Гідроізоляція душової кімнати
У душовій створюється перманентне вологе середовище, а значить, ідеальні умови для появи цвілевих грибків. Це шкідливо для здоров’я і для сімейного бюджету, тому що позбутися грибка буде проблематично і вельми затратно. Очевидно, що без правильної гідроізоляції душової кімнати розраховувати на комфорт не доведеться.
Матеріали для гідроізоляції душових кімнат
Хімстійка однокомпонентна полімерна гібридна мастика, стійка до хімічних впливів
Бітумно-латексна мастика однокомпонентна герметизуюча на водній основі
Бітумно-полімерний праймер на водній основі для гідроізоляції
Зони особливої уваги
Приміщення душової повністю схильне до регулярного впливу вологи. Однак є ділянки, які приймають на себе найбільше навантаження, так звані зони підвищеного ризику. Це, як правило, нижня частина стін, місця розміщення умивальника, підлога, душ (без піддону або з ним). А також місця введення комунікацій і безпосередньо труби, якщо йдеться про металеві елементи, схильні до корозії. Ці вразливі зони та елементи душової кімнати потребують особливої уваги під час влаштування гідроізоляції.
Три способи обробки душових приміщень
- тільки підлога і бортики на стінах висотою 20-30 см, комунікації;
- підлогу і ділянки стін у місцях розташування сантехніки, а також елементи комунікації;
- підлога і стіни по всій висоті, комунікації.
Третій спосіб. ідеальний, оскільки забезпечує комплексну гідро- і пароізоляцію для душу.
Не варто економити на гідроізоляції в душовій кімнаті. По-перше, щоб ця зона не перетворилася на генератор цвілі та грибка. А, по-друге, якщо ви живете у квартирі, елементарно щоб не затопити сусідів знизу.
Ідеальне рішення. гідроізоляція, перевірена в справі. Займаючись влаштуванням гідроізоляції професійно без малого півтора десятиліття (з 2004 року), ми неодноразово переконувалися в тому, що кращим матеріалом для гідроізоляції душової (без піддону, з піддоном, з кабіною тощо) виступає рідка гума.) виступає рідка гума. У випадку з душовою. це бітумно-полімерна мастика, яка не містить розчинників, т.я.е. без запаху.
Для влаштування обмазувальної гідроізоляції стін душових ми рекомендуємо:
За бажання можна скомбінувати: “Еластопаз” і ґрунтовку. для підлоги, “Пенетруючий Пломбізол”, “Пломбізол, що розширюється”. для підлоги.
Мастика бітумно-полімерна на водній основі холодна, готова для гідроізоляції
Для фінішної обробки під час ліквідації протікань, гідроізоляції стін усередині приміщень нижче рівня землі.
Для проникаючої гідроізоляції бетонних поверхонь
Як зробити правильну гідроізоляцію душової без піддону/з піддоном
Насамперед враховуємо, що підлога в душі має бути нижчою за рівнем, ніж підлога в інших приміщеннях будинку/квартири. Якщо немає можливості опустити рівень підлоги, у дверному отворі має бути високий поріг, як природний бар’єр на той випадок, якщо станеться пролив води.
Для гідроізоляції піддону в душі дуже добре підходять такі матеріали, як: ГІЗПОЛІМЕР Т99, ГІЗЕЛАСТ і Грунт ТЕХНОПРОК.
Робота з гідроізоляційним матеріалом
Сьогодні для оздоблення підлоги в душовій використовують 3D або наливну підлогу, керамограніт із протиковзким ефектом та інші передові матеріали. Але керамічна плитка залишається найпоширенішим варіантом оздоблення підлоги і стін у душових. Тому, говорячи про влаштування гідроізоляції душової кімнати, будемо робити Accent саме на гідроізоляції під плитку.
Обмазувальна гідроізоляція душа під плитку. чудовий вибір, якщо ви плануєте виконати роботу своїми руками. З мастикою легко працювати: вона готова до застосування, рівномірно наноситься за допомогою пензля або валика, досить швидко сохне і не має запаху.
Порядок дій під час влаштування гідроізоляції
- З поверхні видаляють сміття, пил, залишки штукатурки тощо.д.
- Стики стін і перекриттів, а також шви панелей і плит розширюють до 2-2,5 см. Поздовжні штроби і кутові змочують водою і заповнюють “Розширювальним Пломбізолом”.
- Усі поверхні (підлогу, стіни, стелю) і кути обробляють протигрибковим розчином.
- Чисту суху поверхню під гідроізоляцію в душі (стіни, підлогу) ґрунтують праймером із зазначеною на упаковці витратою.
- Праймер повинен повністю висохнути.
- По заґрунтованій поверхні розподіляється мастика “Еластопаз”. Рекомендована витрата мастики 2,0-3,0 кг/м². Склад наноситься у два шари: другий шар після повного висихання першого.
