Особливості та способи зрощування дощок по довжині для балок перекриття. Як склеїти дві дошки

З’єднання дерев’яних деталей: 11 видів з’єднань дерева

Для з’єднання дерев’яних деталей можна використовувати незліченну кількість з’єднань. Назви і класифікація столярно-теслярських з’єднань, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть “школи” деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно діюче з’єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.

• Початкові відомості
• Стикові з’єднання
• Нагельні / шкантові з’єднання
• З’єднання врубкою / врізкою
• З’єднання в паз і бічний гребінь
• З’єднання вполдерева
• Кутові з’єднання на вус
• Зрощування на вус і з’єднання з прирізкою
• З’єднання в вушко
• З’єднання шипом у гніздо
• Сплачування
• Склеювання і фіксація затискачами

Початкові відомості

Категорії з’єднань

Усі з’єднання (у столярній справі вони називаються в’язками) дерев’яних деталей за сферою застосування можна розділити на три категорії (зарубіжний варіант класифікації):

Шухлядкові з’єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних шухляд і влаштуванні шаф, рамні застосовують у віконних рамах і дверях, а зрощування/зрощування слугує для отримання деталей збільшеного за шириною/довжиною розміру.

Багато з’єднань можуть використовуватися в різних категоріях, наприклад, стикові з’єднання застосовуються у всіх трьох категоріях.

Підготовка матеріалу

Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.

• Обріжте матеріал із запасом по ширині і товщині для подальшого стругання. Довжину поки що не обрізайте.
• Виберіть кращу за якістю пласть. лицьову сторону. Стругайте її по всій довжині. Перевіряйте за повірочною лінійкою. Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку.
• Стругайте лицьову. чисту. кромку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також косинцем щодо лицьового боку. Струганням вирівняйте покоробленість. Поставте мітку чистої кромки.
• Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всіх крайках контуру деталі. Стругайте до цієї ризики. Перевіряйте повірочною лінійкою.
• Повторіть операцію для ширини.
• Тепер робіть розмітку довжини і власне з’єднань. Розмічайте від лицьового боку і чистої кромки.

Розмітка пиломатеріалів

При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання і виконання з’єднань.

Усі відліки ведіть від лицьового боку і чистої кромки, на які поставте відповідні мітки. У конструкціях рам і шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування і складання пронумеруйте деталі під час їх виготовлення на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з’єднується з торцем 1.

При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх і робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементів врахуйте, що можуть бути “праві” і “ліві” деталі.

Стикові з’єднання

Це найпростіші зі столярно-щіткових з’єднань. Вони можуть входити в усі три категорії з’єднань.

Збірка

Рівно обріжте кінці двох деталей і з’єднайте їх. Закріпіть цвяхами або шурупами. Перед цим можна на деталі нанести клей для посилення фіксації. З’єднання встик у рамних конструкціях можна посилити сталевою накладкою або хвилястою шпонкою із зовнішнього боку або дерев’яним бруском, закріпленим зсередини.

Нагельні / шкантові з’єднання

Дерев’яні нагелі. сьогодні їх все частіше називають шкантами. можна використовувати для посилення з’єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зсув (зріз), а завдяки клею надійніше фіксують збірку. З’єднання з нагелями (шкантами) можна використовувати як рамні з’єднання (меблі), шухлядні (шафи) або для сплачування/зрощування (панелі).

Збірка нагельного з’єднання

Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розмірів. Розмітьте положення поперечини на лицьовій стороні та чистій кромці стійки.

Розмітьте центрові лінії для нагелів на кінці поперечини. Відстань від кожного кінця має бути не менше половини товщини матеріалу. Для широкої поперечини може знадобитися більше двох нагелів.

Покладіть стійку і поперечину лицьовим боком догори. За косинцем перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з’єднання, якщо стійок і перекладин більше однієї пари.

Перенесіть цю розмітку на чисту кромку стійки і торці поперечини.

Від лицьового боку рейсмусом прокресліть риску по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так будуть розмічені центри отворів під нагелі.

Електродрилем зі спіральним свердлом або ручним дрилем з перовим свердлом просвердліть Отвори у всіх деталях. Свердло повинне мати центрове вістря і підрізувачі. Отвір поперек волокон повинен мати глибину приблизно в 2,5 діаметра нагеля, а отвір у торці. глибину, що дорівнює приблизно З діаметрам. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм, на цю відстань нагель не повинен доходити до дна.

Зенковкою приберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку нагеля і створить простір для клею, що закріплює з’єднання.

Нагелі

У нагеля має бути поздовжній паз (зараз стандарнтні нагелі роблять з поздовжніми ребрами), за яким буде видалятися надлишок клею під час складання з’єднання. Якщо у нагеля немає паза, то плоско сострогайте його з одного боку, що дасть той самий результат. На торцях має бути фаска для полегшення складання і попередження пошкодження нагелем отвору. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їхніх торців.

Використання центриків для розмітки нагелів

Розмітьте і просвердліть поперечини. Вставте в отвори для нагелів спеціальні нагельні центрики. Вирівняйте поперечину за розміткою стійки і стисніть деталі разом. Вістря центриків зроблять позначки на стійці. Просвердліть за ними отвори. Як альтернативу можна зробити з дерев’яного бруска шаблон, просвердлити в ньому отвори, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.

Використання кондуктора для нагельного з’єднання

Металевий кондуктор для нагельних з’єднань істотно полегшує розмітку і свердління отворів під нагелі. У шухлядних з’єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не діятиме на пласти широких панелей.

Розмітьте центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому мають бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну направляючу втулку для свердла і вставте її в кондуктор.

Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора і зафіксуйте рухому опору направляючої втулки.

Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальну зарубку по центровій лінії отвору під нагель. Затягніть.

Встановіть на свердлі обмежувач глибини свердління в необхідному місці.

Сплачування

Для отримання більш широкої дерев’яної деталі можна за допомогою нагелів з’єднати по кромці дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їхні кінці і затисніть цю пару в лещата. На чистій кромці проведіть перпендикулярні лінії, що позначають центрові лінії кожного нагеля. По середині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть риски впоперек кожної раніше зазначеної центрової лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.

З’єднання врубкою / врізкою

З’єднанням врубкою, врізкою або в паз називають кутові або серединні з’єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласта та іншої деталі. Воно засноване на стиковому з’єднанні з вирізом під торець, зробленому в пласти. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з’єднаннях.

Типи з’єднань врубкою / врізкою

Основними типами з’єднань врубкою є таврове врублення в потемок/напівпотемок (часто цей термін замінюють терміном “впотай/внапівпотай”), що має вигляд стикового з’єднання, але є міцнішим, кутове врублення (кутове з’єднання) в чверть і кутове врублення в потемок/напівпотемок. Кутова врубка у фальц і кутова врубка у фальц з потемком/напівпотемком робляться так само, але фальц робиться глибше. вибирається дві третини матеріалу.

Виконання врубки

Розмітьте паз на лицьовій пласти матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другої деталі. Продовжіть лінії на обидві кромки.

Рейсмусом розмітьте глибину паза між лініями розмітки на крайках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до однієї третини товщини деталі. Позначте відхідну частину матеріалу.

С-подібною струбциною надійно закріпіть деталь. Пропиляйте заплечики з відхідного боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо паз широкий, зробіть додаткові пропили у відході, щоб спростити вибірку матеріалу стамескою.

Працюючи стамескою з обох боків, видаліть зайвий матеріал і перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використати грунтубель.

Перевірте пригонку, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться її підстругати. Перевірте перпендикулярність.

З’єднання врубкою можна зміцнити одним із таких способів або їх поєднанням:

• склеювання і затиск до схоплювання клею;
• пригвинчування шурупами через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами під кутом через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами навскіс через кут.

З’єднання в паз і бічний гребінь

Це комбінація врубки в чверть і врубки у фальц. Воно використовується у виготовленні меблів і влаштуванні укосів віконних прорізів.

Виконання з’єднання

Торці зробіть перпендикулярними поздовжнім осям обох деталей. На одній деталі розмітьте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжіть розмітку на обох крайках і лицьовій стороні.

Розмітьте другий заплечик з боку торця, він має бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.

Рейсмусом розмітьте глибину паза (третина товщини матеріалу) на крайках між лініями заплічників.

Ножівкою з обушком пропиляйте заплічники до риски рейсмуса. Видаліть відхід стамескою і перевірте вирівняність.

Рейсмусом з тією самою установкою розмітьте волосінь для тримера на тильній стороні і на кромках другої деталі.

• З’єднання типу з’єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного направляючого пристосування. або тільки для паза, або і для паза, і для фальца. Рекомендації щодо правильної роботи з фрезером дивись на с. 35.
• Якщо гребінь входить у паз занадто туго, підстругайте лицьовий (гладкий) бік гребеня або зашліфуйте шкуркою.

Від лицьового боку рейсмусом зробіть розмітку на крайках у бік торця і на самому торці. Пропиляйте по лініях рейсмуса ножівкою з обушком. Не пиляйте занадто глибоко, оскільки це послабить з’єднання.

Працюючи стамескою з торця, видаліть відхід. Перевірте пригонку і за необхідності відкоригуйте.

З’єднання впівдерева

З’єднання вполдерева належать до рамних з’єднань, які використовуються для з’єднання деталей пластами або по кромці. З’єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, тож вони з’єднуються врівень одна з одною.

Типи з’єднань вполдерева

Можна виділити шість основних типів з’єднань вполдерева: поперечне, кутове, впотемок, кутове на вус, ластівчин хвіст і зрощування.

• Поперечне з’єднання вполдерева. Дозволяє з’єднувати дві деталі, що перехрещуються, не розрізаючи одну навпіл. Виконується так само, як і з’єднання врубкою з видаленням половини матеріалу з кожної деталі. Ширина відповідає ширині деталі, що перетинається. Матеріал знімається з низу однієї деталі і з верху другої.
• Кутове з’єднання напівдерева. Робиться для кінцевого з’єднання двох деталей під кутом 90°. Таврове з’єднання наполовину дерева схоже на кутове, але на одній деталі вибирається паз, а на другій фальц (накладка). Його можна зробити в сутінках.
• Кутове з’єднання на вус наполовину дерева. Використовується, коли на верхній лицьовій стороні робиться декоративна накладка. Скіс лицьового боку з’єднання відповідає повороту накладки.
• З’єднання навпілдерева ластівчиним хвостом. У цього з’єднання вирізається шип у формі “ластівчиного хвоста” (з обох або двох сторін). З’єднання роз’єднується, тільки якщо верхню деталь виймати вгору з паза нижньої. Ухил зазвичай становить 1:6.
• Зрощування вполдерева. Це з’єднання використовується для з’єднання деталей торцями по одній прямій за допомогою накладки. Довжина обраної частини матеріалу (накладки) дорівнює ширині деталі. Для достатньої міцності з’єднанню потрібне посилення.

Виконання кутового з’єднання наполовину дерева

Вирівняйте торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть волосінь для тримера перпендикулярно краям, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижньому боці другої деталі.

Встановіть рейсмус на половину товщини деталей і прокресліть волосінь для тримера на торцях і крайках обох деталей. Позначте відхід на верхній стороні однієї і нижній стороні іншої деталі.

Затисніть деталь у лещата під кутом 45° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте вздовж волокон впритул до рейсмусної лінії з боку відходу, поки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжуйте акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пили, поки пила не вийде на лінії заплічика на обох крайках.

Вийміть деталь із лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаге і затисніть струбциною.

Пропиляйте заплічник до зробленого раніше пропилу і видаліть відхід. Усі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.

