Як зруйнувати бетон вручну і які ще є способи його розбити. Як знести фундамент

Ламати не будувати або демонтаж старого фундаменту

Коли будівництво ведеться на порожній ділянці, що не піддавалася попередній забудові, додаткових складнощів не виникає. Інакше справи йдуть у тому випадку, якщо є стара споруда, яку необхідно знести. Розібрати стіни, як правило, досить просто, а ось демонтаж фундаменту може викликати труднощі.

Найчастіше будівельники-аматори знають, як провести демонтаж тільки опалубки після заливки фундаменту, а не як розібрати його повністю. Робота ця трудомістка і, щоб не довелося витрачати зайві сили і час, краще виконувати її в певній послідовності. Тому для грамотного демонтажу старого фундаменту потрібне складання технологічної карти.

Який інструмент потрібен?

У тому випадку, коли для зламу старої основи не потрібні застосування спеціальної техніки або проведення вибухових робіт, демонтаж проводиться вручну.

Насамперед для максимального спрощення процесу потрібно обзавестися необхідним інструментом. Докуповувати його по ходу не дуже зручно, оскільки це призведе до зайвих витрат часу на поїздки в будівельні магазини і в результаті. до уповільнення процесу демонтажу фундаменту.

Вручну можна розібрати не будь-який вид основи. Як правило, своїми силами ведуть демонтаж стрічкового фундаменту. Для цього під рукою необхідно мати:

• відбійний молоток,
• лом;
• пеоратор;
• кувалду;
• алмазний різак.

Якщо є можливість, дуже зручно орендувати гідравлічний молот, який легко розправляється навіть із бетоном високих марок. Зазвичай такий інструмент надають будівельні фірми або великі магазини, що мають відділ, який займається здачею в найм. За необхідності максимально знизити витрати на проведення робіт без гідравлічного молота можна обійтися.

Коли ж потрібно демонтувати монолітний бетонний фундамент, застосовувати інструмент не найкраще рішення, оскільки через особливу міцність конструкції він швидко прийде в непридатність. У такій ситуації найрозумнішим рішенням, звичайно, якщо поруч немає будівель, буде проведення вибухових робіт. Для цього залучають майстрів, які мають відповідні ліцензії.

Способи демонтажу

Перед тим як перейти безпосередньо до демонтажу фундаменту будинку, необхідно вибрати оптимальний у конкретному випадку метод. Кількість їх досить велика, і розглянути варто кожен.

Найпопулярніший і до того ж найважчий у фізичному сенсі. ручне знесення. Вартість такого демонтажу фундаменту помітно нижча, ніж при інших способах. Щоправда, гідравлічне обладнання, що застосовується при цьому, вимагає для роботи багато електроенергії, що варто врахувати при складанні кошторису.

При виборі цього методу треба звернути увагу на те, що він більше підходить для стрічкової основи. Добре застосовувати ручне розбирання і під час демонтажу цегляного фундаменту, коли бажано ще й зберегти по можливості максимум будівельного матеріалу.

Вибух старої основи. максимально ефективний спосіб демонтажу фундаменту, але ціна його дуже висока. Терміни проведення робіт у цьому випадку стають мінімальними. Однак використовувати вибухові матеріали можна тільки, якщо поруч не знаходяться споруди, які можуть постраждати в момент вибуху. Всі необхідні розрахунки проводяться професіоналами. Самостійне проведення вибухових робіт може бути небезпечним для здоров’я і життя, і тому категорично заборонено.

Хороші результати дає і такий метод як гідроклін, за якого в заздалегідь просвердлені у фундаменті шахти надходить під дуже великим тиском вода. В результаті цього конструкція дає тріщини і розколи.

Застосовують для демонтажу й ультразвук. Для цього в попередньо зроблені порожнини направляють хвилі ультразвуку, під впливом яких відбувається руйнування непотрібної конструкції. Розцінки на такий демонтаж фундаменту високі, оскільки в цьому випадку використовується дороге спеціальне обладнання. Крім усього перерахованого існує спосіб, при якому використовуються особливі склади.

Вони, після введення їх в основу через спеціально зроблені отвори, провокують її значне руйнування через сорок вісім. п’ятдесят годин. Цей спосіб прийнято називати безвибуховим. Технологія такого методу демонтажу фундаменту не дуже проста, тому самостійне проведення робіт буде помилкою.

У тому випадку, коли потрібне проведення демонтажу пальового фундаменту, застосовують будь-який з перерахованих вище способів. Якщо ж палі гвинтові, після видалення ростверку їх викручують.

Вартість робіт

Питання про те, скільки коштує демонтаж фундаменту, виникає відразу, як тільки з’являється необхідність у проведенні цих робіт. На величину витрат впливають ступінь трудомісткості і технічної складності робіт, а також віддаленість об’єкта. Якщо залучається організація, треба враховувати, що вартість послуг у різні пори року буде неоднакова.

На зміну ціни демонтажу фундаменту впливають, головним чином, такі чинники:

• матеріал фундаменту;
• конструкція фундаменту;
• умови на будівельній ділянці, такі як наявність електрики;
• метод демонтажу;
• присутність інших будівель на ділянці.

Коли мова заходить про бетонні фундаменти, ціна демонтажу рахується за кожен куб. Тому, чим товща основа, і чим більша глибина її залягання, тим дорожче обійдуться роботи.

Не можна забувати при розбиранні фундаменту і про необхідність позбутися будівельного сміття. Для цього доведеться залучити організацію, що спеціалізується саме на такій справі. Переміщення будівельних відходів на майданчики, призначені для побутового сміття, є правопорушенням і тягне за собою штрафи.

Як зруйнувати бетон вручну і які ще є способи його розбити

Секрети демонтажу: як прибрати старий фундамент

Часто під час купівлі земельної ділянки або її успадкування в навантаження дістається напіврозвалений будинок, використовувати який вже не можна. І якщо розламати верхню частину будови особливих труднощів не становить, то щоб прибрати стару основу будови, доведеться неабияк помучитися. Не всі знають, як прибрати старий фундамент. Сьогодні розповімо про це.

Причини демонтажних робіт і умови їх проведення

Бетонні споруди найчастіше зносять, коли вони відслужили свій термін або почали руйнуватися внаслідок техногенних катастроф, природних катаклізмів. Але є й інші причини, через які іноді доводиться руйнувати цілком міцні конструкції.

• Розчищення території для нового будівництва.
• Знесення споруд, зведених без проєкту або з порушенням технології, які становлять небезпеку.
• Роботи з перепланування, реконструкції будівель і комунікацій.
• Демонтаж старих об’єктів, що не вписуються в ландшафт.

Оскільки роздовбати бетон не завжди вдається без тривалого шуму, сильної вібрації, пилу і сміття, демонтажні роботи можуть спричиняти серйозні незручності людям. мешканцям будинку, сусідам. А при знесенні великих об’єктів страждає природа і будівлі, що стоять поруч.

Знесення стіни при переплануванні в будинку Джерело Bosch-professional.com

Щоб мінімізувати ці негативні наслідки й уникнути конфліктів, у кожному конкретному випадку потрібно намагатися вибирати оптимальні способи руйнування. Вони бувають механічними, термічними, хімічними. Вибухові розглядати не будемо, оскільки їх застосування приватними особами незаконне.

Із застосуванням спецтехніки

На будівельному майданчику блок розрізають для заповнення проміжків між кутами і технологічними прорізами. Довбати пеоратором не можна в жодному разі, оскільки в результаті численних ударів усередині бетону утворюється безліч тріщин, які знижують несучу здатність фундаменту.

Згідно з існуючими нормативами СП 22.13330 (Основи будівель), СП 50-101 (проектування основ і фундаментів), а також згідно з типовими планами робіт ППР у збірних стрічкових фундаментах застосовуються тільки цільні ФБС. Проектувальник повинен виготовити схему розкладки з урахуванням розмірів залізобетонних виробів, як зазначено в ГОСТ 13579. У реальності необхідність розколоти блок становить 99%.

Сьогодні не існує жодного інструменту і оснащення для нього, здатних розпиляти фундаментний блок за один прийом або по кільцю (надріз з кожної з чотирьох сторін).

Отже, набагато частіше використовується така технологія крою фундаментних блоків:

• Встановлення блоку на жорстку основу (покладений на бік інший блок або дорожня безпустотна плита) за стандартним способом стропування за дві монтажні петлі.
• Зачіпка блоку за одну петлю і підняття за допомогою крана на 5-10 сантиметрів.
• Відмітка на тілі бетонного виробу потрібної довжини шматка ФБС за допомогою рулетки.
• Укладання в цьому місці металопрокату під підошву елемента, що розколюється (куточок ребром вгору або сталевий лом).
• Заведення стропи якомога ближче до краю фундаментної плити з короткого боку.
• Під час підйому на певну висоту стропа зривається з тіла блоку, що падає з невеликої висоти і розколюється по наміченій лінії.

Найбільшою проблемою високоякісних блоків є той факт, що розкол по діагоналі дає непередбачуваний результат. Отже, професіонали жертвують часом для того, щоб забезпечити точність крою:

Більш оперативний спосіб:

За допомогою кувалди збиваються всі доступні грані на ділянках сполучення бічних поверхонь (найчастіше дві верхні).

Якісний спосіб:

Створення пропилів на всю глибину оснащення за допомогою кутова шліфувальна машина з алмазним диском на трьох доступних поверхнях.

Другий метод дає змогу гарантовано розламати блок по лінії, яка перпендикулярна його довгій частині.

Механічні способи

Серед механічних способів руйнування бетонних конструкцій є ударні та безударні. Перші передбачають використання таких інструментів, як відбійний молоток, пеоратор, звичайна ручна кувалда. Їх застосування неминуче пов’язане з шумом, пилом, вібраціями, ризиком деформації інших об’єктів. Тому ударні способи краще не використовувати в житлових будинках. До того ж такі способи вимагають від виконавця великої фізичної сили і витривалості.

Ударні інструменти відмінно впораються з такими завданнями, як розбити бетон старої садової доріжки, демонтувати вимощення, зруйнувати частину фундаменту. Але без них не обійтися і в тих випадках, коли потрібно видалити стяжку з підлоги або цементну штукатурку зі стіни.

Очищення стін від штукатурки пеоратором Джерело amazonaws.com

Сучасні інструменти та обладнання дають змогу виконувати демонтажні роботи з бетону з набагато меншими зусиллями, без зайвого шуму та бруду.

Гідравлічні клини

Гідроклин являє собою навісний або ручний інструмент, робочою частиною якого служать два клина. Їх вставляють у заздалегідь виготовлений у бетоні отвір, після чого між ними гідравлікою створюють зусилля, що розсуває. При розведенні клинів виникає напруга, що утворює розлом. Після видалення уламків, що відкололися, свердляться нові отвори.

Компактні установки з гідроклином можна використовувати навіть у приміщеннях Джерело userapi.com

Дивіться також: Каталог компаній, що спеціалізуються на внутрішньому переплануванні та завершенні недобудованих будинків

Гідравлічні ножиці

Інша назва цього обладнання. бетонолом. Як і клини, ножиці не створюють вібрацій і пилу та дають змогу здійснювати досить точний демонтаж конструкцій. У домашніх і в обмежених умовах застосовують компактні ручні установки, а для руйнування великих об’єктів. потужне навісне обладнання.

Гідравлічні ножиці для руйнування бетону Джерело dardauk.co.uk

Зверніть увагу! Купувати таке обладнання для одноразового використання занадто накладно. Але його можна взяти в оренду або скористатися послугами організації, що має його в своєму арсеналі.

Дерев’яні клини

Цей старий “народний” спосіб, як зруйнувати бетон у домашніх умовах, вважається найдоступнішим і практично безкоштовним. Але застосовувати його можна тільки тоді, коли терміни демонтажних робіт не мають значення, оскільки часу він займає чимало.

• У бетонній конструкції потрібно просвердлити отвори на невеликій відстані один від одного.
• Підготувати клини з деревини твердих порід за діаметром отворів і щільно забити їх.
• Забезпечити постійне змочування дерев’яних пробок водою на термін до 10-14 днів.

Коли дерево насититься водою, воно розбухне і розірве бетон.

