Як побудувати дерев’яний будинок своїми руками – фото звіт про будівництво (74…

Як побудувати дерев’яний будинок своїми руками. фото звіт про будівництво (74 фото)

Прийнято рішення, будуємо каркасний будинок за новою технологією. Конкретний план:

• Будинок розрахований для проживання не більше ніж 4-5 осіб
• У літню пору будинок використовується щодня, взимку в період п’ятниця-неділя.
• Розрахунковий метраж до 150 квадратних метрів.
• Обрано ділянку, розташовану за 20 кілометрів від міської межі.
• Система опалення включає тепловий насос, зі спеціальним геотермальним контурним елементом.
• Використовується технологія “тепла підлога”.
• В основі конструкції каналізації лежить септик із трьома каналами, скиданням складів у дренажну трубу.

Підготовка до роботи

Усе, що є в розпорядженні. це непідготовлена під будівництво ділянка, на ній відсутній газ, подача води та електричної енергії. Є 20 тонн піску, приблизно 10 тонн гравію і в межах 3 кубічних метри дощок. На підготовчому етапі будується робоча времянка, для зберігання матеріалів, робочого інструменту. Тимчасове приміщення будується з дерева, покривається металом.

Зведення фундаменту

Каркасний будинок 8х10 будується зі зведення якісного фундаменту. Траншея готується за допомогою стандартного копа, як фундамент підбирається ростверк, споруджений на буронабивних палях. Використовується при роботі з опрацювання свердловин спочатку бур за технологією ТІСЕ, після чого спеціальна машина, з її допомогою готується 38 отворів, глибина яких 220 сантиметрів. На діаметр палі 30 сантиметрів приймається арматура діаметром близько 14 міліметрів.

Укладається 10 сантиметрів піщаної суміші, контроль роботи виконується за допомогою лазерів. Після перевірки рівня прокладається ще 10 сантиметрів гравію, виконується ув’язка арматурного каркаса. Планувалося вибрати фундамент за технологією ТІСЕ, але родючий шар під конструкцією не є оптимальним рішенням. дозволив оперативно спорудити каркасний будинок 8 на 10, зробивши його чудовою альтернативою. Стовпчики очищаються, промащуються спеціальним бетонконтактом.

Виготовлення ростверку

Виготовляється опалубка з якісної ламінованої фанери і матеріалу OSB. 9 мм. Далі виконується заливка конструкції міксером, здійснюється розгонка матеріалу по поверхні опалубки. Остання процедура проста, але, коли спостерігається видавлювання опалубки землею, обов’язково зміцнюємо конструкцію. Виконується будівництво цокольної конструкції, для чого завозиться цегла. Проводиться сортування цегли, виключається брак, звівши його кількість до мінімуму.

Укладання цокольної конструкції

Далі будуємо каркасний будинок з етапу укладання цоколя. Операція здійснюється з безпосереднім розміщенням цегли в три ряди, при цьому, між другим і третім рядом розташовується спеціальна сітка для кладки. Після приступаємо до складання опалубки. Під час встановлення опалубок на балки, обов’язково розмічається плановане положення септика, після для проведення робіт з копання використовується екскаватор. Коли будуємо каркасний будинок, враховуємо, що розташовується септик безпосередньо подалі від самого будинку і ближче до рівня дороги. На ділянці одна секція паркану передбачається знімною, що дасть змогу отримати оперативний доступ до ями асенізаторській машині.

Підготовка каналізації

Із септика відводяться дві дренажні труби. У цеглі просвердлюють відповідні шуи, що мають глибину в межах 3 сантиметри, після чого в них вставляють відповідні стрижні. У наритій траншеї під праву і ліву гілки контуру геотермального типу планується встановити свердловину на воду, а також колектор. Прокладаються в траншеї водяні труби, яких буде три.

Опалубку на етапі спорудження балок використовуємо повторно, другий проліт встановлюється вужчим за перший на 50 сантиметрів, що дає змогу запросто використати в роботі не більше ніж чотири комплекти балкової опалубки. Коли потрібно створити незнімну опалубку, в роботі використовується дюймова дошка. До фундаменту вже додано септик, геотермальний контур, опрацьовано водяну свердловину.

Як септик споруджується котлован із шириною три метри й аналогічною глибиною. Глибина обрана запасом, відсипається піском дно, виконується вирівнюванням, прокладаються каналізаційні труби. Довжина труби 20 метрів, на випадок її прочищення в центральній частині вставляються ревізійні труби, щоб було передбачено технологічний отвір для виконання очищення. Ухил труби 2,5 сантиметра на один метр, уся довжина 0,5 метра, кінець буде вище за встановлений вихід рівня землі.

Труба обертається геотканиною, яку закріплюють лавсановим шпагатом. Засипаються дренажні труби у зворотному порядку, гравієм, піском. Септик обрано трикамерним, хоча фактично з однієї, але додатково оснащеної спеціальними перегородками. Для перегородок використовується азбоцементна плита, вихід рідини регулюється зворотним клапаном. Обсяг септика 7 м.куб, чого вистачає для 11 осіб.

Заливка підлоги

При заливці підлоги, конструкція не прив’язана до вихідних балок арматури, що виходять. Підлога армована склопластиком, товщина 6 см, конструкція. “шкаралупа”. Маяками є гайки, вони накручуються на стрижні, які встановлені на більшій висоті. Для контролю, через проліт натягнули шнур, за рівнем гайок. Після заливки підлоги, зміцнюємо обв’язувальний брус. Просвердлюється наскрізь конструкція в місцях проходження стрижнів. У верхній частині просвердлюється заглиблення для гайки з шайбою.

Встановлення каркаса стін

У котельню заводимо труби геотермального контуру, другий кінець фіксуємо в колодязі свердловини, поміщається колектор. У санвузол заводяться три водяні труби ПНД-40. Однією з них подається вода, другою. електроенергія до свердловини, третя буде запасна, на випадок проморожування.

Виконується закладка каркаса стін, розраховуються місця кріплення, проблемні зони. У процесі встановлення стін увага приділяється посиленню проблемних балок, враховуються навантаження на поверхню матеріалу, з боку конструкції другого поверху. Прийнято рішення посилити загальну конструкцію каркаса, додавши низку балок (на ділянках із відстанню 1,5-2,0 метра). Після монтажу каркаса встановлюються стіни, в нижній частині стійок прибиваються бобишки, жорсткість стін формує OSB.

