Заливка фундаменту без опалубки. Як заливати бетон на землю. Залити бетон на землю

Заливка фундаменту без опалубки. Як заливати бетон на землю

Альтанка на фундаменті, залитому в землю

Стрічковий фундамент без опалубки застосовується при будівництві невеликих легких будівель, в яких не передбачається влаштування підвального приміщення. Це можуть бути гаражі, літні кухні, сараї, альтанки тощо.п. Заливка фундаменту безпосередньо в підготовлену земляну траншею виконується без встановлення опалубки, на влаштування якої потрібні додаткові фінансові витрати. До того ж зібрати опалубну систему вважається трудомістким і тривалим процесом, що вимагає чимало часу, тому такий варіант влаштування фундаменту без опалубки буде недорогим, економічно вигідним.

Фундамент без опалубки

При слові “фундамент” одразу виникає образ об’ємної громіздкої конструкції з дощок, брусу чи металевих щитів, яка згодом заливається бетонною сумішшю. Над виготовленням опалубної системи доводиться працювати не один день і витратити чимало допоміжних матеріалів: цвяхів, дроту, кріплень, металевої арматури та інших ресурсів. Якщо майданчик планованої споруди знаходиться на твердих і сухих ґрунтах, найкращим варіантом буде безопалубочний спосіб влаштування фундаментів. Сенс такого способу полягає в укладанні бетонної суміші безпосередньо в земляну траншею, стінки якої слугують безпосередньо межами бетонного масиву залитого стрічкового фундаменту.

Будівництво стрічкових фундаментів житлових будинків на нестійких піщаних ґрунтах з підвищеною вологістю вимагає обов’язкового встановлення опалубки.

Позитивні сторони стрічкового фундаменту без опалубки

Переваги бетонування фундаменту без влаштування опалубки очевидні:

• Економія часу і трудовитрат з огляду на виключення робіт зі збирання та монтажу опалубної системи.
• Скорочення терміну роботи зі створення фундаментної конструкції.
• Виконання робіт не вимагає залучення кваліфікованих фахівців.

Влаштувати литтєвий стрічковий фундамент може будь-який домашній умілець. будівельник.

Влаштування природної опалубки

У разі демонтажу споруди з якихось об’єктивних причин стрічковий фундамент, залитий у землю, можна використати, як несучу основу для іншої будівлі.

У зимовий час конструкції стрічкового фундаменту опиняється під значним впливом низьких температур, відбувається виштовхування і спучування ґрунтових мас. Такі сезонні коливання створюють ризики можливої втрати стійкості стрічки фундаменту, укладеної безпосередньо в землі.

Фактор нестійкості. це єдиний головний недолік безопалубкового способу стрічкового фундаменту.

Підготовка майданчика

Головний показник підготовчого етану. це правильна оцінка стану ґрунтової основи. Якщо проігнорувати дослідження ґрунту, то можна побудувати ненадійну фундаментну конструкцію, Іноді немає можливості професійно визначити категорію ґрунтів і зробити аналіз ґрунту, у цьому разі рекомендується самостійно провести на майданчику геологічні вишукування. Для цього достатньо розкопати невеликий шу або за допомогою підручних засобів, пробурити пробну свердловину і зробити висновок про наявність ґрунтових вод, товщину родючого ґрунту, щільність ґрунтів.

Після визначення типу ґрунту і перевірки стану несучих ґрунтів можна приступати до розчищення майданчика і вертикального планування території. Завершальним етапом підготовчих робіт буде розмітка лінійних розмірів планованого стрічкового фундаменту.

Етапи виконання робіт

Стрічковий фундамент, залитий без опалубки

Технологія заливки стрічкового фундаменту без влаштування опалубки мало відрізняється від будівельних робіт із влаштування класичної фундаментної конструкції та виконується в кілька етапів:

• Земляні роботи.
• Влаштування піщаної подушки.
• Гідроізоляція.
• Виготовлення та встановлення арматурного каркаса.
• Бетонні роботи.

Виконувати фундамент у землю без опалубки лише за позитивної зовнішньої температури, в теплу пору року. За цей час можна провести весь комплекс робіт, бетонна суміш набере максимальну міцність, і фундаментна стрічка буде готова до експлуатації для подальшого зведення будівлі.

Земляні роботи

Після проведення підготовчих робіт настає черга розробки земляної траншеї під стрічку фундаменту.

Земляна траншея стрічкового фундаменту

Залежно від рівня промерзання ґрунтів дно траншеї може перебувати на глибині до 120 см. За будівельними нормами і правилами ширина земляної основи має бути на 300 мм ширшою за товщину проектованих несучих стін. Конфігурація траншеї повторює контури фундаментної конструкції.

Родючий шар ґрунту акуратно зрізається і переміщується до місця складування. Уздовж траншеї рекомендується укласти шматки листового матеріалу. дошки, фанери, шиферу. Це допоможе захистити край земляної підготовки від осипання і обвалення. Дно ретельно очищається від можливих коренів дерев і акуратно зачищається від землі, що обсипалася.

Піщана подушка

Схема конструкції монолітної стрічки основи без влаштування опалубної системи

Дно зачищеної траншеї заповнюється піском на 100. 150 мм, який рівномірним шаром розподіляється по всій горизонтальній поверхні траншеї. Піщана засипка виконує кілька функцій:

• Амортизація рівномірно розподіленого навантаження від бетонного масиву стрічкового фундаменту.
• Згладжування нерівностей земляної поверхні та вирівнювання дна траншеї.
• Створення дренажу для відведення ґрунтової води.

Піщану подушку необхідно ущільнити за допомогою ручного трамбування або вібраційного катка.

Щоб досягти найбільш щільного зчеплення частинок піску, можна пролити піщану основу водою і ретельно ущільнити. Виходить рівна і щільна піщана основа.

Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція стрічкового фундаменту без опалубки

Після завершення робіт з укладання піщаної подушки необхідно дно і стіни захистити від попадання води за допомогою будь-якого водонепроникного рулонного матеріалу: руберойду, поліетиленової плівки. Це і буде гідроізоляцією траншеї, яку бажано укласти одним цілісним шматком або полотном. Стики рулонного матеріалу склеюються скотчем або, в разі використання руберойду. проклеюються бітумною мастикою. Іноді з метою захисту від осипання земляних мас, стіни траншеї покривають спеціальною плівкою. геотекстилем. Таке покриття доречно застосовувати, коли поруч зі стрічковим фундаментом ростуть дерева і чагарники.

Геотекстиль не дозволить корінню дерев проростати в тілі фундаменту.

Арматурні роботи

Схема армування арматурним каркасом

Заповнення тіла бетону арматурним просторовим каркасом зі сталевої або композитної арматури дасть змогу значно збільшити міцність стрічкового фундаменту і вберегти його конструкцію від усадочних тріщин і деформацій. Арматурні стрижні з’єднуються між собою в’язальним дротом. Як робочі основні елементи застосовують стрижні більшого діаметру від 10 до 16 мм із рифленою бічною поверхнею. Поперечні, або як називають будівельники “монтажні хомути”, виконують із гладкого дроту діаметром 5. 6 мм. Просторовий армований елемент можна збирати окремо і в готовому вигляді встановлювати безпосередньо в траншею.

В окремих випадках допускається об’єднувати збірку і монтаж одночасно, відразу в підготовленій траншеї.

Бетонні роботи

Бетонувати стрічковий фундамент найкраще в теплу пору року, коли зникне загроза заморозків.

Бетонний фундамент без опалубки

За будівельними правилами для фундаментних конструкцій використовують бетон не нижче класу В 15.Така марка бетонної суміші добре сприймає зусилля від навантажень несучих стін і даху і вважається найбільш оптимальною для забезпечення довготривалої експлуатації будівлі. Якщо конструкція фундаменту має значний об’єм рекомендується використовувати покупний бетон, який спеціальною машиною. бетоновозом доставляється безпосередньо на будівельний майданчик. Укладання автоміксером проводиться максимально швидко і позбавляє від тривалого процесу приготування суміші вручну.

Заповнення бетоном відбувається пошарово і з обов’язковим ущільненням суміші будівельним вібратором або штиковою лопатою.

Догляд за бетоном

Після заливки бетонний масив зрідка поливають водою, а в жарку пору року вкривають поліетиленовою плівкою. Під впливом сонячних променів під плівкою бетонна суміш проходить природний процес пропарювання, який підвищує показники міцності несучої здатності стрічкового фундаменту. З будівельної практики відомо, що бетон набирає свою міцність за 28 діб. Якщо несучі стіни виконуються з матеріалу з невеликою вагою, наприклад, з газосиліту, то вже через 7 діб можна починати їх зведення.

Як залити стрічковий фундамент у землю без опалубки своїми руками

Основою будь-якої будівлі або споруди є фундамент. Він забезпечує максимальну стійкість і попереджає деформацію будови в результаті природного руху ґрунтів. Перед спорудженням будь-якого з численних видів фундаментів необхідно ретельно розрахувати навантаження, що давить на нього зверху, і вибрати найбільш прийнятний вид того чи іншого фундаменту з урахуванням особливостей земельної ділянки.

Приклад готового стрічкового фундаменту залитого без опалубки

Спорудження опалубки під час закладання стрічкового фундаменту необхідне для запобігання осипання ґрунту під час виконання будівельних робіт. Опалубка також запобігає всмоктуванню бетонного розчину в ґрунт, що значно скорочує витрату матеріалів і витрати на них. Під час свіжовиробленої заливки опалубка сприяє витягуванню зайвої вологи з бетонного розчину.

Для невеликих, легких будівель можна проводити заливку стрічкового фундаменту без попереднього спорудження опалубки. Однак, незважаючи на уявну простоту, для цього необхідні певні знання і досвід. Заливка стрічкового фундаменту без опалубки підійде скоріше для різних дворових споруд на кшталт гаража, альтанки або сараю, коли немає необхідності формування підвального приміщення в землі.

Готова до заливки фундаменту траншея з арматурою

Для більш громіздкого житлового будинку стрічковий фундамент без опалубки непридатний. Стрічковий фундамент без опалубки також не може бути використаний і в разі необхідності гідроізоляції будови.

Під час проведення будівельних робіт необхідно визначити тип ґрунтів на земельній ділянці, адже стрічковий фундамент без опалубки підходить не для кожного виду ґрунтів. Сипучі ґрунти, наприклад, пісковики, не дадуть змоги якісно виконати заливку бетонної суміші без формування опалубної конструкції. А ось для глинистих ґрунтів і суглинків такий варіант цілком підійде.

