Армування фундаменту для паркану: яку арматуру використовувати під стрічку. Армування стовпів паркану

Встановлення стовпів для паркану своїми руками

Встановлення стовпів. один із найважливіших етапів будівництва. Опори не дають паркану впасти, від них залежить, скільки він простоїть, чи не покоситься від вітру, чи надійно захистить.

Встановлення стовпів. один із найважливіших етапів будівництва. Опори не дають паркану впасти, від них залежить, скільки він простоїть, чи не покоситься від вітру, чи надійно захистить.

У “Проф-парканах” ми приділяємо встановленню стовпів багато уваги. Універсального рецепта тут немає. тип монтажу і матеріали залежать від особливостей ділянки. У лісистій місцевості прогони можна зробити меншими, а опори вкопати не надто глибоко. Але пучинистий ґрунт вимагає відведення ґрунтових вод, степові вітряні ділянки. бетонування або прокладання фундаменту. Тому ми рекомендуємо проконсультуватися з фахівцем перед початком встановлення стовпів для паркану своїми руками.

Підготовчий етап

Для постійної огорожі радимо брати металеві стовпи: вони міцні, стоять по 40 років, не ламаються, не гниють, а встановити самостійно їх набагато простіше, ніж робити цегляну кладку. Інший варіант. дерево, але деревина підійде тільки для тимчасових рішень. Довго вона не прослужить.

Відстань між стовпами (прогін або “крок”). 2-2,5 метра, для сітки-рабиці. до трьох. Чим він менший, тим стійкіша огорожа до сильних поривів вітру, тому дивіться за обставинами. У сітки низька парусність, повітря проходить крізь комірки, не створюючи сильного навантаження на опори, а ось у суцільного профлиста парусність висока. Вітер тисне на стовпи. З часом огорожа може похилитися.

Важливо врахувати, наскільки сильно ґрунт підтоплює восени і навесні. Влітку ґрунт виглядає щільним і сухим, але якщо до осені він розкисне, а опори встановлені без укріплень, то паркан просто завалиться.

Робота починається з розмітки ділянки по периметру. Першими ставляться поворотні стовпи, за якими ниткою вирівнюються інші.

Бутування

Найуніверсальніший спосіб встановлення стовпів для паркану своїми руками. бутування, ще відоме як сухе цементування. Це засипання ямок щебенем або уламками цегли з подальшим пошаровим утрамбовуванням.

Бутування добре тим, що бореться з сезонним спучуванням, з промерзанням ґрунту і подальшим відтаванням. Візуалізувати це можна так: наповніть пляшку водою до країв і покладіть у морозильник. Об’єм льоду вищий, ніж рідини, тому коли ви почнете відкручувати пробку, підтала вода одразу рине назовні. Те саме відбувається з ґрунтом: взимку вода в ґрунті замерзає і виштовхує стовп-опору, як пробку.

З цим можна боротися вкопуванням опор нижче рівня промерзання, а можна не ризикувати (тому що зима може видатися холоднішою, ніж зазвичай) і відразу зробити грамотне бутування. Тим паче, що це. один із тих способів встановлення стовпів для паркану своїми руками, з якими можна впоратися самотужки.

Викопування ям-лунок

Оптимальна глибина. 150 см, з яких 20 см йдуть на нижній шар щебеню. Стовп ставиться на своєрідну щебенево-піщану “подушку”, яка не дозволяє опорі зануритися нижче допустимого рівня. Її теж потрібно утрамбувати.

Для викопування лунок використовуються мотобур або ручний бур. Працювати можна і лопатою, але лунка вийде неідеальної форми, може бути кривою, незручною в роботі. У діаметрі вона має бути сантиметрів на 20 ширше стовпа.

Бутування

Після того, як ямки готові, всередину ставиться стовп.

Засипний матеріал. щебінь фракції 0,5-20 мм, але підійде і брухт цегли, що робить будівництво паркану значно дешевшим. Важливо, щоб камінчики були приблизно однакового розміру.

Утрамбування здійснюється пошарово: 20 см щебеню, змішаного з піском. ретельне утрамбування. ще 20 см засипного матеріалу. Щоб шари були щільнішими, їх поливають водою. Трамбувати можна вручну, а можна використовувати віброногу, яка дозволить досягти оптимального рівня щільності.

Щоб опору не скосило, на неї кріплять тимчасові розпірки, які виглядають як шматочки дерева з обох боків: вони утримують стовп в одному положенні. Після закінчення робіт потрібно зробити гірку-насип. вона зупинить провалювання.

До речі! Щебінь піддається переутрамбовуванню. Якщо паркан покосився, просто відремонтуйте його, заново забутувавши ямки.

Забивання

Другий спосіб встановлення стовпів під паркан своїми руками. забивання. Підійде для глинистого некам’янистого ґрунту, не схильного до спучування, головне. вбити опору як мінімум на 1,5 метра.

Підготовка лунок

Буриться або викопується ямка. її діаметр має бути меншим, ніж опори: так ґрунт притисне її щільніше. На ній обов’язково робиться позначка, за якою вимірюється глибина занурення.

Безпосередньо забивання

Може здійснюватися трьома способами:

Забивання, на відміну від бутування, вимагає як мінімум двох пар рук. Хтось повинен утримувати стовп в одному положенні, контролювати, щоб він не перекосився. І будьте обережнішими, працюйте з перевіреною кувалдою, яка точно не розсиплеться і не травмує.

Тепер докладніше про “бабку” і копер.

“Бабка”. металева труба, обладнана кришкою, обважнювачами і ручками. Вона надягається на опору зверху, після чого робітник піднімає її і з натиском опускає. “Бабка” б’є по стовпу і вганяє його в землю. Конструкція може бути трохи іншою, але принцип завжди однаковий: своєю вагою (а як обважнювач використовуються металеві обрізки, шайби, гирі, в ідеалі вага палебоя має бути 10-15 кг) вона вганяє опору-стовп у землю. Це простіше і безпечніше, ніж робота кувалдою.

Копер. машина, яка серією ударів вбиває стовп у землю. Робітникові залишається тільки спостерігати і переносить палебій з місця на місце. Він здатний пробивати асфальт і бетон на глибину 3-4 м, його часто використовують дорожні робітники для встановлення знаків і світлофорів. Ні каміння, ні сухий щільний ґрунт йому не завадять. Коштує палебійний копер недешево, але його можна орендувати.

