Як осадити кільця колодязя. Як закопати бетонне кільце

Як розбити бетонне кільце від колодязя

Кільця для колодязів. продукт не новий. Десятиліттями в нашій країні залізобетонні стінові кільця випускалися без будь-яких елементів і вузлів сполучення. Дотичні поверхні кілець були абсолютно рівними. Під час монтажу такі кільця просто ставили одне на інше, а місце стикування “герметизували” бетонним розчином.

На практиці це означало спроби замазати щілини цементно-піщаною сумішшю. Очевидно, що подібне з’єднання не здатне було забезпечити належний гідрозахист споруди і необхідну міцність конструкції. При переміщеннях ґрунту існував ризик зсуву кілець, що загрожує протіканнями і здатне призвести до різкого зниження терміну служби всієї мережі. Проблема забезпечення надійного герметичного з’єднання кілець між собою вимагала нових конструктивних рішень і технологій виробництва.

У розвинених європейських країнах років 10-15 тому набула поширення конструкція стику типу “паз-гребінь”. Замість плоскої поверхні межі кільця набули в перерізі вигляду уступу. Завдяки цьому істотно підвищилася міцність і герметичність з’єднання кілець одне з одним. Виробництво стінових кілець зі стиком “паз-гребінь” було освоєно близько 7 років тому. Однак, незважаючи на очевидні переваги перед звичними застарілими аналогами, досі “новинка зі стажем” зустрічає певне неприйняття з боку вітчизняних споживачів.

Причин кілька і головна. подібні кільця вимагають високої культури транспортування і акуратності при виконанні операцій з їхнього навантаження-розвантаження. У разі неакуратного складування і скочування нових кілець під час розвантаження, у них часто відколюються технологічні виступи. Крім того, кільця зі стиком “паз-гребінь” мають ще один серйозний недолік. їх неможливо використовувати в комбінації зі звичайними елементами колодязів. Це означає неможливість їх використання для ремонту вже наявних колодязів.

Наступний крок у розвитку. кільця “із замковим з’єднанням”.

Переваги кілець “із замковим” з’єднанням стосовно аналогічних виробів іншої конструкції полягають у такому:

1) Кільця виробляються за технологією вібропресування з використанням жорсткої бетонної суміші. За рахунок цього досягається

• точне відтворення геометричних розмірів,
• збільшується щільність і однорідність стінок готового кільця,
• підвищується міцність виробу,
• знижується водопроникність.

2) Кільця мають чотири невеликих виступи на верхньому боці і відповідні пази з нижньої, виконані з високою геометричною точністю. За рахунок цього при складанні конструкції досягається міцне з’єднання елементів колодязя. Конструкція стійка по відношенню до зрушень ґрунтів. елементи колодязя надійно фіксуються від переміщень у поперечному напрямку.

3) Герметизація стику між елементами колодязя забезпечується за рахунок канавки на верхній поверхні кільця. У виїмку поміщається піщано-цементна суміш, спеціальний гумовий ущільнювач або бітумна мастика. Деформуючись під вагою наступного кільця, герметик заповнює проміжок між кільцями і надійно ізолює стик від проникнення вологи.

4) Відсутність виступів на нижній поверхні кільця дає змогу використовувати його для ремонту вже наявних колодязів, зібраних із виробів старого зразка.

5) Кільця армуються металевими витками (1-3 витка в кільці). Це підвищує міцність виробу і запобігає руйнуванню кільця під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Таким чином, підбиваючи підсумок вищесказаного, можна виокремити такі особливості, властиві елементам колодязів “із замковим з’єднанням”:

1) елементи колодязя забезпечують надійну і просту герметизацію стику під час монтажу,

2) завдяки відсутності “гребеня” робоча поверхня кільця, що забезпечує герметичність стику, не пошкоджується під час транспортування,

3) кільця стикуються з виробами старого зразка. їх можна використовувати для ремонту вже наявних колодязів,

4) габарити кілець відповідають вимогам ГОСТ.

СКРІПЛЕННЯ СКОБАМИ КІЛЕЦЬ КОЛОДЯЗЯ НА ПЛИВУНІ

Навіщо потрібні скоби в колодязі на воду?

Безпека будівництва: якщо пливун активний, під час копання нижнє кільце трохи просідає і спливає в бік. Колодязник у шахті миттєво потрапляє в м’ясорубку. Відомі смертельні випадки! довговічність і герметичність стиків колодязя. Ви не уявляєте, скільки разів я чув від клієнтів такі слова: “Зробили колодязь цього літа, а зі щілин уже пішов пісок” “Будівельники качали воду з колодязя, зазирнули, а там нижнє кільце просіло і пісок на дно колодязя намиває” “Колодязь почав завалюватися на бік, утворилися сходинки по 10-15м, не знаємо, як тепер чистити” “Приїхала бригада чистити колодязь, почистили так, що відірвали нижнє кільце” Як ви розумієте, нічого хорошого таким клієнтам не сулило: або дорогі геморойні роботи, коли нормальні замовлення закінчаться у бригади (чекай 2 тижні і не факт, що буде результат), а іноді і будівництво нового колодязя, т.к. переробляти халтуру буває дорожче. У яких випадках потрібно скріплювати кільця?

Під час будівництва в пливуні: скріпити скобами кільця колодязя між собою, щоб вони нікуди не пішли. ось наше основне завдання. Нижні 2-3 кільця, ті, що в піску, потрібно скобити ОБОВ’ЯЗКОВО! Якщо є бажання перестрахуватися і зміцнити стінки колодязя на 100%, можна закріпити колодязь повністю. На моїй пам’яті, за 7 років роботи верхні кільця не провалювалися жодного разу.

Якщо ви збираєтеся робити глиняний замок:

Випадок перший: У перші кілька місяців колодязь дає усадку 5-15см. Тобто, він буквально провалюється під землю за рахунок притирання кілець одне до одного, колодязь сідає під своєю вагою. Тому, замок із глини потрібно робити на 2й рік колодязя. А тепер уявіть, шахта колодязя в піску сідає донизу, а верхні кільця щільно обтиснуті глиняним замком. утворився розрив розміром 5-15см, верхні 2 кільця відокремилися від колодязя і живуть своїм життям. Випадок другий: До настання холодів було викопано колодязь, зроблено глиняний замок (вимощення для колодязя). У лютому приходять тріскучі морози, а глину, як відомо, в мороз починає пучити, по-простому, вона починає набухати. Розширюючись, глиняний замок, зроблений із трамбованої глини, відриває верхнє кільце. Настає весна і через щілину в колодязь починає надходити рідкий ґрунт, який стікає прямо в колодязь по внутрішніх стінках бетонних кілець, заражаючи його нечистотами. Такий колодязь іноді можна розпізнати за воронкою навколо верхнього кільця. Коли танення снігів закінчується, верхнє кільце повертається на своє місце, але вже зі зміщенням до осі колодязя.

В обох випадках неприємностей можна було уникнути, просто скріпивши колодязні кільця між собою скобами.

Скоби для колодязя: види і які потрібні? під час будівництва колодязів застосовують: 1)упорні. застосовують, якщо робимо колодязь із бетонних кілець без замка, т.е. кільця “з монтажними петельками”. Їх встановлюють відразу перед накиданням кільця на кільце. Вони захищають кільця від горизонтальних зрушень, але на вертикальний розрив не впливають. 2)підвісні. як гачок, одягаються зверху на кільце перед накиданням верхнього кільця, слугують підвісними сходинками для спуску/підйому в колодязь. 3) ходові. замість сходів, їх можна змонтувати після завершення будівництва колодязя, на відміну від підвісних. 4) П-подібні скоби, металеві пластини, арматура. те, що потрібно. Згодиться будь-який варіант на ваш розсуд.

Як правильно скріпити колодязні кільця?

У всіх зазначених мною випадках, крім установки кріплень кілець, слід садити кільця на цементний розчин або затирати після монтажу тим же розчином, рідким склом, монтажною піною.

Варіант скріплення кілець будівельною П-подібною скобою Це найпростіший, найшвидший і найдешевший варіант. 1) Просвердлюємо монтажний отвір пеоратором у верхньому і нижньому кільці. Будьте уважні! Якщо помилитися за місцем отворів, під час забивання можливе підняття кільця скобою.

2) забиваємо “п”-подібну скобу молотком намертво. При цьому потрібно врахувати:

на 1 шов досить забити 3 скоби, кільця будуть “сидіти” жорстко, можете бути впевнені. Товщина будівельної скоби має бути 10 мм або більше. Така і навантаження витримає і не лопне під час удару молотком. Краще брати скоби з антикорозійним напиленням або заґрунтувати надалі самому, щоб уникнути псування води в колодязі металом, що корозує.

діаметр отвору і скоби мають бути однакові. Наприклад, діаметр скоби 10мм. значить і діаметр бура теж буде 10мм.

Варіант кріплення колодязних кілець металевими пластинами й анкерами

Такий спосіб більш заморочений, оскільки.к. потрібно свердлити отвори в пластинах і ґрунтувати їх, метушня з анкерами. На 1 шов. 3 з’єднання знадобиться 3 пластини, 6 анкерів, 6 анкерних болтів.

• Виготовляємо пластини з нержавійки 300/40/5 (довжина/ширина/товщина в мм) і свердлимо в них отвори під болти на 10мм.
• Якщо немає нержавійки. ґрунтуємо пластини в 2 шари
• Розмічаємо і свердлимо отвори в кільцях, монтуємо забивні латунні анкери
• Прикручуємо пластини болтами до анкерів.

Варіант кріплення бетонних кілець швелерами або арматурою

Це найнадійніший, клопіткий і дорогий варіант. Загалом принцип такий самий, як і при кріпленні пластинами, тільки замість пластин використовується арматура або швелер. Швелер попередньо розмічають “за місцем” для визначення монтажних отворів, а потім монтують анкерними болтами. Якщо вибрали арматуру, то її слід приварювати до кріпильних елементів за допомогою зварювального апарату.

Скільки коштують роботи з армування колодязя?

1 шов, зроблений скобами, в середньому коштує від 400 до 1200 залежно від розцінок у конкретній місцевості. Т.е. на колодязь із 8ми кілець знадобиться від 2800 до 9600 р. Якщо армування проводиться пластинами, арматурою, швелерами. оплата йде за домовленістю залежно від складності. Проте, скільки б не коштували ці роботи, обкопувати і вирівнювати верхні кільця або робити ремонт розривів нижніх кілець у пливунах набагато дорожче.

Що робити якщо вам побудували колодязь на пливуні без скоб або з бетонних кілець без замка? Я дам кілька рекомендацій виходячи з особистого досвіду:

1) щоб уникнути такого непорозуміння, одразу домовтеся з підрядниками про встановлення скоб, щоб по приїзду в них був і пеоратом, і скоби в наявності.

2) ніколи не викачуйте воду з колодязя на пливуні повністю і не вимагайте викопати колодязь більше ніж 1.5 кілець води від робітників. Коли стовп води перестане тиснути на дно колодязя, то пливун підніме дно, тим самим вирівнявши рівень рідини за стінками колодязя і всередині нього. 3) на чищення свого колодязя запрошуйте тільки досвідчені бригади колодязників. Недосвідчена бригада через незнання може прогледіти момент, коли потрібно зупинити чищення і нижнє кільце вашого колодязя потоне.

4) не робіть глиняний замок у перший рік існування колодязя. Дайте колодязю осісти 5) якщо зробили глиняний замок. скріпіть перші 3 верхніх кільця між собою. це вбереже ваш колодязь від здуття глини в мороз

6) не давайте будівельникам або сусідам користуватися колодязем без вашого спостереження. Вони можуть закинути в нього потужний насос, викачати воду повністю до щита. Результатом може бути відрив і спливання нижнього кільця, утворення щілин, через які пісок буде проникати й осідати на дні колодязя.

Відремонтувати такий колодязь неможливо. Вода і ґрунт зі щілин надходять під великим натиском безперервно і не дають затерти шви.

Чим скріпити кільця колодязя

Чим між собою на стику змащувати жб кільця? І чи треба їх скріплювати?

Привіт, Санек із Волгограда!

Давненько я не бував у вашому місті, свого часу фрагменти деяких історичних місць закарбував у малюнках, які й зараз зберігаю у своєму альбомі.

Треба думати, що йдеться, найімовірніше, про спорудження колодязя із залізобетонних кілець. Тому що вони ще можуть бути використані і для компостної ями або зовсім для прокладання під землею стічних каналізаційних каналів. А там є свої особливості.

Отже, вважаємо, що йдеться саме про колодязь.

Одразу обмовимося, що колодязі для садово-дачних ділянок бувають суто для питної води та для технічної води, яка використовується тільки для поливу, миття тощо. Якщо йдеться про воду для технічних цілей, то стики не герметизуються. І вода в колодязі потрапляє не тільки з його низу, а й з боків, коли стікає і просочується в зазори між кільцями. Ця вода, що просочується, як правило, верховодка або така, що надійшла з поверхні землі. Тому забруднена.

Література, що стосується будівництва колодязів, трактує, в більшості випадків, що підземні води залежно від глибини їх знаходження поділяються.