Зведення другого поверху, дах

До моменту зведення другого поверху на перший проводиться електрика. На балки (основу підлоги другого поверху) встановлюються в місцях стиків прохідні стійки. Для підняття важких предметів використовується тельфер, поміщений у конструкцію будинку. Задування стін виконується скловатою (приблизно 2/3), по всьому периметру набивається ГКЛ. Для гідроізоляції внутрішня поверхня оббивається армованою плівкою, притискається 4-мм фанерою.

Для задувки використовується решітка, що розбиває простір на окремі подушки. В якості перекриттів використовується балкове кріплення. Прольоти між лагами підшиваються фанерою, як утеплювач використовується техніколь, 40 кубів, які на перекритті зверху закриваються мембраною. Крокви в конструкції лежать на стійках, завдяки наявності вікон, що мають різний крок. Після першого ската укладається другий, використовується все той же утеплювач. Як матеріал для покрівлі обрано ондувіллу, будь-яке залізо ухвалено рішення не використовувати.

Монтаж вікон

Серед двох варіантів монтажу вікон, одного з розпакуванням, або встановлення одразу ж зі склопакетом, прийнято рішення вибрати другий. Складність. висока вага конструкції рами, близько 50 кілограмів. Варіант. споруджується пандус для підйому конструкції на другий поверх. Виготовляли рами за індивідуальним замовленням, установкою займалися самостійно.

Зміцнення каркаса, звукоізоляція і задувка ековати

До каркаса додатково додаються стійки жорсткості, обшивка виконується з дюймової дошки. Після хрестового зміцнення каркаса виконується укладання звукоізоляції між поверхами, в якості якої використовується матеріал теплоролл. Паралельно з цим виконується підшивка стелі, встановлюються елементи енергозберігаючого освітлення.

Задування вати виконується своїми руками, з використанням спеціальної машини. Поставляється матеріал у мішках у пресованому вигляді, попередньо його необхідно розпушити. Кордон між темною і світлою за відтінком ватою визначаємо як вбирання матеріалом вологи. Витрата виходить приблизно 70-75 кг/м.куб. На зміцнення каркаса йде 10 дощок, і деяка кількість обрізків. Разом з тим здійснюється укладання інженерних споруд, виводів труб.

Монтаж сходів

Виконується спорудження, монтаж сходів, з шириною кожної сходинки в 20 сантиметрів. Відзначається незручність конструкції, з огляду на деяке зменшення майданчика розвороту. Паралельно виконується пароізоляція, встановлюється обрешітка під монтаж гіпсокартону. На перший поверх встановлюється санвузол, підводяться до нього лінії комунікацій. На даху закріплюється парозахист, кути засипаються ековатою, проклеюються стики. Далі, на одному з остаточних етапів роботи виконується задувка внутрішніх стінок, з використанням матеріалу гіпсокартон, поліетилен армованого типу. Спеціально для задувки використовується спеціальна машина, з відмінним діапазоном регулювань.

Роботи на ділянці

На ділянці встановлюються металеві опори для паркану, використовується зварювання. У кутку ділянки встановлюється вуличний туалет. На паркан встановлюється хвіртка, робиться в’їзд для авто.

Як зробити будинок з дощок і утеплювача своїми руками: Покроково Відео

Багато хто з нас мріє купити землю за межами міста. І побудувати затишний, компактний і найголовніше безпечний дачний або заміський будинки. Найбільш екологічно чистим матеріалом для побудови житла є дерево. Повітря в цих будинках завжди свіже і наповнене ароматами лісу. А зовні будинок має гарний і привабливий вигляд. Так само цей вид робіт можна виконати своїми руками. Сьогодні ми поговоримо про те, як побудувати будинок із дощок?

Підготовчі роботи

Креслення будинку

Якщо ви надумали робити все самостійно, слід почати з креслення майбутнього будинку. Він повинен включати схему каркаса, розташування перегородок, висоту приміщення, вид даху, розташування вікон і дверей. Все можна накреслити самим. Якщо дозволяють фінансові можливості, замовляємо проєкт у архітектора або купуємо типовий готовий у підрядників або забудовників.

Вибір деревини

Після схеми, визначаємося з видом деревини та її кількістю.

Для несучих конструкцій фахівці рекомендують використовувати деревину твердих порід як дуб або модрина. Оскільки вони здатні витримувати великі навантаження, і не схильні до процесу гниття. Для обшивки будинку рекомендують використовувати сосну, тому що співвідношення ціни і якості задовольняють потребам забудови. Цього матеріалу потрібно багато.

Найголовніше всі дерев’яні елементи потрібно обробити антисептиком і антипіренами, до монтажу.

Вибір фундаменту

Наступний етап, це розмітка ділянки і вибір виду фундаменту.

Фундамент може бути пальовим, стрічковим і залитим монолітною плитою.

Оскільки будинок із дощок належить до легких будівель, ви сміливо можете використовувати палі. Деякі замість заводських паль у вигляді бура використовують закопані азбоцементні труби, заповнені розчином бетону.

Але в нашому випадку, ми будемо використовувати стрічковий вид фундаменту, для цього потрібно зняти ґрунт на глибину 90 см. Засипати шар піску і щебеню все утрамбувати.

Виставляємо опалубку з необрізної дошки без щілин, кріпимо саморізами.

Робимо два рівні армованого пояса, арматура зв’язується між собою в’язальним дротом.

Після чого все заливається розчином бетону, слід все залити за один раз, а потім прокатати металевим катком, для видалення повітря.

Потрібно почекати 28 днів до повного застигання і схоплювання бетону.

Будівництво будинку з дощок

Інструменти для роботи

Для процесу монтажу будинку з дощок, будуть потрібні наступні:

Зведення каркаса

Зведення каркаса, починають з нижньої обв’язки.

Для обв’язки зазвичай використовують брус розміром 15 см. на 5 см. Через подвійний шар гідроізоляції (руберойд, гідроізол) укладаємо брус і кріпимо його за допомогою анкерів або шпильок, які були закладені заздалегідь у бетон. Другий шар укладають у перекриття стиків першого ряду. Дерево має бути сухе і оброблене спеціальними засобами. Так само дошки між собою збивають оцинкованими цвяхами через 20-30 см. Рівень поверхні всієї площини обв’язки виміряємо за допомогою будівельного рівня.

