Як укладати дошку для підлоги в будинку. Як укласти дошку підлоги

Як укласти дошку підлоги

• Європаркет
• Корисна інформація
• Укладання дошки підлоги. Інструкція, варіанти.

Super User

Укладання дошки підлоги. Інструкція, варіанти.

Якщо ви вирішите стелити дошку підлоги на вже наявну дерев’яну підлогу, необхідно передусім переконатися в її здатності витримувати значні навантаження і, якщо наявна підлога побоювань не викликає. приступайте до підготовки основи під нове покриття.

Укладання дошки підлоги інструкція

Спершу слід здійснити грубе шліфування, використовуючи абразив із зернистістю 40 або 60, потім вирівняну основу необхідно очистити від пилу.

У разі, якщо ви не впевнені в наявності гідроізоляції (вологозахисного бар’єру) під старою підлогою, ми рекомендуємо застелити її на наявну підлогу перед укладанням нової (можна використовувати щільний поліетилен або спеціальні гідроізоляційні підкладки). Пам’ятайте, що, під час укладання на вже наявну дерев’яну підлогу, важливим є дотримання орієнтації нової підлоги до наявної. нову підлогу бажано стелити впоперек або по-діагоналі по відношенню до наявної.

Підлогову дошку кріпимо до існуючої старої підлоги за допомогою саморізів з інтервалом 20-30 см. Саморізи вкручуються в шип під кутом приблизно 50 градусів. Коли дошка укладається безпосередньо на плоску основу (без гідроізолюючого шару) рекомендується застосовувати паркетний клей. Ідеально для цих цілей підійде клей UZIN MK 73.Рис. 1Рис. 2Рис. 3Рис. 4

При укладанні щільно стикуйте дошки в поперечному і поздовжньому напрямках, якщо необхідно, стягуючи за допомогою клинів. Зазор між дощатим покриттям і стінами по периметру має становити близько 6-12 мм.Встановлення 1-ого ряду дошки здійснюється в напрямку пазом до стіни. Кріплення саморізами здійснюється так само і через лицьову поверхню таким чином, щоб у подальшому плінтуси приховали видимі капелюшки саморізів. Через лицьову поверхню встановлюється перший і останній ряд дощок.

Встановлення дошки підлоги на фанеру (плити ОСП)

Рекомендована товщина фанери. 12 мм., плит ОСП 18 мм. Перш ніж починати монтаж дошки підлоги слід здійснити вирівнювання лаг за рівнем. Максимально допустиме відхилення від площини має становити не більше 2.2 мм на 2 м.

Фанера і ОСП прикріплюються до лаг через вологозахисну плівку за допомогою саморізів. Витрата саморізів має становити не менше 6 шт. на метр погонний і 10 шт. на лист. Капелюшки слід втопити на 3-5 мм. Укладання фанери (плит ОСП) слід проводити у напрямку майбутнього покриття, залишаючи зазор у 2-4 мм. між листами. Між краями листів і стінами проміжок має становити близько 10 мм. Краї фанери повинні стикуватися на лагах.1. бетонна стяжка2. гідроізолюючий шар3. фанерна основа4. дошка підлоги

Укладання дошки підлоги на лаги

Ця технологія укладання дошки підлоги передбачає використовувати для основи лаги. дерев’яні бруски прямокутного перетину.

Лаги ретельно кріпляться до бетонної основи за допомогою шурупів і дюбелів не рідше ніж через 50 см і в напрямі, перпендикулярному до напряму майбутнього покриття, при цьому голівки шурупів необхідно втопити на 2-4 мм нижче рівня поверхні.

Перш ніж починати монтаж дошки підлоги слід здійснити вирівнювання лаг за рівнем. Максимально допустиме відхилення від площини має становити не більше 2.2 мм на 2 м.Для поліпшення звукоізоляційних показників міжповерхових перекриттів, а також для зменшення тепловтрат (перші поверхи будівель без підвалів), рекомендується заповнити простір між лагами утеплювачем. Безпосередньо перед укладанням поверх лаг стелиться і кріпиться дужками вологозахисна плівка, а потім починається монтаж підлоги.

Дошку підлоги можна купити зі складу пер. Стебенева 9А, без вихідних. Розстрочка 0% на 6 місяців. Час роботи з 8-00 до 19-00 375(29)133-20-20

Останні новини

• Плитковий клей під паркет і вініл. зло!02.07.2023
• Догляд за паркетом і паркетною дошкою під лаком і маслом01.07.2023
• Ламінат Quick-Step опис і характеристики22.05.2023
• SPC покриття для підлоги, що це?12.05.2023
• Вибір лаку для паркету та паркетної дошки13.04.2023
• Масивна, інженерна або тришарова дошка, яка різниця?15.03.2023
• Як вибрати клей для паркету або паркетної дошки?08.02.2023
• Паркет і паркетна дошка на ГВЛ основі16.01.2023
• Паркетна дошка Karelia конструкція в замок! акція05.12.2022
• Що таке вінілова PVC плитка? Опис, характеристики.21.11.2022

Як укладати дошку для підлоги в будинку

Підлоги з натуральної деревини не вийдуть із моди ніколи. Але щоб натуральне покриття служило максимально довго, зберігаючи вигідні експлуатаційні якості, необхідно правильно вибрати матеріал для настилу, а також коректно провести його монтаж.

Розповідаємо в цій статті, як правильно укладати підлогову дошку. в загальних рисах, але про найважливіше.

Вибір дошки для підлоги

Найчастіше для підлог у житлових будинках вибирають масив хвойних порід. модрини, ялини, сосни. Їхня перевага. природні антисептичні властивості. Хвойна деревина містить смолу, що перешкоджає руйнуванню настилу під впливом грибка або при гнитті. Той самий результат, до якого додається поліпшення мікроклімату (легкий ефект оздоровлення повітря в кімнаті завдяки знищенню різних бактерій), дає виділення фітонцидів.

Крім того, натуральна деревина, на відміну від імітацій, екологічно чиста, не притягує пил (не електризується), має нижчу теплопровідність і високе шумопоглинання, підвищену стійкість до хімічних і механічних впливів. Зрештою, натуральне дерево вирізняється неповторною природною красою за вражаючого багатства відтінків, фактури і текстури, і перетворює будь-який інтер’єр, надаючи елегантності та затишку.

Висококласний настил повинен мати такі характеристики протягом усього терміну експлуатації:

• Міцність (тривала відсутність розсихання, тріщин, інших деформацій).
• Зносостійкість.
• Вологостійкість.
• Звуко-, теплоізоляційні властивості.
• Легкість у монтажі та прибиранні (насамперед під час миття).
• Естетичність.

