Заливка стін і підлоги бетоном у підвалі. Як залити бетонну стіну

Заливка стін і підлоги бетоном у підвалі

Підвал або льох. невід’ємна частина приватного будинку. Це приміщення можна використовувати під господарські потреби: гараж, майстерню, склад з інструментом або з урожаєм.

Навіщо потрібне бетонування підлоги і стін?

Підвальне приміщення розташоване глибоко під землею, тому слід проводити цементування і гідроізоляцію підлог і стін. Спорудження бетонної стяжки доцільне в разі:

• опалювання підвалу;
• використання в якості житлової кімнати;
• застосування для облаштування майстерні, спортзалу, гаража, сауни;
• розміщення котельні або подібних технічних приміщень;
• розміщення льоху для зберігання продуктів;
• підвищеної вологості ґрунтів.

При впливі вологих випарів від сирої землі псуються труби, меблі, обладнання, оздоблення стін і стель. Будинок може прийти в аварійний стан.

Інструменти та матеріали

Для виконання процесу будуть потрібні такі інструменти:

• відро;
• лопата;
• терка і кельму;
• трамбувальник основи;
• ємність для бетонного розчину;
• шліфмашинка;
• рівень;
• гідроізоляція;
• будівельний скотч;
• арматура або сталева сітка;
• маячки;
• правило для вирівнювання бетону;
• кутова шліфмашинка з дисками по каменю;
• гладилка.

З матеріалів знадобиться:

• цемент М400;
• стандартний щебінь;
• кар’єрний пісок;
• водопровідна вода;
• хімічні добавки, що підвищують гідрофобність, міцність бетону (за необхідності).

Замість лопати, ємності для змішування бетонного розчину підійде бетономішалка. З її допомогою процес приготування якісної суміші піде швидше.

Технологічний процес

Бетонна підлога в підвалі робиться в шість етапів:

• Риття котловану шириною, що враховує розміри стін і опалубки.
• Створення піщаної подушки зі щебенем.
• Монтаж опалубки.
• Прокладання шару гідроізоляції.
• Зміцнення арматурою.
• Заливка бетоном.

Підготовку підлоги до цементування

Ідеальним варіантом для кладки стяжки в підвалі є бетонування по ґрунту. Підготовчі роботи зводяться до мінімуму: позбавити від сміття, рослинності, утрамбувати ґрунт і можна приступати до стяжки. Коли нові підлоги встановлюються поверх старих, слід виконати:

• зачищення старого покриття з подальшим виявленням вад;
• усунення щілин і відколів шляхом їхнього розширення і обробкою піско-цементом або полімерним складом;
• демонтування неремонтопридатних ділянок;
• коригування перепадів висоти основи фрезерною машинкою;
• очищення поверхні від пилу, інакше погіршиться адгезія бетону зі старою підлогою.

Якщо не виходить створити ідеально рівну основу зі старого покриття, рекомендується укласти підбетонний шар.

Засипання подушки і трамбування

При кладці підлоги безпосередньо на ґрунт відразу здійснюється його трамбування, потім укладається подушка з щебеню або дрібного каменю. Шар додасть основі твердості, запобіжить можливості появи тріщин. Далі укладається подушка з піску шаром 0,5-1 м, яка може втратити до 25% під час подальшого трамбування катком або вібромашиною. Цей факт потрібно враховувати при засипці. Після ущільнення пісок поливається водою.

Гідроізоляція

Після спорудження подушки та її трамбування здійснюється гідроізоляція. Від якості цієї роботи залежить вологонепроникність майбутньої підлоги. Висота цього параметра дасть змогу вберегти приміщення від грибка і цвілі, псування майна. Для гідроізоляції використовуються рулони бітуму, полімерного матеріалу або щільної поліетиленової плівки.

Обраний матеріал укладається внахлест по всій підлозі і скріплюється скотчем. Не повинно утворюватися розривів і щілин. Надлишки зрізаються. Нахлест гідроізоляції на стіну становить 25 см. Це дозволить захистити стики від вологи. Ізолювати від вологи можна і перший шар бетону. Для цього використовуються обмазувальні ізолюючі матеріали.

Укладання металевої сітки

При великій площі підвалу на підлогу рекомендується укладати армуючий шар з метою зміцнення конструкції. Спочатку поверхню потрібно розбити на квадрати. Потім слід виконати розмітку дошками товщиною 2-2,5 см.

Арматуру підбирають залежно від призначення приміщення і передбачуваного навантаження. Можна використовувати товсті металеві прути або армуючу сітку (в’язану, зварену). Як правило, застосовується дорожня сітка з діаметром стрижня 0,5 см.