Слідом кріпимо дошки обв’язки, вони мають такі ж розміри, що й дошки для нижньої обв’язки.

Тільки встановлюють її на ребро і прибивають цвяхами через кожні 40-50 см.

Слідом встановлюють лаги з інтервалом приблизно 50 см, для більш якісного перерозподілу навантаження.

Кріпиться з кожного краю по 2 цвяхи в дошку обв’язки.

Утеплення підлоги роблять за допомогою мінеральної вати, не забуваємо про гідроізоляцію мембрана або плівка поліетиленова, також можна утеплювати тирсою.

Залишаючи зазор 2-3 см для вентиляції між утеплювачем і чорновою підлогою.

Поверх чорнової підлоги укладають чистові обрізні дошки зі зміщенням або PVC плити, фанера, тільки слід залишати зазор між листами 2-3 мм.

Також можна використовувати дошку для підлоги для будинку. Кріпимо саморізами.

Слідом встановлюємо вертикальні бруси, вони можуть бути розміром 15 см. на 15 см. або 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. здебільшого встановлюють при будівництві одноповерхових будинків. А 15 см. на 15 см. використовують для будівель двох поверхових будинків. Спочатку встановлюють кутові бруси, а потім з кроком у 50-60 см. Крок зазвичай вибирають за розміром утеплювача. Кріплять зазвичай за допомогою металевих куточків. Але також можна використовувати врубку на половину основи, або забивати дерев’яні нагелі.

Одразу розмічаємо місця під вікна та двері, їх слід посилити ще одним рядом дощок. Стіни підсилюють всередині каркаса укосинами. Потім робимо верхню обв’язку, встановлюємо перекриття, крокви, робимо обрешітку і монтуємо покрівлю. Покрівля має бути легкою.

Перекриття підбивається знизу обрізною дошкою, кладеться шар гідроізоляції, шар утеплювача, шар пароізоляції.

Якщо ви простір під дахом будете використовувати як мансарду, то застеляємо чорновою підлогою і листами фанери. За вашим бажанням так само можна утеплити покрівлю.

Облаштування стін і монтаж вікон та дверей

Після того як каркас поставлено, слід зайнятися прокладанням комунікацій, які будуть заховані в порожнині стін.

Із зовнішнього боку обшивку проводять обрізною дошкою плоскою або напівкруглою. Дошки обов’язково обробляються спеціальними засобами. Перед тим як переходити до обшивки зсередини, слід зробити утеплення.

Вона випускається в рулонах і матах. Краще вибирати в матах, оскільки щільність більша, а відповідно і краще укладати між балками стіни. Фахівці рекомендують укладати мінеральну вату двома шарами, перший 10-15 см., а другий 5 см. і відповідно під час укладання зміщуємо шви.

Але як ми знаємо, вата має властивість вбирати вологу, тому із зовнішнього боку стіни кріпимо гідроізоляційний матеріал, а з внутрішньої сторони параізоляційний матеріал.

Для оздоблення з внутрішньої сторони стіни, можна використовувати так само обрізні дошки або листи фанери, ОСП. Листи слід кріпити не щільно, а залишаючи зазор 2-3 мм.

Проводимо встановлення віконних рам. Вид скління слід вибирати від призначення приміщення.

Якщо ви хочете жити взимку деякий час, то найкраще ставити потрійні склопакети або енергозберігаючі (заповнені інертним газом).

А якщо немає, то й вистачить подвійного склопакета.

Також встановлюємо вхідні двері та міжкімнатні двері.

Вхідні двері рекомендують встановлювати, так само з дерева, а не з металу.

З практики, навіть на дорогих металевих дверях, з внутрішньої сторони дверей утворюється конденсат і з’являються патьоки.

Поверх чорнового шару стіни можна робити будь-яке оздоблення, застосовуючи для цього гіпсокартон, шпалери, плитку і багато іншого.

Слід зазначити, що в місцях встановлення і кріплення важкої техніки слід укласти заставні, для кращого розподілу навантаження.

Якщо в будинку буде камін, то в місці розташування самого каміна на підлозі додатково обробити засобами проти загоряння плюс укласти заставну, а поверх заставної закріпити металевий лист.

Якщо ви думаєте звести дачу або заміське житло, то будинок з дощок. це правильний і оптимальний вибір екологічно чистого, функціонального і недорогого житла.

І найголовніше, що весь монтаж ви можете зробити самостійно, подивившись відеоролики і почитавши інформацію в інтернеті. Але якщо ви хочете 100% якість і гарантію, то слід звернутися в спеціалізовані організації та фірми.

Правильний дерев’яний будинок: етапи та нюанси будівництва

Яким має бути правильний дерев’яний будинок? Зрозуміло, що з колоди або бруса. Найімовірніше, це буде сосна або, можливо, кедр. А то й на дубові хороми можна замахнутися. Але ж це далеко не всі моменти, які варто враховувати при виборі житла. Важливих параметрів набагато більше. Слід визначитися із зовнішнім виглядом будинку, його розмірами, особливостями планування. тобто з проектом будівлі.

Далі вкрай уважно потрібно поставитися до вибору фундаменту. якщо, звичайно, ви хочете, щоб будинок простояв довго, а не розвалився в перші ж кілька років. Також варто задуматися про утеплення житла, варіанти обладнання в ньому вентиляції, способи прокладання електрокабелів. Простіше кажучи, бажання побудувати саме дерев’яний будинок і вибір вподобаного проекту. це тільки початок довгої історії.

Правильний вибір матеріалу для зведення дерев’яного будинку

Якщо ви задумали будівництво, то потрібно добре продумати, яка саме деревина підійде в кожному конкретному випадку, оскільки правильно звести дерев’яний будинок можна, лише ретельно підібравши матеріал.