Необхідно підбирати матеріал:

• Відповідної сортності, з відповідною кількістю тріщин, сучків, сколів. Для чорнового (на який монтується утеплювач), а також чистового покриття під фарбу беруть дошки 2-3 сорту. Для чистового без фарбування. вищого або 1-го. Сортність не залежить від породи деревини або технології обробки пиломатеріалу.
• Добре і правильно просушений. Від якості сушіння залежить швидкість появи деформацій на мостинах, щілин, скрипу тощо. Максимальна вологість дощок чистової підлоги. 14-16%, чорнової. 20-25%. Вимірюють показник за допомогою безконтактного або голчастого вологоміра.
• Довжини, що відповідає довжині і ширині приміщення, де мають бути роботи. Довжина підлогової дошки в ідеалі точно відповідає ширині кімнати.
• Товщини, що відповідає принципу укладання лаг. У середньому при збільшенні кроку між брусами на 100 мм товщина підлогової дошки зростає на 5 мм. Що більша відстань, то міцнішими і надійнішими мають бути мостини.

Після виконання розрахунків кількості дощок рекомендується додати до отриманого значення запас у 10%.

Види конструкції підлоги

Дерев’яну підлогу укладають різними способами. Серед них виділяють 2 ключові варіанти. з лагами або без.

Укладання на лаги

Лаги. це бруси, на які монтують дошки підлоги. Їх встановлюють на різні види опор:

• дерев’яні, металеві, цегляні опори;
• балки перекриття (на стовпчастому, стрічковому фундаменті), для чистової підлоги можна використовувати дошки або фанеру;
• “плаваюча підлога” (конструкція, не зафіксована жорстко на бетонній основі);
• або безпосередньо на землю, бетон, ґрунт.

Під час облаштування дерев’яних підлог на основі з бетону в приватному будинку (особливо якщо він розташований на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод) необхідна наявність сухого підпілля, що провітрюється. Завдяки йому підлогове покриття надовго збереже міцність і надійність.

Укладання без лаг

Укладання підлогових дощок безпосередньо на бетонну основу, старі дошки або вологостійку фанеру (зокрема, щоб вирівняти покриття). найлегший і найоперативніший варіант монтажу. Так, на бетон можна приклеїти дошки із замковим покриттям, використовуючи клей на поліуретановій основі.

Однак варто пам’ятати, що якість експлуатації підлог, укладених безпосередньо на основу, нижча, ніж могла б бути. Їх не вийде якісно утеплити, зате необхідно ретельно підготувати поверхню (за допомогою стяжки, самовирівнювальної суміші тощо).), щоб дошки не прогиналися. При цьому неминуче виникнення порога між приміщеннями, хоча загалом висота кімнат злегка економиться.

Алгоритм монтажу дошки для підлоги

Говорячи про те, як правильно укладати дошку для підлоги в будинку, передусім розповімо про монтаж дощатого покриття на лаги, між якими традиційно розміщують утеплювач (і які одночасно можуть виступати в ролі напрямних під час вирівнювання. наприклад, під час насипання “сухої стяжки”).

Як укладати дошку для підлоги на лаги

Найпопулярніший варіант кріплення мостин на лаги. цвяхами або саморізами під кутом 45°, а у випадку з крайніми дошками. під кутом 90°. Подібний підхід найбільш простий у реалізації та дозволяє утеплити основу будь-якими термоізоляційними матеріалами. Зокрема. зокрема, для монтажу покриття на першому поверсі по ґрунту. дрібно- або середньофракційним керамзитом, якого (на відміну від пінополістиролу і мінеральної вати) уникають гризуни.

• Основу очищають, перевіряють на якість вирівнювання. з урахуванням можливості виправлення перепадів завдяки лагам.
• Обладнують гідроізоляцію. наприклад, завдяки полотнам щільного поліетилену, які укладають з напуском мінімум у 150 мм і проклеюють вологостійким скотчем. Поліетилен повинен приблизно на 150 мм. на 50 мм вище лаг і дощок. заходити на стіни.
• Розмічають розміщення лаг. оптимально з кроком 500 мм, але для статевих дощок товщиною в 2530 мм допускається крок до 700 мм. Від стін, уздовж яких укладають опорні бруси, їх відносять на 100 мм.
• Першу лагу укладають на найвищу ділянку основи. На стіні за рівнем відзначають підсумкову висоту підлоги, враховуючи товщину настилу і вирівнювання.
• Стежачи за положенням гідроізоляційної плівки, визначають необхідну висоту лаг, укладаючи по всій довжині регулювальні клини (наприклад, пластикові) з кроком 200-300 мм.
• Перевіряють рівнем горизонтальність установки першого опорного бруса на клини. Потім визначають точну висоту по стіні і переносять на протилежну стіну (лазерним, водяним рівнем).
• Розмітивши другу стіну, виставляють уздовж неї і піднімають клинами на зазначену висоту другу лагу.
• Фіксують саморізами розташування лаг і клинів. Встановлюють рівень на бруси, що лежать уздовж протилежних стін. Якщо недостатньо довжини. то на правило або шнури, що задають площину.
• Між змонтованими лагами встановлюють інші, клинами піднімаючи верхні краї до рівня (шнура).
• Після перевірки вирівнювання брусів кріплять їх до основи через клини. На цьому закінчується облаштування обрешітки для настилу.
• Укладається утеплювач (оптимально на додатковий гідроізоляційний шар).
• Укладають стартову дошку, з відступом від стін у 10 мм для компенсації природної деформації натурального матеріалу.
• Дошку ретельно вирівнюють. якщо вона буде погано вирівняна, це погіршить якість всього покриття. і фіксують через пристінний край до середньої лаги.
• Контролюють положення, прикріплюють до сусіднього середнього брусу, потім до інших.
• По зовнішньому краю дошку прикріплюють саморізами (із заглибленими в деревину капелюшками) до лаг.
• У паз змонтованої дошки вставляють другу. Щільно, без зазору, притискають за рахунок підбивання по всій довжині через дерев’яний брус (щоб не пошкодити паз). Потім друга дошка із зовнішнього боку фіксується саморізами до лаг.
• Подібним чином монтують усе покриття до стіни. Утеплювач можна укладати в міру викладання мостин.
• Наприкінці покриття, якщо в прогалину не вміщається ціла дошка, її зрізають з поверненого до стіни боку так, щоб вона вільно вміщалася в зазор. Край зрізають лобзиком або циркулярною пилкою під невеликим кутом. для вентиляції.
• Добійником, від початку по довжині з приблизним кроком 500 мм, акуратно притягують останню дошку до загального покриття. Потім фіксують її по краю вертикальними саморізами до опорних брусів.

Після закінчення робіт можна приміряти плінтус, який повинен цілком перекривати щілину між стіною і покриттям. Але кріплять його тільки після обробки покриття. Якщо на мостинах або між ними є тріщини, їх шпаклюють (наприклад, сумішшю дрібної тирси і лаку) гумовим шпателем. Дошки без вад шліфують або циклюють машинкою, потім ретельно прибирають пил пилососом.

Під кінець у 3-4 шари, у міру висихання, наноситься декоративне покриття. фарба або лак (чим якісніше нанесення, тим стійкіше готове покриття до стирання). Нарешті, підлогу обрамляють плінтусом, який кріплять саморізами не до дощок, а тільки до стіни і після шпаклювання капелюшків саморізів покривають фарбою або лаком.