При великих навантаженнях рекомендується додатково використовувати сталевий прут перетином 1-1,6 см. Як альтернатива підійде армована фібра. сталеве волокно, змішане з бетонною сумішшю.

Виставлення маяків і виконання стяжки

Перед заливкою підлоги важливо правильно виставити маяки. Від виконаної роботи залежить, наскільки рівною вийде поверхня. Формування маячків здійснюється на стадії кладки першої порції з використанням половини об’єму суміші. На відстані 1 м один від одного створюються височини, зверху виставляється рейка з рискою. За допомогою рівня, встановленого нівелюванням, підганяється верх маяків під низ рейки.

Для стяжки підлоги використовується марка розчину не нижче М400. Як заповнювач домішується дрібний мармур або граніт. Для першого шару кладки додається зміцнювач або пластифікатор. Залежно від площі робіт, для вирівнювання використовується віброрейка або глибинний вібратор.

Сушка

Після кладки кожного шару бетону слід вичікувати деякий час, за який стяжка набирає міцність і сохне. Цей процес може відбуватися без втручання мінімум добу. Для прискорення процесу застигання бетонної стяжки без втрат міцності рекомендується використовувати операцію вакуумування. Для цього на рівний бетон укладається фільтрувальний матеріал, який покривається повітронепроникним матом. До центру мату приєднується патрубок вакуум-насоса, який відтягує надлишкову вологу, не пошкоджуючи якість стяжки. Для сушіння цим методом потрібно всього 7 годин.

Сушіння бетону завершено, якщо на його поверхні залишається слід до 4 мм.

Коли бетон досить зміцнів, можна витягти маячки і прошпаклювати борозни піско-цементом. Ходити по поверхні свіжого бетону краще за допомогою листа фанери. Після цього підлогу накривають поліетиленовою плівкою. Повне дозрівання бетону. 28 днів.

Шліфування та затирання

Затирка починається від стін і дверних прорізів у середину. Для цього рекомендується застосовувати топінг або бетонний зміцнювач. Процес вважається завершеним, коли поверхня повністю поглине затирочний матеріал. Процес повторюється три рази. Завершальною стадією вважається та, коли на бетоні залишається слід до 1 мм. Для стяжки з невеликим навантаженням знадобиться 5 кг, для середніх величин. 8 кг, для кольорових підлог. 8 кг затирки на 1 м2.

Як заливаються бетоном стіни?

Для підвалів рекомендується споруджувати монолітні стіни за технологією суцільного стрічкового фундаменту. Залити конструкцію можна в кілька стадій:

• підготовка траншей;
• укладання подушки з піску;
• монтаж опалубки;
• прокладка гідроізолюючого шару;
• армування;
• заливка бетоном.

Встановлювати опалубку для стін потрібно після повного висихання бетонної підлоги інакше продавиться свіжа кладка і піде скіс.

Вибір розміру стін

Під час спорудження монолітних стін їхню товщину обирають залежно від передбачуваної поверховості будинку і типу ґрунту. Товщина може варіюватися між 20 і 40 см.

Підготовка траншеї

При використанні технології монолітного лиття необхідно викопати траншеї під стіни майбутнього підвалу. В якості однієї з їхніх частин буде стрічковий фундамент. Глибина траншей має становити 150-200 м, ширина. 0,4-0,6 м.

Встановлення піщаної подушки

Шар подушки з піску повинен становити не менше 20-40 см. Ця величина залежить від передбачуваної величини стін і загального навантаження. Піщаний пласт трамбується. Для повного ущільнення потрібно почекати три доби.

Монтаж опалубки

Для монтажу знімної опалубки беруться дерев’яні або алюмінієві панелі, для незнімної. полістирольні плити. Останній варіант надалі виступає в якості теплоізоляційного шару.

Гідроізоляція

Стінам потрібна гідроізоляція. Проводиться процес на стадії середнього зміцнення бетону. Для цього стики між стінами і підлогою, шви штрабують кутовою шліфмашинкою на пази розміром 3 х 3 см. Ці пази заповнюються проникаючою гідроізолюючою речовиною.

Не менш важлива фінішна гідроізоляція стін. За допомогою пензля або розпилювача проникаючу речовину наносять на поверхню, попередньо очищену від слідів мастила і цементного молочка. Після чого стики, шви на стіні накриваються полімерною плівкою і періодично зволожуються протягом двох-трьох днів.

Армування і бетонна кладка стіни

Незважаючи на міцність високих марок бетону, існує ризик часткового руйнування конструкції внаслідок вібрації ґрунту. Щоб уникнути цього, рекомендується зміцнювати монолітні стіни металевим каркасом зі збірки сталевих прутів у вигляді вертикальних колон, поперечних балок і арматурної сітки.