1) на верховодку, яку дістають із глибин, що не перевищують 5 метрів.

2) ґрунтову, що дістається з глибини до 10 метрів.

3) ґрунтову, яку відбирають із глибин до 40 метрів.

4) артезіанську, яку витягують із глибини, що перевищує 40 метрів.

Усе це, звісно, умовно, але тим не менш.

Якщо у вас тверде бажання використовувати воду чистішу і з досить великої глибини, то глибина колодязя заздалегідь має бути більшою за 10 метрів.

У більшості випадків використовують звичайні залізобетонні кільця без відбуртовок на одному з їхніх торців. Тобто і зовнішній, і внутрішній діаметри кілець на всій їхній циліндричній поверхні одні й ті самі. (Хоча є і спеціальні колодязні з відбуртовкою, коли кільця вставляються одне в одне).

Звичайні кільця монтують у колодязях із загинанням металевих дротяних петель-вушок. Тобто на кільцях після встановлення на місце і їхнього осідання кувалдою гнуть ці петлі, щоб вони не заважали встановленню кожного наступного кільця.

Пісок просівають через металеву сітку для видалення гравію і домішок.

Іноді дротяні петлі зовсім зрізають кутовою шліфмашинкою, тоді висота шва між кільцями зменшується.

Відразу обмовлюся, що є й інші методики.

Для кращого осідання кілець часто застосовують товсту поліетиленову плівку, яку в кілька шарів обмотують навколо кілець. Вона може додатково герметизувати стики. Хоча при опусканні кілець може і збитися.

Інших скріплень кілець між собою зазвичай не застосовують.

Це дуже коротка відповідь. Влаштування колодязя це ціла наука. І про це можна написати цілий трактат.

Будівництво та підспектр будівельних послуг. Фундамент, стіни, перекриття, покрівля, під ключ!

Інші питання колодязів:

Колодязь для питної води

Поставити запитання Семеничу (автору матеріалів)

Ремонт квартир і підспектр ремонтних робіт. Професійні майстри.

Скоби для колодязя: навіщо потрібні

Колодязь на дачній ділянці

Колодязь на дачній ділянці або заміському будинку не втратив первісного свого призначення і в наші дні. Пояснюється це тим, що вода, яка тече трубами водопроводу, не завжди хорошої якості: запах хлору, наявність домішок, сумнівна чистота. це все може бути присутнім в ній. Колодязна вода чистіша і смачніша. У статті розглядається призначення і встановлення своїми руками додаткових елементів для фіксації бетонних колодязних кілець, навіщо потрібні ходові скоби для колодязів.

Бетонні колодязі

Хоча найпопулярнішими є дерев’яні колодязі, основний їхній недолік. складність зведення. Це призводить до того, що багато хто віддає перевагу використанню при будівництві конструкцій залізобетонних кілець. Термін їхньої служби понад 25 років, ціна набагато нижча за дерев’яні, а монтаж елементів досить простий. Для будівництва колодязів використовують кільця з маркуванням CS: GO 10-9:

• Висота. 900 мм.
• Діаметр внутрішній. 1000 мм.
• Діаметр зовнішній. 1160 мм.
• Вага кільця. 750 кг.

Охочим полегшити встановлення кілець можна брати елементи менших розмірів:

Кільця виготовляються з чистого бетону або залізобетону, все залежить від уподобань власника ділянки. Товщина перших. від 50 до 90 мм, других. до 120 мм. Конструкції кілець бувають двох варіантів:

• Без замків.
• Із замками, виготовляються парними: на одному робиться бортик, на другому. виїмка, розмір якої відповідає входу буртика.

Порада: Під час спорудження колодязів краще застосовувати кільця із замками. Це запобігатиме зрушенню відносно одне одного кілець, особливо в “плаваючих” ґрунтах. Тут звичайні гладкі кільце будуть виламані з конструкції.

• Для фіксації в спорудженні плоских кілець колодязної шахти необхідно використовувати скоби для кілець колодязя. Форма елементів різна, товщина приблизно 5 мм, ширина 50. 80 мм.

Скоби для фіксації колодязних кілець

Перевагами застосування скоб на стиках деталей є:

• Запобігання зсуву колодязних кілець.
• Запобігання від розривів швів між елементами. Це особливо небезпечно в період зими-весни, коли верхні шари землі спочатку замерзають, потім відтають, що призводить до рухливості ґрунтів, а відтак колодязні кільця можуть прийти в рух, що спричиняє появу розривів швів між ними.
• Підвищення надійності споруди.

Як проводиться монтаж колодязних кілець

Для встановлення скоб необхідно придбати:

Принцип спорудження колодязя з бетонних кілець такий самий, як і з дерева. Використовується опускний метод, який полягає в поступовому поглибленні нових деталей. Порядок проведення робіт полягає в наступному:

Порада: За відсутності потужного ворота або лебідки, для опускання виробів, їх можна просто скидати в яму. Для запобігання появи тріщин у бетоні елемента потрібно на нижнє кільце укладати дошку, яка буде амортизатором для подальшої деталі.

Порада: Встановлювати наступне кільце потрібно, коли попереднє виступає над рівнем землі приблизно на 10 см. Це полегшує монтаж.

З’єднання бетонних кілець між собою скобами

• Герметизація кілець бетонного колодязя. Для цього використовується цементний розчин у співвідношенні 1:3. Бетон має бути марки 400, пісок без сторонніх домішок, високої якості.

Порада: Не можна використовувати для герметизації монтажну піну. Цей продукт не має екологічної чистоти. Пити воду з такого колодязя не можна. За необхідності використання ущільнення можна використовувати гумовий джгут.

Скріплення скобами дає позитивні результати за умов:

• Якщо з’єднання скобами виконується на етапі зведення споруди і з’єднує, незважаючи на різний ґрунт, кілька колодязних стиків.
• Чітке дотримання всіх нюансів технології, використання необхідного обладнання.

Як правильно виконувати скріплення кілець для колодязя скобами добре видно на відео. У цій статті подано лише коротку характеристику елементів і спосіб встановлення.

Як встановити ходові скоби

Для чищення колодязів, полегшення їх обслуговування монтуються додаткові елементи. Скоба ходова для колодязів замонолічується в конструкцію під час виготовлення кілець або після їх монтажу.

Встановлення ходових скоб у колодязі

• Інструкція з монтажу виробів вказує, що для цього потрібно просвердлити два отвори відповідного діаметру. Зафіксувати елемент на місці цементним розчином.Закріпити деякі сучасні скоби можна встановленням, у спеціально передбачені в деталях отвори, дюбелів, які потім розклинюються при встановленні в них ніжок скоб, що захищає елемент від випадання.

За будівельними нормами відстань між скобами по вертикалі має бути 300 мм. Матеріалом для виготовлення елементів береться арматурна сталь. Недоліком їх є погана стійкість металу від дії корозії при підвищеній вологості в конструкції. Стандарти для Європейських країн передбачають виготовлення скоб з футеруванням пластиком або з нержавіючої сталі, що збільшує надійність і стійкість виробів.

Скоби для колодязя: навіщо потрібні

Колодязь на дачній ділянці

Колодязь на дачній ділянці або заміському будинку не втратив первісного свого призначення і в наші дні. Пояснюється це тим, що вода, яка тече трубами водопроводу, не завжди хорошої якості: запах хлору, наявність домішок, сумнівна чистота. це все може бути присутнє в ній. Колодязна вода чистіша і смачніша. У статті розглядається призначення і встановлення своїми руками додаткових елементів для фіксації бетонних колодязних кілець, навіщо потрібні ходові скоби для колодязів.

Бетонні колодязі

Хоча найпопулярнішими є дерев’яні колодязі, основний їхній недолік. складність зведення. Це призводить до того, що багато хто воліє використовувати при будівництві конструкцій залізобетонні кільця. Термін їхньої служби понад 25 років, ціна набагато нижча за дерев’яні, а монтаж елементів досить простий. Для будівництва колодязів використовують кільця з маркуванням CS: GO 10-9:

• Висота. 900 мм.
• Діаметр внутрішній. 1000 мм.
• Діаметр зовнішній. 1160 мм.
• Вага кільця. 750 кг.

Бажаючим полегшити встановлення кілець можна брати елементи менших розмірів:

Кільця виготовляються з чистого бетону або залізобетону, все залежить від уподобань власника ділянки. Товщина перших. від 50 до 90 мм, других. до 120 мм. Конструкції кілець бувають двох варіантів:

• Без замків.
• Із замками, виготовляються парними: на одному робиться бортик, на другому. виїмка, розмір якої відповідає входу буртика.

Порада: При спорудженні колодязів краще застосовувати кільця із замками. Це запобіжить переміщенню відносно одне одного кілець, особливо в “плаваючих” ґрунтах. Тут звичайні гладкі кільця будуть виламані з конструкції.

• Для фіксації в спорудженні плоских кілець колодязної шахти необхідно використовувати скоби для кілець колодязя. Форма елементів різна, товщина приблизно 5 мм, ширина 50. 80 мм.

Скоби для фіксації колодязних кілець

Перевагами застосування скоб на стиках деталей є:

• Запобігання зсуву колодязних кілець.
• Запобігання від розривів швів між елементами. Це особливо небезпечно в період зими-весни, коли верхні шари землі спочатку замерзають, потім відтають, що призводить до рухливості ґрунтів, а відтак колодязні кільця можуть прийти в рух, що тягне за собою появу розривів швів між ними.
• Підвищення надійності споруди.

Як проводиться монтаж колодязних кілець

Для встановлення скоб необхідно придбати:

Принцип спорудження колодязя з бетонних кілець такий самий, як і з дерева. Використовується опускний метод, який полягає в поступовому поглибленні нових деталей. Порядок проведення робіт полягає в наступному:

Порада: За відсутності потужного ворота або лебідки, для опускання виробів, їх можна просто скидати в яму. Для запобігання появи тріщин у бетоні елемента потрібно на нижнє кільце укладати дошку, яка буде амортизатором для наступної деталі.

Порада: Встановлювати наступне кільце потрібно, коли попереднє виступає над рівнем землі приблизно на 10 см. Це полегшує монтаж.

З’єднання бетонних кілець між собою скобами

• Герметизація кілець бетонного колодязя. Для цього використовується цементний розчин у співвідношенні 1:3. Бетон має бути марки 400, пісок без сторонніх домішок, високої якості.

Порада: Не можна використовувати для герметизації монтажну піну. Цей продукт не має екологічної чистоти. Пити воду з такого колодязя не можна. За необхідності використання ущільнення можна використовувати гумовий джгут.

Скріплення скобами дає позитивні результати за умов:

• Якщо з’єднання скобами виконується на етапі зведення споруди і з’єднує, незважаючи на різний ґрунт, кілька колодязних стиків.
• Чітке дотримання всіх нюансів технології, використання необхідного обладнання.

Як правильно виконувати скріплення кілець для колодязя скобами добре видно на відео. У цій статті подано лише коротку характеристику елементів і спосіб встановлення.

Як встановити ходові скоби

Для чищення колодязів, полегшення їх обслуговування монтуються додаткові елементи. Скоба ходова для колодязів замонолічується в конструкцію під час виготовлення кілець або після їх монтажу.

Встановлення ходових скоб у колодязі

• Інструкція з монтажу виробів вказує, що для цього потрібно просвердлити два отвори відповідного діаметру. Зафіксувати елемент на місці цементним розчином.Закріпити деякі сучасні скоби можна встановленням, у спеціально передбачені в деталях отвори, дюбелів, які потім розклинюються під час встановлення в них ніжок скоб, що захищає елемент від випадання.

За будівельними нормами відстань між скобами по вертикалі має бути 300 мм. Матеріалом для виготовлення елементів береться арматурна сталь. Недоліком їх є погана стійкість металу від дії корозії при підвищеній вологості в конструкції. Стандарти для Європейських країн передбачають виготовлення скоб з футеруванням пластиком або з нержавіючої сталі, що збільшує надійність і стійкість виробів.

Правильне копання колодязя своїми руками

Постійно зростає потреба у фахівцях з копання джерела води. Однак зробити цю роботу можна своїми руками. У цій статті будуть розкриті основні секрети того, як виконується копка колодязя в домашніх умовах.

Чи потрібен дозвіл?

Відповідно до закону від 21.02.1992 N 2395-01 “Про надра”, стаття 19 дозволяє здійснювати буріння колодязів для власних цілей без будь-яких дозволів за умови, що на добу на поверхню підніматиметься не більш як 100 кубометрів рідини з водоносного горизонту, і що джерело не є централізованим.

Тобто якщо ви хочете отримати з джерела воду винятково для поливу свого городу, сільськогосподарських або домашніх потреб, пиття та іншого, жодних дозволів отримувати не потрібно ні для дачі, ні приватного будинку.

Як знайти місце?

Спочатку слід провести пошук води. Найпростіший спосіб. поцікавитися у сусідів. Якщо в них джерела немає, то чи шукали вони його. У разі невдалих спроб сусідів знайти рідину буде нереально. Визначити місце, де копати, можна самостійно. Якщо ж джерело присутнє, то перед тим як шукати воду на присадибній ділянці, слід відштовхуватися від таких факторів:

• Рельєф місцевості.
• Тип ґрунту.
• Кліматичні умови.
• Природа і рослини.