Сталеві клини

Коли немає часу чекати, використовують розколювання бетонних конструкцій ударним способом за допомогою сталевих клинів. Їх вставляють у просвердлені свердловини і вбивають углиб ударами кувалди.

Порятунок старого дерев’яного будинку: ремонт або заміна фундаменту

Визначити, чи потрібен фундаменту ремонт, можна, кинувши на нього лише один погляд. На те, що дні основи будинку вже полічені, вказують перекіс будівлі, тріщини на стінах і осідання будинку.

Застрахувати споруду від подібних деформацій неможливо, адже з часом матеріали фундаменту руйнуються.

Тож одного разу настає час, коли власникам дерев’яного будинку доводиться вирішувати, який робити ремонт. частковий чи повний.

Умови проведення часткового і капітального ремонту

Для того щоб з’ясувати ступінь пошкодження фундаменту і визначити необхідні заходи щодо його відновлення, потрібно уважно вивчити поточний стан основи і виявити характерні дефекти, що можуть вплинути на міцність і цілісність будівлі або її окремих елементів.

Якщо на фундаменті з’явилися тріщини, значить потрібно задуматися про необхідність його ремонту

Фундамент відновлюють фрагментарно, якщо він опустився нижче, але не почав руйнуватися. До повного ремонту вдаються при виявленні тріщин та інших пошкоджень.

Рішення про те, на яку основу замінити абсолютно зіпсовану конструкцію, приймають, з огляду на тип ґрунту, рельєф місцевості і тип спочатку створеного фундаменту.

Якщо фундамент будинку пішов у землю, його пора ремонтувати

Зі стрічковою основою нерідко чинять так: зруйновані зони демонтують і конструкцію по всьому периметру підсилюють. У разі серйозного руйнування стрічки фундаменту вирішуються на його повну заміну.

У разі серйозних дефектів стрічкової основи будинку є сенс замислитися про її повну заміну

Ремонт стовпчастої основи майже завжди виконується повністю: всі старі опори будівлі замінюють новими. Для цього будинок піднімають на висоту стовпів за допомогою домкратів. Нові надійні опори закріплюють на посилених бетонних “подушках”.

Стовпчастий фундамент найчастіше повністю замінюють на новий

Фундамент із деревини, яку вже встиг трохи зіпсувати грибок, зазвичай замінюють на стрічкову або стовпчасту конструкцію. Для цього споруду піднімають на певний рівень і підставляють під неї бетонні блоки або цеглу.

Посилення фундаменту будинку з деревини

Виконуючи ремонт фундаменту, має сенс одразу ж провести його посилення. Робити це можна в тому випадку, якщо ви впевнені в стабільності ґрунту, який знаходиться нижче рівня закладки основи вашого будинку.

Посилення конструкції під будівлею може знадобитися і в тому випадку, коли в будинку планується зробити ще один поверх, але є підозра, що встановлена раніше основа не витримає навантаження, яке збільшиться.

Посилити фундамент можна двома способами залежно від навантаження, яке йому належить витримувати

Інструкція зі зміцнення стрічкової конструкції

Щоб фундамент став міцнішим, виконують такі роботи:

• По периметру основи викопують траншею. Яма має бути широкою, інакше працювати буде незручно. Крім того, треба взяти до уваги, що новий фундамент стане потужнішим.
• З викопаного фундаменту зчищають ґрунт. Для цього користуються щіткою по металу. Траншея повинна мати достатню ширину, щоб у ній було зручно працювати
• У старій основі свердлом проробляють отвори. Важливо, щоб їхній діаметр перевищував товщину придбаних арматурних прутів не більше, ніж на 1 мм. У цьому випадку металеві елементи будуть встановлені надійно і без зазорів.
• У висвердлені отвори за допомогою молотка вставляються прути арматури. Вони допоможуть зв’язати нову основу зі старою. У просвердлені отвори забиваються арматурні прути, до яких кріпиться вертикальна решітка
• До забитих прутів приварюють чергові металеві елементи, формуючи армований пояс. Арматуру краще згуртовувати з уже встановленими прутами тільки в декількох місцях. Здебільшого розумніше обв’язувати елементи з металу дротом, щоб уникнути деформації арматурного пояса під час заливки і затвердіння бетону. Арматурний каркас міцно зв’яже старий фундамент із підсилювальною конструкцією з бетону
• Встановлюють опалубку і заповнюють її бетоном. Дочекавшись затвердіння розчину, конструкцію з дощок демонтують. Кілька днів новий фундамент не чіпають, щоб він ще більше зміцнився. Навколо арматурного каркаса встановлюють опалубку і заливають у неї бетон. Після затвердіння підсилювального шару опалубку знімають
• Створену основу покривають гідроізоляційним матеріалом. Навколо фундаменту створюють асфальтову смугу під нахилом.

Завдяки посиленню вага дерев’яної споруди розподіляється по більшій площі. Цей спосіб дає змогу зупинити просідання і руйнування будинку.

Заміна основи під будівлею з деревини

Спосіб заміни основи залежить від її типу.

Заміна стрічкового фундаменту

Капітальний ремонт основи у вигляді стрічки виконується поетапно:

• З метою зменшення тиску на основу з будинку прибирають меблі, підлогу демонтують, а піч розбирають. Демонтажу не піддають тільки опалювальне обладнання, що стоїть на окремому бетонному майданчику.
• Будову трохи піднімають. Якщо будинок має малі розміри, то його рівень відносно ґрунту змінюють за допомогою своєрідного важеля для підняття тягарів. брусу розміром 8х8 см, заведеного під кут споруди. Опорою для нього послужить поліно. Для важкої споруди краще вибрати пиломатеріал товстіший. Дерев’яну будову піднімають, чинячи тиск на брус. Будинок піднімають на домкратах і підкладають під нього тимчасові підпірки
• Навколо будинку або тільки в зонах, де потрібно підняти дерев’яну будівлю, викопують траншею.
• Під старий фундамент заводять домкрат. Механізмів для підняття споруди може бути й кілька. Кількість домкратів визначається їхньою вантажопідйомністю і вагою будинку. Механізми можна встановлювати тільки в зони, де немає пошкоджень.
• За допомогою домкрата будинок не поспішаючи піднімають на потрібний рівень. Важливо, щоб піднімався над поверхнею землі рівномірно. Оскільки існує ризик невдалого встановлення домкрата, бажано підстрахуватися. завести між будовою і подушкою основи дерев’яні клини. Будинок піднімається рівномірно на декількох домкратах. Для страховки під несучі балки підкладаються дерев’яні бруски
• Нижній вінець піднятої дерев’яної будови стягують сталевим обручем або забивають міцними дошками. Такий прийом захистить від пошкодження перевантажені нижні бруси будинку.
• Будинок до самої поверхні землі звільняють від колишнього фундаменту. Якщо ви не готові сильно витрачатися на ремонт основи, то можна розібрати конструкцію частково. видалити лише зруйновані ділянки. Для руйнування старого фундаменту використовують пеоратор
• Під реконструйованою основою будинку роблять подушку з піщано-цементної суміші. По кутах будови розставляють опори з бетону або цегли. Замість них можна скористатися палями. Завдяки встановленню опор, розмір яких повинен відповідати висоті споруджуваної основи, в майбутньому основа зможе витримати збільшений тиск.
• Споруджують арматурний пояс, необхідний для посилення основи. Елементи металевої конструкції з’єднують не зварюванням, а дротом.
• Із дощок збивають опалубку. Готову споруду заповнюють бетонним розчином. Опалубка з армуючим каркасом всередині посилюється бічними підпорами і заливається бетоном
• Через 3 дні бетон твердне, тому опалубку прибирають, але подальші роботи поки не проводять, чекаючи зміцнення фундаменту.
• Через кілька днів після демонтажу опалубки нову основу застеляють гідроізоляційним полотном, наприклад, руберойдом. Через кілька днів після зняття опалубки фундамент закривають гідроізоляційним матеріалом
• Будинок опускають, діючи так само неспішно, як і під час підняття споруди. Лицьову сторону основи покривають гідроізоляційними і облицювальними матеріалами. Навколо будинку роблять вимощення, яке не дасть змоги дощовій воді просочитися в основу.

Ремонт опорних стовпів

Щоб замінити стовпчастий фундамент, діють таким чином:

• Будинок піднімають над старою основою на таку висоту, щоб було зручно проводити демонтаж старих стовпів і встановлювати нові. При цьому важливо не перестаратися, інакше нижній вінець будинку може провиснути. На час ремонту замість стовпчастого фундаменту можна поставити тимчасові опори
• Зіпсовані часом стовпи прибирають, а похилені, але при цьому, як і раніше, хороші опори вирівнюють.
• У місцях, де потрібно встановити нові стовпи, видаляють ґрунт. На дні отриманих ям облаштовують піщано-цементну подушку. На неї ставлять стовпи, які закріплюють металевими прутами. Нові стовпи ставлять на деякій відстані від старих
• Опори, встановлені в ями, заливають бетоном аж до поверхні землі. Коли залитий розчин затвердіє, на стовпи кладуть сталеві або дерев’яні балки, які роблять навантаження рівномірним. Після цього будову опускають.

У разі необхідності замінити всього кілька стовпів діють інакше: у зоні їхнього розташування роблять підкопи, в них занурюють і заливають бетоном труби. Старі опори демонтують після затвердіння розчину.

Перетворення фундаменту з буту або цегли на моноліт

Оскільки цегляний фундамент відрізняється підвищеною крихкістю, його доцільніше замінити бетонною основою.

Щоб на місці цегляної або бутової основи звести бетонний фундамент, виконують такі дії:

• Стару кладку з цегли або бутових каменів розбирають по частинах. Видаляючи кожні півметра конструкції, спочатку встановлюють домкрат, а пізніше. металеві опори, що беруть на себе вагу споруди. Старий фундамент розбирають по частинах, а замість нього встановлюють металеві опорні балки
• Під установку домкрата споруджують опорну плиту. Для цього на майданчику викладають арматуру і заливають її бетоном. Якщо ґрунт під будинком твердий, то домкрат можна ставити на бетонну тротуарну плиту.
• Будинок обережно піднімають за допомогою домкратів. Під нижній вінець споруди ставлять тимчасові опори. металеві вироби, зварені з куточків.
• Монтаж опалубки починають з установки її внутрішньої стінки і закладки арматурного каркаса. Далі споруджують зовнішній контур і наповнюють простір, що утворився, бетонним розчином. Під новий фундамент роблять опалубку з арматурним каркасом усередині і заливають її бетоном
• Після затвердіння бетону прибирають опалубку й акуратно опускають будинок на новий фундамент.

Ремонт фундаменту дерев’яного будинку своїми руками

Дерев’яний фундамент здебільшого робиться з сосни або модрини. Конструкція з деревини завжди вимагає повної заміни, оскільки з часом вона цілком покривається грибком і гниє. Заміну старих елементів такої основи на нові здійснюють таким чином:

• За допомогою домкратів будинок піднімають над старим фундаментом на таку висоту, щоб було зручно проводити роботи з демонтажу старих стовпів і встановлення нових. При цьому важливо не перестаратися, інакше нижній вінець будинку може тріснути або провиснути. Кут будинку піднімають домкратом, щоб можна було прибрати старий стовп
• Прогнилі стовпи прибирають, а похилені, але при цьому як і раніше якісні опори розташовують прямо.
• У місцях, де потрібно встановити нові стовпи, видаляють ґрунт. Дно кожної основи під опору засипають піском шаром у 10 см. На утрамбованій піщаній “подушці” створюють бетонну “п’яту”. Вона являє собою шар цементного розчину товщиною 20 см. У бетон, поки він не затвердів, ставлять обгорнутий гідроізоляційним полотном новий дерев’яний стовп. Дерев’яні стовпи перед встановленням обов’язково треба покрити шаром гідроізоляції
• Встановлені стовпи засипають землею і щебенем великої фракції. Після вирівнювання на опори кладуть руберойд і ставлять дерев’яні балки. На них опускають будову.

Пошкоджений фундамент застарілого дерев’яного будинку можна привести до ладу. Для цього необхідно отримати необхідні знання і вибрати технологію ремонту або заміни. Реконструкцію основи будинку можна виконати і своїми руками, якщо є бажання і хоча б невеликий досвід виконання будівельних робіт.