Армування проводиться у 2 або 3 шари залежно від розмірів стіни. Іноді арматуру укладають в середині, а сітку і товстий дріт. з відступом від країв 15% з кожного боку. Заливаємо стіни водонепроникним бетоном W10 і вище. Годиться марка М300 з міцністю В22,5 і легкоукладальністю П1 або П2. Під час спорудження стіни важливо з’єднувати нову порцію бетону з шаром, який ще не застиг, покладеним раніше всередині опалубки.

Монолітним підлогам і стінам підвалу властиві підвищені експлуатаційні властивості. Ретельне виконання рекомендацій гарантує довговічність і стійкість до різних впливів усієї конструкції. Таке приміщення можна використовувати під будь-які цілі.

Монолітні стіни своїми руками: технологія зведення

Монолітні стіни з легких бетонів є гарною альтернативою цеглі за міцністю і довговічністю, до того ж менш теплопровідні. Та й вартість значно нижча. Основними матеріалами бетонних стін є керамзитобетон, шлакобетон і тирсобетон.

Технологія зведення бетонної монолітної стіни будинку

Технологія будівництва монолітних стін проста. Спочатку на теплоізоляцію стін фундаменту, підвалу або цоколя встановлюється опалубка (внутрішня ширина опалубки повинна дорівнювати ширині майбутньої стіни). Щити опалубки краще закріплювати шайбами, гайками, шпильками.

Добре, якщо у вас достатньо опалубки для встановлення по всьому периметру будинку (хоча б на перший рівень). Якщо ви заливали стрічковий фундамент, то для першого рівня стіни все підходить. Перед заливкою опалубки перевірте всі кріплення і стики. Щоб опалубку можна було безпечно зняти, на різьбові шпильки надягають гофровані трубки, що захищають від стику з бетоном.

Якщо немає армування, то далі в опалубку заливається бетон. За можливості рекомендується утрамбовувати суміш вібратором, особливо на кутах. Після висихання бетонної суміші можна переставляти опалубку на рівень вище і знову заливати бетоном. Зовні бетонні монолітні стіни не обов’язково, але бажано закрити цегляною кладкою з влаштуванням теплоізоляції. Але це можна буде зробити тільки після повного висихання стін, а це не менше 3 тижнів.

Стіни зі шлакобетону

Стіни зі шлакобетону тим міцніші, чим менша фракція шлаку. Від цього ж залежить теплопровідність. Так що вибирайте шлак поменше. Але великий шлак теж має бути присутнім. Щоб виготовити шлакобетонну суміш, потрібно змішати всі компоненти (шлак, цемент, пісок, вода (бажано додати глину і вапно)). Коли бетон готовий, потрібно використовувати його протягом максимум двох годин. Шлакобетонні стіни можуть мати товщину 55-60 см.

Стіни з керамзитобетону

Керамзитобетон. це той самий шлакобетон, тільки з керамзитом замість шлаку. Різниця лише в тому, що керамзит міцніший за шлак, тому стіни з керамзитобетону можна зробити тоншими на 5-10 см.

Стіни з тирсобетону

Тирсобетон складається зі звичайного бетону, перемішаного з тирсою. Точніше, спочатку змішуються тирса (бажано хвоя), цемент і пісок, а потім додається вода. Тирсабетон. це дуже вогнестійкий, теплоізоляційний та екологічно комфортний матеріал.

При стількох перевагах є і недолік: тирсобетону потрібна хороша гідроізоляція. Так само, як і зі шлакобетоном, стіни з тирсобетону обкладаються цеглою, попередньо влаштувавши гідроізоляцію.

Стіни з бетону з тирсою

Бетон із тирсою можна не заливати в опалубку, а виготовити з нього блоки. Щоправда, це потрібно зробити заздалегідь, щоб вона встигла висохнути. А поки зводитимуться стіни з уже готових блоків, потрібно заливати нові. Товщина стін з таких блоків, не рахуючи цегляної кладки зовні, в середньому 30 см.

Для цього краще зробити таку опалубку, яка буде легко розсуватися, щоб можна було висунути блок, і швидко зсуватися назад. Можна також зробити довгу опалубку на кілька блоків у довжину, а на однаковій відстані поставити щити, які можна виймати і забирати блок.

Що стосується армування перед заливкою бетону, то технологія зведення залізобетонних стін не відрізняється від технології зведення стрічкового фундаменту.

Можна посилити міцність і жорсткість стін і водночас відмовитися від опалубки, якщо будувати замість неї цегляні стіни в півцеглини, а між ними заливати бетон. Але бетон потрібно заливати в міру зведення стін (через кожні кілька рядів).