Часткова і повна заливка бетоном

Третій спосіб встановлення металевих стовпів для паркану своїми руками, про який ми поговоримо. бетонування. Розчин готується зі співвідношення 1:3:5. цемент, пісок і щебінка відповідно.

Часткове бетонування

Принцип роботи такий самий, як під час забивання:

• викопується вузька ямка;
• забивається стовп;
• верхня частина ямки заливається бетоном.

Стійкість виходить вищою, ніж при звичайному забиванні, але вона підійде тільки для порівняно легких огорож. Якщо ґрунт погано вбирає вологу, важкий і глинистий, то з часом опори можуть похилитися. Тому для важких огорож краще використовувати повне бетонування, а ще краще. поєднання бетону і засипного матеріалу.

Повне бетонування

Тут принцип схожий з бутуванням:

• викопується лунка;
• на дні робиться утрамбована подушка з щебеню або інших каменів, можна використовувати пісок;
• встановлюється опора, яка заливається цементом.

Як варіант. ямку можна частково забутувати, а зверху залити цементом. Важливо запобігти появі в цементі повітряних кишеньок. Для цього розчин утрамбовується: протикається металевим стрижнем.

Цікавий спосіб опалубки бетону використовується за кордоном: це картонні трубки-муляжі, які заливаються цементом і ставляться у викопану заздалегідь лунку, після чого в бетон занурюється стовп. Згодом картон розчиняється, але черевик залишається ідеальної круглої форми.

Що б не говорилося, бетонування. аж ніяк не панацея. У практиці ми стикалися з необхідністю переробляти забетоновані огорожі, які талі ґрунтові води просто виштовхнули назовні.

Заливка стрічкового фундаменту

І нарешті, останній спосіб встановлення стовпів для паркану своїми руками. створення повноцінного стрічкового фундаменту. Це найскладніший, найдовший і найдорожчий спосіб, він підійде для встановлення важких огорож, наприклад, із цегли та кованого металу. Що капітальніша огорожа, то ширшою має бути стрічка фундаменту (30-80 см), то глибше його потрібно закладати (60-80 см). Опори закладаються глибше, ніж основний фундамент: їм потрібні “свердловини” мінімум 90 см. Компанія Проф-Забори пропонує будівництво стрічкового фундаменту, за умови замовлення паркану у нас.

Рекомендуємо використовувати бетон М-300 або М-200 класу В15. Крім нього, знадобляться пісок і гравій для створення подушки та арматурний пруток 8-10 мм діаметром, щоб зробити каркас армування, а також фанера і дошки для опалубки.

• по розміченому периметру ділянки викопується траншея, ширина і глибина якої залежать від особливостей ґрунту, огорожі, клімату;
• дно траншеї засипається сумішшю щебеню і піску шаром в 15 см;
• на подушку укладається каркас із попередньо звареного арматурного прутка;
• будується опалубка, її завдання. утримати розчин в одному положенні, зробити фундамент гладким і надійним; важливо, щоб її легко можна було відокремити від цементу після застигання;
• рів заливається бетоном. Робити це потрібно ретельно, не пропускаючи ні міліметра. Можна бетонувати безперервно, що підходить для легких огорож, а можна шарами, попередньо давши засохнути вже укладеному розчину. Такий варіант робить огорожу ще капітальнішою;
• стовпи-опори занурюються в заздалегідь відмічені місця. Бетон не вбереже метал від корозії, тому його потрібно попередньо обробити антикорозійним складом або покрити фарбою з відповідними присадками.

Утрамбовка обов’язкова! Можна трамбувати за допомогою віброплити, а можна. сталевим прутом або звичайною лопатою.

Чи можна побудувати фундамент своїми руками без опалубки? Якщо його глибина. не більше 80 см, і ви не плануєте робити шар, що виступає над землею, то так, особливо на щільному і важкому ґрунті. Просто стежте, щоб у розчин не падало сміття.

Сподіваємося, який-небудь із цих способів вам підійшов. Поставити будь-які запитання можна в коментарях під цією статтею, а отримати повноцінну консультацію. за телефоном: 7 (499) 649-58-56. Якщо ви живете або області, ми можемо направити до вас замірника, який проведе консультацію прямо на місці. У тому числі. розповість про те, який спосіб встановлення стовпів краще використовувати з урахуванням характеристик землі, розміру бюджету, побажань і вимог.

Армування фундаменту для паркану: яку арматуру використовувати під стрічку

Під час спорудження огорож необхідна підвищена міцність і стійкість конструкції, цього результату дозволяє домогтися армування фундаменту під паркан. Цей процес підвищує час експлуатації фундаменту, покращуючи показники огорожі.

Стрічковий фундамент під паркан

Навіщо потрібне армування

Процес армування потрібен для підвищення характеристик основи і для продовження терміну її служби.

Використання арматури в основі під огорожу дає такі переваги:

• Не дає змоги фундаменту розтягуватися, запобігає руйнуванню основи і захищає як фундамент, так і всю конструкцію.
• Знижує негативний вплив неоднорідного ґрунту.
• Армування зменшує ступінь негативної дії переміщення підземних ґрунтів.
• Підвищує надійність і несучу можливість основи.

Опалубка і арматурний каркас

Процес укладання арматури

Перш ніж армувати фундамент для паркану, потрібно підготувати такі матеріали:

• Гак для плетіння прутків.
• Металеві прути, довжину і кількість яких встановлюють методом підбору.
• Дріт для фіксації різних елементів конструкції.

Армування основи під паркан має на увазі складання сітки з металевих або композитних прутів, з’єднання яких проводиться дротом за допомогою гака. Зв’язування прутів проводиться так:

• Дріт згинають по центру.
• У петлю, що з’явилася, протягується гак.
• Краї загортаються в діагональному напрямку, заводяться в гак, зв’язуються.

Вищеописаний процес вважається базовим, але є велика кількість інших технологій. Іноді кріплення арматури проводиться за допомогою спеціальних насадок. Зробити швидше процедуру армування дозволяє електричний гак.

Не радять застосовувати зварювальний апарат для зав’язування прутів, оскільки так матеріал може стати непридатним.

