Залив фундаменту частинами: можна чи не можна і як правильно. Як правильно укласти бетон

Підготовка до бетонування. Що потрібно зробити перед заливкою бетону?

Приготування бетонної суміші. послідовні цикли дозування, змішування, видачі готового матеріалу. У холодну пору року підігріваються вода, заповнювачі, готуються протиморозні добавки. Дозування проводиться за масою, об’ємом або масою та об’ємом. Точність замірів основних компонентів на заводах становить менше 1%, для бетонозмішувачів. до 3%, заповнювачів. відповідно 2 і 3%.

Перед початком циклу в змішувач додають 15-20% води. Потім запускається обертання і одночасно завантажуються всі компоненти. Розпилення цементу запобігає завдяки додаванню між порціями заповнювача. Тривалість циклу змішування становить 45-240 секунд, залежить від ємності, а також марки складу. У зимовий час використовуються морозостійкі матеріали. Спеціальні добавки знижують температуру схоплювання. Матеріал може набирати міцність до.15°C.

Для крупного заповнювача (гравію, бетонного брухту) визначено максимальні розміри. При заливці тонкостінних конструкцій. 1/3, залізобетонних плит. ½ товщини, армованих споруд. до 2/3 відстані між арматурними стрижнями. Пісок не повинен містити включень більше 1 сантиметра діаметром. Кількість піщаних частинок розмірами 5-10 міліметрів не має перевищувати 5% за вагою. Якість води для замісів перевіряється в лабораторіях.

Заливка підлоги

Якість підлоги безпосередньо залежить від процесу підготовки. Укладання підлог може проводитися як на несучій плиті, так і по щебенево-піщаному покриттю.

При другому варіанті поверхню потрібно обов’язково розрівняти і ущільнити. Проводячи роботи з укладання на несучу плиту, що має тріщини, необхідно зробити попередні ремонтні роботи.

Заповнювати тріщини можна тим же розчином, яким будете покривати підлогу. Бетонна підлога користується популярністю досить давно, тому що має ідеальне поєднання: прийнятна ціна відмінна якість.

Маяки виставляються для того, щоб підлога була рівною.

Укладання підлог починається після влаштування гідроізоляційного шару. Також можна поліпшити міцність, застосувавши армування, яке може проводитися арматурою, сіткою або фіброю.

Для того щоб влаштувати підлогу зі зміцненою поверхнею, марка бетону не має бути нижчою за М300/В22,5 і в жодному разі не може містити добавок.

Наливні підлоги, як зі зміцненою поверхнею, так і без неї, можна зробити в складських приміщеннях, житлових кімнатах, магазинах і на вулиці, наприклад, на парковці. Бетонна підлога може бути і остаточним покриттям, і основою для наступного шару.

Для укладання підлоги вам знадобляться:

• рулетка;
• ніж;
• правило;
• кельму;
• лінійка-рівень;
• гідрорівень;
• шпатель;
• викрутка і саморізи;
• профіль, можна ПН2728 або йому подібний;
• дриль або міксер з насадкою для вимішування суміші.

Підготовка до укладання бетонної суміші

Перед початком бетонування готуються поверхні основи, опалубка, монтується арматура. Перевіряються розміри, міцність, герметичність опалубки, наявність заставних, контрольних відміток, а також пробок. Контролюється якість, правильність встановлення арматури. Прути очищаються від іржі, бруду дротяними щітками або піскоструминним апаратом.

Поверхні основи безпосередньо перед заливкою промиваються, сушаться струменем повітря. Металеві опалубки покриваються маслом. Форми з бетону, армоцементу, залізобетону змочуються водою. Гладка дерев’яна опалубка змочується водою, шорстка. соляровою олією. Якщо укладання проводиться на на старий бетон,

поверхні зачищаються від бруду і промиваються.

Для запобігання руйнувань конструкцій встановлюються підтримувальні фіксатори, підставки, шаблони, підкладки, прокладки. Неприпустимо застосування підкладок з арматурних, дерев’яних обрізків, щебеню. Перевіряється відповідність допустимої товщини захисних шарів. вимірюються відстані від арматурних прутів до найближчих поверхонь.

З ґрунтових основ видаляються органічні шари. Засипається і ущільнюється вібратором піщана або піщано-гравійна подушка. Підготовлена основа зволожується. Якщо необхідно, влаштовується гідроізоляція. застилається поліетиленова плівка, гідроізол, руберойд.

Етапи робіт

Для того щоб домогтися ідеально рівної підлоги, після заливки стяжки застосовують самовирівнювальні наливні суміші.

• Використовуючи гідрорівень, проведіть розмітку по всьому периметру приміщення, роблячи позначки якомога частіше.Потім з’єднайте всі позначки в одну суцільну волосінь для тримера.
• Наступним кроком буде встановлення системи профілів. Потрібно фіксувати їх цементною сумішшю або кріпити саморізами, регулюючи висоту профілю і підкручуючи капелюшки саморіза на необхідну вам висоту.
• Якщо ви купували готову суміш у будівельному магазині, то вам потрібно дотримуватися інструкцій, які до неї додаються. Виготовляючи бетон самостійно, використовуйте міксер або дриль із насадкою для вимішування. Від якості вимішування залежатиме якість підлоги в підсумку.
• Заготовивши потрібний обсяг суміші, заливайте підлогу і, використовуючи правило, добийтеся ідеально рівної поверхні.