Додаткові статті

Рубрика: Стіни, перегородки

Технологія заливки бетону

Бетоном називають штучний матеріал, який виробляють шляхом змішування розчину з цементу, води, щебеню і піску. Однак у складі матеріалу можуть бути присутніми і додаткові компоненти. Часом цемент можуть замінити на інші зв’язувальні компоненти. гіпс, полімери, силікат, керамзит та інші речовини. Однак найбільш популярним є розчин на базі цементу. Його використовують практично повсюдно, жодне будівництво або ремонт не обходиться без бетонної суміші. Однак правильно вироблений бетон, навіть при дотриманні всіх рекомендацій, ще не дає гарантії отримати якісний і міцний продукт. Знати технологічний процес і пропорції розчину недостатньо, адже важливо і те, як все це залито.

Як підготувати поверхню для заливки?

Перш ніж приступати до замішування бетонного розчину, важливо підготувати поверхню для заливки бетону. Цей етап є найважливішим у всьому технологічному процесі. Якщо необхідно, то спочатку варто виконати гідроізоляцію за допомогою спеціальної мембрани. Також у більшості випадків необхідна опалубка, а значить, її необхідно змонтувати, а після. обов’язково закріпити. Оскільки після заливки розчину в опалубку всередині буде сильний тиск, то зроблене заздалегідь зміцнення конструкції не дасть їй розвалиться. Не можна забувати і про контроль рівня за допомогою маяків.

У разі, якщо планується установка армуючого каркаса або монтаж колон, тоді необхідно спочатку зварити дані каркаси і встановити. Не варто забувати і про кріплення бетону перед заливкою. Щоб це зробити, необхідно дно встелити пінопластом або мінеральною ватою.

Інструменти та обладнання для заливки

Пристосування та інструменти, необхідні, щоб заливка бетону була успішною, можуть відрізнятися. Звісно, їх існує величезна кількість і їх застосування залежить від технологічного процесу. Найбільш часто використовувані:

• армувальна сітка для заливки;
• жолоб;
• баддя для переміщення розчину;
• маяки.

Заливка бетону може відбуватися безпосередньо після транспортування готового розчину на потрібне місце. Можлива технологія заливки бетону, коли все відбувається на будівництві. і замішування, і заливка. Якщо вибирати перший варіант, то необхідно знати, що виробити суміш можна не пізніше, ніж через 6 годин після замішування.

Розчин транспортують за допомогою спеціальної будівельної техніки. саабо машин-міксерів. Буває, є необхідність у заливці розчину під кутом. Однак важливо знати, що так можна зробити, тільки якщо виріб буде невисоким. У разі ж високої опалубки, доведеться застосовувати спеціальні пристосування. транспортери, насоси, підйомні механізми з баддями. Якщо необхідно виготовити розчин прямо на будівництві і в невеликій кількості, то рекомендується використання бетономішалки.

Як технологічно правильно заливати бетон?

Перш ніж виконувати заливку, варто визначиться з використовуваною технологією. Адже для різних об’єктів необхідні різні способи і методи.

Для підлог

Заливками підлог займаються, щоб сформувати рівну поверхню або щоб створити основу для подальших робіт. Залежно від виду поверхні, планованих робіт, може знадобиться виконання гідроізоляції та встановлення додаткових систем.

Дуже важливо, коли заливається розчин своїми руками, правильно виконати попередні операції. Основа має бути ретельно прочищена від забруднень. Рекомендовано перед основним процесом проґрунтувати поверхню.

Особливо ретельно потрібно контролювати рівень підлоги. Для здійснення цього існують спеціальні пристосування. рівні та маяки. Маяки монтують на підставі рівнів, вони необхідні для заливання максимально рівної поверхні. Важливо уважно дотримуватися пропорцій і складу бетону. Залежно від типу покриття, в розчин можуть додаватися додаткові компоненти.

Щоб сформувати підлогу, застосовують бетон марки М150. Склад:

Під час замішування розчину необхідно робити розрахунок заливки. Його виробляють на базі товщини стяжки і площі кімнати та вимірюють в одиницях об’єму. Заливання підлоги необхідно виконати за один підхід. Це важливо, оскільки цей момент має важливий вплив на міцність готового покриття. Заливка підлоги бетоном своїми руками. це відповідальна процедура, однак якщо зробити все акуратно й уважно, то жодних проблем не виникне.

Для фундаменту

Від того, наскільки точно зроблено заливку фундаменту, залежить уся будівля, що зводиться. Більшість людей не знає навіть яким бетоном рекомендовано виконувати подібні операції. Однак точних рекомендацій дати не можна, адже на це впливає безліч чинників:

• граничний тиск;
• висота будови;
• сейсмічні показники місцевості;
• вид будівлі, що монтується;
• матеріали для монтажу і зведення;
• особливості ґрунту.