Лаги на балках

Якщо опорні бруси кріплять на балки перекриття (допустимо для приміщень завширшки 2,53 м), то балки ставлять над ґрунтом, на гідроізольовану поверхню стрічкового або стовпчастого фундаменту. Якщо вона ще не дала усадку, балки жорстко не закріплюють, щоб система підлоги з часом не деформувалася.

Якщо ширина майбутнього приміщення перевищує 3 м, між стінами для додаткової жорсткості перекриття ставлять стовпчики і на всю систему опори настилають гідроізоляцію.

Під кінець на балках закріплюють лаги. на відстані 1215 мм від стін. У прогал закладають утеплювач, який дозволить дереву вільно розширюватися і стискатися в рамках природної деформації. Поверх рекомендується класти чорнову підлогу. для цього по довжині брусів прикручують черепні бруски. Закріплювати на них чорновий настил не обов’язково, достатньо щільно його укласти, а зверху настелити пароізоляційну плівку, укріплену скобами. На плівку щільно кладуть утеплювач, а на нього другий шар пароізоляції на скобах, листи якого склеюють скотчем. Поверх цього шару кладуть або товсту фанеру, або безпосередньо чистові мостини.

Товщину балок і лаг підбирають за будівельними таблицями, виходячи з ширини прольоту. відстані між сусідніми опорами. Чим вона більша, тим більший перетин опорних брусів.

Лаги на бетонному покритті

Настил на такій основі вимагає ретельного вирівнювання лаг, особливо піднятих на 3-5 см над бетонними плитами за допомогою шпильок або аналогічних витратних матеріалів. Кріплять бруси анкерами, просвердлюючи наскрізь, між ними для шумо- і теплоізоляції (вище 1 поверху) кладуть утеплювач. сипучий, пінопластовий або мінеральну вату. Чистове покриття в ідеалі кладуть на пароізоляцію, укріплену поверх опорних брусів.

Тепер коротко розповімо про принципи монтажу підлог без лаг.

На старе покриття з дощок

• Старі підлоги ремонтують (замінюють) і зміцнюють, щоб не прогиналися і не скрипіли. В іншому разі аналогічні дефекти виявляться у нового дощатого покриття.
• Якщо між новим і старим покриттям не буде прошарку, стару підлогу циклюють для ідеального вирівнювання поверхні.
• Свіжі дошки настилають перпендикулярно старим. Або закріплюють на них лаги, а зверху кладуть нове дощате покриття. Підлога при цьому піднімається на 60-80 мм, тож цей прийом використовують у приміщеннях з високими стелями.

На фанеру

Фанера. ідеальний матеріал для вирівнювання стяжки або старої дерев’яної підлоги. Її монтують на заглиблені в деревину саморізи або клей. Нові дошки також кріплять на неї саморізами або застосовують “плаваючий” метод (закріплюють між собою без фіксації на основі).

На паркетний клей

Використовується за умови ідеального вирівнювання дощок і основи. фанери, бетонної підлоги з обробкою наливним складом. Метод реалізується за принципом укладання паркетної дошки або паркету.

“Плаваючим” методом на стяжку

Шпунтовані дошки, скріплені саморізами або цвяхами з поглибленими і закритими шпаклівкою капелюшками (під кутом 45°, аналогічно ламінату), але не закріплені на основі, монтують на ідеально обладнану стяжку. Під дощате покриття настилають або наносять гідроізоляцію.

На бетон

Не станемо детально зупинятися на питанні, як укладати підлогову дошку на бетон, оскільки принцип дій тут схожий з вищеописаними. Зазначимо тільки: у цьому випадку між чистовим покриттям і бетонними плитами кладуть фанеру з тонким утеплювачем (спіненим поліетиленом або, оптимальніше, фольгованим матеріалом).

У всіх ситуаціях підлоги з досить товстих дощок можна покрити прозорим лаком без додаткового декору.

Важливо знати

Якщо у вас залишилися питання про те, який тип дощок оптимально підійде для житлових або нежитлових приміщень, як укладати підлогову дошку на стяжку, або будь-які інші. телефонуйте нам: 7 (800) 222-4469

Derevo69© 2022 Всі права захищені

Покрокова інструкція з укладання підлоги зі статевої дошки

Підлогова дошка зазвичай має шпунти на бічних гранях, її укладання дещо складніше, ніж звичайної нешпунтованої дошки, зате забезпечується міцне надійне з’єднання. Техніка укладання підлогової дошки і обсяг підготовчих робіт залежать від основи, на яку вона укладається.

Способи укладання підлогової дошки

Опорою для підлогової дошки можуть служити:

• Бетонна основа
• Стара дерев’яна підлога
• Лаги, встановлені на будь-яку основу
• Несучі дерев’яні конструкції (балки) міжповерхових, горищних перекриттів
• Листова фанерна стяжка

Укладання на лаги хороше тим, що не вимагає додаткових витрат матеріалів і часу на настил фанери. Крім того, між лагами можна прокласти утеплювач. Але цей спосіб не підходить для приміщень з низькими стелями. Поверх балок перекриття спочатку настилається чорнова підлога зі струганих дощок або фанери, ОСП, а потім укладається чистова дошка підлоги.

Для кріплення дошки до основи використовуються:

• При укладанні на лаги. саморізи або цвяхи
• При укладанні на фанерну основу. саморізи або клей і саморізи

Підлогова дошка зазвичай укладається по прямій, паралельно стінам. У кімнатах укладання здійснюється перпендикулярно стіні з вікном, у приміщеннях з високою прохідністю. паралельно напрямку руху. Підлогову дошку можна укладати як урозбіг, так і без зміщення елементів. При укладанні дощок зі зміщенням їх потрібно розрізати на фрагменти потрібної довжини, щоб торці були суворо перпендикулярні іншим граням.

Важливі моменти

Як правило, монтаж чистової підлоги зі статевої дошки здійснюється після виконання інших видів ремонтних робіт. При її укладанні потрібно дотримуватися низки правил:

• Вологість основи (чорнової підлоги) не повинна перевищувати 12%, лаг. 18%
• Дошки повинні мати вологість 12-16%
• Оптимальний діапазон вологості повітря в приміщенні 40-60%, температури. 17-25°
• Перед укладанням дошки потрібно розпакувати і витримати 2-3 дні в приміщенні для акліматизації

За відсутності вологоміра вологість дошки можна оцінити за низкою непрямих ознак. Якщо пакувальна плівка запітніла зсередини. дошка занадто сира, надлишкова вологість відчувається і на дотик, прикладеною долонею. Сухі дошки при простукуванні видають дзвінкий звук і мають легкий блиск, вологі відповідають глухим звуком і мають матовий відтінок.

Укладання на лаги

Укладанню підлогової дошки на лаги передує монтаж самих лаг на підготовлену основу.

Підготовка

Якщо основою служить утрамбований ґрунт, не вкритий шаром стяжки, то лаги монтуються на цегляні стовпчики заввишки не менше 20 см, вкриті шматками руберойду. Стовпчики також можна виготовити з дуба, модрини, оброблених антисептиком і бітумом. На першому поверсі обов’язковими є гідроізоляція та утеплення основи, зазвичай використовуються рулонні гідроізоляційні матеріали.