• Сосна Сосна повсюдно застосовується для будівництва, оскільки якість матеріалу дозволяє отримати міцний, теплий будинок. Недоліком усіх хвойних дерев є їхня нестійкість до пошкодження патогенними мікроорганізмами, внаслідок чого з’являються сині плями. Також популярність цього типу деревини пояснюється її доступністю, оскільки сосна росте у всіх регіонах. З тієї ж причини матеріал коштує недорого, тому його легко знайти і навіть отримати знижку під час купівлі.
• Ялина Характеристики ялини і сосни багато в чому схожі, тому що обидва дерева відносяться до хвойних. Але все ж у ялини є свої особливості. Ця деревина менш щільна, ніж соснова, що важливо враховувати при будівництві. Сьогодні промисловість пропонує багато різноманітних складів і просочень, які дають змогу нівелювати недоліки матеріалів, тож проблеми гниття та цвітіння можна вирішити за допомогою цих засобів. Ялина має меншу теплопровідність, ніж сосна, тому будинок буде теплішим.

Вибір виду дерев’яного будинку

Дерев’яний будинок можна побудувати з колод і з бруса. Для кожного з цих типів споруд застосовуються свої матеріали і технології. Якщо говорити про дерев’яні будинки, то стіни в них роблять із круглої колоди, обробленої різним чином. Це може бути колода ручної рубки, що представляє собою цілісний неошкурений стовбур дерева. Другий тип. оциліндрована колода, якій форма надається на верстаті. Третій тип. дикий зруб, для якого також використовуються цілі колоди зі знятою корою. Їх укладання проводиться з чергуванням вузької і широкої частини одна над одною.

Дерев’яний брус. це пиломатеріал прямокутного перетину з рівними гранями. У продажу є кілька видів бруса: сирий (пиляний), профільований, клеєний, брус зі шпону.

Сирий брус. не найкращий матеріал для будівництва, правильний дерев’яний будинок із нього звести вкрай складно. Це пов’язано з тим, що дерево довго дає усадку, при цьому в процесі воно тріскається, деформується, уражається патогенними мікроорганізмами. У результаті ви отримаєте споруду, яку через рік доведеться ремонтувати. конопатити щілини, виправляти дефекти, боротися з гниллю й утеплювати.

Профільований брус позбавлений усіх недоліків сирого, тому що спочатку робиться з висушеної промисловим способом сировини. Дві його сторони рівні, а на двох інших виконані кріплення типу шип-паз. У результаті з’єднання двох брусів виходить щільним, що забезпечує хороші теплоізоляційні властивості стіни.

Брус зі шпону і клеєний володіють практично такими ж характеристиками, як і попередній варіант. Різниця полягає в технології їхнього виготовлення: брус зі шпону збирають шляхом склеювання ламелей завтовшки до 4 міліметрів; клеєний брус роблять із сухих дощок, розпиляних на потрібні відрізки і склеєних між собою під пресом.

Вибір ділянки під дерев’яний будинок

Перш ніж вирішувати, як правильно встановити будинок (дерев’яний або інший), потрібно визначитися з ділянкою для будівництва. Ця справа дуже непроста, оскільки при виборі землі потрібно врахувати безліч чинників. Про основні з них поговоримо далі.

Зазвичай люди купують земельну ділянку, орієнтуючись на її розташування, наявність поруч, наприклад, лісу, водойми, обирають тихе місце. Але за великим рахунком для будівництва важливі зовсім інші чинники. це характеристики ґрунту, наявність під’їзних шляхів, рельєф. Умови будівництва. нормальний під’їзд і майданчик для складування. мають велике значення для виконання робіт. Якщо всього цього немає, то треба бути готовим до серйозних проблем і витрат як грошей, так і часу.

Залежно від типу ґрунту підбираються рішення для фундаменту. Найсприятливіший варіант забезпечують піщані ґрунти, тоді достатньо буде неглибокого стрічкового фундаменту, щоб побудувати правильний дерев’яний будинок. Для інших типів ґрунту потрібні свої рішення щодо основи. Також важливо знати висоту залягання ґрунтових вод. Можливо, необхідно буде робити дренаж і застосовувати інші технології для захисту будинку від води, особливо якщо поблизу розташована водойма.

Від типу ґрунту і рівня ґрунтових вод залежатимуть не тільки умови будівництва, а й зовнішній вигляд ділянки загалом, оскільки ландшафтні рішення і можливості теж базуватимуться на цих факторах. Будинок найкраще розмістити в найвищій точці ділянки. Також слід враховувати, що, якщо ділянка розташована в низині стосовно сусідніх, умови на ній будуть набагато гіршими.

Вибір проекту для будівництва дерев’яного будинку

Припустимо, ви собі уявили будинок своєї мрії, а потім на сайті підібрали схожий проект. Далі потрібно шукати підрядника. Насправді поспішати не варто. Далеко не кожна картинка з проєкту може бути реалізована в житті. Найкраще подивитися на власні очі на будинок, побудований за обраним проектом. Не виключено, реальність вас розчарує.

Проявіть обачність, спілкуючись із проектувальниками. Вас можуть запевняти, що немає нічого такого, що не можна було б побудувати. Звісно, якщо ви арабський шейх Але ж ми хочемо побудувати правильний дерев’яний будинок із розумним співвідношенням ціни та якості. Тому нам не потрібні такі будівельні рішення, які невиправдано роздувають бюджет.

Проект будинку має бути добре продуманий, багаторазово зважений. Нехай ваше рішення вистоїться, не поспішайте, дайте собі час розглянути різні варіанти. Непогано було б залучити до оцінки проектів незалежного експерта.

Вибір фундаменту під дерев’яний будинок

Дерев’яний будинок важить набагато менше цегляного або бетонного, і в цьому полягає значна перевага дерева. Отже, можна істотно заощадити на фундаменті, оскільки немає необхідності робити його глибоким і масивним.

Основа під дерев’яний будинок може бути декількох типів:

• Стрічковий фундамент. Він закладається по периметру будівлі, повторюючи її форму, і під внутрішні перегородки. Для побудови застосовують цеглу, плитняк або бетонні блоки. Такий тип основи підходить для важких габаритних будівель.
• Стовпчастий фундамент. Така основа найчастіше зводиться для будинків із бруса. Конструкція не вимагає великої кількості матеріалу. Стовпи встановлюють у шуи по периметру будівлі з кроком 2 метри.
• Пальовий фундамент. Цей тип фундаменту набуває дедалі більшої популярності, оскільки має безліч переваг: надійність, простота монтажу, невисока вартість. В Америці такі фундаменти споруджують уже багато десятків років, для умов вони також підходять, тому й набули повсюдного поширення. Найчастіше використовують два типи пальових основ. гвинтову і буронабивну.
• Плитний фундамент. Дуже матеріаломісткий тип фундаменту, для якого потрібен великий обсяг бетонного розчину та арматурної сітки. Використовується для класичних проєктів.

