Як зробити опалубку з фанери: інструкція та креслення
Застосовуючи в будівельній сфері технологію монолітного лиття, можна не тільки влаштувати фундаментну основу, а й звести інші важливі елементи об’єкта. Щоб заливати бетонну масу, попередньо готуються відповідні форми. Це опалубні конструкції, для виготовлення яких застосовуються різні матеріали. У більшості випадків використовується фанера для опалубки, але тут слід знати, які саме її види підходять, а які застосовувати категорично забороняється.
Підготовча робота
Опалубка для фундаменту з фанери встановлюється на підготовлену поверхню. Для цього потрібно звільнити майданчик від чагарнику, дерев, сміття. Знімається ґрунт, який не може бути ґрунтом, здатним витримати навантаження будинку. Вирівнюється майданчик до горизонтального рівня.
Вимірюються розміри фундаменту за зовнішніми габаритами і по кутах забиваються арматурні штирі. Коригуванням по діагоналях уточнюють розміри, а потім роблять внутрішню розмітку, відступивши на ширину фундаменту. Потім натягують волосінь для тримера по верху майбутньої заливки між штирями, позначивши всі габарити. Розмічається також місце під несучі стіни всередині будівлі.
Демонтаж опалубки
Знімати опалубку можна, коли між щитом і залитою деталлю утворюється видима щілина, тобто, після застигання бетонного розчину. У процесі демонтажу можна використовувати молоток з гуми, ним рекомендується злегка простукати форми по периметру. Порядок демонтажу:
- знімаються стяжки та розпірки;
- прибирають укоси і знімають хомути;
- знімають фанерні щити.
Отже, фанерна опалубка. це зручне і практичне рішення для приватного будівництва. Зібрати форми з фанери для заливки фундаменту або стін можна самостійно. Однак слід пам’ятати, що навіть невеликі помилки, допущені в процесі монтажу, можуть обернутися появою дефектів на конструкціях, що відливаються, які буде дуже складно усунути.
Вибір фанери для виготовлення опалубки
Для одноразової заливки досить буде придбати звичайну хвойну фанеру. Кілька циклів витримує вологостійка фанера. Для багаторазового застосування слугує ламінована фанера для опалубки, до якої цементний розчин не пристає.
Використання фанери для опалубки
Стандартні розміри листів фанери становлять 2440х1220мм. Листи слід розпустити на менші розміри, які мають бути трохи більшими за висоту фундаменту. По довжині їх доведеться підганяти за місцем, що є безперечною перевагою фанери перед стандартною опалубкою. Товщина листів залежить від ширини і висоти заливки.
Щоб збільшити термін служби, торці опалубки обробляють водостійким клеєм. Тоді листи не розшаровуються і надійно тримають бетон. Хвойну фанеру слід покрити оліфою. Тоді її водостійкість збільшиться. Простота конструкції і висока надійність дозволяють забудовникам зводити опалубку самостійно. Її виготовляють своїми руками. Можна взяти опалубку в оренду, але вона постійно потрібна надалі для виготовлення паркану і господарських будівель.
Характеристики бакелітової фанери
Характеристики матеріалу Матеріал демонструє хорошу якість, яка визначає його сфери застосування.
Бакелітову фанеру багаторазово випробовували в лабораторних умовах, і дослідним шляхом визначили параметри:
- межа міцності на розтягування вздовж волокон зовнішнього шару становить для товщини 5, 7 мм. 59. 89 МПа, товщини 10, 12 мм. 72,5 МПа, 14, 16, 18 мм. 68,5 МПа;
- межа міцності на згинання поперек зовнішніх волокон має значення для товщини 7 мм. 63,5 МПа, 10, 14 мм. 68,5. 80 МПа, 16, 18 мм. 79,5. 90 МПа;
- межа міцності на вигин уздовж волокон зовнішнього пласта становить для товщини 8, 12 мм. 88. 117,4 МПа, 14. 18 мм. 78,5. 108 МПа;
- межа на стабільність при сколюванні має показники для будь-якої товщини 1,47. 1,76 МПа;
- вологість листів допускається для товщини 5. 7 мм. 6 2%, для товщини 10. 18 мм. 82%;
- щільність для панелей різної товщини становить 1200. 1470 кг/м³.
Стійку фанеру розрізняють за способом обробки, виділяють нешліфовані плити, шліфовані та ламіновані. Перший вид використовують для чорнових робіт, другий. призначений для подальшого лакування, третій тип не вимагає додаткової обробки після монтажу.
Встановлення опалубки
На розрахункову глибину риються траншеї. Якщо фундамент буде пальово-стрічковим, то слід пробурити свердловини по дну траншей. Після цього траншеї повторно очищають і на дно траншеї і свердловин засипають і утрамбовують шар піску. Дно траншеї перевіряється нівеліром.
Як зробити опалубку з фанери для фундаменту? Опалубку монтують таким чином. Фанерні листи розташовують по обидва боки траншеї, паралельно один одному, по всьому периметру фундаменту та інших місцях заливки під несучі стіни. Від зміщення вони кріпляться розпірками, перемичками і розкосами. Між собою листи з’єднуються сталевими шпильками. Для цього у фанері свердляться отвори діаметром 10 мм. Стінки отворів слід покрити оліфою для захисту від вологи.
Зведення опалубки з фанери
Між листами по ширині фундаменту вставляється пластикова гофрована трубка. Для точної відповідності відстані між листами по ширині фундаменту додатково вставляються дерев’яні бруски.
При подальшому розбиранні конструкції шпильку буде легко вийняти з трубки. Шпилька вставляється в отвори і скріплюється гайками. Бічні стінки листів зміцнюються рейками в 2-3 ряди. У кожній рейці також свердлять отвори 10 мм і шпильки кріплять разом із рейками.
Кріплення проводиться зверху і знизу, уздовж листів. Для високого фундаменту слід пропустити ще одну рейку посередині. На бічних кутах саморізами кріпляться кутові скоби. Усі кріплення опалубки монтують із зовнішнього боку, щоб усі поверхні листів усередині були гладкими. Цвяхи забиваються зсередини і загинаються молотком зовні. Це не дає можливості цвяхам залишитися в тілі фундаменту.
Всі щілини між листами фанери закладаються, щоб не допустити протікання рідкого бетону. Для захисту фанери від тиску бетону на неї надягають додаткові хомути. Крім того, із зовнішнього боку опалубки в ґрунт забиваються кілки і зверху стягуються дротом. Це потрібно зробити, щоб опалубку не розпирало від внутрішнього тиску.
Знімну фанеру з листів легко встановлювати при створенні фундаментів будь-якої конфігурації. Для складних поверхонь застосовують фігурну фанеру. Часто її використовують під час відливання сходових сходинок і створення складних криволінійних переходів у будівлі. Вологостійка фанера для опалубки застосовується найчастіше, завдяки легкості, міцності і відносно невисокій ціні.
Для запобігання налипання бетону на внутрішні стінки наносять спеціальний розчин або закривають їх захисною поліетиленовою плівкою. Фундамент може бути виготовлений утепленим. Для цього між ним і опалубкою розміщують листи пінополістиролу, які залишаються після заливки і служать утеплювачем.
Монтаж опалубки з фанери
При монтажі опалубки з фанери слід багато уваги приділити розмітці. Після того, як розмітка буде виконана, можна приступити до встановлення фанерних щитів. Їх встановлюють паралельно, відстань між щитами дорівнює товщині деталі, що відливається.
Порада! Перш ніж почати кріплення фанери, необхідно перевірити за допомогою рівня правильність розташування щитів.
Суміжні щити між собою скріплюються стяжками. Верхня частина двох щитів з’єднується хомутами, кути зміцнюються дошками, закріпленими на саморізи. Потім приступають до встановлення розпірок у верхній і нижній частині опалубки з кроком 0,6-1 метр, їхнє призначення. збереження рівної відстані між паралельними щитами. На останньому етапі із зовнішнього боку встановлюють укоси. Перед виконанням заливки ще раз перевіряють рівень і правильність установки щитів.
Монтаж арматури
Всередину опалубки і в свердловину (якщо вони є) закладають арматуру, яку пов’язують дротом. Над дном траншеї підвішують три арматурні стрижні, а впоперек укладають короткі стрижні з кроком 30 см, з’єднуючи дротом. Аналогічний каркас монтують у середині та у верхній частині фундаменту, прикріплюючи до вертикальних стійок з арматури. Арматура в стрічці фундаменту і в поясах свердловин також має бути пов’язана.
У фундаменті слід закласти прохідні отвори для комунікацій. Їх можна зробити із запасом і в різних місцях. Чим більшим буде діаметр труб, що закладаються, тим краще. Вони дадуть можливість регулювати напрямок і ухил. При цьому забезпечується герметизація отвору еластичними матеріалами або сальниками. Вводи водопостачання та електропостачання краще розділити.
Фанера ламінована для опалубки
Монолітне лиття. це технологія, що застосовується у сфері будівництва, за допомогою якої можна залити як фундаментну основу, так і інші елементи споруди. При заливці бетонної маси, потрібно заздалегідь підготувати форми. Формами виступають опалубні конструкції, виготовлення яких відбувається з таких матеріалів як дерево, метал, а також полімери. Але, частіше використовують ламіновану фанеру для опалубки.