- Стіни обмазують мастикою на висоту мінімум 30 см від рівня підлоги. Найчастіше фахівці рекомендують обробляти стіни повністю, оскільки мастика створює не тільки гідробар’єр, а й працює як пароізоляція.
- Місця виведення комунікацій додатково армуються, наприклад, за допомогою геотекстилю.
- Коли другий шар гідроізоляції повністю висохне, можна починати оздоблювальні роботи.
Використання комплексу “Пломбізол” для гідроізоляції підлоги
- Поверхня ретельно очищається від сміття і пилу.
- Стики стін і перекриттів, а також шви панелей і плит розширюють до 2-2,5 см.
- “Пенетруючий Пломбізол” розводиться у вигляді суспензії, як зазначено на упаковці, і наноситься вручну на поверхню підлоги, місця стиків зі стінами.
- Поздовжні та кутові штроби зволожують і заповнюють складом “Пломбізол, що розширюється”.
- Виконується обмазувальна гідроізоляція “Пломбізолом, що розширюється”, замішаним водою в зазначених пропорціях. Як працювати з “Пломбізолом”, ви можете подивитися у відео матеріалі на нашому сайті.
Якщо планується душовий кут без піддону, виконується гідроізоляція під шар накривної стяжки. Тобто, під облицювальним шаром (плиткою) буде бетонна стяжка, а під нею. гідробар’єр.
У разі встановлення готового піддону для душу, можна обійтися без накривної стяжки. Після монтажу піддону всі шви по його периметру необхідно закрити вологостійким герметиком, найкраще для цього підходить поліуретановий герметик.
Гідроізоляція піддону для душу
Ми вже розповідали про матеріали і методики гідроізоляції фундаменту. Потрібно розуміти, що це архіважлива процедура, без якої ніяк не обійтися. Сьогодні ми поговоримо про гідроізоляцію душової без піддону і з піддоном. З огляду на той факт, що це внутрішні роботи, які виконуються під подальше оздоблення, то найкраще використовувати обмазувальні матеріали.
Матеріали для гідроізоляції душової
Мастику потрібно наносити рівними рухами (не хаотично).
Незалежно від того робите ви гідроізоляцію душової без піддону або з піддоном, надалі однозначно передбачається укладання кахлю. Тому в якості захисного шару повинен бути обраний такий матеріал, який можна покривати плиткою. З усіх сучасних ізоляцій оптимально підходить тільки латексна мастика. Також попередньо бетон можна обробити проникаючими складами. Популярні марки латексних мастик:
Для гідроізоляції душа без піддону і з піддоном можна використовувати спеціальні штукатурки або просто додавати в цемент присадки, які знижують його пористість, тим самим роблячи матеріал водонепроникним. Але все ж такий метод не настільки надійний, як мастики. У структурі бетону внаслідок змішувань будівлі, яких не уникнути, можуть з’являтися мікротріщини. Еластична мембрана з мастик легко переносить дрібні коливання конструктивних елементів без будь-яких пошкоджень. При цьому добавки в бетон і просочення будуть прекрасним допоміжним заходом для гідроізоляції душового піддону або стяжки підлоги.
Багато хто чув, що таке опресовування системи опалення, але не всі знають, як її правильно робити. Наприклад, деякі майстри залишають контур під високим тиском на добу.
Про те, яке застосовується обладнання для опресування опалення читайте тут.
Гідроізоляція душової без піддону
Навіть якщо піддону немає, все одно потрібні обмежувальні стінки.
Що таке душ без піддону? Це окремий куточок у ванній кімнаті, де встановлено виведення водопроводу і є каналізаційний отвір для відтоку води в підлозі. При цьому підлога знаходиться на одному рівні з усією ванною кімнатою. Щоб вода не розтікалася по всьому приміщенню, зону душової відокремлено поріжком приблизно 5 см заввишки.
За замовчуванням вважатимемо, що поверхня підлоги вже підготовлена і на неї нанесено вирівнювальну стяжку, яка в зоні душової має бути виконана під нахилом до відтоку води. Гідроізоляція душа без піддону починається зі зведення обмежувального поріжка. Можна зробити обрешітку і залити його бетоном або використовувати для цієї мети дрібноштучні матеріали (цегла, пінобетон).
Після цього можна приступати до нанесення захисних складів. Потрібно обробити:
- чашу піддону;
- поріжок (повністю з усіх боків);
- прилеглі стіни. якщо не укладено кахель.
Також читають: “Обігрівач для ванної: настінний, стельовий, підлоговий”. Поряд із цими роботами, потрібно виконати комплексну гідроізоляцію підлоги в душовій із напуском на стіни по всьому периметру ванної кімнати. Насамперед робочу поверхню потрібно очистити від пилу. Від того, наскільки якісно буде виконана підготовка, залежить ступінь адгезії мастики і бетону. Потім уже готову латексну мастику валиком або пензликом наносять на підлогу, а також на стіни в мокрих зонах (душ, раковина, унітаз, біде).