Повторіть процес на другій деталі.

Перевірте пригонку деталей і за необхідності порівняйте стамескою. З’єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.

З’єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.

Кутові з’єднання на вус

Кутові з’єднання на вус робляться за допомогою скосу торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.

Типи кутових з’єднань на вус

Для виконання скосу торців у кутовому з’єднанні на вус кут, під яким зустрічаються деталі, ділиться навпіл. У традиційному з’єднанні цей кут становить 90°, тому кожен торець обрізається під 45°, але кут може бути і тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з’єднаннях на вус з’єднуються деталі з різною шириною.

Виконання кутового з’єднання на вус

Розмітьте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти по довгій стороні, оскільки скіс зменшить довжину всередині кута.

Визначившись із довжиною, розмітьте волосінь для тримера під 45°. на кромці або на пласті залежно від того, де буде різатися скіс.

Комбінованим косинцем перенесіть розмітку на всі боки деталі.

При ручному різанні використовуйте стусло і ножівку з обушком або ручну торцювальну пилу. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла. якщо вона зрушиться, то скіс вийде нерівним, а з’єднання погано пригнаним. Якщо пиляєте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всіх сторонах деталі. Торцювальна пила електрична, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.

Прикладіть дві деталі одна до одної та перевірте пригонку. Підправити її можна, підстругавши рубанком поверхню скосу. Міцно зафіксуйте деталь і працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.

З’єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пластину і вбийте в зовнішній бік скосу цвяхи так, щоб їхні кінчики ледь здалися зі скосів.

Нанесіть клей і щільно стисніть з’єднання так, щоб одна деталь трохи виступала. перекривала іншу. Спочатку забийте цвяхи в виступаючій деталі. Під ударами молотка під час забивання цвяхів деталь трохи зрушиться. Поверхні повинні вирівнятися. Прибийте другу сторону з’єднання і втопіть капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.

Якщо через нерівності виконання вийшов маленький зазор, пропрасуйте з’єднання з обох боків круглим стрижнем викрутки. Це посуне волокна, які й закриють зазор. Якщо щілина занадто велика, то або доведеться переробити з’єднання, або закрити зазор шпаклівкою.

Для посилення кутового з’єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев’яний брусок, якщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, то з’єднання можна зробити на вставний шип або закріпити його шпонками зі шпону. Усередині плоских з’єднань можна використовувати нагелі або ламелі (стандартні плоскі вставні шипи).

Зрощування на вус і з’єднання з прирізкою

Зрощування на вус з’єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з’єднання з прирізкою використовується, коли треба з’єднати дві профільні деталі під кутом одна до одної.

Зрощування на вус

При зрощуванні на вус деталі з’єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.

З’єднання з прирізкою

З’єднання з прирізкою (з підрізуванням, з пригінкою) використовується, коли треба з’єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуси або карниз. Якщо деталь зсунеться в процесі її кріплення, то зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з’єднанні на вус.

Закріпіть на місці перший плінтус. Присуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.

Проведіть по профільній поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев’яним бруском із притиснутим до нього олівцем. Олівець залишить на розмічуваному плінтусі волосінь для тримера розмітки.

Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригонку і за необхідності підправте.

Складні профілі

Укладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус у стусло, зробіть на ньому скіс. волосінь для тримера, утворена профільною стороною і скосом покаже необхідну форму. Обріжте по цій лінії лобзиком.

З’єднання в вушко

З’єднання в вушко використовуються, коли потрібно з’єднати деталі, що перетинаються, розташовані “На ребрі”, або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконного плетіння або там, де ніжка столу з’єднується з поперечиною).

Типи з’єднань у вушко

Найпоширенішими типами з’єднань у вушко є кутове і таврове (Т-подібне). Для міцності з’єднання треба склеювати, але можна зміцнити його нагелем.

Виконання з’єднання в вушко

Зробіть розмітку так само, як для з’єднання шипом у гніздо, але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Позначте відхід на обох деталях. На одній деталі треба буде вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другій деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а середня, що залишилася, називається шипом.

Пропиляйте вздовж волокон до лінії заплічників уздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляйте заплечики, і вийде шип.

Працюючи з двох боків, виберіть матеріал із вушка стамескою/ долотом для пазів або лобзиком.

Перевірте пригонку і за необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з’єднання. Перевірте прямокутність. С-подібною струбциною затисніть з’єднання на час затвердіння клею.

З’єднання шипом у гніздо

З’єднання шипом у гніздо, або просто шипові з’єднання, використовуються, коли дві деталі з’єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, найміцніше з усіх рамних з’єднань у столярно-теслярській справі, і його використовують під час виготовлення дверей, віконних плетінь і меблів.

Типи з’єднань шипом у гніздо

До двох основних видів шипових з’єднань відносяться звичайне з’єднання шипом у гніздо і з’єднання ступінчастим шипом у гніздо (вполупотемок). Шип і гніздо становлять приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда робиться з одного боку паза (напівпотемок), і в нього вставляється сходинка шипа з його відповідного боку. Напівпотемок допомагає попередити вивертання шипа з гнізда.

Звичайне з’єднання шипом у гніздо

Визначте положення з’єднання на обох деталях і зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину деталі, що перетинає. Шип буде на торці поперечини, а гніздо пройде через стійку. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшої зачистки з’єднання.

Підберіть стамеску максимально близьку за розміром до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески і розмітьте гніздо в середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьового боку. За бажання можна встановити розчин рейсмуса на третину товщини матеріалу і працювати ним з обох боків.

З. У такий самий спосіб розмітьте шип на торці й обох боках до розмітки заплічників на перекладині.

Затисніть у лещатах допоміжну опору у вигляді дерев’яного обрізка досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернену “на ребро”. Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поруч із розміткою гнізда.

Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск всередину приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краї під час вибірки відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність її кромки площини стійки. Перший різ зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування в бік середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.

Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом і скосом заточування вниз. Виберіть відхід, діючи стамескою як важелем. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще різи і виберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте таким же чином з іншого боку.

Після видалення основної частини відходу зачистіть гніздо і зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.

Проріжте вздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплічки.

Перевірте пригонку і за необхідності підправте. Заплечики шипа повинні акуратно примикати до стійки, з’єднання має бути перпендикулярним і не мати люфту.

Для закріплення можна вставити клини з обох боків шипа. Зазор для цього робиться в гнізді. Працюючи стамескою із зовнішнього боку гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1:8. Клини робляться з таким самим ухилом.

Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини і вженіть їх на місце. Відпиляйте припуск шипа і видаліть надлишок клею.

Інші шипові з’єднання

Шипові з’єднання для віконних палітурок і дверей дещо відрізняються від шипових з’єднань напівпотімок, хоча техніка виконання така сама. Усередині проходить фальц і/або накладка для скла або фільонки (панелі). При виконанні з’єднання шипом у гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальца. Один із заплечиків поперечини робиться довшим (на глибину фальца), а другий коротшим, щоб не перегороджувати фальц.

Шипові з’єднання для деталей із накладками мають заплічник, виконаний із прирізкою, щоб відповідати профілю накладки. Як альтернативу можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізку відповідно до відповідної деталі. Інші різновиди з’єднань шипом у гніздо:

• Бічним шипом. при виготовленні дверей.
• Потайним скошеним шипом вполупотемок (зі скошеною сходинкою). щоб приховати шип.
• Шипом впотімок (сходинки шипа з двох його сторін). для відносно широких деталей, таких як нижня обв’язка (брусок) дверей.

Усі ці з’єднання можуть бути наскрізними, а можуть бути і глухими, коли торець шипа не буде видно зі зворотного боку стійки. Їх можна зміцнювати клинами або нагелями.

Сплачування

Знайти широку високоякісну деревину стає дедалі важче, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошки схильні до дуже великих усадочних деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з’єднання вузьких дощок по кромці в широкі панелі для стільниць або кришок верстата використовують сплачування.

Підготовка

Перед початком безпосередньо сплачування необхідно виконати таке:

• За можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до усадочних деформацій, ніж пиломатеріали тангенціального розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенціального розпилювання, то їхній ядровий бік кладіть по черзі в один і інший бік.
• Намагайтеся не сплачувати матеріали з різними способами розпилювання в одну панель.
• У жодному разі не сплачуйте дошки з різних порід деревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони будуть давати різну усадку і тріскатися.
• По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
• Перед сплачуванням обов’язково обріжте матеріал за розміром.
• Використовуйте тільки клей хорошої якості.
• Якщо деревина буде поліруватися, підбирайте текстуру або колір.

Сплачування на гладку фугу

Викладіть усі дошки лицьовим боком догори. Для полегшення подальшої збірки позначте кромки безперервною олівцевою лінією, проведеною по стиках під кутом.

Простругайте рівні кромки і перевірте пригонку до відповідних сусідніх дощок. Щоразу вирівнюйте торці або олівцеві лінії.

Переконайтеся у відсутності зазорів і площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциною або зашпаклювати його, з’єднання згодом розтріскається.

При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стругайте обидві кромки одночасно. Витримувати прямокутність крайок не доведеться, оскільки при стикуванні вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.

Зробіть підготовку, як для стикового з’єднання, і нанесіть клей. Стисканням з притиранням з’єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхням ніби “присмоктуватися” одна до одної.

Інші способи сплачування

Інші з’єднання сплачуванням з різним посиленням готуються таким же чином. До них належать:

Склеювання та фіксація затискачами

Склеювання і фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратять міцність.

Клеї

Клей посилює з’єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз’єднати. Під час роботи з клеями обов’язково надягайте захисні рукавички і виконуйте рекомендації щодо заходів безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкурки.

ПВА (полівінілацетат)

Клей ПВА. це універсальний клей для деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він чудово склеює нещільно прилеглі поверхні, не потребує тривалої фіксації для схоплювання і схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцне з’єднання і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з’єднання, але не є термостійким і вологостійким. Наносьте пензлем, а за великих поверхонь розведіть водою і наносьте малярським валиком. Оскільки клей ПВА має водну основу, то при схоплюванні дає усадку.

Контактний клей

Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення і з’єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з’єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до Деревно-стружкової плити. Фіксації не потрібно. Зчищається розчинником. Контактний клей вогненебезпечний. Працюйте з ним у добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, оскільки не є вологостійким і термостійким.

Епоксидний клей

Епоксидний клей. найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробці, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки під час схоплювання, розм’якшується під час нагрівання і не повзе під навантаженням. Водостійкий і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (PVC) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглому вигляді може видалятися розчинником.

Термоклей

Термоплавкий безрозчинний клей склеює майже все, включно з багатьма пластиками. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляються в спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з’єднайте поверхні та стисніть на ЗО секунд. Фіксації не потрібно. Зчищається розчинниками.

Затискачі для фіксації

Затискачі бувають різноманітних конструкцій і розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібно лише кілька різновидів. Обов’язково поміщайте між затискачем і виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм’ятин від тиску, що прикладається.

Техніка склеювання та фіксації

Перед склеюванням обов’язково зберіть виріб “насуху”. без клею. Зафіксуйте за необхідності, щоб перевірити з’єднання і габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі в зручному порядку. Розмітьте площі, що склеюються, і приготуйте затискачі з розведеними губками/упорами на потрібну відстань.

Складання рами

Рівномірно пензлем розподіліть клей на всі поверхні, що склеюються, і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте збірку затискачами. Рівномірним тиском стисніть з’єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно поверхням виробу.