Як визначити, де краще копати?

Найкращий спосіб знайти рідину на ділянці. це геологорозвідка. Виявивши джерело або передбачуване місце з водою, не слід поспішати рити, краще перевірити її якість.

Чи має вона якийсь присмак, каламутна або брудна вона та інше.

Порада: якщо ви копаєте джерело для питної води, то спочатку її рекомендується віддати на аналіз у лабораторію. Перевірка буде на: мікробіологію, неорганіку, органіку, гербіциди, радіонукліди та пестициди. Можна перевірити на добрива і нафтопродукти, залізо і марганець.

Не рекомендується копати біля таких об’єктів:

• звалищ;
• автомобільних мийок;
• боліт;
• ферм і свинарників;
• резервуарів із каналізацією тощо.

Якщо ґрунт у вашій місцевості кам’янистий і трапляються великі брили, то влаштування шахти викликатиме серйозні труднощі. Для цієї мети проводиться геологорозвідка. Сюди включається:

Пошук води на власній ділянці може спростити вивчення флори. Наприклад, осока, яглиця, мати-й-мачуха ростуть переважно у вологій місцевості. Якщо ґрунтові води розташовані високо, то ви побачите такі дерева: ялину, березу, вільху. Це може бути оптимальним місцем.

Важливо: пошук не варто здійснювати на ярах, берегах річки, стічних канавах. У таких місцях дренаж рідини здійснюється штучним методом.

Є ще один народний спосіб, як самостійно шукати воду на ділянці. Для цього використовується рогатка з вербових гілок. Утримується вона у вертикальному положенні, там, де близько знаходиться водоносний шар, в руках відчувається напруга стовбура рогатки. Замість вербових прутиків також використовується металевий дріт, з якого робляться 2 рівні Г-подібні рамки. Якщо утримувати їх у горизонтальному положенні при зігнутому лікті, рамки починають рухатися і перехрещуватися в тому місці, де є рідина.

Глибина шахти

Умовно водоносні шари можна розділити на кілька горизонтів. Для повноцінного колодязя достатньо вкопатися в перший. Зазвичай глибина коливається від 5 до 30 метрів. Залежно від потрапляння у водоносний шар колодязі на дачі діляться на 3 типи (нижче схема):

У третьому випадку приплив води можливий через дно і бічні стінки. У другому випадку виключно через стіни, а що стосується зумпфа, то шахта розташовуватиметься в породі. Завдяки цьому запас рідини значно збільшується.

Виходячи з особливостей ґрунту у вашій місцевості, вам необхідно вибрати найбільш доступний метод технології монтажу свого колодязя.

У яку пору року копати?

Чи є різниця, коли краще рити? Так. Ідеальна пора року. пізнє літо і січень. Щоб прорубати джерело взимку, повинні постояти морози як мінімум три тижні.

Риття в цей період має свої плюси:

• Рівень ґрунтових вод дуже низький.
• Практично відсутня верховодка.
• Легко прорахувати дебет, оскільки в цю пору року він мінімальний.

Якщо ви плануєте копати самостійно, своїми руками, то потрібно починати в перших числах серпня, щоб встигнути до сезону дощів.

Як опустити кільця в колодязь без крана власними силами

В умовах віддаленості від центрального водопостачання найдоступнішим рішенням з видобутку води є будівництво колодязя. Чи можна заощадити при зведенні цієї конструкції, як опустити кільця в колодязь без крана власними силами? На ринку існує багато різновидів форм для виготовлення залізобетонних кілець, що дозволяє підібрати необхідні розміри для задоволення власних потреб.

Нюанси спуску кілець у колодязь без крана

Важливо розуміти, що одній людині складно здійснювати підйом кільця і його установку. Важливо розуміти, що одній людині складно здійснювати підйом кільця і його встановлення.

Крім цього, ця процедура може становити небезпеку. Тому рекомендується, щоб ці роботи виконували 2-3 людини:

• одна людина займається підйомом конструкції та її плавною посадкою;
• друга. у цей час встановлює кільця і робить герметичність стиків;
• третя людина виконує роль помічника.

Таким чином можна якісно виконати цю роботу. Необхідно звернути увагу на дотримання техніки безпеки, адже кільця мають значну вагу, під час опускання вони можуть отримати механічне пошкодження, пошкодити конструкцію і завдати тілесних ушкоджень робочому персоналу. Для цього важливо із запасом міцності робити конструкцію триноги і підбирати лебідку з металевим тросом.

Варіації занурення кілець у колодязь

Існує кілька варіантів спуску кілець вручну в колодязну шахту. Розглянемо їх детальніше: Існує кілька варіантів спуску кілець вручну в колодязну шахту. Розглянемо їх детальніше:

Занурення кілець у колодязну шахту відбувається таким чином:

• за допомогою лопати та іншого підручного інструменту викопується шахта на всю глибину, з шириною на 20 см більшою за діаметр підібраного кільця;
• над отриманою ямою встановлюється тринога з лебідкою;
• за допомогою підйомного пристрою піднімається по черзі кожне кільце і опускається всередину;
• у момент кожного стикування необхідно використовувати спеціальний розчин, що забезпечує герметичність з’єднання;
• відстань між зовнішньою стінкою кільця і ґрунтом обсипається піском.

Це дієвий варіант занурювати кільця за умови щільного ґрунту, який не обсипається. При такому варіанті занурення є можливість провести зовнішню герметизацію конструкції. Зазначений метод трудомісткий, проте значно скорочує час. Важливо дотримуватися техніки безпеки, під час спуску кожного кільця категорично забороняється перебувати в ямі.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Він полягає в наступному:

• встановлюється кільце на місце майбутньої установки колодязя;
• з внутрішньої сторони викопується яма і виймається ґрунт;
• під власною вагою конструкція опускається в ґрунт;
• при повному зануренні. наверх встановлюється наступне кільце, слід міцно герметизувати стик;
• після чого знову триває виїмка ґрунту з середини;
• таким чином викопується вся шахта, і одночасно встановлюються кільця.

Під час такого копання колодязя знижується небезпека травмування, однак проводити земляні роботи всередині кільця незручно. Важливо стежити за вертикальним розташуванням шахти. По закінченню роботи слід уважно пройтися по всіх стиках, адже під час спуску вони можуть пошкодитися.

А якщо хочете замовити виготовлення будиночка для колодязя у мене, то забудьте все, що Ви щойно прочитали. при установці Я ЗРОБЛЮ ЦЕ САМ.

Як осадити кільця колодязя?

Ми вже робили оглядовий матеріал про колодязі та свердловини і розповідали, у чому їхні відмінності, переваги та недоліки.

Нагадаємо, що є артезіанські свердловини (10 і більше метрів), малозаглиблені свердловини або свердловини на пісок (до 50 метрів), абіссінські свердловини (16 метрів), далі йдуть колодязі. Поспілкувавшись з інженерами, які бурять артезіанські свердловини, я зміцнився у вірі в копанні колодязя. Свердловини на пісок вони в принципі не визнають, або роблять це з великим винятком, якщо цікаво, то дізнайтеся про карстові утворення і все зрозумієте.

ВСЕ ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ЦІЄЇ СТАТТІ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ

Підготовка до появи колодязя на нашій ділянці почалася ще влітку. Купили і завезли кільця на ділянку і поставили півколом навколо уявної шахти, а на її місце поставили перше кільце.

ПЕРШИЙ КОСЯК. ПІД КІЛЬЦЯ ЗАБУЛИ ПРОКЛАСТИ БРУСКИ, В РЕЗУЛЬТАТІ ДОВЕЛОСЯ ВІДРИВАТИ ЇХ ВІД ЗАМЕРЗЛОГО ДЕРНУ І ПОТІМ ВИТРАЧАТИ ЧАС НА ОЧИЩЕННЯ ПАЗА.

Відразу скажу, що з лозою і рамками не ходив. марна затія, це як ефект плацебо. Місце під колодязь вибрав згідно з СанПІ-Ну. 10 метрів від будинку і більше 25 метрів від викиду очисної станції. Майбутній колодязь розташував на пагорбі, щоб полегшити відведення дощових стоків від шахти.

Пристрій і конструкція колодязя

Конструкція колодязя не змінюється сотні років. Споруда являє собою шахту, дно якої розташовується у водоносному шарі.

Стінки стовбура зміцнюються від осипання. Для цих цілей може використовуватися камінь, дерево або сучасний варіант. залізобетонні кільця. На дні зазвичай облаштовується фільтр, який являє собою засипку з гравію висотою 10-15 см. Зустрічаються складніші багатошарові фільтри, що складаються з щебеню, гравію і піску.

Шахта закривається так званим надколодязним будиночком, у якому розташовується механізм для підйому води. Споруда може бути обладнана насосом, що істотно полегшує подачу води.

На малюнку представлено схему влаштування шахтного колодязя. Будь-яка споруда такого типу влаштована подібним чином

Головним “конкурентом” колодязя вважається свердловина. У кожного джерела є свої слабкі та сильні сторони. Для того щоб вибрати найкращий особисто для вас варіант, пропонуємо ознайомитися з порівняльним оглядом.

Однак, незважаючи на переваги свердловини, багато хто віддає перевагу традиційному джерелу води. За умови правильної експлуатації колодязь прослужить довше, ніж свердловина, водночас підтримувати чистоту в шахті набагато простіше, ніж у трубчастому свердловинному стовбурі.

Споруда з ручним механізмом підйому води не потребує електроенергії і може експлуатуватися в будь-яких умовах, тоді як свердловинний насос завжди енергозалежний. Крім того, колодязь можна викопати й облаштувати вручну, без залучення спеціальної техніки та механізмів. Однак безпроблемною експлуатація колодязів буває рідко.

Причини виходу води з колодязя

Рівень води в колодязі може бути не постійним. Він залежить від сукупності безлічі факторів, що не залежать від власника споруди.

На першому місці стоять гідрогеологічні умови місцевості. Тривала посуха влітку і сильні морози взимку можуть призвести до повного пересихання колодязя. Це абсолютно нормальне явище і не вимагає ніякого втручання з боку людини.

На наявність води в колодязі впливає безліч чинників. Можливо, несприятливі погодні умови призвели до його пересихання. Тоді втручання людини не потрібне, через якийсь час він знову наповниться водою

Практика показує, що після деякого часу вода повернеться. Найчастіше від наслідків цього явища страждають ті, хто копав свої колодязі на початку літа.

На цю пору припадає пік підйому верховодки, що змушує помилково припинити роботу, не діставшись до реального водоносного шару. Тому фахівці наполегливо рекомендують займатися копанням нового колодязя в посушливий період або пізньої осені, а ще краще. в березні, до початку танення снігу.

Нерідко буває, що обмежений у розмірах водоносний горизонт поступово вичерпується. Тим паче якщо у нього немає регулярного підживлення, а експлуатація була досить активною. У цьому разі назріває питання, як краще: поглибити старий колодязь або побудувати нове джерело. У більшості випадків раціональнішим є поглиблення як найменш витратний захід.

Так само чинять у разі різкого зниження рівня підземних вод у даній місцевості. Це відбувається, якщо водоносний пласт або лінза не можуть підживлюватися за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Крім того, колодязне дно може замулюватися, що робить його непрохідним для води і змушує її шукати інші шляхи для виходу.

Буває й так, що рівень опадів нормальний, але води в колодязі все одно немає. У цьому випадку причиною може стати поява в найближчих околицях нового колодязя або свердловини зі значною водопотоком, які здатні тимчасово “відвести” воду.

У цьому разі потрібно почекати тижнів чотири-п’ять, якщо рівень води не відновився, доведеться поглиблювати шахту колодязя.

Замулений фільтр. одна з причин зниження надходження води в колодязь. Його очищення слід проводити регулярно. Навіть у цьому випадку з дна піднімається велика кількість мулу і бруду

І ще однією причиною зникнення води може стати знос матеріалів водоприймальної частини колодязного стовбура. Вода в такому разі буде слабо надходити через забиті зруйнованим матеріалом капілярні канали, що забилися.

Їх до того ж, буває, дуже сильно забиває щільний мул і піщаний осад, який важко відрізнити під товщею води і видалити. Щоб звільнити водоприймальну частину від забруднень, знадобиться чистка колодязя, ремонт і повна його герметизація.

Як вибрати правильне місце?

Насамперед необхідно знайти, де на ділянці розташований відповідний водоносний пласт.

Вода в колодязі має перебувати на глибині не менше ніж 10-15 метрів, щоб у неї не потрапляв бруд із поверхні ґрунту.

Мінімальна дистанція між об’єктами на ділянці

Для водозабірної споруди потрібно вибрати місце, де виключається небезпека забруднення його стоками. Господарський двір із домашніми тваринами, помийна і компостна ями, звалища і септики повинні знаходитися від майбутнього колодязя не ближче, ніж за 20-30 метрів, до того ж розташовуватися нижче його за рівнем рельєфу.