Заливка фундаменту
Заливку бетоном здійснюють кількома способами. Найбільш трудомісткий, але дешевий. це приготування бетону в бетономішалці на будівельній ділянці. Вона має бути досить об’ємна, щоб кількість періодів заливки звести до мінімуму. Робота робиться бригадою і безперервно. Рецептура бетонного розчину вказується на паперових мішках із цементом. Краще застосовувати річковий пісок. Спочатку проводиться заливка в свердловини, а після. в опалубку. Товщина фанери для опалубки не повинна бути меншою за 12 мм, щоб вона надійно утримувала рідкий бетон.
Заливка міксером обходиться дорожче, але час роботи і витрати праці набагато менші. Весь фундамент можна звести за одну зміну, що дає змогу суттєво зменшити кількість швів. Для міксера слід забезпечити надійний під’їзд і підготувати жолоби для важкодоступних місць. Щоб запобігти розшаруванню бетону, потрібно його заливати в декількох місцях. Потрібно постійно розрівнювати бетон, протикати його арматурою і обстукувати опалубку для видалення бульбашок повітря. З видаленням повітря з бетону найкраще справляється вібратор. Особливо ретельно слід ущільнювати бетон у місцях з’єднання арматури.
Після закінчення заливки поверхню фундаменту треба розгладити і вкрити плівкою від висихання. Застигання бетону триває протягом чотирьох тижнів і весь цей час потрібно періодично його зволожувати. Потім знімається опалубка і проводиться гідроізоляція. Таким чином, зробивши опалубку з фанери своїми руками, можна забезпечити надійну заливку якісного фундаменту.
Фанера як матеріал на опалубку: плюси
Листи здатні витримувати навіть дуже великі навантаження
Переваги використання фанери для опалубки
Фанерна опалубка має кілька переваг у порівнянні з дерев’яними щитами:
- вона має високий порого деформації, відповідно, не деформуються бетонні елементи. Важливо використовувати вертикальні підпірки кожні 60-100 см
монтаж опалубки з фанери менш трудомісткий, щити збивати швидше, ніж у випадку з дошками
Вторинне використання фанери
Після того як опалубку зняли, фанеру потрібно очистити і просушити. Потім її можна використовувати повторно.
Варіанти вторинного використання:
- Її можна використовувати на іншому об’єкті
- Використовувати її як чорнову підлогу або перекриття
- Опалубку з фанери можна продати
Яка фанера для опалубки краще підходить: ціни та опис матеріалу
Виробництво опалубної системи для стрічкового фундаменту з підручних матеріалів (найменш дорогий спосіб) навіть у людини з досвідом може викликати низку складнощів. Тому фахівці рекомендують купити фанеру ламіновану 18 мм для опалубки, ціна якої у нас у компанії буде коливатися в межах від 1 500 до 4 200 /за лист. Плити будматеріалу. універсальні. Їх можна потім використовувати в побуті для найрізноманітніших потреб: ремонт меблів, підлогове покриття, будівництво гаража, сільгосп споруди тощо. У нашому каталозі фанера для опалубки представлена в найширшому асортименті. Ми пропонуємо вигідні умови доставки і ціни виробника.
Яку фанеру використовують для опалубки?
Фанера ділиться на види залежно від того, який клей використовується при її виробництві. Для спорудження опалубки використовують такі види цього матеріалу: фанера ФБА, ФСФ, бакелізована.
Це вид фанери, в якій шари шпону склеєні альбуміноказеїновим клеєм. Це робить її екологічно чистою і ставить у ряд натуральних матеріалів. Її можна стелити в житлових приміщеннях. Однак для багаторазового використання в якості матеріалу для опалубки вона не найкращий варіант, оскільки не стійка до впливу вологи.
Цей різновид фанери вологостійкий. Шари в ній склеєні фенолформальдегідною смолою, що і визначає її вологозахисні якості. Її рекомендується використовувати при зовнішніх роботах, у тому числі створенні опалубки. Вона витримає багато циклів застосування. Фенолформальдегідна смола відрізняється токсичністю, тому застосовувати таку фанеру всередині приміщень не екологічно.
Ламінована фанера
Ламінуючий шар на поверхню фанери покращує її вологостійкість. Зазвичай ламінують фанеру ФСФ з листяних порід, частіше з берези. Така фанера може мати гладку або рифлену поверхню, що надає їй протиковзких властивостей. Саме ламіновану фанеру часто використовують для опалубки.
Не ламінована фанера може бути нешліфованою і шліфованою з одного і з двох боків. Основна мета шліфування. поліпшити естетичні якості матеріалу. Також вона усуває дрібні дефекти поверхні і внаслідок цього робить матеріал більш стійким до механічних пошкоджень. сколів і викривлення.
Бакелізована фанера
У ній шари склеєні бакелітовою смолою. Вона надає матеріалу особливу міцність і стійкість до агресивного середовища. Завдяки цьому її можна використовувати в різних кліматичних умовах. Бакелізована фанера стійко витримує перепади температур, навіть суттєві. від.50°C до 50°C. Її використовують у вологому тропічному кліматі та умовах крайньої півночі. Якщо будівництво відбувається в одному з таких регіонів, цей різновид фанери підійде якнайкраще.
або китайська фанера?
На вітчизняному ринку представлена фанера фінського і китайського виробництва. Перші дві практично не відрізняються одна від одної за якістю, фанеру деяких фінських марок навіть виробляють на заводах у При цьому вартість істотно нижча. Китайську фанеру можна використовувати при малоповерховому будівництві як економ-варіант. Якість її невисока. Для багаторазового використання при багатоповерховому будівництві вона непридатна.
Види фанери
Сучасна промисловість пропонує фанеру десятків різних сортів. Якщо звузити призначення тільки на виготовлення опалубки, то можна зупинитися на п’яти основних типах.
Звичайна
Це матеріал найпростіший, найдемократичніший і найдешевший, для якого опалубка. лише один із варіантів застосування.
Зазвичай для опалубки беруть нешліфовану, недорогу фанеру, з кількістю шарів, які витримають навантаження розчину. Вода в розчині може призвести до розбухання матеріалу і порушення форми опалубки. Щоб уникнути цього застосовують додаткові кріплення і обгортання листів поліетиленовою плівкою.
Під плівку можна розмістити рельєфні матеріали. Після застигання розчину і зняття опалубки на поверхні бетону з’явиться рельєф і текстура як елемент декору.
Цю фанеру не можна рекомендувати для великих обсягів робіт, але її дешевизна дозволяє реалізувати іншу ідею. незнімної опалубки. У цьому випадку матеріал залишається приклеєним до бетону, і вже по ньому йде оздоблення штукатуркою і фарбування. Маркується абревіатурою ФБА, яка позначає просочення альбуміноказеїновим клеєм, що належить до екологічно чистих матеріалів.
Для опалубки використовується звичайна недорога фанера
Неламінована
Відрізняється від звичайної більш високим ступенем шліфування хоча б однієї зі сторін і просоченням сумішами, що забезпечують підвищену вологостійкість.
Як просочення використовують смоляні клеї на основі фенолу і формальдегіду, на що вказує маркування ФСФ. Хоча в промисловості витримують суворі санітарні правила, слід пам’ятати, що фенолформальдегіди належать до класу канцерогенних, отруйних, вогненебезпечних матеріалів. Отже, під час роботи з такими фанерами необхідно дотримуватися вимог охорони праці та правил протипожежної безпеки.
ФСФ-фанери. один із найпопулярніших будівельних матеріалів.
Ламінована
Ламінування означає покриття поверхні полімерною плівкою. Воно може виконуватися з одного або двох боків.
Робоча поверхня ламінованої фанери покрита полімерною плівкою
Ламінат на порядок підвищує вологонепроникність і загальну міцність фанери. Там, де зводять монолітні будови, не обходяться без щитів багаторазового використання з ламінованої фанери.
Ламінування можна робити самостійно. Плівка і верстат дають змогу не тільки покривати щити, а й створювати рельєфний малюнок, який потім перейде на бетон, надаючи поверхні певної текстури.
Бакелізована
Якщо у двобуквеному позначенні фанери присутня літера “Б”, це означає, що її просочили бакелітом. речовиною, яка належить до полімерних смол. На основі бакеліту роблять просочувальні клеї та лаки.
Бакеліт надає високу міцність і вологостійкість. Фанера БС, просочена бакелітом, розчиненим у спирті, називається авіаційною, і вона за своїми характеристиками наближається до металу. Це чудовий матеріал, але висока ціна обмежує його застосування для опалубки.
Останній вид за високої міцності має знижену вологостійкість, що усувається двостороннім ламінуванням.
Китайська фанера
Епітет “китайська” не означає низьку якість або виключно країну походження. У Китаї традиційно роблять шпон із деревини тополі або інших недорогих порід, що не належать до березових або хвойних дерев.