Затискачі розташовуйте якомога ближче до з’єднання. Перевірте паралельність перекладин і за необхідності вирівняйте. Заміряйте діагоналі. якщо вони однакові, то прямокутність виробу витримана. Якщо ні, то несильний, але різкий удар по одному кінцю стійки може вирівняти форму. За необхідності поправте затискачі.

Якщо рама не лягає плоско на рівну поверхню, то підстукайте ділянки, що виступають, киянкою через дерев’яний брусок як прокладку. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або затискачами зафіксувати дерев’яний брусок поперек рами.

Складання панелі (сплачування)

Пензлем рівномірно нанесіть клей на обидві кромки. Помістіть затискачі біля кожного кінця і за необхідності між ними з інтервалом не більше ЗОО мм. Перевірте вирівняність торців і збіг олівцевих міток. Затискачами створіть невеликий тиск. Затискач зверху вирівняє тиск і допоможе попередити викривлення. Рівномірно затягніть затискачі. Видаліть надлишок клею і дайте з’єднанням застигнути. Переконайтеся, що поверхня рівна, виступаючих частин і викривлень немає.

Особливості та способи зрощування дощок по довжині для балок перекриття

У ситуаціях, коли немає можливості придбати досить довгі пиломатеріали для будівництва перекриттів, існує чимало способів вирішення цієї проблеми. Можна скористатися так званим методом зрощування двох коротких балок так, щоб на виході вийшла одна балка потрібної довжини.

Про особливості та види подовження і з’єднання балок далі в статті.

З’єднання дощок між собою по ширині і довжині. Основні вимоги до робочого процесу

Іноді під час проведення будівельних та інших робіт з використанням деревини потрібно зробити елементи довшими або ширшими, а як це правильно робиться, знають далеко не всі. Саме тому ми розглянемо, як провести зрощування дошки самостійно і які способи та методики існують. Важливо вибрати варіант, який найкраще підійде в тій чи іншій ситуації і потребуватиме мінімальних витрат часу і коштів. На

Шип у вушко

Кутові і таврові (приклад: Т-подібне з’єднання віконної рами) перетину зручно виконувати методом шип-гребінь в вушко. У цьому випадку вушко роблять у торці вертикальної деталі, пропили під шип. у горизонтальній її складовій.

Робота починається з розмітки вушка. Товщина заготовки ділиться на три. Тонкою ножівкою роблять пропили на глибину, що дорівнює ширині іншої заготовки. За допомогою стамесок видаляють зайву деревину, стінки вушка вирівнюють наждачним папером.

Розмічають другу заготовку. Ширина шипа повинна дорівнювати ширині першої заготовки, товщина дорівнювати товщині шипа. Пропили виконують ручною ножівкою, ретельно контролюють глибину і кут нахилу. Зайве знімають стамескою.

Остаточне доведення по товщині виконують за допомогою наждачного паперу. Деталі повинні з’єднуватися з легким зусиллям і не розпадатися під власною вагою.

Основні вимоги до робочого процесу

Перш ніж ми почнемо розглядати конкретні варіанти проведення робіт, необхідно розібратися в тому, дотримання яких факторів гарантує отримання того результату, який і очікується:

Якість матеріалу	Тут все просто: неможливо зробити з неякісного дерева міцні конструкції, особливо це стосується місць з’єднання, якщо на них будуть сучки, ушкодження деревоточцями, пліснявою та інші проблеми, то ні про яку надійність і довговічність не може бути й мови. Підбирайте найкращі елементи, щоб не витрачати сили і кошти даремно
Вологість	Ще один найважливіший параметр, який завжди слід враховувати. Для роботи підходять тільки сухі елементи, оскільки підвищена вологість, по-перше, знижує міцність, по-друге, зменшує адгезію клейового складу під час його використання, а по-третє, після закінчення робіт ніхто не дасть гарантію, що через тиждень або місяць конструкцію не поведе або вона не потріскається
Навантаження на з’єднання	Саме від цього показника багато в чому залежить вибір того чи іншого варіанту з’єднання, що більше навантаження, то вищі вимоги до якості сполучення і то складнішим є процес. Тому заздалегідь вирішіть, який варіант буде використовуватися, щоб гарантовано забезпечити високий результат
Використання якісного інструменту	Від цього також залежить дуже багато чого, особливо коли справа стосується складних варіантів, коли з’єднання вирізається спеціальними пристосуваннями. Вони повинні забезпечувати максимальну якість різання і максимальну точність стикування, оскільки від цього багато в чому залежить надійність

Важливо! Пам’ятайте одне просте правило, яке завжди використовують фахівці: для отримання найкращого результату потрібно, щоб параметри елементів, що з’єднуються, були аналогічними, простіше кажучи, повинна використовуватися одна порода деревини.

Найпростішим прикладом конструкцій, де використовується зрощування по ширині, є шпунтована дошка для підлоги

Складність кроквяної системи

Спроектувати дерев’яну кроквяну систему набагато складніше, ніж будь-які металеві конструкції. Чому? У природі не існує двох дощок з абсолютно однаковими показниками міцності, на цей параметр впливає дуже багато факторів.

Кожна дошка має свою кількість сучків, серед них є здорові та гнилі. Одні сучки мінімально впливають на міцність, інші значно їх знижують.

Кількість сучків на дошках різна

Вимоги до якості кроквяної дошки

Як вибрати якісні рівні дошки для крокв

Метал має однакові властивості, які залежать тільки від марки сталі. Розрахунки будуть точними, помилка мінімальна. З деревом все набагато складніше. Для того щоб мінімізувати ризики руйнування системи, потрібно давати великий запас по міцності. Більшість рішень приймається безпосередньо будівельниками на місці після оцінки стану пиломатеріалів і з урахуванням особливостей конструкції. Дуже важливий практичний досвід.

Варіанти проведення робіт

Всі заходи подібного роду можна розділити на дві великі групи. згуртовування дощок по ширині і по довжині, ми розглянемо їх окремо і розповімо, які методики найбільш популярні і як їх правильно реалізовувати.

З’єднання по ширині

Звичайно, найпростішим рішенням буде щитовий варіант зрощування, тому ми почнемо саме з нього, спочатку представимо схему основних варіантів, а нижче опишемо їх детально:

Це основні типи проведення робіт, якщо можна використовувати щитовий варіант з’єднання

• Перший спосіб передбачає вирізання за допомогою фрезерного верстата порожнини, яка має трапецієподібну форму і дає змогу використовувати шпонку як фіксатор. Плюсом цього рішення можна назвати надійність, а мінусом. необхідність у фрезерному верстаті або наявність ручного фрезера для проведення робіт, ручним інструментом тут не обійдешся;
• Сплачування з використанням торцевого бруска, який з’єднується з торцями дошки методом паз-гребінь, використовується для елементів невеликої довжини. оскільки цей варіант забезпечує високу надійність саме невеликих конструкцій. Для роботи знову ж таки знадобиться фрезер для дерев‘яних виробів. З його допомогою вона буде проведена швидко і якісно;
• Можна зробити виріз по торцю, підігнати під нього рейку і посадити її на столярний клей. це також досить цікавий варіант, який підходить для конструкцій невеликого розміру;
• Останні два варіанти припускають приклеювання трикутної рейки, тільки одна з них врізається в торець, а другий варіант припускає зарізку торця під кутом. потрібно вибрати те, що краще підійде в тій чи іншій ситуації.

Але якщо потрібно з’єднати дошку надійніше, то підійде один із таких методів:

Такі варіанти зарекомендували себе найкраще

• Перший варіант називається з’єднання на гладку фугу, при його виконанні потрібне дуже ретельне шліфування торців для щільного прилягання, після чого вони змащуються клеєм і з’єднуються під пресом або за допомогою спеціальних стяжок. Таке рішення підійде у випадках, коли висока несуча здатність не потрібна;

З’єднання на гладку фугу часто застосовується при виготовленні меблевого щита

• Друге рішення. зрощування в чверть, для цього на торцях вибирають пази приблизно на половину товщини, цей варіант більш трудомісткий, зате його надійність помітно вища, ніж у попереднього, інструкція з проведення робіт проста: вибирають пази за допомогою фрезера, після чого торці змащують клеєм, і конструкцію щільно стискають до висихання складу;

Ось так виглядає з’єднання на схемі

• Можна вирізати пази по обидва боки, а всередину вставити рейку, яка знову ж таки змащується клеєм для надійності. Таке рішення непогано зарекомендувало себе на елементах великої товщини, оскільки в такому разі товщина дерев’яної рейки буде значною, отже, вона зможе витримати навіть великі навантаження без особливих проблем. Важлива точна підгонка всіх елементів, тому для роботи використовується фрезерне обладнання;

Приклад шпонкового з’єднання

• З’єднання шип-паз добре знайоме багатьом по дошці підлоги та оздоблювальним матеріалам з деревини, тут важливо правильно вирізати з’єднання, щоб елементи поєднувалися максимально точно і щільно, окремим варіантом є трикутний шип-паз, він відрізняється тим, що один торець робиться у формі кута, а другий має поглиблення за формою виступу;
• Останній з розглянутих варіантів. ластівчин хвіст, цей вид передбачає наявність паза, що розширюється в глибину, через цю особливість дошки вставляються з торця і засуваються як по санчатах, їх неможливо роз’єднати, не доклавши значних зусиль, що також важливо.

З’єднання по довжині

Зрощування дощок по довжині також використовується під час проведення робіт досить часто, тому даному аспекту ми також приділимо найпильнішу увагу.

• Найпростіший. кріплення внахлест, коли кінці заводяться один на одного і скручуються саморізами, збиваються цвяхами або скручуються болтами. Конструкція не дуже приваблива, зате її можна зробити своїми руками за лічені хвилини;

Способи зрощування

Існує кілька способів зрощування, однозначно кращого або гіршого немає. Майстри приймають рішення з урахуванням своїх навичок і конкретного місця розміщення стику.

Таблиця. Способи зрощування крокв.

Метод зрощування	Короткий опис технології
Застосовується на дошках товщиною не менше 35 мм. Досить складний метод, вимагає практичного досвіду виконання теслярських робіт. За міцністю з’єднання найслабше з усіх існуючих. Перевага. економія пиломатеріалів. Практично на будівництвах застосовується дуже рідко.
Довжина кроквяних ніг збільшується за допомогою накладки. Накладка може бути дерев’яною або металевою. Якщо довжина двох відрізків дощок недостатня за параметрами кроквяної системи, то такий спосіб дозволяє їх збільшити. З’єднання встик має найвищі показники міцності на вигин, широко застосовується під час будівництва різних споруд.
Внахлест. Дві дошки фіксуються з нахлестом. Найпростіший метод, за міцністю займає середнє положення. Недолік. загальна довжина двох дощок має бути більшою за проєктну довжину кроквяної ноги.

У цій статті ми розглянемо два найпростіших і найнадійніших методи зрощування: встик і внапуск. Косий прируб чіпати немає сенсу, його майже не використовують через велику кількість недоліків.

Як склеюють деревину. технологія і тонкощі

Виготовлення меблів своїми руками набуває все більшої популярності і через дорожнечу готових виробів, і завдяки великій кількості вихідних матеріалів, що з’явилися у вільному доступі. У домашніх умовах з мінімальним набором відповідних інструментів реально зібрати життєздатні меблі, які будуть справно служити і радувати своїм виглядом. Одним із максимально затребуваних способів з’єднання деревини є склеювання, що дозволяє отримати міцні, монолітні деталі. Склеювання може використовуватися як самостійне кріплення або як дублююче, при застосуванні зовнішніх елементів, таких, як нагелі, шпонки або саморізи.