Лаги теж в обов’язковому порядку обробляються антисептиком, до основи вони зазвичай кріпляться за допомогою анкерних болтів, рідше фіксуються за допомогою мастики. Мінімальна відстань між лагами під укладання масивної дошки. 50 см, зрощеної. 40 см, що товща дошка, то більшим може бути крок. Лаги потрібно монтувати перпендикулярно напрямку укладання мостин.

Якщо основа нерівна, лаги можна вирівняти за допомогою підкладок, але краще використовувати регульовані. Між лагами закладається утеплювач, його товщина має бути трохи меншою за висоту лагів, щоб між ним і підлогою утворився зазор для вентиляції. Утеплювач закривають шаром пароізоляції. Між лагами і дошками рекомендується укласти звукопоглинальну підкладку.

Укладання

Після завершення підготовчих робіт можна приступати безпосередньо до укладання дошки, дотримуючись низки правил.

• Перша дошка укладається з відступом від стіни 1-2 см. Аналогічний зазор для компенсації температурних розширень потрібно залишити по всьому периметру. Можливе укладання як шипом, так і пазом до стіни
• Після кріплення першої дошки до лаг до неї присувається друга, шип вставляється в паз, друга дошка підбивається киянкою через брусок, поки між мостинами не залишиться щілина не більше 1 мм, можна для максимального ущільнення використовувати клини
• Якщо довжини дощок не вистачає, щоб перекрити всю кімнату, або їх укладають урозбіг, стики обов’язково мають припадати на середину лагів, це потрібно врахувати під час розпилювання
• Остання дошка розпилюється по ширині з таким розрахунком, щоб після її укладання утворився необхідний компенсаційний зазор. Для її підбивання використовується струбцина

Якщо шпунт має неідеальну форму, з’єднанню перешкоджають задирки, їх потрібно відшліфувати. З’єднання може погіршуватися внаслідок незначної кривизни дощок, у цьому разі шипи і пази промазують клеєм і притискають дошки за допомогою струбцини, проклеюються також торці. Якщо укладаються недостатньо сухі дошки, до лагів кріпиться тільки кожна 4 або 5 мостина. Приблизно через півроку це кріплення видаляється, і дошки монтуються вже за всіма правилами.

Укладання шпунтованої підлогової дошки має багато спільного з укладанням ламінату із замком типу Lock, тільки ламінат не можна укладати прямо на лаги, під нього потрібна суцільна основа. Ще одна важлива відмінність. дошки додатково кріпляться металовиробами. Як кріпильні елементи використовуються саморізи, довжина яких удвічі перевищує товщину дошки, або цвяхи, втричі довші за її товщину.

Краще саморізи, вони стійкі до корозії і надійно утоплюються, а капелюшки цвяхів можуть з часом виступати над поверхнею. Оптимальний діаметр саморізів. 4-4,5 мм. Під стандартні саморізи в мостинах попередньо висвердлюють отвори, щоб деревина не розкололася під час вкручування метизів.

Спеціальні саморізи для підлогової дошки з невеликою фрезою на кінці можна угвинчувати відразу. Кількість кріпильних елементів у місці кожного з’єднання дошки з лагом залежить від ширини дошки. Для вузьких (90 мм) достатньо одного металовиробу, вбитого або загвинченого посередині, за ширини 90-135 мм кріплення проводиться в 2 точках, 150 мм і більше. в 3.

У першому ряду кріплення здійснюється біля стіни і кріплення буде прикрите плінтусами, тому його можна вкручувати прямовисно. У наступних рядах застосовується один із 2 способів:

• Кріплення вкручують (забивають) під кутом 45° у шпунт, цей спосіб краще підходить для досить товстих дощок. Потаємне кріплення надає підлозі більш естетичного вигляду, але менш надійне
• Виконують роззенковку отворів зенкером, глибше втоплюють капелюшки і замазують зверху герметиком

Укладання на фанерний настил

Фанерний настил може виконуватися по бетонній основі, старій дерев’яній підлозі, а іноді й по лагах. Процес укладання підлогової дошки на нього у всіх випадках однаковий, різняться тільки підготовчі роботи.

Бетонну основу з вологістю не більше 3% гідроізолюють, у разі потреби усувають нерівності. Листи фанери нарізають на смуги завширшки 40-60 см, укладають врозбіг, з відступом 10 мм від стін, зазором 3 мм між листами. Для кріплення до основи використовуються шурупи, дюбелі в кількості 15 штук на м².

Укладання на стару підлогу допустиме, якщо вона досить міцна. Попередньо здійснюється її ревізія, замінюються гнилі, зруйновані мостини, закріплюються розхитані, за необхідності зрізаються рубанком виступи, основу шліфують і знепилюють. Бажано поверх чорнової підлоги укласти підкладку зі спіненого поліетилену для тепло- і гідроізоляції.

Для листової стяжки по дерев’яній основі достатньо фанери товщиною 12 мм, вона кріпиться саморізами. Під час облаштування основи з фанери під підлогову дошку важливо ретельно заглиблювати капелюшки кріплення. Після монтажу настилу його поверхню шліфують, очищають від пилу.

Якщо дощата чорнова підлога здатна витримати значне навантаження, а напрямок укладання фінішного покриття буде перпендикулярним напрямку мостин чорнової підлоги, дошку можна укладати прямо на них. Кріплення здійснюється за аналогією з лагами.

Дошки можна кріпити до фанерної основи саморізами, як і до лагів, але зазвичай використовується паркетний клей, а саморізи забезпечують додаткову фіксацію. Фанеру перед нанесенням клею потрібно обробити ґрунтовкою. Ґрунтувальний склад має поєднуватися з клеєм, дисперсний клей можна наносити тільки на дисперсну ґрунтовку, розчинний із синтетичними смолами. на розчинну. Найбільш широку сполучуваність мають однокомпонентні поліуретанові клеї.

Також при виборі клею потрібно враховувати розміри дощок і породу деревини:

• Короткі, до 50 см дошки можна клеїти практично будь-яким складом (епоксидний, поліуретановий, дисперсний, розчинний)
• Для великорозмірних дощок підійдуть пластичні та міцні склади. на основі MS-полімерів і поліуретанові
• Для екзотичних і чутливих до вологості порід деревини (тик, лапачо, бук) не підходять дисперсні склади на водній основі

Укладання на клей здійснюється відповідно до інструкції до конкретного клейового складу.

Незалежно від того, на яку основу укладалася дошка для підлоги, на заключному етапі необхідно закрити шпаклівкою дрібні дефекти (за наявності), обробити покриття шліфмашиною. Допустиме і шліфування вручну, але це більш трудомісткий процес. Після шліфування та очищення поверхні по периметру встановлюються плінтуси. Залежно від сорту дошки підлога забарвлюється або покривається маслом, лаком.

Облаштування підлоги з масивної дошки по лагам від монтажу лаг до фінішної обробки покриття

Підсумок

Підлогова дошка може укладатися на лаги або суцільну основу. Поверх бетонної стяжки в обов’язковому порядку виконується підкладка з фанери, на міцну і рівну чорнову дерев’яну підлогу дошку можна укладати без підкладки, але напрямок чорнових і чистових мостин має бути взаємно перпендикулярним. Будь-яка основа під підлогову дошку має бути рівною, без перепадів висоти.