Переваги стрічкового фундаменту без опалубки

Заливка стрічкового фундаменту без опалубки значно економить час на спорудження опалубної системи, і, таким чином, скорочує терміни будівництва.Витрати на будівельний матеріал, необхідний для формування опалубки, також скорочуються.

Варіант фундаменту залитого без опалубки

Однак не варто забувати, що під час заливання бетону, обмеженого лише пухкою землею, відбувається значне збільшення витрати самої бетонної суміші, адже частина її незмінно вбирається в ґрунт. Тому в якості обмежувача можна зміцнити по всьому периметру поверхні траншеї руберойд.

Дуже добре підходить для будівництва тимчасових або сезонних будинків, адже після знесення споруди такий етап робіт, як руйнування верхньої частини фундаменту, втрачає свою актуальність.

Підготовчі роботи

Перед заливкою стрічкового фундаменту необхідно зробити розчищення і вирівнювання території, а також її розмітку, орієнтуючись на необхідні розміри майбутньої споруди. Залити стрічковий фундамент без опалубки зовсім нескладно своїми руками. Для цього в землі необхідно викопати траншею глибиною від 80 до 100 см. При цьому може бути використана як ручна, так і механізована праця.

Необхідно правильно розрахувати ширину майбутньої траншеї, вона обов’язково має бути більшою за ширину стін як мінімум на 30 см.

Піщана подушка

На дні траншеї необхідно спорудити піщану подушку. Розміри її безпосередньо залежать від типу ґрунтів місцевості та їхньої здатності до промерзання. Зазвичай висота піщаної подушки коливається в межах 10-15 см.

При цьому піщана подушка є необхідним етапом при заливці стрічкового фундаменту і служить:

• Для вирівнювання основи;
• Для відведення ґрунтових вод від основи будинку;
• Для рівномірного розподілу тиску на ґрунт;
• Для збільшення амортизаційних властивостей фундаменту.

Немає сенсу засипати піщану подушку, якщо основа котловану під фундамент піщана, або будівництво відбувається на затоплюваних територіях.

Схема влаштування фундаменту без опалубки

Для того щоб уникнути подальшого осідання піщаної подушки і деформації фундаменту, кожен шар піску під час засипання попередньо змочують водою, а потім ретельно утрамбовують. Перезволожувати пісок не варто, оскільки це призведе до зворотного ефекту.

Якщо площа котловану під фундамент велика, то утрамбування піщаної подушки можна здійснювати за допомогою спеціалізованих ковзанок або майданчикових вібраторів.

У разі невеликої площі заливки можна утрамбувати піщану подушку вручну, водночас необхідне лише пошарове її утрамбовування. Після утрамбування поверхня має бути рівною і щільною. Якщо встати на таку поверхню, слід від взуття залишатися не повинен.

Розчин для фундаменту своїми руками

Для забезпечення міцної основи будови необхідно дотримуватися точних пропорцій будівельного матеріалу.

Для приготування бетонної суміші використовують цемент, пісок і щебінь, дотримуючись співвідношення 1:3:5. У суміш необхідно поступово додавати воду доти, доки не вийде однорідна густа суміш. При дотриманні технології приготування бетонного розчину застиглий бетон буде володіти такими властивостями, як водонепроникність і морозостійкість.

Чим швидше будуть проведені заливальні роботи, тим міцнішим вийде фундамент. В ідеалі заливка всього фундаменту повинна бути проведена протягом доби, і нехай висихає до можливості продовження наступних етапів будівельних робіт близько місяця.

Процес вирівнювання залитого розчину

При цьому обов’язковою умовою отримання якісної основи є висихання бетону у вологому середовищі.

Заливка стрічкового фундаменту без опалубки

Перед тим як проводити заливальні роботи бетонного розчину, виконують армування траншеї прутами, пов’язуючи їх в’язальним дротом. Для прискорення заливальних робіт і приготування якісної бетонної суміші можна використовувати будівельні міксери. Бетонна суміш, приготована з використанням такого міксера, виходить більш однорідною, ніж замішана своїми руками. До того ж процес заливки значно прискорюється.

Уже через місяць, коли бетонна суміш остаточно застигне, можна приступати до наступного етапу робіт.

Ось так можна залити стрічковий фундамент без опалубки під невелику будову своїми руками. В умовах обмеженості грошових коштів при цьому зникає необхідність у залученні дорогих найманих працівників, а також значно скорочуються витрати на будівельні матеріали. Заливка такого фундаменту відбувається набагато швидше і значно економиться час, адже немає необхідності для спорудження опалубної конструкції, як це відбувається при формуванні стрічкового фундаменту з опалубкою.

Чи потрібна опалубка фундаменту: думки експертів

• Вибір типу
• З блоків
• Стрічковий
• Плитний
• Пальовий
• Стовпчастий

• Армування
• Гідроізоляція
• Після встановлення
• Ремонт
• Суміші та матеріали
• Пристрій
• Влаштування опалубки
• Утеплення

• Який вибрати
• Оздоблення
• Влаштування

• Види
• Інструмент
• Роботи
• Пристрій

Фундаменти від А до Я.

Монтаж фундаменту

ВсеВибір типуЗ блоківСтрічковийПлитнийСвайнийСтовпчастий

Характеристики стрічкового фундаменту

Пристрій

ВсеАрмуванняГідроізоляціяПісля встановленняРемонтРозмішування та матеріалиБудівляБудівля опалубкиУтеплення

Як зробити гідроізоляцію цоколя

Цоколь

ВсеЯкий вибратиОздобленняПристрій

Як закрити гвинтові палі

Палі

ВсіВидиІнструментРоботиПристрій

Фундамент без опалубки в землі своїми руками: схема, відео керівництво

Технологія зведення фундаменту без опалубки підходить для легких будівель без надземної частини на несипучих ґрунтах, її головною перевагою є економія витрат на підтримувальні конструкції. На етапі земляних робіт закладка таких основ практично нічим не відрізняється від стандартних, більш жорсткі вимоги виконуються під час армування та бетонування, вживають низку заходів для посилення каркаса й організації правильних умов гідратації цементу. До будівництва приступають виключно після проведеного аналізу ґрунту.

Особливості технології, оптимальне застосування

Конструкція являє собою монолітну з/б стрічку, заглиблену в землю на 50-80 см (в ідеалі. нижче за глибину промерзання ґрунту) і ширшу за основні стіни на 30 см як мінімум. Її верхній край збігається з нульовою позначкою, надземна або цокольна частина відсутня. Головною відмінністю є заливка бетонного розчину не в дерев’яну або пластикову опалубку, а безпосередньо в землю із супутнім захистом днища і стінок гідроізоляційними матеріалами. Таке виконання скорочує витрати на придбання дощок, щитів, кріплень, опор і спрощує демонтаж будівлі за необхідності її знесення.

Існує низка обмежень застосування фундаментів такого типу:

Закладання їх без опалубки не ведеться на вологих, сипучих і нестійких ґрунтах, а саме. пісковиках. Осипання землі спостерігається при великій товщині верхнього родючого шару, краї можна зміцнити геотекстилем.

За високого ризику морозного здимання. Єдиним виходом є організація основи нижче рівня промерзання, інакше конструкція буде нестійкою. Для виключення цієї помилки і проводиться аналіз стану ґрунту.

Бетонування без опалубки допускається тільки для стрічкового типу.

Рекомендована сфера застосування охоплює тимчасові та легкі споруди. До безопалубочної технології вдаються при будівництві фундаменту під гараж, лазні, дачі, літньої кухні, альтанки.

Для житлових багатоповерхових будівель цей спосіб обирають рідко, крім утримання бетону, щити і дошки захищають його від відволоження, змішування з ґрунтовою вологою або сторонніми частинками Хорошою альтернативою в цьому випадку вважається бетонування без опалубки, але з утепленням стін траншей шматками пінополістиролу (за аналогом з незнімними різновидами). Іноді технології поєднують. проводять заливку стрічки прямо в землі, встановлюючи по краях невисокі щити або дошки для цоколя, але таке виконання можливе тільки на стійких ґрунтах.

Незалежно від призначення ваги споруди при закладці основи без опалубки дотримуються низки правил:

• Мінімальною маркою будівельного розчину для заливки служить бетон із міцністю М300.
• Дренуюча і амортизаційна подушка з утрамбованого піску обов’язкова, її товщина залежить від параметрів ґрунту, середнє значення становить 10 см.
• Для унеможливлення змішування води в бетоні з ґрунтовою вологою стіни і дно траншеї накривають плівкою, руберойдом або пергаміном. Вимоги до герметичності такого прошарку високі, товщина рулонного будматеріалу в цьому випадку. від 0,2 мм, стики ізолюються шляхом нахлеста або скотчем.
• Закладки для основних комунікацій рекомендують робити нижче монолітної стрічки фундаменту.
• Роботи проводять у суху пору року (оптимальний проміжок. пізня весна, раннє літо або осінь), наявність води на дні траншей або розгорнутої плівки неприпустима.

Етапи самостійного будівництва по кроках

Стандартна покрокова інструкція із закладення фундаменту без використання знімної опалубки включає такі етапи:

Підготовка ділянки: видалення сміття, верхнього покриву, розмітка згідно із заздалегідь складеною схемою, вирівнювання майданчика. Остання умова. важлива вимога технології, оскільки нульовий рівень землі збігається з верхнім краєм основи.

Земляні роботи. На цьому етапі за допомогою спецтехніки або своїми руками викопують траншею завширшки на 20-30 см більшу за товщину майбутніх несучих стін і глибиною від 80 см. Головне правило. дотримання рівності та цілісності країв і бічних стінок.

Розрівнювання дна. Для пошуку відхилень за горизонталлю внизу натягують нитки, після чого використовують будівельний рівень.

Засипка і ретельне ущільнення піску. Як і у випадку зі звичайним опалубним фундаментом, цей шар служить амортизатором і захищає від морозних хитавиць ґрунту, що товстішим він буде, то краще. Для спрощення процесу трамбування пісок зволожують, рекомендується задіяти на цьому етапі віброплити або їхні аналоги, головна мета. досягти максимально рівної та жорсткої поверхні.

Настил поліетиленової плівки і руберойду з метою захисту стінок від протікання під час заливання розчину. Для спрощення цього етапу інструкції при зведенні фундаменту своїми руками будівельники радять використовувати для прилеглого до землі шару якомога ширші рулони і з’єднувати їх з двох сторін. Руберойд розгортають з обов’язковим нахлестом полотнищ одне на одне. Такі роботи краще не проводити в сильну спеку через накопичення конденсату під поліетиленом і розплавлення руберойду. Краї гідроізоляції закріплюють кілочками, бажано встановити по краю звичайну дошку для запобігання потрапляння ґрунту всередину і відзначити на ній волосінь для тріммера заливки.