Термічні способи

Ще один бюджетний спосіб, для застосування якого не потрібен професійний інструмент, пов’язаний зі змінним впливом на штучний камінь високих і низьких температур. Він не витримує їх різкої зміни і починає тріскатися.

Для термічної обробки потрібна паяльна лампа для нагрівання і холодна вода для охолодження. Через використання води метод не рекомендується застосовувати, якщо під об’єктом, в якому проводяться демонтажні роботи, знаходяться житлові приміщення або електричне обладнання. Але він чудово підійде для вирішення такого завдання, як розбити бетонний фундамент.

Спочатку бетон довго прогрівають паяльною лампою, а коли він розжариться, поливають крижаною водою. Моноліт вкривається глибокими тріщинами, за якими він легко розламується при ударі кувалдою.

Потрісканий моноліт зруйнувати простіше Джерело zabivniesvai.ru

Взимку замість клинів можна використовувати звичайну воду, залиту в отвори. Замерзаючи в сильні морози, вона буде розширюватися і руйнувати зв’язки в товщі матеріалу.

Замовлення у фахівців

Самостійний демонтаж доступний далеко не кожному. Проблема виникає в самих роботах, що вимагають певної кількості людей і техніки.

Розбитий на шматки фундамент треба прибрати, а вивезення уламків. не менш трудомістке завдання, що включає в себе навантаження і транспортування.

Можливість залучити команду фахівців стає істотним бонусом, що скорочує час і трудовитрати. Це обійдеться в досить велику суму, але ці витрати повністю виправдаються.

Хімічні способи

Кислотний і порошковий способи руйнування бетону рідко застосовуються на приватних об’єктах. Кожен. зі своєї причини.

Кислотний

Метод заснований на роз’їданні матеріалу концентрованою соляною кислотою, яку заливають на поверхню або в спеціально пробурені в бетоні свердловини. У кислоту часто додають й інші речовини. інгібітори, які стримують руйнування металів та інших матеріалів, що складають спільну з бетоном конструкцію. Як правило, однієї обробки буває недостатньо, її повторюють до отримання потрібного результату.

Корозія бетону під дією кислоти Джерело 4put.ru

Соляна кислота. речовина дуже агресивна і небезпечна, тому для роботи з нею допускається тільки навчений персонал за умови суворого дотримання техніки безпеки і використання індивідуальних засобів захисту.

Порошковий

Причина нечастого застосування цього способу. у високій вартості використовуваного хімічного порошку НРС-1. Ця абревіатура розшифровується як невибуховий руйнівний засіб, основний компонент якого. оксид кальцію.

Сам по собі порошок не горючий і не вибухонебезпечний. Але при розведенні водою в певній пропорції і подальшій кристалізації речовина сильно збільшується в об’ємі і набуває високого руйнівного потенціалу з силою близько 30 МПа. Якщо не враховувати дорожнечу цього способу, його можна вважати найкращим для вирішення такого завдання, як роздовбати бетон без пеоратора.

• У бетоні бурять глухі отвори. шпури діаметром 8 см.
• Відстань між сусідніми шпурами має бути в 7 разів більшою за їхній діаметр.
• Порошок розводять водою, використовуючи близько 270-350 мл на кожен кілограм (детальна інструкція додається до речовини).
• Отриманою суспензією заповнюють шпури і залишають на добу.

Демонтаж армованих конструкцій

Залізобетон зруйнувати набагато складніше, ніж звичайний моноліт, оскільки він посилений сталевою арматурою. Її доводиться розпилювати кутовою шліфмашинкою зі спеціальними дисками. Для руйнування великих об’єктів не обійтися без спеціалізованої техніки, яка розрізає всю конструкцію алмазним канатом або диском.

Алмазне різання професійним інструментом Джерело premium-instrument.ru

Якщо ж товщина залізобетону не перевищує півметра, можна обійтися описаними вище способами, виламуючи шматки бетону і розрізаючи арматуру ручним електроінструментом.

Розпил арматури

Арматурні прути, розташовані всередині бетонних стрічок або плит, доставляють при демонтажі чимало клопоту. Їх необхідно різати в міру вилучення з товщі бетону, інакше через деякий час стане неможливо пробитися крізь каркас.

Обійтися без різання не вийде, оскільки робота просто зупиниться в міру оголення перших прутів арматури. І навпаки, якщо арматуру буде видалено, бетон набагато простіше ламається і видаляється.

Різання прутка проводиться кутовою шліфмашинкою, спеціалізованими ножицями та інструментом екскаватора.

Зменшення товщини бетону

Вирішуючи, чим роздовбати бетонний фундамент, можна використовувати будь-який з перерахованих методів. Але далеко не всі вони підходять, якщо потрібно зняти шар бетону певної товщини, наприклад, щоб зменшити висоту стяжки. Теоретично це можна зробити з використанням кислоти.

Але краще розрізати всю площу на невеликі квадрати штроборізом, а потім відколоти їх пеоратором. Поверхня вийде дуже нерівною і горбистою, вирівняти її можна кутовою шліфмашинкою з насадкою алмазна чашка.

Шліфування бетонної підлоги Джерело cdnassets.hw.net

Використання засобів захисту під час роботи

Демонтаж старого фундаменту може призвести до травм. Використання засобів захисту дасть змогу зробити цю процедуру набагато безпечнішою. У процесі роботи необхідно використовувати таке:

• Костюм зі щільної тканини. Також може бути використаний захисний комбінезон.
• Захисні окуляри під час демонтажу фундаменту зможуть захистити очі від попадання дрібних частинок.
• Взуття має бути закритим.
• Роботу виконують у рукавичках.
• У деяких випадках при розбиранні фундаменту необхідно використовувати респіратор.
• Як головний убір під час демонтажу фундаменту рекомендується використовувати каску.

Виконуючи роботу, потрібно стежити за тим, щоб не завдати шкоди собі або іншим людям. Якщо частини старого фундаменту планується використовувати повторно, з ними потрібно працювати акуратно, щоб вони не втратили потрібних властивостей.

Коротко про головне

Зруйнувати бетон можна різними способами. Якщо вистачає сил і не лякає бруд і гуркіт, підійде механічний з використанням ударних інструментів. пеоратора, кувалди, відбійного молотка. Уникнути осідання бетонного пилу в усіх куточках будинку можна, взявши в оренду гідравлічне обладнання. клин або ножиці. Але найдієвішими і найменш трудомісткими вважаються технології “тихого вибуху”, коли бетон розривається через розпірних навантажень, що створюються замерзлою водою, набряклими дерев’яними клинами або хімічним засобом, що збільшується в об’ємі.

Підготовчі заходи

Перед тим, як демонтувати фундамент своїми силами або із залученням фахівців, потрібно провести підготовчі заходи. Вони дають змогу визначити трудові та часові витрати, а у випадку з використанням праці найманих працівників. грошові витрати.

Під час підготовки план робіт включає наступне:

• визначення типу конструкції опори, яку потрібно знести, і її розмірів (обсягу);
• визначення точок навколишньої забудови, наявність на будмайданчику підключення до електрики;
• встановлення наявності зручного під’їзного шляху, відстань до найближчих звалищ сміття;
• об’єднання отриманих даних у покроковому плані дій із зазначенням відповідного способу демонтажу;
• складання переліку потрібного інструменту, обладнання, спецтехніки;
• визначення необхідності використання найманої праці або можливості виконати розбір своїми руками.

Під час оцінки конструкції основи потрібно враховувати:

• різновид опорної конструкції (стовпчаста, блокова, пальова, стрічкова);
• розміри (глибина, ширина);
• якість використаного бетону, присутність арматури;
• наявність інженерних, комунікаційних систем.

Ці виміри дають змогу спрогнозувати обсяг матеріалу, який з’явиться після виконання демонтажу фундаменту.

Як прибрати старий фундамент з ділянки

Часто при купівлі земельної ділянки або її успадкуванні в навантаження дістається напіврозвалений будинок, використовувати який вже не можна.

І якщо розламати верхню частину будови особливих труднощів не представляє, то щоб прибрати стару основу будови, доведеться неабияк помучитися.

Не всі знають, як прибрати старий фундамент. Сьогодні розповімо про це.

Велика кількість різних видів підстав будинку або господарської будівлі не передбачає використання одного універсального способу демонтажу. Розглянемо основні види фундаментів і способи їх руйнування механічними пристосуваннями або своїми силами.

Найпростіший варіант як для встановлення, так і для демонтажу. цегляний стовпчастий фундамент, що являє собою кілька окремих опор, які частково заглиблені в ґрунт і виступають над ним. Виготовляється він шляхом кладки на цементно-піщаний розчин. Іноді для зміцнення в шов укладають арматуру.

Стовпчастий фундамент із цегли: схема і реалізація

Для того щоб можна було розламати таку основу, достатньо наявності будівельного зубила і молотка або кувалди, оскільки прибрати фундамент такої конструкції не складно.

Основне завдання. розбити кладочний шов. Для цього достатньо встановити зубило на шов і вдарити кілька разів по ударній частині.

Так поступово можна розламати кожен старий стовпчик.

Складнощі можуть виникнути під час робіт із підземною частиною.

Для полегшення процесу знадобиться проста штикова лопата, якою обкопуються по периметру кожні фундаменти до самої основи. Після цього можна продовжувати роботи.

Після видалення всіх опор залишається зрівняти майданчик, як було і можна використовувати його на власний розсуд.

Ламати не будувати або демонтаж старого фундаменту

Коли будівництво ведеться на порожній ділянці, що не піддавалася попередній забудові, додаткових складнощів не виникає.

Інакше справи йдуть в тому випадку, якщо є стара споруда, яку необхідно знести.

Розібрати стіни, як правило, досить просто, а ось демонтаж фундаменту може викликати труднощі.

Найчастіше будівельники-аматори знають, як провести демонтаж тільки опалубки після заливки фундаменту, а не як розібрати його повністю.

Робота ця трудомістка і, щоб не довелося витрачати зайві сили і час, краще виконувати її в певній послідовності.

Тому для грамотного демонтажу старого фундаменту потрібне складання технологічної карти.

У тому випадку, коли для зламу старої основи не потрібні застосування спеціальної техніки або проведення вибухових робіт, демонтаж проводиться вручну.

Насамперед для максимального спрощення процесу потрібно обзавестися необхідним інструментом.

Докуповувати його по ходу не дуже зручно, оскільки це призведе до зайвих витрат часу на поїздки в будівельні магазини і в результаті. до уповільнення процесу демонтажу фундаменту.

Вручну можна розібрати не будь-який вид основи. Як правило, своїми силами ведуть демонтаж стрічкового фундаменту. Для цього під рукою необхідно мати:

• відбійний молоток,
• лом;
• пеоратор;
• кувалду;
• алмазний різак.

Якщо є можливість, дуже зручно орендувати гідравлічний молот, який легко розправляється навіть із бетоном високих марок.

Зазвичай такий інструмент надають будівельні фірми або великі магазини, що мають відділ, який займається здачею в найм.

При необхідності максимально знизити витрати на проведення робіт без гідравлічного молота можна обійтися.

Коли ж потрібно демонтувати монолітний бетонний фундамент, застосовувати інструмент не найкраще рішення, оскільки через особливу міцність конструкції він швидко прийде в непридатність. У такій ситуації найрозумнішим рішенням, звичайно, якщо поруч немає будівель, буде проведення вибухових робіт. Для цього залучають майстрів, які мають відповідні ліцензії.

Способи демонтажу

Перед тим як перейти безпосередньо до демонтажу фундаменту будинку, необхідно вибрати оптимальний у конкретному випадку метод. Кількість їх досить велика, і розглянути варто кожен.

Найпопулярніший і до того ж найважчий у фізичному сенсі. ручне знесення.

Щоправда, гідравлічне обладнання, що застосовується при цьому, вимагає для роботи багато електроенергії, що варто врахувати при складанні кошторису.

При виборі цього методу треба звернути увагу на те, що він більше підходить для стрічкової основи. Добре застосовувати ручне розбирання і під час демонтажу цегляного фундаменту, коли бажано ще й зберегти по можливості максимум будівельного матеріалу.