Важливо укладати добре просушену дошку на суху основу з гідроізоляцією, дотримуватися температурно-вологісного режиму в процесі укладання, не забувати про компенсаційні зазори по периметру. З’єднання дощок між собою здійснюється за допомогою шпунтів, а кріплення до основи. за допомогою саморізів (рідше цвяхів). На суцільну фанерну основу можливе клейове укладання, що не виключає використання саморізів.

Правильна технологія укладання дерев’яної підлоги в дерев’яних будинках

З цілої низки причин дерев’яні будинки і бетонні плити з цементно-піщаними стяжками поєднуються погано. У переважній більшості випадків перекриття в будівлях, побудованих з деревини, виконуються із застосуванням дерев’яних балок. Відповідно, підлоги тут виходять особливі. Про те, як вони працюють, які варіанти існують, і яка конструкція підлоги буде найефективнішою. поговоримо далі.

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДЛОГ У ТЕХНОЛОГІЯХ ДЕРЕВ’ЯНОГО БУДІВНИЦТВА

Зазначимо, що балкові перекриття характерні не тільки для каркасного, дерев’яного або будинку з брусу, аналогічним чином створюють дуже великий відсоток приватних котеджів, зведених з цегли, різних блоків, або литих з бетону тим чи іншим способом, Тобто практично все викладене нижче, буде актуально для приватного будівництва в цілому

Сучасні вимоги до комфорту, енергоефективності та довговічності житлових будинків зростають з кожним роком. Щоб будинок служив максимально довго і безпроблемно, потрібно приділяти належну увагу всім його елементам без винятку. Може здатися, що підлога є свого роду другорядною конструкцією, але це далеко не так. Дерев’яні підлоги необхідно розглядати в комплексі з перекриттями, адже вони, насправді, функціонують, як єдине ціле.

Коли розглядаються конструкції дерев’яних підлог у котеджі, слід розділяти два типи систем:

Працювати вони будуть по-різному, і вимоги до них будуть неоднакові. У першому випадку ми маємо огороджувальну зовнішню конструкцію, незалежно від того, що розташовано під ними. ґрунтова підготовка з повітряною подушкою або підвал/погріб. Тут необхідно захищати внутрішній простір від холоду, а також від вологи, яка прагне проникнути в приміщення знизу.

Підлоги другого або третього поверху не потребують утеплення та гідроізоляції (за винятком тих, що розташовані над ванними кімнатами, басейнами, парильнями), але тут украй важливо створити систему, що перешкоджатиме поширенню ударного, повітряного та структурного шуму.

В обох випадках ставиться завдання отримати конструкцію:

• за робочими характеристиками відповідну всім чинним будівельним нормам;
• здатну прожити не менше, ніж весь будинок;
• максимально легку, просту і недорогу;
• технологічну в плані монтажу та догляду;
• екологічну;
• таку, що забезпечує правильне функціонування та естетичність фінішного підлогового покриття.

У багатьох виникають актуальні питання щодо складання дерев’яної підлоги, на які нам доводиться відповідати дуже часто. Постараємося основні з них викласти нижче. Так само додаткові матеріали по даній темі можна подивитися в розділах.дерев’яні конструкції та дошка для підлоги.

ПО ЛАГАХ АБО ПО БАЛКАХ

Очевидно, що швидше і дешевше для домовласника. виконати настил прямо по балках перекриття, а потім покласти фінішне покриття. Але проблема полягає в тому, що балки, як правило, жорстко перев’язані з несучими стінами. Через це будь-які ударні шуми: ходьба, переміщення важких предметів, робота інженерного обладнання та побутових приладів. все це одразу “віддається” в суміжні конструкції і розходиться по будинку. Тобто, є величезний ризик генерації структурних шумів.

Крім того, в дерев’яному будинку можливі деякі зрушення (це навіть якщо не брати до уваги усадку “зрубів”), вони можуть позначитися на якості підгонки елементів настилу, стати причиною появи зазорів, скрипів, деформації площин.

У деяких випадках (особливо в цокольному перекритті) крок між балками буває занадто великий, щоб можна було шитися прямо до них, не застосовуючи при цьому дошку з непомірно великим перетином і масою. Дуже часто верхні кромки балок лежать одна відносно одної з досить великим перепадом за горизонталлю, що значно ускладнює або унеможливлює створення рівного настилу на них.

Використання лаг, перпендикулярно розташованих до елементів перекриття, допомагає уникнути подібних проблем, оскільки їх можна не кріпити жорстко до балок, ба більше. рекомендується виставляти їх через пружні демпферні прокладки без застосування будь-яких фіксуючих кронштейнів або наскрізних металевих кріплень. Лаги не перев’язуються з несучими стінами та іншими стаціонарними конструкціями, типу сходових маршів, колон тощо.п. Їх навіть не підводять впритул, залишаючи між торцями брусів і стінами технологічний проміжок у 10-15 мм, а крайні лаги в приміщенні ставлять на відстані від стін (до 10 сантиметрів).

По суті, таким чином, формується “плаваюча” основа для підлоги, яка цінується за свої звукоізоляційні здібності та стабільність.

Важливо! Деякі майстри пропонують замовникам зробити підлоги, в яких “лаги” йдуть уздовж балок перекриття (пришиваються до них збоку). Таким чином, вони отримують можливість вирівняти чорнову площину, але навіть у разі використання вібропоглинаючих прокладок гучність таких підлог. занадто висока. Другорядна роль монтажу лаг таким способом полягає у створенні вентзазору (в нашій схемі, що знаходиться вище, це вже передбачено).

Оптимальний крок розміщення лаг, а також відповідний переріз пиломатеріалів для їхнього створення залежить від безлічі змінних (матеріал і товщина настилу, дистанція між точками опори. балками, розрахункові навантаження) і визначається в кожному конкретному випадку окремо.

Якщо говорити про тип і якість використовуваних пиломатеріалів, то виробляють їх зазвичай з бруска або дошки 1 сорту в такій довжині, щоб їх вистачало від стіни до стіни без стикувань. Здебільшого в хід йде продукція природної вологості або “в’ялена”, як підсушити пиломатеріал ви можете ознайомитися в статті Атмосферна сушка, в ідеалі. стругана. Сосна або ялина як сировина для лаг зарекомендувала себе чудово, насамперед, через хороше співвідношення вартості, вологостійкості та характеристик міцності. Невід’ємним правилом під час роботи з пиломатеріалами є антисептична обробка всіх дерев’яних елементів. Застосовувати рекомендуємо, ОЗОН.007. Також можна використовувати дошки з осики, купити які зазвичай не складає труднощів.

Коли говорять про чорнову підлогу, то мова може йти про дві речі. Або про настил поверх балок або лаг, який несе на собі ще один або два прошарки (залежно від обраного вами варіанту. чистовий настил і фінішне покриття); або про підшивку знизу балок перекриття.