Щоб підібрати правильний фундамент під дерев’яний будинок, потрібно обов’язково врахувати параметри ґрунту, рівень ґрунтових вод, кліматичні умови місцевості, геологічні параметри ділянки і характеристики самої будови. площу і вагу.

Правильний порядок зведення дерев’яного будинку

Залежно від того, які матеріали обрано для будівництва, яку основу передбачає проект, будівельний процес матиме свою специфіку. Розглянемо на прикладі, як побудувати правильний дерев’яний будинок з оциліндрованих колод на пальовому фундаменті.

Збірка домокомплекту

Домокомплект. це набір оциліндрованих колод, який підбирають фахівці будівельної фірми: всі елементи підганяють один до одного і нумерують. Потім домокомплект доставляється на будівельний майданчик, де відповідно до збірних креслень і маркування на фундаменті монтується зруб. Горизонтальною опорою будівлі є лаги, які прокладаються по підлозі всіх поверхів і горища.

ТОП-5 статей з будівництва:

Крокви та покрівля

Після монтажу домокомплекту з колод до верхніх лаг кріплять каркас даху. Крокви роблять із дошки 50 х 200 мм на ковзних опорах із кроком 0,58 м. При цьому враховується необхідність укладання в подальшому 20-сантиметрового шару утеплювача. На крокви укладається матеріал покрівлі.

Просочення дерев’яних деталей і усадка

Треба враховувати, що після монтажу оциліндрована колода дасть усадку 6-9 %. Дуже важливо подбати про те, щоб пройшла правильна усадка дерев’яного будинку. Для цього необхідно обробити всі дерев’яні елементи і особливо торці спеціальними засобами, які захистять дерево від розтріскування і пошкодження мікроорганізмами.

Такі заходи забезпечать збереження матеріалу від негативного впливу навколишнього середовища під час досить тривалого процесу усадки, так дерево не потемніє і буде захищене від гнилі.

Також додатковим заходом від деформацій є перев’язка. це одна або дві колоди, які залишають у всіх віконних і дверних отворах. У верхній частині вертикальних несучих опор (у зазорах) встановлюють компенсатори. металеві елементи, що дають змогу регулювати висоту стовпів.

Роботи із закриття контуру

До цієї стадії можна приступати після того, як пройде основна усадка будинку. Закриття контуру передбачає виконання таких робіт:

• монтаж шару утеплювача на фундаменті та облицювального матеріалу, пробивання вентиляційних отворів (продухів);
• укладання по периметру фундаменту вимощення і його утеплення;
• закладення щілин у зрубі та утеплення міжвінцевих просторів;
• облаштування вікон і вхідних дверей. вирізка прорізів, установка рам і дверних полотен;
• облаштування даху. підшивка покрівлі із зовнішнього боку, монтаж утеплювача на підлозі горища і покрівлі, прокладання інженерних систем, зокрема вентиляції горища.

Облаштування підлоги, стелі та внутрішніх стін після 6 місяців усадки

Після того як внутрішній простір будинку ізольовано від впливу зовнішнього середовища, можна приступати до наступного етапу. Він передбачає підшивку стель, облаштування чорнових підлог, на яких споруджуються передбачені проектом каркаси для внутрішніх перегородок.

Після того як проведено розбивку приміщень і споруджено всі стіни, можна займатися прорізами між кімнатами і поверхами, уточнюючи їхні розміри і положення. На цьому ж етапі облаштовують вентиляційні шахти, печі та каміни, димоходи.

Якщо на час усадки виконувалася тимчасова покрівля, то її міняють на постійну, одночасно монтують водостоки і снігозатримувачі.

Як правильно утеплити дерев’яний будинок зовні та зсередини

Хоча дерево саме по собі добре тримає тепло, але неможливо з нього побудувати будинок з достатніми показниками герметичності. Будівлю все одно доведеться утеплювати, щоб мешканцям було комфортно в ній холодною зимою. Роботи з теплоізоляції проводяться зсередини і зовні виходячи з особливостей споруди, товщини стін, типу матеріалу та інших параметрів.

Витоки тепла з дерев’яного будинку відбуваються в усіх напрямках. через стіни, стелю, підлогу і фундамент. Великий відсоток тепловтрат припадає на частку вікон. Правильні вікна в дерев’яному будинку мають бути герметичними, з кількістю камер, що відповідає кліматичним умовам.

З якого боку проводити утеплення

Теплоізоляційні матеріали монтують і зовні, і всередині будинку. У деяких випадках стіна утеплюється з обох боків. Найкраще проводити роботи зовні, це більш ефективно і не забирає внутрішній простір кімнат.

Але, з іншого боку, красивий дерев’яний зруб краще залишити в первозданному вигляді, не закриваючи його зовні. У будь-якому разі насамперед треба визначитися, де саме ви будете монтувати утеплювач незалежно від використовуваного матеріалу.

У внутрішнього утеплення відзначають такі недоліки: ускладнюється вологообмін через стіну, внаслідок чого між стіною і шаром утеплювача випадає конденсат; утеплювач сприяє охолодженню дерев’яної стіни, тому переваги матеріалу нівелюються.

Зовнішнє утеплення позбавлене описаних недоліків. У цьому разі стіна виявляється рівномірно прогрітою, а при правильно підібраних і змонтованих відповідно до технології теплоізоляційних матеріалах забезпечується нормальний вологообмін між приміщенням і зовнішнім повітрям.

Теплоізоляційні матеріали

Як утеплювачі для дерев’яного будинку можна використовувати різні матеріали. Це може бути штучний камінь, керамічні плити, дрібні блоки. Під зовнішнє облицювання монтується теплоізоляційний матеріал. Технологія утеплення передбачає наявність повітряного зазору між деревом і наступними шарами для того, щоб стіни могли дихати.

Правильний утеплювач для дерев’яного будинку. ековата. При її застосуванні не слід турбуватися про зниження екологічності споруди, оскільки шкідливих речовин матеріал не містить. Крім того, вона має низьку теплопровідність.

Можна відзначити серед переваг ековати її здатність забезпечувати нормальний газообмін. Також матеріал не пошкоджується мікроорганізмами і шкідниками, не втрачає експлуатаційних властивостей при дуже високих температурах.