Вибух старої основи. максимально ефективний спосіб демонтажу фундаменту, але ціна його дуже висока. Терміни проведення робіт у цьому випадку стають мінімальними.

Однак використовувати вибухові матеріали можна тільки, якщо поруч не знаходяться споруди, які можуть постраждати в момент вибуху. Всі необхідні розрахунки проводяться професіоналами.

Хороші результати дає і такий метод як гідроклін, при якому в заздалегідь просвердлені у фундаменті шахти надходить під дуже великим тиском вода. У результаті цього конструкція дає тріщини і розколи.

Застосовують для демонтажу й ультразвук. Для цього в попередньо зроблені порожнини направляють хвилі ультразвуку, під впливом яких відбувається руйнування непотрібної конструкції.

Розцінки на такий демонтаж фундаменту високі, оскільки в цьому випадку використовується дороге спеціальне обладнання.

Крім усього перерахованого існує спосіб, при якому використовуються особливі склади.

Вони, після введення їх в основу через спеціально зроблені отвори, провокують її значне руйнування через сорок вісім. п’ятдесят годин.

Цей спосіб заведено називати безвибуховим.

Технологія такого методу демонтажу фундаменту не дуже проста, тому самостійне проведення робіт буде помилкою.

У тому випадку, коли потрібне проведення демонтажу пальового фундаменту, застосовують будь-який з перерахованих вище способів. Якщо ж палі гвинтові, після видалення ростверку їх викручують.

Питання про те, скільки коштує демонтаж фундаменту, виникає відразу, як тільки з’являється необхідність у проведенні цих робіт.

На величину витрат впливають ступінь трудомісткості та технічної складності робіт, а також віддаленість об’єкта.

Пропонуємо ознайомитися Як прибрати сажу в лазні

Якщо залучається організація, треба враховувати, що вартість послуг у різні пори року буде неоднакова.

На зміну ціни демонтажу фундаменту впливають, головним чином, такі чинники:

• матеріал фундаменту;
• конструкція фундаменту;
• умови на будівельній ділянці, такі як наявність електрики;
• метод демонтажу;
• присутність інших будівель на ділянці.

Коли мова заходить про бетонні фундаменти, ціна демонтажу рахується за кожен куб. Тому, чим товща основа, і чим більша глибина її залягання, тим дорожче обійдуться роботи.

Не можна забувати при розбиранні фундаменту і про необхідність позбутися будівельного сміття.

Для цього доведеться залучити організацію, що спеціалізується саме на такій справі.

Переміщення будівельних відходів на майданчики, призначені для побутового сміття, є правопорушенням і тягне за собою штрафи.

Найчастіші причини деформацій. це навантаження на окремі сегменти фундаменту під час зведення веранд чи надбудов, зміна рівня підземних вод, руйнування дерев’яної основи чи розтріскування цегляної (бетонної). Шкодить і лід, який відтає після морозів у малозаглиблених ділянках ґрунту.

На пучинистих ґрунтах фундамент може нерівномірно підніматися або опускатися при температурних коливаннях.

Якщо фундамент будинку просів і є необхідність вирівняти його, то доведеться піднімати будову на деяку висоту, щоб можна було прибрати або відреставрувати стару, сформувати нову основу.

Необхідно почати з підпірки кута декількома домкратами. Для дерев’яного житла вистачить пари 5-тонних пристроїв:

• Кут слід підняти на 1,5-2 сантиметри і відразу ж підкласти під нього тимчасову підставку. Це може бути дерево або метал.
• Процес потрібно продовжити. підкладаючи бруси по всьому периметру (Картинка нижче). На довгих стінах під нижніми вінцями краще влаштовувати 3-4 точки опори, щоб каркас не провис під власною вагою.
• Більше 2-2,5 см за раз піднімати не можна. оскільки такий перепад у висоті може викликати перекіс конструкції або навіть часткові руйнування.

Не сподівайтеся тільки на домкрат. Через кожні 5-7 міліметрів підйому відразу укладайте підпірки. Якщо гідравліка дасть збій, стіни зависнуть на опорах.

Слідкуйте, щоб підйомник встановлювали на міцну точку опори, а не на зруйновану частину фундаменту або на тонку дощечку, покладену на голу землю.

По периметру будинку монтується опалубка, встановлюється скріплювальна арматура, і вся ця споруда заливається бетоном.

Верхня частина нового фундаменту не повинна доходити безпосередньо до зрубу, тому що її потрібно після повної заливки гідроізолювати декількома шарами руберойду. Після цього каркас можна опускати на нову основу.

Дерев’яні фундаменти (стільці) іноді доводиться міняти внаслідок їхнього загнивання, особливо якщо ґрунтові води залягають високо (30-40 см від поверхні), що створює зону змінної вологості.

Стовпи, що відслужили свій термін, можна виявити простукуванням колод вістрям сокири або лопати. Трухляву деревину видно відразу.

Опору потрібно терміново міняти, якщо колоди згнили наполовину або більше, ніж на 50 % від початкового діаметра.

На місце зіпсованих комлів ставлять нові, або вибудовують цегляні (кам’яні, бетонні) стовпи, і потім відстань між ними заливають розчином на основі цементу.

Пропонуємо ознайомитися Як правильно робити опалубку під стрічковий фундамент. Як правильно зробити опалубку для фундаменту своїми руками

Глибина закладання нового фундаменту має бути такою ж, як у старого, але не меншою.

Тимчасова опора монтується на відстані 0,6-1,2 метра від згнилого стільця під нижнім вінцем будинку, і краще це зробити по обидва боки. Як підпори можна використовувати бруси або такі ж грудки, але трохи коротші.

Необхідно домкратом або довгим важелем підняти стіни по черзі, щоб окладний вінець звільнився з шипів фундаментного стільця. Потім під колоди потрібно підкласти тимчасові опори і розклинити.

Зіпсований стілець необхідно вийняти і на його місце встановити новий. До довжини майбутньої опори повинна додатися глибина усадки старої. Після цього потрібно опустити стіну, щоб шип нового стільця увійшов у паз вінця.

Встановлюючи новий дерев’яний стілець, неможливо уникнути розтріскування штукатурки, перекосу віконних і дверних прорізів. Тому деревину краще замінити на кам’яні або бетонні стовпчики, щоб рідше проводити реконструкцію.

Фундамент будинку, якщо він закладений за всіма правилами і стандартами, є найміцнішою частиною будь-якої споруди.

Тому щоб зламати фундамент і вивезти будівельне сміття з ділянки, потрібно витратити досить багато часу і сил, та й зробити це без залучення фахівців і спецтехніки навряд чи вийде.

Компанія “уДачников” пропонує вам послуги зі знесення фундаменту будинку різного виду і масштабу.

Уже кілька років ми професійно займаємося виробництвом робіт з демонтажу об’єктів будівництва на території всієї області.

Звернувшись до нас, ви будете впевнені, що робота буде проведена якісно і в строк, а наші ціни на демонтаж старого фундаменту вас приємно здивують.

7 (495) 776-99-17 7 (985) 776-99-17

Наша компанія у своєму розпорядженні має безліч найменувань спеціального інструменту і техніки, за допомогою яких роботи з демонтажу старої основи будинку або дачі проводяться в лічені дні

• Розбір старого цегляного фундаменту часто вдається зробити ручними відбійними молотками великої потужності і не залучати важку спецтехніку. У цьому випадку вартість демонтажу фундаменту буде значно нижчою.
• Знесення стрічкового бетонного фундаменту ми можемо проводити за допомогою екскаватора. Руйнування фундаменту здійснюється ковшем, а армовану основу ріжуть “кутовою шліфувальною машинкою”.

Як правильно підлити фундамент до старого будинку

Процес старіння старого будинку і всіх його елементів неминучий. Рано чи пізно власники нерухомості стикаються з необхідністю часткової або повної заміни окремих вінців зрубу, лаг перекриттів, фундаменту. Технологія цих робіт досить складна і вимагає великих фінансових і фізичних витрат. Сьогодні розповімо про те, як підлити фундамент під старий дерев’яний будинок. Зміст:

Причини ремонту фундаментів

Підливка фундаменту старого будинку може знадобитися не тільки в разі його повного або часткового руйнування, що відбувається або після закінчення достатньої кількості часу після встановлення, або в разі порушення технологічного процесу монтажу основи. Часто необхідність посилення опори будови виникає і з інших причин. Причини зміцнення фундаменту старих будинків Конкретні розміри фундаменту визначають, зважаючи на ґрунтові умови в місці будівництва і маси самої будови. У разі необхідності розширення будинку, збільшення його поверховості або навіть заміни покрівлі на більш важку, не враховану в проекті може знадобитися підлити фундамент. Цей вид робіт може проводитися з цілком якісною основою, що прослужила кілька років. Як правило, підливка фундаменту під старий будинок більш поширена, ніж під недавно побудований. Пов’язано це з будівництвом сучасних будівель з урахуванням всіх наявних до нього вимог. Однак, при придбанні будівель, вік яких перевалив за 40-50 років і відсутності можливості та коштів для їхнього демонтажу і будівництва нової будови не уникнути такої проблеми, як підлити фундамент під готовий будинок.

Види фундаментів і способи їх посилення

Додатковому посиленню піддаються багато видів основи будинку. Найчастіше власники стикаються з необхідністю часткової або повної заміни стовпчастої і стрічкової залізобетонної основи. При цьому, не всі добре орієнтуються в питанні, як підливати фундамент під будинок. Зупинимося на процесі більш детально.

Зміцнюємо стовпчастий фундамент

Фундамент у вигляді окремих опор, складених із цегли або цементних блоків, найчастіше можна зустріти під невеликими дачними будиночками, терасами і верандами. Згодом, під впливом опадів, послідовних циклів намокання-замерзання-відтавання вони стають непридатними. Це проявляється утворенням тріщин у цементних швах, вифарбовуванням цегли, повним руйнуванням стовпчиків. При виявленні будь-якої з перерахованих проблем необхідна підливка фундаменту. Незалежно від виду основи старого будинку, перед виконанням ремонтних робіт каркас будівлі необхідно підняти за допомогою потужних пневматичних або гідравлічних домкратів. Робиться це для його тимчасового розвантаження і зручності роботи у верхній частині стрічки. Полегшити роботу допоможе видалення з дому всіх меблів, демонтаж підлог, печі, якщо вона не встановлена на окремому фундаменті. Зміцнення стовпчастих фундаментів Відремонтувати стовпчасту основу можна двома способами. ремонтом кладки або заміною дефектної опори на нову. У першому випадку, за досить міцних сусідніх стійок необхідно виконати такий перелік робіт:

• ретельно видалити зруйнований стовп;
• у місці встановлення нової опори викопати квадратну яму глибиною не менше 0,5-0,7 метра;
• дно заглиблення відсипати чистим піском шаром 15-20 см і утрамбувати його;
• другим шаром відсипання має стати щебінь, який також трамбують;
• на відсипання заливається бетонна подушка, армована сталевим каркасом;
• після застигання основи на ній викладається новий стовпчик з якісної цегли або бетонних фундаментних блоків на цементному розчині.

Замість відновлення опор можна виконати такий вид робіт, як підлити фундамент під старий будинок у вигляді буронабивних паль. Для цього після демонтажу старого стовпчика і його бетонної основи в поглибленні аналогічно монтується новий бетонний підп’ятник. На нього встановлюють шматок азбестової, пластикової або сталевої товстостінної труби діаметром 200-250 мм необхідної довжини і поступово заповнюється бетонною заливкою.

Не чекаючи затвердіння суміші, трубу встановлюють вертикально під зріз стін будівлі або її нижньої обв’язки та фіксують у необхідному положенні. Через деякий час, який може становити від кількох днів до кількох тижнів опору можна навантажувати. Це один із доступних способів, як правильно підлити фундамент до старої будови на заміській ділянці.

Зміцнення стрічкового фундаменту

Як правило, запит у пошукових системах про те, як правильно підливати фундамент до старого будинку найчастіше користувачі пов’язують з ремонтом стрічкової основи. Тому на цьому питанні зупинимося більш детально.