При великих перепадах поверхні і необхідності утеплення, процес робіт з укладання підлоги дещо інший.

Перш ніж укласти остаточний верхній шар, потрібно зробити чорнову стяжку, товщина якої залежить від розміру перепадів. Для полегшення робіт із влаштування наливної підлоги можна також використовувати самовирівнювальні суміші.

Способи укладання бетонної суміші

Як залити бетон? Основним правилом ведення робіт вважається укладання свіжої порції до початку схоплювання залитого шару. При дотриманні цієї умови можна не влаштовувати робочі шви. Для бетонування використовуються спеціальні методи:

Конструкції невеликого обсягу (тонкі стіни, перегородки, балки) заливають без перерви відразу на всю висоту. Заповнення масивних елементів, наприклад, заливка бетонної плити, проводиться горизонтальними шарами одночасно по всій площі. Неприпустимі розриви, відхилення за товщиною. Для всіх шарів має дотримуватися послідовний напрямок в один бік.

При застосуванні ущільнювального методу визначається оптимальна товщина одного шару. Параметр повинен відповідати глибині опрацювання технічного засобу ущільнення. Вібратор не повинен впливати на гвинтові стяжки, арматуру, елементи опалубки. Максимальна відстань між точками входу. до полуторного радіуса дії.

Напірне бетонування проводиться під нахилом при безперервній подачі матеріалу в опалубку. Відведення бетононасоса постійно заглиблене в суміш, що укладається. Матеріал, що надходить знизу, піднімається наверх і під тиском заповнює всю порожнину. Надпластичні суміші з добавками суперпластифікаторів (осадка конуса 14-16 сантиметрів) можуть самоущільнюватися без застосування вібраторів.

Технологія створення залізобетонних конструкцій

Технологія укладання бетону на дорогу або в ґрунт визначається такими факторами:

• Тип конструкції;
• Вимоги, що пред’являються до створюваного виробу;
• Склад суміші;
• Конструктивні особливості створеної опалубки;
• Спосіб подачі розчину;
• Місце виконання робіт.

Бетонні масиви і фундаменти для будівель можуть бути укладені різними методами, залежно від таких параметрів, як:

• Заглиблення;
• Обсяг залізобетонної конструкції;
• Висота виробу;
• Тип бетонного розчину.

Розвантаження бетонної суміші може здійснюватися прямо з транспортного засобу з естакади або рухомого моста, за допомогою таких пристроїв, як:

• Віброжелоб;
• Віброживильники;
• Бетононасоси;
• Бетоноукладальні машини;
• Бадді з кранами.

Порада. Якщо необхідно створити малоармований фундамент, то слід застосовувати бетонні суміші з достатньою жорсткістю, які володіють осадкою конуса не більше 1-3 см, а для густоармованих. 5-6 см.

Монтаж бетону для облаштування підлоги

Для того щоб влаштувати бетонні підготівлі під спорудження підлоги, необхідно використовувати бетонний розчин, осаду конуса якого становитиме не більше 2 см.

Інструкція виконання робіт у цьому разі складатиметься з таких етапів:

• Опалубку, що являє собою основу для заливки, ділять на смуги шириною не більше 4 м. Для подібного поділу встановлюються дошки-маяки;
• Розмежовані смуги заливають будівельною сумішшю через одну;
• Після того як покладена суміш затвердіє, починають заливку проміжних смуг.

Тепер, коли все для заливки бетонної підлоги підготовлено, проводять її облаштування таким чином:

• Розчин вивантажується прямо з автобетоновоза або він подається в опалубку за допомогою бетононасосів;
• Заливку грубо розрівнюють за допомогою лопат;
• Ущільнення моноліту проводиться за допомогою віброрейки;

Порада. Віброрейка не зрушується з позиції до того моменту, поки вона не опуститься на дошки-маяки обома своїми кінцями.

• Після 20-30 хвилин, як було закінчено ущільнення, проводять загладжування поверхні за допомогою ручного інструменту або затирочної машини;
• Через 30 хвилин після загладжування проводиться затирання за допомогою металевого напівтерка.

Така обробка дає змогу в підсумку отримати високоякісну бетонну підлогу, що має прийнятну міцність і стійкість до стирання.

Зверніть увагу! Якщо передбачається облаштування бетонних, цементних, асфальтних підлог або укладання пінобетону, тоді поверхню після ущільнення бетону віброрейкою залишають шорсткою для поліпшення зчеплення з покриттями.

Якщо ви захочете підвищити показники щільності та гігієнічності такої підлоги, то слід скористатися методом залізнення. Для його реалізації в поверхню свіжоукладеного розчину за допомогою кельми, затирочної машинки або сталевого напівтерка втирається сухий цементний порошок.

Особливості облаштування бетонних перегородок і стін

Те, яка технологія буде застосована для заливки стін, безпосередньо залежить від типу використовуваної опалубки, а також від товщини і висоти стін.