Гідроізоляція душової кімнати виконується мінімум у два шари.
При цьому бажано наносити матеріал не хаотично, а рівними рухами паралельно одній зі стін. Другий шар потрібно наносити таким же чином, тільки вже перпендикулярно першому шару. Таким чином, буде виключена можливість того, що на якійсь ділянці залишиться невидима оку лазівка для рідини. Після того як акрил висохне, встановлюється відлив. сіточка на каналізаційній трубі, через яку йде вода. Зазвичай у комплекті до неї йде полімерна вкладка, яка герметизує водовідведення. Для ущільнення всіх стиків використовується силіконовий або бітумний герметик.
Квартирний гаситель гідроударів мембранний запобігає руйнуванню як контуру опалення, так і водопостачання.
Про те, як знайти протікання в системі опалення та усунути його читайте тут.
Гідроізоляція душової з піддоном
Зведення піддону полегшує підключення комунікацій.
Піддон душа. це чаша, яка знаходиться вище рівня підлоги ванної кімнати. Такий підхід полегшує підведення каналізації. Наприклад, у квартирі багатоповерхового будинку зробити душ без піддону неможливо, хіба що піднімати рівень підлоги всієї ванної кімнати, але це вже перебір. Піддони бувають:
- пластиковими або металевими, виготовленими на виробництві;
- бетонними, зробленими за місцем.
Заводські піддони бувають з регульованими ніжками і без них. У другому випадку потрібно буде зробити естакаду з цегли або піноблоків. Гідроізоляція в душі з піддоном охоплює комплекс заходів щодо захисту:
Все стандартно й особливих премудростей немає. Про це ми розповідали в статті про гідроізоляцію ванної кімнати. Заводський піддон встановлюється на своє місце і в місцях примикання до стіни промазується герметиком. Всі інші стики герметизуються гумовими прокладками. Гідроізоляція піддону душової кабіни з бетону проводиться за тим самим принципом, що і душа без піддону. По суті, це така ж бетонна чаша, тільки встановлена вище рівня підлоги.
Багато хто від звичних ванн перейшов до душових кабін. Це герметичні конструкції, з яких вода при закритих дверях нікуди, крім каналізації, не йде. Але буває і так, що кабіна дає текти. У такому разі гідроізоляцію душової кабіни краще довірити професіоналам, можливо, знадобиться заміна одного з конструктивних елементів, наприклад, якщо тріснув пластик. Якщо ж текти з’явилася на стику, можна спробувати замазати його герметиком.
Як зробити гідроізоляцію душової кабіни без піддону
Сучасні будівельні та оздоблювальні матеріали дають змогу створювати красиві інтер’єри ванних кімнат без використання типових емальованих або акрилових ємностей. При цьому необхідно враховувати особливості приміщень з високою вологістю, обладнаних водопроводом і каналізацією. Гідроізоляція душової кабіни без піддону потребує виконання великого обсягу прихованих робіт.
“Мокрі” зони
Для початку визначають ті місця приміщення, куди волога потрапляє частіше. так звані мокрі зони. Сюди входять:
- підлога, на яку в душовій без піддону ллється вся вода;
- шви між підлогою і стіною;
- нижня частина стіни;
- стінові ділянки в районі душа найбільш схильні до потрапляння води;
- стояки і труби, що збирають конденсат, який стікає на підлогу;
- місця врізки труб в основу.
Ці місця є зоною підвищеної уваги і мають бути ізольовані з особливою ретельністю.
Встановлення зливу
Першим найважливішим етапом гідроізоляції душової кабіни без піддону є влаштування трапа для відведення води. Конструкцію зливу встановлюють на бетонну основу в певному місці, водовідвідну трубу під’єднують до каналізації і заливають шаром бетону.
Поверхня корпусу трапа виводиться трохи нижче рівня чистої підлоги, що необхідно для правильного відведення води. Для закладення швів між трапом і підлогою використовують еластичний профіль, ущільнювальне полотно промазують водостійким клеєм.
Якщо злив встановлений посередині душової, то з чотирьох боків приміщення до нього робиться рівномірний ухил не більше 3%. Під час встановлення трапа в кутку кімнати ухил витримують 2%.
Існують кілька способів захисту приміщень від протікання різними матеріалами. Усі вони результативні, але вибір залишається за вами.
Підготовка основи
Щоб підготувати основу під кабінку для душу, потрібен повний демонтаж старого покриття
Це важливо для того, щоб дістатися до стоків, організувати новий дренаж і встановити трап. Усю арматуру, яка заважає в роботі, має бути видалено, а пил і бруд. видалено повністю
Основа під підлогове покриття має бути абсолютно рівною, без перепадів по висоті. Стіни з основою покриваються ізоляційною мастикою.