Як уже зазначалося, підлити фундамент під старий будинок може знадобитися не тільки в разі його поганого стану, а й у разі надбудови мансарди або другого поверху. Не залежно від причин, що спонукали вас до дій, необхідно виконати наступний перелік робіт:

Зміцнення стрічкового фундаменту старого будинку

• Попередньо проведемо всебічне вивчення стану фундаменту старого будинку або недавно побудованої основи. Для цього доведеться озброїтися лопатою або поодинці, або з групою помічників звільнити зовнішній периметр фундаменту від ґрунту на глибину його закладення, яка в різних регіонах країни може сягати півтора метра і більше. Під час обкопування перед тим, як підлити фундамент до старого будинку необхідно дотримуватися певної обережності, щоб додатково не пошкодити бетонну стрічку. У разі виявлення глибоких тріщин у старому фундаменті поперек них наклеюють маяки з тонкого паперу. У разі розриву стрічок після закінчення невеликої кількості часу необхідно буде вживати негайних заходів до ремонту підстави, оскільки підлити фундамент, що руйнується, недоцільно.
• Переконавшись у достатній якості основи старого будинку, необхідно виконати пеорацію бетонної стрічки за допомогою пеоратора і свердла по бетону діаметром 10-12 мм. Свердлити отвори перед тим, як підлити фундамент під зруб, необхідно врозкид, щоб не послабити його по горизонталі або вертикалі. Глибина свердління має становити не менше 200 мм.
• Після пеорації старого фундаменту кутовою шліфувальною машинкою нарізаються шматки сталевої арматури відповідного діаметру. Довжина стрижнів повинна перевищувати глибину отворів на 100-150 мм, залежно від товщини, на яку передбачається підлити фундамент під старий будинок. Готові шматки арматури за допомогою молотка або напівкувалди акуратно вбиваються в попередньо просвердлені отвори. Це необхідно, оскільки правильно підлити фундамент без якісної зв’язки з основою старого будинку не вийде.
• На частини стрижнів, що вступають зі старого фундаменту, за допомогою в’язального дроту в’яжуть горизонтальні та вертикальні частини нового армуючого пояса. Виготовляють його з арматури такого ж або більшого діаметра.
• Наступний етап. монтаж опалубки, оскільки підлити фундамент до старого фундаменту без неї не вдасться. Виготовити її можна з дощатих щитів, збитих з обрізних пиломатеріалів завтовшки 20-25 мм, а також з листових деревних матеріалів. Деревно-стружкові плити, ОСП або фанери. Опалубку кріплять на рівні ґрунту по периметру старого будинку, відступивши від ремонтованої основи на необхідну величину.
• Перед тим, як підливати фундамент необхідно подбати про придбання достатньої кількості готової бетонної суміші або її компонентів за умови самостійного виготовлення бетону. Полегшити процес замішування допоможе електрична бетономішалка і пара додаткових робочих рук. Поступово бетоном заповнюється весь простір між опалубкою і старим фундаментом. Для досягнення новою основою необхідної міцності її залишають на один-два місяці для застигання.

Таким чином, навіть у разі виявлення часткового руйнування основи старого дерев’яного будинку її нескладно відремонтувати, підливши по периметру і додатково посиливши. Роботи ці не складні і можуть бути виконані силами непрофесійних працівників.

Просів фундамент

Фундамент. це основа будь-якого будинку, і від його міцності залежить безпека і комфорт всіх людей, які живуть у будинку. У процесі використання, під впливом погодних умов, постійно присутня усадка фундаменту. Сама усадка. це зміна обсягу і розмірів основи за певних умов.

Фактори впливу на усадку фундаменту

Якщо деформація фундаменту має місце бути, але спочатку потрібно з’ясувати причину цього явища, і тільки потім починати відновлення. Якщо вчасно не почати ремонт, то відновлення фундаменту буде складнішим, у запущених випадках. неможливим. І для того, щоб розібратися в причинах, що руйнують фундамент, необхідно відрити траншею по довжині будівлі.

Фактори впливу і різновиди просідання

Якщо фундамент “сідає” через підмивання ґрунтовими водами, то потрібно їх викачати з проблемних ділянок. У разі, коли винуватцем руйнування стає нерівномірне просушування бетону або його нерівномірний розподіл, то потрібно зміцнити основу металевим каркасом, і після цього залити бетоном. Водночас слід брати бетон такої самої міцності, який було використано під час первісного закладання. На усадку фундаменту, яка проходить нерівномірно, може вплинути підйом ґрунтових вод. Заздалегідь дізнатися про це не можна, але можна відстрочити цю проблему або ж і зовсім уникнути її, якщо змонтувати дренажну систему.

Ступінь усадки

Під час закладки фундаменту потрібно проаналізувати ґрунт, розглянувши його склад і міцність. Для того, щоб запобігти провалюванню землі під фундаментом, а це основна причина усадки, потрібно ще на етапі створення поліпшити його здатність до подолання навантаження шляхом заливки цементу під майбутню основу. Також руйнування може відбуватися і через вибір неміцних матеріалів під час спорудження будівлі. І найчастіше матеріали не відповідають технічним нормативам. Усадка може з’явитися і через зовнішній вплив, але це більше стосується фундаменту з цегли, який під час створення заливають розчином вапна.

Дуже швидко фундамент руйнується і з вини просочення вологою. Після її замерзання фундамент відчуває великі навантаження, і його структура руйнується.

Ступінь усадки фундаменту

Щоб у майбутньому не допустити осідання основи, під час будівництва необхідно контролювати її вологостійкість. Найчастіше згубний вплив вологи проявляється в тріщинах і здуттях на поверхні фундаменту. Вони можуть сказати про наявність проблемної вологи на поверхні основи, а також про недостатній догляд перед початком будівництва будинку. Знайшовши такі недоліки, необхідно почати їх усунення, адже це може призвести до серйозних проблем із фундаментом у майбутньому. Мінімально потрібно очистити пошкоджені зони та обробити мастикою, водночас не забуваючи про технологічні норми.

Можливі проблеми

Є широкий вибір різних технологій, за допомогою яких можна зміцнити фундамент. Вони можуть відрізнятися за особливостями будівель, конструкцією, ґрунтом. А всі укріплювальні роботи можна проводити тільки з використанням спеціальної техніки. Якщо ж руйнування і усадка будівлі тільки почалися, то можна провести місцевий ремонт, заклавши виниклі тріщини і шви. Для цього потрібно зробити маленьке заглиблення в стіні і зробити тріщини ширшими, а згодом закрити їх розчином цементу, який виготовляють із трьох частин піску й однієї частини цементу.

Якщо ж просів фундамент після впливу проточних вод, то порожнечі, які з’явилися в підземній частині, потрібно закрити цементом.

Під час закладання пальового фундаменту або його гвинтового різновиду, потрібно враховувати, що якщо ґрунт пухкий, то такий фундамент буде вельми неміцним. У цьому випадку він може деформуватися через знос конструкцій, порушення будівельної технології або ж через низьку якість застосовуваного матеріалу.

Стрічковий же фундамент може отримати усадку, перекосити або піти тріщинами. Також у деяких випадках може проявлятися розшарування фундаменту і його руйнування, часткове або ж повне. За таких симптомів найкраще буде повністю демонтувати зроблену основу.

Ремонт фундаменту заливкою під проблемну область

Якщо має місце усадка, то головне завдання полягає в тому, щоб якомога швидше припинити процес просідання. Для цієї процедури на місце розтріскування клеяться маяки з паперу або гіпсу, які з’єднують різні сторони тріщини. Якщо усадка відбувається швидко, то ці маяки зруйнуються вже через кілька днів.

Коли швидку усадку підтверджено, необхідно вирити яму, що має нахил 35 градусів. Вона робиться поруч із самим фундаментом і триває до початку кладки бутового каменю. Після створення в яму вкладається труба з діаметром 15-20 см, зроблена з азбестоцементу або металу. У неї ллється цементний або бетонний розчин, доти, доки земля ним не насититься. Після цієї дії потрібно зупинити роботу і протягом кількох годин простежити за тим, чи вбирає земля залишки розчину. Якщо бетон все ж йде в землю, то яму знову наповнюють через добу.

Зазвичай для гарного насичення землі розчином такі дії потрібно проводити кілька разів. А через дві доби після фінального наповнення тріщини знову перевіряють на усадку, якщо маяки рвуться, то потрібно продовжити просочення землі розчином.

Якщо положення маяків змінюється на трохи, то можна починати наступну стадію зміцнення. По периметру стрічкового або стовпчастого фундаменту потрібно відрити канаву з шириною 20-35 см. На її дно і по зовнішньому краю кладуться дошки, які будуть виконувати роль опалубки. Між елементами фундамент слід вбити штирі з металу, і до них закріпити металеву сітку.

Таким чином ми отримаємо подобу арматури, яку потрібно залити бетонним розчином з дрібними фракціями щебеню або гравію. Така конструкція максимально виправить несучу здатність фундаменту і допоможе ефективніше розподілити навантаження по горизонтальній площині, що повністю припинить просідання.

Є й спосіб зміцнення, який підходить більше для стовпчастої основи. Після заливки двох вертикальних паль за допомогою способу, описаного вище, під ними кладеться паля, зроблена з дерева або залізобетону. Горизонтально покладений елемент значно посилить частину фундаменту, під яку він був покладений.

Заміна частини фундаменту

Якщо просів фундамент, і внаслідок цього повністю втратив структуру або взагалі зруйнувався, то доведеться міняти його. Для цього потрібно зняти навантаження зі старого фундаменту, при цьому давши будинку опору. Можна це зробити дерев’яними “стільцями”, які розташовують перпендикулярно фундаментним лежням. Будівлю можна фіксувати і кам’яними стовпами, які заводяться під стіни на деякий час. Вони допомагають передати навантаження перекриттів на землю. Також можна використовувати розкоси, які тримаючи стіну цоколя, віддають її навантаження землі.

Перед заміною фундаменту потрібно змонтувати на стіні маяки, щоб вчасно звернути увагу на деформацію, яка може бути викликана ремонтом. Тільки після такого заходу можна починати рити котлован. Сам фундамент потрібно монтувати зонами, які будуть не більше двох метрів завдовжки.

Приклад реконструкції просілого фундаменту

При поглибленні основи, стіни закріплюються підкосами. Далі під фундамент робиться підкоп, а ділянка під ним чиститься від землі. Стінки зробленої ями слід зміцнити розпірами, які виконуватимуть і роль опалубки, і після такого заходу починають підготовку основи нового фундаменту. Підошва старого при цьому добре чиститься від щебінки і землі, а в зовсім зношених місцях її можна просто розбити. Стару і нову кладки потрібно з’єднати жорстким цементним розчином з додаванням щебеню.

До наступної зони потрібно переходити тільки після закінчення робіт на попередній. Але якщо потрібно, то можна робити новий фундамент відразу на декількох ділянках. Проводити такі одночасні роботи можна тільки якщо дистанція між такими зонами становить не менше 5-6 метрів.

Типи фундаментів: як їх демонтують?

Типи фундаменту

У приватних будинків зустрічаються кілька типів фундаментів:

• Стовпчастий. У його основі бетонні, цегляні або металеві гвинтові палі. Такий фундамент використовується під час будівництва невеликих дерев’яних дачних будиночків для літнього проживання.
• Стрічковий. Він буває цегляним, бетонним і шлакобетонним.
• Монолітний. Такий фундамент може складатися з плит або заливається бетоном. Він використовується при будівництві капітальних (цегляних, бетонних або блокових) будинків, зокрема й багатоповерхових.

Для демонтажу дачних фундаментів достатньо ручної праці

Старий фундамент на ділянці: використовувати чи ні

Чи варто садити будинок на фундамент, який простояв кілька років просто неба? У статті виклав витяги з листування з потенційним замовником у форматі запит-відповідь.

Потрібен ескізний проєкт 2 пов. будинки 200-250 кв. м. На ділянці є готовий стрічковий фундамент 12х12 м., який треба брати за основу. Наявний фундамент дістався у спадок і потребує, найімовірніше, доопрацювання. Ламати його не хотілося б, тому що. к. зроблений, начебто, добротно.

Необхідно попередньо оцінити можливість використовувати наявний фундамент.