Не варто влаштовувати джерело ближче, ніж за 5 м від житлового будинку, щоб не порушити стійкість його фундаменту.

Поглиблювати чи не поглиблювати?

Поглиблення пересохлого колодязя своїми руками. заняття дуже складне і витратне, як за часом, так і за грошима. Саме тому вкрай важливо визначити доцільність майбутнього заходу.

Перш за все, потрібно відповісти на кілька запитань:

• Зменшення кількості води в колодязі не може бути пов’язане з погодою: тривалими морозами або тривалою посухою.
• Вода, що залишилася в колодязі, зберегла свої якості. Вона не має сторонніх запахів, смачна і чиста. Якщо це не так, можливе замулювання донного фільтра. Проблема вирішується грамотним чищенням.
• У розташованих неподалік колодязях рівень води не змінився.

Якщо на всі запитання дано позитивну відповідь, цілком можливо, що проблема саме у вашому колодязі, і він потребує поглиблення. Але поспішати з початком робіт все одно не варто.

Для початку має сенс провести такі заходи:

• провести геологічну розвідку за допомогою опитування сусідів. власників свердловин або колодязів;
• точно визначити щоденний приплив води;
• з’ясувати в метеослужбі або у власників експлуатованих джерел води, на якій глибині у них розкритий водонос;
• визначити здатність ґрунту “тримати” стінки шахти без осідання.

Такі трудомісткі підготовчі роботи пов’язані з тим, що всі типи ґрунту мають свої особливості і характеризуються певними нюансами під час роботи. Порушення технології та некомпетентність працівника може призвести до перекриття водоносного шару, а то й до руйнування стовбура в разі потрапляння в пливун.

Поглиблення колодязя. вкрай трудомісткий і витратний захід. Перед початком проведення робіт потрібно переконатися в його доцільності. Цілком можливо, що копка нового колодязя буде найкращим рішенням

Пливуном називається ґрунт, що складається з водонасиченої суміші піску, органіки та мулу, який за певних умов починає рухатися, що небезпечно не тільки для колодязя, а й для розташованих неподалік будівель.

Помилки в поглибленні шахти колодязя можуть коштувати надто дорого, як щодо трудовитрат, так і щодо грошей. Процедуру можна проводити тільки один раз і в разі невдачі колодязь залишиться тільки засипати.

При цьому вартість викопаного поруч нового колодязя в деяких випадках може виявитися меншою, ніж поглиблення старого, причому гарантій успіху не дасть ніхто.

Фахівці рекомендують поглиблювати шахту за наявності кількох умов:

• На дні стовбура немає пливуну.
• Шахта колодязя дуже глибока, як мінімум 10 кілець. Інакше будівництво нової споруди обійдеться дешевше.
• Хороша якість води в джерелі.
• Відсутність деформації бетонних кілець усередині стовбура. Якщо зміщення є, їхня величина не перевищує 40 мм.
• Добовий дебет води становить менше одного кільця.

Поглиблювати колодязь доведеться до другого водоносного шару. Це щонайменше 5 метрів, причому гарантій, що вода в ньому придатна для пиття, немає жодних.

Наявність на дні колодязя пливуну, рухомого шару із суміші піску, органіки та мулу, що часто стає непереборною перешкодою для подальшого поглиблення

Очищення шахти після роботи

Копання колодязя (своїми руками або бригадою). робота важка і небезпечна, особливо після того як вкопано перші три кільця. Відра доводиться витягувати лебідкою, воротом або за допомогою блоку, а воно важке. Може обірватися. або мотузка, або ручка може не витримати. Тому необхідне дотримання правил безпеки:

• Той, хто працює внизу, повинен надягати на голову каску.
• Відра повинні мати потужну ручку, краще. приварену, з товстого дроту в кілька шарів.
• Прив’язувати відра на міцний канат, на кінці якого закріплений потужний карабін із надійною системою фіксації.
• Періодично перевіряти стан мотузки, ручки відра і карабіна.
• Під час підйому відер працюючий внизу повинен перебувати з протилежного боку.
• Працювати внизу по черзі. Головне. дотримуватися техніки безпеки

Повірте, запобіжні заходи не зайві. Краще перестрахуватися.

Після закінчення збільшення виробки виконуються очисні заходи для подальшої експлуатації джерела:

• стінки колони зачищають від моху, пилових наносів і глиняних відкладень, використовуючи металеву щітку;
• ізолюються шви сумішшю цементу з рідким склом;
• для дезінфекції обробляємо розчином хлорного вапна;
• відкачати воду, що накопичилася, і укласти на дно дренажний шар щебеню;
• добу протримати джерело закритим, знову відкачати воду.

Пропонуємо ознайомитися Ландшафтний дизайн із пнями

Після наповнення водою вироблення можна експлуатувати.

До самостійного збільшення вироблення приступаємо після вивчення правил безпеки роботи в шахті, досвіду майстрів, які розповідають у відео-матеріалах про способи занурення свердловин, участі в роботі з професіоналами.

Поглиблення конструкції ремонтними кільцями

Це спосіб поглиблення колодязів, який використовується найчастіше. Майстри застерігають від шахтного методу ведення робіт, коли зібрану ремонтну колону опускають шляхом підкопування ґрунту знизу. У цьому випадку вона легко може застрягти і обрушити її буде дуже складно.

Оптимально виконувати поетапне опускання елементів і виконувати всі з’єднання прямо всередині колодязя.

Під час підготовчих робіт обов’язково з’єднуємо кільця металевими скобами по 4 штуки на шов. Це вбереже колону від розриву при можливих переміщеннях ґрунту

Для роботи нам знадобляться: лопата з коротким держаком і звичайна штикова, сходи, апаратура для освітлення, пристосування для підйому витягнутого ґрунту на поверхню, лебідка, відбійний молоток, ручний або електричний бур, рівень і насос для відкачування води.

З матеріалів необхідно закупити ремонтні кільця меншого, ніж стоять у колодязі, діаметру, герметик для обробки швів, скоби та арматуру для тимчасової фіксації деталей. Розберемо процес покроково.

Проведення підготовчих робіт

Починаємо з огляду нових кілець і стінок колодязя. Перевіряємо, чи немає будь-яких серйозних нерівностей, які можуть перешкодити спуску конструкції.

Опускаємо в споруду дренажний насос і повністю відкачуємо воду. З оголеного дна знімаємо мул і відкладення, піднімаємо їх на поверхню. Якщо в колодязі був донний фільтр, прибираємо всю засипку. Видаляємо весь насичений водою ґрунт.

Ще раз оглядаємо стінки колодязя. Якщо вони сильно забруднені, проводимо чистку. Відскрібаємо мох і відкладення зі стінок бетонних кілець. Якщо в результаті огляду буде виявлено тріщини і відколи, проводимо ремонт стінок колодязя і швів між кільцями.

Тепер можна приступати до їхнього зміцнення. Для цього з’єднуємо стики кілець спеціальними скобами як мінімум 4 на кожному шві, що гарантує нерухомість елементів. Таким чином, зводимо до мінімуму небезпеку деформації старої колони.

Опустити ремонтні кільця в колодязь поодинці неможливо. Буде потрібне спеціальне пристосування і допомога інших працівників

Безпосередньо процес поглиблення

Починаємо копати. Рухаємося від центру шахти до її країв. Продовжуємо роботи доти, доки стінки ями не почнуть обсипатися під напором води, що надходить зовні.

Після цього опускаємо на дно ремонтні кільця, вибудовуючи нову колону. Якщо ґрунт схильний до осипання, роботи слід виконувати інакше. У цьому випадку копаємо шахту на невелику глибину, опускаємо перше ремонтне кільце і тимчасово закріплюємо його арматурою.

Після цього продовжуємо роботу, виймаючи ґрунт зсередини конструкції і підкопуючи її. Поступово кільце осяде, і на нього можна буде ставити наступне.

Кільця скріплюємо між собою скобами або куточками. Після того, як буде досягнуто водоносного шару, закладаємо шви бетонним розчином і герметизуємо їх. Скріплюємо між собою стару і нову колону за допомогою скоб. Щілину між новим і старим кільцем закладаємо щебенем.

Фінішні роботи в колодязі

Після того, як ремонтні кільця буде встановлено на місце, починається завершальна стадія робіт. Вона полягає в огляді всієї шахти і виявленні можливих дефектів швів.

Ретельно їх закладаємо та герметизуємо. Приступаємо до укладання донного фільтра. Це може бути нова або навіть стара засипка, але в останньому випадку її потрібно ретельно промити. Після цього дезінфікуємо стінки колодязної шахти.

Так виглядатиме готова до експлуатації споруда, поглиблена ремонтними кільцями меншого діаметру

Поглиблення колодязя методом підкопування

Цей спосіб відрізняється від вищеописаного тим, що колодязь нарощується ремонтними кільцями зверху. Причому їхній діаметр не відрізняється від тих, що вже встановлені.

По суті це продовження роботи, розпочатої багато років тому під час первинного риття колодязя. Головна небезпека у використанні такого методу полягає в можливості застрявання старої колони в ґрунті, особливо, якщо колодязь розташований на глинистих породах.

Проведення підготовчих робіт

Починаємо із закріплення кілець. На кожному стику закріплюємо не менше 4 скоб. Свердлимо під них отвори, ставимо металеві пластини 0,4х4х30 см і закріплюємо їх 12-мм анкерними болтами.

Таким чином обсадна колона зможе протистояти можливим переміщенням ґрунту. Відкачуємо воду з колодязя і повністю прибираємо донний фільтр, якщо він був присутній у споруді.

Проведення робіт із поглиблення

Вниз на страховці опускається робітник і починає підкопувати. Спочатку він вибирає ґрунт із середини дна споруди, потім. із периферії. Після чого починає проводити підкоп під дві протилежні точки з країв нижнього кільця глибиною 20-25 см.

Більше не потрібно, інакше з’являється небезпека неконтрольованого спуску елемента. Потім підкоп поступово розширюється до кільцевої області.

У процесі роботи колона повинна осідати під своєю вагою. На звільнене зверху місце ставлять нові кільця. Підкопування проводиться доти, доки вода не почне прибувати дуже швидко.

Треба зазначити, що не завжди відбувається осідання колони, особливо якщо колодязь “старше” 1-2 років. У складних випадках можна використовувати метод бічного підкопування, як спосіб опустити кільце, що застрягло.

Так виглядає лопатка, яка використовується для бокового підкопування кілець. Рукоятку, завдовжки понад 40 см, слід зігнути для зручності і точності роботи

Розглянемо його на прикладі з нижнім кільцем. Виконуємо підкоп так, як уже було описано. Потім беремо три пеньки або міцні підставки з бруса і встановлюємо їх під кільцем так, щоб між ними і нижнім краєм була відстань близько 5 см.

Ці опори згодом візьмуть на себе всю вагу осілої споруди. Потім на двох протилежних ділянках прибираємо герметизуючий розчин з міжкільцевої щілини.

В отримані зазори вставляємо цвяходери, і двоє людей одночасно діючи ними як важелем, можуть спробувати опустити кільце. Якщо нічого не виходить, беремо спеціальну лопатку для підкопу бічних стінок.

Для її рукоятки використовується арматура довжиною 10 см, діаметром 14 мм. Ріжуча частина розміром 60х100 мм виконана з 2 мм листового заліза. Вставляємо лопатку на 2-3 см від зовнішньої стінки кільця і приступаємо до видовбування глини.

Для цього вдаряємо кувалдою по руків’ю у напрямку від низу до верху. Таким чином проходимо все кільце, крім ділянок, під якими стоять опори. Нам вдалося зняти глину на висоту 10-15 см від нижнього краю кільця.

Тепер можна спробувати ще раз спробу опускання з цвяходерами або будь-якими іншими важелями. Якщо не вийшло, беремо наступну лопатку. Довжина її ручки має бути більшою на 10 см. Виконуємо аналогічні дії.

По закінченню ремонтних робіт слід ще раз оглянути всі шви і ретельно закрити їх, після чого замазати їх герметиком

Невелике зауваження: коли довжина рукоятки лопати досягне 40 см і більше, її необхідно буде трохи зігнути. Так працювати буде зручніше. При грамотному проведенні бокового підкопу поступово звільняється зовнішня стінка кільця, і воно осідає вниз. Аналогічно роботи проводяться і на інших кільцях.

Остаточні роботи в колодязі

Після закінчення робіт із поглиблення зі споруди видаляють всю забруднену воду. Усі шви між кільцями надійно закладають і герметизують. Якщо помічено пошкодження старих швів, їх теж усувають.

На дно споруди укладаємо новий донний фільтр потрібної конструкції. Після чого дезінфікуємо стінки шахти розчином хлору або марганцю. Колодязь готовий до використання.

Не забудьте, що нормальна експлуатація водозабірної шахтної виробки і збереження її водопоглинання безпосередньо пов’язане з грамотним облаштуванням, з правилами здійснення якого ознайомить запропонована нами стаття.

Тип і будова

Якщо з місцем ви визначилися, залишається вибрати якою саме ви будете робити свою шахту. Копати можна тільки шахтний колодязь, а абіссінський. бурити. Техніка тут зовсім інша, тож далі мова піде саме про шахтний колодязь.