Для виробництва китайської фанери використовується шпон недорогих порід дерева, що цілком прийнятно для виготовлення опалубки
Оскільки сучасне виробництво легко виноситься в будь-яку іншу країну, то вкорінена назва китайська відсилає до природи шпону, а сама фанера може бути ламінованою, бакелізованою і т. д. д.
Дешевий шпон обмежує застосування при випуску меблів, столярних виробів або покрівельних матеріалів, але для опалубки китайська фанера цілком придатна і дає пристойну економію на витратах.
Інші види фанери
Сучасні технології дозволяють варіювати поєднання натуральних матеріалів і полімерів у готовому виробі. Фанера відрізняється багатошаровістю. Зовнішні шпони називають сорочками, внутрішні. середниками. На ринку трапляються матеріали, у яких сорочки виготовлені з цінних порід, а середники з переробки деревини, рослин, лушпиння, відходів целюлози тощо. д. Загальна міцність досягається за рахунок просочень і полімерних покриттів.
При виборі слід орієнтуватися на технічні характеристики, коментарі користувачів та відгуки на тематичних форумах. Для опалубки потрібна міцність, вологостійкість і зносостійкість, а також легкість обробки і наявність кріплення.
Ціни на ламіновану фанеру для опалубки. розміри, де купити
В якості опалубки для фундаменту можуть використовуватися різні матеріали, але найбільш популярна. ламінована фанера. Вона являє собою будівельний лист, який набуває своїх вологостійких властивостей завдяки процесу ламінації, тобто коли на поверхні фанери з’являється формальдегідна плівка. В результаті, виходить міцний матеріал, що відрізняється високим рівнем щільності і зносостійкості.
На підприємстві для виготовлення ламінованої фанери для опалубки використовують березову деревину. У деяких випадках можливе застосування декількох порід дерева. Матеріал є багатошаровим. Цей підхід робиться з метою досягнення особливої міцності листа. Тонкі шари між собою склеюють формальдегідними смолами.
Завдяки високому рівню опору до вологи ламінована фанера не змінює своєї форми та фізичних характеристик. Саме це є основною перевагою, яка робить подібну фанеру відмінним матеріалом для зведення опалубки. Крім того, вона широко використовується в транспортному машинобудуванні.
Розрізняють такі основні види ламінованої фанери:
- Звичайна ламінована фанера. Вона є незамінною при виробництві різних поверхонь високої зносостійкості. Такий матеріал використовується для виготовлення опалубки, рекламних щитів, палуби річкових суден тощо;
- Фанера ФК (клейова). Такий матеріал має досить широке застосування під час оздоблення всередині приміщень. До того ж його використовують для виготовлення меблевих конструкцій;
- Фанера ФСФ (клейова). Вона є незамінним матеріалом при виконанні робіт з оздоблення приміщень. Фанера відрізняється дуже високим рівнем вологостійкості.;
- Будівельна ламінована фанера. Вона є ідеальним варіантом для зведення опалубки. Відмінний матеріал для створення різних допоміжних конструкцій.
Ламінована фанера за своїми характеристиками підрозділяється на чотири основні сорти:
Перший сорт. на аркушах допускаються різні тріщини і викривлення не більше 20 міліметрів;
Другий сорт. на листах допускаються різні тріщини до 200 міліметрів, а також різні вставки з дерева;
Третій сорт. дозволяється за ГОСТом наявність червоточин до 10 штук/м2 з діаметром не більше 6 міліметрів;
Четвертий сорт. допустимі зрощені або частково випалі сучки в необмеженій кількості.
Класифікація фанери: розміри
Фанера може бути звичайного формату (квадрат і прямокутник) або великого формату (одна сторона більша за 1830 мм). Також зустрічається фанера нестандартних розмірів. Матеріал менших розмірів може вийти після обрізки всіх вад деревини. Також можливе виготовлення фанери більшого розміру, проте такі матеріали зазвичай виготовляють на замовлення за окремим договором.
Плюси та мінуси бакелітової фанери
Підвищена міцність плит
Висока опірність агресивному середовищу
Стійка до механічного зносу
Широке застосування в оздобленні інтер’єру, суднобудуванні, спорудженні конструкцій
Відносно висока ціна
Містить і виділяє невелику кількість формальдегіду
Зниження міцності на вигин
Властивості та технічні характеристики
Відрізнити бакелізовану фанеру від звичайної можна за кольором: він трохи темніший, з червоно-коричневим відтінком. Стандартні параметри матеріалу:
- Розміри. 5700х1250 мм, 2850х1250, 2500х1250 мм, 2440х1220 мм.
- Товщина. 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, мм.
- Щільність матеріалу. 1200 кг/м3.
- Межа міцності при розтягуванні вздовж волокон. 73,5 мПа.
- Міцність на статичний вигин. 78,5 мПа.
- Стандартні параметри ламінованої фанери. 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм.
- Товщина листів: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
- Ширина смуг шпону: не менше 200 мм. Для марки ФБС. не менше 400 мм.
Однією з головних переваг бакелітової фанери є її висока міцність, яку можна порівняти з міцністю високоякісної легованої сталі. Крім того, цей матеріал має й інші позитивні властивості.
Цікаво почитати: що таке самшит.
Властивості бакелітової фанери.До них належать:
- Висока вологостійкість.
- Довговічність.
- Не схильність до розшаровування в процесі експлуатації.
- Вогнетривкість. При значному перевищенні температури (до 350 С⁰) вона обвуглюється і не підтримує горіння. При цьому дим, що виникає в процесі тління, не має вираженої задушливої і токсичної дії.
- Хороша опірність бактеріологічному і хімічному впливу (не боїться гасу, морської води, слабких кислот, лугів, бензину, не пошкоджується грибком і цвіллю).
- Екологічна безпека.
Тобто, оцінюючи цей матеріал за п’ятибальною шкалою, можна привласнити йому “п’ятірки” в галузі якості, надійності та практичності. Крім того, він гідний оцінки “відмінно” за простоту і зручність у роботі з ним. Єдине, за що можна трохи знизити бали при оцінці фанери бакелітового типу. її висока вартість.
Що таке морська фанера.
Як вибрати ламіновану фанеру для опалубних робіт
Будівельний ринок сповнений ламінованої фанери, яка відрізняється обробкою, розмірами і складом. Щоб вибрати потрібну фанеру зверніть увагу на такі характеристики:
- Товщина. Від товщини залежить і вартість фанери, тому, бажаючи заощадити, покупці вибирають тонкі фанерні щити, але надмірна тонкість не дасть результату. Тонка опалубка вигнеться під вагою бетонного розчину, що може призвести до руйнування. Відповідною товщиною фанерних плит вважають 1. 1,2 сантиметрів, але за потреби залити бетонний розчин товстим шаром товщина ламінованої фанери становить 18-20.
- Вид сорту. Залежно від сортів ламіновану фанеру ділять на чотири сорти: екстра, клас I, клас II, клас III, клас IV. Екстра клас відрізняється якістю і високою ціною. Класи I-IV. поступаються екстра класу в якості, але мають вигідну для покупців цінову варіацію. При виборі сорту матеріалу, потрібно звернути увагу на сферу його застосування. Найчастіше покупці віддають перевагу фанері першого і другого сортів, що вирізняються прийнятною ціною і міцністю.
- Сировина. Сировиною для фанери виступають як листяні, так і хвойні породи. Вибір залежить від такого де і як буде застосовуватися матеріал. Шпон із берези та хвойних порід. найбільш міцний. Дорогою сировиною є ялиця, модрина і тика. При складних роботах з високими навантаженнями рекомендують використовувати дорогий і міцний матеріал, щоб збільшить кількість експлуатаційних циклів.
Важлива характеристика фанери. розмір.
За ГОСТом:
- Стандартний. Стандартним вважається фанерний щит розмір довжини і ширини якого 122 і 152,5 сантиметрів відповідно.
- Щити великого формату. Розмір ламінованої фанери становить 3000х1500х18 міліметрів. Підходять для опалубних конструкцій стін. Поверхня матеріалу гладка, без швів.
- Не стандарт. Фанерні щити виготовляють на замовлення, що дає змогу зробити опалубку міцною і придатною для будівництва, але ціна на індивідуальні замовлення вища за звичайні розміри.
Під час купівлі ламінованої фанери зверніть увагу на якість матеріалу. Поверхня має бути рівною і гладкою. Це дасть змогу швидше розібрати опалубні конструкції. Для відділення фанерних щитів від бетону не потрібні додаткові маніпуляції.
Якість матеріалу залежить від країни-виробника. На будівельному ринку користуються попитом фанерні щити як так і китайських виробників. Китайська ламінована фанера коштує дешевше, ніж вітчизняна, але використовують її як економ-варіант для малоповерхових будівельних об’єктів.
Під час багатоповерхового будівництва покупці віддають перевагу фанері, яка вирізняється якістю і міцністю. Для збільшення кількості експлуатаційних робіт фанерних щитів використовують мастильні бар’єрні та хімічні матеріали.