Відповідь: Оцінити можливість використати наявний фундамент мені проблематично. Можу, звичайно, проконсультуватися з конструктором.

Щодо фундаменту можу сказати, що залитий він був 5-6 років тому, навколо старого будинку. За цей час якихось явних вад у ньому не з’явилося, має досить міцний вигляд. Зі слів старих господарів заливали для себе, щось говорили про гранітну крихту в суміші, і що фундамент дуже міцний. Глибину залягання сказати не можу, не перевіряв. Знову ж таки, зі слів господарів метра 1,5 м. має бути, а от чи рівномірно по всьому периметру. це питання. По цоколю хочу заглибитися на метр від рівня фундаменту і метр підняти ще за рахунок стін, щоб отримати приблизно 2 метри. Цоколь планується тільки як госп. приміщення, т. к. з урахуванням наявної споруди нормальну герметизацію його не зробити.

Відповідь: Поговорив із конструктором. Висновки невтішні:

• Те, що фундамент окремо простояв 5-6 років уже погано (цикли заморозки/відтавання, вплив ґрунту). На старому фундаменті новий будинок краще не будувати.
• Старі господарі. саморобкини. Якщо я правильно зрозумів, ні виконавчої документації, ні геології, ні фото з процесу будівництва немає (яка арматура, перетин). Несучу здатність з упевненістю не визначити. Конструктор не візьме на себе таку відповідальність.
• Якщо будинок буде важким (з оздобленням цеглою, наприклад), то високий відсоток, що фундамент не здюжить. Легкий будинок (з бруса, наприклад), може, і витримає.

Професійний підхід: демонтувати старий фундамент і робити новий. Самоделкінський: будувати на старому на свій ризик і страх.

Запит: Вартість демонтажу такого фундаменту, гадаю, буде зовсім не гуманна(. Можливо, має сенс зробити якусь експертизу ?

Відповідь: Згоден із вами, демонтувати дорого. Повинні бути місцеві організації, які займаються обстеженням і посиленням конструкцій. Можливо, вам варто звернутися до них із запитанням, чи візьмуться вони зробити висновок і чого це коштує.

Особливості демонтажу різних типів фундаменту

Технологія розбирання фундаменту залежить від його матеріалу і глибини розташування. Також багато що залежить від того, чи може під’їхати на ділянку важка техніка.

Стовпчастий (або пальовий) фундамент зазвичай демонтують разом із дачним будиночком. Якщо йдеться про будиночки, побудовані кілька десятків років тому, фундамент потрібно прибирати обов’язково. Адже з часом він починає деформуватися і втрачати міцність. Залишити фундамент можна, якщо доводиться розбирати нову будову, яка перенесла пожежу. У таких ситуаціях фундамент зазвичай зберігає свої властивості і може бути використаний для повторного будівництва.

Стовпчасті фундаменти найчастіше демонтують вручну за допомогою кувалди і пеоратора. Виняток становлять випадки, коли основу будинку додатково зміцнювали бетоном, або вона розташовується глибоко під землею. У таких ситуаціях доводиться використовувати колісний трактор з гідромолотом. Якщо під’їхати до фундаменту не можна, застосовується ручний бетонолом із компресором.

Так фундамент поступово демонтують за допомогою кувалд

Стрічкові фундаменти. бетонні та цегляні. не розбирають вручну, це надто важка і довга робота. Тому для їх демонтажу використовується колісний екскаватор з гідромолотом і ковшем. Така техніка дає змогу роздрібнити фундамент на дрібну фракцію і потім викопати його з траншеї, що утворилася. Сміття вивозять бортовими садає змогу одночасно руйнувати фундамент і швидко вантажити сміття

Монолітні армовані фундаменти (з арматурою всередині) або ті, що складаються з бетонних плит, якщо їхня площа невелика, можна зруйнувати за допомогою колісного трактора з гідромолотом. За великих обсягів робіт застосовується більш продуктивна важка гусенична техніка.

Для демонтажу будь-якого фундаменту використовується ручна праця. Він необхідний для відділення арматури від бетону, сортування і прибирання будівельного сміття.

Особливості розбирання

Демонтаж фундаменту вимагає сумлінного виконання робіт, інших маніпуляцій:

Вивезення будівельного сміття

• мінімізації незручностей, заподіяних близько розташованим спорудам, конструкції, що демонтується;
• суворого дотримання будівельних нормативів, технологічного процесу демонтажу фундаменту;
• підготовки необхідної документації, підписання в держструктурах. Отримання дозволу на роботи;
• організації обладнання.

Спеціалізоване будівельне обладнання для демонтажу Щоб усунути капітальну споруду, провести перепланування, потрібне розбирання фундаменту. Процес трудомісткий, складний.

Стрічковий армований фундамент

Демонтаж стрічкової основи проводиться пеоратором. Дотримуються заходів техніки безпеки. Застосовуються засоби захисту. захисна маска, каска, беруші. Процес легкий. Товщина конструкції не перевищує 50 см.

Демонтаж стрічкового фундаменту

Застосування будівельного обладнання необхідне за наявності металевих прутків, перетином понад 30 мм.

Методика, технологія виконання демонтажних робіт залежить від типу об’єкта. Якщо споруда проєктувалася в кілька поверхів, знадобиться гідравлічне обладнання. Процес істотно прискориться, спроститься, інакше доведеться довго займатися розбиранням. Для одноповерхової будови використовуються інструменти з алмазним покриттям.

Демонтаж старого сильно заглибленого фундаменту можна виконати безвибуховими з’єднаннями. У стрічковій основі виконуються отвори. У порожнину заливається емульсія. Речовина розширюється, руйнівно діє на бетон.

Попередньо рекомендується дізнатися вартість демонтажу в компаніях. Послуги, зазвичай, дешевші, ніж самостійні роботи. Будівельні фірми мають доступ до оптових цін. Володіють технікою. Брати в оренду обладнання дорого.

Розбирання капітальних споруд вимагає отримання дозвільної документації на роботи. Виконується узгодження, підтвердження плану майстрів.

Фундамент зі збірного залізобетону

Розбирання основи зі збірних залізобетонних блоків не становить складності. Окремі елементи будови з’єднуються звичайним цементним розчином. Видалення сполучних швів проводиться відбійним молотком.

Монтажні петлі, використовувані для зміцнення конструкції, відгинаються у вертикальне положення. Виконується робота вручну. Розбирання багато часу не займе.

Якщо робити акуратно, можна застосовувати блоки вдруге для зведення нового фундаменту. Продукція акуратно вантажиться в кузов вантажного автомобіля, транспортується за призначенням. Залізобетон міцний. Можна навіть перепродати.

Розбирання залізобетонного фундаменту

Пальова основа

Пальово-гвинтовий фундамент практичний, універсальний. Демонтаж виконується рідко. Хіба що під час прокладання нових підземних комунікаційних ліній.

Проводиться кількома способами:

• видалення оголовків пальового елемента, виведення будівельних відходів;
• повне вилучення паль для подальшого вторинного використання.

• вручну. Досить видалити верхню частину пальових опор. Зняття оголовків виконується відбійними молотками. Арматура зрізається кутовою шліфмашинкою;
• будівельним обладнанням. Потрібно видалення опори з ґрунту.

Якщо потрібно вийняти понад 500 одиниць гвинтових елементів вручну, зробити буде складно. Потрібен екскаватор із гідромолотком.

Видалення палі з порожнини ґрунту вимагає екскаватора з віброзанурювачем, автокрана. Потрібні працівники, чітка організація технологічного процесу. Вартість висока. Великі трудовитрати. Необхідний досвід.

Демонтаж пальової основи

Попередньо опора обкопується з усіх боків. Потім, використовують віброзанурювач. Отвір, що утворився, засипають ґрунтом. Виконується утрамбовка. Потрібно не порушити несучу здатність ґрунту.

Через вартість, трудомісткість, демонтаж пальово-гвинтового цоколя виконується за рідкісним винятком.

Монолітна залізобетонна плита

Розбирання монолітної основи доцільно виконувати вибухівкою. Великовагова будівельна техніка виробляти роботи буде довго. Спостерігається сильний знос, псування механізмів техніки.

Технологія аналогічна розбиранню стрічкового цоколя:

• Виконується складання плану-графіка. Описується кожен етап робіт, вид використовуваної методики розбирання.
• Організовується збір, навантаження, транспортування будівельного сміття. Укладається договір з компанією з утилізації будівельних відходів. Просто вивезти на смітник не можна. Це порушення закону.
• Виконується ознайомлення з технікою безпеки, застосовуються засоби захисту.
• Продумується питання застосування обладнання, техніки. Якщо роботи виконуються самостійно, потрібно обумовити із замовником погодинну оплату.

Розбирання монолітної плити

Інші види основ

Стовпчасту основу демонтують просто. Це ж стосується конструкції з каменю, цегли. Техпроцес передбачає розбирання вручну. Користуються ручними відбійними молотками. Фізична праця важка. Займає багато часу. Якщо користуватися послугами працівників, ціна буде вищою, ніж із застосуванням спецтехніки.

Відходи краще складати не в кузов машини, а в контейнери.

Технологія демонтажу фундаментів

Порядок дій при розбиранні різних видів фундаментів виглядає приблизно однаково:

• Місце навколо фундаменту очищається від будівельного сміття.
• Фундамент обкопується ковшем повністю або частково.
• Основа руйнується за допомогою гідромолота, відбійника або кувалди залежно від міцності матеріалу.
• Сміття, що утворилося, вивозиться.
• Місце, де розташовувався фундамент, вирівнюється, територія прибирається.

Ось так зазвичай виглядає територія після демонтажу фундаменту

Демонтаж фундаменту: особливості проведення робіт, технологія і ціни

Фундамент будинку, якщо він закладений за всіма правилами і стандартами, є найміцнішою частиною будь-якої споруди. Тому щоб зламати фундамент і вивезти будівельне сміття з ділянки, потрібно витратити чимало часу і сил, та й зробити це без залучення фахівців і спецтехніки навряд чи вийде.

пропонує вам послуги зі знесення фундаменту будинку різного виду і масштабу. Уже кілька років ми професійно займаємося виробництвом робіт з демонтажу об’єктів будівництва на території всієї області. Звернувшись до нас, ви будете впевнені, що робота буде проведена якісно і в строк, а наші ціни на демонтаж старого фундаменту вас приємно здивують.

Розбиваємо старий бетонний фундамент перевіреними способами

Якщо під будівництво відведено просту ділянку, де ніколи не велася попередня або рання забудова, у людини, яка запланувала зведення будинку або іншого об’єкта, не виникне додаткових проблем.

Інакше складається ситуація, коли на землі вже є споруда або її залишки у вигляді фундаменту. У цьому випадку прибрати старий об’єкт є життєво необхідним. Розбір стін здебільшого не викликає труднощів, а ось демонтувати старий фундамент може бути непросто.

Необхідні інструменти

Перелік інструментів, які знадобляться для виконання завдання, залежить від конструкції основи і технології демонтажу.

Якщо робота проводиться вручну, буде потрібно:

• Відбійний молоток (пеоратор);
• Кувалда;
• Лом;
• Різак з алмазним інструментом.

Механізовані методи демонтажу потребують використання спеціальної техніки:

• Екскаватор, обладнаний навісним інструментом. бур, гідравлічний молот, ножиці тощо;
• Гідравлічний клин;
• Ультразвуковий випромінювач;
• Алмазний різак дисковий або канатний.

Наведений перелік не може бути визнаний вичерпним, у кожному конкретному випадку можуть знадобитися додаткові інструменти і пристосування. Вказані найнеобхідніші інструменти, обійтися без яких ніяк не вийде.

Увага! Робота з механічним інструментом буває дуже гучною, особливо при використанні відбійного молотка. Проводити такі дії поблизу шкіл, лікарень і дитячих садків забороняється.