Армування. Конструкцію підсилюють по горизонталі і вертикалі, в кутах розміщують Г-подібні прути. Рекомендована величина відпуску. від 40 см, така ж, як і для двох роз’єднаних поздовжніх стрижнів. На відміну від опалубних фундаментних каркасів, за висоти стрічки в 70-80 см двох рядів армування в цьому разі недостатньо, схема включає їх щонайменше 3. Інші вимоги залишаються без змін. відступ не менше 5 см від краю бетону.

Приготування розчину для заливки в траншею. За нормальних умов використовується звичайний бетон М300, за підвищених вимог до теплоізоляції основи і легкої ваги несучих стін самої споруди допускається керамзитобетон або суміші на шлаковій основі. Сторонніх речовин і домішок уникають, з цією метою наповнювач рекомендується промити і просушити. Для приготування розчину самостійно використовують механізовані змішувачі, вкрай важливо провести бетонування за 1 день. Заливка готових марок вітається, за умови, що бетон не буде падати з висоти (межа 1,5 м, інакше виникнуть проблеми з його розподілом через відсутність жорстких стінок опалубки).

Акуратне розрівнювання верхнього краю, накривання плівкою. Подальший догляд залежить від зовнішніх умов. у спеку бетон обов’язково поливають протягом 4-7 днів.

Приступати до наступного етапу дозволяється не раніше, ніж через 28 днів. Вільний простір біля стрічки фундаменту заповнюють піском і ущільнюють, плівку (у разі, якщо вона знімається) акуратно підвертають або відрізають. Цокольні або несучі стіни викладають із блоків або цегли, як будівельні розчини на перших рядах використовують виключно цементні, іноді зі стрічки виводять арматуру для їхньої прив’язки.

До спірних моментів відносять заливку без плівки. Нерідко на форумах трапляються згадки про успішно проведене бетонування фундаменту за допомогою плит пінополістиролу, в цьому випадку стінки траншеї не обов’язково покривати гідроізоляцією. Але таку технологію не можна назвати безопалубковою, це незнімний утеплювач, що закладається в землю. Головна перевага. економія на дошці і щитах опалубки досягнута не буде. У всьому іншому за відсутності підтримки дотримуються стандартних вимог до бетонування стрічкових фундаментів: розчин заливають безперервно (за неможливості одноразового заливання. горизонтальними шарами з перервами не більше ніж 2 години), конструкцію армують металом, бетон дозріває за вологого середовища і плюсової температури.

Якісна бетонна підготовка для фундаменту: як посилити основу для будинку, технологія заливки, види підбетонки

Ґрунти мають неоднорідну структуру. Під великими навантаженнями вони можуть стискатися, просідати і руйнуватися. Щоб рівномірно розподілити тиск від споруди, зменшити осадку будинку і запобігти подальшим усадочним деформаціям, під фундаменти влаштовують різні види підготовок. піщану, щебеневу, гравійну або бетонну.

При слабких ґрунтах. тояниках, сапропелях, перезволожених глинах або мулистих ґрунтах. цього буває недостатньо. У цьому випадку основу зводять по бетонній підготовці під фундамент.

Для чого потрібна підбетонка, в яких випадках її влаштовують із бетону, а коли можна обійтися дешевшим варіантом. піщаною або щебеневою підготовкою?

Коли потрібна бетонна підготовка

Підбетонка. це прошарок з худого цементу, що прокладається між шаром гравію або щебеню і тілом фундаменту. Як правило, товщина подушки не перевищує 1 дм.

Завдяки їй будівля надійно спирається на стійку основу. Цього найбільше не вистачає в таких ситуаціях:

• пухких ґрунтах;
• існування сейсмонебезпеки;
• безпосередній близькості схилів, укосів і насипів;
• високому стискаючому навантаженні від будівлі.

Крім базового призначення. міцної опори будови. фундаментна підготовка полегшує багато етапів процесу:

• Монтаж збірних конструкцій на вирівняній поверхні відбувається зручніше, і результати виходять точними.
• Бетон високої марки витрачається більш економічно, коли викладається на рівну ущільнену основу з дешевого матеріалу.
• На бетоні простіше з максимальною точністю встановити каркас з арматури для виготовлення монолітного фундаменту. Щебенева подушка не дасть настільки точного результату.
• Створюється спеціальне покриття, що перешкоджає проникненню вологи.
• Оберігання бетону від втрати марки внаслідок витоку цементного молока, повноцінна гідратація в’яжучих зерен.

СНиП

До зведення бетонних монолітних фундаментів застосовні жорсткі вимоги щодо влаштування і якості результату. Основні нормативні документи. це СНиП 52-01 і СП 50-101-2004. Обговорюються загальні правила з підготовки основи, закладання армуючого каркаса, вибору бетону і його заливки.

Кінцевий документ, на який слід орієнтуватися. це готовий проєкт будинку, в якому вказуються всі нюанси і вимоги щодо зведення будинку і фундаменту зокрема.

Всі роботи виконуються в суворій відповідності до проєкту будівництва, починаючи від графіка і закінчуючи вимогами до розмітки, підготовки основи та підбетонування фундаменту.

Ключовою інформацією для заливки худого бетону є марка розчину, товщина необхідного шару і, відповідно, обсяг матеріалу, який слід замовляти на будівельний майданчик.

Бажано бетон брати готовий з виробництва, доставляти бетономішалкою. Для невеликих обсягів і малих фундаментів допускається ручне приготування бетонного розчину. Важливо витримати насамперед рівномірність і однакову якість розчину.

Призначення підготовки під фундамент

Будівлі масштабних розмірів, масивні споруди вимагають підготовки під фундамент. Цей етап влаштування основної конструкції будівлі виконується з такою метою:

• Вирівнювання. максимально вирівнює дно траншеї. Підоснова необхідна для плитних і збірних фундаментів. Якщо передбачається закладати стрічкову дрібнозаглиблену основу під невисоку споруду, то роль подушки відіграватиме гравій або ущільнений пісок.
• Дренаж. відведення опадів убік і перешкода підняттю вологи з глибинних шарів.
• Захист від зсувів. сезонний рух ґрунтів. Надійність основи здатний забезпечити хороший шар гравію або піску, що стабілізує слабкі та пучинисті ґрунти.
• Запобігання від морозного здимання. під час холодів земля промерзає, мороз доходить і до ґрунтових вод, вони переходять у твердий стан, збільшуючись у розмірах. Вода, що розширюється, виштовхує фундамент із землі, а підбетонка успішно перешкоджає цьому.
• Щоб уникнути усадки споруди. міцна опора під об’єктом не дасть будівлі осісти внаслідок природних та інших причин.
• Досягнення стабільності будівлі. запобігає негативним наслідкам підземних поштовхів, доцільно в сейсмологічно нестабільних районах.

Що стосується морозного здимання, ґрунт із цим явищем не впорається, тут потрібна більш щільна підоснова. Промерзання глинистих ґрунтів взимку нерівномірне, їхні обсяги часом збільшуються до 9%. До того ж весь холодний сезон глина потроху витягує вологу з нижніх горизонтів. Тоді підйом ґрунту буде сильно помітний, а масштаби деформацій перевищать територію забудови і дійдуть до дороги, залізничного полотна.

Застосування щебеню

Щебенева підготовка під фундамент дасть змогу скоротити собівартість будівельних заходів і зменшити витрату цементу. Гравій і щебінь укладають, коли передбачено спорудження основи з монолітної плити або на пальових ростверках. При організації подушки варто враховувати деякі нюанси:

• Щебеневий шар укладають на товщину 10-20 см.
• Сипучий середньофракційний матеріал ущільнюють, а потім заливають бітумом.
• Щебеневий тип конструкцій актуальний з метою максимального насичення і ущільнення землі.

Укладання щебеню не надасть необхідної жорсткості для підкладки приватного будинку. Подібним способом готується підбетонка, призначена під фундамент підсобних будівель, технічних споруд.

Яка бетонна підготовка під фундамент краща

Під моноліт або блоковий фундамент подушку влаштовують одним із двох способів:

• Заливка 10-сантиметрового шару бетону низьких марок М50-М100.
• Викладання щебеню, заливка рідким бітумом.

Найчастіше підбетонка відрізняється від інших аналогічних підготовок тим, що вона є розширенням фундаменту. Розтягування площі несучої поверхні необхідне, якщо розрахованої ширини стінки фундаменту не вистачає для сприйняття ваги від майбутнього будинку. Розширена основа витримає набагато більшу вагу, прослужить надійною опорою. Товщина підбетонки в такому разі має бути мінімум 300 мм, але не більше 400 мм.

Згідно з будівельними нормативами, під час виготовлення бетонної подушки мають бути враховані і виконані такі моменти:

• худий бетон готується з марки М50;
• товщина подушки дорівнює 10 см;
• суміш заливають на пісочно-щебеневу подушку;
• залитій масі потрібно відстоятися протягом 28 діб;
• при складанні проєкту і безпосередньому влаштуванні основи під фундамент необхідно врахувати вид ґрунту, навантаження від об’єкта, розташування найближчих будівель, рівень сейсмічної загрози і ступінь екологічності матеріалів;
• для каркаса застосовується арматура холоднодеформованого типу (d=3-12мм), зміцнена 6-40 мм або гарячекатана (d=3-80 мм).

Розрахунок навантаження є обов’язковим заходом у разі стиснення ґрунтів під час зимових морозів, розміщення будинку на пагорбі або схилі, розташування підошви на нестійкій поверхні.

Нормативні документи. СНиП і Звід Правил

Формування подушки. відповідальний процес, тому технологію, матеріали, підготовчі роботи і товщину шару регламентують СНиП і Звід Правил. Спорудження конструкцій у цивільному або промисловому будівництві підпорядковується державним і галузевим стандартам. Бетонна підготовка здійснюється на підставі норм, положень у таких документах:

• СНиП 52-01 від 2003 року про залізобетонні та бетонні конструкції.
• СП 50-101, затверджені 2004 року про проєктні вимоги до зведення фундаменту і підбетонки.
• СП 52-101 (2003) про неармовані конструкції.
• СНиП 2.02.01 від 1983 року про основи будівельних об’єктів.
• СП 63.13330.2012. об’єднані вимоги до об’єктів будівництва.

Стандарти встановлюють порядок виконання проектних і будівельних робіт.