Опалубка з фанери: види, способи виготовлення та переваги
Під час зведення фундаменту, дуже часто застосовується опалубка для надання необхідної форми монолітній конструкції. В опалубку заливається бетонний розчин, після застигання, якого вона може, як демонтуватися, так і залишитися. Її можна придбати вже готовою, або виконати власноруч і найчастіше як матеріал використовують листову фанеру або обрізні дошки. У цій статті буде розглянуто, як правильно виготовити опалубку з фанери своїми руками.
Найчастіше будівництво будь-якого будинку або котеджу починається саме зі зведення фундаменту і найчастіше він є стрічковим. Невід’ємною частиною його є опалубка. До неї завжди висуваються підвищені вимоги, серед яких:
- Висока міцність опалубки, оскільки на її внутрішні стінки завжди йде великий тиск з боку бетонного розчину.
- Опалубка повинна мати розміри, що відповідають проекту.
- Конструкція опалубки не повинна мати щілин понад 5 мм, інакше через них буде витікати бетонне молочко або розчин, що значно погіршує міцність фундаменту.
- Конструкцію опалубки необхідно збирати таким чином, щоб всі елементи після застигання бетону можна було з легкістю розібрати.
Влаштування опалубки з фанери
Опалубка, виготовлена самостійно з дощок або фанери, як правило, являє собою конструкцію зі щитів і кріпильних елементів у вигляді брусків, які з’єднані в одну цілу конструкцію спеціальними хомутами, стяжками або укосами. Як правило, всі кріпильні елементи розташовують із зовнішнього боку, оскільки внутрішня її частина повинна бути рівною і не мати вад.
Технічні характеристики
Для якісного виконання робіт необхідно враховувати основні властивості продукції. Не можна використовувати низькопробний матеріал, це може сприяти появі численних проблем.
Не варто плутати матеріал для створення меблів і фанеру під опалубку, візуально вони можуть бути схожі, але характеристики абсолютно різні
Технологія передбачає, що для роботи буде задіяна опалубна фанера з такими параметрами:
- Розмір. Оптимальний варіант повинен мати габарити 122 х 224 см або 125 х 250 см. Великий формат спрощує процес і передбачає меншу кількість стиків.
- Товщина. Рекомендоване значення. не менше 21 мм, що забезпечує надійність при всіх видах робіт. Допускається використання деталей завтовшки 18 мм, але тільки в разі заливання перекриттів до 200 мм або незначного вертикального навантаження.
- Щільність. не менше 650-700 кг/м3.
- Поверхня. облицьована з гладкою або сітчастою структурою.
- Міцність. При вигині вздовж волокон. 60 МПа, поперек. 30 МПа.
Вологостійкий матеріал не повинен мати серйозних пошкоджень, тріщин і деформацій.
Вибір матеріалу для опалубки
Дуже часто для опалубки можуть використовувати березову фанеру, оскільки вона є найбільш оптимальним варіантом, до того ж дуже доступна. Товщина її щитів становить близько 10 мм. Для збору листів фанери в щити використовують бруски, розмірами 4х6 см. Решту кріпильних елементів виготовляють із будь-яких підручних матеріалів (найчастіше це дошки або брусок).
Необхідно також зазначити, що фанера має рівну і досить гладку поверхню, а також відрізняється підвищеною вологостійкістю, що є дуже важливими характеристиками для створення фундаменту.
Під час купівлі фанери на ринку будівельних матеріалів необхідно віддавати перевагу матеріалам із цільного шпону, а кусковий шпон не рекомендується купувати, оскільки це значно може вплинути на фізико-механічні властивості матеріалу. Під час вибору фанери важливо керуватися також правилом, що чим більша ширина стрічки фундаменту, тим товщою має бути фанера, щоб витримати навантаження від бетонного розчину.
Також для опалубки прекрасно підійде ламінована фанера, яку можна буде використовувати неодноразово для створення фундаменту. Вона проявляє підвищену стійкість до виникнення грибка і цвілі, а також має низьке зчеплення з бетоном, що дає змогу без особливих зусиль її демонтувати.
Для того щоб збільшити термін служби опалубки, її торці можна обробляти водостійким клеєм. Це дасть змогу листам не розклеюватися і надійно утримувати бетон. Якщо буде використовуватися фанера з хвої, щоб поліпшити її характеристики, її покривають оліфою. Це дозволяє підвищити такий показник як водостійкість.
Переваги
Стандартний лист має розмір 1,22×2,44 м. Такий габарит дає змогу:
- Витримати рівну поверхню по всій висоті бетонного лиття. Зникає необхідність зачистки від фігурного рельєфу відбитків дощок, щілин між ними, сучків, що випали, і фрагментів, що відщепилися;
- Спростити виконання фігурних елементів, переходів, непрямих кутів проектних рішень фундаменту;
- Отримати, просту в установці і демонтажу своїми руками, конструкцію, придатну до повторного використання;
- Мінімум відходів.
Підготовчі роботи
Перш ніж починати виготовляти опалубку з фанери своїми руками, необхідно підготувати поверхню, на якій вона буде встановлюватися. Для цього потрібно очистити ділянку від різного сміття, дерев, чагарників. Після цього потрібно зняти верхню частину ґрунту, так як вона в основному не здатна витримати навантаження від майбутнього фундаменту і будови, як правило, це близько 15-20 см, після чого вирівняти ділянку до горизонтального рівня.
Далі приступають до розмітки ділянки під майбутній фундамент. Як правило, спочатку відзначають зовнішню частину фундаменту, забиваючи по його кутах металеві штирі або кілочки, які з’єднуються мотузкою по всьому периметру. Далі виконується внутрішня розмітка фундаменту таким же чином. При розмітці потрібно перевіряти правильність кутів за допомогою косинця, а також перевіряти діагоналі. Також не варто забувати і про розмітку всіх несучих стін і перегородок.
Розбирання та зберігання
Фанерна опалубка, готова до демонтажу
З монолітом можна починати працювати після набору ним 50% міцності. Явною ознакою будуть щілини, що утворилися між опалубкою і застиглою масою. Можна розбирати і, за необхідності, використовувати наступного разу. Після демонтажу поверхню фанери треба ретельно очистити від налиплої дрібної фракції, піску, цементної плівки.
У разі планованого тривалого зберігання, треба обробити водовідштовхувальними складами. Складувати в сухому місці, без протягів, рівними стопками, без зламу і викривлень.
Виготовлення опалубки з фанери
Виготовлення опалубки для фундаменту з фанери своїми руками виконується в такому порядку:
- Насамперед необхідно приготувати листи фанери і бруски. Так бруски, за допомогою яких будуть скріплюватися листи фанери, нарізають довшими на півметра більше за висоту зовнішньої частини фундаменту. Одну зі сторін заточують, оскільки з її допомогою щити будуть забиватися в землю. Листи фанери нарізаються за розмірами майбутнього фундаменту.
- Далі на рівній поверхні викладаються всі підготовлені бруски заточеною стороною вниз на відстані один від одного близько 1 м. Верхню їхню частину вирівнюють у горизонтальну волосінь для тримера, після чого зверху на них викладають листи фанери так, щоб зрівняти торець листа з верхньою частиною брусків. Листи фанери закріплюють за допомогою саморізів або цвяхів. Дуже важливо, щоб їхні капелюшки були саме на внутрішній стороні опалубки, оскільки після застигання бетону, якщо вістря цвяхів виступатимуть, опалубку буде дуже складно зняти.
- У разі якщо фундамент матиме нижню частину ширше, ніж верхня, щити необхідно буде впирати в опорну дошку. У такому разі загострену частину бруска можна обрізати, оскільки вбивати їх у землю не потрібно.
- Після виготовлення щитів, їх вбивають загостреною частиною брусків у землю по периметру майбутнього фундаменту з обох боків. Дуже важливо при цьому перевіряти за допомогою будівельного рівня і схилу правильність розташування щитів.
- Готові щити потрібно збити за допомогою відрізків з дощок. За всіма правилами дошки прибиваються із зовнішнього боку щитів, до брусків, які з’єднують листи фанери.
- Верхню частину паралельно встановлених щитів потрібно скріпити за допомогою П-подібних хомутів. Це робиться для того, щоб у процесі заливки бетону щити не розійшлися під навантаженням.
- Кути опалубки потрібно додатково скріпити дошками і саморізами.
- Для надання додаткової міцності щитам, їх потрібно зафіксувати за допомогою розпірок з кожного боку майбутньої стрічки, виключаючи внутрішню частину опалубки. Це можна побачити на фото знизу.
- Далі опалубку необхідно гідроізолювати, щоб уникнути протікання бетонного розчину. В якості гідроізоляції можна скористатися поліетиленовою плівкою.
Поради щодо встановлення
Набирати конструкцію слід послідовно, без люфту і слабини. Упор не повинен бути ковзаючим. Діючі напруги при застиганні будуть досить великими. Опалубці необхідно тримати геометрію протягом 2 тижнів, поки бетон набере міцність.
Самостійне виготовлення опалубки з фанери вимагає дбайливого поводження з внутрішньою поверхнею щитів. не кидати на тверді предмети, що виступають, не складати стопкою на злам. Подивіться відео, як встановити опалубку з фанери.
