Мокрий фасад – як зробити. Як зробити мокрий фасад

Мокрий фасад. як зробити

Зробити мокрий фасад складно і просто одночасно. Складно або неможливо, для людей, які не працювали з розчином і не розуміють як вирівнюється стіна. А нескладно професійним штукатурам, для яких залишається освоїти роботу з утеплювачем.

Далі. опис, як робити утеплення мокрий фасад самостійно, які підстерігають складнощі, і на що звернути увагу.

У будь-якому разі, знання як робиться мокрий фасад, допоможуть контролювати процес утеплення будинку, якщо це виконуватимуть наймані фахівці.

Тренування важливе

Тільки взявши в руки шпатель, і витративши трохи матеріалу на шматку стіни, можна зрозуміти, наскільки просто або складно робити мокрий фасад. Для початку рекомендується утеплити і виконати оздоблення на тильній ділянці або на підсобному приміщенні. Надалі отриманий досвід можна застосувати при утепленні всього будинку.

У підсумку потрібно отримати поверхню, яка має бути:

Між зовнішнім оздобленням і стіною будинку необхідно укласти шар пінопласту товщиною 10 сантиметрів для нашого клімату і звичайних стін. Тоді загальний опір теплопередачі стіни буде не нижчим за рекомендований нормативом СНиП. Зазначена товщина. для помірного клімату на холодних важких стінах.

Основна проблема при утепленні пінопластом. криві стіни будівель. Якщо їх доведеться рівняти. буде занадто багато витрат грошей і праці. З цієї причини на кривих стінах частіше застосовують іншу технологію. вентильований фасад із піддатливим ватним утеплювачем.

Стіна має бути рівною

Якщо на криву стіну накласти жорсткі плити утеплювача, то він буде ребристим, не стикуватиметься і горбитиметься. Зробити утеплення своїми руками за типом мокрий фасад на кривій стіні неможливо.

Якщо кривизна на одному метрі становить 5. 10 мм, то стіна умовно рівна, ці похибки легко нівелювати клеєм, теркою під час підгонки пінопласту і вирівнювальним шаром штукатурки.

А якщо кривизна велика, то доведеться застосувати цементно-піщаний розчин, напрямні шнури, правило і рівень, і за допомогою них зробити стіну рівною.

Підготовчий етап утеплення

Спочатку стіна оглядається, визначається її кривизна і стійкість шарів.

По міцному рівному шару можна братися за утеплення стіни пінопластом.

Спочатку зі стіни прибирається все навісне. труби, арматура, водостоки, підвіконня, навіси, цвяхи, облицювання Можна залишити лише верхній жолоб, щоб вода не заливала Знімаємо металеві підвіконня, звіси та інше. Приймається рішення щодо заміни навісних деталей, які підходять під шар утеплювача.

Увага газовій трубі. для неї діють нормативи щодо розташування на стіні, тому питання утеплення біля неї вирішується щоразу в індивідуальному порядку.

Зі стіни видаляється неміцна штукатурка, потім основу ґрунтують під клей або нову штукатурку. Клей не повинен миттєво висихати на стіні. Ґрунтування обов’язкове.

За необхідності стіна штукатуриться міцним складом. 1 цемент на 3 піски. Нехай навіть він буде міцнішим за стіну, головне, що б не відійшов з часом, на цей шар буде наклеюватися пінопласт.

Після 5 днів, коли штукатурка сіла і знову проґрунтована, можна почати роботи з утеплення.

Головне. рівний старт

Перший ряд утеплювача потрібно укласти по одній лінії і горизонтально. Щоб не допустити великих щілин між листами, в кожному наступному ряду. Зазвичай використовується стартовий металевий профіль для пінопласту.

Водяним рівнем відбивається стартова горизонтальна волосінь для тримера навколо будинку.

По лінії дюбелями до стіни кріпиться стартовий профіль. Він захистить пінопласт від бризок біля землі і від гризунів. Крок. 30. 50 см. Метал до стіни не притягується, а тільки підтримується, оскільки метал має інше розширення. На кутах зріз 45 градусів, із залишенням щілини 5 мм для розширення.

Наклейка утеплювача за технологією мокрий фасад

Готується розчин клею для пінопласту за допомогою дриля і міксера. Далі великим зубчастим шпателем, клей наноситься на стіну, на місце, де буде лист.

Бажано лист приклеюється тільки всією площею, і так, що б не залишилося пустот під ним для збору конденсату. Це досягається розрівнюванням клею по стіні, ним прибираються нерівності поверхні, що залишилися. Приклеювання листа “ляпухами”. вимушений захід на не зовсім рівних стінах.

Аркуш пінопласту прикладається на клей і простукується кияночкою.

Застосовується пінопласт тільки великої щільності. від 25 кг/м куб і вище. Потрібно остерігатися підробок. Брак кришиться в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пінопласт і наклеюється на стіну.