Найпоширеніший сьогодні. колодязь із бетонних кілець. Поширений. тому що так найпростіше. Але у нього є серйозні недоліки: стики зовсім не герметичні і через них у воду потрапляє дощова, тала вода, а разом з нею і те, що в ній розчинено, і те, що потонуло.

Недолік колодязя з кілець і колод

Стики кілець, звісно, намагаються загерметизувати, але ті методи, які будуть ефективними, не застосуєш: вода має бути придатною хоча б для поливу. А просто замазати з’єднання розчином. дуже ненадовго і неефективно. Щілини постійно збільшуються, а потім через них не тільки дощова чи тала вода потрапляє, а й тварини, комахи, черв’яки тощо.д.

Пропонуємо ознайомитися Водопровідні колодязі у Володимирі, Викопати колодязь на дачі

Є кільця із замком. Між ними, кажуть, можна прокласти гумові прокладки, які будуть забезпечувати герметичність. Кільця із замками є, але коштують дорожче. А ось прокладки практично не зустрічаються, як і колодязі з ними.

Тією ж “хворобою” страждає і шахта з колод, тільки щілин ще більше. Так, так робили наші діди. Але у них, по-перше, іншого способу не було, по-друге, не використовували на полях стільки хімії.

З цієї точки зору краще шахта з монолітного бетону. Її відливають прямо на місці, ставлячи знімну опалубку. Вилили кільце, закопали, знову поставили опалубку, встромили арматуру, залили ще одне. Дочекалися, поки бетон “схопитися”, знову зняли опалубку, копаємо.

Знімна опалубка для монолітного бетонного колодязя

Процес іде дуже повільно. Це. головний недолік. В іншому тільки плюси. По-перше, виходить зовсім дешево. Витрати тільки на два листи оцинковки, та потім на цемент, пісок, воду (пропорції 1:3:0,6). Це набагато дешевше кілець. По-друге, герметично. Ніяких швів. Заливка йде приблизно раз на добу і через нерівний верхній край виходить практично моноліт. Просто перед заливанням наступного кільця зішкребіть із поверхні цементне молочко, що піднялося і майже схопилося (сіра щільна плівка).

За технологією ґрунт виймають усередині кільця і під ним. У результаті під своєю вагою, він осідає. Ось той ґрунт, який ви виймаєте, і слугуватиме орієнтиром.

Як правило, вода залягає між двох водотривких шарів. Найчастіше. це глина або вапняк. Водоносний шар. зазвичай пісок. Він може бути дрібним, як морський, або великим із вкрапленнями дрібної гальки. Часто таких шарів кілька. Як пішов пісок, значить скоро з’явиться вода. Як з’явилася вона на дні, треба копати ще якийсь час, виймаючи вже мокрий ґрунт.

Далі колодязь прокачують. закидають занурювальний насос і викачують воду. Цим чистять його, трохи поглиблюючи, а також визначають його дебіт. Якщо швидкість перебування води вас влаштовує, можна на цьому зупинитися. Якщо недостатньо. треба швидко проходити цей шар. При працюючому насосі продовжують виймати ґрунт, поки не пройдуть цей шар. Потім копають до наступного водоноса.

Пристрій донного фільтра для колодязя

Якщо вас влаштовує швидкість води, що прибуває, і її якість, можна робити донний фільтр. Це три шари каменів різних фракцій, які укладені на дні. Потрібні вони для того, щоб якомога менше мулу і піску потрапляло у воду. Щоб донний фільтр для колодязя працював, необхідно правильно викласти камені:

• У самий низ кладуть великі камені. Це мають бути досить великі кругляки. Але щоб не відбирати сильно висоту водяного стовпа використовуйте більш плоскої форми. Викладають щонайменше у два ряди, причому не намагайтеся, щоб вони стояли впритул, а з зазорами.
• Середня фракція насипається шаром у 10-20 см. Розміри такі, щоб камені або галька не провалювалися в зазори між нижнім шаром.
• Верхній, найдрібніший шар. Галька або каміння невеликого розміру шаром у 10-15 см. У них буде осідати пісок.

При такому розташуванні фракцій вода буде чистішою: спочатку на великих каменях осідають найбільші включення, потім, у міру просування вгору, все більш дрібні.

Встановлення бетонних кілець для каналізації своїми руками: покрокова інструкція

Використання особливих залізобетонних блоків під час самостійного облаштування колодязної шахти змушує дачників замислитися, як опустити кільця в колодязь без крана. Дотримання рекомендацій будівельників при дотриманні вимог техніки безпеки дасть змогу виконати процедуру своїми руками.

Завантаження бетонних кілець у колодязь.

Розрахунок вартості найму техніки та закупівлі матеріалів

Рити котлован ручним способом довго і складно, тому рекомендується найняти спеціальну техніку. екскаватор, бульдозер для прибирання ґрунту і садля вивезення зайвої землі. Також вам знадобиться кран для встановлення бетонних кілець. Вартість гофрованих труб для каналізації

Скільки коштує виклик техніки? Середня за 1 м³. Розрахуємо витрати на влаштування 3 ям. Обсяг кожного котловану становить 1,5 м³, отже, для земляних робіт вам знадобиться приблизно 1600 м³.

Середня Для спорудження колодязя з 3 кілець вам знадобиться 13,5 тис.

Витрати на додаткові матеріали:

Разом, повний пристрій каналізації на дачі для 5 осіб обійдеться вам у 43 тис.

Варіації занурення кілець у колодязь

Спуск бетонних кілець у шахту колодязя виконується за 2 методиками. На щільних, несхильних до осипання ґрунтах застосовується відкритий спосіб монтажу.

• лопатами викопується свердловина глибиною, що відповідає розміру колодязного шуа, шириною на 20 см перевищує діаметр кільцевого блоку;
• лебідка або воріт встановлюється на тринозі, що розміщується над шахтним отвором;
• підйомним механізмом кільця піднімаються і по черзі опускаються в шахту;
• сусідні ЗБВ скріплюються між собою, для герметизації стиків використовується спеціальний розчин;
• проміжок між зовнішньою стороною бетонної колони і ґрунтом заповнюється піском.

Кожне кільце піднімають і опускають за допомогою підйомного пристрою.

Перевагою методу відкритого монтажу є можливість зовнішньої гідроізоляції конструкції. Приваблює дачників і швидкість виконання робіт.

До недоліків відносять трудомісткість процедури і необхідність ретельного контролю вертикалі під час встановлення. Для безпеки перебувати в шахті під час спуску кілець робочому персоналу заборонено.

Технологія установки закритим способом базується на дії сили тяжіння.

• Видалити шар ґрунту, формуючи отвір, діаметр якого трохи перевищує відповідний розмір кільцевого блоку. Глибина приямка має бути меншою за висоту ЗБВ, даючи змогу виробу підніматися над поверхнею.
• У викопану яму помістити перше кільце. Для підйому використовується лебідка або колодязний воріт.
• Провести виїмку ґрунту зсередини конструкції. Сила тяжіння сприяє зануренню.
• При опусканні верхньої межі залізобетонного блоку до рівня землі з’являється можливість накотити наступний елемент. Рекомендується координувати переміщення підйомним механізмом або ломом.
• Продовжити копати шахту, акуратно виймаючи ґрунт усередині кільця. Під власною вагою виріб поступово опускається, занурюючись у породу.
• Повторювати процедуру до досягнення колодязем необхідної глибини. Кожен наступний блок з’єднується з попереднім. Стики герметизують спеціальним розчином.

Недоліком технології будівельники визнають обмежений простір, що ускладнює проведення земляних робіт усередині кільцевого блоку. Слід ретельно стежити за вертикальним розташуванням бетонних кілець. Після завершення процедури потрібно перевірити герметичність з’єднань, за необхідності обробити стики цементно-піщаною сумішшю.

Переваги та недоліки

Однак не можна сказати, що бетонні кільця ідеальні, як і будь-які пристрої, вони мають свої мінуси. Насамперед це їхня вага.

Під час встановлення необхідно використовувати спеціальну техніку або велику кількість робочої сили.

Звідси випливають і труднощі в транспортуванні, адже не кожен автомобіль впорається з підвищеним навантаженням.

Якщо вибрати неякісного виробника, то стіни розкришаться буквально за півроку.

З іншого боку, всі ці мінуси легко виправляються, потрібно тільки підходити до будівництва каналізації правильно, поетапно.

Найчастіше такий матеріал використовують при будівництві колодязів, але головна сфера застосування. автономні кільця для каналізації в приватному будинку і на дачі.

Для каналізаційних колодязів і септиків використовують конструкції з найнижчою проникністю.

Склад ґрунтових порід, куди монтують пристрої, не відіграє жодної ролі. Бетонні кільця із замком використовують тільки для відстійників і каналізації.

Є також більш міцні пристрої, що мають всередині стін металеві елементи.

Після йдуть цифри, де перше число показує діаметр конструкції всередині, далі йдуть зовнішні показники.

Розмір кілець для колодязя за ГОСТом

Стандарти ГОСТ регламентують розміри бетонних елементів і тип матеріалу, який використовується під час заливки форм. Нормативні документи передбачають застосування портландцементу марки М200, який змішується з піском і щебенем. У стандартному маркуванні враховуються висота кільця, зовнішній і внутрішній діаметри циліндра, а також товщина стінки.

Розшифровка маркування

Кільце колодязного типу, що використовується під час облаштування джерела питної води, має маркування вигляду CS: GO ХХ.Y. Перші 2 букви вказують на тип виробу, цифри ХХ дають змогу визначити внутрішній діаметр у дециметрах. Число Y призначене для кодування округленої висоти елемента в дециметрах. Наприклад, виріб типу CS: GO 10.3 має внутрішній отвір розміром 1000 мм при висоті 290 мм. Товщина стінки в маркуванні не вказується, інформація є в таблицях, доданих до ГОСТ-8020-90.

Які бувають розміри колодязних кілець

Основні розміри бетонних кілець:

• Базові вироби серії CS: GO 7.Х, що мають внутрішній діаметр 700 мм і різну висоту. Обмежено застосовуються при облаштуванні невеликих колодязів або стічних каналів для відведення дощової води. Оскільки елементи мають велику вагу, то доцільніше застосовувати деталі із пластику.
• Серія CS: GO 10.Х діаметром 1000 мм, промисловість пропонує елементи висотою від 290, 590 і 890 мм. Під час облаштування свердловини потрібно вирахувати, скільки кілець потрібно для заповнення стовбура, елементи різної висоти спрощують вирішення завдання.
• Модифікації CS: GO 15.Х і CS: GO 20.Х мають діаметр 1500 і 2000 мм, застосовуються для побудови каналізаційних відстійників. Деталі зрідка використовуються для облаштування колодязів, які використовуються для подачі води в багатоквартирні житлові будинки.
• Серія CS: GO 25.Х відрізняється діаметром, збільшеним до 2500 мм. Вироби призначені для промислових цілей, установка проводиться за допомогою будівельної техніки.

Як перевірити розміри за ГОСТом

Перевірка виробів на відповідність стандарту проводиться таким чином:

• Провести розмітку деталі по осьових лініях, на торцевій частині наноситься мітка (кут між рисками становить 90°).
• Визначити висоту бетонного елемента в зазначених точках, яка може відрізнятися на 1,5%.
• За допомогою рулетки визначити товщину стінок і перевірити зовнішній і внутрішній діаметр кілець. Порівняти отримані цифри з інформацією з ДСТУ, який допускає відхилення в межах 1,5%.
• Якщо купуються елементи з замками, то проводиться замір шипів і западин, геометрична конфігурація, місце розташування по колу і габарити елементів повинні збігатися.

Як очищати

Коли потрібно буде відкачати відходи з відстійника, зателефонуйте в асенізаторську компанію і залиште заявку зі своїми координатами.

У кожному населеному пункті є такі організації. Тому, проблем з машиною бути не повинно. Ця послуга коштує недешево.

І сам процес не принесе задоволення ні вам, ні вашим сусідам.

Амбре буде поширюватися по всій окрузі.

Але, цей захід тимчасовий і доведеться потерпіти короткострокові незручності.

Є препарати, які можуть врятувати ситуацію.

В очисні ями додають спеціальну речовину, до складу якої входять живі бактерії.

Вони швидко переробляють побутові стоки на технічну рідину без ознак смороду.

Сучасним вченим вдалося вивести такі мікроорганізми, які чудово себе почувають у лужному середовищі і навіть хлор не заважає їхній життєдіяльності.

При цьому бактерії утилізують харчові відходи і туалетний папір. Таким чином, можна заощадити на асенізаторській машині.

До того ж бактерії ще й розмножуються. Їх застосовують як добриво для поливу садової ділянки. Ось вам і подвійна вигода.

Споруджуйте вигрібну яму за всіма правилами при виконанні робіт не допускайте порушень. Інакше, сусіди можуть пред’явити вам претензії з приводу забруднення навколишнього середовища. А воно вам треба?

Подивіться скрінкаст вебінару, присвячений спорудженню каналізації в приватному будинку.