Існують деякі особливості виробництва подібних робіт, які неодмінно слід знати кожному, хто зважився заливати стіни своїми руками:

• У разі використання опалубки розбірно-переставного типу, заливку здійснювати варто ділянками не більше 3 м заввишки;
• У разі товщини стін понад 50 см слід застосовувати метод слабкого армування і проводити заливку сумішшю з осадкою конуса близько 4-6 см;
• Якщо довжина стін понад 20 м, заливку слід проводити ділянками по 7-10 м, використовуючи розділову опалубку;
• Подача розчину в опалубку повинна проводитися в декількох точках одночасно за допомогою віброжелоба, бадді або бетононасоса.

Порада. Подача розчину тільки в одну точку призведе до пухкості і нахилу шарів, що знизить однорідність і якість моноліту.

На фото. процес заливки стін і перегородок

Якщо всі ці рекомендації будуть виконані, тоді ви неодмінно отримаєте міцні і надійні стіни. А за необхідності механічного оброблення цих поверхонь знадобиться застосування таких методів, як різання залізобетону алмазними кругами та алмазне буріння отворів у бетоні.

Заливка бетону своїми руками

При бетонуванні без сторонньої допомоги використовується готовий розчин або самостійно приготована суміш. Якщо обрано варіант із готовим бетоном, оптимальну марку рекомендує консультант бетонного заводу. Власноручне виготовлення пов’язане з витратами на доставку, підготовку і змішування компонентів.

Перед заливкою плит влаштовуються технологічні зазори. Фанерні смуги (товщина до 5 міліметрів) вставляються поперек основи. Термошви необхідні для компенсації теплового розширення і усадки. Після заливки і схоплювання розчину листи видаляються.

Як правильно заповнити опалубку? Порожнина бетонується з дальнього кута до зовнішньої сторони. Під час заливки стрічкового фундаменту ділянки великої площі поділяються на окремі сегменти. Квадрати заливаються послідовно, один за одним. Після заповнення проводиться ущільнення і вирівнювання. Правило або рейку переміщують по маяках і зрізають надлишки розчину.

Бетонована поверхня накривається поліетиленовою плівкою. Один-два рази на день покриття знімається і бетон зволожується. Така обробка необхідна, щоб запобігти появі тріщин. Цикл дозрівання залежить від марки і триває 14-28 днів. Після укладання та ущільнення бетонної суміші, досягнення нормативної міцності покриття, конструкція або споруда готові до експлуатації.

Уточніть вартість доставки бетону до вашого об’єкта

у нашого менеджера за телефоном або через форму запиту

Особливості робіт

Укладання складається з декількох дій:

Ретельне перемішування забезпечує бетономішалка, при заливці великих площ її застосування виправдане.

• Подача до місця роботи.
• Вивантаження.
• Розподіл.
• Вирівнювання.
• Ущільнення.

Укладання і роботи, пов’язані з цим, є дуже трудомісткими і енергоємними. На великих виробництвах всі роботи проводяться за допомогою спеціальних машин, таких як бетоноукладальники або бетонороздавальники. Але при цьому, звісно, потрібні й робітники, які мають стежити за процесом.

Бетон потрібно обов’язково укладати у форми так, щоб зовсім не залишалося вільних місць і внутрішніх пустот. Особливу увагу варто приділяти кутам і вузьким місцям, якщо такі є.

Перед тим як приступити до укладання 2 суміші, потрібно ретельно перевірити готовність опалубки і, крім того, визначитися з деякими моментами, без яких починати укладання не можна.

Технічні параметри, які необхідно з’ясувати до початку укладання:

• консистенція і рухливість суміші, її склад;
• яким методом суміш буде подаватися до місця робіт;
• яким чином буде проводитися розподіл розчину і його ущільнення;
• яка буде товщина і послідовність шарів, що укладаються;
• швидкість подачі потоку суміші;
• кількість робочих рук і необхідні механізми;
• чи готова необхідна кількість суміші.

Таблиця характеристик бетонних сумішей

Залив фундаменту частинами: можна чи не можна і як правильно

Під час монтажу основи будинку часто виникає питання про заливку фундаменту частинами: наскільки це допустимо, чи можна так робити і як це робити правильно. Говоримо відразу, часткова заливка допустима, але з певними застереженнями.

Необхідно суворо дотримуватися часових інтервалів між укладанням порцій бетону і, звісно ж, ретельно підготуватися, перш ніж розпочинати монтаж. Про те, які процеси відбуваються під час застигання бетону і як правильно заливати фундамент частинами, ви дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Стадії дозрівання бетону

Бетон складається з цементу, змішаного з піском, гравієм, керамзитом і водою. Щоб розчин вийшов текучим, стійким до низьких температур і набув необхідних експлуатаційних характеристик, під час замішування в нього можна додати присадки або пластифікатори.

Рідку масу потрібно залити у форму, тобто опалубку, потім у розчині відбуваються незворотні зміни:

Бетон схоплюється

На даному етапі рідкий розчин бетону твердне завдяки взаємодії цементу і води. Проте зв’язок, що утворюється між складовими, неміцний, через велике навантаження може статися його руйнування, після цього розчин не схопиться повторно.

