйомом (встановлюються бордюри).

Ширину пандуса зазвичай роблять рівною ширині воріт гаража 30 сантиметрів, для спрощення в’їзду на дальньому кінці похилий майданчик розширюють. Оптимальна довжина дорівнює 5 метрам, але тут все вирішує власник. У пандусі роблять систему дренажу, ухил поверхні, перед порогом монтують канавку з решіткою (для відведення води). З боку гаражної підлоги часто монтують пологий з’їзд (контрпандус).

При заливці похилого під’їзду до гаража для відведення води обов’язково роблять вимощення у вигляді бетонної або асфальтової смуги з кутом від будівлі. Зазвичай створюють похилу підлогу з кутом 15-20 градусів, ширина вимощення коливається в діапазоні від метра і до оптимального значення.

Етапи з бетонування похилого пандуса:

• Виїмка ґрунту на 40 сантиметрів за розміром похилої стяжки.
• Укладання першого шару піску завтовшки 15 сантиметрів, утрамбовка, протока водою, укладання другого шару піску тієї ж товщини, утрамбовка, протока водою.
• Укладання щебеню дрібної фракції до верху ями (близько 10 сантиметрів).
• Відокремлення фундаменту і стяжки смугою лінокрома (якщо стяжка не буде прив’язуватися до основи гаража). Між рамкою воріт і стяжкою потрібно залишити зазор близько 3 сантиметрів.
• Виготовлення тристоронньої опалубки з фанери або дощок товщиною мінімум 25 міліметрів. Монтаж конструкції.
• Прокладка утеплювача на щебеневу подушку. зазвичай це екструдований пінополістирол товщиною 5 сантиметрів.
• Монтаж арматурного каркаса, заливка основною масою бетону товщиною 15 сантиметрів з віброущільнювачем. Бетон готують із матеріалів у пропорції: частина цементу, 3 частини піску, 5 частин щебеню.
• Монтаж сітки з осередком 5 на 5 сантиметрів, заливка бетоном без щебеню (пропорція: частина цементу, 4 частини піску). Вирівнювання дошкою, залізнення бетону (висипання сухого цементу на сиру стяжку).
• Міцність бетон набере протягом 15 днів, перші 5-7 днів його бажано поливати водою, знову накриваючи плівкою. Потім біля похилої стяжки потрібно змонтувати дренажний водовідвід.

Заливаємо бетонні підлоги в лазні з ухилом для зливу покрокова інструкція

Для якісного виконання похилої поверхні спочатку потрібно видалити родючий шар ґрунту, очистити все, утрамбувати. Отвір зливної труби затикають пробкою, навколо нього монтують огорожу з дощок або руберойду. Ділянку потрібно засипати піском пластом 10-12 сантиметрів, утрамбувати. Зверху насипати гравій або щебінь таким чином, щоб він утрамбувався в пісок (товщина шару близько 15 сантиметрів).

Далі потрібно демонтувати короб, який огороджує патрубок каналізаційного зливу, навколо нього простір заповнити бетоном з пінопластовою крихтою. Застелити руберойд (або гідроізоляційну плівку товщиною щонайменше 200мкм) з напуском 12-15 сантиметрів, стики промазати теплою бітумною мастикою, завести шар руберойду, приклеїти по периметру приміщення до стіни на висоті приблизно 20 сантиметрів. Для зливного патрубка залишити отвір у гідроізоляції, тут же змонтувавши нижню частину зливного трапа.

На руберойд в’язальним дротом монтують металеву сітку для армування осередками 5-8 сантиметрів. На сітці розміщуються маяки (на гірці з гіпсу) з кроком рівнів не більше 2 см.

Для заливки похилої поверхні бетон готується зі спеціальними присадками. сфера будівництва сьогодні пропонує якісні гідроізоляційні добавки (Кристал, Пенетрон тощо).д.), які поліпшать структуру розчину і захистять від вологи.