У нормах враховуються такі фактори як:

• тип ґрунту на ділянці;
• поверховість, матеріал, специфіка будівлі;
• екологічність;
• діючі зусилля;
• рівень сейсмічної активності в регіоні.

Технологія влаштування бетонної підготовки під фундамент

Цю технологію нечасто застосовують у пересічному житловому будівництві, оскільки заходи досить трудомісткі й обходяться дорого. Але саме вона вважається найміцнішою серед підоснов з інших складів. Бетонна підготовка влаштовується за таким самим принципом, що і фундамент будівлі, тільки шар буде в кілька разів тоншим.

Заливка подушки складається з наступних етапів:

• Виїмка ґрунту.
• Укладання і трамбування піщаного шару.
• Влаштування гідроізоляції.
• Заливка тонкого шару цементу.
• Будівництво опалубки.
• Викладання горизонтального армуючого шару.
• Заливка бетонної подушки.
• Штикування.
• Висихання.

Дотримуючись саме такого порядку робіт, можна гарантувати стійкість будівлі до землетрусів, підмивів ґрунту, промерзання ґрунтів, сповзання та осідання основи. З такою підготовкою значно зменшується ймовірність виникнення тріщин у фундаменті, руйнування будинку і провалів. Підбетонка утримує вологу в ще не застиглому розчині. Якщо вода просочуватиметься в ґрунт, то коректно процес затвердіння навряд чи пройде, а властивості бетону не будуть розкриті повністю.

Для чого потрібно монтувати підбетонку

Підбетонка виконує цілу низку корисних функцій, а саме:

• Створює шар гідроізоляції. Завдяки цьому в процесі заливки фундаменту рідкий цементний розчин не буде протікати. Крім цього, волога в стяжці розподілятиметься рівномірно і основа не потріскається при висиханні.
• Дозволяє створити для чорнової бетонної основи рівну поверхню. Завдяки цьому витрата цементно-піщаного розчину зменшується.
• Захищає фундамент від ґрунтових вод.
• Перерозподіляє тиск, що чиниться ґрунтом і наземними частинами будови.
• Дозволяє проводити більш якісне армування.
• Виключає усадку споруди.

Крім цього, подібний амортизуючий шар значно покращує міцність і довговічність всієї конструкції. Фундамент, покладений на підбетонку, простіше “переживає” зиму.

З усього вищесказаного стає очевидно, для чого потрібна підбетонка, тому перейдемо до різновидів цих плит.

Підготовчі заходи

На даному етапі важливо сформувати хороший будмайданчик для фундаменту. Необхідно належним чином обробити ґрунт для щільного прилягання до підошви конструкції, адже на нього покладається завдання тримати всю конструкцію.

• Риття котловану по ширині будови.
• Очищення дна від каміння, сміття і коренів рослин.
• Трамбування поверхні для ущільнення.
• Залежно від заходів, що проводяться далі, ґрунти зволожуються або осушуються.

Збірний стрічковий фундамент

Зведення фундаменту такого типу здійснюється з бетонних або кам’яних блоків виготовлених у заводських умовах або самостійно. На об’єктах індивідуальної забудови для цього часто використовують блоки з різних видів пінобетону. Зменшена вага таких будівельних конструкцій допускає використовувати як опорну подушку ущільнену підсипку з піску і щебеню. Бетонну підготовку застосовують тільки для великих важких будівель. Технологія виконання робіт аналогічна влаштуванню підготовки під монолітні конструкції.

Схема влаштування на піщаній подушці

Товщина шарів підготовки залежить від типу ґрунту і повного вагового навантаження від будинку. Для щільних типів ґрунту достатньо товщини 100-150 мм. У разі більш м’якого або зволоженого ґрунту шар бетону необхідно збільшувати. Подушка з піску і щебеню не менше 15 см. Для її ущільнення можна використовувати ручне трамбування або пролити водою.

Схема пристрою на щебеневій подушці

Влаштування підготовки під збірний стрічковий фундамент допускає поетапне виконання робіт з наявністю перерв, що є неможливим при монтажі залізобетонних монолітних конструкцій.

Підготовка котловану або траншеї

Котлован облаштовується попередньо, до заливки підбетонки. Риття проходить вручну, якщо йде будівництво приватного будинку. Параметри котловану:

• Що стосується форм: для стовпчастого фундаменту потрібні свердловини або шуи, для стрічкового траншея, а прямокутний котлован підійде для плиткової основи.
• Глибину вибирають за рівнем промерзання ґрунту (на 30-40 см нижче за позначку) і висоти підняття ґрунтових вод (не можна наближатися ближче, ніж на 0,5 м).
• За шириною і довжиною котлован повинен перевищувати габарити на 15-20 см з кожного боку.

Створення подушки з піску або щебеню

Підготовку з піску використовують досить часто, в основному для стрічкових фундаментів. При укладанні важливо враховувати утрамбовку піску, тож його рівень має бути більшим на 15%. Краще брати пісок великої фракції: річковий або кар’єрний.

У піщаної подушки під фундамент безліч переваг:

• доступний матеріал, безмежні запаси піску є практично у всіх регіонах;
• пісок відмінно трамбується;
• він вбирає ґрунтові води і відводить дощі від фундаменту, перешкоджаючи його підмиванню;
• пісок прекрасно амортизує під час морозного здимання;
• піщана подушка перешкоджає проникненню холоду, утримує тепло;
• економія при створенні базового шару;
• рівномірно розподіляє навантаження;
• дозволяє вирівняти поверхню;
• роботи настільки прості, що можна обійтися своїми силами;
• щільна і міцна подушка.

Шар щебінки під фундаментом стане міцнішою альтернативою піску. Вапняковий щебінь тут не підійде, краще брати гранітний або гравійний. У більшості випадків підоснову засипають гравієм, він дешевший.

Щебенева подушка відрізняється від піщаної підвищеною вартістю, меншою здатністю вбирати вологу, більшою міцністю. Така підоснова витримає і дво-, і триповерхову будову. На ринку сьогодні можна знайти і морозостійкі різновиди щебеню.

Марка бетону

Для підбетонки фундаменту використовується пісний бетон відповідно до вимог ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010. Для приготування такого бетону використовується мінімальна кількість в’яжучої речовини, цементу і більше заповнювача, частіше крупного і середнього гравію.

Поверхня розчину після заливки виходить неоднорідною за рахунок виступу наповнювача, розчин цементу не покриває гравій і тільки зчіплює камені між собою.

Звично використовуються клас бетону або марка. Відповідно до класифікації ДСТУ худі бетони за класом повинні відповідати В7,5 або нижче і марці M50(75).

Ці показники вказують на міцність бетону в застиглому стані і не пов’язані зі щільністю матеріалу. Отже, чим вищий клас або марка, тим міцніший бетон і більше витримує навантаження.

Немає необхідності використовувати міцний або надміцний бетон. Досить тонкого бетону, адже його завдання лише зв’язати основу, надати рівний і відносно міцний майданчик, на якому можна адекватно працювати і виконувати підготовчі роботи зі зведення фундаменту, не боячись порушити вже виведену площину.

Споруда з профільних мембран

Полімерні мембрани, що не так давно з’явилися на будівельному ринку, застосовують у роботах цього типу як засіб гідроізоляції. Фібра захищає будівлю від підняття вологи з ґрунту. Профіль із шипами водночас зміцнює ґрунт, а це принципово нова властивість таких матеріалів.

Виробники відзначають корисні властивості геомембран:

• скорочують ймовірність утворення і число тріщин при усадці;
• перерозподіляють зусилля при передачі навантаження основі;
• вентилюють порожнечі між ізоляцією і бетоном;
• вода гарантовано не просочиться через перетин певної форми;
• відрізняються довговічністю і міцністю;
• здатні витримати занадто високі і занадто низькі температури.

Фібра укладається на шар геотекстилю на вже сформовану піщано-щебеневу. підготовку, перед тим, як буде заливатися бетон.

Що таке підбетонна підготовка?

Приватні забудовники, які не займаються професійно будівництвом, почувши термін підбетонка, ставлять запитання. що це? Підбетонна підготовка являє собою підготовчі заходи, що передують заливці бетону для об’єкта, що зводиться. Вимоги до особливостей виконання робіт, черговості етапів, використовуваного матеріалу регламентують будівельні норми і правила. Товщина підбетонки також передбачена документом.

При здійсненні підбетонної підготовки заливається тонким шаром спеціальний бетонний склад, який є базою для фундаменту будівлі. Виконання підбетонки дозволяє запобігти розтріскуванню масиву, просіданню основи, що, в комплексі, забезпечує підвищений термін експлуатації споруди, її стійкість.

Приготування худого бетону своїми руками

Худий бетон. це так званий полегшений варіант матеріалу, де міститься лише 6% цементу, а до того ж вводять наповнювачі з щебеню або гравію. Найменше число компонентів гарантує моментальне схоплювання, виготовлення і застигання складу.

Виготовлення худого бетону своїми руками потребує небагато зусиль. На 275 кг цементу потрібно 590 кг піску і 165 л води. Цією кількістю вдасться залити 1 м² основи.

Пісок і гравій у бетономішалку з цементом і водою вводять поступово, іноді підливають воду. За підсумками замісу вводять рідкі пластифікатори, а час перемішування складу не має перевищувати 5 хвилин.

Монтаж підбетонки

Припустимо, ви плануєте побудувати будинок на ділянці з досить пухким ґрунтом і підвищеним рівнем ґрунтових вод. Для цього необхідно виконати такі кроки:

• Визначте найвищу точку ґрунтових вод. “підготовку” краще робити саме до цього рівня. Деякі монтують “підготовку” таким чином, щоб вона виступала за межі підземної конструкції на 10 см.
• Розрівняйте і утрамбуйте ґрунт.
• Засипте на дно котловану крупний пісок, розподіліть його по поверхні і ретельно утрамбуйте. Для кращого ефекту, можна укласти також і шар щебеню.
• Поверх піску постеліть руберойд або поліетилен.
• Укладіть армокаркас із осередками 60 х 60 см.
• Встановіть напрямні, за ними буде зручніше розрівнювати рідку суміш.
• Змішайте цемент, щебінь, пісок і воду до отримання однорідної густої маси.
• Залийте бетонний розчин і розрівняйте його по маяках за допомогою правила.
• Після застигання основи, обробіть поверхню бітумом.

Корисно! Щоб не застосовувати дороге обладнання для буріння після застигання моноліту, рекомендується продумати отвори для комунікацій на етапі укладання сирого бетону.