При утепленні будинку ековатою потрібно укласти шар гідроізоляції і шар гідровітрозахисту. Таким чином буде захищений від вологи і зруб, і утеплювач.

Ще один екологічний матеріал, який часто застосовують для утеплення. керамзит.

Але друге місце за популярністю після ековати посідає тирса. Її здавна використовують для утеплення дерев’яних будинків. Незважаючи на появу безлічі сучасних матеріалів, тирсі успішно вдається протистояти конкуренції через її низьку вартість і стовідсотково природне походження.

Єдиною незручністю при використанні тирси є складнощі роботи з сипучим матеріалом. Хоча і з цим моментом навчилися справлятися, придумавши пресовані плити з тирси.

Але не можна просто взяти тирсу і насипати її як утеплювач. Для початку матеріал потрібно обробити антисептиком, потім як слід висушити, додати порошок гашеного вапна. Ці заходи потрібні для захисту тирси від шкідників, грибків і мікроорганізмів.

Крім того, утеплювальний матеріал може бути виготовлений на основі тирси із застосуванням цементу, глини і навіть газетного паперу. У цьому випадку робиться водний розчин, який наноситься на стіни так само, як штукатурка. Такий утеплювач із тирсою можна використовувати не тільки для стін, а й горизонтальних поверхонь. Наприклад, щоб облаштувати правильну стелю в дерев’яному будинку, її слід утеплити складом із тирсою, до якого додано мідний купорос.

Технологія укладання утеплювача по фасаду

Правильний дерев’яний будинок вимагає особливого підходу до робіт з утеплення, при цьому необхідно враховувати безліч нюансів технології.

Насамперед стіни потрібно обробити двома шарами антисептичного засобу, після чого добре висушити протягом двох днів. Потім монтується паробар’єр, поверх якого виконується вертикальна обрешітка. Для неї використовується брус, товщина якого дорівнює товщині утеплювача. По обрешітці укладається мінеральна вата. Якщо мати тримаються погано всередині осередків обрешітки, то потрібна тимчасова підшивка.

Для фіксації матів утеплювача використовуються анкерні цвяхи. Утеплювач може монтуватися як в один шар, так і в кілька. В останньому випадку мати укладаються так, щоб їхні стики не збігалися. Шар утеплювача накривається гідровітрозахисною мембраною, яка фіксується скобами. Листи мембрани укладаються внахлест і закріплюються скотчем. Потім робиться вентильований каркас із бруса, який тримається на нижньому каркасі за рахунок саморізів. Уся робота має бути виконана якісно і ретельно, щоб не залишилося щілин, у які могла б проникнути волога.

Утеплення стелі та покрівлі

Не можна сказати, що утеплення верхньої частини будинку абсолютно необхідне. Але без цього сильно зростають витрати на опалення в зимовий період.

Краще все-таки утеплити покрівлю, використавши для цього легкі матеріали. Деякі виробники спеціально випускають призначені для таких робіт види мінеральної вати, яка характеризується меншою щільністю.

Під час утеплення покрівлі також важливо дотримуватися технології. Перш за все необхідно виконати пароізоляцію, яка забезпечить нормальний газообмін між приміщенням і зовнішнім середовищем, а також не дасть змоги волозі накопичуватися в самому утеплювачі. Правильне утеплення стелі та покрівлі в дерев’яному будинку. дуже ефективний енергозберігаючий захід, завдяки якому і на горищі, і на першому поверсі завжди буде тепло.

Утеплення основи дерев’яного будинку

Яким би не був фундамент, повністю захистити його від обмерзання не вдасться, особливо якщо взимку часто спостерігаються сильні морози. У результаті на стінах будинку можуть з’явитися вологі плями. Однак проблему намокання стін можна вирішити шляхом теплоізоляції фундаменту зсередини або зовні.

При монтажі теплоізоляційного шару по зовнішній цокольній частині фундаменту можна використовувати такі матеріали:

• сипучі (керамзит або ґрунт);
• напилювані (поліуретан);
• листові та плитні (пінопласт, піноплекс тощо).).

Найчастіше утеплювач укладають зовні вздовж цоколя, але рекомендується виконати облицювання і підземної частини, що зробить утеплення більш ефективним. Для виконання цієї роботи треба звільнити від ґрунту підземну частину основи і зміцнити на ній теплоізоляційний матеріал.

Монтаж утеплювача з внутрішньої частини фундаменту зробити набагато простіше, та й ефективність цього заходу буде вищою. Якщо говорити про матеріали, що застосовуються для таких робіт, то вони будуть такими ж, що й для утеплення підлоги. Єдиний виняток. мінеральна вата, оскільки вона має високу гігроскопічність.

Найкращим матеріалом для утеплення фундаменту є піноплекс і пінополіуретан. їхні хороші експлуатаційні показники і низька теплопровідність забезпечують надійний захист фундаменту. Поверх утеплювача монтують фінішний оздоблювальний шар.

Вентиляція та електропроводка в дерев’яному будинку

Для забезпечення комфортних умов усередині житлового приміщення потрібно подбати про його вентиляцію. Це справедливо для споруди з будь-якого матеріалу. як бетонної, так і дерев’яної. Правильний дерев’яний будинок потребує організації вентиляційної системи з таких причин:

• Деревина досить гігроскопічна, тому необхідно підтримувати всередині приміщення оптимальний рівень вологи. Якщо він буде перевищений, то у вологому дереві почнуть активно розвиватися грибки і мікроорганізми і руйнувати його.
• Дерево. дихаючий матеріал, але якісно і правильно побудований дерев’яний будинок є досить герметичною спорудою, тому повітрообмін усередині організовується примусово.
• Вентиляційна система дає змогу розподіляти температуру, водночас тепло з повітря, що видаляється, використовується на обігрів неопалюваних приміщень.
• Унаслідок життєдіяльності людей у навколишнє середовище виділяється вуглекислий газ, тепло і вода, які не можуть ефективно видалятися тільки за рахунок дихальної здатності дерева. Тому потрібна додаткова вентиляція.

Конструкція дерев’яних будинків може передбачати кілька типів вентиляції: природна, примусова, припливна. Повітрообмін необхідно забезпечити абсолютно у всіх приміщеннях, особливо в тих, де продукується найбільша кількість тепла і вологи. кухня, санвузли.