Схоплювання бетонної суміші відбувається протягом 3-24 годин, все залежить від температури навколишнього середовища. Якщо на вулиці холодно, бетон буде схоплюватися довше. На самому початку цього процесу суміш залишається рідкою, її структура не змінюється. Це означає, що, якщо ви додасте в опалубку ще одну порцію складу, цементні зв’язки не зруйнуються. За температурного режиму 20 градусів Цельсія схоплювання бетону триває протягом 2 годин, якщо ж температура 0 ᵒС, цей етап завершиться лише за 6-8 годин.

Якщо безперервно перемішувати бетон, вийде відтягнути момент схоплювання суміші. Однак у цьому випадку експлуатаційні характеристики будуть погіршені, фахівці не рекомендують вдаватися до цієї методики занадто часто.

Бетонна суміш твердне

Цей етап триває протягом тривалого часу: відбувається поступова гідратація компонентів суміші, фундамент стає все міцнішим з роками. Перші 28 днів необхідно витримати бетон, щоб він набрав міцність, яка відповідає його марці. Процес затвердіння здійснюється швидко в перші 24 години, потім він сповільнюється.

Через 2-3 години після схоплювання склад досить м’який, і якщо в цей момент додати ще одну порцію бетону, з’являться мікротріщини через навантаження. Через 72 години таке навантаження не матиме згубного впливу на перші шари бетонної суміші.

Чи можна заливати фундамент частинами? З огляду на специфіку дозрівання бетону, необхідно зазначити, що цей метод можна з успіхом реалізувати, головне дотримуватися таких рекомендацій:

• Якщо ви плануєте змішувати партії бетону, заливати їх в опалубку потрібно через кожні 2 години в літню пору року і через 4 години навесні і восени. У такому разі не утворюються шви, основа вийде міцною.
• Коли потрібно перервати будівельні роботи, доведеться почекати як мінімум 48-72 години. Потім поверхню фундаменту, на яку ви будете заливати ще одну порцію бетонної семи, слід очистити від забруднень, води, видалити пил металевою щіткою. Якщо діяти таким чином, шов вийде з відмінним зчепленням.
• Здійснюючи заливку фундаменту частинами, виконуйте армування за всіма правилами.

Підготовка до заливки фундаменту

Як залити фундамент частинами, щоб не допустити помилок? Для цього дотримуйтеся такого алгоритму дій:

• Готуємо ділянку, прибираємо чагарники, каміння, будівельне сміття.
• Утрамбовуємо поверхню.
• Розмічає територію.
• Підсипаємо пісок, товщина шару становить до 5 см.
• Насипаємо щебінку дрібної фракції, товщина шару 5 см, щебінь потрібно утрамбувати в пісок.
• По периметру майданчика встановлюємо і фіксуємо маячки, вони гратимуть роль орієнтира.
• До маячків прив’язуємо шнур, він повинен підкреслювати місцем розташування кутів, геометрію, а також кут нахилу основи.
• Збираємо опалубку, для цього потрібні дошки, шматки гіпсокартону, фанера.
• Робимо каркас нерухомим за допомогою кілочків і розчину.

При виконанні цієї роботи будьте уважні: необхідно дотримати необхідну відстань між бічними поверхнями опалубки. Дистанція повинна відповідати габаритам віброрейки або правилам. Після того як підготовка буде закінчена, починайте армування.

Вибирати ту чи іншу марку бетону слід з урахуванням того, де відбуватиметься заливка, яке навантаження на основу. Вибір марки бетону також залежить від експлуатаційних умов:

• M600. такий бетон підходить для створення парковок біля гаража, а також під’їзних майданчиків, по яких буде переміщатися автомобіль;
• M500. ця марка бетону підходить для заливки вимощення, доріжок, зон відпочинку.
• M400. за допомогою бетону такої марки виконується стяжка всередині будинку.

Щоб залив фундаменту частинами був проведений правильно, необхідно якісно замісити бетон, провівши попередні розрахунки необхідної кількості піску і щебінки.

Заливку можна зробити за допомогою готових сумішей або приготувати розчин своїми руками. Для цього будуть потрібні:

• портландцемент марки М400 і вище;
• щебінка дрібної фракції;
• чистий річковий пісок без сторонніх включень;
• вода.

Важливо, щоб кількість щебеню і піску була в 5 разів більшою, ніж цементу, якщо ви готуєте бетон марки М500. Що вища марка, то більша кількість в’яжучої речовини, то міцнішим буде сформований бетонний масив.

Переваги та недоліки заливки фундаменту частинами

Які переваги є у затоки фундаменту частинами:

• Не потрібно використовувати будівельну техніку. Нерідкі випадки, коли при будівництві будинку неможливо під’їхати до ділянки на важкій спецтехніці, підігнати бетономішалку. У такій ситуації доведеться виконувати заливку фундаменту частинами. Річ у тім, що без бетономішалки не вийде приготувати розчин у великому обсязі.
• Будівельні роботи проходять легше. Іноді відбувається так, що неможливо за один раз залити основу котеджу. Тоді будівельні роботи припиняються. Єдине рішення в такому випадку. заливати несучу основу частинами.