Технологія армування

Весь процес армування основи під паркан можна зробити своїми руками. Причому слід дотримуватися основних етапів робіт і дотримуватися певних правил:

• Для спорудження огорожі необхідно зробити розмітку території, вставити кілки.
• Між кілками натягується шнур. Траншею потрібно викопувати чітко за натяжкою мотузки.
• Засипається піщана подушка. Земля насипається пошарово, трамбується і поливається водою.
• Проводиться процес армування. Для чого необхідно використовувати прутки поздовжнього напрямку, які зв’язуються в сітку за допомогою гака і дроту. Для армуючої сітки висота робиться вдвічі більшою за ширину траншеї. Арматуру укладають на тверду поверхню: бетонну плиту або цеглу. Основа під арматурну сітку має бути по висоті не менше 8-12 см.

Принципова схема армування

Армування під легкий паркан

Легка огорожа. це паркан, де прольоти обшиті матеріалом з малою вагою. Але і для цих огорож потрібне використання надійного фундаменту. Під час поривів вітру опорні стовпчики, які знаходяться у фундаменті, схильні до підвищених навантажень.

Не допустити руйнування основи допоможе арматура для фундаменту для паркану. Виконання армування проводиться так, щоб цементний шар розчину був вище арматури на 4 см. Сітка повинна повністю покривати простір біля стовпа не менше ніж на 45 см.

Креслення для армування стрічки

Армування під цегляні опори

Армування фундаменту паркану під цегляні стовпи має створювати надійну основу безпосередньо під опорами, які дають значне навантаження.

Найкращим рішенням є заливка бетону в опалубку, яка робиться з пінополістиролу або руберойду. Під цегляний стовп найкраще застосовувати азбоцементну або металопластикову трубу. Безпосередньо в опалубці проводиться армування. Для чого 4 прутки арматури з’єднуються поперечними прутами. Сітка ставиться на всю глибину траншеї з випуском на стовп. Вся конструкція бетонується.

Схема паркану з цегляними стовпами

Види фундаменту та особливості вибору

Вибирати певний вид фундаменту під огорожу потрібно з урахуванням таких факторів:

• Можливість промивання спорудженого паркану підземними водами.
• Склад ґрунту і рівень його просідання під дією негативних сезонних чинників.
• Високі огорожі з профнастилу можуть нахилятися від сильного вітру.
• При незначній вазі полотна огорожі враховується загальна маса зведеної споруди.

Основа для огорожі на схилі

Під час монтажу паркану біля автомобільних доріг або залізничних колій фундамент зобов’язаний витримувати високу вібрацію, а також тиск від переміщення ґрунту.

Стрічковий фундамент для паркану

Під час спорудження огорожі на присадибній ділянці найкраще зробити стрічковий фундамент. Ця конструкція може витримувати як важкі огорожі, так і сезонні переміщення різних шарів ґрунту.

Стрічковий фундамент. це цілісна бетонна стрічка зі встановленим каркасом із металопрофілю. Для створення цього типу фундаменту повинен використовуватися цементний розчин. Причому велику увагу необхідно приділяти марці цементного складу, оскільки це значно впливає на якість бетонного розчину. Професійні будівельники радять застосовувати цемент М300. Крім цього, вода для замішування бетонного складу має бути очищеною і прохолодною.

Стрічковий фундамент належить до категорії дрібнозаглиблених основ, оскільки має незначну глибину заливки бетоном. Зменшити ймовірність деформації під дією сезонного спучування землі дозволяє армування стрічки під паркан. Схема армування дрібнозаглибленої основи така:

• Під час поперечного армування прути встановлюються з кроком приблизно 300 мм.
• Інтервал між поздовжніми прутами каркаса роблять не більше 500 мм.
• Дистанція між прутками арматури становить не менше 30 мм.

Перед заливкою основи паркану

Під час облаштування стрічкової основи потрібно дотримуватися певних правил:

• Глибина траншеї з урахуванням клімату регіону, стійкості землі та загальної маси огорожі може перебувати в межах 600-800 мм.
• Ширина траншеї вибирається приблизно 300-500 мм.
• Стрічка основи повинна знаходитися вище рівня ґрунту на 300 мм.
• Для спорудження опалубки потрібна дошка товщиною 30 мм.
• Цементування можна проводити постійно, причому не потрібно чекати, поки схопиться нижній шар. Але більш якісною є заливка цементу з перервою на застигання.

Пальово-стрічковий фундамент

Під час спорудження огорожі на болотистому ґрунті, похилій ділянці, на пучинистій землі професійні будівельники радять вибрати пальово-стрічкову основу.

Це обумовлено тим, що палі підвищують стійкість конструкції.

• Виконується розмітка майбутньої огорожі, відзначаються ділянки місця розташування опорних стовпів.
• Під палі роблять свердловини садовим буром.
• На дно насипається пісок шаром 200-300 мм.
• Потім проводиться гідроізоляція. Для чого застосовуються азбоцементні труби, щільна плівка або руберойд.
• У свердловині зв’язується вертикальний каркас з арматури з 3-4 прутів. Довжина каркаса має бути по висоті більшою за палі на 200 мм. Надалі випуски арматури зв’язуються з основним каркасом при його армуванні.
• Свердловини бетонують. Для затвердіння цементу потрібно почекати 12-14 днів, потім приступають до спорудження опалубки під основу.
• В опалубку насипається подушка з піску і щебеню, проводиться армування.

Схема армування основи паркану

Фундамент для пучинистого ґрунту

Організація основи під огорожу на рухомих ґрунтах є ризикованою процедурою. Це обумовлено тим, що іноді сила здимання може піднімати цілу конструкцію. Але, використовуючи певні технології, можна залити основу і на цьому ґрунті.

Відмінно протистоїть пересуванню різних шарів ґрунту стрічковий дрібнозаглиблений армований фундамент. Висока міцність основи забезпечує огорожі хорошу стійкість.

Армування основи паркану за технологією ТІСЕ

Під час спорудження паркану на ділянках, на яких земля промерзає глибиною більше 1,2 м, заливається пальовий фундамент.

На глинистому ґрунті, заболоченій місцевості та на ділянках з високим заляганням ґрунтових вод застосовується стовпчастий фундамент. Для створення цієї основи під паркан застосовуються азбоцементні або металеві труби, армовані і заповнені цементним складом.