Шип у гніздо

Більш складним з’єднанням є спосіб шип у гніздо. Воно вимагає більшої майстерності, але вирізняється набагато вищою надійністю і довговічністю. Сфера використання та сама, що і в попередньому випадку, а саме. Т-подібні стики. Відмінність цього методу полягає в тому, що шип робиться в торці вертикальної деталі, в тілі горизонтальної випилюється гніздо.

Це одне з найпоширеніших меблевих з’єднань. Розрізняють з’єднання з наскрізним шипом і з глухим. Відмінність полягає в тому, що в першому випадку вирізається наскрізне гніздо, у другому проріз робиться на певну глибину.

Клеєна деревина своїми руками

Перед склеюванням деталі обробляються, це робиться не тільки для очищення поверхні, а й дозволяє розкрити деревні пори. При нанесенні клейовий склад проникає через пори в структуру деревини, в міжклітинний простір, і під час застигання утворює безліч найтонших ниток (павутинок), що надійно “зшивають” заготовки між собою. Міцність правильно виконаного шва перевищує міцність самої деревини, при тестуванні на злам деталь ламається не в місці склеювання, а по цілісному дереву.

Клейка дерева дає змогу отримувати вироби з кращими, ніж у масивних, параметрами. У процесі склеювання підбирають відповідні за фактурою і відтінками елементи, відбраковують пошкоджені, тріснуті і сучкуваті ділянки. У результаті у склеєних деталей міцність більша, ніж у звичайного дерева, а за допомогою наклеювання на лицьові поверхні найтоншого шпону виробам надають вигляду найцінніших порід. Склеєна за всіма правилами деревина набагато менше жолобиться, тріскається і розсихається, ніж масив.

Як правильно клеїти дерево за допомогою ПВА

У столярній справі та меблевому виробництві не обійтися без клею ПВА. Тому важливо знати, як правильно клеїти дерево саме цією клейовою сумішшю. Плюси ПВА очевидні. він коштує недорого, для здоров’я людини абсолютно безпечний, а завдяки своєму складу після висихання перетворюється на безбарвну плівку і на поверхні дерева практично непомітний.

Необхідність застосування водостійкої модифікації ПВА виникає під час проведення робіт у місцях з високим рівнем вологості. це ванні кімнати, кухні та інші приміщення. Дуже добре підходить для роботи з Деревоволокнистою плитою, фанерою, Деревно-стружковою плитою, шпоном, Деревоволокнистою плитою. Перед тим як приступити до роботи, правильно буде нагріти ПВА до 50 °С і нанести його на виріб одним шаром, за необхідності після висихання першого наноситься другий шар. Однак безпосередньо склеювання поверхонь між собою здійснюють, почекавши кілька хвилин після нанесення засобу на поверхню виробів.

Практично всі різновиди ПВА використовуються точно так само, тобто необхідно стиснути деталі, що склеюються, і залишити їх у такому вигляді на 24 години (наприклад, помістивши під прес). Важливо, щоб дотримувалася оптимальна вологість. не більше 12 %, інакше клейовий шов буде не таким міцним. Зазначимо, що використовувати виріб після склеювання можна вже за добу, але здатність протистояти волозі він набуде лише через тиждень. Для захисту поверхонь, що склеюються, від грибка, до складу клею додають фунгіциди.

Підготовчий етап у роботі з меблевим клеєм ПВА передбачає, що деталі будуть очищені, знежирені. За наявних нерівностей слід вирівняти поверхні для міцності з’єднання. Якщо використовувана в роботі деревина належить до м’яких порід, правильно клеїти нескладно. досить нанести на одну деталь товстий клейовий шар. Якщо деревина твердих порід, то клей наноситься на обидві поверхні, що склеюються.

Чим склеювати деревину. Технологія

Існує кілька способів з’єднання деталей під час склеювання.

• Склеювання дерева на гладку фугу. з’єднання гладких деталей, без збільшення площі проникнення.
• Склеювання на мікрошип. збільшення площі проникнення на 2,5. 5 мм за рахунок створення на деталі зубчастого рельєфу (за допомогою фрезера).

• Склеювання на зубчастий шип. збільшення площі проникнення на 10 мм за рахунок створення зубчастого шипа.

• Склеювання на шпунт-гребінь (шип-паз, ластівчин хвіст, косий шип). додаткове зчеплення завдяки пазовому з’єднанню.

Хоча в певних ситуаціях, коли передбачаються особливі умови застосування, актуальними є пазові та шипові з’єднання, в більшості випадків деталі склеюються на гладку фугу. Сучасні клейові склади проникають глибоко в структуру і створюють міцний шов без додаткової вибірки деревини.

Як склеїти дошки між собою. Параметри

Деревина, що склеюється, повинна мати показник вологості в межах 8. 12%, максимум. 18%. Якщо є необхідність склеїти вологі деталі, використовують спеціальний склад, у процесі затвердіння він витягує вологу з дерева. Під час склеювання болванок із різною вологістю не допускається перепад понад 2%, щоб уникнути внутрішньої напруги в клейовому шві через деформацію більш вологої деталі. Температура склеюваних заготовок коливається в межах 15. 20⁰С, тому роботи проводяться в теплих приміщеннях (18. 22⁰С). На холоді більшість складів кристалізується, що призводить до погіршення якості склеювання і ускладнює процес.

Заключна підготовка деревини (стругання, фугування, обробка наждачкою) проводиться безпосередньо перед склеюванням, щоб підвищити проникність клею і уникнути викривлення. Важливо не тільки підібрати деталі за габаритами, структурою і зовнішніми даними, а й правильно їх розташувати.

• При склеюванні по довжині використовуються планки тільки одного типу розпилювання. тангентального або радіального;
• Під час склеювання і по довжині, і по ширині не допускається чергування різних частин деревини. ядро укладається з ядром, заболонь (молода, крайня частина) з заболонню;
• Річні кільця сусідніх заготовок із дощок або брусків повинні бути спрямовані в різні боки або під кутом один до одного від 15⁰.

Стандартна товщина меблевих щитів. 2 см, але, щоб склеїти дерев’яні щити в домашніх умовах, під час вибору дощок для щита враховується можливий відхід під час обробки, тому заготовку підбирають товщиною до 2,5 см. Лишок зніметься в процесі первинної обробки, під час усунення дефектів, і після склеювання, під час шліфування щита. Якщо розпускати для меблевого щита дошку в 5 см завтовшки, виходять дві заготовки з однаковою текстурою і відтінком, що збільшує декоративність виробу. Для щитів підбираються дошки деревини однієї породи, шириною до 120 мм, щоб була можливість якісно обробити кромки щита, довжина болванок повинна мати запас (2. 5 см).

Зрощування встик дошками

Роботи набагато зручніше робити на землі, підготуйте рівний майданчик. На землю підкладіть бруски. крокви доведеться підрізати, потрібен просвіт для дискової пилки. Перед зрощуванням точно дізнайтеся довжину крокв. Заміряти її потрібно на будові, використовуйте будь-які тонкі довгі дошки, мотузку або будівельну рулетку. Якщо з’явиться помилка в кілька сантиметрів. не проблема. Під час з’єднання кроквяних ніг на даху ця помилка без проблем усувається.

Підготовка всього необхідного

Покладіть одну дошку на бруски, рівно під прямим кутом відріжте торець. Відрізати краще ручною електричною циркульною пилкою.

Важливо. Дотримуйтесь правил техніки безпеки, це високооборотний і дуже травмонебезпечний інструмент. Ніколи не демонтуйте заводські засоби захисту дискової пилки, не відключайте електричні реле перевантаження.

Дошки для крокв досить важкі, під час відрізання надайте їм такого положення, щоб вони не затискали полотно пилки або передчасно не розламувалися під час дорізання. Таким же способом підготуйте і другу дошку. Звертайте увагу, щоб зріз був тільки під прямим кутом. Торці зрощуваних дощок повинні щільно прилягати одна до одної по всій поверхні, це потрібно для збільшення міцності зрощеної крокви. Річ у тім, що навіть у разі ослаблення з’єднання шпильок торці під час вигину впиратимуться один в одного по всій довжині зрізу і триматимуть навантаження. Шпильки і накладні дошки утримуватимуть конструкцію лише від розповзання по довжині.

Встановіть поруч дві підготовлені дошки для стропіліни. Заготовте дошку для накладки. Ми вже згадували, що її довжина має бути приблизно вчетверо більшою за ширину дошки. Якщо схили даху мають невеликий ухил, відстань між кроквами велика, а дах утеплюватиметься мінеральною ватою, то навантаження на вигин значно зростають. Відповідно, довжину дошки для зрощування треба збільшувати.

Дві дошки встановлюються поруч

Покладіть накладку на дві поруч лежачі дошки для зрощування. Досить часто товщина і ширина дощок навіть з однієї партії відрізняються на кілька міліметрів. Якщо у вас такий випадок, то рівняйте дошки з того боку, до якого буде прибиватися обрешітка.

Практична порада. Наука про опір матеріалів говорить, що що тонший матеріал, то більший його опір на вигин по тонкій площині. Це означає що, наприклад, п’ять поруч поставлених дощок на ребро товщиною 1 см кожна витримують значно більше навантаження, ніж одна дошка завтовшки 5 см. Висновок. для зрощування зовсім необов’язково різати товсті дорогі матеріали, можна використовувати кілька тонких відрізків потрібної довжини. Таких шматків на будь-якому будівництві достатньо.

Обрізка дошки для зрощування

Накладка покладена на дошки

У шаховому порядку і на нормованих відстанях просвердліть отвори під шпильки. Для того щоб під час висвердлювання отворів окремі елементи не зміщувалися, потрібно їх тимчасово між собою закріпити. Використовуйте в цих цілях довгі й тонкі саморізи, збивати цвяхами не рекомендується. Вони розрізають або розривають волокна деревини, міцність дошки трохи зменшується. Саморізи не ріжуть волокна, а розсовують їх у сторони, після викручування дошки майже повністю відновлюють свої початкові характеристики міцності.

Дошки стягуються саморізами

Висвердліть отвори, не розташовуйте їх на одній лінії, а то дошки можуть тріснути під час експлуатації.

Можна зустріти рекомендації після висвердлювання отворів роз’єднувати дошки і укладати між ними джут для виключення появи містків холоду. Це не тільки марна праця, а й шкідлива. Чому? По-перше, ніякі містки холоду в місцях зрощування не виникають, навпаки, вони мають найбільшу товщину і, відповідно, найнижчу теплопровідність. Але навіть якщо вони з’являться, то ніяких негативних наслідків не буде, це кроквяна система даху, а не кімнатне вікно або двері. По-друге, джут зменшує зусилля тертя між елементами зрощування, а це дуже негативно позначається на їхній міцності. По-третє, якщо на матеріал потрапляє конденсат, що дуже ймовірно, то видалятися з нього волога буде дуже довго. До яких наслідків призводить тривалий контакт дерев’яних конструкцій з вологою розповідати немає потреби.

Вставте в підготовлені отвори шпильки, одягніть з двох боків шайби і міцно стягніть гайками. Рекомендується стягувати доти, доки шайби не вдавляться в дерево. Зайву довжину шпильок можна відрізати круглошліфувальною машинкою з диском по металу.

Зайву довжину шпильок відрізають

Аналогічним чином зрощуються всі інші крокви.

Інструмент для склеювання деревини

Для отримання максимально міцного з’єднання, під час склеювання деревина запресовується. піддається стисненню за допомогою спеціальних пресів. У домашніх умовах для цих цілей використовують підручні інструменти і засоби. лещата, струбцини, кулачкові пристосування, рамки з металевого куточка з затискними механізмами. Тиск при пресуванні деревини витримується в діапазоні від 0,2 до 1,2 МПа. На виробництві можливі великі величини, в домашніх умовах таких показників, щоб деталі конструкції склеїлися, досить.