Основні вимоги монтажу

• Шви між рядами перев’язуються.
• Кожен ряд підрівнюється по горизонталі, щоб не з’явилися щілини.
• Будь-які щілини закладаються шматками пінопласту і замазуються клеєм. Ні в якому разі не монтажною піною, яка як насос тягне в себе воду.
• Під час роботи на риштуваннях дотримуються обережності і застосовують страховку спеціальним поясом висотників (понад один метр висоти) підв’язка за пояс.
• Біля вікон на укосах наклеюють шматки пінопласту товщиною 5 см. Такі листи утеплювача мають бути в запасі.
• На кутах будинку має утворитися сумлінний взаємний нахлест листів, з щільним приляганням. Неприпустимо тут халтурити і утворити місток холоду.
• Після завершення обклеювання по шару пінопласту проходяться теркою, прибираючи нерівності, виступаючі краї.

Пінопласт тримається на клею, а дюбель тільки страхує конструкцію.

Анкерування дюбелями

Анкерується по висохлому клею. Т.е. після 24 годин після наклеювання, щоб притиском не зруйнувати клей, що засихає.

Застосовуються дюбелі з пластиковим стрижнями. Їхня довжина така, щоб не менше 5 сантиметрів дюбеля йшла в міцну стіну, і не менше 9 сантиметрів у пористі матеріали.

Не допускається буріння глибше ніж необхідно. В обов’язковому порядку застосовується обмежувач глибини на пеораторі.

Використовується свердло 10 мм у діаметрі, але відповідної довжини.

Кожен дюбель забивається так, що б він тільки лише притиснув утеплювач, але ні в якому разі не стискав би його.

Схеми розміщення дюбелів відомі. Зазвичай застосовується схема, за якої більшість дюбелів встановлюються по швах між листами.

Свердла, що зализалися, не застосовуються. Якщо стрижень грибка “не лізе”, значить його потрібно зламати, а поруч забурювати новий дюбель, але вже новим свердлом.

Зміцнювальний штукатурний шар

Кути оформляються за допомогою пластикових куточків з прикріпленою до них сіточкою. Вони сідають на клей скрізь. по укосах, і по дверях, і по кутах будинку.

Якщо чомусь залишається незакритою від дощу верхня межа утеплення, то над нею на цьому етапі зводиться (кріпиться до стіни) металевий карниз. Його кріплення має бути на герметику, щоб вода не затікала на утеплювач.

Потім зубчастим шпателем. але з маленьким зубом, наноситься клей на пінопласт і втоплюється в нього сітка 5 мм зі скловолокна своїми руками. Сітка. тільки спеціальна стійка до лугу, товстонітієва (160-180 гр/м кв).). Робляться перехлести сітки на 10 сантиметрів. Знизу сітка на металевий профіль не загортається і не штукатуриться, те саме і на пластик.

Можна зіпсувати всю роботу, якщо не зробити достатні перехлести армувальної сітки. У результаті має вийти міцний армований шар.

Слід перевірити кривизну поверхні, яка буде усуватися зовнішнім паропроникним штукатурним шаром.

Заключний етап утеплення. оздоблення фасаду

Ця робота вже не належить до розряду робіт з утеплення.

Найпростіше. зробити оздоблення це фігурним валиком за допомогою того ж клею для пінопласту найтоншим шаром. На цю поверхню можна нанести будь-які водостійкі паропрозорі фарби для зовнішніх робіт.

Ведеться підбір спеціальних штукатурок, які можна застосовувати по утеплювачу. прозоріших для пари і стійкіших при нагріванні.

Особливо складний підбір оздоблення, якщо застосувати замість пінопласту мінеральну вату високої щільності, яка може зволожуватися. Її покривати можна тільки занадто паропроникними штукатурними складами і фарбами. Інакше накопичена у ваті волога, що прийшла з дому і через щілини, просто здує непроникну штукатурку або фарбу.

Основні правила для самостійного виконання теплоізоляції

• тренуємося, робимо всі процеси від початку і до кінця на клаптику стіни з малим об’ємом матеріалів своїми руками;
• застосовуємо якісний клей;
• купуючи пінопласт, оглядаємо його., чи не кришиться Щось то багато останнім часом підробок.
• застосовуємо анкер-дюбелі тільки із пластику;
• утеплювач клеїться тільки на міцну основу, штукатурку обдираємо, стіну ґрунтуємо;
• клеїмо утеплювач тільки на рівну стіну, перевіряємо її, вирівнюємо її, що найскладніше, що потрібно зробити;
• садимо листи всією площею на клей;
• найретельнішим чином закладаємо щілини крихтою пінопласту;
• застосовуємо нерозтяжну склосітку для армування;
• ґрунтуємо, фарбуємо, т.захищаємо армувальний шар, щоб він не вивітрювався і не вивітрювався.

Особливості будівель з газобетонних блоків

Будинок, стіни якого зведено з газобетонних блоків, має низку переваг перед рештою матеріалу, чи то дерево, чи то цегла.

Ось деякі з них, які я вважаю основними:

• Відсутність усадки будівлі після зведення. Вона, звісно, є, але становить усього лише 0.5%, коли усадка дерев’яної будови досягає 15%. Різниця очевидна і це великий плюс;
• Пожежна безпека. Склад, з якого виготовлені газобетонні блоки, абсолютно не схильний до займання і горіння;
• Форма і розміри блоків дають змогу зводити стіни в короткі терміни, а також подальше оздоблення, як внутрішнє, так і зовнішнє, не становить труднощів;
• Економічність. низька ціна матеріалу виправдовує витрати на більш якісну обробку зовнішнього вигляду.