Перший варіант чорнової підлоги розглянемо нижче, а про підшивку поговоримо тут. Підшивка балок виконує кілька функцій:

• Є підтримуючою несучою основою для ізоляційних матеріалів, адже вони в більшості випадків розташовуються якраз між балками. Не тільки утеплювач спирається на підшивку, але також звукоізоляція, плівки і мембрани. весь технологічний пиріг.
• Може одночасно бути фінішною обшивкою стелі, як під час суцільного облицювання, коли перекриття приховане, так і в таких інтер’єрах, де балки залишаються видимими на нижньому поверсі (досить модне нині рішення в стилі “кантрі”). В обох випадках матеріал підшивки ховає “вміст” перекриття. елементи каркаса, приховані комунікації, ізолюючі шари.
• Через високий коефіцієнт опору теплопередачі у деревини, підшивка працює як елемент, що знижує кількість тепловтрат. Будучи частиною складної багатошарової конструкції, вона допомагає зупинити перетікання повітряних шумів між поверхами.

Технічно підшивку можна виконати з будь-яких матеріалів, призначених для створення площин. Але при реалізації несучої основи найвигідніше використовувати обрізну дошку 2 сорту, з товщиною 20-25 мм і шириною пласти від 100 до 200 мм. Якщо вона відіграватиме роль стелі, то тут є сенс використовувати вагонку з профілем “Classic”, “софтлайн” або “STIHL”, лицьовий бік якої буде звернений донизу.

Монтаж чорнової підшивки або “облицювальної” іноді проводять з використанням черепних брусків, які закріплюються між балками. Такий варіант досить складний, оскільки майстру доводиться багато кріпити, виміряти і дуже точно нарізати велику кількість дошки невеликої довжини, щоб вона максимально щільно ставала між несучими елементами перекриття. Зручніше і швидше підшивати балки по нижній кромці довгими пиломатеріалами, отримуючи суцільну площину. Але, слід зазначити, що тут іноді є сенс застосувати дошки завдовжки 3 метри, які буде легко заводити під балки (особливо актуально під час підшивки цокольного перекриття, де місця доволі мало), але водночас вдасться зафіксувати деталь одразу на кількох балках.

ВИДИ НАСТИЛУ, З ЧОГО РОБИТИ

Фінішне покриття. Класикою жанру можна вважати цільну шпунтовану дошку товщиною від 28 до 45 мм, шириною від 110 до 140 мм. Цей вид пиломатеріалу спеціально призначений для створення дерев’яної підлоги, він виконаний з висушеної до 12-15 відсотків вологості хвої, зазвичай має добре простругану лицьову поверхню. Роблять цей матеріал із високосортної сировини (вироби відносяться до категорії “А”), екологічної без будь-яких компромісів.

Але головна перевага подібної продукції полягає в наявності паза і гребеня. По-перше, ми отримуємо настил, у якого немає наскрізних зазорів по площині, на відміну від технологій із застосуванням обрізної дошки. Замок перешкоджає продуванню, поширенню звуків і холоду. По-друге, елементи шпунта дають змогу виконати кріплення чистової підлогової дошки до лаг приховано, коли цвях або гвинт встановлюється під кутом через паз або гребінь, так званим “паркетним” методом. По-третє, більшість моделей підлогового шпунта наділені пазом на тильному боці, який у будь-яких конструкціях забезпечує вентилювання настилу.

Чорновий настил (підлога). Щоб створити основу під укладання фінішних підлогових покриттів, не обов’язково використовувати шпунтовану стругану дошку, хоча вона, звісно, теж чудово підходить. У цьому випадку нормально себе покаже обрізна дошка першого і навіть другого сорту.

Важливо! Чорновий настил (підлогу) з обрізної дошки роблять навіть перед створенням дерев’яних підлог зі шпунтованої масивної деревини. Монтуючи підлоговий шпунт впоперек суцільного чорнового настилу, є можливість отримати дуже стійку до згинальних навантажень конструкцію і повністю унеможливити надалі появу скрипу. Адже його причиною зазвичай є тертя сусідніх ламелей одна об одну в разі ослаблення фіксації та прогинів дощок під час ходьби.

Також, вибираючи комплектуючі для складання чистового настилу, варто звернути увагу на листові матеріали, які дають можливість зробити підлогу швидко і з мінімумом стиків. До таких можна віднести:

• Фанеру (всередині приміщень використовується безпечна марка ФК);
• OSB-3 або OSB-2;
• ГВЛ з плоскими кромками і шпунтовані панелі, створені на його основі;
• Оргаліт;
• Асбоцементні дошки (АЦЕІД) і листи, цементно-стружкові плити (Цементно-стружкова плита), якщо, наприклад, ви плануєте укладання плитки

ЧИ ПОТРІБНА ІЗОЛЯЦІЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДЛОГ

На жаль, підлогу з деревини “теплою” можна вважати лише фігурально. Якщо він експлуатується на першому поверсі, то без утеплення не обійтися. Який би із сучасних ізоляторів не використовувався, при показниках в 0,3-0,44 Вт/(мС) його товщина повинна бути від 100 мм. Пінопласт, вата або ЕППС є в такій товщині, але краще застосувати 2-3 або навіть 4 шари по 50 мм, щоб розташувати плити в “шаховому порядку” і перекрити всі зазори.

Якщо розглянути робочі властивості і практичність різного типу утеплювачів, то однозначним лідером (багато експертів вважають, що для дерев’яної підлоги в дерев’яному будинку. єдиним варіантом) буде мінеральна вата. Вона відрізняється пружністю і деякою стисливістю, тому легко підганяється під будь-який крок балок, де стає врозпір без явних зазорів. Вона паропроникна, тому здатна виводити надлишкову вологу з приміщення, не стаючи причиною випадання конденсату всередині конструкцій. Вона не горить, тому суттєво підвищує вогнестійкість дерев’яних перекриттів, стаючи протипожежною перешкодою. Плити мінеральної вати абсолютно безпечні для людини і можуть без проблем використовуватися в житлових приміщеннях.

Через свою волокнисту структуру саме вата найкращим чином поглинає звукові повітряні хвилі та ударний шум. Тому, саме цей матеріал укладають у перекриття верхніх рівнів для забезпечення належної звукоізоляції. Це можуть бути як універсальні моделі, так і продукти, спеціально заточені під боротьбу з шумами.

Всередині конструкції каркасної дерев’яної підлоги допускається використовувати як вату, створену на основі скловолокна, так і вироблену з базальтових порід (кам’яна вата). З огляду на те, що тиску на утеплювач не чиниться, до встановлення в таких системах підходить продукція відносно невисокої щільності (від 23 кг/м3). А оскільки орієнтація теплоізоляції суто горизонтальна, і ніякого сповзання не передбачається. немає протипоказань до застосування матів вати, що поставляється в рулонах.

Слід сказати, що для нормальної роботи мінеральної вати, її необхідно доповнювати будівельними плівками. У підлозі першого поверху і в підлогах над вологими приміщеннями, перед укладанням утеплювача на чорнову підшивку спочатку кладуть гідроізоляційне полотно. Як правило, таким виступає армований поліетилен, який відрізняється від звичайного підвищеною міцністю і довговічністю.