При дотриманні технології склеювання клейовий шов виходить міцним і надійним, і, на відміну від способу з’єднання деталей металевим кріпленням, не псує зовнішній вигляд.

Для любителів створення предметів побуту своїми силами на FORUMHOUSE відкрито тему про меблі для дому та дачі. Як організувати зручний куточок для роботи з деревом, можна дізнатися в статті про облаштування столярної майстерні. У відео про дерев’яні елементи в заміському будинку показані цікаві вироби, зроблені користувачами порталу.

Формування кутів на вус

Одним із найкращих способів створення кутів різних об’ємних виробів є стик на вус. Він дозволяє створити монолітну конструкцію, приховати волокна торця, тим самим забезпечити привабливий вигляд. Цей спосіб підходить для найрізноманітніших виробів, але найчастіше застосовується для виготовлення рамок і деталей корпусних меблів.

Для створення з’єднання в кожній з дерев’яних деталей роблять пропили під кутом, рівним половині кута, під яким зустрічаються заготовки. Найчастіше цей кут прямий, отже, запили виконують під 45 градусів, проте кут може варіюватися в широких межах. Роботи виконують за таким алгоритмом.

Спочатку розмічають деталі. Важливо не забувати, що розмітка виконується по довгій стороні, інакше можна не вгадати з розмірами.

На крайках, які будуть з’єднані, проводять волосінь для тримера під необхідним кутом. Комбінованим косинцем розмітку переносять на кожну сторону заготовки. Потім виконують розпил, для якого краще використовувати електричну торцеву пилку, але можна працювати і ручним інструментом. Працюючи ножівкою, важливо контролювати кут зрізу, незайвим буде скористатися бруском як напрямною.

Готові деталі прикладають одна до одної, перевіряючи точність підгонки. Нерівності доведеться згладити ручним рубанком, довести кут за допомогою шліфувальної шкурки. На обидві поверхні наноситься столярний клей, і за допомогою струбцин виріб фіксується. Додаткової міцності можна домогтися за допомогою цвяшків. Працюючи молотком, важливо контролювати силу удару, щоб заготовки не зрушили.

Особливо відповідальні з’єднання підсилюють за допомогою брусків, які вклеюють у внутрішній кут. Стик, який не буде видно, можна додатково зміцнити металевим косинцем.

У результаті якісно виконаної роботи вийде ідеальний шов. Якщо ж утворилася невелика щілина, то її можна приховати, розправивши прилеглі волокна деревини за допомогою гладкої циліндричної поверхні. Для цього підійде стрижень звичайної викрутки.

Види з’єднань дерев’яних конструкцій

Такі лісоматеріали, як бруси, дошки або ж бруски, здебільшого випускають конкретного розміру, але нерідко під час будівництва може знадобитися матеріал, що має більшу довжину, ширину або товщину. З цієї причини для досягнення необхідного розміру використовуються кілька типів з’єднань із застосуванням врубок, зроблених спеціалізованим обладнанням або ручним методом за розміткою.

З’єднання по ширині

Після скріплення дощок з невеликою шириною отримують щит з необхідними для виробництва розмірами. Для стикування існує кілька методів:

1) Стикування на гладку фугу;

у такому методі стикування будь-яка дошка або ж рейка іменується як ділянка, а шов, що сформувався, іменується як фуга. Прифуговку можна вважати якісною лише тоді, коли між стиками країв сусідніх дощок відсутні зазори.

2) Скріплення на рейку; по краях ділянки вибирають пази і в них вставляють рейки, що скріплюють дошки одна між одною. Показник товщини рейки і показник ширини самого паза не можуть перевищувати 1/3 від показника товщини використовуваного лісоматеріалу

у ділянках, що стикуються, повністю по всій довжині, вибираються чверті. При такому способі чверті не можуть перевищувати 50% від показника товщини самої ділянки.

4) Стикування типу в паз і гребінь (прямокутний і трикутний); цей тип стикування передбачає наявність на одному краю ділянки паза, а на протилежному. гребеня, форма якого може бути як прямокутною, так і трикутною. При цьому остання застосовується нечасто, зважаючи на менший рівень міцності. Такого роду стикування досить затребуване і нерідко застосовується при виготовленні паркету. Недолік скріплення. менший показник економності, внаслідок використання більшої кількості дощок

5) Скріплення типу “ластівчин хвіст”; цей тип стикування дещо схожий на попередній варіант, але тільки гребінь тут має форму трапеції, схожу на хвіст ластівок. Звідси й найменування способу кріплення.

З’єднання дощок у щити: а. на гладку фугу, б. на чверть, в. на рейку, г. у паз і прямокутний гребінь, д. у паз і трикутний гребінь, е. у “ластівчин хвіст”.

Також під час виробництва деревних щитів часто застосовують шпонки, гребінь із вклеєною в торцевою рейкою і наконечники в паз. Рейки для вклейки можуть мати прямокутну форму або ж трикутну. При застосуванні шпонок краще віддати перевагу пазу типу “ластівчин хвіст”. Все це необхідно для виготовлення високоякісних деревних щитів.

Щити: а. зі шпонками, 6. з наконечником у паз і гребінь, в. з вклеєною рейкою в торець, г. з вклеєною трикутною рейкою, д. з наклеєною трикутною рейкою.

Чому потрібно зрощувати крокви

Є кілька причин, через які потрібно зрощувати крокви.

• Довжина даху перевищує стандартну довжину пиломатеріалів. Стандартна довжина дощок не перевищує шести метрів. Якщо скат має великі розміри, то дошки доведеться подовжувати.
• Під час будівництва залишається багато хороших дощок довжиною 3-4 м. Щоб знизити кошторисну вартість будівлі і зменшити кількість непродуктивних відходів, для виготовлення крокв можна використовувати ці шматки, попередньо зростивши їх.

Зрощування крокв по довжині

Важливо. Потрібно пам’ятати, що міцність зрощених крокв завжди нижча, ніж цілих. Потрібно намагатися, щоб місце зрощування розташовувалося якомога ближче до вертикальних упорів.

Особливості та способи зрощування дощок по довжині для балок перекриття

У ситуаціях, коли немає можливості придбати досить довгі пиломатеріали для будівництва перекриттів, існує чимало способів розв’язання цієї проблеми. Можна скористатися так званим методом зрощування двох коротких балок так, щоб на виході вийшла одна балка потрібної довжини.

Про особливості та види подовження і з’єднання балок далі в статті.

З’єднання дощок між собою по ширині та довжині. Основні вимоги до робочого процесу

Іноді під час проведення будівельних та інших робіт з використанням деревини потрібно зробити елементи довшими або ширшими, а як це правильно робиться, знають далеко не всі. Саме тому ми розглянемо, як провести зрощування дошки самостійно і які способи і методики існують. Важливо вибрати варіант, який найкраще підійде в тій чи іншій ситуації і потребуватиме мінімальних витрат часу і коштів. На

Шип у вушко

Кутові і таврові (приклад: Т-подібне з’єднання віконної рами) перетини зручно виконувати методом шип-гребінь у вушко. У цьому випадку вушко роблять у торці вертикальної деталі, пропили під шип. у горизонтальній її складовій.

Робота починається з розмітки вушка. Товщина заготовки ділиться на три. Тонкою ножівкою роблять пропили на глибину, що дорівнює ширині іншої заготовки. За допомогою стамесок видаляють зайву деревину, стінки вушка вирівнюють наждачним папером.

Розмічають другу заготовку. Ширина шипа повинна дорівнювати ширині першої заготовки, товщина дорівнювати товщині шипа. Пропили виконують ручною ножівкою, ретельно контролюють глибину і кут нахилу. Зайве знімають стамескою.

Остаточне доведення по товщині виконують за допомогою наждачного паперу. Деталі повинні з’єднуватися з легким зусиллям і не розпадатися під власною вагою.

Основні вимоги до робочого процесу

Перш ніж ми почнемо розглядати конкретні варіанти проведення робіт, необхідно розібратися в тому, дотримання яких факторів гарантує отримання того результату, який і очікується:

Якість матеріалу	Тут все просто: неможливо зробити з неякісного дерева міцні конструкції, особливо це стосується місць з’єднання, якщо на них будуть сучки, ушкодження деревоточцями, пліснявою та інші проблеми, то ні про яку надійність і довговічність не може бути й мови. Підбирайте найкращі елементи, щоб не витрачати сили і кошти даремно
Вологість	Ще один найважливіший параметр, який завжди слід враховувати. Для роботи підходять тільки сухі елементи, оскільки підвищена вологість, по-перше, знижує міцність, по-друге, зменшує адгезію клейової суміші під час її використання, а по-третє, після закінчення робіт ніхто не дасть гарантію, що за тиждень або місяць конструкцію не поведе або вона не потріскається.
Навантаження на з’єднання	Саме від цього показника багато в чому залежить вибір того чи іншого варіанту з’єднання, чим більше навантаження, тим вищі вимоги до якості сполучення і тим складніший процес. Тому заздалегідь вирішіть, який варіант буде використовуватися, щоб гарантовано забезпечити високий результат
Використання якісного інструменту	Від цього також залежить дуже багато чого, особливо коли справа стосується складних варіантів, коли з’єднання вирізається спеціальними пристосуваннями. Вони повинні забезпечувати максимальну якість різання і максимальну точність стикування, оскільки від цього багато в чому залежить надійність

Важливо! Пам’ятайте одне просте правило, яке завжди використовують фахівці: для отримання найкращого результату потрібно, щоб параметри з’єднуваних елементів були аналогічними, простіше кажучи, повинна використовуватися одна порода деревини.

Найпростішим прикладом конструкцій, де використовується зрощування по ширині, є шпунтована дошка для підлоги

Складність кроквяної системи

Спроектувати дерев’яну кроквяну систему набагато складніше, ніж будь-які металеві конструкції. Чому? У природі не існує двох дощок з абсолютно однаковими показниками міцності, на цей параметр впливає дуже багато чинників.

Кожна дошка має свою кількість сучків, серед них є здорові та гнилі. Одні сучки мають мінімальний вплив на міцність, інші значно їх знижують.

Кількість сучків на дошках різна

Вимоги до якості кроквяної дошки

Як вибрати якісні рівні дошки для крокв

Метал має однакові властивості, які залежать тільки від марки сталі. Розрахунки будуть точними, помилка мінімальна. З деревом все набагато складніше. Для того щоб мінімізувати ризики руйнування системи, потрібно давати великий запас по міцності. Більшість рішень ухвалюють безпосередньо будівельники на місці після оцінки стану пиломатеріалів і з урахуванням особливостей конструкції. Дуже важливий практичний досвід.

Варіанти проведення робіт

Усі подібні заходи можна розділити на дві великі групи. згуртовування дощок по ширині та по довжині, ми розглянемо їх окремо і розповімо, які методики найпопулярніші і як їх правильно реалізовувати.