Навіть з урахуванням всіх плюсів, існують і мінуси у цього способу заливки основи:

• фундамент вийде менш міцним;
• якщо порушити технологію будівельної роботи, основа розтріскається;
• щоб конструкція вийшла міцною, доведеться суворо дотримуватися правил заливки фундаменту частинами.

При повній заливці основи ви отримуєте монолітну несучу конструкцію, що має підвищену міцність. Навіть якщо дотримуватися технології заливки бетону по частинах, якість фундаменту буде гіршою, якщо порівнювати з монолітною основою.

Правильний розподіл бетону при заливці фундаменту частинами

Правильний розподіл бетону при заливці фундаменту частинами

У СНиП говориться, що шов між ділянками монолітного фундаменту може бути спрямований тільки перпендикулярно осі. Це означає, що для колон і паль можна заливати бетон тільки пошарово, щоб утворювалися горизонтальні шви.

Що стосується стрічкового монолітного фундаменту, то шви в цьому випадку можуть бути вертикальними або горизонтальними. Зробити несучу конструкцію міцнішою можна за допомогою високоякісного армування, яке розташоване під прямим кутом до стиків монолітних блоків.

Коли шви вертикальні, поздовжня арматура буде пов’язувати кути будинку. Якщо ж здійснюється пошаровий горизонтальний залив фундаменту, потрібно в обов’язковому порядку монтувати вертикальну арматуру.

Чи можна заливати стрічковий фундамент частинами? Зробити це вийде навіть у новачка. Найчастіше його заливають шарами, оскільки, щоб заливати окремі вертикальні блоки, потрібно споруджувати опалубку.

Як залити стрічковий фундамент частинами і не припуститися помилки? Для цього пам’ятайте про такий нюанс: коли опалубку зроблено в надземній частині несучої конструкції, водночас підземну частину ви заливаєте в підготовлену траншею, стики рядів мають бути зроблені за рівнем ґрунту.

Перш ніж заливати цоколь, дочекайтеся, поки суміш затвердіє в підземній частині, на це піде 48-72 години. Якщо пропустити цей крок, то бетонна суміш, залита в опалубку, своєю масою зруйнує цементно-гідратовані зв’язки, які ще не затверділи. Це призведе до того, що бетон розтріскається, в нього почне проникати волога, фундамент стане непридатним за кілька років.

Заливаючи плитну основу, розташовуйте шви по горизонталі, по вертикалі або ж перпендикулярно короткій стороні плити. Тільки в цьому випадку вдасться виключити розлом, якщо навантаження буде неоднорідним і відбудеться пучіння ґрунту.

Чи можна заливати частинами армований фундамент

Чи можна залити армований фундамент частинами бетономішалкою або своїми руками? Відповідь на це запитання позитивна, головне дотримуватися принципів укладання арматурних стрижнів щодо стиків старої і нової заливки.

Важливо, щоб арматура розташовувалася під прямим кутом до швів. Коли в опалубці вже є арматурний каркас, при цьому ви заливаєте бетонну суміш вертикально, не потрібно робити додаткове армування. Коли спосіб заливки горизонтальний, доведеться монтувати вертикальні стрижні. При цьому їхні кінці мають виступати над шаром нижнього шару. Довжина використовуваних стрижнів дорівнює висоті заливки.

Порада! Облаштовуючи монолітні стіни з бетону для цоколя за технологією часткового горизонтального заливання, віддавайте перевагу довгим прутам арматури, які будуть пронизувати кілька пластів.

• Простежте, щоб вертикальний шов між шарами не збігався з областями з’єднання двох стрижнів арматури, які зрощені по довжині.
• При цьому важливо, щоб горизонтальний шов збігався з відмітками поздовжніх рядів каркаса арматури.

Правила заливки фундаменту частинами

Знаючи, як правильно здійснювати заливку фундаменту частинами, ви зможете виконати цю роботу самостійно.

Насамперед ущільнюємо вібратором або штикуванням розчин, покладений в опалубку. Не потрібно розгладжувати його поверхню, вона має залишитися шорсткою після підсихання. Це необхідно, щоб шари надійно зчепилися між собою.

Якщо вам необхідно звести одно- або двоповерховий будинок, не потрібно робити складні у виконанні вертикальні шви при заливці фундаменту частинами. Розчин повинен стекти під своєю вагою, в цьому випадку утворюється скошена грань.

Як домогтися рівномірного схоплювання шарів, щоб на бетоні не з’явилися тріщини? Для цього розчин потрібно збризкувати водою і накривати поліетиленом. Такий підхід дозволить виключити миттєве випаровування вологи, склад не пересохне.

Через 3 доби після заливки першого шару приступаємо до наступних дій. Очищаємо поверхню металевою щіткою, видаляючи з неї цементне молочко, воно досить пухке. Потім видаляємо пил.