Найпростіша вентиляційна система. природного типу. Для її організації достатньо зробити в стіні витяжне і припливне вікна. Але часто господарі дерев’яних будинків не обмежуються таким рішенням, а облаштовують примусову вентиляцію. Ця система здатна забезпечити оптимальний повітрообмін у сучасному будинку, в якому, як правило, працює безліч побутових приладів.

Слід кілька слів сказати і про електричні системи. У дерев’яному будинку електропроводку можна монтувати двома способами. відкритим і закритим. У першому випадку всі кабелі та дроти прокладаються поверх стін і стелі.

Закрита проводка ховається в будівельних конструкціях. Цей варіант використовується найчастіше як більш естетичний, незважаючи на те що він небезпечніший.

Знизити ризики загоряння дозволяє використання спеціальних просочень для дерева. Але цей метод не можна назвати абсолютно надійним, оскільки в разі виникнення пожежі дерев’яний будинок згорить дотла, навіть оброблений антипіреном. Протипожежне просочення уповільнює поширення вогню на початковому етапі, тож у мешканців є трохи часу вжити заходів.

Відкрита проводка має не такий гарний вигляд, але, оскільки всі її елементи на виду, несправності можна швидше помітити.

рекомендацій, як правильно будувати дерев’яний будинок

І дуже важливо, щоб компанія, якій ви доручили будівництво свого дерев’яного будинку, надавала гарантію на свої роботи не менше 5 років. За цей час відбувається повна усадка будівлі і всі наявні огріхи виявляються.

Будуємо дерев’яний будинок своїми руками

Побудувати дерев’яний будинок своїми руками. не така вже й важка справа. Головне знати і брати до уваги всі тонкощі при виконанні кожного виду робіт.

Будівництво дерев’яних будинків від А до Я включає:

• вибір матеріалу;
• складання проекту;
• будівництво фундаменту;
• спорудження стін;
• встановлення даху;
• навішування вікон і дверей.

Отже, постараємося розібрати по кісточках, як побудувати дерев’яний будинок своїми руками.

Вибір дерева

Сучасні дерев’яні будинки будуються з колод і брусів. Найкраща колода. оциліндрована. Вона сортується і обробляється промисловим способом. Тому матеріал містить мінімальну кількість слідів від сучків, достатньою мірою просушений. Також може використовуватися для будівництва стін рубана колода.

Чим хороші стіни з колод? Вони мають максимальну товщину, завдяки чому в холодну пору в житлових приміщеннях довго тримається тепло. Будинок із колод має тривалий термін експлуатації; виглядає самобутньо і красиво.

Подібними характеристиками володіє клеєний профільований брус. Крім великої товщини (для капітального будівництва використовують 210-е маркування), він має такі важливі якості:

• Дає мінімальну усадку (всього 5 см);
• Максимально стійкий до агресивного впливу зовнішнього середовища;
• Практично не гниє, завдяки особливій промисловій обробці;
• Не має природних дефектів (смоляних кишень, комах та інше), які впливають на якість стін.

Крім профільованого, будівництво дерев’яних будинків здійснюється з пиляного і струганого бруса. Їх вартість на кілька порядків нижча. Бруси мають менший ступінь просушування і відповідно дають більшу усадку.

Що стосується вибору сорту деревини, найкраще купувати хвойні породи, які виростали в північній частині країни. Вони більш смолисті і тому більш вологостійкі. Дерев’яний будинок своїми руками раціонально зводити з ялини, кедра, сосни.

Індивідуальний проект

Як зробити дерев’яний будинок своїми руками без проєкту? Це практично неможливо. Приватний будівельник обов’язково в чому-небудь зробить упущення. Якісні індивідуальні проекти враховують особливості кожного етапу будівництва. Вид фундаменту, спосіб встановлення і кріплення вінців, типи покрівлі вибираються з урахуванням властивостей колоди або бруса.

Зі схвалення замовника розробляється планування житлових приміщень та їх квадратура. Від загальної площі, а точніше довжини зовнішніх стін, залежить яким чином слід кріпити вінці. У проектах враховують і багато інших нюансів. Дерев’яні будинки своїми руками, проекти (фото нижче) для яких розробляються в індивідуальному порядку, виходять надійними і красивими, не мають вад і довговічні.

Вибір фундаменту

Під дерев’яний будинок своїми руками потрібен надійний довговічний фундамент. Оскільки капітальні споруди з дерева не мають такої великої ваги, як кам’яні, вибір основи досить широкий.

У приватному будівництві встановлюються фундаменти:

Фахівці вважають, що найкращий із них. полегшений стрічковий. Полегшеним він називається тому, що під час замісу робочого розчину не додається щебінь. Тому щільність застиглого бетону менша.

Стовпчастий фундамент, хоча і вельми популярний, має суттєві недоліки. Однією з найбільш значущих є вартість робіт. Крім використання спецтехніки для встановлення паль або стовпів, часто має проводитися попереднє геодезичне дослідження для визначення властивостей ґрунту. Плитні фундаменти гарні під житлові дерев’яні споруди, що мають велику загальну площу.

Хоча просторий дерев’яний будинок своїми руками (відео представлено наприкінці статті) має розкішний вигляд, але вимагає великих фізичних витрат і грошей. Згідно з проектом, глибина стрічкового фундаменту залежить від ступеня промерзання ґрунту. Траншея викопується на глибину, де ґрунт не замерзає. Ширина траншеї має становити 25. 30 см.

Будується стрічковий фундамент під дерев’яний будинок своїми руками таким чином:

Викопується траншея відповідної глибини і ширини.

Шаром у 10 см насипається пісок, який поливається водою і гарненько утрамбовується.

Зверху насипається 10-сантиметровий шар щебеню, який також поливається водою і щільно трамбується.

Поверх подушки прокладається шар руберойду.

Встановлюється опалубка. Якщо вона незнімна, її зміцнюють за допомогою металевого дроту.

Над шаром гідроізоляції монтують арматуру. Оброблені антисептиком металеві прути протягують уздовж і поперек, скріплюють жорстким дротом.

Далі заливають бетон. Годяться марки 200, 250 і 300. Бетон за консистенцією повинен нагадувати рідку сметану.