Як влаштований мокрий фасад

Поняття “мокрий фасад” не слід розуміти в прямому сенсі. Назва походить від способу оздоблення, чим докорінно відрізняється від “сухого” фасаду, що складається більшою мірою з сухих сумішей.

Переваги мокрого фасаду для будівель з газосилікатних блоків:

• Поліпшується звукоізоляція поверхонь і знижується теплопровідність;
• Шви при кладці газобетонних блоків прекрасно маскуються і теплоізолюються;
• Можливість створення індивідуального зовнішнього вигляду будівлі.

Особливості монтажу мокрого фасаду

Головним моментом під час монтажу вважається те, що необхідно закінчити всі внутрішні роботи в приміщенні, пов’язані з водою:

• Штукатурка;
• Побілка;
• Фарбування;
• Укладання плитки;
• Стяжка підлог;
• Поклейка шпалер.

Інакше надлишкова волога в будинку буде значно заважати при утепленні стін, які повинні бути повністю сухими.

Безпосередній монтаж повинен здійснюватися в теплу і суху погоду, бажано маючи в своєму розпорядженні точний прогноз на найближчі дні, щоб уникнути проведення робіт під час дощу.

Утеплення

Ніколи не потрібно забувати, що клей для мінеральної вати категорично не підходить для пінопласту. І навпаки.

Фінішна штукатурка

Монтаж мокрого фасаду по газобетону повинен бути виконаний спеціальними матеріалами, які застосовні до даного виду. Ніколи не варто фантазувати і тим паче економити, застосовуючи дешевші матеріали, які не підходять один до одного.

• Мінеральна штукатурка. вельми недорога і така, що повністю відповідає основним властивостям для мокрого фасаду по газобетону. Має непогані декоративні властивості, проте міцність залишає бажати кращого;
• Акрилова штукатурка. поєднує в собі зовнішні декоративні характеристики з якістю і міцністю. Єдиним мінусом можна вважати її горючість;
• Силікатна штукатурка. вирізняється підвищеною еластичністю і простотою нанесення, володіє всіма необхідними властивостями для мокрого фасаду будинку з газосилікатних блоків, включно з підвищеною паропроникністю. Єдине, чого вимагає до себе така штукатурка, так це спеціальної ґрунтувальної рідини.
• Силіконова штукатурка. найоптимальніший варіант для облицювання будинку мокрим фасадом. З мінусів можна відзначити тільки високу вартість матеріалу. Таким чином ціна на мокрий фасад із газобетону буде значно вищою, однак це окупиться високою якістю і міцністю оздоблення.

Корисні поради

Після того, як усі роботи виконано, не слід викидати документи на використовувані матеріали (марки штукатурки, утеплювача та інше). Вони дуже зможуть допомогти під час проведення ремонту, коли потрібен підбір матеріалу саме того складу і якості, який використовувався спочатку.

Якісно виконані роботи з монтажу мокрого фасаду позбавлять від проблем з теплоізоляцією на довгі роки, а також будуть радувати своїм вишуканим і неповторним дизайном.

Плануєте оздоблення фасаду? Вам варто тільки зателефонувати, далі ми все зробимо самі!

Технологія мокрий фасад. монтаж і корисні рекомендації

Сучасні технології дають змогу не просто утеплити будинок, але й надати йому презентабельності. Технологія утеплення мокрий фасад найбільш затребувана, тому що означає довговічність, надійність і естетичність. Стіна, покрита за представленою методикою, являє собою багатошарову конструкцію. Причому класти шари потрібно в певному порядку і з урахуванням рекомендацій, інакше покриття виявиться неефективним і ненадійним.

Що таке мокрий фасад

Щоб зрозуміти, як класти шари, потрібно з’ясувати, що таке мокрий фасад. Під цим терміном розуміють утеплення зовнішніх стін не твердим матеріалом, а клейовими, штукатурними та іншими рідкими складами, що базуються на воді. Технологія затребувана в усьому світі, оскільки поєднує естетичність і чудову теплоізоляцію, дає змогу знизити розтрати на будівельні матеріали, що формують товщину стіни.

Сьогодні “мокра” технологія застосовується для утеплення фасадів приватних, виробничих, громадських будівель. Метод підходить і для багатоповерхових, і для невеликих будівель.

Складові мокрого фасаду

Утеплювальна конструкція складається з 4-х шарів. Влаштування мокрого фасаду таке:

• Стіна. Може бути споруджена з будь-якого матеріалу. Головне. стіна має бути рівною, інакше в простір між нею та утеплювачем проникне повітря.
• Теплоізоляційний матеріал. Його товщина визначається кліматом місцевості, але в середньому становить 10 см.
• Армувальна сітка. Її кладуть на утеплювач. Під час оздоблення за “мокрою” технологією рекомендується брати стійку до лужного впливу сітку.
• Штукатурка. Завершальний шар. Можна використовувати звичайний склад, щоб потім пофарбувати фасад, або декоративний, який не потребує подальшої чистової обробки.

Переваги та недоліки технології

“Мокрий” метод утеплення фасаду затребуваний багато десятиліть, оскільки має безліч переваг:

• Володіє і теплоізоляційною, і декорувальною властивістю.
• Допомагає створити оптимальний мікроклімат навіть у будинку з тонкими стінами.
• Підходить для оздоблення фасадів з будь-якого будівельного матеріалу.
• Значно знижує витрату коштів на опалення.
• Істотно підвищує термін експлуатації будівлі.
• Надає будинку охайного вигляду, виключає появу сольового нальоту.
• Важить небагато, тому не вимагає зміцнення фундаменту.
• Має шумоізоляційні властивості.
• Коштує відносно недорого.