Підлогу в кабінці потрібно зробити під невеликим нахилом до місця стоку води, щоб вона не розтікалася по всій кабінці і швидко стікала. Зливи можна робити як по центру, так і в кутку душової зони. Для відведення води можна використовувати як трап, так і канал, який встановлюється простіше і швидше.
Для правильного монтажу всіх конструкцій важливо правильно провести роботи з підлогою. Першим шаром має йти бетон, потім пінопласт, на який укладається гідроізоляція
Потім має йти ще один бетонний шар, який облицьовується і завершує будівництво підлоги.
Дренажні канали мають бути встановлені до проведення всіх цих робіт, інакше буде пізно щось змінювати. Комплектація підлоги зливом також продумується заздалегідь і враховується при кожному новому шарі підлоги.
Система облаштування кабінки без піддону досить складна, тому, не маючи досвіду, важливо покроково продумати весь робочий процес і не відходити від наміченого плану. Заміна старої підлоги необхідна, тому що без цих дій не вийде дістатися до основи труб і облаштувати нову систему стоку води
Якщо в підлозі зробити злив неправильно, то замість своєчасного відтоку води, вона буде накопичуватися і (якщо бортів не було передбачено) волога опиниться в душі
Заміна старої підлоги необхідна, тому що без цих дій не вийде дістатися до основи труб і облаштувати нову систему стоку води. Якщо в підлозі зробити злив неправильно, то замість своєчасного відтоку води, вона буде накопичуватися і (якщо бортів не було передбачено) волога опиниться в душі.
Поверхня, на якій доведеться стояти в кабінці, може бути зроблена з використанням різних матеріалів. Найкраще застелити підлогу дерев’яним настилом, який екологічно чистий і приємний для безпосереднього контакту.
Так, спеціально оброблена деревина зможе прослужити довго, не змінюючи при цьому свого зовнішнього вигляду, а викладена плиткою зона підлоги буде виглядати естетично, особливо якщо кахель доповнює або продовжує основну задумку дизайну. Крім того, він не пропустить вологу і надійно захистить підлогу, але використовувати його без підігріву підлоги або килимка не дуже приємно.
Займаючись підготовкою основи, потрібно врахувати всі важливі моменти, продумати конструкцію повністю, щоб не допустити помилок. Найважливіше правильно облаштувати систему зливу води з душової кабінки. Потрібно зробити всі необхідні шари, які мають бути в основі місця для купання. Якщо немає впевненості у своїх силах, краще запросити фахівця (або хоча б проконсультуватися у нього).
Обклеювальна ізоляція
У душовій без піддону вона виконується із застосуванням рулонних наплавлюваних або самоклейних матеріалів. Це може бути “Техноеласт”, “Стеклоізол”, “ТехноНІКОЛЬ” та інші.
Підготовка основи
Важливу роль відіграє підготовка основи. За наявності в підлозі тріщин, заглиблень або горбів поверхню вирівнюють за допомогою цементної стяжки.
Після затвердіння розчину на нього наносять спеціальну мастику, що містить бітум, по якій розкладають смуги матеріалу.
Важливо заздалегідь розкачати рулони, нарізати на потрібну довжину і дати їм відлежатися для більш щільного зчеплення з поверхнею.
Укладання матеріалу
Смуги кладуть із перехлестом 10-15 см і заходом на стіни на 15-20 см. Для плавного переходу матеріалу примикання скругляють цементним розчином. Якщо в душовій без піддону використовується ізолятор, що наплавляється, то всі стики між смугами, з’єднання в кутах, біля порога, навколо труб ґрунтовно пропаюють газовим пальником.
Під час укладання рулонів, що самоклеяться, краї смуг щільно притискають одна до одної, попередньо промазавши перехлести спеціальним клеєм. Наступний шар укладають поперек першого і ще раз повторюють весь процес.
Кожен шар перевіряють на якість склеювання і наявність бульбашок, які акуратно розрізають і, щедро намазавши клеєм або мастикою, щільно притискають до основи і пропаюють. Кількість шарів кожен господар визначає самостійно, але рекомендується класти не менше двох.
Для захисту і вирівнювання багатошарового покриття кладуть цементну стяжку 3-5 см, а по ній вже кахельну плитку.
Чим гідроізолювати санвузол
У будівельних магазинах продається безліч матеріалів, придатних для таких цілей. Щоб не заплутатися в них, прочитайте короткий огляд основних категорій.
Обмазувальні суміші
Сухі склади, мастики, пасти на основі піску, цементу, бітуму, каучуку або полімерів. Порошки розводять чистою водою кімнатної температури або полімерною емульсією. Зазвичай їхній термін придатності більший, ніж у готових сумішей. Вони швидше тверднуть і робота з ними буде просуватися швидше. Обмазувальні склади наносять пензлем, шпателем або валиком, залежно від їхньої консистенції.