Бетонна підготовка (заливка)

Загальна картина з підготовки бетонної подушки для фундаменту матиме такий вигляд:

• Формування дна траншеї або котловану.
• Засипка крупнофракційної або середньої щебінки. Вирівнювання і трамбування шару, в результаті він повинен вийти товщиною в 10-15 см.
• Далі підсипається крупний пісок, зволожується і трамбується.
• Монтаж арматури і вертикальних випусків для зв’язку з основою.
• Заливка дециметрового цементного шару, вирівнювання, ущільнення, випуск повітря з товщі матеріалу.
• Зняття щитів опалубки через тиждень або менше.

Основу будь-якої будівлі бажано зміцнити за допомогою подушки з бетону або будь-якої іншої підготовки під фундамент. Його вид необхідно вибрати виходячи з багатьох особливостей конструкції, ґрунту та інших критеріїв. Не можна нехтувати будівельними нормами, прописаними в спеціальних документах. Упускати точний розрахунок і якість матеріалу теж не можна. У підсумку повинна вийти міцна основа під фундамент капітальної споруди. Про бетонування стрічкового фундаменту самостійно читай тут

Що краще. мембрана або підбетонка

Думки фахівців розходяться. З одного боку, профільна геомембрана. це сучасний і економічний матеріал. Він спростить підготовку під фундамент і здешевить проєкт.

Що собою являє матеріал: це рулонний полімер, який широко застосовують у будівництві. Його використовують для дренажу, гідроізоляції, а також у підготовці основи під фундамент. Мембрану викладають на вирівняний піщано-щебеняний шар, поверх неї ставлять арматуру.

Приступати до заливки плити можна відразу після підготовки армованого каркаса, що значно прискорює процес будівництва. Подушка з худого бетону твердне кілька днів. Інші переваги мембрани: при укладанні бетонної суміші вона запобігає втраті цементного молочка і додатково захищає фундаментну плиту від ґрунтових вод.

За всіх очевидних плюсів геомембрани у матеріалу є мінуси. Фахівці на профільних форумах відзначають, що мембрана хороша для укладання підлог, а під фундаменти краще вибрати підбетонку. Річ у тім, що ґрунт під основу фундаментної плити неможливо вирівняти ідеально, відповідно не витримується величина захисного шару бетону. Якщо зробити підбетонку з верхньою частиною під нівелір, у гіршому разі вийде перевитрата недорогого худого бетону. У випадку з мембраною можна отримати основу, яка не відповідає проєкту.

Технологія бетонування двору в приватному будинку своїми руками

Присадибна територія в багатьох випадках облаштовується за допомогою простого бетонування двору. Це досить дешевий і практичний варіант отримати гарне покриття. Якщо ви хочете облагородити подвір’я таким способом, досить дотримуватися простих рекомендацій досвідчених майстрів, які будуть наведені в цій статті. Розберемося і покажемо, як забетонувати двір у приватному будинку своїми руками, щоб отриманий результат радував вас багато років.

Етапи робіт

Етапи мають бути чітко виконані. Тільки так гарантується високоякісне покриття.

Земляні роботи

Хід проведення залежить від особливостей ґрунту, рельєфу земляної ділянки. Двір необхідно розмітити, розрівняти поверхню, потім підсипати щебінь. Шар землі знімається, щоб бетонна поверхня розташовувалася на рівні із земляною поверхнею. приблизно на 25 см.

Якщо основа складається з глини, щебінь можна не підсипати. Родючий ґрунт знімається, відправляється на город, де він буде справді корисний.

Облаштування дренажу

Шар потрібен для відводу вологості від бетонної поверхні, оскільки наявність рідини в землі негативно відбивається на його характеристиці міцності. Система виконується як підсипка, що містить пісок, щебінь. Спочатку потрібно близько 5 см піску і добре утрамбувати.

Другим шаром укладається 7 см щебеню, після чого засипається пісок. Трамбування не виконується. Необхідно тільки добре розрівняти шар. Щоб засипати дренаж, слід застосовувати матеріал дрібної/середньої фракції. Великі камені не вляжуться відразу, з часом дадуть усадку. З цієї причини в бетонній поверхні з часом з’являються тріщини.

Монтаж опалубки

Застосовується плоский будматеріал, одна зі сторін якого. гладка. Для цієї мети підходять:

Щоб залити криволінійну доріжку, слід застосовувати листовий пластик. Монтаж конструкції здійснюється по краю території, яка викопана/розмічена під час виконання робіт. Закріплюється конструкція кілками, які вбиваються з двох сторін. Компоненти опалубки, розміщені один навпроти одного, можна розпирати.

Гідроізоляційний шар

Для влаштування застосовується стандартна поліетиленова плівка. Підходить гідроізол, руберойд. Облаштування здійснюється для унеможливлення потрапляння в бетонний шар вологи із землі та усунення відходу води з бетону відразу після виконання заливки. Також у майбутньому гідроізоляція запобігає проростанню рослин крізь бетон.

Армування

Виконується для надання міцності бетонній заливці. Арматурна сітка робиться з металевої сітки з тонкістю дроту не менше 6 мм. Осередки повинні мати розмір не менше 10 см. Сітка укладається готовими листами внахлест. За наявності металевих прутів діаметром понад 8 мм і подібних матеріалів, можна виконати армування за допомогою них. Метал розміщується на щебені. З’єднується в’язальним дротом.

Монтаж маяків

Роботу проводять для визначення верхнього рівня майданчика під час виконання стяжки, заливки бетонної суміші. Використовується металевий профіль, застосовуваний для встановлення листів гіпсокартону.

Маяки встановлюються поперек, а не вздовж майданчика. Застосовуючи рівень, варто встановити кілька з них по краях. Закріплення виконується в гірках із піщано-цементного розчину. Застосовувати для цієї мети гіпсові розчини не слід.

Після схоплювання розчину між цими маяками натягується кілька шнурів, за якими ставляться інші маяки. Таким чином, вони будуть на одному рівні. На майданчиках маячкові рейки ставлять уздовж парами.

Бетонування території

Думаючи, як залити майданчик бетоном своїми руками, потрібно знати умови, за яких цей процес відбувається і вимоги до нього.

Процес заливки вважається важким і простим в один і той же час. Роботи слід виконувати при температурі навколишнього середовища в межах 5-25оС. Для бетонування можна придбати готовий бетон або зробити бетонну суміш для економії коштів.

Облаштування технологічних зазорів

Перед заливкою робляться технологічні зазори, які по-іншому називаються температурними швами. У разі зміни температури на вулиці вони дозволяють компенсувати теплові розширення бетонної конструкції.

Поперек майданчика ставляться плоскі смуги з Деревоволокниста плита/фанери. Товщина матеріалу. до 3 мм. На початку схоплювання бетонної суміші матеріал виймається. Після нього залишаються рівні щілини.

Процедура заливки

Купується цемент М400. Суміш створюється шляхом додавання в нього частин: 2,5 піску, 4,2 щебеню. Так вдається отримати бетон М200. У разі застосування цементу М500 до нього слід додати 3,2 піску, 4,9 щебеню. Спочатку складові слід перемішати в сухому вигляді, потім повільно додається вода, поки суміш не буде готова до заливки. Його відправляють всередину опалубки для заповнення всіх наявних пустот, профілів, що знаходяться всередині. Спочатку висота укладання розчину повинна перевищувати рівень маяків на 5 см.

До того, як залити бетонний майданчик, потрібно знати, що за один раз він заливається повністю. Зупинки робляться виключно на температурних швах. Якщо за день залита частина майданчика, при продовженні робіт в інший день стануть утворюватися тріщини.

Висихання, обробка бетонного шару

Після заливки суміші слід почекати, поки поверхня висохне. Процес відбувається протягом 1-2 діб. Потім виймаються вставки, що встановлюються для отримання термошвів, поверхня зачищається від нерівностей.

Час повного затвердіння бетонної поверхні становить до 28 діб. Експлуатація майданчика починається через 1,5-2 тижні.

Тепер ви знаєте, як правильно забетонувати двір у приватному будинку. Дотримуючись простих рекомендацій, роботи можна виконати самостійно, витративши на них мінімум коштів.

Бетонний майданчик під авто

До того, як зробити стоянку для автомобіля на дачі своїми руками, потрібно вибрати матеріал, з якого вона буде робитися, щоб вона була довговічною і міцною.

Поширені матеріали та їхні переваги:

• бетон. міцний матеріал, проте найскладніший варіант, монолітна основа забезпечує високу надійність паркування на дуже тривалий термін;
• плитка. довгий і трудомісткий процес, але майданчик виходить міцним і прослужить максимально довго, має естетичний вигляд, у швах може з часом проростати трава;
• екотекстиль. естетичний вигляд, але з часом з’являються колії від коліс, вирізняється простотою облаштування, трава потребує періодичного поливу;
• газон. ділянку посипають насінням трави і періодично поливають водою, найпростіший і найдешевший варіант, але під час частих і рясних дощів налипає багато бруду, залишаються сліди від коліс;
• гравій/галька/щебінь. необхідний середньої фракції матеріал, простота влаштування паркування з невеликими витратами, не дуже естетичний вигляд і не зовсім зручно пересуватися по насипу, особливо на підборах.

Більшість власників приватних ділянок обирає здебільшого плитку через її красу і довговічність. Але іноді покриття починає “плисти”, якщо не дотримано всіх технологій укладання, до того ж є обмеження на навантаження. Коли необхідно ставити дуже важкий автомобіль або їх буде кілька, тоді краще облаштувати бетонну основу.

Створення парковки

Перш ніж приступати до виконання завдань, треба уточнити, як залити майданчик бетоном під авто у дворі, а робиться це в кілька кроків:

• підготовчі роботи на ділянці;
• облаштування дна майбутнього майданчика, опалубки;
• подальше армування;
• підготовка розчину і його заливка.

Щоб спорудити стоянку, необхідно знати вагу авто. Це дозволить підібрати правильну марочну міцність бетону для відповідних навантажень. Найкраще використовувати цемент 500-ї марки (з внесенням морозостійких добавок), річковий пісок.

Підготовчі роботи

Цей етап охоплює визначення розташування парковки, заміри і всі необхідні розрахунки. Майданчик має бути доступним для вільного пересування автомобіля. Габарити стоянки залежать від кількості авто, що паркуються, їхніх розмірів і ваги. При цьому плита не повинна впритул розташовуватися до фундаменту будь-яких будівель. Межі ділянки розмічаються кілочками і мотузкою.