Як будь-яке оздоблення фасаду, “мокра” технологія не позбавлена недоліків. Збираючись застосувати її, необхідно врахувати, що:

• Працювати можна за температури не нижче 5°C.
• Монтаж неприпустимий у дощову погоду, навіть якщо в повітрі просто висить мряка.
• Поки оздоблення мокре, його потрібно захищати від прямого сонця, інакше його експлуатаційний термін скоротиться.
• Після нанесення штукатурки фасад необхідно захистити від вітру, інакше до облицьованої поверхні приклеяться пилові частинки, піщинки, дрібне сміття.

Коли можна робити установку мокрого фасаду

Оскільки технологія мокрий фасад. це не тільки теплоізоляція, а й декоративне оздоблення, то приступати до роботи можна лише після проведення основних будівельних робіт:

• Зведення покрівлі.
• Гідроізоляції та спорудження вимощення.
• Встановлення дверей і вікон.
• Завершення усадки.
• Монтажу вентиляційних і комунікаційних систем.
• Стяжки підлоги.
• Внутрішнього оздоблення.

Необхідні матеріали та інструменти

Монтувати мокрий фасад власноруч нескладно за наявності навичок оздоблювальних заходів і необхідних інструментів. Для роботи будуть потрібні:

• Теплоізоляційні плити в необхідній кількості.
• Цокольний профіль, завширшки рівний ізоляційному матеріалу.
• Деталі та склади для кріплення і правильного площинного суміщення профілів.
• Дюбель-цвяхи довжиною не менше 4 см для закріплення плит на бетонну або цегляну основу.
• Армувальна сітка.
• Ґрунтовка для покриття поверхні перед закріпленням плит.
• Оздоблювальні склади. штукатурка, фасадна фарба.

Вкрай важливий правильний вибір штукатурки, адже від неї залежить не тільки естетичність, а й експлуатаційна стійкість фасаду. Відмінний варіант. силіконовий склад. Він вологостійкий, довговічний, не вигоряє, не потребує догляду, легко колерується. Завдяки еластичності, щільно прилягає до стіни, не тріскається. З декоративних штукатурок для фасадів найбільш затребуваний склад “Короїд”.

Вибір утеплювача

Головний елемент мокрого фасаду. утеплювач, тому його важливо правильно вибрати. Сьогодні затребувані мінеральна вата і пінопласт товщиною 10 см. Скловата для “мокрого” оздоблення фасаду не підходить. Рекомендується брати більш щільний базальтовий різновид мінеральної вати.

Вибираючи теплоізоляційний матеріал для мокрого фасаду, потрібно враховувати такі нюанси:

• Паропроникність. Цей показник, що означає здатність будинку до “дихання”, оптимальний у мінеральної вати. Вона створює сприятливий мікроклімат у приміщеннях, не дає змоги утворюватися цвілевому нальоту. Пінопластові плити в цьому плані поступаються ваті.
• Пожежна безпека. Пінопласт горить, тому під час утеплення стін обов’язкова обробка антипіреном. Базальтова вата негорюча, зберігає стійкість до 1000°C.
• Складність монтажу. З пінопластовими плитами працювати легше, оскільки вони жорсткі.
• Товщина матеріалу. Реалізуються плити різної товщини: від 0,2 до 20 см. Наскільки товстий матеріал вибрати, залежить від кліматичних умов і особливостей будівлі. Брати занадто тонкі плити в будь-якому разі не рекомендується: вони майже не ефективні як утеплювач. Але й занадто товстий утеплювач небажаний: покупка обійдеться дорожче, а перебувати в будинку після утеплення буде некомфортно.
• Ціна. Пінопластові плити дешевші за базальтову вату, тому не втрачають популярності, хоч і схильні кришитися.

Технологія монтажу мокрий фасад

Під час утеплення будинку необхідно дотримуватися етапності. Технологія монтажу мокрий фасад включає підготовчий етап, ґрунтування, монтаж профілю, потім утеплювача. Завершується робота армуванням і облицюванням.

Заміри

Для визначення кількості матеріалу потрібно зробити заміри капроновим шнуром. Процедура проводиться на кшталт встановлення маяків:

• У кутку зверху закріпіть шматок арматури діаметром до 1,5 см.
• На відстані, що становить 5 мм від стіни з надбавкою ширини ізоляційного матеріалу, прикріпіть шнур із вантажем.
• Внизу паралельно лінії звисання шнура закріпіть другий арматурний маяк.
• Прив’яжіть до нього шнур у натягнутому стані.

Підготовчі процедури

Якщо не підготувати поверхню до “мокрого” оштукатурювання, то якість покриття з часом помітно погіршиться, зросте ймовірність відходження декоративного шару.

Колишнє покриття необхідно віддерти, частини стіни, що виступають, відбити. Якщо в блочному фасаді помітні щілини, їх потрібно замазати клейовим складом.

Ґрунтовка

Нанесення ґрунту дає змогу зробити штукатурне покриття міцнішим, запобігає втраті ним вологи. Ґрунтовка надійно покриває пористу структуру матеріалу. Без неї стіна почне поглинати вологу.