Залежно від способу заливки бетонного розчину, динамічне навантаження коливається в межах 400÷800 кгс/м². Найбільше значення має бетононасос. Виходячи з цього, вибирають відстань між ребрами жорсткості та упорами. Отвори під шпильки свердлять із розрахунку 3 в волосінь для тримера на довжину повного листа. Фрагмент слід стягувати мінімум двома по горизонталі.
Не можна допускати щілини між елементами понад 0,15 м. щебінь у розчині не зможе перекрити отвір і перешкодити витіканню рідкої маси. Зазори можна герметизувати плівковими матеріалами, проклеївши своїми руками з боку фундаменту.
Стяжки по верху опалубки, встановлені “із запасом” (занадто густо) перешкоджають роботі під час вирівнювання поверхні сирого фундаменту.
Не захоплюйтеся складанням опалубки, спершу підстеліть гідроізоляційний шар і помістіть армувальний каркас.
Зведення стін опалубки починають, після того, як по периметру буде зроблено траншеї. Саме в них і встановлюють майбутні стіни опалубки для фундаменту, тобто фанерні листи. Уникнути зміщення фанери в процесі заливки бетону, допомагають розпірки. А з’єднати листи фанери між собою найкраще сталевими штирями, встановленими в отвори, попередньо просвердлені у фанері. Сталеві штирі легко виймаються, коли необхідно розібрати знімну опалубку для фундаменту.
Далі, між листовим матеріалом прокладається гофрована трубка із пластику, зробити це треба по ширині фундаменту. А щоб відстань відповідала ширині, необхідно додатково вбити бруски.
Бічні поверхні фанери також потрібно зміцнити. Роблять це за допомогою рейок, у два-три ряди. Штирі з’єднуються разом з рейками, в яких також проробляють отвори не менше 10 мм. Зміцнення рейками бажано проводити внизу і вгорі. Якщо опалубка висока, то одну з рейок пускають по центру листів.
Бічні кути скріплюються кутовими скобами. Усі роботи з кріплення проводять із зовнішнього боку опалубки, щоб її внутрішні поверхні залишалися гладкими.
Як би ви не намагалися зістикувати листи фанери, все одно залишаються щілини, які необхідно закрити, щоб уникнути протікання бетонної суміші. Щоб уберегти фанеру від тиску, який буде дуже високим при заливці бетону, використовують також спеціальні хомути. Крім цього, по зовнішньому периметру, в ґрунт вбиваються кілочки вище. Їх необхідно стягнути дротом. Тоді опалубку не буде розпирати під тиском бетону.
Важливим нюансом є запобігання налипання суміші з внутрішньої сторони опалубки. Для цього поверхню стінок покривають спеціальним розчином або плівкою. Якщо планується утеплити фундамент, то в процесі зведення опалубки, між її поверхнею і бічними стінками фундаменту прокладають пінополістирол, який виступає як утеплювач.
Армування
Після встановлення опалубки, як правило, необхідно укласти в неї арматурний каркас. Для цього по всьому периметру фундаменту вбивають вертикальні арматурні стрижні, потім підвішують поздовжню арматуру в кілька рядів, з’єднуючи її з поперечною з кроком у 30 см. Далі роблять середній і верхній ряд з арматури таким самим способом. Арматуру пов’язують за допомогою спеціального в’язального дроту і в’язального гачка.
Також в опалубку можна закласти прохідні отвори для циркуляції повітря і різних комунікацій. Для цього в опалубку укладають труби необхідного діаметра.
Альтернатива опалубним плитам
Найкращою заміною ламінованим виробам є інші марки фанери. Можливе використання таких варіантів:
- ФК. Це не абсолютно водостійкі деталі, але вони стануть чудовим рішенням для реалізації нескладних завдань. Панелі підходять для створення роз’ємних конструкцій. Для збільшення стійкості можна виконати просочення відпрацьованою олією або забарвлення недорогими складами.
- ФСФ. Цей різновид є основою для облицьованих плит. Продукція має високу зносостійкість і тривалий цикл застосування.
- ФБС. Найбільш стабільний матеріал, який виробляється на основі спирторозчинного бакелітового клею. Така обробка надає поверхні граничну вологостійкість. Недолік варіанту полягає у високій вартості та малій поширеності.
Найякіснішим матеріалом для облаштування опалубки вважається бакелітова фанера з маркуванням ФБ або ФБС, але вона дорога, тому частіше використовуються листи ФСФ Допускається використання й інших деревних плит, чудовою альтернативою є OSB-3 або OSB-4. Такі вироби називають “пресованою фанерою”, оскільки вони мають схожі якості. Від деревно-стружкової плити або деревоволокнистої плити краще відмовитися: вони вкрай нестійкі до вологи, що швидко призводить до деформації.
Заливка бетону
Коли всі процедури з виготовлення опалубки для фундаменту з фанери дотримано, виконано армування, можна приступати до заливки бетону. Вона може здійснюватися двома способами, самостійно в кілька шарів або ж за допомогою бетономішалки за один раз.
При заливці важливо уникнути утворення повітряних пустот, для цього бетон необхідно утрамбувати за допомогою спеціальних будівельних вібраторів або ж простукати по опалубці молотком. Коли заливку бетону закінчено, поверхню фундаменту необхідно розрівняти і накрити плівкою, щоб фундамент не пересох і не розтріскався.
Яку марку вибрати
Вирішувати, яку фанеру потрібно придбати, необхідно виходячи з кількості разів передбачуваного використання:
- Один раз. Досить звичайних листів із хвойної породи дерева. Перед використанням можна обробити оліфою для легшого розбирання. Деякі фахівці також радять просочувати відпрацьованим маслом. Однак слід пам’ятати, що нафтопродукти чинять руйнівну дію на цементні вироби, не перестарайтеся з кількістю.
- Кілька разів. Вологостійкі марки (бакелітові), можна також захистити плівкою для запобігання присихання до фундаменту.
- Багаторазове використання. Ламіноване покриття дасть змогу використовувати опалубку неодноразово під час зведення інших будівель, парканів. Можна поділитися із сусідом або продати.
Товщина листа 18÷24 мм забезпечить достатню міцність і прийнятну вагу одного прольоту.
Зняття опалубки з фундаменту
Опалубку знімати можна після того, як між дошками і бетонною основою утворилася невелика щілина (як правило, на це потрібно близько 2-3 тижнів після заливки). Щоб зняти щити опалубки, їх потрібно злегка простукувати гумовим молотком. Розбирають її в такому порядку: спочатку знімають стяжки, укоси і хомути, після чого приступають до щитів.
необхідно відзначити, що сам процес виготовлення опалубки необхідно виконувати тільки після проведених розрахунків, які визначають висоту наземної частини фундаменту, оскільки від цього залежить висота щитів опалубки. Крім того, слід врахувати, що якщо між щитами утворюються невеликі щілини, їх необхідно закрити, в іншому випадку міцність фундаменту може значно впасти.
Самостійний демонтаж конструкції
Зняття опалубки проводять тільки після утворення зазору між бетоном і дошками. Щити при знятті злегка постукують по зовнішній стороні. Такий спосіб дозволяє зняти опалубку швидко і легко. Спочатку знімаються укоси, стяжки і хомути, а лише за тим витягуються щити.
Плівка, яка використовувалася як застилка, може бути залишена на поверхні фундаменту до повного засихання цементного розчину. Завдяки цьому верхній шар фундаменту не пересохне завчасно, і, відповідно, конструкція набере максимальної міцності.
Несучі елементи каркаса
Уся конструкція складається з таких складових:
Ламіновану фанеру застосовують для щитів опалубки, які безпосередньо взаємодіють із розчином. Саме від їхньої якості залежить бажана форма кінцевого виробу. Несучі та кріпильні деталі необхідні для фіксування і з’єднання частин у потрібному положенні.
Опалубка перекриттів
Несучі деталі часто виготовляють зі сталі, що дає можливість застосовувати їх багато разів, розбираючи і збираючи конструкцію для отримання різних елементів з бетону.
Під час встановлення опалубки для фундаменту всередині щити з фанери зміцнюють розпірками, а зовні забивають кілочки в ґрунт досить близько, щоб протистояти тиску бетонного розчину.
Розбірна конструкція зі сталі
Після заливки і застигання бетонної суміші спочатку знімаються частини, які не несуть навантаження. Несучу опалубку знімають через 10-12 днів після заливки залежно від виду конструкції, температурного режиму тощо.
У нашій компанії Ви можете купити березову фанеру ФК оптом і в роздріб.
На всі партії надаються сертифікати. Здійснюємо доставку фанера по місту. Для великооптових закупівель діє гнучка система знижок.
Також в наявності ламінована фанера, фанера фсф, вологостійка фанера різних марок і сортів.
Взагалі, фанера. це виріб із дерева, що виготовляється шляхом склеювання між собою кількох дерев’яних пластин шпону. Переважно для виробництва фанери використовується береза, але також бувають і хвойні сорти фанери. Кількість шарів шпону в листі фанери зазвичай непарна. Щоб фанера була міцнішою, шари шпону накладають так, щоб волокна деревини були розташовані строго перпендикулярно до попереднього листа.