Проводиться заливка бетону під нахилом, розчин розрівнюється правилом і кельмою, розподіляється по маяках. Бетон потрібно утрамбовувати, щоб пішли повітряні порожнини. Потім похилій стяжці дають можливість набрати первинну міцність (близько 7-10 днів) і укладають утеплювач, а на нього. ще один шар арматурної сітки. Потім знову встановлюються маяки і заливається вирівнювальна стяжка шаром бетону 50-60 міліметрів, трамбується.

На висушений бетон наносять гідроізоляційне просочення, укладають декоративне оздоблення (зазвичай це керамічна плитка).

Правильно виконана заливка бетону на похилій площині дасть змогу отримати якісну, міцну, надійну і довговічну поверхню, яка виконає всі покладені на неї функції і витримає різного роду навантаження. Всі роботи цілком можливо провести своїми руками, заздалегідь зробивши правильні розрахунки і підготувавши потрібні інструменти, матеріали, пристосування.

Як правильно заливати бетон в опалубку?

Опалубка. порожниста заготівля, в яку заливається бетонний розчин для зведення монолітних будівель, фундаменту, різних колон, стін, перегородок тощо. д. Одним із найстаріших способів заливки основи вважається заповнення бетоном земляної траншеї, яка також виступає в ролі опалубної конструкції.

Різновиди, матеріали та технологія встановлення опалубки

Якісне проведення заливальних робіт. основа надійності та естетичності конструкції, що зводиться. Будь-яке будівництво вимагає підготовки основи, яка гарантуватиме довговічність і практичність споруди. Саме тому необхідно ретельно підійти до питання монтажу опалубки для заливки фундаменту або виготовлення конструкційних елементів.

Існує перелік умов, від яких залежить якість робіт:

• дотримання технології;
• використання якісних матеріалів;
• вибір конструкції опалубки, відповідної проекту споруди, що зводиться.

У сучасному будівництві широко затребувані знімні та незнімні опалубні конструкції. Ключова перевага знімних різновидів полягає в можливості неодноразового використання. Такі опалубки, як правило, виготовляються з дерев’яних дощок, ламінованих фанерних листів, металу, пластмаси тощо. д.

Залежно від конструкційних особливостей розрізняють:

• рамні системи, що складаються зі щитів, підпор і кріплень;
• балкові конструкції, які складаються з балок опалубки, плит, ригелів, кріпильних і підпірних елементів.

Знімний різновид конструкції повинен відповідати вимогам щодо:

• характеристиками міцності та стійкості до деформування;
• гладкості поверхні, що забезпечує неважкий процес знімання опалубки після висихання бетону;
• цілісності, що запобігає витіканню розчину зі щілин.

Щоб гарантувати точність споруджуваної будови, при виготовленні опалубки використовуються водні та магнітні рівні. Такі інструменти дають змогу досягти максимальної відповідності параметрів споруди розробленому проєкту. Для фіксації опалубки застосовуються різні струбцини, розпірні елементи і підпірні стійки. Висота заповнення ємності визначається за допомогою шнура.

Ключові вимоги до бетону

Для проведення заливальних робіт використовується бетонна суміш із маркуванням не нижче М200 і М300. Пропорції при виготовленні розчину мають бути максимально дотримані, а компоненти ретельно перемішані. Візуально оцінити відповідність бетону вимогам можна за його структурою: готова БГС не повинна розтікатися по лопаті, а осідати на ній. Щоб забезпечити максимальну якість використовуваного будматеріалу, краще замовляти його у виробників.

Процес заливання бетонної суміші в опалубну конструкцію

У промисловому будівництві великі обсяги бетонного розчину відразу заливають у підготовлену опалубку на попередньо визначену висоту. Такий підхід забезпечує рівномірність шару бетону й однорідність його структури.

У домашньому будівництві бетон заливається пошарово на висоту до 0,5 м (проте не допускається наявність занадто тонких шарів) або ж у кожен конструкційний елемент опалубки, заповнюючи її на всю висоту. Як допоміжне обладнання можна використовувати відра, бетономішалку або лоток міксера, подовжений дерев’яним або металевим жолобом. Після заливки бетонний розчин перемішують, щоб уникнути появи бульбашок.