Переважно, щоб на даному етапі роботу виконував фахівець. Адже від вибору марки бетону залежить і склад, і метод заливки. Іноді може знадобитися додавання пластифікуючих компонентів. Розрахунок в бетоні для заливки цоколя проводять, спираючись на значення висоти опалубки і розміру формованих підстав.

Незалежно від типу споруджуваного фундаменту, його все одно потрібно буде формувати в попередньо зробленій опалубці. Дана споруда є спеціальною формою, яка необхідна для завдання бетону необхідного положення. Опалубка ділиться на два типи:

В опалубку

Метод роботи з виготовлення бетону за допомогою опалубки найпопулярніший. Опалубка допомагає задати розчину необхідну форму і не дати йому розтектися. Знімні моделі можна розбирати і застосовувати не по одному разу. Виготовляють їх із найрізноманітніших матеріалів. дощок, металевих листів і багато іншого.

Стаціонарне обладнання нерухоме, його не можна розібрати. Виготовляється зі спеціального полістиролу. Оскільки опалубка є основою виробу, то її виготовляють якомога міцніше і міцніше. Вона в жодному разі не повинна деформуватися або розвалюватися. Якщо є необхідність, то іноді опалубку можна обтягнути армувальним каркасом. Наповнювати опалубку можна за двома методами:

У воду

Виконання заливки бетонного розчину у воду. непростий процес. Його можуть виконувати за двома методами:

• Через воронки. Допускається тільки при невеликій глибині, слабкій течії і невеликому тиску.
• За допомогою кесонів. Застосовується, коли глибина занадто велика, а течія занадто швидка. Розчин у них потрапляє по трубах.

Спочатку вибирається місце монтажу споруди. Далі на цьому місці встановлюються спеціальні палі, між ними необхідно за допомогою воронок помістити розчин. Конструкцію накривають брезентом і залишають настоятися. За цей час розчин схопиться і не буде розриватися під час занурення.

Форми

Форми необхідні для формування невеликих виробів із бетону. Вони бувають двох видів:

Форма може бути різного об’єму, кольору, зроблена з різного матеріалу. За матеріалом форми також мають класифікацію:

Будь-який з матеріалів має переваги і недоліки, у зв’язку з цим їх використовують лише в певних умовах.

Рекомендації щодо заливки в холод і спеку

Заливка стін бетоном та інших конструкцій влітку

При високих температурах і низькій вологості важливо працювати швидко. Найбільший вплив ці обставини мають на ручний метод заливки. Існують деякі рекомендації, яких варто дотримуватися:

• бажано застосування гідроізоляційної мембрани, вона не дасть воді піти в ґрунт;
• рекомендовано залучити більше робітників, щоб швидше залити необхідну площу, а робота в той же час була безперервна;
• якщо буде необхідно виконувати затирочні роботи, то краще для цього використовувати двох робітників, важливо щоб діяльність їхня була безперервна до самого кінця;
• можна продовжити час роботи, якщо спочатку зробити розчин більш вологим.

Під час застигання бетону влітку на вулиці, його необхідно періодично поливати водою, щоб не виникло тріщин.

Заливка бетонного розчину в прохолодну пору року

Коли навколишня температура прохолодна, розчин погано сохне і твердне. Але в той же час є час для виконання заливки. Однак мінус у тому, що для затирочних робіт доведеться дочекатися висихання конструкції. Оскільки в цій ситуації гідроізоляція не потрібна, це дає змогу заощадити. Адже розчин і так довго застигає, так хоч частина вологи піде в ґрунт.

Рекомендації щодо роботи в холодну пору року

За великих обсягів роботи розчин застосовують і за негативних температур. Щоб це було здійсненно, ще на етапі замішування в розчин додають спеціальні компоненти. пластифікатори. Додатково виконується спеціальне підігрівання розчину. Якщо ви не володієте всім необхідним, то краще відкласти роботи до настання тепла. Поради:

• необхідно уважно контролювати, щоб гравійна або щебенева основа не промерзла;
• при роботах у приміщенні необхідно додатково обігрівати кімнату, в якій відбувається заливка;
• для поліпшення теплоізоляції бажано після заливки накрити все плівкою.

Роботи із заливки бетону своїми руками важкі і трудомісткі. Важливо ретельно дотримуватися вимог, інструкцій та рекомендацій. Незважаючи на те, що з бетоном легко працювати, не варто занадто розслаблятися.

Потрібно уважно стежити за пропорціями складу, навколишньою температурою, вологістю. Однак якщо робити все уважно, без поспіху і з дотриманням технологічного процесу, то нічого неможливого немає.