Товщина шару рідких сумішей. приблизно 1 мм. Для надійності потрібно зробити три таких шари. Мастики і пасти. більш щільний матеріал. Вони лягають мазками товщиною мінімум 3 мм, що дає можливість прискорити ремонт. Різні акрилові, бітумні та цементні обмазки з однаковим результатом можна використовувати на стінах, підлозі, стелі.
Обклеювальні (рулонні) матеріали
Зазвичай застосовуються для гідроізоляції підлоги. Кріпити покриття на стелю і стіни проблематично, до того ж потрібна специфічна підготовка цих поверхонь. Основою таких полотен може бути склотканина, бітум, полімери. Вони легко розстеляються і приймають потрібну форму. Їх можна монтувати трьома способами.
Способи монтажу
- Саморізами. Таке кріплення використовують найрідше, оскільки воно трудомістке і ненадійне. На утеплену, просвердлену основу укладають покриття, а потім закріплюють його.
- Наплавленням. Газовим пальником або будівельним феном плавлять нижню частину полотна, а потім рівномірно розподіляють його по бетонній плиті. Мінус способу в тому, що нагрітий матеріал легко рветься або розріджується занадто сильно. До того ж зворотний бік може ставати токсичним при нагріванні. після ремонту запах відчувається кілька днів.
- Приклеюванням. У сучасних покриттів часто зустрічається клейкий зворотний бік. Якщо її немає. використовують клей або мастику.
Найзручніше працювати третім способом, хоча це і може бути складно без відповідних навичок. Тканина міцно фіксується на підлозі, не рветься. Загалом обклеювання. хороший спосіб вологозахисту для душової.
Плюси:
- Висока паропроникність.
- Еластичність. Полотна добре переносять зрушення основи.
- Не потрібно чекати поки висохне попередній шар.
Перші дві якості дають змогу успішно використовувати покриття в дерев’яному будинку. Третє. прискорити ремонт у санвузлі й обійтися без зайвого бруду (наскільки це можливо під час чорнового оздоблення).
Мінуси:
- Трудомісткість укладання. Найчастіше зробити все своїми руками складно, в деяких випадках доведеться прибирати стяжку.
- Не допускається перепад висоти більше 2 см. буде потрібно вирівнювання.
- Якщо приміщення незвичайної форми або дуже маленьке, працювати також буде важко.
- Зручно наклеювати тільки під підлогове покриття.
Розчини, що просочують
Це піщано-цементні суміші з додаванням спеціальних речовин, які проникають на глибину до 12 см навіть у дуже маленькі тріщини. Після висихання речовини застигають і перетворюються на кристали. Таким чином ці розчини зміцнюють бетон, повністю закривають його від проникнення вологи.
Просочення наносять як і обмазувальні розчини. пензлем або валиком, оскільки вони досить рідкі. Поверхню попередньо зволожують, щоб збільшити зчеплення.
Плюси:
- Суміші не відшаровуються і не кришаться.
- Матеріал під ними “дихає”.
- Наносити їх досить просто.
- Підходять для оздоблення стелі, підлоги, стін.
Мінуси:
- Висока ціна.
- Не підходять для цегли, цементної, гіпсової, вапняної штукатурки, ФБС з низькою водонепроникністю, а також для основ з 3 рівнем тріщиностійкості.
Однозначно відповісти на це питання не вийде. Вибір залежить від часу, виділеного на ремонт, бюджету, будівельних навичок, планування приміщення. Найпростіше новачкам впоратися з обмазувальними складами. Вони легко розподіляються по основі, добре захищають від пари і вологи. Але потрібно заздалегідь закласти час на висихання кожного шару.
Обмазувальна або фарбувальна ізоляція
Для обмазувальної гідроізоляції душової кімнати використовуються бітумно-каучукові або бітумно-полімерні мастики (“рідка гума”), наприклад, “Еластопаз”, “Еластомікс”, “Технопрок” тощо. Ці матеріали легко наносяться своїми руками, і робота не вимагає особливої підготовки.
Підготовчий етап
Влаштування ізоляції починають з ретельної підготовки основи. Якщо воно вимагає вирівнювання, то влаштовують цементну стяжку.
Після схоплювання розчину поверхню очищають і знепилюють, наносять ґрунтовку, це може бути “Церезит”, “Поластра” та інші. Після висихання ґрунту починають роботу з мастикою.
Нанесення складу
Наносять “рідку гуму” пензлем, шар роблять від 2 до 4 мм, особливо ретельно промазують примикання підлоги і стін, а також поверхню навколо труб і зливу. Фарбують не тільки основу, а й стіни на 15-20 см.
Після повної полімеризації складу утворюється суцільний водонепроникний шар, по якому кладуть цементну стяжку, щоб захистити його від зовнішніх пошкоджень. Після висихання розчину можна приступати до оздоблення приміщень.