Якої товщини мають бути пласти під час заливання фундаменту частинами? Цей параметр визначають з урахуванням положення арматури і дистанції від дна траншеї до рівня ґрунту. Оптимальний варіант. виконувати заливку в два кроки: насамперед заливаємо підземну частину до рівня ґрунту, після цього цокольну частину до нульової позначки.

Чи можна виконувати заливку фундаменту частинами або ж такий спосіб не підійде? Для відповіді на це питання необхідно враховувати умови будівництва. Таку технологію можна використовувати, якщо строго дотримуватися всіх рекомендацій. Так, необхідно почекати певний час, перш ніж заливати другий шар. Тільки в цьому випадку бетонна основа буде міцною. Також слід грамотно виконати армування, яке об’єднує і пов’язує всі пласти. Також потрібно правильно підготувати поверхню першого шару, щоб він надійно зчепився з другим.

Як заливають бетон під будинок. 7 етапів бетонування фундаменту

Перед початком завантаження опалубки сумішшю, проводять серію підготовчих заходів: перевіряють, чи правильно витримана геометрія огороджувальних конструкцій, контролюють вертикальність стінок опалубки, відсутність щілин у стикувальних швах.

У разі виявлення щілин в опалубці шириною понад 4 мм, їх слід негайно закрити. Можливий витік рідини з бетонної суміші істотно знижує несучу здатність бетону.

Діагоналі між протилежними кутами опалубки не повинні відрізнятися більш ніж на 20-30 мм.

Внутрішній простір опалубки очищають від сміття, бруду і сторонніх предметів. Арматурний каркас має бути оснащений фіксаторами, що не дають стикатися арматурі з поверхнею огороджувальних конструкцій. При організованому будівництві забудовник приймає огорожі для заливки бетону в опалубку за актом приймання робіт.

Нюанси власноручного бетонування

Укладання бетону має такі нюанси:

• Для якісного бетонного розчину використовують пісок з великими фракціями і з малою кількістю глиняної домішки. Для перевірки якісності піску його насипають у ємність із водою, після збовтування вода має залишитися чистою, якщо ж вода помутніла, значить, пісок містить велику кількість домішок глини та мулу.
• Зміцнюють бетонне покриття методом залізнення. Метод передбачає занурення невеликої частини цементу на бетон, що твердне, і втирання його в бетонний склад.
• Для захисту бетону від впливу сонячних променів і перегріву, його фарбують білою фарбою.
• Зменшити рівень вологи в бетонному розчині допоможе застосування покриттів, до складу яких входять солі, здатні поглинати вологу з повітря.
• Щоб запобігти появі тріщин у місцях стику, бетонний розчин потрібно залити одночасно, рівномірно і за мінімальну кількість часу.
• У разі використання зміцнювальних сумішей, які призначені для ущільнення краю і кута ділянки, не рекомендують поливати водою бетон відразу після його схоплювання. Наслідком такої помилки виявиться відшарування зміцнюючої суміші.
• На підготовчому етапі бетонування двору своїми руками, передбачають ухил для відведення атмосферних опадів. Для цього на залитий бетон у момент застигання кладуть залізні труби і придавлюють до бетону. Після застигання розчину труби прибирають, а сліди від них будуть виконувати функцію жолоба.

Типи, матеріали та технологічні особливості спорудження опалубки

Опалубка являє собою порожнисту заготовку, в яку заливається бетонна суміш для подальшого спорудження монолітних конструкцій, фундаменту, стін, перекриттів тощо. д. Раніше розчином заповнювалася земляна траншея, яка одночасно служила опалубним каркасом.

Сучасні будівельники використовують опалубні конструкції знімного і незнімного типу. Основна перевага знімних аналогів полягає в можливості повторного використання. Такі форми виготовляються з дерев’яних дощок, ламінованих листів фанери, металевого листового прокату, пластику тощо. д. Виходячи з конструкційних особливостей, розрізняють:

• балкові системи, що містять не тільки балки опалубки, а й плити, ригелі, підпірні та кріпильні деталі;
• рамні конструкції, що складаються з кріплень, підпор і щитів.

Знімна опалубка повинна відповідати вимогам щодо:

• міцності;
• стійкості до деформації;
• гладкості поверхні;
• цілісності.

Для підвищення точності споруд, що споруджуються, при монтажі опалубки рекомендовано використовувати магнітний або водний рівень. Таким чином, гарантується максимальна відповідність споруди розробленому план-проекту. Щоб зафіксувати опалубку, застосовують підпірні стійки, струбцини, а також розпірки. Для контролю висоти заповнення резервуара використовують шнур.

Підготовчі роботи

Своїми руками бетонування починають з підготовчих робіт. Насамперед готують необхідні інструменти і матеріали, після чого вирівнюють ділянку і видаляють верхній ярус ґрунту, в якому міститься коріння рослин. Далі роблять “подушку” з щебеню і піску. На щебінь укладають гідроізоляційний шар у вигляді поліетиленової плівки. Вона не тільки послужить відштовхуванню вологи, але буде бар’єром для проростання бур’яну. Встановлюють опалубку по краях ділянки і в місцях майбутніх клумб.