Влаштування монолітних стін. Технологія, її переваги та недоліки

Стіни, виконані з монолітного залізобетону актуальні в будівництві не тільки житлових будинків, а й промислових приміщень. Конструкції вирізняються підвищеною витривалістю до навантажень, стійкістю до вібрацій, не піддаються дії зовнішніх факторів. Зведення будівель вимагає суворого дотримання технічних правил заливки і постійного контролю з боку досвідченого будівельника.

Види опалубки стін

Опалубка має вигляд каркаса, який був створений для подальшого виготовлення стін. І після застигання бетону виходить монолітна конструкція, що характеризується не тільки високою щільністю, а й ідеально гладкими поверхнями. Далі опалубка знімається і може надалі продовжувати використовуватися за своїм призначенням. Існує і незнімний вид опалубки, проте вибір даного каркаса передбачає зайві фінансові витрати.

Оскільки основне призначення опалубки. утримати рідку масу бетону до її застигання, то і матеріали для її створення повинні мати необхідну міцність, включно з ще таким показником, як герметичність. За фактом будь-яка опалубка. це система щитів, і вид цієї системи визначається матеріалом, з якого вона виготовляється.

Дерев’яні панелі

Фото Дерев’яна опалубка стін

Опалубка даного виду зазвичай використовується для побудови бетонної монолітної стіни і виготовляється з твердих порід дерев. Після застигання знімна опалубка з дерев’яних щитів розбирається і знімається, тоді як під час складання всі її елементи кріпляться цвяхами, які міцно їх скріплюють. При знятті дерев’яні панелі легко відстають від бетону, не пошкоджуючи його. Якщо ж внутрішню поверхню опалубки покрити полімерною плівкою, то стіни будівлі будуть ідеально гладкими. Однак при масштабному монолітному будівництві дерев’яні щити не використовуються, вони підходять тільки для малоповерхових споруд.

Будівельна фанера

Фото Опалубка стін із фанери

Для створення такої опалубки використовується фанера, що являє собою шари шпону з твердих порід дерев, які щільно склеєні між собою. Щоб така фанера була дуже міцною і володіла всіма потрібними експлуатаційними якостями, листи шпону з’єднують під сильним тиском і нагріванням. А оскільки в результаті фанерна опалубка має абсолютно гладку поверхню, то і готові монолітні конструкції з бетону будуть ідеально рівними. Технологія встановлення і зняття щитів з фанери практично не відрізняється від монтажу дерев’яних щитів, тільки замість цвяхів використовують шурупи.

Металеві щити

Фото Металева опалубка стін

Коли мова заходить про велике будівництво і багатоповерхові будівлі, без опалубки з металевих листів з ребрами жорсткості обійтися практично неможливо. Сам набір сталевих щитів цього призначення містить у собі весь набір елементів для фіксації цих елементів у необхідному для будівельного проєкту положенні. А герметичні стики утворюються за рахунок спеціально влаштованих замків між панелями. Оскільки вони мають велику вагу, то металева знімна опалубка монтується за допомогою баштових або автокранів. На сьогоднішній день існують два види таких металевих огорож: переставні щити і ковзна опалубка.

Переставні щити. це сталеві панелі, що дають змогу зводити високі стіни в найкоротші терміни. Для цього, коли нижній ярус залитого в опалубку моноліту твердне до потрібного стану, металеві щити демонтують і встановлюють уже на наступному рівні тощо.д. При цьому перестановка панелей проводиться теж лише вантажопідйомними механізмами.

Ковзна опалубка є механічним комплексом з обмежувальних поверхонь, який складається з набору сталевих щитів, кількох такелажних пристосувань і підйомних елементів. Експлуатація ковзної опалубки виглядає наступним чином: моноліт з бетону формується пошарово, і під час цього низка металевих щитів пересувається в потрібний бік для заливання рівня даної конструкції, який йде по черзі, і т. д.д.

Металева опалубка при правильному догляді може неодноразово використовуватися навіть кілька років поспіль, тому дуже зручно і вигідно брати дані елементи в оренду.

Пластикові панелі

Фото Пластикова опалубка стін

Полімерні щити помітно відрізняються від інших видом своєю вагою, тож їхня, на перший погляд, завищена ціна обумовлюється саме легкістю транспортування і перестановки. Ця опалубка призначена для багаторазового використання, тому її теж найкраще брати в оренду. Однак потрібно враховувати, що пластикові панелі вельми легко деформуються, тому вимагають вкрай акуратного монтажу і підходять тільки для побудови невисоких монолітних залізобетонних конструкцій.