Наочну інструкцію з поясненнями щодо армування і заливки фундаменту можна подивитися на відео.

Яку арматуру використовувати для фундаменту паркану

Щоб правильно визначити, яку арматуру краще використовувати для основи, потрібно точно виконати розрахунок. Він проводиться за спеціальними таблицями. На практиці, як правило, застосовується арматура діаметром 8-16 мм. Оптимальний розмір прутів становить 11,7 м. Можна доставляти на будівельний майданчик по 6 м.

Варіанти матеріалу для основи паркану

З урахуванням СНиП для армування фундаменту використовують арматуру:

• холоднодеформовану, перетином 8-12 мм;
• термомеханічно зміцнену, перетином 8-12 мм;
• гарячекатану, перетином 8-16 мм.
• основний клас за міцністю розтягування позначається: А. гарячекатана арматура, В. холоднодеформована;
• додаткові якості. еластичність, холодостійкість, зварюваність. П. арматура підвищеного зчеплення, С. зварювана.

Схема армування фундаменту

Для фундаментів найчастіше використовують арматуру А400 або класу В500.

При цьому арматура А400 має різновиди:

• АТ400. прути, які додатково пройшли термообробку. Це значно підвищує характеристики міцності без збільшення діаметра;
• А400С. вид прутів, для з’єднання яких можна використовувати як дріт, так і зварювальний апарат;
• А400К. завдяки спеціальній обробці арматура не піддається корозійному процесу. Використовується при високому заляганні підземних вод.

Для хомутів при армуванні використовується арматура класу А240.

Застосовується як металевий прут, так і скловолокно. Насамперед слід звертати увагу на якість матеріалу. Скловолокно вибирають з урахуванням показників виробу, які мають бути еквівалентними металевій арматурі з необхідним перетином. Ці характеристики можна дізнатися у виробника.

Вибір цементу і бетону

Якість спорудження основи значно залежить від використовуваного будматеріалу. Потрібно дотримуватися певних правил:

• Для самостійного замішування розчину вибирають цемент марки М250-450.
• Під час використання бетону, приготованого на заводі, необхідно вибирати марку не менше В20. Клас бетону В20 за характеристиками міцності відповідає цементу М250.

Перед встановленням опалубки

При спорудженні будь-якої конструкції паркану слід не забувати про те, що стійкість і характеристики міцності значно залежать від якості облаштування фундаменту. Лише правильний підхід зможе забезпечити спорудженої конструкції тривалий час експлуатації, без якихось проблем для господаря огорожі.

Інструкція: як правильно залити фундамент під паркан із цегляними стовпами?

Паркан із цегляними стовпами. це красиво і надійно. Такі огорожі, суміщені, наприклад, з профнастилом або євроштахетником, будуть радувати око довгі десятиліття, захищаючи майно від непрошеного вторгнення. Однак фундамент для них потрібен ґрунтовний: не просто стовпи, вбиті в ґрунт кувалдою, а капітальний стрічковий, залитий із точним дотриманням технології.

Варіанти парканів із цегляними стовпами

Незмінними залишаються тільки опорні стовпи, основний же матеріал для будівництва може варіюватися. Кований метал і оцинкований профнастил, суцільні огорожі з цегли і бетонні плити, навіть пластик і дерево. такі капітальні опори легко витримають будь-яке навантаження.

Мабуть, найбільшим попитом користуються такі поєднання:

• цегляні стовпи профнастил. Профлист невибагливий, доступний, має термін експлуатації в 30-50 років і поставляється в найширшому спектрі кольорів, а також у варіантах забарвлення “під дерево” і “під камінь”. Він чудово поєднується з цегляними опорами, створюючи естетичну і надійну огорожу для заміського будинку;
• цегляні стовпи євроштахетник з оцинкованого і пофарбованого металу. Штакетіни можуть бути як з класичними невеликими проміжками, так і такими, що йдуть у два ряди шахматкою, що пропускає на ділянку повітря і світло, але захищає територію від цікавих поглядів. Великою популярністю користується європейський варіант “жалюзі”, коли штакетіни розташовуються горизонтально і під кутом відносно один до одного;
• цегляні стовпи кування. Класика, що створює відмінно вентильований і світлий простір на ділянці, ідеальний для зростання газону, саду і декоративних чагарників. Якісна ковка відразу надає паркану розкіш; такі варіанти гарні для облаштування особняків, котеджів, а також адміністративних і соціальних територій;
• цегляні стовпи сітка. Порівняно рідкісний варіант через дешевизну сітки, але він підійде для садів і городів, яким потрібна проникність, сонце і повітря. Крім того, капітальні опори дозволяють згодом демонтувати сітку і замінити її іншим матеріалом. Попитом користується не тільки рабиця, а й 3D-сітка.

Деревина і пластик трохи більш рідкісні тому, що термін експлуатації дерева невисокий, і сам матеріал вимагає регулярної обробки від паразитів, постійного догляду та фарбування. Пластик може йти другим шаром у кованих огорож: мета конструкції. зробити ділянку відносно проникною для світла, але не зовсім прозорою для сторонніх.

Переваги встановлення цегляних опор

Чому вибирають цеглу як основу для конструкції? У капітальної споруди є свої незаперечні переваги в порівнянні, наприклад, зі стандартними стовпами.

• Ґрунтовність. Стовпи. це не просто опори, а складний каркас, що складається зі стрічкового фундаменту, з армуванням і металевими трубами, розміщеними всередині цегляного “чохла”. Правильно встановлені, вони служать дуже багато років і забезпечують територію надійним захистом. Подібні паркани часом експлуатуються навіть довше, ніж самі будинки, без потреби в ремонті.

• Універсальність. Комбіновані огорожі поєднують у собі кілька матеріалів, які добре виглядають один з одним, і цегла. це воістину універсальний варіант. Який би основний матеріал ви не обрали, найімовірніше, він матиме доречний та естетичний вигляд. Міцність каркаса витримує і важку ковку, і бетонні плити, і порівняно легкий оцинкований метал.

• Естетичність. І нарешті, цегляні опори просто мають гарний вигляд. Вибираючи таку конструкцію, ви обираєте солідність і красу, навіть розкіш, якщо зупинитися на зробленій на замовлення ковці.