Облаштування

Розібравшись із тим, як зробити парковку на дачі своїми руками, треба підготувати саму ділянку. Видаляється трава і сміття, знімається не менше 20 сантиметрів ґрунту, облаштовується піщана подушка:

• дно засипається шаром піску (до 15 см), вирівнюється, зволожується і утрамбовується;
• засипається щебінь (мінімум 10 см), розрівнюється і утрамбовується;
• третій шар не обов’язковий (але рекомендований фахівцями). агроволокно/геотекстиль (матеріал стримуватиме інші шари та не дасть змоги їм розповзтися під час заливки бетону та через його тяжкість).

Сам майданчик повинен мати невеликий ухил, треба передбачити місце зливу.

Опалубка та армування

Після висихання суміші опалубку буде демонтовано. Огородження можуть бути дерев’яними або металевими, скріплюються між собою будь-якими зручними способами. Рідше застосовується незнімна опалубка. Для її створення використовують бордюрний камінь, який встановлюється по периметру. Буде потрібно підготувати відповідну основу.

Маяки виставляються після облаштування опалубки. Вони необхідні для контролю рівності заливки суміші. Маяками можуть виступати штирі з металопрофілю або подібні матеріали. Відстань між маяками допускається не більше 0,5 метра.

Армування використовується для посилення міцності майбутньої основи. Для цього перед заливкою на попередні шари укладається арматура в один або два шари. Робиться решітка з прутів, діаметр яких має бути 8-10 міліметрів, самі прути бажано зв’язати в місцях стику. Категорично заборонено використовувати зварювання, оскільки сітка буде дуже жорсткою.

Розчин і заливка

Іноді в суміш не додають щебінь. Тоді маса має бути такої щільності, щоб могла проникнути між камінням у підготовленій подушці.

Заливка здійснюється за раз, кількість бетону має вистачити на шар основи 20-25 сантиметрів. Для стоянки стандартна суміш робиться з таких компонентів: 2/1/3 щебінь/цемент/пісок. Води має бути достатньо для створення густого розчину.

Затвердіння відбувається протягом двох діб, щоб випустити повітря з маси основу проколюється в декількох місцях. Можна залишити пази для запобігання деформації бетону через температурні перепади.

Фахівці рекомендують накривати саму конструкцію плівкою і зволожувати її 3-5 разів на день. Це дає можливість бетону швидше висихати і краще схоплюватися. Процедуру повторюють протягом тижня. Бетон повністю застигає і набирає марочну міцність через місяць. Тільки тоді він може використовуватися за призначенням.

Зі статті ви дізналися, як зробити майданчик під машину на дачі своїми руками або просто бетонований двір, який можна використовувати для своїх потреб. Ці знання дадуть вам змогу контролювати роботу підрядників, які облаштовуватимуть на вашій ділянці стоянку. Ви точно будете знати, що вас ніхто не обманює, все виконується правильно і за технологією.

Фундамент без опалубки. будівництво своїми руками

Основою будь-якої будівлі або споруди є фундамент. Він забезпечує максимальну стійкість і попереджає деформацію будови в результаті природного руху ґрунтів. Перед спорудженням будь-якого з численних видів фундаментів необхідно ретельно розрахувати навантаження, що давить на нього зверху, і вибрати найбільш прийнятний вид того чи іншого фундаменту з урахуванням особливостей земельної ділянки.

Приклад готового стрічкового фундаменту залитого без опалубки

Спорудження опалубки під час закладання стрічкового фундаменту необхідне для запобігання осипання ґрунту під час виконання будівельних робіт. Опалубка також запобігає всмоктуванню бетонного розчину в ґрунт, що значно скорочує витрату матеріалів і витрати на них. Під час свіжовиробленої заливки опалубка сприяє витягуванню зайвої вологи з бетонного розчину.

Для невеликих, легких будівель можна проводити заливку стрічкового фундаменту без попереднього спорудження опалубки. Однак, незважаючи на уявну простоту, для цього необхідні певні знання і досвід. Заливка стрічкового фундаменту без опалубки підійде скоріше для різних дворових будівель на кшталт гаража, альтанки або сараю, коли немає необхідності формування підвального приміщення в землі.

Готова до заливки фундаменту траншея з арматурою

Для більш громіздкого житлового будинку стрічковий фундамент без опалубки непридатний. Стрічковий фундамент без опалубки також не може бути використаний і в разі необхідності гідроізоляції будови.

Під час проведення будівельних робіт необхідно визначити тип ґрунтів на земельній ділянці, адже стрічковий фундамент без опалубки підходить не для кожного виду ґрунтів. Сипучі ґрунти, наприклад, пісковики, не дадуть змоги якісно виконати заливку бетонної суміші без формування опалубної конструкції. А ось для глинистих ґрунтів і суглинків такий варіант цілком підійде.

Коли допускається фундамент без використання традиційної опалубки

Щоб формування бетонної стрічки фундаменту відбувалося максимально якісно, необхідна відповідність стінок і дна траншеї декільком вимогам:

• стінки мають бути гладкими, міцними, строго вертикальними;
• дно має бути вирівняне за рівнем і не мати перепадів висоти, його необхідно утрамбувати;
• ґрунт повинен мати вологу, але не надто, консистенцію; він не повинен обсипатися або розмиватися.

З такими ж критеріями підходять до котловану під фундамент без опалубки в землі. Траншею або котлован не вийде вирити, якщо ґрунт для цього не підходить. Піщаний ґрунт схильний до осипання, глина, особливо жирна, занадто сильно розмивається. Якщо ж на ділянці ґрунт переважно суглинистого типу. такий варіант підійде найкраще.

Відмова від опалубки небажана за наявності підземних джерел або близькості ґрунтових вод на ділянці. Особливості ґрунту з’ясовуються через буріння шуа, свердловини. Якщо підземні води виявилися близькими до поверхні, знадобиться глибша заливка фундаменту без опалубки в землю. У цьому разі траншею знадобиться зробити від 1,2 до 1,5 метра глибиною. Цей варіант називається фундаментом глибокого залягання.

Дрібно заглибленим вважається фундамент із глибиною від 50 до 120 см. Його застосування допустимо тільки на ґрунтах, що добре піддаються трамбуванню, не сипучих і не рухливих, без близько розташованих ґрунтових вод.

Ширина траншеї розраховується, виходячи з ширини стін споруди або будівлі, під яку закладається цей фундамент. Стрічку роблять приблизно на 30 см ширшою, ніж стіна.

Роботи з траншеєю

Земельні роботи досить трудомісткі. Ось чому ми рекомендуємо виконати їх з помічником або ж найняти екскаватор. Послідовність робіт зі створення траншеї така:

• Обрана ділянка очищається від сміття і всього, що буде заважати. Родючий шар ґрунту краще зняти по всьому периметру.
• На шар землі укладається фанера, дошки, щити. будь-який матеріал, який захистить краї траншеї від обвалу і осипання ґрунту.
• Згідно з розмірами виконується розмітка стрічкового фундаменту. Для цього знадобиться мотузка і кілочки. На фото видно, як саме реалізувати цей етап.
• Коли розмітка фундаменту готова, можна приступати до викопування траншеї на потрібну глибину. Якщо працювати вручну, то рекомендується відразу перевіряти рівність поверхні рівнем і схилом. Так ви зробите траншею рівною.
• Якщо копанням фундаменту займався екскаватор, то перевіряється рівність стінок, у разі невідповідності їх підрізають і прибирають сліди від ковша. Йдеться про виступи, нерівності, камені, коріння дерев. Траншею зачищають від землі і всього зайвого.
• Стінки і дно мають бути ідеально рівними і максимально утрамбованими. Тоді можна приступати до формування піщаної подушки.
• На дно засипається пісок, трохи зволожується і утрамбовується. Залежно від глибини траншеї, шар може становити від 5 до 15 см.
• Зверху насипається такий самий шар щебеню і теж утрамбовується. В ідеалі використовувати спеціальний мотовибратор. Якщо його немає, то трамбування виконується простим ручним трамбуванням.
• Залишилося зайнятися гідроізоляцією основи і стінок фундаменту без опалубки. Для цього використовується поліетиленова плівка, а стики склеюються будівельним скотчем.

Тепер, коли все готово до заливки, виникає питання: як правильно армувати фундамент без опалубки?

Переваги та недоліки

За рахунок відсутності опалубки описуваний вид фундаменту має свої як переваги, так і недоліки. До перших належать:

• економія часу на спорудження опалубки з дощок (не потрібно збивати їх у щити і встановлювати в траншею);
• економія коштів (немає витрат на дошки);
• зменшення витрат завдяки відмові від найму помічників;
• простота демонтажу надбудованої будівлі або споруди.
• ймовірність зміни геометрії фундаменту через податливість стінок і дна траншеї;
• зниження точності розташування арматури під час заливання бетону;
• небезпека потрапляння коріння рослин і каміння, їхнього осипання і пошкодження форми та цілісності фундаменту;
• ймовірність виштовхування фундаменту замерзлим ґрунтом.

Це означає що, якщо у фундаменті виникнуть потовщення або звуження, його міцність буде знижена, і згодом у ньому з’являться тріщини. Вони створять загрозу цілісності будівлі. Наявність коренів і каміння призводить до утворення раковин і пустот у тілі фундаменту. У них потрапить волога, ґрунт. При впливі негативних температур бетон буде руйнуватися, знизиться його несуча здатність. Недостатня гладкість стін траншеї, їхнє осипання і порушення ідеальності форми дають змогу ґрунту, що схильний до здимання, в зимовий час виштовхувати фундамент із землі, іноді разом із будівлею.

Якщо ґрунти схильні до здимання, ґрунтові води пролягають високо, зими суворі, з низькими температурами, а будова має більше одного поверху, стрічковий фундамент без опалубки будувати не рекомендується.

Відводити ґрунтові води з ділянки дозволяють дренажні канави.

Лиття бетону в траншею або котлован без опалубки застосовується широко. Щоб використати переваги способу та обійти його недоліки пропонується низка рішень. Така заливка, при дотриманні технології, все ж здатна забезпечити надійність і довговічність фундаменту. Головне. точно виконувати вимоги технологічного процесу.

Послідовність процесу заливки

Заливка бетону в траншею здійснюється таким чином:

• Траншею краще копати вручну. Поступово заглиблюючись у землю, формуйте рівні, гладкі стінки. Поверхня вийде більш акуратною, ніж при роботі екскаватора. Глибина залежить від відповідальності споруди, що зводиться, і коливається від 50 до 100 см.
• Для вирівнювання дна застосовуємо пісок. Товщина шару становить близько 20 см. Для забезпечення рівномірності подушки, пісок перед трамбуванням змочується.
• Щоб бетонний розчин не втрачав вологу занадто швидко, викладаємо поверхню траншеї поліетиленом.
• Металевими прутками проводимо армування основи. Арматура повинна укладатися на відстані не менше 5 см від краю для утворення захисного шару бетону необхідної товщини.
• Для цокольної, не зануреної в землю, частини фундаменту, споруджуємо опалубку з дощок товщиною 25 мм.
• Вистилаємо дно руберойдом.
• Для того щоб не виникло проблем з підведенням водопроводу і каналізації, проводиться закладка технологічних труб. Після заливки бетонного розчину, їх видаляють, а в готові отвори вводять труби потрібного діаметру.
• Заливаємо бетон.