Штукатурна ізоляція на основі полімерів
Ефективну і якісну гідроізоляцію душової можна провести полімерно-цементними складами типу “Коверкол”, “Осмоластік”, “Осмофлекс” та іншими. Вони всі мають високу адгезію і хорошу еластичність.
До складу цих сумішей разом із цементом і кварцовим піском входять полімерні добавки, які, проникаючи глибоко в основу, кристалізуються, щільно заповнюючи всі тріщини, пори, заглиблення, чим забезпечують підвищений захист від протікання душової без піддону.
Технологія робіт
Технологія влаштування такої ізоляції схожа з нанесенням фарбувальних складів. Компоненти сухої суміші згідно з інструкцією розводять водою, ретельно перемішують до однорідного стану (можна взяти будівельний міксер. дриль зі спеціальними насадками).
Після підготовки та очищення поверхню зволожують і жорстким пензлем наносять розчин на основу, приділяючи особливу увагу “мокрим” зонам. За необхідності місця виходу стояків зміцнюють сіткою з поліпропілену.
Після висихання першого шару його знову зволожують і шпателем наносять другий, намагаючись вирівняти поверхню. Зазвичай цього вистачає для повної гідроізоляції душової, але за бажанням можна накласти і третій шар.
Додаткова стяжка тут не потрібна, після повного висихання основи можна приступати до укладання плитки.
Проникаюча гідроізоляція
У приміщенні душової без піддону вона робиться із застосуванням сухих сумішей, в яких використовуються: спеціальний цемент, кварцовий пісок і активні хімічні добавки. це “Пенетрон” і його похідні.
Принцип дії
Принцип ізоляції заснований на глибокому проникненні компонентів суміші в структуру бетону, надаючи йому гідрофобних властивостей. Ізолюючий шар утворюється не на поверхні, а в самій товщі бетону. Іншими словами гідроізолюючим матеріалом стає сам бетон.
Реакція проникнення, ущільнення і заповнення пір бетону триває постійно за наявності води, але такий вид ізоляції працює тільки на бетонних поверхнях.
Нанесення суміші
За технологією влаштування це найпростіший спосіб захисту від протікання, тому його легко виконати своїми руками. Суміш розводиться водою і перемішується до однорідності, потім пензлем наноситься на очищену основу з ретельною обробкою примикань і місць навколо труб.
Виконання робіт
Загальне зауваження. Кожен етап робіт по бетонній, цементній основі проводиться з попереднім ґрунтуванням акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення або праймером для підлоги. Ґрунтування складних поверхонь (старої плитки) проводиться не акриловою ґрунтовкою, а ґрунтом “Бетоноконтакт”.
Демонтаж (підготовка)
Місце для встановлення душового піддону з цегли має бути очищено від старого обладнання, стару керамічну плитку на підлозі збито. Якщо на підлозі лежить стара метлахська плитка, її можна залишити, головне, щоб вона міцно трималася.
Усі будівельні роботи (стіни, стяжка, штукатурка стін) у ванній мають бути або зроблені, або вестися паралельно.
Гідроізоляція
Місце, де стоятиме душ, потрібно покрити шаром гідроізоляційного матеріалу. Сучасні рідкі однокомпонентні гідроізоляційні склади зручні в роботі і наносяться простим пензлем, як під час фарбування.
Якщо стіни ванни штукатурилися і підлога ванної кімнати з бетону, то латексну (гумову) гідроізолюючу рідину, краще замінити на двокомпонентну гідроізолюючу суміш на цементній основі. Вона наноситься як шпаклівка, шпателем.
Каналізація
Каналізація зливу піддону має бути зроблена до будівництва піддону. Так зручніше. Труби каналізації мають бути укладені під ухилом (хв. 1%) і обов’язково закріплені в такому положенні.
Гідроізоляція стін
Вона проводиться за технологією захисту основи: стіна очищається від натікань, старої фарби та інших забруднень.
Тріщини, вибоїни та інші дефекти зашпаровують ізолювальним складом, потім поверхню стін промазують будь-якою полімерною мастикою. Зазвичай вистачає одного разу, але в “мокрих” зонах за бажанням можна нанести ще один шар.
Що ще треба знати про гідроізоляцію?
Під час влаштування душової без піддону рівень чистої підлоги в кімнаті має бути на 10 см нижчим за підлогу всієї квартири. Якщо це неможливо влаштувати, то робиться бортик тієї ж висоти по периметру приміщення.
Для ізоляції швів у кутах і примиканнях використовують водонепроникний герметик або спеціальну еластичну водостійку стрічку, яка приклеюється із заходом на обидві поверхні.
У душовій обов’язково має бути влаштована хороша вентиляція, яка забезпечуватиме мінімальну вологість у приміщенні. Необов’язково застосовувати тільки один вид гідроізоляції, в деяких випадках більш рентабельно поєднати два види.