Для склеювання фанери використовуються як природні види клею, так і синтетичні. Вологостійкі сорти фанери (ФК, ФСФ) просочуються органічними полімерами, ламіновані водостійкі сорти покриваються зверху фенольною плівкою.
За ступенем водостійкості фанера ділиться на такі види:
- ФК. середня за водостійкістю фанера. склеюється карбамідною смолою, призначена для використання всередині приміщень
- ФСФ. фанера підвищеної вологостійкості. склеюється фенольною смолою, може використовуватися як усередині, так і зовні приміщень
- ФОФ. ламінована фанера, являє собою березову фанеру, облицьовану з одного або двох боків спеціальним плівковим покриттям
За якістю обробки поверхні фанера поділяється на шліфовану та нешліфовану і має відповідні позначення:
- нешліфована фанера. НШ;
- фанера, шліфована з одного боку. Ш1;
- фанера, шліфована з двох сторін. Ш2
Ще одна важлива характеристика. сорт фанери. За своєю якістю фанера підрозділяється на кілька сортів, які визначаються за кількістю сучків на 1 м.кв. поверхні зовнішнього листа.
Сфери застосування
Завдяки надійності, високій якості та хорошим експлуатаційним характеристикам фінська фанера знайшла широке застосування. Найчастіше вона використовується в таких сферах.
- Машинобудування. Служить для виготовлення кузовів автобусів, вантажних автомобілів. Матеріал також застосовують для внутрішнього оздоблення тролейбусів, трейлерів і поїздів (укладають на підлоги й обшивають стіни).
- Будівництво. Для збору опалубки, коли проєктом передбачено виготовлення монолітного фундаменту. Оскільки фанера має високу щільність, вона здатна витримувати великий тиск бетону. Завдяки зносостійкості матеріал можна застосовувати багаторазово.
- Кораблебудування. Даний матеріал характеризується високою стійкістю до вологи, тому його часто використовують для обробки бортів яхт і різних суден. При цьому фінською фанерою можна обшивати весь корпус суден. Зустрічається також і авіаційна фанера, її застосовують для внутрішньої обшивки в літаках.
- Внутрішнє оздоблення приміщень. Матеріал відмінно підходить для створення примірочних, стінок, стелажів. У будинку з нього можна споруджувати перегородки. Часто конструкції з фінської фанери зустрічаються в нічних клубах, ресторанах і барах.
- Виробництво меблів. Завдяки високій міцності матеріал можна використовувати для виготовлення будь-яких предметів меблів, починаючи від стільців і закінчуючи шафами.
Це не весь список варіантів використання матеріалу. З кожним днем фінська фанера знаходить нове застосування, оскільки не поступається іншим матеріалам за довговічністю і міцністю.
У наступному відео на вас чекає порівняння китайської та фінської фанери для опалубки.
Опалубка з фанери своїми руками. покрокова інструкція з фото і відео
Для заливки бетону в конструкцію потрібної форми застосовується опалубка з фанери, що прийшла на зміну дощатому набору. Щитові рішення з листової сталі для заливки фундаменту і стін давно застосовуються в масовому будівництві. Для індивідуального забудовника виготовлення власноруч обходилося занадто дорого. Розвиток виробництва деревно-стружкових плит і фанери зробив доступним швидке і геометрично вивірене виготовлення заливальної форми своїми руками в будь-яких умовах.
Влаштування опалубки з фанери
Опалубка, виготовлена самостійно з дощок або фанери, як правило, являє собою конструкцію зі щитів і кріпильних елементів у вигляді брусків, які з’єднані в одну цілу конструкцію спеціальними хомутами, стяжками або укосами. Як правило, всі кріпильні елементи розташовують із зовнішнього боку, оскільки внутрішня її частина повинна бути рівною і не мати вад.
Види
Вона буває двох видів: ФБС і ФБВ. При виготовленні марки ФБС використовують просочення, що розчиняється в спирті. Виробництво ФБВ ґрунтується на водорозчинних смолах.
Технічні характеристики фанери.
ФБС є найдорожчою і найякіснішою маркою, яку виготовляють шляхом повного занурення шпону в бакелітову смолу. Такий метод дозволяє добре просочити внутрішні і зовнішні шари. Отриманий матеріал славиться своєю міцністю, стійкістю до вологи і вогню.
ФБС 1 являє собою фанеру зі зниженою міцністю. При її виготовленні зовнішній шар, як і внутрішній, не просочують смолою, а тільки змащують. Але і такий спосіб дозволяє цій марці фанери не втрачати своїх властивостей навіть у морській воді.
Під час виробництва ФБС А березовий шпон теж промащують, але використовують матеріал із низькими екологічними характеристиками, які роблять придатною фанеру цієї марки тільки для внутрішніх конструкцій у галузі машинобудування.
ФБС 1-А є найдешевшим видом. До метеоумов такий матеріал також не є дуже стійким. При його виготовленні поперечні шари не промащуються смолою.
ФБВ належить до типу фанери зі смолою, що розчиняється у воді. У неї зовнішні шари просочуються бакелітом, а вся середина тільки промазується. Використовують такий матеріал для створення конструкцій всередині приміщень.
При виготовленні ФБВ 1 увесь шпон тільки промазують смолами, які розчиняються у воді.
Вибір матеріалу для опалубки
Дуже часто для опалубки можуть використовувати березову фанеру, оскільки вона є найбільш оптимальним варіантом, до того ж дуже доступна. Товщина її щитів становить близько 10 мм. Для збору листів фанери в щити використовують бруски, розмірами 4х6 см. Решту кріпильних елементів виготовляють з будь-яких підручних матеріалів (найчастіше це дошки або брусок).
Необхідно також зазначити, що фанера має рівну і досить гладку поверхню, а також відрізняється підвищеною вологостійкістю, що є дуже важливими характеристиками для створення фундаменту.
Під час купівлі фанери на ринку будівельних матеріалів необхідно віддавати перевагу матеріалам із цільного шпону, а кусковий шпон не рекомендується купувати, оскільки це значно може вплинути на фізико-механічні властивості матеріалу. Під час вибору фанери важливо керуватися також правилом, що що більша ширина стрічки фундаменту, то товщою має бути фанера, щоб витримати навантаження від бетонного розчину.
Також для опалубки прекрасно підійде ламінована фанера, яку можна буде використовувати неодноразово для створення фундаменту. Вона проявляє підвищену стійкість до виникнення грибка і цвілі, а також має низьке зчеплення з бетоном, що дає змогу без особливих зусиль її демонтувати.
Для того щоб збільшити термін служби опалубки, її торці можна обробляти водостійким клеєм. Це дозволить листам не розклеюватися і надійно утримувати бетон. Якщо буде використовувати фанера з хвої, щоб поліпшити її характеристики, її покривають оліфою. Це дозволяє підвищити такий показник як водостійкість.
Яку марку вибрати
Вирішувати, яку фанеру потрібно придбати, необхідно виходячи з кількості разів передбачуваного використання:
- Один раз. Досить звичайних листів із хвойної породи дерева. Перед використанням можна обробити оліфою для легшого розбирання. Деякі фахівці також радять просочувати відпрацьованим маслом. Однак слід пам’ятати, що нафтопродукти чинять руйнівну дію на цементні вироби, не перестарайтеся з кількістю.
- Кілька разів. Вологостійкі марки (бакелітові), можна також захистити плівкою для запобігання присихання до фундаменту.
- Багаторазове використання. Ламіноване покриття дозволить використовувати опалубку неодноразово під час зведення інших будівель, парканів. Можна поділитися з сусідом або продати.
Після різання листів, потрібно обробити торці доступним плівкоутворювальним матеріалом на клейовій основі, для запобігання розшаровування і викривлення панелі.
Товщина листа 18÷24 мм забезпечить достатню міцність і прийнятну вагу одного прольоту.
Підготовчі роботи
Перш ніж починати виготовляти опалубку з фанери своїми руками, необхідно підготувати поверхню, на якій вона буде встановлюватися. Для цього потрібно очистити ділянку від різного сміття, дерев, чагарників. Після цього потрібно зняти верхню частину ґрунту, оскільки він переважно не здатний витримати навантаження від майбутнього фундаменту і будови, як правило, це близько 15-20 см, після чого вирівняти ділянку до горизонтального рівня.
Далі приступають до розмітки ділянки під майбутній фундамент. Як правило, спочатку відзначають зовнішню частину фундаменту, забиваючи по його кутах металеві штирі або кілочки, які з’єднуються мотузкою по всьому периметру. Далі виконується внутрішня розмітка фундаменту таким же чином. Під час розмітки потрібно перевіряти правильність кутів за допомогою косинця, а також перевіряти діагоналі. Також не варто забувати і про розмітку всіх несучих стін і перегородок.