Армування, як каже інструкція, обов’язково робиться і вздовж, і впоперек

Етапи будівництва

Розглянемо етапи будівництва, які необхідно проводити під час будівництва фундаменту без опалубки.

Підготовка та риття траншеї

Починати рити траншею фундаменту слід тільки після очищення ділянки від:

Звільнену від верхнього шару ґрунту ділянку розмічають і риють траншеї. На початковому етапі доцільне використання екскаватора для виконання трудомісткої роботи вибірки основної маси ґрунту з ями. Остаточно глибину, стіни і дно траншеї доводять до потрібних параметрів вручну з використанням лопати. Усі поверхні мають бути максимально гладкими.

Вертикальність стін і відсутність ухилу на дні перевіряють схилами і будівельними рівнями. Горизонталь визначають за натягнутими мотузками. Перший кілочок вбивають у землю в найнижчій точці всієї фундаментної ями. Далі приводять до неї все дно стрічки фундаменту, знімаючи зайві шари ґрунту.

Краї підготовленої траншеї потрібно зміцнити. Їх обкладають щитами, дошками, дерев’яними панелями та іншими підручними матеріалами. Дно також вимагає особливої підготовки. Його засипають вологим піском і трамбують, створюючи піщану подушку.

Чому піщана подушка є необхідним елементом траншеї під фундамент? Відповідь проста. вона виконує важливі функції, що забезпечують надійність конструкції. Від неї залежить якість фундаменту і цілісність будівлі.

• рівномірно розподіляти навантаження від бетонної маси;
• згладжувати нерівність поверхні дна ями, робити його рівним;
• дозволяти ґрунтовим водам просочуватися крізь ґрунт і, таким чином, їх відводити;
• амортизувати коливання ґрунту та інші вібрації.

Вологий пісок на дні підготовленої ями має бути утрамбований так, щоб слід від черевика людини, що стоїть на ньому, не залишався. Зверху на пісок додатково може бути насипано щебінку, яку також ретельно розподіляють, трамбують, розрівнюють. Щебінку зверху засипають вологим піском і надають остаточного стану ідеально гладкій і твердій формі для заливки бетону. Висота піщаного шару, який лежатиме під фундаментом, сягає 30 см. Це значення необхідно врахувати під час риття траншеї. У деяких ситуаціях висоту подушки можна збільшити до 50-100 мм.

Коли будівництво йде на піщаних або підтоплюваних ґрунтах, піщану подушку під фундамент не використовують, оскільки в ній немає потреби.

Зміцнення і захист поверхні стін і дна

Не тільки дно приймає на себе тяжкість бетонної маси. Поверхня стін також потребує додаткового захисту. Тому траншею, включно зі стінами, вистилають поліетиленовою плівкою, яка не дає змоги випаровуватися волозі з ґрунту. У результаті стіни менше піддаються осипанню. Після заливки бетону в землю без опалубки плівка, покладена в траншею і захищає її, не дає рідині увібратися в ґрунт, і порушити умови схоплювання бетонної маси. Плівковий захист допомагає зробити стіни фундаменту без опалубки своїми руками такими ж гладкими, як і з опалубкою. При гладких стінах знижується ймовірність виштовхування фундаменту на поверхню під час здимання ґрунту від морозу. Плівка зменшує ймовірність проростання коренів рослин у бетон і його подальше руйнування.

Укривний матеріал підбирають із розрахунку від 100 до 200 мікрон завтовшки. Щоб з’єднати краї відрізаної плівки, їх проклеюють скотчем, обов’язково з двох боків. Це не дозволить рідині бетону просочитися в ґрунт. Поліетилен може бути замінений на геотекстиль.

Для поліпшення експлуатаційних характеристик фундаменту на дно траншеї укладають руберойд або “Ізоспан”. З їхньою допомогою забезпечується гідроізоляція фундаменту. Якщо є необхідність у додатковому зміцненні стін стрічкового фундаменту і теплоізоляції, уздовж них розміщують листи ізоляційного матеріалу. Як правило, вибирають екструдований полістирол. Він міцний і доступний за ціною. Вистелені такими листами стіни траншеї забезпечують відмінну стійкість фундаменту, оскільки не дозволяють виштовхувати його під час здуття ґрунту. Товщина листів.50мм. Полістирол прибивають до стінки ями цвяхами, підклавши під капелюшки шайби.

Армування

У підготовлену траншею необхідно встановити арматуру. Кількість її шарів. три. Верхній і нижній шари повинні складатися з трьох поздовжніх прутків. по краях ями і в центрі. Середній шар може мати тільки прутки по краях, уздовж стін траншеї. Армування виконується не тільки по довжині, а й поперек траншеї.

Пруток для армування вибирають від 10 до 12-16 мм у діаметрі. Його поверхня має бути рифленою. Між собою всі прутки мають бути з’єднані в’язальним дротом. Поперечне армування виконується прутком або дротом меншого, ніж основний матеріал, діаметра. до 6 мм.

Розміщувати в траншеї можна не тільки готові зібрані елементи армування. Якщо є необхідність, арматуру встановлюють і закріплюють послідовно пруток за прутком безпосередньо в ямі.

З’єднання армувальних елементів у двох прилеглих під прямим кутом траншеях виконують технікою анкерування. Для цього потрібні зігнуті буквою Г кутові елементи.

Якщо стіни фундаментної стрічки оздоблені листами полістиролу, встановлення армувальних конструкцій буде додатково закріплювати їх. Але між арматурою і поверхнею траншеї повинен залишатися зазор у 5 см. Це стосується як стінок, так і дна, а також верхньої поверхні фундаменту. У результаті армувальні конструкції будуть повністю втоплені в бетоні і стануть надійною зв’язкою для всього фундаменту.

Бетонування

Невеликий обсяг бетонної суміші можна приготувати самостійно. Якщо необхідну кількість бетону приготувати самому важко, доставку його краще замовити. Це, як правило, має бути марка М400. Її застосування гарантує міцний і морозостійкий фундамент.

Самостійно готувати суміш краще в бетономішалці.

Пропорції компонентів самостійно приготованого бетону:

До складу бетону для безопалубкового формування можна ввести пластифікатори і присадки для підвищення морозостійкості.

Обсяг води розраховується, виходячи зі співвідношення до сухої маси. Сумарна вага суміші без води має бути в 2 рази більшою за вагу самої води.

Приготовану самостійно або замовлену суміш бажано вилити в траншею протягом одного дня. Інакше бетон розшарується, і фундамент буде розтріскуватися. Доставлений у спеціальних машинах замовлений бетон потрібно наливати так, щоб висота його падіння не перевищувала 1,5 м. При кустарній заливці можна формувати фундамент пошарово. Це простіше, але довше. Час повного схоплювання і дозрівання бетону. від 28 діб.

Як на практиці залити фундамент без опалубки

Виготовлення фундаменту прямим відливанням у землю може здатися простішим і дешевшим, ніж у випадку, коли доводиться будувати дерев’яний каркас опалубки, збивати десятки дощок у щити, вирівнювати і забивати десятки стійок і розпірок. За відсутності опалубки роль форми, що забезпечує надання бетонній масі необхідного профілю, грають стінки траншеї, свердловини або котловану.

Послідовність операцій із заливки фундаменту без опалубки

Найбільш складним і трудомістким буде побудувати стрічковий варіант фундаменту без опалубки в умовах слабких і рухомих земель. Навіть за відсутності ґрунтової води величезна маса незастиглого бетону фундаменту без опалубки здатна викликати осідання і спотворення профілю стрічки в траншеї.

Таким чином, міцність фундаменту в землю без опалубки на 90 % залежить від якості підготовки траншеї або котловану під заливку бетону. Буде потрібно виконати такі операції:

• Максимально точно і детально вивчити характер ґрунту, визначити рівень ґрунтових вод і наявність ключів, джерел та інших джерел. Якщо буде встановлено наявність високого рівня води, мокрого піску, жирної глини, то паралельно з плануванням і риттям траншеї під фундамент необхідно виконати дренаж ділянки;
• Ширину стрічки фундаменту, що відливається в землю без опалубки, збільшують на 20-30% від розрахункової величини, таким чином, збільшенням траншеї компенсується погіршення несучих властивостей стрічки за рахунок можливого порушення геометрії;
• За можливості основну частину землі з траншеї вибирають екскаватором, останні 30-40 см відривають вручну шанцевим інструментом. Це найскладніший і трудомісткий етап роботи, оскільки потрібно вирівняти стіни траншеї і підрізати дно по горизонту, використовуючи будівельний рівень і гідравлічний рівнемір;
• Після обробки і утрамбовки подушки стіни траншеї викладають поліетиленовою плівкою, дно вистилають ізоспаном або склоруберойдом;
• На завершальному етапі траншею заливають товарним бетоном, щоб надати верхній частині фундаменту оформленого вигляду стрічки, краї траншеї викладають настильною дошкою і рядом цегли. Після схоплювання бетону цеглу і дошки видаляють. Над поверхнею землі утворюється виступаюча частина фундаменту заввишки 5-7 см.

Нюанси виконання робіт

Щоб фундамент у ґрунті без опалубки став надійною опорою, врахуйте такі особливості технології його будівництва:

• Свіжий залитий фундамент має бути вкритий. Якщо стіни траншеї захищені плівкою, використовують вільні кінці цього матеріалу. Інакше бетон вкривають мішковиною або іншою тканиною.
• У спекотну погоду бетону потрібен полив для якісного схоплювання і визрівання.
• У холодну пору доцільно підвищувати марку бетону, щоб отримати надійний фундамент.
• Перед заливкою суміші краї траншеї допустимо зміцнити розбірною смугою з дощок або цегли. Відлитий бетон буде трохи виступати над рівнем ґрунту. Після схоплювання суміші цеглу і дошки прибирають.
• Мінімальна висота шару при пошаровій заливці самостійно приготовленої суміші. 25 см.
• Гідроізоляційні листи руберойду після закінчення застигання фундаменту загортають на стрічку і наплавляють на неї.
• Для приготування суміші потрібні тільки чисті компоненти. пісок, гравій, вода. Інакше бетон втратить робочі характеристики.