Поєднання розчинів при великому підйомі рівня
Бувають випадки, і вони не рідкісні, що підлогу в душі потрібно підняти на висоти 20-25 см. У цьому випадку краще зробити багатошаровий “пиріг” у душовій. Ось кілька варіантів такого “пирога”. Перерахування від базової підлоги.
Варіант 1 (не пов’язані стяжки):
- Шар рулонної (або мастичної) гідроізоляції;
- 10 см шар із керамзитобетону;
- 5 см шар екструдованого утеплювача;
- Шар рулонної гідроізоляції;
- Верхній шар бетону або рівняча (до 10 см).
- Шар ґрунтовки;
- Шар пінополістирольного утеплювача 10 см на клей;
- Шар рулонної гідроізоляції;
- Верхній шар рівняча або ЦПС (від 10 см).
Зв’язані стяжки
Якщо базова підлога у ванній монолітний бетон, то можна зробити пов’язані стяжки.
- 10 см шар із керамзитобетону;
- Шар рулонної або мастичної гідроізоляції;
- Верхній шар рівняча (від 10 см) з демпфером по стінах.
Варто зазначити, якщо немає технічної потреби, то підйом підлоги в душі, роблять тільки для приховування трапа (сифона) і труб каналізації. Це не більше 15 см. Якщо робити піддон з утепленням полістиролом, то шар розчину буде близько 10 см, а це нормальна технологічна висота будь-якої стяжки, яку витримає будь-яке перекриття.
Чим заклеїти піддон душової кабіни: способи боротьби з подряпинами і тріщинами
Тріщина на піддоні душової кабіни. поширена експлуатаційна проблема. Якщо неприємність сталася, важливо спочатку зрозуміти, що стало її причиною, а потім вирішити, чим заклеїти піддон душової кабіни. Виправити пластик, що тріснув, не складно самотужки, тому варто розібратися, в якому порядку виконати ремонт, щоб повернути сантехніку до ладу.
Особливості акрилових виробів
У більшості душових кабін встановлюються піддони з акрилу. Полімер, одержуваний з похідних акрилової кислоти, застосовується в сантехніці останні 30 років; раніше його знали як оргскло або плексиглас.
У акрилу багато якостей, корисних для сантехнічного обладнання. Його поверхня гладка і приємна на дотик. Під час експлуатації він довго зберігає первісний вигляд, не жовтіє, не покривається нальотом, плямами бруду та іржі, не боїться корозії.
Пластик вирізняється легкістю і низькою теплопровідністю, добре поглинає звуки. якщо ви щось впустите в кабіні, звук не буде приголомшливим. Матеріал досить пластичний, щоб витримувати значні навантаження і відновлювати форму без утворення вм’ятин.
Акрилові піддони виготовляють методом гарячого формування і підсилюють каркасом з армованого волокна та епоксидної смоли. Завдяки посиленню вироби стають більш стійкими до сонячного світла і великих навантажень, збільшується їхній термін служби.
Як у будь-якого матеріалу, у акрилу є обмеження щодо допустимого навантаження (за вагою). Якщо його перевищити кілька разів, цілком можливо, не станеться нічого непоправного. Але, якщо перевантаження буде регулярним, рано чи пізно вам доведеться задуматися над питанням, чим закрити тріщину в піддоні душової кабіни.
Також акрилові поверхні, на відміну від сталевих або чавунних аналогів, погано переносять ударні навантаження. Іноді удар може здаватися безневинним (наприклад, впала душова лійка), але цього може вистачити для того, щоб господарі перейнялися пошуком рецепта лагодження сантехніки.
Дефекти: чому з’являються і які бувають
Трапляється, що навіть у сертифікованих душових кабін від відомих виробників утворюються тріщини на піддоні. Виною явища можуть бути такі причини:
- Виробничий брак. Брак з вини компанії-виробника, на жаль, можливий навіть у найіменитіших марок. Це можуть бути порожнечі в масиві пластику, які погіршують міцність або порушення геометрії. Іноді трапляється розшарування піддону, внаслідок чого з’являється тріщина і водяна бульбашка.
- Помилки монтажу. Під час встановлення душових кабін недосвідчені монтажники можуть припуститися помилки, яка призведе до появи тріщини. Це трапляється, якщо піддон ставлять на нерівну основу, через що навантаження розподіляється нерівномірно. Також у пластику може з’явитися внутрішня напруга, якщо кріплення не були затягнуті правильно.
- Порушення правил експлуатації. Пошкодження може виникнути через перевищення ваги або отримання точкового удару.
Під час експлуатації з’являються дефекти кількох типів, і вони вимагають різного підходу:
- Просідає дно, чути тріск або хрускіт. Якщо не допоможе вирівнювання конструкції з додатковим посиленням дна, її доведеться замінити. Ігнорування проблеми закінчиться наскрізним розтріскуванням, а воно підлягає виправленню далеко не у всіх випадках.