Як визначається вартість демонтажу

На вартість виконання робіт з демонтажу старого фундаменту впливають такі чинники:

• Те, наскільки велика глибина.
• Форма і розміри фундаменту.
• Для проведення робіт доведеться залучати різноманітну спецтехніку. У ціну входить оплата її використання.
• Обсяг робіт залежить від типу фундаменту, з яким повинна вестися робота. При цьому демонтаж пальового або залізобетонного обходиться дорожче в порівнянні зі стовпчастим.
• Важливе значення має відстань до найближчих будівель або споруд. Чим вони ближче, тим вищою буде ціна.
• У процесі видалення залишків фундаменту доведеться працювати з системою комунікацій. Ціна залежить від її обширності та щільності розташування.

Демонтаж фундаменту являє собою складний комплекс робіт. При визначенні ціни враховують всі основні особливості конкретної роботи.

Демонтаж вручну Джерело xn-7-jtbufr.xnp1ai

Ручні способи

Найдешевший спосіб, який обійдеться в тижні або місяці виснажливої праці. Бетонний блок, посилений товстою арматурою, розламати за допомогою брухту і кувалди вельми складно.

Якщо старий фундамент складений із цегли або каменю, то розламати його вручну цілком можливо. З деякою натяжкою цей метод годиться для стрічкового фундаменту, якщо старий будинок не був занадто великим і основа у нього невелика. Плитний і великий стрічковий фундамент вручну розібрати не вдасться.

Одним з ефективних способів є вибух, але наявність у безпосередній близькості інших будівель, споруд і комунікацій, що не дає змоги проводити вибухові роботи, змушує вдатися до інших, більш щадних методів.

Вибір методу

На сьогоднішній день відомо кілька технологій розбирання фундаменту.

Щоб дізнатися, яка саме підійде для вашого випадку, потрібно враховувати кілька параметрів:

• тип і конфігурація фундаменту (стрічковий, пальовий);

• наявність армування;

• стан бетонного масиву;
• наявність ґрунтових вод;

• ступінь доступності об’єкта;

• тип матеріалу. бетон, цегла, бут;

• віддаленість сусідніх будівель і так далі.

Найпоширенішими та найочевиднішими методами демонтажу бетонної основи є ручний і механічний способи. Багато хто думає, що ручне розбирання фундаменту є оптимальним і найпростішим варіантом, адже для його здійснення потрібні тільки власні сили і час. Однак такий спосіб дуже тривалий, і далеко не завжди ним можна скористатися. Важливо враховувати не тільки загальну вартість, в яку обійдуться роботи, але також енерговитрати і раціональність витраченого часу. При цьому також варто розуміти, що далеко не для кожної ділянки підійдуть однакові технології демонтажу. Так, для дачної споруди, яка знаходиться у віддаленому районі, буде оптимальний тип робіт, відмінний від методів демонтажу фундаменту у великому житловому масиві.

Розглянемо обидва варіанти більш детально.

Ручний

Це найпростіший і грубий метод робіт. Цілком справедливо буде назвати його “древнім” і найбільш нетехнологічним. Він не вимагає практично ніяких фінансових витрат, саме тому ручна обробка досі приваблює деяких власників будинків. Однак величезна кількість часу і сил, які доведеться витратити на здійснення демонтажу, непорівнянна з економією коштів. І якщо цегляний або бутовий фундамент вийде зруйнувати своїми руками, то для монолітної бетонної основи він абсолютно не підійде. Особливо якщо його каркас виконано з додаванням арматури. Те ж саме стосується і стрічкового фундаменту.

Якщо ви все-таки зважитеся на демонтаж фундаменту вручну, то озбройтеся киркою і кувалдою. А також залучіть до роботи всіх друзів і родичів, а краще найміть бригаду робітників. Адже самотужки з цим точно не впоратися.

Механізований

Набагато частіше демонтаж фундаменту здійснюють саме із залученням спеціальної техніки. За допомогою неї вдасться розбити навіть міцні залізобетонні, бутобетонні та пальові основи.

Для виконання робіт вам знадобиться таке обладнання:

Але також для здійснення механізованого способу іноді залучаються екскаватори з гідромолотом, підйомні крани тощо. Це здебільшого стосується випадків, коли бетонна основа має велику площу або знаходиться глибоко під землею. Кран використовується під час монтажу основи з блоків ФБС, тому виникає необхідність занурити складові елементи для повторного використання. Гідромолот найчастіше застосовується для руйнування монолітного бетонного фундаменту. Інструмент знаходить на вазі та кріпиться на екскаватор. Саме за допомогою такого обладнання демонтуються опори мостів. Варто зазначити, що вартість робіт із залученням спеціальної техніки досить висока. Однак ефективність і швидкість такого способу знаходиться на вищому рівні.

Крім переваг механізованого демонтажу основи, у такого прийому є істотні мінуси. Так, спеціальні інструменти і техніка виробляють багато шуму. А значить, дозвіл на проведення подібних робіт можна і не отримати. Особливо це стосується тих випадків, коли будова знаходиться поруч зі школою, дитячим садком, лікарнею або іншим подібним громадським закладом. Крім того, робота з технікою вимагає граничної уважності та обережності. Важливо ретельно подбати про безпеку. Не можна підходити близько до техніки, оскільки уламки матеріалу можуть розлітатися на далекі відстані і завдати шкоди оточуючим.

Нестандартний

Оскільки перші два методи робіт далеко не завжди вдається застосувати, професіонали розробили альтернативні варіанти.

Перелічимо деякі з них.

• Вибух. Головною перевагою такого способу є швидкість. бетон або будь-який інший матеріал руйнуються миттєво. Однак при цьому вибух створює велику кількість шуму. А значить також підійде далеко не для всіх ділянок. Але також цей метод не завжди безпечний, оскільки уламки бетону можуть розлітатися на далекі відстані та завдати шкоди сусіднім спорудам. До того ж вартість подібних послуг досить висока.
• Речовини, що роз’їдають. Якщо жоден з перерахованих методів демонтажу вам не підійшов, можна скористатися іншим простим, але ефективним способом. Для початку необхідно просвердлити отвори в поверхні основи, потім залити туди спеціальний розчин, що руйнує матеріали. На завершення такого процесу буде потрібно чимало часу. від 8 до 50 годин. Але при цьому ніяких обмежень для його застосування немає. І навіть прилеглі дитячі садки або лікарні не заважатимуть вам розібрати фундамент.
• Ультразвук. Дроблення матеріалу здійснюється за рахунок потужних ультразвукових хвиль, які спрямовуються в підготовлені порожнини. Основу руйнують блоками необхідної величини. Це дуже зручний і ефективний спосіб, але ціна подібних робіт досить висока.

Розпил арматури

Арматурні прути, розташовані всередині бетонних стрічок або плит, доставляють при демонтажі чимало клопоту. Їх необхідно різати в міру вилучення з товщі бетону, інакше через деякий час стане неможливо пробитися крізь каркас.

Обійтися без різання не вийде, оскільки робота просто зупиниться в міру оголення перших прутів арматури. І навпаки, якщо арматуру буде видалено, бетон набагато простіше ламається і видаляється.

Різання прутка проводиться кутовою шліфмашинкою, спеціалізованими ножицями та інструментом екскаватора.

Ремонтуємо фундамент: як підняти будинок або будівлю і підвести фундамент під стару будову на дачі?

Часті причини деформацій. це навантаження на окремі сегменти фундаменту при зведенні веранд або надбудов, зміна рівня підземних вод, руйнування дерев’яної основи або розтріскування цегляної (бетонної). Шкодить і лід, який відтає після морозів у малозаглиблених ділянках ґрунту.

На пучинистих ґрунтах фундамент може нерівномірно підніматися або опускатися при температурних коливаннях.

Як підняти дерев’яний будинок із бетонним фундаментом

Якщо фундамент будинку просів і є необхідність вирівняти його, то доведеться піднімати будову на деяку висоту, щоб можна було прибрати або відреставрувати стару, сформувати нову основу.

Необхідно почати з підпірки кута кількома домкратами. Для дерев’яного житла вистачить пари 5-тонних пристроїв:

• Кут слід підняти на 1,5-2 сантиметри і відразу ж підкласти під нього тимчасову підставку. Це може бути дерево або метал.
• Процес потрібно продовжити, підкладаючи бруси по всьому периметру (Картинка нижче). На довгих стінах під нижніми вінцями краще влаштовувати 3-4 точки опори, щоб каркас не провис під власною вагою.
• Більше 2-2,5 см за раз піднімати не можна, оскільки такий перепад у висоті може викликати перекіс конструкції або навіть часткові руйнування.

Не сподівайтеся тільки на домкрат. Через кожні 5-7 міліметрів підйому відразу укладайте підпірки. Якщо гідравліка дасть збій, стіни зависнуть на опорах.

Слідкуйте, щоб підйомник встановлювали на міцну точку опори, а не на зруйновану частину фундаменту або на тонку дощечку, покладену на голу землю.

Після того, як будову буде піднято на потрібну висоту, необхідно по кутах спорудити бетонні опори врівень із висотою майбутнього фундаменту:

По периметру будинку монтується опалубка, встановлюється скріплювальна арматура, і вся ця споруда заливається бетоном.

Верхня частина нового фундаменту не повинна доходити безпосередньо до зрубу, тому що її потрібно після повної заливки гідроізолювати кількома шарами руберойду. Після цього каркас можна опускати на нову основу.

Як підняти дерев’яний будинок із фундаментом із дерева

Дерев’яні фундаменти (стільці) іноді доводиться міняти внаслідок їх загнивання, особливо якщо ґрунтові води залягають високо (30-40 см від поверхні), що створює зону змінної вологості.

Стовпи, що відслужили свій термін, можна виявити простукуванням колод вістрям сокири або лопати. Трухляву деревину видно відразу.

Опору потрібно терміново міняти, якщо колоди згнили наполовину або більше, ніж на 50 % від початкового діаметра. На місце зіпсованих комлів ставлять нові, або вибудовують цегляні (кам’яні, бетонні) стовпи, і потім відстань між ними заливають розчином на основі цементу.

Глибина закладення нового фундаменту має бути такою ж, як у старого, але не меншою.

У місцях заміни стільців необхідно розібрати частину цоколя, і звільнити колоди від усіх елементів будівлі, що знаходяться поруч і примикають до них (зазвичай це лаги і дошки підлоги):

Тимчасова опора монтується на відстані 0,6-1,2 метра від згнилого стільця під нижнім вінцем будинку, і краще це зробити по обидва боки. Як підпори можна використовувати бруси або такі ж комлі, але трохи коротші.

Необхідно домкратом або довгим важелем підняти стіни по черзі, щоб окладний вінець звільнився з шипів фундаментного стільця. Потім під колоди потрібно підкласти тимчасові опори і розклинити.

Зіпсований стілець необхідно вийняти і на його місце встановити новий. До довжини майбутньої опори має додатися глибина усадки старої. Після цього потрібно опустити стіну, щоб шип нового стільця увійшов у паз вінця.

Встановлюючи новий дерев’яний стілець, неможливо уникнути розтріскування штукатурки, перекосу віконних і дверних прорізів. Тому деревину краще замінити на кам’яні або бетонні стовпчики, щоб рідше проводити реконструкцію.

Іноді потрібна заміна гнилих нижніх колод будинку, цей процес можна спостерігати на любительському

Як підвести фундамент під будинок

Головні роботи з підведення нового фундаменту полягають у такому:

• Стару основу, що руйнується, ділять на ділянки по 1-2 метри.
• У зазначених точках риють шу, стіни під ним зміцнюють, а уламки старих підтримувальних конструкцій видаляють. На їхньому місці зводять новий сегмент фундаменту.
• Котлован для майбутньої опори трамбують щебенем із шаром близько 10 см.
• Нову ділянку фундаменту обов’язково перев’язують зі старою. Для цього використовують бетонну заливку або кам’яну кладку.

Слід починати реконструкцію з найбільш зруйнованих сегментів.

Влаштування глибокозаглибленого фундаменту на непучинистому ґрунті за нормами СНиП

На зображенні. схема влаштування глибокозаглибленого фундаменту на непучинистому ґрунті за нормами СНиП:

• Фундамент. Цементно-бетонна суміш.
• Зворотна засипка. З піску і щебеню.
• Опорна подушка. Складається з щебеню. Глибина: 50-70 см.
• Ширина подушки. Мінімум на 20 см ширше за товщину фундаменту.
• Глибина залягання. Складає 120-150 см.