На питання про те, чи можна заливати фундамент у землю без опалубки, яке виникає часом, випливає безумовно позитивна відповідь. Це підтверджують численні відгуки, в яких описуються приклади і розрахунки. Фундамент у ґрунті без опалубки будувати можна, головне врахувати особливості технології та вихідні параметри будівельної ділянки.

Особливості заливки

Після проведення всіх підготовчих заходів і приготування бетонної суміші, проводиться заливка фундаменту в підготовлену основу. Правильний варіант заливки бетонного розчину. за один прийом. За відсутності такої можливості, бажано провести заповнення траншеї бетоном, хоча б протягом доби. Прийнятний і варіант горизонтальної заливки пошарово з дотриманням деяких правил.

Буронабивні палі з ростверком

Здійснюючи заливку свіжоприготованого розчину, дотримуйтесь такої послідовності робіт:

Попередньо підготовлений склад рівномірним шаром вилийте в землю. Роботи виконуйте одним прийомом для забезпечення рівномірного застигання. Проводячи заливку по різних зонах, ви порушуєте цілісність основи, на якій надалі з’явиться тріщини.

Для самого фундаменту беруть тим вищу марку бетону, чим холодніше на вулиці

Зведення монолітного сітика

Бетонні роботи при спорудженні септика

Щоб побудувати септик без відкачування своїми руками, потрібен бетонний розчин. Він готується з інгредієнтів у таких приблизних кількостях:

• Портланд-цемент. 400 кг;
• Пісок. 600 кг;
• Суперпластифікатор рідкий С-3. 5л;
• Вода. 200 л.

Перед заливкою розчину в опалубку, в ній слід встановити армувальні елементи прямого призначення або імпровізовані, з підсобних матеріалів. Такий захід значно посилить міцність отриманої конструкції.

Бетонні стінки після зняття опалубки

Подальша послідовність дій:

• залити розчин у першу сторону котловану, де встановлена опалубка. Після цього етапу можна відпочити кілька днів, оскільки бетон має затвердіти.
• після перерви, переконавшись, що розчин досить твердий, можна знімати опалубку і виставляти на другу половину котловану.
• потім заливають розчин у другій частині, і він знову залишається в спокої до повного застигання.

Поділ септика на очисні ступені

Тепер, коли корпус септика готовий, залишається поділити його на дві частини, рівні за обсягом:

• перший ступінь очищення збирає тверді включення стічних вод і мул.
• друга накопичує рідкі нечистоти, і через дно, що фільтрує, спускає їх у ґрунт.

Схема поділу септика на очисні камери

Оскільки, споруджуючи бетонний септик власноруч, зазвичай керуються міркуваннями економії, то і при будівництві стінки-роздільника застосовують той самий принцип, тобто зводять її з підручних матеріалів: каменю, цегли, бетонних блоків, словом, будь-якого матеріалу, наявного під рукою в наявності Головне. це дотримання висоти розташування отвору, через який здійснюватиметься перелив: він має бути приблизно на півметра нижчим, ніж вхідний.

Порада від професіонала: Рекомендується вставити в перелив звичайний трійник, який застосовують у каналізаційній розводці, тоді вода надходитиме знизу, і за такого її руху найважчі частки не зможуть подолати гравітаційної сили і залишаться в першій камері очищення, що підвищить його ефективність.

Встановлення опалубки

Встановлення опалубки починається з того, що ви підбираєте гідний будівельний матеріал. Це означає, що дошки мають бути рівними і однаковими, а не покидьковим матеріалом.

Золоте правило будь-якого будівництва. якісний матеріал. запорука успішного будівництва.

Не використовуйте занадто тонкі дошки, щоб не допустити утворення щілин між ними, а також, що б дошки не прогиналися. Товщина бетонної основи повинна відповідати висоті стін опалубки (потім легше буде рівняти).

Стінки опалубки необхідно зміцнити перемичками, тим самим забезпечуєте міцність. Після встановлення перемичок, необхідно обладнати внутрішню стінку дерев’яних дощок поліетиленовою плівкою (ізоляцією).

Заливка основи без опалубки. рекомендації

Якщо ґрунт у регіоні слабкий і рухливий, то процес створення стрічкової основи буде трудомістким і складним. Що казати, якщо в регіонах без ґрунтових вод залитий фундамент може стати причиною осідання і спотворення профілю в траншеї, коли опалубка відсутня.

Виходить, що міцність майбутньої основи, залитої в землю, практично на 90% залежить від підготовчих робіт. Сюди входить підготовка траншеї, армування і роботи з гідроізоляції. Операції мають такий вигляд:

• Для початку слід вивчити особливість ґрунту в регіоні, дізнатися точку залягання ґрунтових вод і точку промерзання ґрунту. У разі виявлення джерел, підводних вод, мокрого піску і глини близько до поверхні землі, важливо паралельно зайнятися дренажною системою на території. В іншому випадку вода буде руйнувати основу.
• Ширина фундаментної стрічки фундаменту збільшується на 20-30% від обраної величини. За допомогою збільшення траншеї можна компенсувати погіршення несучих властивостей стрічки. Вони погіршуються через можливе порушення геометричної форми.
• В ідеалі більшу частину ґрунту в траншеї викопувати екскаватором. А решту 30-40 см вручну. По-перше, так ви скоротите час і не витратите багато сил. По-друге, котлован буде кращим за своєю геометричною формою. Основне завдання. зробити траншею ідеально рівною, використовуючи будівельний рівень і схил.
• Піщана подушка для фундаменту обов’язкова. Вона запобігає пученію ґрунту. У піску не затримується волога. А сама піщана основа вирівнює напругу по контакту фундаменту з ґрунтом. Шар ретельно утрамбовується, а стінки траншеї обшиваються поліетиленовою плівкою. Дно вкривають Ізоспаном.

Як видно, підготовчий етап не такий складний. Зате в результаті вийде ідеальна основа під заливку фундаменту без опалубки. Є ще деякі тонкощі роботи, про які ви повинні знати. Давайте розглянемо, як зробити фундамент у землю без опалубки.

Котлован під монолітний фундамент

Перед риттям котловану (троншеї) для монолітного фундаменту, необхідно зробити деякі виміри, розрахунки. Підготувати ґрунт для укладання піску, ізоляції, і самого фундаменту.

Наступним кроком буде. розмітка майбутнього фундаменту. Процес розмітки складається з обов’язкових пунктів:

Як розмітку використовувати дерев’яні палички, уривки арматури, дошки або, найчастіше, натягують канат. Розмітка має бути не поверхневою, інакше погодні умови (вітер) можуть змістити ваші орієнтири.

Креслення здійснювати не тільки на ґрунті, а й на папері, щоб уникнути деяких виробничих нюансів.

Щоб перевірити чи рівні плановані стінки фундаменту, необхідно запастися терпінням і будівельною (рибальською) волосінню. На прутики арматури натягнути волосінь для тримера, і за допомогою рулетки, виміряти відстань між “маяками” (прутиками).

Не можна ігнорувати нерівності і різницю у відстані. надалі, якщо не вжити заходів, нерівними можуть бути ваші стіни. Будівельним штативом (рівнем) перевірте все по волосіні.

Є ще один спосіб виявити нерівності. потрібно виміряти діагоналі планованого фундаменту, вони мають бути однаковими відносно одна одної.

Не забувайте, що ширина самого котловану має бути більшою за проєктну несучу конструкцію. Це потрібно для того, щоб було на чому змонтувати опалубку.

Основу необхідно робити глибокою, щоб залишилося місце для пісочної “подушки”.

Траншею можна рити вручну або за допомогою техніки. Природно, за допомогою техніки виходить швидше, але вручну виходить якісніше. У будь-якому разі, необхідно буде вручну “допрацьовувати” яму.

Розрахунок довжини, ширини, глибини, вибір форми котловану

Котлован проектується з урахуванням обраного і розрахованого конкретного фундаменту для споруди. Враховуються такі умови: тип основи, глибина розташування ґрунтових вод, промерзання ґрунту, тип ґрунту, габарити, вага споруди. Земляні роботи починаються тільки після проведення геологічних вишукувань і аналізу кліматичних умов місцевості. Риття здійснюється з урахуванням норм СНиП 3.02.01.

Форма котловану залежить від типу фундаменту. Основні різновиди:

• одна велика, прямокутна яма для монолітної, плитної основи;
• траншея під стрічковий фундамент;
• окремі, квадратні або круглі ями при зведенні стовпчастого;
• свердловини для паль.

Глибину вибирають з урахуванням кількох чинників:

• Промерзання ґрунту. Дно котловану опускається нижче його рівня на 25-40 см.
• Розташування ґрунтових вод. Вони лімітують максимальну глибину котловану, т.к. його дно розташовується на 40-50 см вище рівня залягання водного пласта.
• Тип ґрунту. Для пісковика або гравелистої структури. від 1,1 м, супіщаників. від 1,3 м, глинистих ґрунтів і суглинків. від 1,4 м, для щільного ґрунту. від 1,8 м.

Зазначені правила встановлюються для типового, заглибленого фундаменту. При зведенні дрібнозаглибленої основи глибину вибирають у межах 0,4-0,7 м незалежно від наведених вище факторів.

Площа залежить від несучих здібностей ґрунту і габаритів самої будови. У розрахунку площі основи враховується повне навантаження (повна вага споруди під час експлуатації з урахуванням внутрішнього облаштування, а також вітрового й осадового навантаження) і допустимий питомий тиск на ґрунт. Розміри котловану обирають так, щоб його дно перевищувало довжину і ширину будови на 40-60 см, що дає змогу встановлювати опалубку і укріплення стінок.

Стінки котловану не повинні обсипатися, створюючи ризик для будівельників. Можуть знадобитися роботи з формування укосів або сходинок, встановлення протиосипного кріплення. За формою стінки можуть бути вертикальними, похилими і ступінчастими. Ухил допомагає запобігти їх осипанню. З урахуванням параметрів ґрунту його вибирають у таких межах: пісковики. до 45°, супіски. 25-40°, глини і щільні ґрунти. 0-20°.

Для планування земляних робіт важливо заздалегідь розрахувати обсяг виїмки ґрунту (V) і зворотної засипки (Vз). Використовується формула V = H / 6 (ab cd (a c) (a c) (bd), де: Н. глибина, а, b. ширина і довжина дна, с, d. ширина і довжина котловану на поверхні. Об’єм зворотної засипки визначається, як Vз = V. Vб, де Vб. об’єм бетонної заливки фундаменту.