Виготовлення опалубки з фанери
Виготовлення опалубки для фундаменту з фанери своїми руками виконується в такому порядку:
- Насамперед необхідно приготувати листи фанери і бруски. Так бруски, за допомогою яких будуть скріплюватися листи фанери, нарізають довшими на півметра більше висоти зовнішньої частини фундаменту. Одну зі сторін заточують, оскільки з її допомогою щити будуть забиватися в землю. Листи фанери нарізають за розмірами майбутнього фундаменту.
- Далі на рівній поверхні викладаються всі підготовлені бруски заточеною стороною вниз на відстані один від одного близько 1 м. Верхню їхню частину вирівнюють у горизонтальну волосінь для тримера, після чого зверху на них викладають листи фанери так, щоб зрівняти торець листа з верхньою частиною брусків. Листи фанери закріплюють за допомогою саморізів або цвяхів. Дуже важливо, щоб їхні капелюшки були саме на внутрішній стороні опалубки, оскільки після застигання бетону, якщо вістря цвяхів виступатимуть, опалубку буде дуже складно зняти.
- У разі якщо фундамент матиме нижню частину ширше, ніж верхня, щити необхідно буде впирати в опорну дошку. У такому разі загострену частину бруска можна обрізати, оскільки вбивати їх у землю не потрібно.
- Після виготовлення щитів, їх вбивають загостреною частиною брусків у землю по периметру майбутнього фундаменту з обох боків. Дуже важливо при цьому перевіряти за допомогою будівельного рівня і схилу правильність розташування щитів.
- Готові щити потрібно збити за допомогою відрізків із дощок. За всіма правилами дошки прибиваються із зовнішнього боку щитів, до брусків, які з’єднують листи фанери.
- Верхню частину паралельно встановлених щитів потрібно скріпити за допомогою П-подібних хомутів. Це робиться для того, щоб у процесі заливки бетону щити не розійшлися під навантаженням.
- Кути опалубки потрібно додатково скріпити дошками і саморізами.
- Для додання додаткової міцності щитам, їх потрібно зафіксувати за допомогою розпірок з кожного боку майбутньої стрічки, виключаючи внутрішню частину опалубки. Це можна побачити на фото знизу.
- Далі опалубку необхідно гідроізолювати, щоб уникнути протікання бетонного розчину. В якості гідроізоляції можна скористатися поліетиленовою плівкою.
Виробники
У виготовленням фінської фанери займається кілька підприємств. Технологічний процес заснований на застосуванні вітчизняної сировини. Обробка її ведеться з використанням фінського обладнання.
- Холдинг “Івестліспром”, якому належить Вятський фанерний завод. Це підприємство випускає фінську ламіновану фанеру високого класу тільки з березового шпону відмінної якості на фінляндському обладнанні.
- ТОВ “Заветлужжя”. Нижегородська деревообробна компанія працює з 2005 р. Асортимент продукції, що випускається, охоплює види клеєної фанери 1-4 сортів, а також готових виробів з неї.
- Виробнича група “Свеза”. Це найбільший вітчизняний виробник, комбінати якого розташовані в різних регіонах: Санкт-Петербурзі, Костромській, Вологодській області, Пермському краї. Продукція “Свези” має міжнародну сертифікацію.
- ТОВ “Сиктивкарський фанерний завод”. також один з великих вітчизняних виробників великоформатної фанери та деревно-стружкових матеріалів. Товар цього підприємства виробляється відповідно до високих світових стандартів.
Фінська фанера передбачає використання складного дорогого обладнання і належить до високого класу деревних будівельних матеріалів. З цієї причини її ціна за лист трохи вища, ніж у інших видів.
У таблиці наведено ціни дистриб’юторів на ламіновану фінську фанеру залежно від товщини та формату листів.
| Товщина (мм) | Формат (мм) | Вартість |
| 6 | 2240×1220 | 650-700 |
| 6 | 2500×1250 | 750-850 |
| 15 | 2240×1220 | 1320-1400 |
| 18 | 2500×1250 | 1450-1600 |
| 24 | 2240×1220 | 1900-1950 |
| 24 | 2500×1250 | 2000-2100 |
Обираючи фінську фанеру, рекомендується зупинитися на вітчизняному варіанті, як якіснішому, безпечнішому й екологічнішому, виготовленому суворо за ГОСТом. Аналогічні матеріали китайського виробництва зі шпону тополі або бамбука, незважаючи на нижчу вартість, виділяють більше формальдегіду, оскільки обробляються дешевими клейовими розчинами і менш стійкі до зовнішнього впливу.
Армування
Після встановлення опалубки, як правило, необхідно укласти в неї арматурний каркас. Для цього по всьому периметру фундаменту вбивають вертикальні арматурні стрижні, потім підвішують поздовжню арматуру в кілька рядів, з’єднуючи її з поперечною з кроком у 30 см. Далі роблять середній і верхній ряд з арматури таким же способом. Арматуру пов’язують за допомогою спеціального в’язального дроту і в’язального гачка.
Також в опалубку можна закласти прохідні отвори для циркуляції повітря і різних комунікацій. Для цього в опалубку укладають труби необхідного діаметра.
Заливка бетону
Коли всі процедури з виготовлення опалубки для фундаменту з фанери дотримані, виконано армування, можна приступати до заливки бетону. Вона може здійснюватися двома способами, самостійно в кілька шарів або ж за допомогою бетономішалки за один раз.
При заливці важливо уникнути утворення повітряних пустот, для цього бетон необхідно утрамбувати за допомогою спеціальних будівельних вібраторів або ж простукати по опалубці молотком. Коли заливка бетону закінчена, поверхню фундаменту необхідно розрівняти і накрити плівкою, щоб фундамент не пересох і не потріскався.
Самостійний демонтаж конструкції
Зняття опалубки проводять тільки після утворення зазору між бетоном і дошками. Щити при знятті злегка постукують по зовнішній стороні. Такий спосіб дозволяє зняти опалубку швидко і легко. Спочатку знімаються укоси, стяжки і хомути, а лише за тим витягуються щити.
Плівка, яку використовували як застилку, може бути залишена на поверхні фундаменту до повного засихання цементного розчину. Завдяки цьому верхній шар фундаменту не пересохне завчасно, і, відповідно, конструкція набере максимальної міцності.
Зняття опалубки з фундаменту
Опалубку знімати можна після того, як між дошками і бетонною основою утворилася невелика щілина (як правило, на це потрібно близько 2-3 тижнів після заливки). Щоб зняти щити опалубки, їх потрібно злегка простукувати гумовим молотком. Розбирають її в такому порядку: спочатку знімають стяжки, укоси і хомути, після чого приступають до щитів.
необхідно зазначити, що сам процес виготовлення опалубки необхідно виконувати тільки після проведених розрахунків, які визначають висоту наземної частини фундаменту, оскільки від цього залежить висота щитів опалубки. Крім того, слід врахувати, що якщо між щитами утворюються невеликі щілини, їх необхідно закрити, в іншому випадку міцність фундаменту може значно впасти.
Розбирання та зберігання
Фанерна опалубка, готова до демонтажу З монолітом можна починати працювати після набору ним 50% міцності. Явною ознакою будуть щілини, що утворилися між опалубкою і застиглою масою. Можна розбирати і, за необхідності, використовувати наступного разу. Після демонтажу поверхню фанери треба ретельно очистити від налиплої дрібної фракції, піску, цементної плівки.
У разі планованого тривалого зберігання, треба обробити водовідштовхувальними складами. Складувати в сухому місці, без протягів, рівними стопками, без зламу і викривлень.
Переваги опалубки з фанери та особливості її монтажу
Опалубка з фанери
Будівництво фундаменту містить у собі безліч попутних робіт, які всі разом і забезпечують зведення міцної основи заданих параметрів. При цьому, в сучасному будівництві використовується таке велике розмаїття методик роботи, що підібрати оптимальний варіант можна абсолютно для будь-якого проекту і випадку. Опалубка з фанери для фундаменту, що зводиться своїми руками, є одним з тих варіантів, який забезпечує досягнення високої ефективності при мінімальних фінансових вкладеннях.
Проста опалубка для фундаменту з фанери для когось може здатися нераціональним способом створення фундаменту. Така думка поширена, але слабо обґрунтована. При точному дотриманні методики будівництва вдається досягати прекрасних результатів в організації зведення об’єкта.
Переваги опалубки з фанери
Застосування опалубки з фанери своїми руками має важливі переваги порівняно з традиційними дощатими формами. Варто зазначити:
- Невелика вага. Цей параметр полегшує транспортування, зберігання і складання форм;
- Міцність і надійність. При правильно виконаному монтажі зі встановленням розпірок з кроком 0,6-1,0 метра опалубка здатна витримувати високі навантаження, не деформуючись;
- Гладкість поверхні. Для складання форм нерідко використовується ламінована фанера, що має ідеально гладку і глянсову поверхню. Крім того, фанерні щити, на відміну від дощатих, цільні, вони не мають стиків. Це полегшує проведення розбирання опалубки після завершення робіт і дозволяє отримати рівну поверхню монолітних конструкцій.
- Варіативність. Фанерні щити за необхідності легко підігнати під необхідні розміри.