При видаленні старої кладки матеріали слід візуально розсортувати за придатністю для використання в новій. Якщо будівля побудована на дрібнозаглибленій опорі, то після вирівнювання і нарощування необхідно влаштувати дренажі, вимощення і захисне покриття для того, щоб вода не проникала під основу фундаменту.

Якщо будинок деформувався або почав руйнуватися від нерівномірного підйому й опускання пальового фундаменту, що може бути спричинене здиманням ґрунту під час великих морозів, то після того, як підведено нову основу, слід захистити ґрунт від промерзання, щоб процес здимання і виштовхування припинився.

Захист полягає в тому, що землю навколо фундаменту покривають шаром теплоізоляції.

Для цього підійдуть солома, тирса, керамзит, пінополістирол, шлаковата та інші будматеріали. Також можна влаштувати обігрів ґрунту, уклавши біля пальового фундаменту трубний колектор, по якому буде проходити гаряча вода або пар.

Якщо не можна запобігти промерзанню ґрунту, то слід зменшити деструктивну зону поруч з основою. Для цього взимку або пізньої осені навколо пальового фундаменту риють ями на 60-70 % від глибини промерзання. Завдяки цьому земля “дерев’яніє” поступово і не перекриває доступ ґрунтових вод до фундаменту.

Палі кілька разів покривають бітумним або незамерзаючим мастилом, потім їх обертають кількома шарами гідроізоляції. Між цими шарами також поміщається захисний склад з нафтопродуктів. Остання операція. яму засипають непучинистим ґрунтом.

Зміцнення і ремонт фундаменту

Якщо на фундаменті немає критичних руйнувань, то міняти його не потрібно. Це занадто затратно за часом і фінансами. Досить підлити розчину. Для виконання робіт необхідно:

• Викопати траншею по всьому периметру основи.
• Очистити пошкоджені місця від цементної крихти.
• Прикрутити до фундаменту арматурну сітку анкерами.
• Спорудити опалубку потрібних розмірів.
• Залити траншею з опалубкою бетоном.

У разі, коли будинок стоїть на цегляній основі або на стовпах з аналогічного матеріалу, доведеться витратити куди більше ресурсів. Алгоритм такий:

• Прокопати навколо фундаменту неглибоку траншею.
• Прибрати цеглу, яка тріснула і відійшла.
• Вставити анкери в кладку з одного або з обох боків.
• З’єднати кінці анкерів арматурою між собою (зварюванням).
• Змонтувати опалубку з урахуванням габаритів основи.
• Насипати на дно траншеї пісок, а зверху гравій.
• Встановити по периметру арматурний каркас.
• Залити опалубку цементобетоном.

Проведення ремонтних і будівельних заходів дасть змогу не тільки зміцнити фундамент, а й збільшити площу опори. У результаті будинок простоїть без капітального ремонту ще 10-15 років.

Будівельна техніка

До числа найефективніших видів будівельної техніки, що застосовується для демонтажу фундаментів, належать:

Екскаватор. Будівельна машина, здатна розвивати велику потужність і виконувати різноманітні види роботи. Для розбирання фундаменту використовується навісне обладнання. молоток, ножиці, бур, зубило. Зручний для навантаження уламків і сміття під час очищення ділянки.

Гідроножиці. Навісний інструмент, здатний перекушувати арматуру або більш товстий металевий профіль, подрібнювати бетон і плити.

Гідроклін. Інструмент, що руйнує бетонний моноліт за допомогою енергії гідроудару. У заздалегідь пробурений шпур закачується рідина, в якій створюється високий тиск, що розриває масив бетону. Продуктивність і потужність такого інструменту надзвичайно великі. Для руйнування потужних плит такий інструмент є оптимальним вибором.

Різання алмазним канатом. Спеціальний канат у вигляді петлі охоплює ділянку бетонного блоку і заправляється в канатний автомат. Під час руху каната бетон перерізається без великої кількості пилу, утворення мікротріщин і уламків. Використання такої технології обмежене через високу вартість робіт. Специфіка різання не зовсім зручна для розбору фундаментів.

Технологія проведення робіт

Демонтаж фундаменту, ціна за куб якого вам повинна бути відома перед початком робіт, повинен здійснюватися за певною технологією. Якщо ці роботи ви не хочете виконувати самостійно, то заплатити за руйнування кубічного метра конструкції доведеться 1900 Самостійно використовувати можна хімічний спосіб. Для цього у фундаменті попередньо просвердлюють кілька отворів, куди заливається хімічний склад. Основу після цього необхідно залишити на кілька днів. Бетон у процесі роз’їдається до такої міри, що починає кришитися на дрібні частини, які досить просто вивезти за межі території.

Можна застосувати і безвибухові руйнівні суміші. Принцип їхньої роботи полягає в тому, що гранули після змішування з водою збільшуються в об’ємі і починають ламати бетон зсередини. Речовина теж засипається в отвори, висвердлені попередньо. Після склад заливається водою і залишається на деякий час. Іноді умільці і сьогодні використовують досить древній спосіб. Технологія передбачає забивання в отвори у фундаменті клинів із сухого дерева. Їх поливають водою, а після деревина починає розбухати і розривати бетон.

Використання сумішей

Альтернативним способом руйнування бетону є використання спеціальних сумішей (наприклад, НРС-1).

У неробочому стані це. порошок білого кольору. Його розводять водою максимум на 35%. Принцип дії заснований на розширенні суміші, якою заповнюються шпури. Зміна обсягу суміші призводить до розколювання монолітних бетонних блоків.

Зусилля, що розвивається сумішшю під час розширення, дає змогу руйнувати найміцніші та найтвердіші сорти бетону.

Розбирання: залізобетонних фундаментів

ФЕДЕРАЛЬНА ОДИНИЧНА РОЗЦІНКА ФЕР 46-04-001-03

Найменування	Одиниця виміру
Розбирання: залізобетонних фундаментів	1 м3
Склад робіт
01. Розбирання конструкцій. 02. Різання арматури.

У розцінці вказані прямі витрати роботи на період 2000 року

(Федеральні ціни), які розраховані на основі нормативів2009 року. До цієї вартості потрібно застосовувати індекс переходу в поточні ціни.

Ви можете перейти на сторінку розцінки, яка розрахована на основі нормативів редакції 2014 року з доповненнями 1

Усього (.)	Оплата праці робітників	Експлуатація машин	Оплата праці машиністів	Вартість матеріалів	Трудовитрати (чол.-ч)
745,79	140,13	583,21	56,64	22,45	15,45

УСЬОГО ЗА РОЗЦІНКОЮ: 745,79

Подивіться цей норматив у редакції 2021 року відкрити сторінку

Подивіться ресурсну частину розцінки в нормативі ДЕКН 46-04-001-03

При використанні в кошторисі, розцінка вимагає індексації для переведення в поточні ціни. Розцінка складена за нормативами ДЕКН-2001 редакції 2009 року

Замовлення у фахівців

Самостійний демонтаж доступний далеко не кожному. Проблема виникає в самих роботах, що вимагають певної кількості людей і техніки.

Розбитий на шматки фундамент треба прибрати, а вивезення уламків. не менш трудомістке завдання, що включає в себе навантаження і транспортування.

Можливість залучити команду фахівців стає істотним бонусом, що скорочує час і трудовитрати. Це обійдеться в досить велику суму, але ці витрати повністю виправдаються.

Розбирання: залізобетонних фундаментів

ЛОКАЛЬНА РЕСУРСНА ВІДОМІСТЬ ГЕСН 46-04-001-03

Найменування	Одиниця виміру
Розбирання: залізобетонних фундаментів	1 м3
Склад робіт
01. Розбирання конструкцій. 02. Різання арматури.

У розцінці вказані прямі витрати роботи на період березня 2014 року

для міста які розраховані на основі нормативів 2014 року з доповненнями 1 шляхом застосування індексів до цін використовуваних ресурсів. Індекси застосовувалися до федеральних цін2000 року. Використано такі індекси і годинні ставки від “союзу інженерів-кошторисників”: Індекс до вартості матеріалів: 7,485 Індекс до вартості машин: 11,643 Використані годинні ставки: У дужках вказано оплату праці на місяць при даній годинній ставці. Годинна ставка 1 розряду: 130,23 за годину (22 920

) на місяць. Годинна ставка 2 розряду: 141,21 на годину (24 853 ) на місяць. Годинна ставка 3 розряду: 154,46 за годину (27 185 ) на місяць. Годинна ставка 4 розряду: 174,34 за годину (30 684 ) на місяць. Годинна ставка 5 розряду: 200,84 за годину (35 348 ) на місяць. Годинна ставка 6 розряду: 233,96 на годину (41 177 ) на місяць.

Перейшовши за цим посиланням, Ви можете подивитися цей норматив, розрахований у цінах 2000 року. Підставою застосування складу і витрат матеріалів, машин і трудовитрат є ДЕКН-2001

№	Найменування	Од. Ізм.	Трудовитрати
1	Витрати праці робітників-будівельників Розряд 3,5	чол.-ч	15,45
2	Витрати праці машиністів (довідково, входить у вартість ЕМ)	чол.-ч	5,63
Разом за трудовитратами робітників	чол.-ч	15,45
Оплата праці робітників = 15,45 x 164,4	.	2 539,98
Оплата праці машиністів = 659,44 (для нарахування накладних і прибутку)	.	659,44

Визначаємо вартість будівництва будинку. Ціна за тридцять хвилин.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

№	Шифр	Найменування	Ед. Вимірювання.	Витрата	Ст-сть од.	Усього
1	040504	Апарат для газового зварювання та різання	маш.-ч	2,44	13,97	34,09
2	050101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.-ч	5,63	1047,87	5 899,51
3	330804	Молотки при роботі від пересувних компресорних станцій відбійні пневматичні	маш.-ч	11,26	17,81	200,54
Разом	.	6 134,14

№	Шифр	Найменування	Од. Ізм.	Витрати	Ст-сть од.	Усього
1	101-0324	Кисень технічний газоподібний	м3	2	46,56	93,12
2	101-1602	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,26	288,25	74,95
Разом	.	168,07

РАЗОМ ЗА РЕСУРСАМИ: 6 302,20

ВСЬОГО ЗА РОЗЦІНКОЮ: 8 842,18

Ви можете подивитися цей норматив розрахований у цінах 2000 року. перейшовши за цим посиланням

Розбирання старих дерев’яних будинків від 20 000

Розбирання будинку. послідовне правильне знімання складових будматеріалів споруди з подальшим переїздом і складанням або вивезенням сміття на утилізацію. Послуга користується популярністю в Ленінградській області та Санкт-Петербурзі. Розбір може здійснюватися дерев’яного, цегляного, дерев’яного, дачного, каркасного та інших будинків. Розбирання може бути повне з демонтажем даху, печі, підлоги і фундаменту або часткове.

• Проект розбирання будинку. 0 ;
• Виїзд інженера-оцінювача на об’єкт. 0 ;
• Складання кошторису. 0

“Арктик Гідро Строй” виконує роботи попереднього циклу в будь-якому районі Пропонуємо всі послуги початкового циклу будівництва “під ключ”:

• попередні інженерно-геологічні/гідрогеологічні дослідження в місці робіт;
• проектування та підготовка документів;
• зведення, зміцнення шпунтових стінок для котлованів, їх демонтаж після закінчення використання;
• установлення шпунтових огороджень іншого призначення (облаштування гідротехнічних об’єктів тощо).);
• випробування паль;
• водозниження;
• лідерне буріння;
• продаж і надання в оренду металошпунтів у будь-якій кількості та техніки для занурення.

Дуже важливо постаратися не забруднювати одержуваний в результаті розбору матеріал ґрунтом. Тому фахівцями дотримується така послідовність виконання робіт, як

Sources:

https://promplace.ru/fundamenty-staty/demontazh-fundamenta-2198.htm
https://xn80apgcdbhdebd1bjg.xnp1ai/raznovidnosti/razborka-betonnyh-fundamentov.html
https://stroitelstvo-gid.ru/fundament/kak-ubrat-staryj-fundament-s-uchastka.html
https://xnbtbma3bcd5a.xnp1ai/raboty-i-processy/kak-ubrat-staryj-fundament.html