Важливо! Якими б досконалими не були заходи з гідро- і пароізоляції, всі елементи дерев’яного перекриття і дерев’яних підлог необхідно обробити просочувальними складами з антисептичним ефектом, які в разі “аварії” допоможуть уникнути поширення гнилі або грибка, наприклад, ОЗОН 007

Поверх вати для запобігання емісії волокон у кімнату і захисту від зовнішнього зволоження ізолятора з боку приміщення. утеплювальний шар накривають спеціальними мембранами, зокрема супердифузійними, які дають змогу ваті завжди перебувати в сухому вигляді. Тут є один дуже важливий момент: чистовий настил дерев’яної підлоги не повинен тильною стороною торкатися утеплювача або якоїсь із плівок, інакше виникнуть проблеми з вентиляцією підпілля і можливе зниження довговічності та ефективності конструкції. Тому тут необхідно додатковими дистанційними елементами створювати вентиляційний зазор. Таким може виступати чорновий настил (підлога) під підлоговою шпунтованою дошкою, лаги, або контррейка завтовшки до 40 мм, якщо настилають підлогу прямо на балки перекриття.

Укладання підлогової дошки

Правила вибору підлогової дошки, підготовка основ до укладання мостин, методики монтажу настилу на різні поверхні, способи кріплення матеріалу.

• Особливості вибору
• Методика виготовлення
• Порода дерева
• Розміри
• Спосіб з’єднання
• Підготовчі роботи
• Укладання на лаги
• Фіксація лагів
• Кріплення мостин
• Монтаж на фанеру
• Підготовка підлоги
• Настил дошки
• Як укласти на стару підлогу

Особливості вибору підлогової дошки

Під час купівлі матеріалу важливо враховувати фактори, що впливають на довговічність підлоги. При правильному виборі підлогових дощок ви будете милуватися настилом протягом багатьох років.

Вибір дошки для підлоги за методикою виготовлення

Виробники пропонують користувачам два види підлогової дошки: масивну і зрощену. Кожен вид виробів має свої характеристики, від яких залежить застосовність матеріалу і способи його кріплення до основи.

Масивну дошку отримують з єдиного шматка заготовки. Залежно від якості матеріалу вироби діляться на 4 класи, але навіть найкращі зразки мають дефекти. сучки, смоляні кишені тощо.д. На дошках першого і другого класу дефектів небагато, виглядають вони гармонійно. Такі зразки використовують для виготовлення основного настилу. Після укладання поверхню не фарбують, а покривають лаком, щоб підкреслити природну красу дерева.

Дошки третього і четвертого класів обов’язково покривають фарбою, якщо з них збивають фінішне покриття, або використовують як чорнову основу підлоги. Ідеально рівну поверхню з масивної дошки важко отримати, але відносно невисока вартість робить її популярною серед покупців. Після монтажу покриття поверхню шліфують або піддають циклюванню.

Більш висока якість у масивної євровагонки. З тильного боку дощок виконані вентиляційні пази, які забезпечують доступ повітря до виворітного боку і запобігають появі грибка і цвілі. Лицьова сторона якісно оброблена і рідко вимагає доопрацювання після складання підлоги, але коштує статева євровагонка дорожче звичайної дошки.

Зрощена дошка виготовляється установкою на мінішип або склеюванням декількох невеликих зразків. Від масивної зрощена дошка відрізняється відмінною геометрією, відсутністю дефектів, високою міцністю. Після укладання мостин поверхня не потребує доопрацювання. У готовому вигляді підлога зі зрощених елементів дуже нагадує паркет.

Вибір підлогових дощок за породою дерева

Якщо ви сумніваєтеся, яку підлогову дошку стелити в кімнаті, купуйте вироби з модрини або дуба. Ці породи дерев найбільш тверді і підходять для приміщення будь-якого призначення. Їх стелять навіть у приміщеннях із позамежною вологістю. лазнях, сауні.

Найменша твердість у дощок із хвойних дерев (сосни, ялини). М’які мостини використовуються в основному для чорнових підлог. Для фінішного настилання можна використовувати пиломатеріали з хвойних порід дерев, якщо їхня товщина більше 35 мм. Менш тонкі дошки можна укладати на лаги з кроком 30-40 см або на суцільну основу, наприклад, на бетонну стяжку.

Горіх, осика і вільха недостатньо тверді для підлог, вони використовуються рідше. Такі дошки можна стелити в приміщеннях із незначним навантаженням. дитячій або вітальні. Небажано укладати на підлогу дошки з тополі та липи через їхню м’якість.

Вибір дощок на підлогу за розміром

Для підлог підходять дошки товщиною від 18 до 40 мм. Найпопулярніша товщина підлогової дошки. 30, 32, 35 мм. Для мостин такої товщини лаги розміщують із кроком від 40 до 60 см.

Бруси для дощок максимальної товщини кріплять із проміжками 70 см і більше. Вироби товщиною 15-25 мм використовують для створення подвійних підлог, але в цьому випадку рекомендується застосовувати тверді породи деревини.

Ширина статевих дощок коливається від 60 до 135 мм. Вузькі зразки використовуються для створення оригінальних дизайнів. Широкі мостини стелять у великих приміщеннях або будинках із брусів і кругляка. У невеликих кімнатах використовують елементи невеликої ширини, адже чим більше дощок, тим ширшим здається приміщення. Найоптимальніша ширина підлогової дошки. 100 мм.

Типи статевих дощок за способом з’єднання

Для полегшення складання підлог і підвищення експлуатаційних якостей у торцях статевих дощок виконуються фрезерування різної форми:

Шпунтовані дошки мають на торцях гребені та пази, за допомогою яких досягається висока якість з’єднання і підвищується міцність підлоги. Але вартість таких виробів досить висока.

Підготовчі роботи перед укладанням дощок

Підлогові дошки високої якості продають запакованими в поліетиленову плівку. Перед покупкою огляньте упаковку на наявність конденсату. Не беріть товар із краплями води на виворітній стороні плівки, це свідчить про недостатню сухість матеріалу.

Перевірте вологість дощок, яка не повинна перевищувати 12-16%. Точні значення вологості показує спеціальний прилад вологомір. Також показник оцінюють непрямим способом:

Сильно вологу дошку можна визначити після докладання долоні до поверхні.

Розсортуйте матеріал, що залишився. Зразки з сучками, зі спотвореннями геометрії, з серцевиною синього або помаранчевого кольору відкладіть, їх можна використовувати в допоміжних приміщеннях. Переконайтеся в легкості з’єднання шипів і пазів шпунтованих дощок. Стики повинні закритися з легким клацанням.

Щоб підлога довго зберігала свій первісний стан, забезпечте в приміщенні вологість у діапазоні від 40 до 80%. У сухому повітрі дошка швидко зсохнеться, а в умовах великої вологості покриття розбухне. На термін експлуатації підлоги також впливає температура. При температурі від 17 до 25 градусів він не втрачає своїх якостей протягом багатьох років.

Технологія укладання підлогової дошки на лаги

Методика укладання статевих дощок передбачає послідовне виконання кількох етапів робіт, від яких залежить якість підлоги.