Монтаж профілю

Щоб нижній край ізоляційного покриття не зношувався швидко, залишався стійким до механічного впливу, його кладуть на протягнутий уздовж фасаду цокольний профіль. Пластину з металу закріплюють на відстані близько 50 см від поверхні землі.

Теплоізоляція

Перед монтажем утеплювача потрібно приготувати клей за інструкцією на тарі.

Далі дійте наступним чином:

• Змастіть клеєм ту поверхню утеплювача, яку планується накласти на стіну.
• Починайте монтаж плит із кута. Ведіть уздовж стіни.
• Приклейте утеплювач до основи. Притисніть якомога щільніше.
• Видаліть надлишки клею, що видавилися, поки вони не засохли.
• Наступну плиту зістикуйте з попередньою впритул.

Армування

Щоб закріпити “мокру” штукатурку, дійте так:

• Накладіть шпателем клейову суміш шириною 20 см з кожного боку вздовж кута.
• Закріпіть куточок. Розрівняйте сітку.
• Пройдіться по армованій поверхні шпателем, притиснувши її до суміші. Але так, щоб склад не пройшов крізь отвори сітки.

Декоративний шар

Накладати декоративний склад не можна, поки фасад не висох. Найчастіше для завершального покриття використовують водно-дисперсійну штукатурку. Поверхню обробляють у 2 підходи.

Корисні поради та рекомендації

Щоб монтаж мокрого фасаду пройшов успішно, дотримуйтесь рекомендацій майстрів:

• Очистіть фасад від забруднень перед монтажем утеплювача з граничною ретельністю. Проведіть долонею по стіні. Якщо з неї сиплються камінчики і пил, продовжите очищення.
• Використовуйте для мокрого фасаду матеріали, що призначені для зовнішнього оздоблення, стійкі до погодних факторів. Інакше покриття швидко розтріскається.
• Якщо ізоляційна плита під час приклеювання зсунулася, і минуло кілька хвилин, не намагайтеся її встановити правильно. Доведеться зняти утеплювач, прибрати клей зі стіни, потім повторити роботу.
• Утеплюючи укоси “мокрим” методом, стежте, щоб утеплювач виступав за їхній край десь на 1 см. Тоді стикування основної теплоізоляції фасаду спроститься.
• Не можна армувати не оброблений клеєм утеплювач. Інакше на ділянках з’єднання армуючої сітки підуть тріщини.
• Утеплюйте фасад ранньою весною або на початку осені, коли стоїть суха погода.

Мокрий фасад. затребувана технологія оздоблення будинку зовні. Вона обходиться відносно недорого, водночас естетичні та експлуатаційні якості споруди вищі за всякі похвали. Головне при самостійному монтажі “мокрої” теплоізоляції. купити якісні матеріали. Вибирайте перевірені марки, читайте відгуки покупців про виробників.

Технологія утеплення стін мокрий фасад

Якщо ви хочете якісно і недорого утеплити своє житло, варто звернути увагу на технологію “мокрий фасад”. Цей спосіб оздоблення будинків. один із найдоступніших за вартістю й оптимальних за теплоізоляційним ефектом. Мокрий фасад дає змогу декорувати будівлю на власний розсуд, вибравши будь-який відтінок із величезної кольорової палітри або застосувавши незвичайні дизайнерські прийоми.

Мокрий фасад. що це таке?

Технологія монтажу утеплювача під назвою “мокрий фасад” вважається незамінною для поліпшення зовнішнього вигляду і якісної теплоізоляції будівель. Основою є влаштування ізоляційної системи із застосуванням “мокрих” матеріалів (штукатурок, клейових складів), у чому полягає її кардинальна відмінність від методики “сухого” утеплення будівель.

Монтаж мокрого фасаду проводиться із зовнішнього боку стін. Відмінна риса способу. багатошаровість готового покриття, при цьому кожному шару в “пирозі” відводиться власна роль. Після завершення монтажних робіт з утеплювачем приступають до декорування фасаду за допомогою фарби або штукатурки.

Ця технологія дає змогу надати будинку унікального вигляду за допомогою цікавої фактури оздоблення:

• з імітацією цегляної кладки, каменю;
• з мозаїчною структурою;
• типу “руно” або “короїд” і т.д.

Шари мокрого фасаду

Професійні будівельники називають мокрий фасад композиційною теплоізоляційною системою із зовнішнім штукатурним шаром. Вона складається з декількох пластів:

• основа (фасадна стіна). база з бетонних плит, цегли, піноблоків, дерева, яка була попередньо вирівняна і підготовлена;
• теплоізоляційний шар з пінопласту негорючих марок, зафіксованого клеєм і дюбелями, або інший тип утеплювача;
• склосітка. армувальний матеріал, стійкий до дії лугів, який лежить на утеплювачі (скловолокном сітку замінювати не можна, оскільки воно має низьку розривну міцність);
• штукатурка. звичайна “під фарбування” або декоративна, або легкі облицювальні фасадні плити.

Мокрий фасад поєднує в собі кілька обов’язкових шарів, які мають різне призначення:

• клейовий. фіксує конструкцію;
• ізоляційний. утеплює стіни, є основним;
• армувальний. підсилює міцність конструкції;
• штукатурний і декоративний. захищає утеплювач і виконує естетичну функцію.