У будь-яких варіантів каркаса є переваги і недоліки, і цегла. не виняток. Ґрунтовний фундамент підійде для вітряних ділянок і важких матеріалів. Втім, вона майже універсальна. крім деяких винятків, коли стрічковій конструкції краще віддати перевагу гвинтовим палям. Наприклад, на болотистому і рухливому ґрунті.

Матеріали для фундаменту під паркан із цегляними стовпами

Зазвичай стрічковий фундамент робиться дрібнозаглибленим (20-30 см), якщо ґрунт не пучинистий, з малою кількістю вологи, і заглибленим (1 метр), якщо глибина промерзання становить близько 80 см. Стандартний варіант. заглибити стрічку на 40-50 см, водночас металевий стовп, що слугує серцевиною цегляного, має закладатися десь на метр.

Виглядає схема приблизно так:

Матеріали для будівництва фундаменту під паркан з цегляними стовпами будуть потрібні такі:

• цемент марок М300 або М400;
• середньозернистий пісок і сито для просіювання;
• корито або інша ємність для замішування;
• лопата;
• вода;
• бетономішалка;
• гравій або щебінь 20/40 мм;
• обрізна дошка 2-2,5 см або вологостійка фанера від 8 мм для опалубки;
• прутки товстої арматури 8-12 мм для армування;
• руберойд або поліетиленова плівка для гідроізоляції;
• профільна труба з товщиною стінок від 2 мм.

Також потрібен вібраційний інструмент для вибивання з розчину бульбашок повітря, але замість нього можна використовувати лопату або обрізки арматури.

Етапи будівництва фундаменту під цегляний паркан

Закінчивши з приготуванням матеріалів, можна приступати до будівництва і заливки фундаменту. Вона складається з декількох ключових етапів, про кожен з яких ми напишемо докладно:

• розмітка території;
• формування траншеї і ямок під стовпи;
• монтаж опалубки;
• закладання армування;
• заливка бетону.

Розмітка території

Попередньо потрібно прибрати зайвий чагарник, демонтувати старі огорожі та очистити територію. Розмітка майбутньої огорожі починається з кутів, куди вбиваються кілочки. Потім від них розмічаються місця під стовпи на відстані 2,5-3 метрів один від одного. Оптимальна ширина фундаменту. близько 50 см.

Між кілочками протягується мотузка, яку бажано вирівняти за допомогою нівеліра.

Формування траншеї та ямок

Слідом йде копання і формування траншеї. Глибина залежить від типу ґрунту, ширина. 40-50 см. Дно траншеї ретельно вирівнюється (краще використовувати гідрорівень) і утрамбовується зручним інструментом. Кожні 2,5-3 метри потрібно пробурити лунку, в яку буде встановлюватися стовп-основа під цегляну основу.

Діаметр лунок становить близько 200 мм, але загалом він залежить від розмірів профільних труб.

На дно траншеї необхідно постелити гідроізоляцію з руберойду або поліетилену, і таку ж гідроізоляцію потрібно використовувати для обробки ямок під стовпи зсередини. Поверх руберойду насипається піщана подушка на 5-7 см, поливається водою і трамбується. Наступний шар. гравій або щебінь, він дорівнює 10-15 см, і його теж потрібно ретельно утрамбувати.

Монтаж опалубки

Завдання опалубки. сформувати красивий і рівний фундамент. Опалубка виготовляється з міцного пиломатеріалу, припустиме використання щільної стійкої до вологи фанери, і не забудьте обернути конструкцію в поліетилен, якщо плануєте використовувати дошки в подальшому. Збирається бортик усередині траншеї, те, на скільки він буде видаватися над поверхнею землі, залежить цілком від дизайнерського рішення.

Щоб опалубка не розповзалася, потрібно придавити її кілочками із зовнішнього боку або стягнути між собою дротом. Саме тому важливо використовувати досить щільну деревину, інакше під вагою цементного розчину вона просто розвалиться, і геометрія фундаменту для цегляного паркану буде порушена.

Армування конструкції

Армування обов’язкове. це те, що допомагає фундаменту зберегти форму. Арматура зварюється між собою в металеву клітку, як варіант. сплітається за допомогою дроту або хомутів, після чого кладеться на гравійно-піщану подушку.

Армування потрібне і ямкам, в яких будуть знаходитися профільні труби. Бажано брати міцну і порівняно товсту арматуру.

Заливка бетону

Починайте з ямок під стовпи, потім пошарово приступайте до бетонування самої траншеї. Якщо замішування розчину відбувається вручну, заливайте саме шарами, а не ділянками, в процесі усуваючи бульбашки повітря за допомогою спеціальних апаратів або звичайного обрізка металевого прутка. Якщо є бетономішалка, можна заливати все відразу.

Співвідношення цементу, піску і щебеню має бути таким:

Для самого верхнього шару щебінь не потрібен, розчин має бути рідким.

Важливо використовувати цемент марок М300 і вище, тому що від цього залежить міцність і надійність фундаменту, а від цих характеристик. те, як довго стоятиме паркан.

Бетонування фундаменту для парканів із цегляними стовпами рекомендується проводити пізньої осені, нежаркими літніми місяцями або ранньою осінню. Морози призводять до того, що вода в розчині розширюється, він стає пористим і крихким. Якщо стоїть сильна спека, рекомендується періодично поливати фундамент водою або замотувати його поліетиленом для утворення природного конденсату. Поліетилен потрібен і на ніч, на випадок, якщо несподівано піде дощ і розмиє верхній шар.

Зведення фундаменту під цегляний паркан своїми руками. процес монотонний і трудомісткий, але цілком здійсненний. Щоб все точно вийшло, рекомендуємо:

• використовувати тільки якісні матеріали: хороший цемент, просіяний пісок, арматуру рекомендованої товщини;
• ретельно проводити виміри за допомогою нівеліра. вирівнювати стовпи, підлогу траншеї, верхній рівень фундаменту;
• попередньо замовити проведення робіт по ґрунту, з’ясувати глибину промерзання ґрунту та інші характеристики, які безпосередньо впливають на вигляд обраної основи.