Алюмінієві панелі

Фото Алюмінієва опалубка стін

Опалубка з кольорового металу за багатьма своїми якостями нагадує металеву, але водночас такі панелі не схильні до корозії і мають невелику вагу. За бажання в процесі зведення споруд забудовник може встановити алюмінієві елементи опалубки ручною працею, не вдаючись до підйомної техніки. Але ця опалубка вимагає акуратного поводження, тому що алюміній легко деформується від найменших зовнішніх впливів. Також вона має високу ціну, тому її вигідніше орендувати. Алюмінієві елементи підходять для побудови багатоповерхових та інших масштабних об’єктів.

Армування конструкції

Для підвищення міцності монолітної конструкції застосовується спеціальна система армування бетону шляхом встановлення конструкцій з металевих або полімерних прутів спеціального призначення. Залежно від товщини стіни армувальний каркас може бути виконаний у вигляді плоскої сітки або просторової конструкції з розташуванням арматурних струн у кілька рядів.

Мінімально допустимий діаметр поздовжніх арматурних прутів зі сталі становить 10 мм, поперечна перев’язка. не менше 8 мм. Полімерна склопластикова арматура може застосовуватися на один стандартний розмір менше, ніж метал. Крок поперечних вставок не більше 250 мм. Це забезпечить нормальну фіксацію поздовжніх прутів і нерухому форму всієї конструкції.

З’єднання всіх армувальних елементів між собою здійснюється за допомогою в’язального дроту. Застосування електрозварювання допускається тільки в крайніх випадках, оскільки в разі сильного нагрівання і подальшого охолодження фізико-механічні властивості арматурної сталі можуть погіршитися.

Заливка бетону

Після встановлення опалубки і складання армуючого каркаса приступаю до заливання бетонної суміші всередину підготовленої форми. Технологічна карта влаштування монолітних стін передбачає виконання цієї роботи за один раз і тому краще скористатися послугами централізованих поставок бетону із заводу будівельних матеріалів. Наявність бетононасоса на автомобільному міксері значно полегшить подачу бетонної суміші через верх опалубної конструкції. Заливка проводиться шарами по 50-70 см з обов’язковим ущільненням суміші за допомогою вібраційного інструменту. Зупинка робіт, що призводить навіть до часткового висихання верхнього шару, не допускається, оскільки це призводить до порушення міцності стіни. Зняття опалубки після заливки бетону проводиться не раніше ніж через 72 години в літній час і 96 годин взимку. Більш докладно про те, як правильно заливати бетон, можна почитати тут.

Найдорожчим, але швидким варіантом вважається відливання монолітів у багаторазову металеву або пластикову опалубку. А найдешевшою і найповільнішою. в дерев’яні огорожі, особливо саморобні для приватного будівництва. Але, незважаючи на те, що створення опалубки самостійно в будівництві свого будинку здається багатьом привабливим, на ділі це може обернутися отриманням поганих результатів. кріпильні елементи можуть не витримати ваги залитої у форми бетонної суміші тощо.д. Набагато надійніше і простіше взяти опалубні системи в оренду. При дотриманні всіх правил і технологій, ця знімна опалубка дає можливість в стислі терміни зводити навіть багатоповерхові будинки, не втрачаючи несучих здібностей перекриттів і стін. Це актуально і для всіх споруд.

Оренда опалубки під час будівництва монолітних будівель набирає популярності, оскільки її економічна доцільність незаперечна. оренда коштує дешевше за купівлю, причому за умови того, що опалубка є знімною конструкцією, зберігати її у своєму господарстві далеко не завжди має сенс. Плюс готова опалубка, яка вже не раз брала участь у будівництві, гарантує високу якість геометрії будівлі, яка особливо важлива для двоповерхових будівель і важких стельових перекриттів.

Середовище застосування

Конструкції із залізобетону на сьогодні є базою будівництва, тому сферою їх застосування можна сміливо назвати всі мислимі будівельні роботи (будівництво приватних будинків із монолітного залізобетону, котеджів, інших будівель тощо).п.).

• Тип фундаменту залежить від геодезичних умов. Однак основою більшості конструкцій є монолітний залізобетон. Стрічковий фундамент. плити змінної товщини укладають під колони або під стіни і колони споруди.
• Монолітна плита під площею всієї будівлі. найбільш матеріаломісткий варіант.
• Плитний фундамент при великій товщині можна модифікувати, якщо це допускає конструкційна схема. У цьому випадку використовуються ребристі та коробчасті плити.
• Пальовий фундамент. застосовують на слабких ґрунтах.

Далі ви дізнаєтеся, які потрібні документи для приймання монолітного залізобетону.