Вирівнювання і підготовка майданчика

Підготовлений майданчик для бетонування. Починають роботи з підготовки основи, для цього прибирають ґрунт із корінням рослин на 100 мм. Роблять підсипку, товщина якої від 100 до 200 мм. “Подушка” здійснюється з щебеню або піску, застосування щебеню дозволяє знизити загальні витрати. Не застосовують підсипку в місцях із ґрунтом, який погано вбирається. Після того як зробили підсипку, утрамбовують щебінь або пісок і поливають водою. Для спорудження опалубки вбиваються дерев’яні дошки в землю. Важливо накрити підсипку поліетиленовим шаром і заклеїти його скотчем. Поліетилен виконує такі функції:

• гідроізоляційну, яка покликана захистити бетон від швидкого руйнування;
• бар’єрну, для пробивання трави крізь застиглий розчин;
• затворну, не дає змоги протікати молочку з цементу до моменту схоплювання розчину, що сприяє зниженню характеристик міцності бетону.

Створення подушки й ущільнення

“Подушка” застосовується для поліпшення якісних характеристик бетонної основи. Її виготовляють із щебеню і піску та укладають на ґрунт рівним шаром завтовшки 100-200 мм. За необхідності ущільнюють пісок за допомогою швелера з рукояткою. Прилад занурюють у розчин і поперемінно вгору-вниз трамбують. Також можна вчинити наступним чином: полити великою кількістю води шар піску і залишити на самостійне усаджування. Мінус цього методу. необхідність у великому обсязі води, що збільшує ціни на загальні витрати. На шар піску укладають щебінь товщиною 0,6 см і також трамбують.

Підготовка опалубки

Опалубка і армування двору під заливку бетоном. Для рівного застигання бетонної стяжки споруджують опалубку, яка надасть їй потрібної форми. Для монтування опалубки використовують шиферні листи, пластикові панелі, дерев’яні дошки і деревно-стружкові плити. Перед зведенням опалубки очищають робочу поверхню і забивають на однаковій відстані бруски. З’єднують щити саморізами або цвяхами. Після чого приступають до створення дерев’яних хомутів, які застосовуються для надійності конструкції в момент тиску бетонного розчину на стінки форм.

Правильна заливка бетоном доріжок і майданчиків

Усі бетонні покриття, розташовані на вулиці, так само, як і підлога всередині будинку, являють собою багатошаровий “пиріг”.

Основні етапи його влаштування:

• Складання плану майбутньої доріжки або майданчика, прив’язка її розташування до плану ділянки.
• Розбивка майданчика за допомогою кілочків і натягнутого між ними шпагату. Якщо передбачено встановлення бордюру, то кілочки розташовують усередині ділянки, що заливається.
• Влаштування траншеї під бордюр. Її ширина на 5-10 см більша (з кожного боку) за товщину бордюрного каменю.
• Укладання бетону на дно траншеї для бордюрного каменю. Встановлення бордюру, вирівнювання його внутрішньої поверхні по протягнутому шпагату.
• Заливка бетону з боків від бордюрного каменю на висоту 7-10 см.
• Видалення родючого ґрунту з майданчика або доріжки. Для пішохідних доріжок глибина виїмки. до 20 см, для автомобільних (і для пішохідних на слабких ґрунтах). до 40 см.
• Трамбування ґрунту.
• Влаштування піщаної подушки. Її висота має бути трохи більшою за половину глибини підготовленої траншеї або котловану. Пісок змочується і трамбується. Для пішохідних доріжок досить піщаної підсипки. Для автомобільних. після піщаного насипається і трамбується щебеневий шар.
• Для армування застосовують сітки зі сталевої арматури товщиною 3-5 мм (розмір комірки 30-50 мм) або полімерно-композитної.
• Встановлення опалубки. За наявності встановлених бордюрних каменів цей етап пропускають.
• Заливка бетонної суміші. Товщина бетонного шару пішохідних доріжок. приблизно 4 см, автомобільних. 6-10 см.
• Розподіл суміші по ділянці лопатами, вирівнювання за допомогою правил.
• Ущільнення суміші віброрейкою або вібромайданчиком.
• Після початкового схоплювання бетону поверхню постійно змочують водою. Робити це краще розпиленням, щоб великі краплі не пошкодили поверхню. Для зменшення випаровування вологи (особливо це важливо в спекотну погоду) доріжку або майданчик краще накрити поліетиленовою плівкою.

Етапи бетонування

Бетонування двору складається з наступних етапів:

• виставлення маяків;
• армування;
• підготовка бетонного розчину;
• заливка бетону;
• фінішна обробка.

Виставлення маяків

Для виставлення маяків важлива рівність будівельного майданчика. Забезпечити її можна ще на етапі укладання “подушки” за допомогою горизонтального рівня. Ставлять маяки по всій площі робочої поверхні під заливку. Як маяк може виступати тонколистові профілі і мотузки, які з’єднуються між собою натягнутими кілками або як їх ще називають, павуком. Павук призначений для орієнтира маяків.

Армування

Після встановлення маяків між ними прокладають арматурну конструкцію. Вона може виконуватися у вигляді сітки з дроту з товстим діаметром. Арматура призначена для запобігання тріщин на бетонній поверхні.