Бажаємо успіху! Якщо ви вирішите делегувати будівництво паркану професіоналам, наші фахівці готові приїхати для заміру і консультації в будь-який зручний день. Ми будуємо огорожі з профнастилу, євроштахетника і сітки-рабиці на будь-яких фундаментах.

Як зробити опалубку для паркану своїми руками: стовпи і фундамент

Опалубка для паркану підрозділяється на кілька видів. Вона виготовляється з різних матеріалів, у кожного з яких свої особливості. Зводити опалубку для паркану своїми руками слід поетапно.

Різновиди опалубки для загородження

За способом монтажу вона ділиться на два види:

• Стаціонарна каркасна конструкція (незнімна опалубка). вона не буде розбиратися після заливки фундаменту, а залишиться в ґрунті. Вона стане невід’ємною частиною фундаменту для огорожі. Такий варіант надійно захистить огорожу від зовнішнього впливу агресивного середовища.
• Знімна конструкція. її можна використовувати для зведення паркану кілька разів. Коштує такий варіант дорожче попереднього типу. Але вартість окупається за кілька застосувань.

За методом розміщення опалубка ділиться на три види:

• горизонтальні моделі. вони потрібні для зведення плит огорожі, у яких буде значна товщина, при цьому конструкцію необхідно обов’язково армувати стрижнями зі сталі;
• вертикальні моделі. їх використовують для зведення тонкого загородження, але такі стіни мають хороші показники міцності;
• похилі конструкції. з їхньою допомогою створюються унікальні дизайнерські огорожі.

Розподіл за типом використаної сировини

Матеріали для створення опалубки

Матеріали для влаштування короба застосовуються найрізноманітніші.

Схематичне відображення пристрою

Дерев’яна конструкція

Така опалубка для паркану найбільш популярна при зведенні огорожі. Її роблять з бруса або дощатих щитів. Для будівництва паркану потрібно використовувати дошки з сосни або ялини. На ринку можна придбати обрізну дошку або брус із цих порід дерева. Для створення опалубки для огорожі необхідно купувати обрізну дошку довжиною 4-4,5 м і товщиною 25-40 мм. Якщо для цих цілей вибирається брус, то потрібно купувати матеріал завдовжки 4,5 метра і товщиною 50х50 або 100х100 мм.

Щоб створити систему, дошки збиваються в щити. Скріплюються вони між собою брусом. Цей же матеріал необхідно використовувати і для кріплення дерев’яних щитів при створенні проекту паркану. Цоколь будинку можна спорудити за допомогою цього варіанту опалубки.

Деревно-стружкова плита

У цього типу є кілька переваг, завдяки яким його вибирають для щитової конструкції. У деревно-стружкової плити відмінні показники міцності. Проводити будівництво опалубних щитів буде дорожче, ніж попереднього типу. Але час на її монтаж і розбирання скоротиться в кілька разів.

Після демонтажу бетонна поверхня буде гладкою і рівною.

Схема створення багаторазової опалубної конструкції

Ця опалубка під фундамент паркану найкраще використовується для створення високої надземної частини основи огорожі. Також є можливість застосовувати щити повторно не тільки для зведення огорожі, а й створення фундаменту для будинку.

Щоб зробити щитову конструкцію для паркану, необхідно купувати матеріал товщиною 25-30 мм. Тоді опалубка витримає великий натиск бетонного розчину. Є можливість створити широку основу для загородження. Щити з’єднуються між собою за допомогою шурупів або саморізів.

Розібрати опалубку після застигання розчину можна з використанням шуроповерта. Цей варіант застосовується і для стовпів паркану з бетону.

OSB листи

На ринку можна купити листи розміром 1250-2500 мм, але для створення опалубних щитів потрібно вибирати матеріал товщиною 10-22 мм. Їх є можливість розпиляти за необхідності або розрізати на частини за допомогою кутової машинки.

Приклад зібраного прольоту

При цьому потрібно використовувати абразивний круг. Також це можна зробити і за допомогою електричного лобзика.

Матеріал має малу вагу, тому не виникне труднощів зі складанням опалубки. Є можливість з нього зробити і коробчату щитову. Щоб зібрати або розібрати конструкцію, використовують шуроповерт і саморізи.

Не варто в цих цілях використовувати цвяхи, оскільки вони не будуть триматися в плитах, внаслідок чого щити під тиском бетону можуть розсипатися. Цей варіант підійде для паркану з профнастилу.

Будівельна фанера

Як правило, опалубка для паркану своїми руками робиться з матеріалів будівельного призначення. Але коштує він дорожче за інші типи. Поверхня фанери ламінована, тому і у бетонної основи буде гладка структура. Коли відбувається демонтаж конструкції, то не виникне складнощів при відділенні матеріалу від монолітної стрічки.

Стяжка опалубки з фанери

Розпиляти його можна за допомогою ручної пилки або електричного лобзика. Якщо обсяги великі, то в цих цілях використовують пилораму. З її допомогою можна розкроїти матеріал за короткий час. Фанера застосовується, якщо зводиться паркан великих габаритів.

Схема конструкції для стрічкового фундаменту

Пінопласт

Якщо робиться малозаглиблений фундамент для огорожі, то можна використовувати цей матеріал для створення щитової конструкції.

Для цих цілей варто придбати полістирольні плити або пінопластові листи.

Зразок незнімної опалубки з пінопласту

Матеріал після заливки бетону залишається в ґрунті. Не виникне труднощів і з обробкою пінопласту. Можна для створення огорожі придбати вже готову коробчату форму або зробити її самостійно. Довжину і ширину плит необхідно підбирати залежно від ширини основи майбутнього паркану. Продається пінопласт за доступною ціною.

Схема типової опалубної системи з плит

Опалубка з підручних матеріалів

Конструкцію можна звести і з листового матеріалу. Це може бути будь-який вид профлиста, шифер або металевий лист.

Влаштування виробу з шиферних листів

За допомогою плоского шиферу є можливість створити ідеально рівну поверхню основи для огорожі. Але потрібно заздалегідь дізнатися, як правильно розрахувати навантаження, інакше матеріал може тріснути. Такий спосіб підійде для створення щитової конструкції невеликої висоти, не більше 20 см.