- Практичність. Опалубка, зібрана з ламінованих фанерних листів, може витримати велику кількість циклів. Головне, правильно її експлуатувати та зберігати.
Порада! Щоб бути об’єктивними, вкажемо і на недоліки фанерних опалубних конструкцій. Основним є недостатньо висока стійкість до ударних навантажень. У разі необережного поводження щити можна пошкодити.
Вибір фанери для опалубки
Якщо ви обираєте між дошками і фанерою для спорудження опалубки, то варто віддати перевагу саме фанерним конструкціям. Цей варіант зручніший у використанні, та й купівля матеріалів обійдеться дешевше. Як здійснити вибір фанери для виготовлення опалубних форм? Вибір визначається обсягами робіт.
Так, найміцнішим і досить дорогим варіантом є бакелітова фанера. Опалубні системи з цього матеріалу витримують 100 і більше циклів експлуатації. Купівля цього матеріалу має сенс тільки в разі проведення великої кількості будівельних робіт.
У приватному будівництві використання таких дорогих форм недоцільно, можна вибрати менш дорогий варіант. Середнім варіантом за ціною і довговічністю є ламінована фанера. Опалубка з цього матеріалу дозволяє провести 50-55 циклів заливки.
Ще більш простий і дешевий варіант. фанера ФСФ з берези або сосни витримує в середньому близько 30 циклів, для виконання невеликого обсягу робіт, цього цілком достатньо.
Важливим параметром вибору є розміри ламінованої фанери для опалубки. Існують стандартні розміри листів, їх можна використовувати в більшості випадків під час приватного будівництва.
А якою має бути товщина листа? Відповідь залежить від того, якою буде товщина монолітної конструкції. Для заливки фундаменту необхідні форми з фанери товщиною 18 мм або більше (до 21 мм). Для заливки внутрішніх перегородок можна використовувати опалубку з фанери товщиною від 10 мм.
Крім того, опалубна фанера повинна мати максимально гладку поверхню. У ламінованого матеріалу поверхня листа вирівняна ідеально. Якщо використовується звичайна фанера, то її можна попередньо вирівняти і покрити лаком або фарбою, це підвищить рівень гладкості.
Види фанерної опалубки
У процесі будівництва будинків застосовується опалубка різних видів. Вона буває:
- крупно- і дрібнощитовою;
- блокової;
- незнімною і переставною;
- ковзної у вертикальній або горизонтальній площині.
У приватному будівництві, як правило, застосовуються дрібнощитові переставні форми. Це найпростіший варіант, тому зібрати з фанери опалубку своїми руками зможе кожна людина, що має мінімальний будівельний досвід.
Для стін
Виготовляється опалубка для стін з листів товщиною 10-12 мм. Але якщо стіни мають складну конфігурацію, то можуть бути використані фанерні листи меншої товщини. Перед виконанням монтажних робіт дуже важливо все точно скрупульозно розрахувати і виміряти.
Для отримання рівних стін рекомендується використовувати щити з ламінованої або добре відшліфованої фанери. Це значно полегшить подальшу обробку. При складанні фанерних конструкцій для стін дуже важливо правильно використовувати кріплення. Вбивати цвяхи або вкручувати саморізи рекомендується так, щоб капелюшки опинилися з внутрішньої сторони.
Дуже важливий момент. встановлення розпірок. Встановлюємо їх під кутом 30-45 градусів, один кінець повинен упиратися у фанерний щит, а другим. у землю. Після складання слід переконатися, що верхні кромки паралельні. Зробити це можна осінь просто, достатньо покласти рівний брус на протилежні краї.
Для фундаменту
Будівництво опалубки з фанери для фундаменту своїми руками не надто сильно відрізняється від монтажу форм для заливки стін. Основною відмінністю є те, що при заливці фундаменту на щити виявляються більш значні навантаження, тому їх потрібно виготовляти з фанери більшої товщини.
Крім того, під час влаштування опалубки для фундаменту з фанери потрібно встановлювати розпірки з коротшим кроком, це дасть змогу унеможливити вигинання листів, спричинене навантаженнями, які чиняться. Дотримання всіх норм для складання опалубки для фундаменту своїми руками гарантує точність заливки бетону.
Для колон
Фанерна опалубка для колон може бути зібрана в тому випадку, якщо планується споруда корон квадратної або прямокутної форми. Збирається вона зі щитів з відшліфованої або ламінованої фанери, оскільки дуже важливо забезпечити максимальну гладкість монолітних поверхонь.
Для кріплення використовуються розпори, що встановлюються під кутом з упором у землю. Як правило, фанерні щити менші за висотою, ніж колони, тому доводиться заливати цей архітектурний елемент у кілька етапів. Це є основним недоліком використання фанерних опалубних систем для колон.
Розміри
Для фанерних листів існують оптимальні прораховані розміри. Адже що більший лист фанери, то менша його жорсткість, і за надто великої площі він прогинатиметься, як паперовий, деформуючись під власною вагою. Через це ламінована плівка відшаровуватиметься, а сама фанера. тріскатиметься, з неї не вийде хороша опалубка або якісні корпусні меблі.
Відповідно до ДСТУ випускаються листи, сторони яких становлять 1200, 1220, 1250, 1500, 1525 мм. Фанера, довжина однієї або всіх сторін якої більше 1525 мм, вважається великоформатною. За ДСТУ вона випускається зі сторонами 2400, 2440, 2500, 3000, 3050 мм. Найбільш затребувані розміри. 2440х1200, 2500х1250, 3000х1500 мм, вони вважаються найбільш універсальними.
Товщина листа може бути 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 30 і 40 мм. Професійною мовою матеріал товщиною до 12 мм називають листом, понад 12 мм. плитою. Виробники можуть випускати листи і за своїми розмірами. Серед ходових розмірів за довжиною і шириною. 1525х1830, 1525х2950 мм, за товщиною. 8, 10, 24, 27 мм. Такі вироби пропонують багато компаній.
Також фанера може виготовлятися за індивідуальними розмірами. Це актуально, якщо потрібен лист фанери нестандартних габаритів і з особливими властивостями, які можна надати тільки в заводських умовах. Наприклад, фанера з нетиповими розмірами, ламінована з обох боків і з торців, затребувана для виробництва фабричних і дизайнерських меблів, використовується для монтажу підвіконь.
Також листи з особливими розмірами і покриттями затребувані для різних промислових цілей, виробництва упаковки, тари.
Монтаж опалубки з фанери
Під час монтажу опалубки з фанери слід багато уваги приділити розмітці. Після того, як розмітка буде виконана, можна приступити до встановлення фанерних щитів. Їх встановлюють паралельно, відстань між щитами дорівнює товщині деталі, що відливається.
Порада! Перш ніж почати кріплення фанери, необхідно перевірити за допомогою рівня правильність розташування щитів.
Суміжні щити між собою скріплюються стяжками. Верхня частина двох щитів з’єднується хомутами, кути зміцнюються дошками, закріпленими на саморізи. Потім приступають до встановлення розпірок у верхній і нижній частині опалубки з кроком 0,6-1 метр, їх призначення. збереження рівної відстані між паралельними щитами. На останньому етапі із зовнішнього боку встановлюють укоси. Перед виконанням заливки ще раз перевіряють рівень і правильність встановлення щитів.
Армування
Після встановлення опалубки, як правило, необхідно укласти в неї арматурний каркас. Для цього по всьому периметру фундаменту вбивають вертикальні арматурні стрижні, потім підвішують поздовжню арматуру в кілька рядів, з’єднуючи її з поперечною з кроком у 30 см. Далі роблять середній і верхній ряд з арматури таким самим способом. Арматуру пов’язують за допомогою спеціального в’язального дроту і в’язального гачка.
Також в опалубку можна закласти прохідні отвори для циркуляції повітря і різних комунікацій. Для цього в опалубку укладають труби необхідного діаметра.
Демонтаж опалубки
Знімати опалубку можна, коли між щитом і залитою деталлю утворюється видима щілина, тобто, після застигання бетонного розчину. У процесі демонтажу можна використовувати молоток з гуми, ним рекомендується злегка простукати форми по периметру. Порядок демонтажу:
- знімаються стяжки і розпірки;
- прибирають укоси і знімають хомути;
- знімають фанерні щити.
Отже, фанерна опалубка. це зручне і практичне рішення для приватного будівництва. Зібрати форми з фанери для заливки фундаменту або стін можна самостійно. Однак слід пам’ятати, що навіть невеликі помилки, допущені в процесі монтажу, можуть обернутися появою дефектів на конструкціях, що відливаються, які буде дуже складно усунути.
Розбирання та зберігання
Фанерна опалубка, готова до демонтажу З монолітом можна починати працювати після набору ним 50% міцності. Явною ознакою будуть щілини, що утворилися між опалубкою і застиглою масою. Можна розбирати і, за необхідності, використовувати наступного разу.
Після демонтажу поверхню фанери треба ретельно очистити від налиплої дрібної фракції, піску, цементної плівки.
У разі планованого тривалого зберігання, треба обробити водовідштовхувальними складами. Складувати в сухому місці, без протягів, рівними стопками, без зламу і викривлень.