Кількість колон

Складену з бетонних кілець камеру іноді називають колоною. Кількість таких споруд залежить від виду фільтро-дренажної системи.

Дренажний колодязь

Це така сама камера з бетонних кілець, як і відстійник, тільки без дна. У колодязі влаштовують засипку з щебеню і піску товщиною в 1 м. це фільтр. Пройшовши крізь нього, вода йде в ґрунт.

Дренажний колодязь застосовують за таких умов:

• ґрунт містить мало глини (піщаний або супіщаний з мінімальним числом пластичності) і тому добре пропускає рідину (високий коефіцієнт фільтрації);
• максимальний рівень ґрунтових вод (визначається навесні) перебуває нижче щонайменше на 1 м найнижчої точки конструкції.

Таким чином, при використанні дренажного колодязя кількість колон у септика з 2-камерним відстійником складе 3.

Поле фільтрації

Використовується за неможливості застосувати дренажний колодязь. на глинистих ґрунтах, що погано поглинають воду, або за високого рівня ґрунтових вод. На відносно великій площі природний ґрунт частково замінюють піщано-щебеневою сумішшю і розташовують на ній паралельно кілька пеорірованних труб, об’єднаних колектором, який приєднується до останньої камери септика.

Труби оснащуються душниками (вентиляційними каналами). Зверху їх присипають піском і потім. ґрунтом із подальшою висадкою на ньому зелених насаджень. При використанні поля фільтрації кількість колон дорівнює числу камер-відстійників.

Септик із полем фільтрації

Якщо поблизу є канава, споруджують фільтрувальну траншею:

• викопують вузький котлован глибиною 1,5-1,7 м;
• на дні влаштовують піщану подушку і кладуть на неї пеоровані труби (дрена), так щоб кінці їх виходили в рів;
• засипають котлован піском, потім щебенем (не доверху) і укладають на нього пеоровані труби, об’єднані колектором і приєднані до септика (їх називають зрошувальними);
• присипають труби піском, потім ґрунтом з подальшим висаджуванням рослинності.

Стоки, що витікають зі зрошувальних труб, проходять доочищення в піщано-щебеневому шарі, потім потрапляють у дрену і видаляються в канаву.

Відкачування стоків

Влаштування зливної ями з бетонних кілець передбачає наявність у верхній кришці отвору для встановлення вентиляційної труби, а також люків для відкачування вмісту. Люки, як і самі кришки, мають бути утепленими, інакше верхній шар вмісту буде замерзати в холодну пору року, що ускладнить процес відкачування.

Для контролю за рівнем наповнення в дорогих енергозалежних септиках і локальних очисних станціях використовуються автоматичні системи і датчики. У звичайних вигрібних ямах не складно стежити за рівнем за допомогою поплавкового пристрою.

Варіант влаштування вигрібної ями з бетонних кілець показано на відео.

Спорудження фільтрувального колодязя з каналізаційних кілець

Такий колодязь необхідний для фільтрації стоків і нечистот, що надходять трубопроводом у септик. Тверді фракції осідають на дні, а вода перенаправляється в дренажний колодязь, з нього йде в ґрунт. Копати канаву під фільтрувальний колодязь потрібно доти, доки не буде досягнуто шару піску. Якщо це неможливо, тоді слід влаштувати дренажне поле, що можна зробити самостійно.Споруджують дренажний колодязь у певній послідовності:

• Насамперед насипають подушку з піску товщиною 50 сантиметрів і ретельно утрамбовують.
• На пісок поміщають гравій 20-сантиметрової товщини.
• До того, як вкопати кільця для каналізації, в першому з них просвердлюють дренажні отвори, які мають діаметр 30-50 міліметрів. Роблять їх на відстані 50 сантиметрів один від одного в шаховому порядку.
• У яму за допомогою спецтехніки опускають кільце з отворами.
• Далі виконується встановлення кілець каналізації, які ще залишилися. Їх з’єднують між собою.
• Із зовнішнього боку колодязя насипають шар гравію аж до висоти крайнього з дренажних отворів.
• Кільця з’єднують із септиком.
• Колодязь накривають бетонною кришкою і засипають конструкцію раніше викопаним ґрунтом.

Під час облаштування фільтрувального колодязя потрібно брати до уваги, що відстань між його дном і ґрунтовими водами не має перевищувати одного метра

Вимоги до монтажу стаціонарного дачного колодязя

Перед здійсненням монтажу колодязя із залізобетонних кілець власнику дачної ділянки необхідно визначитися з тим, у який період буде використовуватися споруда. Можливо, що подача води здійснюється тільки влітку, а господар планує постійне проживання на дачі. У цьому випадку монтаж каналізаційного колодязя буде іншим, з урахуванням експлуатації споруди протягом цілого року.

Схема, що дає змогу монтувати водопровідну систему, передбачає наявність на території ділянки джерела електроенергії. Це пов’язано з тим, що буде потрібно здійснити монтаж насоса в колодязь для подачі води. Встановлення електричної насосної станції для подачі води в колодязь вимагає розробки всіх необхідних креслень. Скориставшись цим традиційним способом, можна здійснювати монтаж каналізаційних колодязів з водопроводом самостійно.

Літнє джерело питної води є тимчасовою спорудою, тому його конструкція може бути стаціонарною або розбірною. Зазвичай вона експлуатується 2-3 місяці. Щоб не витратити на монтаж такої споруди занадто багато фізичних зусиль і матеріальних ресурсів, необхідно дотримуватися наведених нижче рекомендацій:

• заздалегідь вибрати занурювальний або поверхневий насос;
• враховувати глибину закладки трубопроводу (0,5-0,8 м);
• виділити спеціальний майданчик, де буде розміщено пристрій;
• передбачити систему зливу для стаціонарного варіанта.

Змонтувати постійний водопровід можна, скориставшись колекторним з’єднанням. Система має функціонувати за рахунок таких елементів конструкції, як:

Перед тим як буде виконуватися установка кілець з урахуванням вимог ППР, необхідно розібратися з місцем, де розташоване джерело води. Спочатку потрібно дослідити рівень залягання підземних ґрунтових вод. Щоб пошук був вдалим, можна скористатися різними способами.

Наприклад, це можуть бути скляні баночки, що мають однаковий розмір. Вони мають бути розставлені по всій території присадибної ділянки. При цьому дно кожної з них має бути вгорі. Через деякий час потрібно перевірити всі баночки: утворився в них конденсат чи ні. Чим його більше, тим ближчим вважається розташування водоносного шару.

Конструкція ями з переливом

Пристрій подвійної системи автономної каналізації зручний тим, що відкачування знадобиться набагато рідше. Рідкі стоки будуть фільтруватися і йти в землю, періодично відкачувати доведеться лише резервуар для твердих відходів.

Схема передбачає наявність двох колодязів:

• Звичайний зливний колодязь із глухим дном і герметичною конструкцією. У ньому збиратимуться всі відходи, тверді залишаться на дні, а перелив у вигляді труби подаватиме рідку частину в другу ємність.
• Фільтрувальний колодязь. Коли рівень стоків досягає труби, рідке наповнення резервуара переходить у другий колодязь. У ньому не встановлюється герметичне дно, а лише укладається фільтр. Так можна перелити частину стоків, і для відкачування залишиться менший обсяг.

Для облаштування фільтра застосовуються щебінь, гравій, пісок або інші подібні матеріали. Щоб прискорити процес поглинання рідини в землю, у кільцях другого колодязя роблять додаткові отвори.

Різновиди пластикових кілець

Кільця для колодязя із пластику розрізняються за такими параметрами:

• Внутрішній діаметр елементів знаходиться в межах від 400 до 1500 мм.
• Стінки мають гладку або гофровану поверхню (для підвищення міцності). За рахунок додаткових виступів зовнішній діаметр становить 450-1600 мм, виробники рекомендують викопувати стовбур колодязя із запасом розміру 70-100 мм по колу. Товщина стінок залежить від модифікації виробу. Наприклад, у базових елементах товщина становить 6 мм, посилені модифікації мають стінки товщиною до 55 мм. При облаштуванні глибоких колодязів рекомендується використовувати кільця посиленого типу.
• Пластикові кільця для колодязів мають висоту від 200 до 1500 мм.

Матеріали виготовлення розмірні параметри

Для виготовлення пластикових конструкційних елементів для колодязів використовуються полімерні матеріали:

• Поліетилен, що витримує низькі температури та інертний до впливу агресивних хімічних речовин. Через низьку механічну міцність деталі рекомендується встановлювати у вже наявний бетонний стовбур.
• Поліетилен низького тиску складається із зовнішньої гофрованої оболонки і внутрішнього шару, що згладжує нерівності на поверхні. Для облаштування колодязів з питною водою використовуються елементи з синьою ідентифікаційною смугою на внутрішній частині.
• Поліпропілен використовується для виготовлення деталей, що працюють при температурах 0°С95°С. Через низьку стійкість до ультрафіолетового випромінювання необхідно передбачити захисне покриття або розташовувати елементи в ґрунті. При впливі розпечених предметів або відкритого вогню відбувається займання і руйнування пластику.
• Полівінілхлорид має стійкість до ультрафіолетового випромінювання і не руйнується при температурі.65° 45°С. Деталі використовуються для облаштування септиків або каналізаційних стоків, до недоліків відносять низьку стійкість до перегріву.
• Вироби з композитного полімерного матеріалу виготовлені з суміші синтетичних смол і кварцового піску, що забезпечує стійкість до механічних або термічних впливів. До складу матеріалу вводиться додатковий барвник, на кромці передбачені шипи і западини для з’єднання деталей. Матеріал не руйнується під впливом води і витримує охолодження до температури до.65°С.

Добірні елементи до пластикових кілець

Основні добірні елементи із пластику:

• Каналізаційний люк з інсталяційним кільцем, деталі виготовлені з пластику. Елементи вирізняються зниженою вагою і не цікавлять збирачів металобрухту (на відміну від виробів із чавуну).
• Конусний перехідний елемент, що має посадковий отвір під установку обода люка. Похила зовнішня частина сприяє відтоку дощової або талої води і дозволяє облаштувати глиняний замок навколо стовбура колодязя. Існують перехідники з подовженою горловиною, що дає змогу заглибити камеру колодязя або зменшити вікно для доступу у внутрішні порожнини. Елементи застосовуються під час облаштування систем водопостачання в зонах з підвищеною глибиною промерзання ґрунту.
• Основні циліндричні елементи, що використовуються для заповнення шахти. Деталі відрізняються діаметром і висотою, мають гладку або гофровану поверхню. У конструкції елементів передбачаються точки для оформлення додаткових отворів (наприклад, для введення труб). Деталі підбираються залежно від діаметра і глибини колодязя, що будується.
• Донна секція, яка має конфігурацію лотка або плоскої панелі. Каналізаційні лотки обладнуються вікнами для приєднання трубопроводів, дозволяючи розподіляти потоки нечистот.

Основні способи з’єднання полімерних колодязних кілець

Поширені технології з’єднання полімерних елементів для колодязів:

• За допомогою шипа і відповідного паза, методика застосовується при використанні деталей з полімерно-піщаної композиції. Для підвищення надійності стик промазується монтажним герметиком, що не пропускає воду.
• За допомогою різьблення, яке знаходиться на нижній кромці. На протилежному боці елементів різьблення нарізано у внутрішній частині. Люк вкручується в отвір, передбачений на замикаючій перехідній деталі.
• Конусна посадка, за якої верхній елемент встановлюється в розширене вікно нижньої секції. Для підвищення водонепроникності в лінії стику використовується гумова манжета.
• Для з’єднання елементів, виготовлених з поліетилену або поліпропілену, застосовується екструдерне зварювання. Деталі встановлюються в попередньо відкопаному стовбурі колодязя, обробка проводиться зсередини кілець. Технологія може застосовуватися для додаткової герметизації стовбурів, зібраних за різьбовою методикою. Існує спеціальне обладнання для зварювання пластикових деталей на поверхні ґрунту, отримана труба встановлюється в попередньо підготовлений колодязь.

Основні правила

Як потрібно правильно споруджувати стічний колодязь із бетонних кілець на присадибній ділянці? У цьому зараз і спробуємо розібратися.

Виробник пропонує бетонні кільця для каналізаційних колодязів низької проникності та різних розмірних показників.

Їх випускають висотою 80 і 90 см, діаметром 200, 150, 100 і 70 см. Які з них підійдуть для вашої ділянки?

При виборі виробу потрібно враховувати наступний фактор:

на якій глибині залягають ґрунтові води (як знайти на ділянці самому прочитайте тут).

Якщо вони знаходяться близько до поверхні, значить, потрібно вибирати широкі кільця. Обсяг ями можна збільшити завдяки великому діаметру, а глибина укладання стане меншою, за допомогою меншого числа кілець.

Не має значення, в які ґрунти будуть вмонтовані ці вироби. Кільця, забезпечені замком, застосовні тільки для каналізаційних відстійників.

Промисловість випускає і пристрої з підвищеною міцністю, всередині яких знаходяться металеві елементи.

Ця продукція має маркування. “CS: GO”. Далі йдуть цифри. Перша. це внутрішній діаметр, а наступні. зовнішні показники.