З’єднання по ширині

Звичайно, найпростішим рішенням буде щитовий варіант зрощування, тому ми почнемо саме з нього, спочатку представимо схему основних варіантів, а нижче опишемо їх детально:

Це основні типи проведення робіт, якщо можна використовувати щитовий варіант з’єднання

• Перший спосіб передбачає вирізання за допомогою фрезерного верстата порожнини, яка має трапецієподібну форму і дає змогу використовувати шпонку як фіксатор. Плюсом цього рішення можна назвати надійність, а мінусом. необхідність у фрезерному верстаті або наявність ручного фрезера для проведення робіт, ручним інструментом тут не обійдешся;
• Сплачування з використанням торцевого бруска, який з’єднується з торцями дошки методом паз-гребінь, використовується для елементів невеликої довжини. оскільки цей варіант забезпечує високу надійність саме невеликих конструкцій. Для роботи знову ж таки знадобиться фрезер для дерев’яних виробів. З його допомогою вона буде проведена швидко і якісно;
• Можна зробити виріз по торцю, підігнати під нього рейку і посадити її на столярний клей. це також досить цікавий варіант, який підходить для конструкцій невеликого розміру;
• Останні два варіанти передбачають приклеювання трикутної рейки, тільки одна з них врізається в торець, а другий варіант передбачає зарізку торця під кутом. потрібно вибрати те, що краще підійде в тій чи іншій ситуації.

Але якщо потрібно з’єднати дошку надійніше, то підійде один із таких методів:

Такі варіанти зарекомендували себе найкраще

• Перший варіант називається з’єднання на гладку фугу, при його виконанні потрібне дуже ретельне шліфування торців для щільного прилягання, після чого вони змащуються клеєм і з’єднуються під пресом або за допомогою спеціальних стяжок. Таке рішення підійде у випадках, коли висока несуча здатність не потрібна;

З’єднання на гладку фугу часто застосовується при виготовленні меблевого щита

• Друге рішення. зрощування в чверть, для цього на торцях вибирають пази приблизно на половину товщини, цей варіант більш трудомісткий, зате його надійність помітно вища, ніж у попереднього, інструкція з проведення робіт проста: вибирають пази за допомогою фрезера, після чого торці змащують клеєм, і конструкцію щільно стискають до висихання складу;

Ось так виглядає з’єднання на схемі

• Можна вирізати пази по обидва боки, а всередину вставити рейку, яка знову ж таки змащується клеєм для надійності. Таке рішення непогано зарекомендувало себе на елементах великої товщини, оскільки в такому випадку товщина дерев’яної рейки буде значною, отже, вона зможе витримати навіть великі навантаження без особливих проблем. Важлива точна підгонка всіх елементів, тому для роботи використовується фрезерне обладнання;

Приклад шпонкового з’єднання

• З’єднання шип-паз добре знайоме багатьом по дошці підлоги та оздоблювальним матеріалам з деревини, тут важливо правильно вирізати з’єднання, щоб елементи поєднувалися максимально точно і щільно, окремим варіантом є трикутний шип-паз, він відрізняється тим, що один торець робиться у формі кута, а другий має поглиблення за формою виступу;
• Останній з розглянутих варіантів. ластівчин хвіст, цей вид передбачає наявність паза, що розширюється в глибину, через цю особливість дошки вставляються з торця і засуваються як по санчатах, їх неможливо роз’єднати, не доклавши значних зусиль, що також важливо.

З’єднання по довжині

Зрощування дощок по довжині також використовується під час проведення робіт досить часто, тому даному аспекту ми також приділимо найпильнішу увагу.

• Найпростіший. кріплення внахлест, коли кінці заводяться один на одного і скручуються саморізами, збиваються цвяхами або скручуються болтами. Конструкція не дуже приваблива, зате її можна зробити своїми руками за лічені хвилини;

Способи зрощування

Існує кілька способів зрощування, однозначно кращого або гіршого немає. Майстри приймають рішення з урахуванням своїх навичок і конкретного місця розміщення стику.

Таблиця. Способи зрощування крокв.

Метод зрощування	Короткий опис технології
Застосовується на дошках товщиною не менше 35 мм. Досить складний метод, вимагає практичного досвіду виконання теслярських робіт. За міцністю з’єднання найслабше з усіх існуючих. Перевага. економія пиломатеріалів. Практично на будівництвах застосовується дуже рідко.
Довжина кроквяних ніг збільшується за допомогою накладки. Накладка може бути дерев’яною або металевою. Якщо довжина двох відрізків дощок недостатня за параметрами кроквяної системи, то такий спосіб дозволяє їх збільшити. З’єднання встик має найвищі показники міцності на вигин, широко застосовується під час будівництва різних споруд.
Внахлест. Дві дошки фіксуються з нахлестом. Найпростіший метод, за міцністю займає середнє положення. Недолік. загальна довжина двох дощок має бути більшою за проектну довжину кроквяної ноги.

У цій статті ми розглянемо два найпростіших і найнадійніших методи зрощування: встик і внапуск. Косий прируб чіпати немає сенсу, його майже не використовують через велику кількість недоліків.

Як склеюють деревину. технологія і тонкощі

Виготовлення меблів своїми руками набуває дедалі більшої популярності і через дорожнечу готових виробів, і завдяки великій кількості початкових матеріалів, що з’явилися у вільному доступі. У домашніх умовах з мінімальним набором відповідних інструментів реально зібрати життєздатні меблі, які будуть справно служити і радувати своїм виглядом. Одним із максимально затребуваних способів з’єднання деревини є склеювання, що дозволяє отримати міцні, монолітні деталі. Склеювання може використовуватися як самостійне кріплення або як дублююче, у разі застосування зовнішніх елементів, таких, як нагелі, шпонки або саморізи.

Шип у гніздо

Більш складним з’єднанням є спосіб шип у гніздо. Воно вимагає більшої майстерності, але вирізняється набагато вищою надійністю і довговічністю. Сфера використання та сама, що й у попередньому випадку, а саме. Т-подібні стики. Відмінність цього методу полягає в тому, що шип робиться в торці вертикальної деталі, в тілі горизонтальної випилюється гніздо.

Це одне з найпоширеніших меблевих з’єднань. Розрізняють з’єднання з наскрізним шипом і з глухим. Відмінність полягає в тому, що в першому випадку вирізається наскрізне гніздо, у другому проріз робиться на певну глибину.

Клеєна деревина своїми руками

Перед склеюванням деталі обробляються, це робиться не тільки для очищення поверхні, а й дає змогу розкрити деревні пори. При нанесенні клейовий склад проникає через пори в структуру деревини, в міжклітинний простір, і під час застигання утворює безліч найтонших ниток (павутинок), що надійно “зшивають” заготовки між собою. Міцність правильно виконаного шва перевищує міцність самої деревини, при тестуванні на злам деталь ламається не в місці склеювання, а по цілісному дереву.

Клейка дерева дає змогу отримувати вироби з кращими, ніж у масивних, параметрами. У процесі склеювання підбирають відповідні за фактурою і відтінками елементи, відбраковують пошкоджені, тріснутих і сучкуватих ділянок. У результаті у склеєних деталей міцність більша, ніж у звичайного дерева, а за допомогою наклеювання на лицьові поверхні найтоншого шпону виробам надають вигляду найцінніших порід. Склеєна за всіма правилами деревина набагато менше жолобиться, тріскається і розсихається, ніж масив.

Як правильно клеїти дерево за допомогою ПВА

У столярній справі та меблевому виробництві не обійтися без клею ПВА. Тому важливо знати, як правильно клеїти дерево саме цією клейовою сумішшю. Плюси ПВА очевидні. він коштує недорого, для здоров’я людини абсолютно безпечний, а завдяки своєму складу після висихання перетворюється на безбарвну плівку і на поверхні дерева практично непомітний.

Необхідність застосування водостійкої модифікації ПВА виникає при проведенні робіт у місцях з високим рівнем вологості. це ванні кімнати, кухні. Дуже добре підходить для роботи з Деревоволокнистою плитою, фанерою, Деревно-стружковою плитою, шпоном, Деревоволокнистою плитою. Перед тим як приступити до роботи, правильно буде нагріти ПВА до 50 °С і нанести його на виріб одним шаром, за необхідності після висихання першого наноситься другий шар. Однак безпосередньо склеювання поверхонь між собою здійснюють, почекавши пару хвилин після нанесення засобу на поверхню виробів.

Практично всі різновиди ПВА використовуються так само, тобто необхідно стиснути деталі, що склеюються, і залишити їх у такому вигляді на 24 години (наприклад, помістивши під прес). Важливо, щоб дотримувалася оптимальна вологість. не більше 12 %, інакше клейовий шов буде не таким міцним. Зазначимо, що використовувати виріб після склеювання можна вже за добу, але здатність протистояти волозі він набуде лише через тиждень. Для захисту поверхонь, що склеюються, від грибка, до складу клею додають фунгіциди.

Підготовчий етап у роботі з меблевим клеєм ПВА передбачає, що деталі будуть очищені, знежирені. При наявних нерівностях слід вирівняти поверхні для міцності з’єднання. Якщо використовувана в роботі деревина належить до м’яких порід, правильно клеїти нескладно. досить нанести на одну деталь товстий клейовий шар. Якщо деревина твердих порід, то клей наноситься на обидві поверхні, що склеюються.

Чим склеювати деревину. Технологія

Існує кілька способів з’єднання деталей під час склеювання.

• Склеювання дерева на гладку фугу. з’єднання гладких деталей, без збільшення площі проникнення.
• Склеювання на мікрошип. збільшення площі проникнення на 2,5. 5 мм завдяки створенню на деталі зубчастого рельєфу (за допомогою фрезера).

• Склеювання на зубчастий шип. збільшення площі проникнення на 10 мм за рахунок створення зубчастого шипа.

• Склеювання на шпунт-гребінь (шип-паз, ластівчин хвіст, косий шип). додаткове зчеплення завдяки пазовому з’єднанню.

Хоча в певних ситуаціях, коли передбачаються особливі умови застосування, актуальними є пазові та шипові з’єднання, у більшості випадків деталі склеюються на гладку фугу. Сучасні клейові склади проникають глибоко в структуру і створюють міцний шов без додаткової вибірки деревини.

Як склеїти дошки між собою. Параметри

Деревина, що склеюється, повинна мати показник вологості в межах 8. 12%, максимум. 18%. Якщо є необхідність склеїти вологі деталі, використовують спеціальний склад, у процесі затвердіння він витягує вологу з дерева. Під час склеювання болванок із різною вологістю не допускається перепад понад 2%, щоб уникнути внутрішньої напруги в клейовому шві через деформацію більш вологої деталі. Температура склеюваних заготовок коливається в межах 15. 20⁰С, тому роботи проводяться в теплих приміщеннях (18. 22⁰С). На холоді більшість складів кристалізується, що призводить до погіршення якості склеювання і ускладнює процес.

Заключна підготовка деревини (стругання, фугування, обробка наждачним папером) проводиться безпосередньо перед склеюванням, щоб підвищити проникність клею і уникнути викривлення. Важливо не тільки підібрати деталі за габаритами, структурою і зовнішніми даними, а й правильно їх розташувати.

• При склеюванні по довжині використовуються планки тільки одного типу розпилювання. тангентального або радіального;
• Під час склеювання і по довжині, і по ширині не допускається чергування різних частин деревини. ядро укладається з ядром, заболонь (молода, крайня частина) з заболонню;
• Річні кільця сусідніх заготовок із дощок або брусків повинні бути спрямовані в різні боки або під кутом один до одного від 15⁰.

Стандартна товщина меблевих щитів. 2 см, але, щоб склеїти дерев’яні щити в домашніх умовах, під час вибору дощок для щита враховується можливий відхід під час обробки, тому заготовку підбирають товщиною до 2,5 см. Лишок зніметься в процесі первинної обробки, під час усунення дефектів, і після склеювання, під час шліфування щита. Якщо розпускати для меблевого щита дошку в 5 см завтовшки, виходять дві заготовки з однаковою текстурою і відтінком, що збільшує декоративність виробу. Для щитів підбираються дошки деревини однієї породи, шириною до 120 мм, щоб була можливість якісно обробити кромки щита, довжина болванок повинна мати запас (2. 5 см).