Важливе доповнення! Перед проектуванням мокрого фасаду важливо вирішити проблему виносу точки роси за межі будівлі. Вона буде розташовуватися із зовнішнього боку, за рахунок чого в будинку не буде утворюватися конденсат і не оселиться цвіль.

Плюси і мінуси технології

У цієї методики є багато переваг. Основні з них. реальне утеплення будівлі та підвищення комфортності проживання в ній.

У холодний сезон стіни з утеплювачем не продуваються, не промерзають, у них ліквідуються всі містки холоду, які зазвичай “винні” в появі значних тепловтрат. Температура всередині приміщення, завдяки наявності утеплювача, розподілятиметься рівномірно.

Збільшиться теплоємність стін. вони стануть накопичувати тепло і довго утримувати його, повільно віддаючи його в будівлю. У спеку зайве нагрівання конструкцій виключено, водночас мікроклімат усередині залишиться комфортним навіть у сиру погоду.

Позитивні властивості стін з утеплювачем за методикою мокрого фасаду:

• немає зменшення корисної площі житла, оскільки система базується зовні;
• поліпшується звукоізоляція будівлі;
• скорочуються фінансові витрати на опалення;
• підвищується експлуатаційний ресурс будівлі;
• є можливість застосовувати технологію для новобудов і старих будинків, для багатоповерхових/багатоквартирних і приватних будівель;
• можна проводити утеплення на будь-якій стадії експлуатації будинку, адже для цього не потрібно зміцнювати фундамент (вага конструкції буде незначною);
• невелика вартість усіх складових оздоблення, матеріали доступні та реалізуються повсюдно;
• безмежні можливості декорування будинку, можна впроваджувати найсміливіші дизайнерські рішення;
• всі роботи цілком реально зробити самостійно, оскільки технологія не представляє особливої складності (за винятком оздоблення багатоповерхових будівель).

У методики мокрого фасаду є і мінуси:

• при виконанні робіт доведеться суворо дотримуватися певного температурного режиму, інакше знизиться ефективність роботи утеплювача;
• якщо температура навколишнього середовища і вологість невідповідні, клей не буде рівномірно просихати;
• потрібно працювати в стислі терміни, при цьому захищати фасад при незавершеному оздобленні, оскільки на утеплювач негативно впливають опади, ультрафіолет, бруд.

Які питання потрібно вирішити до монтажу утеплювача?

Щоб не виникали проблеми під час робіт з утеплювачем та оздобленням, потрібно одразу подбати про купівлю всіх складових системи, а також інструментів і витратних матеріалів.

Вибір утеплювача

Найбільш пильну увагу приділяють типу теплоізоляційного матеріалу, який повинен добре зберігати тепло і не замикати вологу всередині. Також утеплювач зобов’язаний витримувати навантаження штукатурного шару, мати оптимальну щільність, протистояти пром’яттю і розривам.

Найчастіше для монтажу мокрого фасаду застосовується пінополістирол зі щільністю 16-18 кг/м³. Цей утеплювач вологостійкий, довговічний, простий у роботі.

Проте під час облицювання будинків із пористих матеріалів потрібно врахувати ризик накопичення вологи й обов’язково зробити примусову вентиляцію. Найкраще підходять спеціальні листи для фасадів типу ПСБ-С 25Ф, що володіють необхідними властивостями.

Якщо вирішено монтувати плити утеплювача на стіни громадських будівель, важливо точно дотриматися протипожежних рекомендацій. З цією метою покриття розсікають негорючими перемичками з базальтової вати, що знижує ризик поширення вогню фасадом. У приватному житловому будівництві такий утеплювач зазвичай обробляють антипіренами. спеціальними просоченнями.

Для роботи з системами мокрого фасаду підходять особливі мінераловатні плити МВП зі щільністю 130-150 кг/м³. Їх використовують лише з одним застереженням: верхній шар облицювання повинен мати високу паропроникність.

З цієї причини для фінішної обробки по МВП не годяться:

• фарби і штукатурки на базі акрилу;
• штучний і натуральний камінь;
• клінкерна плитка.

Зрідка як утеплювач використовують арболіт, зовсім не застосовують скловату, шлаковату.

Матеріали та комплектуючі

Для роботи знадобиться список такого приладдя:

• стартовий профіль із шириною, що відповідає цьому показнику в утеплювача (кількість підбирають по периметру стін), зі з’єднувальними елементами для кожного стику;
• кріпильні дюбелі певної довжини (для бетону і цегли. 4 см, для пустотної цегли. 6 см, для газосилікатів та інших матеріалів. 10 см);
• клейовий склад для кріплення утеплювача;
• ґрунтовка глибокого проникнення або бетоноконтакт, а також водно-дисперсійна ґрунтовка для штукатурки;
• дюбелі-грибки для утеплювача з пластиковим розпірним грибком;
• плити утеплювача (при підрахунку кількості враховують можливі відходи, псування при розкрої);
• фасадна лугостійка склосітка і армувальні куточки з сітчастими смужками;
• декоративна штукатурка і фасадна фарба;
• протикорозійний склад для металу.