Важливо точно знати об’єм конструкції, це потрібно для того щоб не помилитися з об’ємами септика. Значення маси кілець так само необхідне для більш раціонального використання техніки

Як правило, на дачах і приватних будинках застосовують кільця за ГОСТом. Стандартні вироби продаються за доступною ціною.

Іноді, виникає необхідність і в добірних кільцях. Вони можуть знадобитися в тому разі, коли до закінчення монтажу не вистачає стандартного виробу, а ще один такий самий, буде вже зайвим.

Є ще одна обставина, яку не потрібно випускати з уваги. це структура торців. Їхня поверхня може бути плоскою і з виступами. Перевагу потрібно віддавати другому варіанту.

Варіації занурення кілець у колодязь

Існує кілька варіантів спуску кілець вручну в колодязну шахту.

Занурення кілець у колодязну шахту відбувається таким чином:

• за допомогою лопати та іншого підручного інструменту викопується шахта на всю глибину, з шириною на 20 см більшою за діаметр підібраного кільця;
• над отриманою ямою встановлюється тринога з лебідкою;
• за допомогою підйомного пристрою піднімається по черзі кожне кільце й опускається всередину;
• у момент кожного стикування необхідно використовувати спеціальний розчин, що забезпечує герметичність з’єднання;
• відстань між зовнішньою стінкою кільця і ґрунтом обсипається піском.

Це дієвий варіант занурювати кільця за умови щільного ґрунту, який не обсипається. При такому варіанті занурення є можливість провести зовнішню герметизацію конструкції. Зазначений метод трудомісткий, проте значно скорочує час. Важливо дотримуватися техніки безпеки, під час спуску кожного кільця категорично забороняється перебувати в ямі.

Другим дієвим способом вважається більш важкий варіант, проте його можна здійснити одній людині.

Він полягає в наступному:

• встановлюється кільце на місце майбутньої установки колодязя;
• з внутрішньої сторони викопується яма і виймається ґрунт;
• під власною вагою конструкція опускається в ґрунт;
• у разі повного занурення. наверх встановлюється наступне кільце, слід міцно герметизувати стик;
• після чого знову триває виїмка ґрунту з середини;
• таким чином викопується вся шахта, і одночасно встановлюються кільця.

Під час такого копання колодязя знижується небезпека травмування, однак проводити земляні роботи всередині кільця незручно. Важливо стежити за вертикальним розташуванням шахти. По закінченню роботи слід уважно пройтися всіма стиками, адже під час спуску вони можуть пошкодитися.

Влаштування фільтраційного колодязя

Такий резервуар можна монтувати виключно на ґрунтову основу, яка добре пропускає рідину і вбирає її. Коли під умовним дном знаходяться піски, гравійно-галькові або щебенисті ґрунти, тоді очищені стоки будуть безперешкодно проникати в ґрунт.

У нижній частині колодязя приблизно на метр насипають ґрунтовий фільтр, при цьому необхідно, щоб фракції засипки ставали меншими в процесі збільшення висоти. Спочатку на дно насипають пісок шаром 30. 40 сантиметрів, поверх нього формують шар дрібнофракційного гравію товщиною 30. 40 сантиметрів. Зазвичай верхнім фільтрувальним ярусом є великий щебінь або гравій, який засипають шаром 20. 30 сантиметрів.

Якщо планується утилізація стічної рідини через дно і стінки, тоді нижнє кільце дренажної системи роблять пеорованим. Його монтують згідно з тією ж технологією, що й вироби з цільними стінами. У порожнечі між стінами котловану і кільцями насипають щебінку.

При створенні поля фільтрації використовують пеоровані труби. Їх поміщають на гравійно-піщану “подушку”, яка забезпечує проникнення очищених стічних мас у ґрунтові пласти, розташовані нижче, а зверху покривають геотекстилем і потім засипають землею.

Монтаж

Розберемося, як зробити каналізацію, використовуючи готові залізобетонні кільця. Спочатку потрібно вибрати відповідне місце для монтажу. Септик не можна монтувати близько до житлових приміщень і джерел питної води. Вимоги щодо розміщення септиків повинні відповідати санітарним нормам щодо влаштування місцевої каналізації.

Робота з будівництва очисної споруди проводиться в кілька етапів. Спочатку готується котлован, потім проводиться встановлення бетонних кілець і герметизація стиків. На останньому етапі проводиться влаштування вентиляції та засипка котлованів.

Котлован

Викопувати котлован можна і вручну, але набагато легше і швидше справа піде при використанні будівельної техніки. Готова яма має бути більшою за розміром, ніж діаметр каналізаційних кілець на 200-300 мм. Глибина визначається висотою колодязів і висотою піщаної подушки.

Як правило, для встановлення всіх камер установки копається один загальний котлован, оскільки колодязі потрібно буде з’єднувати трубами. Дно ями потрібно вирівняти і насипати шар піску висотою 20 см, пісок ретельно утрамбувати.

Якщо будуть використовуватися кільця, що мають дно, то після влаштування подушки з піску підготовка вважається закінченою, можна буде приступити до монтажу. Якщо глухих кілець немає, необхідно поставити на дні котловану опалубку, укласти арматурну сітку і залити бетоном. Такі майданчики роблять на місці, де планується ставити герметичні відстійники.

Збірка

Після завершення підготовки котловану, за допомогою спецтехніки починають збирати резервуари з кілець. Кільця встановлюємо одне над іншим, поки колодязь не набуде потрібного об’єму.

Першим ставляться глухі кільця, якщо використовується наскрізний виріб, то його встановлюють на готовий бетонний майданчик, а місце стику заповнюють розчином, що виконує функції герметика.

Під час монтажу септиків у складних ґрунтах, рекомендується додатково скріпити елементи відстійника між собою за допомогою металевих пластин.

Гідроізоляція

Наступний крок. гідроізоляція бетонних кілець. Для виконання цієї роботи можна використовувати бітумну мастику або наплавлювані герметики. Резервуар необхідно обробити з внутрішньої і зовнішньої сторони.

Завершальний етап

Завершивши складання відстійників, необхідно з’єднати їх із трубопроводом. До першої камери приєднується трубопровід, що йде від будинку. Камери між собою з’єднуються переливними пристроями.

У разі використання фільтрувального колодязя на місці його встановлення насипають подушку зі щебеню заввишки не менше метра. Щебінь повинен заповнювати нижню частину колодязя і розташовуватися навколо нього.

Якщо будуються майданчики фільтрації, то в заздалегідь насипаному шарі щебеню прокладають дрени. труби з пеорацією. На кінці кожної фільтрувальної гілки необхідно встановити вентиляційну трубу. Верхня частина колодязів накривається бетонними перекриттями. У перекриття вставляються труби для вентиляції, а отвори для відкачування прикриваються люками.

На останньому етапі проводиться зворотне засипання котловану. Засипати рекомендується сухою сумішшю з піску і цементу. Суміш засипають шарами, утрамбовують і проливають водою. Для додаткової гідроізоляції навколо колодязя можна викласти “глиняний замок”.

Отже, схема каналізації з бетонних кілець досить проста, щоб зібрати установку самостійно. Готова конструкція виходить міцною і довговічною, вона досить ефективно очищає воду і не вимагає частого обслуговування.

Проведення земляних робіт своїми руками

Після вибору найбільш підходящої ділянки, можна приступати до викопування землі, враховуючи розміри кілець. Виконувати цей вид робіт краще з помічником, щоб напарник підстраховував іншу людину зверху. Спочатку необхідно підготувати яму глибиною 1 м, що дасть змогу накотити на неї кільце із залізобетону. Опускати його вниз слід тільки після перевірки вертикальності осідання за допомогою схилу.

Виявивши відхилення, можна використовувати лопату для того, щоб його виправити. Виконуючи земельні роботи, слід врахувати правило: чим більшу глибину матиме вирита яма, тим повільніше буде здійснюватися монтаж. Щоб викопати кожен наступний метр, потрібен час. Як правило, на це буде йти половина дня. Потім необхідно простежити, щоб кожне кільце в ямі просіло вниз, як це описує відео нижче.

Під час монтажу кожного наступного виробу потрібно використовувати кувалду, що дає змогу вбити кільце в яму. Якщо воно не розташоване точно на попередньому виробі, поправити відхилення, що вийшло, можна за допомогою лома. Комусь із напарників потрібно прив’язати себе мотузкою за пояс, укріпивши її інший кінець на поверхні, щоб спуститися в колодязь, коли він буде виритий до глибини 3 м.

Після виконання земельних робіт до кінця в колодязях потрібно проводити облаштування дна. “Подушку” з щебеню роблять шаром у 10 см. Це дасть змогу унеможливити потрапляння каламутної води у відро, що наповнюється. Якщо не дотримуватися правил встановлення кілець, то між ними можуть з’явитися великі щілини. Робити в такому разі ремонт споруди буде практично неможливо. Для закладення між кільцями дрібних щілин у каналізаційних колодязях підходить глина.

На поверхні землі навколо колодязя на відстані 50 см необхідно звільнити ділянку від зайвого ґрунту. Потім його промазують глиною і трамбують. Це дає змогу затримати на поверхні надлишки води.

Металева опалубка

Цей варіант простіший у виготовленні, набагато довговічніший, плюс метал не вбирає вологу. Але для нього вам знадобляться 2 металеві або пластикові бочки чи труби відповідного діаметру для внутрішнього і зовнішнього контуру.

Далі, по діагоналі проводимо на площині зовнішнього циліндра 2 вертикальні лінії. На їхньому кордоні, із зовнішнього боку потрібно закріпити, приварити або склепати, 2. 3 навіси для вікон. Після чого контур розрізається кутовою шліфмашинкою за розміткою. Але будьте обережні, не пошкодіть навіси.

Скріплювальні стрижні навісів також зрізаються, але тільки з одного боку, щоб можна було їх дістати і назад вставити.

Внутрішній контур робиться аналогічно, тільки навіси кріпляться зсередини циліндра. Розміри секторів тут потрібно робити різними, так вони легше зніматимуться. Менший сектор має становити 1/3 від діаметра циліндра.

Приготування розчину

Якість приготованого розчину відіграє тут велику роль, тому економити на ньому не потрібно. Що стосується цементу, то, як правило, береться марка М500 або вище. Кільця будуть експлуатуватися в екстремальних умовах і якщо взяти цемент низької марки, вони швидко почнуть руйнуватися.

Як наповнювач, традиційно використовується кварцовий пісок. Але пісок має бути чистим, промитим. Велика кількість мулу або глини може значно знизити якість розчину.

Гравій має бути не сильно окатаний і добре промитий. Також не варто брати шаруваті або пластинчасті зерна. Що стосується розмірів, то вони підбираються з розрахунку до ¼, від товщини стінок кільця. Так для виробу товщиною в 100мм, гравій береться в межах до 25мм.

Важливо: для цього розчину коефіцієнти морозостійкості та стирання менш важливі

Тут слід звернути увагу на коефіцієнт усадки. Чим менше вмощується бетон, тим він буде щільнішим і міцнішим

Для зниження цього коефіцієнта існують спеціальні присадки.

Склад бетону для цементу М500

Як застопорити нижнє кільце?

Щоб застопорити нижнє кільце, необхідно на відстані 50-60 см від поверхні дна виконати в стінках залізобетонного виробу чотири отвори. У ці отвори встановлюють відрізки металевих товстостінних труб, діаметр яких повинен становити не менше 50 мм, і забивають їх у ґрунт. Довжина труб дорівнює половині діаметра кільця або трохи менше. Така довжина полегшує процес забивання труби в товщу ґрунту. Щілини навколо забитих труб замазують цементно-піщаним розчином. З цього ж розчину роблять заглушки в труби для запобігання потрапляння стоків у ґрунт.

Як варіант вбити в ґрунт труби. вони гратимуть роль специфічних опор

Інші способи спорудження колодязів на заміській ділянці

Ніхто не буде сперечатися з тим, що самостійне спорудження конструкції будь-якого типу не вдарить по сімейному бюджету. Але, якщо немає досвіду в таких роботах, то краще звернутися до фахівців у цій галузі.

• На даний момент є велика кількість підприємств, які надають послуги з організації колодязів на заміських ділянках.
• Спочатку потрібно визначитися, якого типу буде споруда, оскільки від цього залежить вартість встановлення колодязя.
• Копання ями встановленого розміру.
• Установка кілець або інших пристосувань всередину конструкції.
• Повне закріплення колодязних кілець.
• Проведення перевірочних робіт, щоб усунути дефекти в роботі зі спорудження.

Після обумовленого виду колодязя і способу його виготовлення складається кошторис на установку колодязя. У не входить не тільки вартість робіт фахівців, а й витрата на закупівлю матеріалу, а також знос використовуваного обладнання.

Влаштування колодязя з бетонних кілець для води. будова колодязя, види, особливості, вибір місця, часу, глибини, матеріалів, монтаж

Найбільш простий, швидкий і доступний спосіб створення автономної системи водопостачання в приватному будинку. облаштування колодязя. Найкраще для цього підходять з/б-кільця. Розберемо, як влаштовано колодязь із бетонних кілець для води, які види їх бувають і в чому полягають їхні особливості, як правильно визначити місце для колодязя, а також оптимальний час і глибину копання, як правильно підібрати з/б-кільця та з яких етапів складається їхній монтаж.