Опалубка для фундаменту з металевих листів створюється з матеріалу товщиною 2 мм. З їхньою допомогою є можливість надати будь-яку форму основі для огорожі. У металевих листів відмінні показники міцності та ізоляції, але коштують вони дорого.

Зварна конструкція з металу

Етапи створення опалубки

Монтаж опалубки. нескладний процес. Для його розуміння досить використання покрокової інструкції.

Ескіз виготовлення виробу для бетонного стовпа

Перший етап. дослідження ґрунту і розмітка ділянки

Перед тим як зробити опалубку для паркану, варто провести огляд території. На шляху майбутнього загородження можуть виникнути будь-які перешкоди, яких необхідно позбутися. Найчастіше це пні від дерева, западина або які-небудь інженерні системи.

Розмітка робиться по всьому периметру ділянки. Якщо проблемні місця неможливо прибрати (наприклад, якщо це водопровід), то доведеться їх обійти. Цю обставину варто врахувати при розмітці території. Вона проводиться за допомогою кілочків і мотузок, але потрібно попередньо намалювати проект паркану на папері.

План округлої опалубної лінії

Другий етап. розрахунок матеріалів

Потрібно заздалегідь визначитися з розмірами огорожі. Глибина траншеї буде безпосередньо залежати від висоти загородження. Але цей показник не повинен бути менше 1 метра. Від довжини паркану і буде залежати кількість матеріалу.

Висоту конструкції потрібно підбирати відповідно до обраного виду загородження. Якщо воно буде будуватися з каменю або цегли, то доведеться робити високу опалубку.

Схема створення стрічкового фундаменту

Третій етап. виїмка ґрунту

Копають траншею по всьому периметру майбутньої огорожі. Необхідно при цьому дотримуватися кількох умов:

• ширину ями потрібно робити трохи більшою від заданих параметрів, оскільки доведеться встановлювати бруски і робити кріплення щитів конструкції;
• глибина ями буде залежати і від висоти гравійно-піщаного прошарку, він робиться в обов’язковому порядку, щоб опалубка була більш стійка.

Схема розміщення стрічкової основи в ґрунті

Четвертий етап. монтаж брусків для фіксації щитів

Щоб зробити щитову конструкцію для огорож, необхідно придбати бруски з перетином 50х50 мм. Попередньо для їх монтажу робляться лунки по краях викопаних ям. Бруски треба вбивати в ґрунт точно по вертикалі. Щоб установка була більш точною, необхідно використовувати будівельний рівень.

Схема складання дрібнощитової знімної конструкції

Відстань між ними буде залежати від ширини основи для паркану. Якщо вона складе 30 см, то бруски розміщуються на відстані 100 см один від одного. Якщо ж 20 см, то воно збільшиться і складе 120-130 см. Довжина матеріалу має бути трохи вищою, ніж для фундаменту паркану.

Схема розташування опалубки і фундаменту

П’ятий етап. монтаж щитів

Вони будуть збиратися з купленого заздалегідь матеріалу. Їх кількість і довжина підбирається залежно від способу заливки основи. Якщо заливка буде робитися одночасно по всьому периметру загородження, то полотно збирається в єдину систему. У разі, коли заливка проводиться окремими зонами, слід встановлювати елементи довжиною 3-9 метрів.

Схема розміщення основних елементів

Якщо для створення опалубки використовуються дерев’яні деталі, то їх попередньо обробляють спеціальними складами, які захистять матеріал від впливу вологи. Зроблена щитова конструкція після заливки бетону не буде пересихати або тріскатися. Така проблема виникає, якщо зведення огорожі відбувається влітку. Гідроізоляцію щитової конструкції можна зробити і за допомогою поліетиленової плівки.

Збірка всієї конструкції проводиться за допомогою вертикальних брусків. Кріпити до них щити необхідно цвяхами або саморізами. При цьому капелюшки повинні розташовуватися із зовнішнього боку, щоб було зручніше провести демонтаж опалубної системи після схоплювання розчину.

Схема укладання гідроізоляційних шарів

Щоб вона була міцніша, робиться посилення з використанням дроту або арматури. Слід взяти прути арматури діаметром 10 мм. Вони фіксуються на 5 см вище дна викопаної траншеї. Під кожним штирем має бути своя опора. Від ями необхідно відступити 10 см і зафіксувати арматурні палиці. При цьому горизонтальні прути чергуються з вертикальними. Відстань між ними не має бути менше 40 см. З’єднуються лінії за допомогою зварювального апарату.

Із зовнішнього боку щитової встановлюються бічні укосини. Вони робляться з дерев’яних брусків, які з одного кінця трохи скошені. Також для міцності необхідно набити по верхньому краю ще один шар брусків. Тоді опалубка не розпадеться під тиском маси бетону, що заливається.

Приклад встановлених діагональних укосів

Внутрішня сторона щитової обов’язково накривається поліетиленом або обшивається листами руберойду. Тоді конструкція буде захищена від вологи. Демонтаж у цьому випадку не займе багато часу.

Як встановити стовпи для паркану

Стовпи. опорні елементи паркану. Грамотний монтаж стовпів визначає надійність і стійкість майбутньої огорожі. Ставите ви опори самостійно або наймаєте будівельників. важливо розуміти, як правильно встановити стовпи для паркану. Вам необхідно знати технологію встановлення, щоб бути впевненим у кваліфікації виконаних робіт.

У цій статті поговоримо про те, які варіанти встановлення опор можливі. Що підійде для вашої огорожі, і чи можна поставити ваші стовпи без бетонування.

Як краще встановити стовпи для паркану: правила і норми

Парканні опори можуть бути металеві, дерев’яні, цегляні, кам’яні. Ми рекомендуємо ставити металеві опори. при високій міцності вони прості в монтажі. Універсально підходять для дерев’яних, кованих парканів, огорож із профлиста. Металеві стовпи стоять без випучування на важких глинистих ґрунтах. При правильній обробці і не вимагають щорічного фарбування.

Як встановити металеві стовпи для паркану. про це поговоримо далі. Зараз зупинимося на розрахунках і підготовчих операціях. Які основні вимоги до монтажу стовпів важливо знати?