Інструменти для роботи

З інструментарію, а також додаткових пристосувань можуть знадобитися:

• дриль (електричний шуруповерт);
• пеоратор із насадкою для дюбелів;
• насадка-міксер для дриля;
• ніж (різак) для профілю;
• шпателі шириною 100 і 350 мм для штукатурки;
• кельма зубчаста для клею;
• рівень;
• молоток;
• кутник;
• рулетка;
• ножівка або ніж для різання утеплювача;
• пензлі або валики для ґрунту і фарби;
• ємності для штукатурки і клею;
• гладилка;
• терка з наждачкою;
• напівтерок для декоративної штукатурки;
• ганчір’я;
• шнур капроновий і схил;
• скотч малярський.

Визначення товщини утеплювача

В інтернеті є спеціальні калькулятори, які дають змогу правильно розрахувати товщину утеплювача. Для отримання цифри потрібно знати:

• товщину стін, внутрішнього оздоблення;
• нормативний опір теплопередачі (є в будівельних довідниках, залежить від регіону).

Після підбирають утеплювач, близький до отриманого значення за товщиною. Зазвичай у продажу можна знайти матеріал у 25-200 мм із кроком у 10 мм.

Умови навколишнього середовища

Роботи з монтажу утеплювача за технологією мокрого фасаду виконуються за температури навколишнього середовища в межах 525 градусів. При порушенні режиму можна отримати тріснуте покриття, що обсипається.

Важливо! Найкраще робити мокрий фасад наприкінці весни або на початку літа.

Монтаж мокрого фасаду

Оскільки роботи проводитимуться на певній висоті, потрібно заздалегідь підготувати драбину або встановити будівельні риштування. Облаштування мокрого фасаду передбачає сувору черговість накладення шарів з обов’язковим підготовчим етапом.

Проведення замірів

Щоб оцінити рівність фасаду, потрібно провісити його за допомогою шнурків:

• У верхньому кутку кріплять шматок арматури завтовшки до 1,5 см, на відстані товщини утеплювача плюс 1 см прив’язують шнур із схилом.
• Знизу прибивають ще один шматок арматури, натягують і зав’язують шнур.
• Другий капроновий шнурок у такий самий спосіб фіксують із протилежного боку стіни, а до них скріпками причіплюють горизонтальний шнур.
• Переміщаючи останній, можна виміряти відстань до стіни в різних точках.
• Результати замірів записують і креслять приблизну карту відхилень.

Таким методом виявляють завали стін, наявність горбів. Ці дані допоможуть вирішити, чи треба додатково збільшити товщину утеплювача або ж доведеться зрізати деякі частини листів. Занадто виступаючі ділянки зрізають або зрубують.

Підготовка стін

Основа має бути чистою, міцною, з відкритими порами, шорсткою. Усі перепади висот понад 1 см усувають, напливи від розчину зрізають, тріщини замазують цементною сумішшю. Увігнуті ділянки також закладають, інакше в цих місцях під утеплювачем утворюються порожнечі.

Зони, що обсипаються, зачищають до базового шару, залишки фарби обов’язково прибирають. Відтирають плями масла, жиру, бітуму. Стару штукатурку залишають тільки в тому разі, якщо вона міцно тримається.

Мох, цвіль, грибок зчищають, обробляють стіни спеціальним бактерицидним складом. Усі металеві елементи перед фіксуванням утеплювача (кріплення антен, кондиціонерів тощо) прибирають.д.) покривають антикорозійним складом.

Ґрунтування стін

Ґрунтування проводять, коли ремонтний шар на стінах повністю просохне. Наносять засіб валиком або пензликом, не пропускаючи навіть невеликих ділянок. Місця з підвищеним поглинанням обробляють особливо ретельно, 2-3 рази. Дають ґрунтовці висохнути, потім приступають до решти етапів.

Монтаж цокольного профілю

Щоб запобігти пошкодженню утеплювача знизу і надійно утримувати перший ряд плит, спочатку кріплять цокольний профіль. Його ставлять на 40-60 см вище цоколя за рівнем так, щоб утеплювач входив без зазору.

У стіні роблять отвори для кріплення (3 дірки на кожен метр профілю). Притуляють деталь, вставляють в отвори пластикові дюбелі, вбивають молотком. Наступний профіль прикладають встик, без перехлеста.

Встановлення плит утеплювача

Для монтажу утеплювача використовують клей на цементній основі для зовнішніх робіт, який розводять водою (згідно з інструкцією) за допомогою дриля з насадкою-міксером. Масу залишають на 5 хвилин, ще раз вимішують і приступають до роботи.

Склад наносять на утеплювач смужками по 3-4 см завширшки, відступаючи від краю на 3 см. У центрі кладуть кілька великих гірок. По контуру плити утеплювача смугу клею розривають у деяких місцях шпателем, щоб знизити ризик появи повітряних пробок.

• Відразу після нанесення клею горизонтально прикладають аркуш утеплювача до фасаду, проходяться по ньому ударами киянки або кулака через полутерок.
• Вирівнюють положення кожного листа утеплювача за рівнем.
• Зайвий клей відразу зчищають.
• Неправильно прикладений утеплювач відривають, розчин прибирають, накладають новий і тільки потім повторюють маніпуляції.
• Листи ставлять від низу до верху горизонтально з шаховим розташуванням швів, по кутах. внапуск, з подальшим прорізанням двох елементів один по одному.
• Будь-які шви не повинні бути ширшими за 2 мм (у крайньому разі, в зазор вводять тонку смужку утеплювача або закладають його монтажною піною).
• Усі нерівності утеплювача через 48 годин прибирають теркою із закріпленим на ній наждачним папером.