Залізобетонний колодязь. відмінність від свердловини, будова, різновиди, особливості

Колодязь є найбільш простим і доступним способом облаштування системи водопостачання житла. Однак для цієї мети застосовуються також свердловини. Під час вибору між цими видами гідротехнічних споруд необхідно врахувати такі чинники:

• Рівень водоносного шару. Як правило, максимальна протяжність шахти колодязя не перевищує 12-15 м. При більш глибокому заляганні води доцільніше пробурити свердловину.
• Технічне виконання. У більшості випадків викопати колодязь можна своїми силами. Для облаштування свердловинного каналу без залучення спецтехніки не обійтися.
• Тип ґрунту. Вирити колодязь можна у відносно м’якому ґрунті. глині, суглинку, піску або супіску. У твердій скельній породі надійніше застосовувати бурову установку.
• Витратні матеріали. Колодязь можна облаштувати як з бетонних кілець, так і з колод, або цегли, або інших відповідних матеріалів. Свердловина вимагає спеціальної обсадної труби.
• Складність чищення. Будь-яке експлуатоване водне джерело схильне до забруднення породами навколишніх шарів. Простіше і швидше за все почистити широку колодязну шахту, ніж вузький глибокий свердловинний тунель.
• Стабільність. При правильній організації колодязне джерело практично невичерпне. На відміну від нього дебет свердловини може змінюватися як від природних умов, так і від особливостей роботи насоса.

• Оголовок. Розташований на поверхні. Основне призначення. захист шахти від атмосферних опадів та інших забруднюючих факторів, а також створення безпечних умов експлуатації. Складається з даху, вимощення, навісу і підйомного механізму.
• Стовбурова частина. Основна підземна частина. Головна функція. формування міцних стінок, захист від обвалення і проникнення розташованих вище точки забору ґрунтових потоків.

• Водоприймач. Сектор, що безпосередньо контактує з дном шахти. Виконує роль приймача, відстійника, накопичувача і фільтра води, що надходить із ґрунту.

На замітку! Облаштування колодязя з бетонних кілець для води здійснюється таким чином, щоб поверхневі стоки не проникали в шахту. Для цього від поверхні до рівня промерзання ґрунту створюється глиняний замок. Викопується кругла траншея близько 0,5 м завширшки, і щільно забивається глиною. Поверх заливається похиле з/б-відмостка.

Різновиди

Перш ніж починати будувати гідротехнічну споруду, необхідно зрозуміти, звідки взагалі може надходити вода в джерело. Існують такі основні водоносні шари в ґрунті:

• Верхні. Розташовуються максимально близько до поверхні. Тому підживлюються переважно за рахунок атмосферних опадів. Характеризуються сезонністю, і під час посухи або взимку повністю вичерпуються. За якістю верховодка не придатна для пиття. оскільки стикається із забрудненою поверхнею.
• Ґрунтові. Знаходяться в шарах від 5 до 25 м. Характеризуються мінімальним напором. Вода в шахті, як правило, має стабільний рівень. Підвищуватися або знижуватися воно може тільки або в період рясних дощів, або під час сильної посухи.
• Артезіанські. Розміщуються набагато нижче 30-метрової позначки. Мають досить сильний напір завдяки тиску водоносних шарів. Тому при створенні свердловини часто потік досягає поверхні. Якість води найвища. Однак досягти цього шару можна тільки шляхом буріння.

У зв’язку з цим колодязі для приватного будинку залежно від того, на якій глибині знаходиться водоносний шар, і типу ґрунту класифікуються на такі види:

• Ключовий. Найпростіший варіант будови колодязя, оскільки вода сама виходить на поверхню через струмок або джерело. Для облаштування викопується приймач і встановлюється труба. Додатково в нього може бути встановлений зруб або з/б-кільце.
• Шахтний. Застосовується, коли рівень води залягає гранично глибоко. до 30 м. Найкраще для зміцнення стінок підходять бетонні кільця.
• Трубчастий. Варіант придатний, коли водоносний шар залягає неглибоко. не більше 10 м.

Крім того, приватні джерела води розглянутого типу розрізняються за конструкцією водоприймальної частини на такі модифікації:

• Недосконалі. Відрізняються найпростішим пристроєм. При цьому стовбурова частина хоча і доходить до водоносного шару, але не занурюється в нього. Тому вода надходить тільки через дно. З цієї причини водоприймач накопичує невелику кількість води.
• Досконалі. На відміну від вище описаного випадку шахта занурюється у водоносний пласт. Тому вода в накопичувальну частину надходить не тільки через дно, а й також через бічні отвори в нижньому кільці. Варіант характеризується більшою технічною складністю. з огляду на необхідність свердління пеорацій у з/б-конструкції і більшого заглиблення.
• Із зумпфом. Аналогічні попередньому способу, але при цьому в донній частині додатково облаштовується резервуаром для запасу води. Відрізняється тим, що потрібно ще більше проходити і заглиблюватися у водоносний шар. Метод застосовують у разі інтенсивного водозабору.

Зверніть увагу! Для того щоб забезпечити будинок із 4-5 мешканцями, які постійно проживають, водою для госп/побутових потреб, достатньо облаштувати стандартний недосконалий колодязь.

Час, місце, глибина водоносного шару

Під будівництво колодязя з бетонних кілець, перш за все, необхідно правильно визначити місце. Від цього залежатиме не тільки доцільність організації цього виду гідротехнічної споруди, а й якість одержуваної з нього води. Встановити з точністю до метра глибину залягання водоносного шару в конкретному місці може тільки розвідувальне буріння.

Якщо спосіб не здійсненний, можна застосувати один або відразу кілька хоча і менш точних, але достовірних методів:

• Наявність уже експлуатованих джерел води по сусідству. Якщо місцевість рівнинна, то водоносний шар, найімовірніше, залягатиме на однаковій глибині по всій території.
• Дані геологорозвідки. У спеціальних службах є карти розподілу вологонасичених підземних пластів по місцевості.
• Виростання водолюбної флори. Про підземну воду, що неглибоко залягає, можуть свідчити рослини, що ростуть на ділянці. верба, вільха, лопух та ін.
• Народні методи. спостереження за поведінкою тварин, рамковий спосіб, утворення конденсату на посудині в землі.

Найкращим часом копання колодязів є друга половина зими. коли верхні шари ґрунту остаточно промерзли, верхні течії вичерпалися, а верховодка або обміліла, або пересохла Тільки в цей період року можна знайти справжній якісний водоносний горизонт. Ба більше, рівень води в шахті буде мінімальним, а отже, вдасться правильно задати об’єм накопичувача і витрати.

Вимоги

Для того щоб експлуатація колодязя не впливала на сусідні споруди, а вода з джерела надходила тільки чистою і не піддавалася забрудненню поверхневих стоків, і водночас потік був би стабільним, необхідно врахувати таку низку вимог:

• Відстань від входу в шахту до найближчих джерел забруднення (куп сміття або гною, органічних відходів, лазні, септика, вигрібних і помийних ям) має бути не менше 20-30 м.
• Колодязь повинен облаштовуватися на рівному місці. Оскільки на схилах через специфіку розподілу підземного водоносного шару висота водного дзеркала буде мінімальною.

• Відстань від джерела до фундаменту найближчої споруди має бути не менше 5 м. Інакше, через сили підземного розмивання, можливе просідання будови.

Важливо! Вкрай небажано, щоб по найближчому сусідству з колодязем виявилася водойма без течії. Вода в ньому, як правило, застійна, затхла і містить колонії мікроорганізмів. Вона однозначно проникатиме в джерело й отруюватиме систему водопостачання.

Правила вибору з/б-кілець

Конструкція колодязя для питної води висуває високі вимоги до якості складових елементів. тобто з/б-кілець. Насамперед вони мають відповідати нормативам ГОСТ 8020-90. В іншому випадку може виникнути ситуація, коли під час монтажу кільця не зістикуються через нерозмірні частини замкового механізму за позірних однакових загальних габаритів. Це сильно ускладнить процедуру встановлення і потребуватиме доопрацювання з/б-виробів уже вручну.

Крім цього нюансу при виборі ЗБВ-кілець рекомендується врахувати таку низку корисних порад:

• Найчастіше під час облаштування колодязної системи водопостачання застосовуються екземпляри з внутрішнім діаметром 80, 90 або 100 см. За висоти 0,9 м їхній обсяг становить близько 0,7-0,8 м³, що цілком достатньо для потреб водоспоживання середнього будинку. Це міцні, зручні в установці та експлуатації, довговічні вироби з товщиною стінки в 160 мм.
• Якість відливання тіла, замкових частин має бути гарною. без дефектів. При посадці кільця повинні сидіти щільно. без люфту. Монтажні петлі мають бути виготовлені з прутка достатньої товщини і мати діаметр, що дозволяє без зусиль проводити через них трос.
• Далеко не останнє значення має марка виробника. Це має бути відомий завод із завіреною репутацією, реальними відгуками і прийнятною ціною продукції.

Для зручності розпізнавання різних за характеристиками виробів застосовується досить-таки просте маркування. Наприклад, CS: GO-10-9, де “CS: GO”. означає “кільце стінове”, цифра “10”. внутрішній діаметр, а “9”. висота, водночас обидва параметри вимірюються в десятках сантиметрів.

Порада! ЗБВ-кільця виготовляють також без замкової частини. Однак у будівництві колодязя найкраще використовувати вироби із замком. Оскільки завдяки такому пристрою досягається максимальна герметичність всієї шахти, що гарантовано перешкоджає проникненню в питну воду стоків із верхніх шарів ґрунту.

Етапи монтажу

Є два основні способи монтажу з/б-кілець у шахту:

Розберемо особливості кожного з них більш детально.

Почерговий метод

Будівництво колодязя за цим методом складається з таких етапів:

• Одне кільце встановлюється на вирівняний підготовлений майданчик. у місці організації колодязя.
• Можливість точного контролю рівномірності опускання кілець і щільності їхнього прилягання одне до одного.
• Можна встановити гумові прокладки між з/б-кільцями або просо посадити їх на цементний розчин. для міцності і герметичності.
• Повна страховка стін шахти від обвалу і безпека працівника внизу.

Мінуси методу проявляються у вигляді фізичної незручності і великих трудовитратах ручного копання і вилучення ґрунту назовні. Тому така техніка може бути застосована для невеликої глибини. до 8 м. Крім того, рівень кілець потрібно постійно контролювати, щоб не допустити їх перекосу і не заклинити.

• Виривається або вибурюється шахта до початку водоносного шару.
• Щойно проявляється водонасичений пласт або стінки починають обвалюватися, роботу припиняють і на дно по черзі опускають за допомогою спецтехніки кільця.
• Далі робота триває за технологією, наведеною в почерговому способі, поки колодязь не досягне достатньої глибини або дебету.
• На завершення, коли всі сегменти встановлені, порожнечі між стінками кілець і шахти засипаються ґрунтом і ущільнюються.

Перевага цього методу полягає в ширшій початковій шахті, що дає змогу копати в зручніших просторих умовах, а також можливості застосування спецтехніки. Це забезпечує більшу глибину проходки шахти.

Недоліки зводяться до такого:

• Щільність стикування з/б-сегментів, а, отже, і герметичність важко контрольована.
• Високий ризик обвалення стінок шахти.
• Менша щільність засипаного між стінками ґрунту порівняно з природним навколишнім ґрунтом підвищує ризик просочування вниз поверхневих стоків.

Техніка безпеки

Під час облаштування свердловини для колодязя з бетонних кілець необхідно дотримуватися низки заходів техніки безпеки:

• Голова працівника, який перебуває в шахті, має бути захищена професійною будівельною каскою. на випадок непередбачуваного падіння вниз інструменту, шматків породи та ін.
• Монтажні елементи. троси, кільця, петлі. повинні відповідати ступеню навантаження і не мати дефектів.
• Землекоп, який виконує роботу в шахті, обов’язково повинен страхуватися мотузками незалежно від глибини.
• Приховану загрозу в ґрунті мають так звані газові порожнини. Тому в міру поглиблення необхідно періодично перевіряти наявність кисню. наприклад, за полум’ям свічки, що горить.

Рекомендація! Поліпшити газообмін на дні свердловини та убезпечити працівників допомагає тимчасова система вентиляції або приточка, що подається через невелику трубку або шланг.

Максимально точно визначити рівень залягання води можна тільки шляхом геодезичного буріння, а менш точно. за сусідніми джерелами, спеціальними картами, рослинами і народними способами. При цьому копати шахту найкраще взимку, а місце вибирати відповідно до спецвимог. Під час вибору з/б-кілець необхідно враховувати розміри, відповідність ГОСТу, якість виливки і марку виробника.

Встановлення кілець здійснюється 2-ма способами:

Кожен із них має свої особливості застосування, плюси і мінуси. Під час роботи обов’язково потрібно дотримуватися техніки безпеки.