• Глибина вкопування або бетонування опор повинна становити мінімум 1\3 висоти стовпа. А для пучинистих ґрунтів. опорна частина труби має опинитися нижче рівня промерзання.
• Діаметр ями для установки повинен бути не менше 20-30 см. Особливо якщо планується забивання або забутовка.
• Поверхня металу має бути як мінімум, проґрунтована. І як максимум, покрита шаром мастики або фарби. Два захисних шари (ґрунтовка і бітум) кращі за один.
• Відстань або “крок” між опорами варіюється 1,5. 2,5 м. Виходячи з цього розраховують кількість опорних труб.

І ще. металеві стовпи можна зробити з труб, швелерів, куточків. Необхідна товщина прокату для паркану. 1,5-2 мм.

Способи встановлення опор: забивання, забутовка, бетонування

Для невисоких легких парканів із сітки, пластику або для дерев’яних огорож стовпи забивають у ґрунт. Висота парканів із “забитими” стовпами не повинна перевищувати 1,5 м. Важливо розуміти, що забивання можна робити тільки в щільному ґрунті. Не можна забивати опори на сипучих або глинистих “пучинистих” ґрунтах.

Забутовка

Забутовка. спосіб міцнішого, ніж забивання, встановлення. Тут використовується сипуча суміш гравію і піску. ГПС. Нею відсипають яму навколо опори і утрамбовують спеціальним ущільнювальним інструментом. Суміш ущільнюється і тримає трубу в землі.

Забутовку називають сухим бетонуванням. Вона використовується навіть для встановлення опор на пучинистих ґрунтах. Метод використовується для неважких парканів висотою до 2 м.

Бетонування

Бетонування або бетонні стакани. спосіб встановлення надійних опор для важких кованих парканів і суцільних огорож із профлиста. Профільований лист створює значне вітрове навантаження і вимагає надійної фіксації парканних стовпів. Часто бетонування опор поєднують із заливкою фундаменту для паркану. Однак є шанс видавлювання з певних ґрунтів, після закінчення зими.

Іноді використовують кілька технологій одночасно. Наприклад, опори забивають, після трамбують і верхній шар бетонують разом із фундаментною стрічкою.

Помилки будівельників

Для оцінювання якості встановлення стовпів під паркан вам необхідно знати часті, найпоширеніші помилки і “недоробки” будівельників. Розуміючи, як правильно встановити металеві стовпи для паркану, ви зможете вчасно помітити недоліки. Це збільшить шанси грамотного встановлення майбутнього паркану.

Які помилки найбільш поширені?

• Неправильний вибір виду монтажу. закопування опор під важкий кований паркан, забутовка стовпів під “вітрильну” огорожу з профільованого листа.
• Неправильний розрахунок глибини вкопування. призводить до морозного випинання забірних елементів разом з огорожею.
• Неправильний вибір “кроку”. занадто велика відстань між стовпами не забезпечує паркану міцності. Важливо знати, що “крок” між стовпами в будь-якому разі не повинен перевищувати 2,5 м.
• Відсутність обробки металевої поверхні. призводить до корозії та руйнування металу протягом уже перших п’яти років.

А тепер поговоримо докладніше про кожен спосіб встановлення.

Як встановити стовпи під паркан без бетонування

Без бетонування стовпи можна вкопати, вкрутити, вбити або забутувати. Найміцніший спосіб. забутовка з використанням піщано-гравійної суміші. Для забутовки краще використовувати труби. Куточки і швелера до забутовування не годяться. Технологія встановлення наступна:

• Пробурити ями діаметром 30-40 см. для зручності подальшого засипання і забутовки.
• Викласти дно 10-15 см ПГС (піщано-гравійної суміші).
• Встановити опору і вирівняти її за рівнем. труба фіксується у вертикальному положенні розпірками, їх ставлять між стінками ями і поверхнею труби.
• Пошарово відсипати і трамбувати ПГС, товщина шарів для відсипання. 10-20 см, кожен шар перед трамбуванням проливається водою.

Після забутовки кожного шару перевіряють вертикальну площину рівнем. І після. насипають наступний шар ПГС.

Встановлення опор із бетоном (стакани)

Вирішуючи, як встановити стовпи для паркану на пучинистому ґрунті, щоб поставити огорожу з профнастилу, кованого квадрата, зварного прута, традиційно приходять до бетонування. Цей спосіб гарантує високу надійність фіксування труб. Дозволяє готовому паркану витримувати сильний вітер, механічні удари, виконувати свої захисні огороджувальні функції. Технологія установки з бетонуванням наступна:

• Бурять або викопують ями під стовпи діаметром від 20-30 см.
• Дно ями відсипають шаром піщано-гравійної суміші товщиною до 15 см.
• Якщо разом зі стовпами бетонується стрічковий фундамент. то ставлять опалубку, кладуть у фундамент арматуру.
• Ставлять стовпи і вирівнюють їх під рівень. Вертикальну волосінь для тримера фіксують розпірками.
• Ллють в ями підготовлений розчин. Для встановлення парканів частіше використовують М150.

Залитий бетон набирає первинну міцність протягом 24. 48 годин і твердне остаточно ще місяць. Опалубку знімають після первинного затвердіння, через 1-2 для після лиття. Парканні елементи монтують через 3-4 дні після заливки.

Для невисоких парканів з профлиста опори можуть бетонуватися частково. У такому разі низ ями засипають сумішшю гравію і піску. Верх. бетонують розчином.

Як краще: встановити стовпи самому або найняти робітників?

Кожен господар, який ставить паркан, вирішує не тільки питання конструкції огорожі та матеріалів. Важливе питання. вибір виконавця: поставити паркан “своїми руками” або найняти бригаду будівельників? Отже, проаналізуємо, що ви отримуєте, доручаючи справу виконробу. І в чому економите, виконуючи роботу самостійно.

Особливості встановлення стовпів для паркану своїми руками:

• Економія на оплаті чужої праці.
• Необхідність розбиратися в технології та нюансах.
• Витрати особистого часу. часто за рахунок особистого відпочинку.

Особливості кваліфікованого встановлення паркану:

• Витрати на паркан вищі. оплачуються не тільки матеріали і доставка, а також робота будівельників.
• Кваліфіковане встановлення та надійний результат. паркан міцний, стійкий, безпечний. Винятком буде неправильний вибір виконавця, випадкові працівники без достатньої кваліфікації.
• Зберігається особистий час, можливість відпочивати після роботи.