Зрощування встик дошками

Роботи набагато зручніше робити на землі, підготуйте рівний майданчик. На землю підкладіть бруски. крокви доведеться підрізати, потрібен просвіт для дискової пилки. Перед зрощуванням точно дізнайтеся довжину крокв. Заміряти її потрібно на будові, використовуйте будь-які тонкі довгі дошки, мотузку або будівельну рулетку. Якщо з’явиться помилка в кілька сантиметрів. не проблема. Під час з’єднання кроквяних ніг на даху ця помилка без проблем усувається.

Підготовка всього необхідного

Покладіть одну дошку на бруски, рівно під прямим кутом відріжте торець. Відрізати краще ручною електричною циркульною пилкою.

Важливо. Дотримуйтесь правил техніки безпеки, це високооборотний і дуже травмонебезпечний інструмент. Ніколи не демонтуйте заводські засоби захисту дискової пилки, не відключайте електричні реле перевантаження.

Дошки для крокв досить важкі, під час відрізання надайте їм такого положення, щоб вони не затискали полотно пилки або передчасно не розламувалися під час дорізання. Таким же способом підготуйте і другу дошку. Звертайте увагу, щоб зріз був тільки під прямим кутом. Торці зрощуваних дощок повинні щільно прилягати одна до одної по всій поверхні, це потрібно для збільшення міцності зрощеної крокви. Річ у тім, що навіть у разі послаблення з’єднання шпильок торці під час вигину впиратимуться один в одного по всій довжині зрізу і триматимуть навантаження. Шпильки і накладні дошки будуть утримувати конструкцію лише від розповзання по довжині.

Встановіть поруч дві підготовлені дошки для кроквини. Заготовте дошку для накладки. Ми вже згадували, що її довжина має бути приблизно вчетверо більшою за ширину дошки. Якщо схили даху мають невеликий ухил, відстань між кроквами велика, а дах буде утеплюватися мінеральною ватою, то навантаження на вигин значно зростають. Відповідно, довжину дошки для зрощування треба збільшувати.

Дві дошки встановлюються поруч

Покладіть накладку на дві поруч лежачі дошки для зрощування. Досить часто товщина і ширина дощок навіть з однієї партії відрізняються на кілька міліметрів. Якщо у вас такий випадок, то рівняйте дошки з того боку, до якого буде прибиватися обрешітка.

Практична порада. Наука про опір матеріалів говорить, що чим тонший матеріал, тим більший його опір на вигин по тонкій площині. Це означає, що, наприклад, п’ять поруч поставлених дощок на ребро товщиною 1 см кожна витримують значно більше навантаження, ніж одна дошка товщиною 5 см. Висновок. для зрощування зовсім необов’язково різати товсті дорогі матеріали, можна використовувати кілька тонких відрізків потрібної довжини. Таких шматків на будь-якому будівництві достатньо.

Обрізка дошки для зрощування

Накладка покладена на дошки

У шаховому порядку і на нормованих відстанях просвердліть отвори під шпильки. Для того щоб під час висвердлювання отворів окремі елементи не зміщувалися, потрібно їх тимчасово між собою закріпити. Використовуйте в цих цілях довгі й тонкі саморізи, збивати цвяхами не рекомендується. Вони розрізають або розривають волокна деревини, міцність дошки трохи зменшується. Саморізи не ріжуть волокна, а розсовують їх у сторони, після викручування дошки майже повністю відновлюють свої початкові характеристики міцності.

Дошки стягуються саморізами

Висвердліть отвори, не розташовуйте їх на одній лінії, а то дошки можуть тріснути під час експлуатації.

Можна зустріти рекомендації після висвердлювання отворів роз’єднувати дошки і укладати між ними джут для виключення появи містків холоду. Це не тільки марна праця, а й шкідлива. Чому? По-перше, ніякі містки холоду в місцях зрощування не виникають, навпаки, вони мають найбільшу товщину і, відповідно, найнижчу теплопровідність. Але навіть якщо вони з’являться, то ніяких негативних наслідків не буде, це кроквяна система даху, а не кімнатне вікно або двері. По-друге, джут зменшує зусилля тертя між елементами зрощування, а це дуже негативно позначається на їхній міцності. По-третє, якщо на матеріал потрапляє конденсат, що досить імовірно, то видалятися з нього волога буде дуже довго. До яких наслідків призводить тривалий контакт дерев’яних конструкцій з вологою розповідати немає потреби.

Вставте в підготовлені отвори шпильки, одягніть з двох боків шайби і міцно стягніть гайками. Рекомендується стягувати доти, доки шайби не вдавляться в дерево. Зайву довжину шпильок можна відрізати круглошліфувальною машинкою з диском по металу.

Зайву довжину шпильок відрізають

Аналогічним чином зрощуються всі інші крокви.

Інструмент для склеювання деревини

Для отримання максимально міцного з’єднання, при склеюванні деревина запресовується. піддається стисненню за допомогою спеціальних пресів. У домашніх умовах для цих цілей використовують підручні інструменти та засоби. лещата, струбцини, кулачкові пристосування, рамки з металевого куточка з затискними механізмами. Тиск при пресуванні деревини витримується в діапазоні від 0,2 до 1,2 МПа. На виробництві можливі великі величини, в домашніх умовах таких показників, щоб деталі конструкції склеїлися, достатньо.

При дотриманні технології склеювання клейовий шов виходить міцним і надійним, і, на відміну від способу з’єднання деталей металевим кріпленням, не псує зовнішній вигляд.

Для любителів створення предметів побуту своїми силами на FORUMHOUSE відкрито тему про меблі для дому та дачі. Як організувати зручний куточок для роботи з деревом, можна дізнатися в статті про облаштування столярної майстерні. У відео про дерев’яні елементи в заміському будинку показані цікаві вироби, зроблені користувачами порталу.

Формування кутів на вус

Одним із найкращих способів створення кутів різних об’ємних виробів є стик на вус. Він дозволяє створити монолітну конструкцію, приховати волокна торця, тим самим забезпечити привабливий вигляд. Цей спосіб підходить для найрізноманітніших виробів, але найчастіше застосовується для виготовлення рамок і деталей корпусних меблів.

Для створення з’єднання в кожній із дерев’яних деталей роблять пропили під кутом, що дорівнює половині кута, під яким зустрічаються заготовки. Найчастіше цей кут прямий, отже, запили виконують під 45 градусів, проте кут може варіюватися в широких межах. Роботи виконують за таким алгоритмом.

Спочатку розмічають деталі. Важливо не забувати, що розмітка виконується по довгій стороні, інакше можна не вгадати з розмірами.

На крайках, які будуть з’єднані, проводять волосінь для тримера під необхідним кутом. Комбінованим косинцем розмітку переносять на кожну сторону заготовки. Потім виконують розпил, для якого краще використовувати електричну торцеву пилку, але можна працювати і ручним інструментом. Працюючи ножівкою, важливо контролювати кут зрізу, незайвим буде скористатися бруском як напрямною.

Готові деталі прикладають одна до одної, перевіряючи точність підгонки. Нерівності доведеться згладити ручним рубанком, довести кут за допомогою шліфувальної шкурки. На обидві поверхні наноситься столярний клей, і за допомогою струбцин виріб фіксується. Додаткової міцності можна домогтися за допомогою цвяшків. Працюючи молотком, важливо контролювати силу удару, щоб заготовки не зрушили.

Особливо відповідальні з’єднання підсилюють за допомогою брусків, які вклеюють у внутрішній кут. Стик, який не буде видно, можна додатково зміцнити металевим косинцем.

У результаті якісно виконаної роботи вийде ідеальний шов. Якщо ж утворилася невелика щілина, то її можна приховати, розправивши прилеглі волокна деревини за допомогою гладкої циліндричної поверхні. Для цього підійде стрижень звичайної викрутки.

Види з’єднань дерев’яних конструкцій

Такі лісоматеріали, як бруси, дошки або ж бруски, здебільшого випускають конкретного розміру, але нерідко під час будівництва може знадобитися матеріал, який має більшу довжину, ширину або товщину. З цієї причини для досягнення необхідного розміру використовуються кілька типів з’єднань із застосуванням врубок, зроблених спеціалізованим обладнанням або ручним методом за розміткою.

З’єднання за шириною

Після скріплення дощок з невеликою шириною отримують щит з необхідними для виробництва розмірами. Для стикування існує кілька методів:

1) Стикування на гладку фугу;

у такому методі стикування всяка дошка або ж рейка іменується як ділянка, а сформований шов іменується як фуга. Прифуговку можна вважати якісною лише тоді, коли між стиками країв сусідніх дощок відсутні зазори.

2) Скріплення на рейку; по краях ділянки вибирають пази і в них вставляють рейки, що скріплюють дошки одна між одною. Показник товщини рейки і показник ширини самого паза не можуть перевищувати 1/3 від показника товщини використовуваного лісоматеріалу

у ділянках, що стикуються, повністю по всій довжині, вибираються чверті. За такого способу чверті не можуть перевищувати 50% від показника товщини самої ділянки.

4) Стикування типу в паз і гребінь (прямокутний і трикутний); даний тип стикування передбачає наявність на одному краю ділянки паза, а на протилежному гребеня, форма якого може бути як прямокутною, так і трикутною. При цьому остання застосовується нечасто, зважаючи на менший рівень міцності. Такого роду стикування досить затребуване і нерідко застосовується при виготовленні паркету. Недолік скріплення. менший показник економності, внаслідок використання більшої кількості дощок

5) Скріплення типу “ластівчин хвіст”; цей тип стикування дещо схожий на попередній варіант, але тільки гребінь тут має форму трапеції, схожу на хвіст ластівок. Звідси й найменування способу кріплення.

З’єднання дощок у щити: а. на гладку фугу, б. на чверть, в. на рейку, г. у паз і прямокутний гребінь, д. у паз і трикутний гребінь, е. у “ластівчин хвіст”.

Також під час виробництва дерев’яних щитів часто застосовують шпонки, гребінь із вклеєною в торцевою рейкою і наконечники в паз. Рейки для вклейки можуть мати прямокутну форму або ж трикутну. При застосуванні шпонок краще віддати перевагу пазу типу “ластівчин хвіст”. Все це необхідно для виготовлення високоякісних деревних щитів.

Щити: а. зі шпонками, 6. з наконечником у паз і гребінь, в. з вклеєною рейкою в торець, г. з вклеєною трикутною рейкою, д. з наклеєною трикутною рейкою.

Чому потрібно зрощувати крокви

Є кілька причин, через які потрібно зрощувати крокви.

• Довжина даху перевищує стандартну довжину пиломатеріалів. Стандартна довжина дощок не перевищує шести метрів. Якщо скат має великі розміри, то дошки доведеться подовжувати.
• Під час будівництва залишається багато хороших дощок довжиною 3-4 м. Щоб знизити кошторисну вартість будівлі і зменшити кількість непродуктивних відходів, для виготовлення крокв можна використовувати ці шматки, попередньо зростивши їх.

Зрощування крокв по довжині

Важливо. Потрібно пам’ятати, що міцність зрощених крокв завжди нижча, ніж цілих. Потрібно намагатися, щоб місце зрощування розташовувалося якомога ближче до вертикальних упорів.

Чим склеїти дерево з деревом? Варіант намертво. Детально відео версія

Одним з найпопулярніших матеріалів у будівництві та багатьох інших виробничих галузях є деревина. Тому часто виникає необхідність склеювання дерев’яних деталей з метою отримання нероз’ємних з’єднань. Для цього пропонується великий асортимент різних складів, завдяки яким немає завдання простіше, ніж приклеїти дерево до дерева.