- Тріщини і відколи. результат надмірного навантаження, ударів, стрибків і падінь; рідше це закономірний наслідок низької якості виробу.
- Наскрізні тріщини і пробоїни. Замовлення професійної реставрації піддону обійдеться в пристойну суму, а самостійно виправити дефект виходить не завжди.
Чим запастися для ремонту: інструменти та матеріали
Якщо тріснув піддон душової кабіни, шляхів, як його відремонтувати, всього два: звернутися до фахівців або зробити все самостійно. Професійна реставрація і ремонт душових піддонів обходиться недешево. У більшості випадків можна обійтися без запрошення професіоналів і відновити кабіну власними силами.
Швидко полагодити незначні проблемні ділянки акрилової чаші можна за допомогою ремкомплекту. готового набору (у серйозних виробників він входить у комплект поставки). До його складу зазвичай входить емаль, затверджувач, а також матеріали для обробки покриття: полірувальна паста, шліфувальний папір, серветка, гумовий шпатель або брусок. Можна обійтися без придбання ремкомплекту, якщо вдома знайдеться таке ремонтне приладдя:
- Рідкий акрил (двокомпонентний матеріал).
- Епоксидний клей (епоксидна смола), акрилова фарба (лак), пензлик, спирт.
- Ніж, ножиці, викрутка, гайковий ключ, рівень.
- Склотканина, наждачка, ганчір’я, гумовий шпатель.
- Дриль, свердло 2 мм, полірувальна насадка.
- Захисні окуляри, респіратор, рукавички.
Ремонт: підготовка
Якщо ви помітили скол або тріщину в піддоні душової кабіни, що робити, вирішувати треба одразу після виявлення дефекту, оскільки пошкодження мають тенденцію до збільшення. Душову кабіну потрібно підготувати до ремонту, для чого виконати такі операції:
- Припинити її експлуатацію.
- Видалити всі предмети особистої гігієни з ванної (обробка може бути курною).
- Ретельно вимити акрилову чашу, знежирити поверхню.
- Провітрити ванну кімнату, оскільки ремонт не буде якісним у вологому середовищі. Під час роботи піддон має бути сухим (особливо, у випадку з тріщиною).
- Можливо, буде потрібно забезпечити доступ до зливної системи, наприклад, зняти декоративну панель (якщо вона знімна).
Ремонт: технологія
Для локального ремонту (закладення відколу, подряпини або невеликої тріщини) достатньо буде смоли, армуючого і шпаклювального складу. Однак фахівці рекомендують додатково покривати чашу емаллю повністю, це знижує ймовірність повторного виникнення дефектів. Ремонт можливий у таких варіантах:
- Усунення дрібних дефектів. Пошкоджену ділянку очищають ножем, знежирюють розчинником, потім покривають емаллю (або двома шарами акрилової фарби). Двокомпонентні склади готуються за інструкцією. Коли оброблене місце висохне, його шліфують шкіркою і полірувальною пастою.
- Усунення глибоких тріщин. Глибоку, але не наскрізну тріщину очищають і знежирюють, розширюють свердлом. Отримане заглиблення заповнюють емаллю так, щоб склад утворив невелику опуклість над поверхнею. Після висихання надлишки акуратно сточують наждачним папером, а потім покривають емаллю ще раз, щоб позбутися шорсткості і вирівняти колір акрилу.
- Усунення наскрізних тріщин або пробоїн. Якщо тече душова кабіна, піддон демонтується, і зі зворотного боку накладається латочка з двох шарів (залежно від ширини тріщини, вона може бути тришаровою). Для цього зі склотканини вирізають шматки відповідного розміру, які просочуються епоксидною смолою.
Робота з наскрізними дефектами вимагає акуратності. Оскільки епоксидка швидко твердне, латки вирізають і підганяють за розміром заздалегідь, і тільки потім змішують клейовий склад. Після накладення латки місце дефекту із зовнішнього боку маскують звичайним способом (емаллю і шліфуванням). Піддон встановлюють на місце, закріплюють, можливо, з влаштуванням цегляної кладки і використанням монтажної піни (з невисоким коефіцієнтом розширення).
Коротко про головне
Сучасні душові кабіни виготовляються з достатнім запасом міцності, але можуть отримати пошкодження в разі перевищення цього ліміту. Тріщина в піддоні унеможливлює експлуатацію обладнання, але в більшості випадків проблема вирішується точковим ремонтом.
Використання наливних акрилових сумішей вважається оптимальним способом усунення дефектів. Акрил забезпечує максимальну можливу міцність і естетичний ефект; дотримання технології робить місце ремонту непомітним. Якщо необхідно виправити наскрізну тріщину, піддон розбирають і накладають латку.