Час достатнього схоплювання фундаменту становить 10. 12 днів. Бетон за сприятливих погодних умов набирає проектної міцності до 70-80% за 7-14 днів. Цього достатньо, щоб уже навантажувати фундамент, а повне 100% застигання фундаменту відбудеться тільки після 28 днів з моменту заливки фундаменту. Можна продовжити будувати дерев’яний будинок своїми руками (відео в кінці статті).

Будівництво стін

Самостійне будівництво дерев’яних будинків спрощується, якщо використовується профільований брус.

Він має пази, які легко з’єднуються. Перед початком зведення стін необхідно перевірити горизонтальність фундаменту. Необхідно, щоб гідравлічний рівень показував нуль, оскільки під час установлення першого вінця має дотримуватися будівельна геометрія.

Площина фундаменту має бути ідеально рівною і прямою. До того ж під час закладання кути першого вінця вивіряються по вертикалі. Вони повинні становити рівно 90 градусів. Якщо від самого початку геометрія будівництва порушена, стіни не вийдуть рівними, буде йти перекіс на рівні віконних і дверних прорізів.

Монтаж дерев’яного будинку своїми руками на етапі зведення стін проводиться таким чином:

На фундамент накладається шар руберойду без попереднього нанесення мастики.

За необхідності вирівняти поверхню фундаменту, коли її перекіс більше одного сантиметра, на відстані в 30 см один від одного ставляться дерев’яні клини.

Зверху встановлюється по всьому периметру фундаменту “нульова” дошка.

Простір між ним і фундаментом задувається монтажною піною.

Перший вінець може укладатися з відступом від краю фундаменту в 25 см. Також допускається встановлення вінців за краєм фундаменту на відстані не більше ніж 5 см.

По кутах перший вінець кріплять на анкери.

Чаші першого і наступних вінців для ущільнення стягуються шляхом складання на шпильку.

Чаші першого вінця стягуються за допомогою посиленої шайби розміром 60х80 мм.

Далі посилення стяжки із застосуванням посиленої шайби проводиться через кожні 5. 6 вінців.

Стяжка по периметру вінців проводиться за допомогою металевих або дерев’яних нагелів.

Вінці з’єднуються між собою, завдяки борозенкам. На нижній брус накладається новий. У пази він вставляється ударами кувалди зверху по накладній дошці.

Крім анкерного кріплення, ще застосовується торцеве. кінці вінців стикують по торцях. У цьому разі, якщо один із них дав тріщину, його легко виймають і замінюють цілим.

Встановлення даху

Найкращим варіантом для дерев’яного будинку є легкий двосхилий або мансардний дах. Дахи складної конфігурації доречні для великих будівель, оскільки вони важчі. Відповідність ваги даху з можливістю її утримувати стінам будинку вираховується при складанні індивідуального проекту. Непрофесіоналові складно вирахувати правильно цю величину.

Монтаж дерев’яного будинку своїми руками на стадії встановлення даху складається з таких етапів:

• встановлення балок-опор;
• кріплення крокв;
• накладення обрешітки;
• прокладання гідроізоляції;
• кріплення покрівлі.

Балки-основи (мауерпати) одним краєм за допомогою анкерів кріплять до верхнього вінця в діагональному положенні. Горизонтальність протилежних кінців вивіряють рівнем. Крокви являють собою дерев’яні трикутники. Їх збивають, а потім кріплять, починаючи від коника, на балки. Зверху кріпиться обрешітка, тобто, тонкі поперечні і поздовжні дощечки. Величина зазорів залежить від вибору покрівельного матеріалу.

Якщо передбачається крити дах листовою покрівлею (профнастилом, металочерепицею, шифером, одуліном), відстань між решетуванням становить півметра, рулонними матеріалами (руберойдом). решетування має максимальний зазор в один сантиметр.

Поверх обрешітки вистилається гідроізоляція. На стиках даху полотнище її укладається внапуск із зазором у 15. 20 см. Поверх гідроізоляції кріпиться покрівельний матеріал. Як на дерев’яний будинок своїми руками (відео в кінці статті) встановлюється покрівля, видно на цій схемі:

Після встановлення даху бажано його утеплити, навіть якщо горище не буде житловим приміщенням. Це дає змогу вдвічі скоротити енерговитрати під час опалення будинку. Найкращий утеплювач. мінеральна вата. Вона робиться з натуральної сировини, нетоксична і прекрасно тримає тепло тривалий час. Мінеральну вату нарізають на полотнища середньої величини, які кріплять між балками і кроквами.

Якщо горище мансардне і в ньому проживатимуть члени сім’ї, необхідно додатково утеплювати ще й підлогу та стіни. Для цього також використовується мінеральна вата. У першому випадку необхідно встановлювати лаги; у другому випадку утеплювач кріплять на обрешітку. При цьому не потрібно забувати про гідро- і пароізоляцію. Закрити некрасиві зазори можна плитами Деревно-стружкова плита.

Розпірка для прорізів

Залежно від типу бруса або колоди, побудований дерев’яний будинок своїми руками в середньому дає усадку на 6. 9%; будинок із клеєного бруса. до 3%. Це необхідно враховувати при намірі встановлення вікон і дверей. Щоб уникнути перекосу і розтріскування рам і дверних лиштв, варто після закінчення будівництва на віконні та дверні прорізи поставити окосячки.

Вони являють собою Т-подібні пластини. Окосячки встановлюються таким чином:

• 1. У торцях прилеглих вінців випилюють пази.
• 2. У них забивають дерев’яні бруски.
• 3. Зверху набивають окосячки по всьому периметру прорізів.
• 4. Зазори між віконцями і торцями вінців заповнюють клоччям.

Надалі стінам необхідно дати час, щоб вони “встали” на місце. Протягом цього часу отвори зберігають прямокутну або чотирикутну форму, не перекошуються, оскільки окосячки надійно їх утримують. Коли основна усадка закінчиться, поверх окосячок можна кріпити віконні рами і дверні коробки.

Досвідчені столяри вміють ставити окосячки на віконні та дверні прорізи складної конфігурації. І навіть просту роботу краще доручати їм. За мінімального досвіду часто відбувається розтріскування вінця по торцю, розлом окосячок під час усадки вінців.

Отже, ви тепер знаєте, як робити дерев’яний будинок своїми руками. Успішного вам будівництва.