Чому не підходять цвяхи?

НУ і взагалі різні металеві кріплення? Все просто. це лицьовий бік, якщо забивати в нього щось, виглядати це буде не дуже. Причому все це може лопнути (підуть розломи)

Також, найімовірніше, буде погано триматися, бо ця частина “балкончика” досить важка, кілька декоративних цвяхів її точно не втримають.

А робити щось масивніше, наприклад “саморізи” тощо.п. Це взагалі зіпсує будь-яку картину

Та й на виробництві використовують тільки клей, цвяхи. металеві штирі, практично не застосовуються

Пошук клею для дерева

І тут постає питання. “клей це звичайно добре, але який”? Зараз є купа різних варіантів, взяти хоча б той же “МОМЕНТ”. АЛЕ триматися вся ця справа буде погано, особливо ті варіанти, які довго сохнуть, по 24 і більше годин.

Я вже намагався склеювати “балкончик”, а він теж дерев’яний, але проблема в тому, що потрібно якось рівно притиснути, потім тримати, не відпускаючи 24 години. А якщо місце складне, наприклад як у мене бічна частина капітелі?

Загалом, все відвалювалося і не працювало.

Вирішив зателефонувати на виробництво дверей. запитати в них. чим вони склеюють дерево, адже тримається із заводу майже намертво!

Виявляється все вже придумано до нас, є так звані. двокомпонентні клеї (з активатором), які працюють буквально за секунди.

Побутові рецепти

Існує чимало рецептів того, як якісний клей для дерева приготувати своїми руками. Для цього можна придбати готовий казеїн у вигляді порошку або отримати його в домашніх умовах. Нежирне молоко поставити для закисання в тепле місце. Коли воно скваситься, відфільтрувати за допомогою марлі, а казеїн, що залишився в результаті цього процесу, промити у воді та прокип’ятити для видалення жиру. Потім розкласти його на папері, гарненько просушити і змішати з бурою (1 частина бури на 10 частин казеїну) до консистенції тіста. Розвести отриману масу водою (2 частини) і застосовувати отриманий клей негайно, т. к. твердне він уже через 2 години.

TURBO FIX 805

НА виробництві мені порадили саме цей склад. Просто тому що він працює швидко, якість склеювання деревини (і не тільки). відмінна, та й вартість його відносно невелика (якщо порівнювати з аналогами).

Тому розповідатиму на його прикладі (коли я його купив) за велику упаковку в 400 мл

З чого складається TURBO FIX 805? Комплектація з двох речовин:

Як запевняє виробник при певному нанесенні, склеює дерево з деревом, реально за секунди

Який клей краще вибрати?

Роблячи вибір між столярним клеєм з ПВА та аналогічними матеріалами, варто керуватися такими критеріями:

• Якщо склейка буде проводитися назавжди або на довгий час, краще віддавати перевагу хімічним розчинам. полівінілацетатному або поліуретановому. Для склеювання деталей, які надалі потрібно розібрати (наприклад, музичні інструменти), краще купувати натуральні суміші. казеїнові або рибні.
• Для з’єднання елементів зі світлих порід деревини доцільно використовувати прозорий клей. Не варто застосовувати склад на казеїні, оскільки після висихання його шви потемніють, і робота матиме неестетичний вигляд.
• Купуючи столярний клей ПВА, слід звернути увагу на його консистенцію. Матеріал не повинен мати поділу на густу і рідку фракцію. Це означає, що під час зберігання він зазнав заморозки.

Як його наносити?

У TURBO FIX 805 є два методи нанесення (звідси два методи склеювання):

ШВИДКИЙ. Звичайно ж, очищаємо поверхню від різних нерівностей або залишків (як у моєму випадку старого складу). Взяв наждачний папір і просто обробив поверхні, далі протер ганчірочкою, щоб прибрати дерев’яний пил.

Далі наносимо гель (з малої пляшечки), на одну поверхню (ретельно розмазуємо його).

А активатор, на іншу поверхню (просто розпилюємо). Детальніше можна буде подивитися у відео внизу.

Потім притискаємо, дотримуючись розмірів! ЦЕ ВАЖЛИВО! Склеювання відбувається за секунди, і поправити, практично немає часу

Рахуємо до 10, дерево, в нашому випадку це балкон капітелі, просто намертво “схопилося”.

ДОВГИЙ. Метод відносно довгий, він працює не за секунди, а за хвилини. Застосовується для того, щоб ви могли підправити розміри або примикання.

Наносимо гель на обидві сторони, тобто на одну, і на іншу. Притискаємо їх (поєднуємо розміри), якщо потрібно підправляємо. тримаємо. Далі. в тріщини (зверху і знизу), розпилюємо активатор. Тримаємо хвилину, щоб спочатку схопився, далі залишаємо на кілька годин (щоб активатор проник всередину), для кінцевого склеювання. За спостереженнями вже через годину, тримається не відірвати

Як склеїти дерево з деревом намертво

Принцип роботи з клейовим складом однаковий, що для ремонту дерев’яного стільця, що для виробництва меблів.

Особливої підготовки склеювання деревина не вимагає:

• при ремонті меблів видаляємо старий клей,
• зчищаємо пил із поверхні,
• якщо дерево виділяє смолу або вона використовувалася під час виробництва. протираємо уайт-спіритом.

Важливо! Клей для склеювання дерева будь-якого складу і бренду наноситься тонким шаром (варіант, чим більше, тим краще тут не працює).

Заливка в більшому об’ємі актуальна тільки в разі заповнення пустот і тріщин, але й тут треба знати міру.

При склеюванні пофарбованих деталей наклейте паперовий скотч для захисту виробу від патьоків.

Надлишки клею, що витік, є сенс витирати, якщо деталь фарбуватимуть або обтягуватимуть тканиною, оскільки сирий клей розмазується і залишає сліди. Краще знімати підсохлі патьоки.

Інструкція. як склеїти дерево клеєм ПВА, столярним або натуральним:

• На обидві поверхні, що склеюються, нанести клейовий склад, тонким шаром.
• Для розподілу клею можна використовувати пластиковий шпатель із дрібними, не гострими зубцями.
• З’єднуємо дерев’яні частини, для якісного склеювання шва натріть його деталями. одна об одну, щільно стискаємо, закріплюємо в струбцині або під пресом (вдома прес замінюється шматком фанери з вантажем).

При виборі поліуретанового клею:

• склад тонким шаром рівномірно розподіляється по одній половині поверхні, що склеюється,
• друга дерев’яна поверхня злегка зволожується водою (є активатором),
• деталі щільно з’єднуються і закріплюються струбциною або притискаються вантажем.

Якість склеювання

Якщо звичайний клей, довго сохне, та й потім погано тримає. То TURBO FIX 805, клеїть за секунди, причому реально намертво.

Я намагався відірвати частину “балкончика”, який приклеїв, спочатку в “півсили”, потім на всю, але якість склеювання така, що тримається дуже міцно. Зазначу це реально хороший продукт для склеювання дерева з деревом, не багато складів так працюють

Причому як запевняє виробник, може клеїти не тільки дерево, а й пластик, гуму, кераміку, камінь, шкіру тощо.д. Тобто це універсальний склад

Зараз відео версія, дивимося

НА цьому закінчую, для мене було важливо скріпити дерево, причому за секунди. Перелопатив купу різних засобів, і ось знайшов що шукав. Якщо сподобалося, і комусь допоміг, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал в YouTube. НА цьому все, всім бувай.

Склади на базі смол і синтетичних матеріалів

Forbo 650 Eurostar Fastcol

Перед вами дисперсний контактний клейовий склад, який здатний з легкістю витримувати навіть дуже серйозні динамічні навантаження. Професіонали відзначають, що клей підходить для складних поверхонь на кшталт сходинок сходів або стін. Клей досить універсальний, він оптимально підходить для столярного виробництва. Деревину можна приклеювати до всмоктуючих або невсмоктуючих основ.

У складі відсутні розчинники, ще він характеризується мінімальною емісією. Після того, як поверхня оброблена клеєм, до неї притуляють другий елемент і витримують приблизно протягом години. Максимальна якість адгезії забезпечується кількістю нанесеного клейового складу. Для того, щоб продукція рівномірно лягала на основу, бажано користуватися спеціальним структурним валиком, який поставляється в комплекті.

Ще: ТОП-10 найкращих акумуляторів для електричного шуруповерта 2020

• Підходить для будь-яких робіт;
• Екологічно чистий склад;
• Висихає протягом лише однієї години;
• Можна працювати не тільки з деревиною, а й з іншими основами.

Forbo 650 Eurostar Fastcol

Клей ЕДП епоксидний

Ще один дуже надійний універсальний склад, зроблений на базі епоксидної смоли. Його часто купують як професіонали, так і аматори. всі вони стверджують про низьку ціну і високу якість продукції. Клей нерідко застосовується для виготовлення нових виробів або ж для ремонту старих. Він оптимально підходить для лагодження будь-яких предметів меблів, починаючи від столів або стільців і закінчуючи шафами. Після висихання виходить дуже міцний шов, сам клей не дає усадки, має підвищені адгезійні характеристики. Продукція відмінно чинить опір впливу вологи.

Не рекомендується користуватися таким клеєм під час роботи з предметами, що контактують з продуктами харчування. зазвичай до них відносять посуд або стільниці. Випускається клей уже досить давно. За необхідності можна вносити до складу різного роду наповнювачі.

• Застигає протягом довгого часу;
• Шов при висиханні мутніє;
• Не завжди зручно працювати.

Uhu plus endfest 300

Відрізняється дуже високою вартістю, проте його все одно регулярно купують і домашні майстри, і люди, які професійно займаються деревообробкою. Після висихання стає надзвичайно міцним. Він виготовляється на базі епоксидної смоли, тому до деревини можна буде приклеїти найрізноманітніші матеріали. Виняток із цього правила становить скло. органічне і неорганічне. Клей твердне протягом 90 хвилин після нанесення. Повною мірою набирає міцність через добу.

У результаті, шов відмінно чинить опір ударним навантаженням, не піддається старінню, не чутливий по відношенню до вологості. Клей двокомпонентний, тому перед початком роботи речовини необхідно перемішати в пропорції, рекомендованій виробником. Необхідно ретельно перемішати з’єднання до тих пір, поки не вийде однорідна маса.

• Стійкість до механічних і ударних впливів;
• Добре чинить опір впливу вологи;
• Підвищена міцність.
• Для невеликого обсягу висока ціна;
• Перед початком роботи доведеться приготувати відповідну суміш.

Titebond Original Wood Glue

Професійний клей, який виготовляється на основі емульсії аліфатичної смоли. Після затвердіння виходить міцний шов, що має прозоро-жовтуватий колір. Клей нечутливий до води і водяної пари, він з легкістю переносить навіть дуже сильні ударні навантаження.

Головна функція цього складу полягає в з’єднанні різних виробів, виконаних з деревини. Найкраще проявляє свої якості при з’єднанні елементів за типом шип-паз. Клей виконаний у вигляді емульсії, який глибоко проникає в структуру деревини незалежно від породи. Складом можна користуватися під час роботи з паркетом, деревно-стружковою плитою, деревоволокнистою плитою і навіть фанерою. При пресуванні продукція практично моментально твердне.

• Добре вбирається в деревину;
• Нечутливий до вологи;
• Клей підходить для різних матеріалів;
• Відмінно витримує ударні навантаження.

Клей для дерева Titebond Original Wood Glue