Після висихання клею плити додатково фіксують дюбелями з широкими капелюшками. Пеоратором свердлять отвори на 1,5 см довші, ніж дюбель, ставлять грибки (близько 5 на один лист утеплювача) і розпірні наконечники.

Нанесення базового армованого штукатурного шару, що армується

Мокра штукатурка фасаду має бути укріплена спеціальною лугостійкою склосіткою, яку кріплять на той самий клей. Роботу починають з кутів і укосів і тільки потім приступають до обробки основної площини стін.

Зміцнення кутів

Для цього використовуються пластикові куточки із сіткою, які не псуються від дії цементного розчину, не страждають від іржі і легко розкроюються. Роботу починають від будь-якого кута, на який наносять розчин товщиною в 2-3 мм.

Прикладають деталі за рівнем, ретельно виставляючи їх по горизонталі та вертикалі. Клей, що виступає, розгладжують шпателем, куточки надійно фіксують.

Армування прорізів вікон і дверей

За допомогою рівня ще раз вивіряють положення укосів, за необхідності проходяться по них теркою. Наносять шар розчину, прикладають і натягують сітку профілю, втоплюють її в клеї і прогладжують. Таким чином обробляють весь периметр отвору.

Після монтують куточки зі склосіткою і підвіконні профілі, контролюючи їхнє положення рівнем. Далі на внутрішні кути вклеюють додаткові смужки склосітки довжиною 30-40 см, ширина яких дорівнює ширині укосу.

Армування поверхні

Для армування вибирають склосітку, покриту спеціальним полімерним складом, яка не боїться лужної корозії. Щільність сітки може варіюватися в межах 160-220 г/м². Якщо показник буде нижчим, матеріал стане розтягуватися, і надійність армування знизиться.

Для закріплення сітки діють так само, як і у випадку з куточками. Її кріплять на шар клейової суміші шляхом втоплення.

До цього етапу приступають тільки через 3 доби з моменту фіксації утеплювача, але не пізніше, ніж через 14 днів, інакше теплоізоляційний шар почне псуватися. Працюють у суху погоду за температури не вище 25 градусів.

Закріплення армувальної сітки на утеплювачі

Під час кріплення сітки рухаються зверху, з лівого кута у напрямку вбік і вниз діагональними рухами. У нижній частині стіни, біля цокольного профілю, матеріал рівно обрізають.

Клей набирають вузьким шпателем, переносять на широкий інструмент і розтягують прямо по листах утеплювача. Товщина шару не повинна перевищувати 3 мм. Працюють із захопленням невеликих ділянок (приблизно 1 м²), оскільки цементний розчин швидко сохне.

Склосітку кладуть так, щоб край шириною 10 см ліг на непокритий клеєм утеплювач. Після пропрасовують її шпателем до країв, при цьому клей рівно розподіляється по листу утеплювача.

Шви стикують тільки по вертикалі, оскільки сітка реалізується в рулонах. Залишений без клею край слугує ділянкою для нахлеста. Його покривають сумішшю, поверх притуляють наступну смугу матеріалу і обробляють шпателем, щоб шов був гладким.

Декоративне оздоблення

Найчастіше стіни за технологією мокрого фасаду обробляють декоративною штукатуркою, а потім фарбують. Методика декоративного оформлення стін після фіксації утеплювача й армування:

• Дають стіні повністю висохнути, після шліфують її пластиковою будівельною теркою круговими рухами.
• Змахують зі стіни пил, проводять ґрунтування покриття.
• Приступають до нанесення мінеральної, силіконової, акрилової або силікатної штукатурки обраним способом (наприклад, короїд).
• Після просихання фарбують штукатурку фасадною фарбою.

Термін служби мокрого фасаду

Період можливої експлуатації утеплювача і всієї теплоізоляційної системи залежить від виду і якості використаних матеріалів. Низькосортна сировина може сильно знизити цей показник.

Важливо! Усі використані суміші та розчини повинні підходити до утеплювача і не руйнувати його, інакше оздоблення швидко прийде в непридатність. Суворе дотримання технології, температурного режиму, всіх рекомендованих термінів підвищує термін служби покриття.

Можливі помилки під час виконання робіт

Найчастіше новачки припускаються таких помилок, що знижують якість проведених робіт:

• слабка фіксація утеплювача. викликає появу тріщин, відшарування і деформацію;
• погана підготовка стін. стає причиною зниження адгезії, сповзання утеплювача і навіть зміщення точки роси;
• монтаж у невідповідних кліматичних умовах. призводить до скорочення експлуатаційного терміну;
• нещільне стикування плит утеплювача, маленький нахлест сітки. провокують розтріскування оздоблення;
• неправильна обробка укосів вікон. дає можливість проникнення вологи;
• вибір неякісної штукатурки. є передумовою для швидкого псування всього шару оздоблення.

Щоб система утеплення будинку служила довго і дійсно справлялася з основними завданнями, важливо суворо дотримуватися технології та не економити на матеріалах. Тоді будинок стане красивим, комфортним і надійним, не потребуватиме ремонту протягом десятків років!