Про технологію будівництва будівель з монолітного залізобетону розповість наступний відеосюжет:

Базовий комплект

Фото Облаштування опалубки стін Незалежно від того, з яких матеріалів виготовлено знімну опалубку і деталі до неї, до базової комплектації цього обладнання обов’язково включаються такі складові:

• Щити. вони відрізняються за способом кріплення на лінійні або кутові;
• Кріплення. гайки, гвинти, цвяхи або шурупи для кріплення панелей опалубки;
• Замки. призначені для збирання і вирівнювання щитів;
• Підкоси. безпосередньо в них встановлюються самі щити;
• Кронштейни. потрібні для організації робочого місця.

Безумовно, крім основного комплекту, можна придбати варіанти опалубних систем, які будуть адаптовані під вимоги до конкретного проєкту. Сьогодні практично жоден будівельний майданчик об’єкта, що зводиться, не обходиться без подібних опалубних конструкцій, адже без них неможлива вигонка стін.

Етапи проведення робіт:

Хоча встановлення обраної опалубки проводиться в загальному вигляді саме так, як для кожного її конкретного типу передбачена індивідуальна схема. Надається вона разом з її комплектом. Виділяють і такі різновиди опалубки, які розрізняються не за матеріалом, а за призначенням:

• Дрібнощитова. Має вагу до 50 кг і висоту 1-2,5 м. Це універсальна опалубка, яка актуальна для формування різних бетонних елементів будівель (в ідеалі. невеликих).
• Великощитова. Має висоту до 3,3 м і монтується з підйомною технікою. Вона призначена для довгих стін і при зведенні всієї конструкції на висоту тільки одного ряду.
• Блокова. Автономні блоки для облаштування зовнішніх або внутрішніх монолітних бетонних стін. Їх переставляють по периметру будівлі.
• Ковзаюча. Опалубка для зведення стін у спорудах баштового типу. Форми пересуваються поетапно вгору після застигання кожного попереднього елемента.

Але, незважаючи на всі відмінності в конструкціях і матеріалах опалубки, а також способах її монтування на будівельних об’єктах, є об’єднуюче для всіх випадків правило. Опалубні системи мають бути міцно зафіксовані, а її деталі мають максимально щільно стикуватися, а самі стінки. не деформуватися під високим тиском маси залитого у форму бетону і мати адгезійні властивості.

Характеристики

Застосування монолітного будівництва передбачає збереження тепла, тому товщину стін прораховують наперед. До головного завдання монолітних перегородок, що зводяться, належить збереження тепла. Розмір стіни обирають згідно з теплотехнічними розрахунками, які враховують кліматичні умови, обрані будівельні та оздоблювальні матеріали. Товщина зовнішньої перегородки прораховується ще в процесі проектування будівлі і не терпить відступів. Порушення прийнятих стандартів призводить до зниження експлуатаційних якостей. Класичні розрахунки з урахуванням температурного режиму, який варіюється від.20 до.40 градусів, припускають товщину в межах 250-450 мм.

Оренда опалубки стін

При оренді опалубки б/в можна заощадити близько 30% від її вартості без втрати якості. Тим більше, що за своїми властивостями вона не поступається новим конструкціям. Також до переваг оренди можна віднести:

• Зниження витрат, пов’язаних з відсутністю необхідності зберігання і транспортування;
• Оперативна подача матеріалів, без простоїв і очікування;
• Професійна консультація фахівців;
• Широкий асортимент матеріалів і варіантів опалубки.

Замовити послугу оренди опалубки стін ви можете на нашому сайті за доступними цінами.

Переваги та недоліки технології монолітного бетону

Наразі технологію монолітного будівництва використовують для зведення: багатоповерхових житлових будинків, торгово-розважальних центрів, приватних і дачних будинків, а також для будівництва споруд господарського призначення (колодязів, вигрібних ям, туалетів, льохів, сараїв та ін.).). Секрет популярності монолітного бетону криється в низці принципових переваг перед іншими будівельними технологіями:

• Відносно низька собівартість будівництва.
• Можливість зведення “коробки” споруди своїми силами, не залучаючи дорогу найману працю мулярів.
• У рази більша швидкість будівництва за всіх інших рівних умов: міцності, довговічності, сейсмостійкості та вогнестійкості.
• Можливість будівництва за негативних температур навколишнього середовища.
• Можливість отримати будь-які архітектурні форми та планування, зумовлена “гнучкістю та пластичністю” матеріалу.

Не обійшли стороною монолітне будівництво і недоліки:

• Необхідність якісної шумо- і теплоізоляції.
• Додаткові витрати на прогрівання залитих конструкцій у холодну пору року.
• Необхідність спеціального догляду в період схоплювання і набору міцності.
• Складність монтажу опалубки.