Фіксація лагів для дошки на основі

Роботи з монтажу підлоги починаються з гідроізоляції основи для захисту пиломатеріалів від вологи. Найпростіший спосіб гідроізоляції. використання мастики і руберойду. Руберойд стелять на мастику внахлест і встик зі стіною, лише візуально укладаючи його в горизонт. Для монтажу лаг не потрібна площинність основи, але жорсткість обов’язкова.

На гідроізоляцію стяжки укладають лаги (бруси прямокутної форми) і кріплять до підлоги саморізами з дюбелями, скобами або іншим способом.

Балки під дошки підлоги повинні відповідати таким вимогам:

Горизонтальні поверхні всіх балок повинні розташовуватися в одній площині. За необхідності підкладіть під бруси підкладки необхідної товщини або зріжте зайве.

Кріплення мостин до лаг

Укладання підлогової дошки виконується двома способами. без зміщення мостин і зі зміщенням. Для монтажу підлоги зі зміщенням виробів знадобиться виконати багато різів під прямим кутом. Не всім під силу рівно різати дошки, тому в роботі потрібен шаблон.

Розглянемо технологію монтажу підлогової дошки з фрезеруванням у вигляді пазів і гребенів. Порядок роботи зі шпунтованими мостинами нічим не відрізняється від складання інших видів дощок.

Покладіть першу дошку на лаги шипом до стіни і зафіксуйте на відстані 1-2 см від перекриття, т.к. розміри виробу збільшуються з підвищенням температури навколишнього середовища. Кріплення можна вкручувати зверху в мостину, біля стіни, де його прикриють плінтуси. На решті дощок сліди від головок маскують герметиком або пробками, які деякі виробники постачають разом із ними.

Кріпити дошки можна такими способами:

З використанням саморізів, довжина яких більша за товщину дошки вдвічі. Для фіксації мостин товщиною 30 мм купуйте чорні саморізи довжиною 60-70 мм і діаметром 4-4,5 мм. Металовироби вкручують із кроком 25-30 см по довжині дошки.

Також виріб підтискають клинами. Для цього до лаг прибийте брусок, відступивши від дошки на 100-150 мм. Між дошкою і бруском укладіть дерев’яний брусок і два клина вістрями один до одного. Б’ючи киянкою по клинах, перемістіть прокладку до упору в дошку і далі, поки зазори між виробами не зникнуть. Допустимі зазори між мостинами. не більше 1 мм. Після цього вкрутіть саморізи і зафіксуйте дошку. Подібним чином закріпіть усі елементи підлоги.

Перед укладанням останньої дошки виміряйте відстань між передостанньою мостиною і стіною і виріжте із заготовки дошку необхідної товщини з урахуванням гарантованого зазору 10-15 мм біля стіни. Для усунення зазорів вбийте клини між стіною і дошкою. У разі невеликої кривизни мостин шипи і пази промазують клеєм для підвищення надійності з’єднання, а потім підтискають струбцинами або домкратами.

Якщо вони насилу з’єднуються, огляньте шипи і пази на наявність задирок. За необхідності прошліфуйте проблемні поверхні.

Якщо дошки недостатньо просохли, закріпіть їх тимчасово і залиште в такому стані на 5-6 місяців. У цьому випадку кріплять не всі вироби, а тільки четверту або п’яту половицю. Після висихання пиломатеріалів демонтуйте тимчасове кріплення, зніміть дошки і закріпіть їх знову, притискаючи максимально щільно одна до одної.

Далі виконайте наступні операції:

Огляньте поверхню на наявність нерівностей.

Технологія монтажу підлогової дошки на фанеру

Монтаж статевих дощок на фанеру виконують, якщо не можна використовувати лаги. Наприклад, якщо стелі в кімнаті низькі або неможливо буде відкрити двері після влаштування підлоги. Найчастіше фанеру укладають на цементну стяжку або на старе підлогове покриття.

Підготовка бетонної підлоги до укладання дошки для підлоги

Якщо основа підлоги бетонна, роботи починаються з перевірки вологості цементної стяжки, яка не повинна перевищувати 3%. Бетон з великою кількістю води підвищує вологість у кімнаті, що призводить до гниття фанери і чистового настилу.

Вологість можна перевірити спеціальним приладом вологоміром або народними методами. На бетонну підлогу покладіть шматок целофану і приклейте скотчем. Якщо через добу на виворітній стороні матеріалу з’являться краплі води, то стяжка недостатньо суха для укладання пиломатеріалів.

Перевірте горизонтальність поверхні бетонної стяжки. Допускається ухил не більше 0,2% від максимальної довжини кімнати. Величину можна виміряти гідростатичним рівнем.

Перевірте неплощинність поверхні стяжки за допомогою довгої лінійки. Для вимірювання покладіть інструмент на підлогу і виміряйте щупом зазори між лінійкою і підлогою. На довжині 2 м допускаються зазори не більше 2 мм. Дефекти усуньте доопрацюванням стяжки: високі ділянки прошліфуйте, а низькі залийте самовирівнювальною сумішшю.

Якщо бетонна стяжка суха, покрийте її поліуретановою ґрунтувальною сумішшю в кілька шарів. На ґрунтовку покладіть плівку зі спіненого матеріалу, яка створить вологонепроникний бар’єр між бетоном і фанерою.

Настил підлогової дошки на фанеру

Для підкладки використовуйте фанеру товщиною від 18 мм, бажано вологостійку. Листи матеріалу розріжте на кілька частин шириною 500 мм і покладіть на підлогу. Під час монтажу залишайте зазори 10 мм між листами і стінами та 3 мм між окремими частинами.

Закріпіть листи до бетону шурупами і дюбелями. Головки кріплення втопіть у матеріал. Проконтролюйте горизонтальність верхньої площини фанери. Прошліфуйте поверхню шліфувальною машинкою, пропилососьте і покрийте герметиком. Після висихання фанера готова до укладання дощок.

Половиці фіксуйте до фанери за допомогою клею. Короткі вироби приклеюють епоксидними або поліуретановими смолами. Довгі зразки. клеєм на основі епоксидних смол або поліуретановим. Такі склади після застигання пластичні й дають змогу розширюватися дошкам за високих температур. На вибір клею також впливає тип ґрунтовки, якою обробляється фанера.

Для приклеювання дощок з екзотичних порід дерев або з бука не можна використовувати водорозчинні клеї через специфічні властивості деревини.

Як укласти дошку на стару підлогу

Для використання старої підлоги як основи переконайтеся в її міцності. За необхідності зміцніть або замініть окремі дошки. Далі виконайте наступні операції:

Видаліть з поверхні елементи, що виступають, прошліфуйте дошки шліфувальною шкуркою зернистістю 40 або 60. Роботу бажано виконувати шліфувальною машинкою.

Як укласти дошку для підлоги. дивіться на

Підлогові дошки виготовляються за сучасними технологіями з високою точністю, завдяки чому монтаж можна виконувати своїми силами. Для отримання хорошого результату потрібне знання технології складання підлог і серйозне ставлення до справи.