Підготовка розчину

Відповідальним етапом у бетонуванні двору є приготування бетонного розчину. Не потрібно економити на його компонентах, купують цемент тільки високої якості, адже від нього безпосередньо залежить міцність виробу. Для виготовлення розчину знадобляться такі інгредієнти:

Розмішуючи складові бетону, важливо домогтися однорідної консистенції без утворення грудочок. Розчин повинен мати однаково рівний колір.

Заливка бетону

Викладають бетон за допомогою лопати між встановленими раніше маяками. При цьому заливка бетону відбувається таким чином, щоб приховати верхівки маяків на пару мм. За необхідності зайву кількість бетону прибирають шпателем або іншим рівним інструментом. Щоб прибрати надлишки розчину, фіксують рейку перпендикулярно до маяків і протягують шпателем, вирівнюючи, таким чином, поверхню.

Фінішні операції

Завершальним етапом буде покриття бетонної поверхні різними просоченнями. Для додаткового зміцнення застосовують полімерцементне покриття, яке особливо важливе для країв і кутів. Обробка полімерцементним складом виконується відразу після заливки бетону за допомогою висипання готової сухої зміцнювальної суміші на краї ділянки. Або ж після застигання бетонного розчину, але в цьому випадку знадобиться зняти з поверхні бетону сантиметрові смуги і залити розведеною водою суміш. Після затвердіння бетону, зачищають поверхню.

Температурні шви

Бетонний розчин піддається кліматичним змінам, тому важливо забезпечити температурні шви. У момент високих або низьких температурних режимів шви здатні звужуватися або розширюватися. Тому на етапі укладання бетону прокладають тонкі рейки, після чого вилучають, як розчин застигне. Або ж виконати зазори після застигання бетону.

Процес заливання бетонної суміші в опалубну конструкцію

У промисловому будівництві великі обсяги бетонного розчину відразу заливають у підготовлену опалубку на попередньо визначену висоту. Такий підхід забезпечує рівномірність шару бетону й однорідність його структури.

У домашньому будівництві бетон заливається пошарово на висоту до 0,5 м (проте не допускається наявність занадто тонких шарів) або ж у кожен конструкційний елемент опалубки, заповнюючи її на всю висоту. Як допоміжне обладнання можна використовувати відра, бетономішалку або лоток міксера, подовжений дерев’яним або металевим жолобом. Після заливки бетонний розчин перемішується, щоб уникнути появи бульбашок.

Як доглядати за поверхнею?

Поливання двору водою для забезпечення бетону вологою. Застигання бетону відбувається швидко, однак, максимальні характеристики міцності набираються через місяць. Тому експлуатувати залиту бетонним розчином поверхню в перші дні не рекомендують. Під час догляду за бетоном дотримуються оптимального рівня вологості, що особливо важливо в перші кілька днів. Міцність розчину залежить від кількості вологи, що міститься в ньому. Для забезпечення постійної вологою бетонної поверхні, її зрошують водою за допомогою пульверизатора. Що особливо необхідно під час кладки бетону в спекотну пору року. Температурний режим повітря має безпосереднє відношення на якість бетонного складу. За високих градусів міцність розчину знижується вдвічі. Наявність вологи також позначається на подальшому застосуванні бетонних основ. Під час експлуатації бетону, його рекомендують поливати струменем води, щоб уникнути пересихання в спекотний сезон.

Ущільнення бетону

Коли суміш заливається в опалубку, кожен шар (не більше 200 мм завтовшки) необхідно піддавати ущільненню. Найпоширеніший інструмент для ущільнення бетонного розчину. це ручний вібратор.

На кінці кабелю, що подає, знаходиться металевий циліндр, усередині якого під впливом змінного магнітного поля коливається сердечник. Коливання сердечника викликають сильну вібрацію циліндра.

Заливку опалубки бетоном здійснюють безперервно. Перерва не повинна перевищувати двох годин, щоб не допустити розшарування маси моноліту.

Плюси і мінуси бетонних підлог

Основною перевагою бетонної підлоги перед іншими типами підлогових покриттів є її довговічність, а також ціна. Виконаний з якісних матеріалів, при правильному укладанні він прослужить багато років, не вимагаючи при цьому будь-якого особливого догляду.

Ще один плюс бетонного покриття. здатність залишатися сухим. Бетон має низьку водопроникність, завдяки чому поверхня залишається сухою навіть у приміщеннях з підвищеною вологістю і вогкістю. Ця властивість бетонних підлог дозволяє використовувати їх практично під будь-яке фінішне покриття.

Крім того, бетон славиться безпекою для здоров’я, оскільки не виділяє токсичних речовин. Також бетонне покриття здатне витримувати механічні впливи, чим обумовлена його висока затребуваність у приміщеннях, де мають місце істотні навантаження на поверхню підлоги.

На тлі безлічі переваг бетонних покриттів, можна виділити один основний недолік. Бетон є холодним матеріалом, тому потрібне його додаткове утеплення теплоізоляційними матеріалами.

Щоб основа з бетону прослужила довгі роки, була міцною і рівною, слід перед початком робіт підготувати всі необхідні матеріали і пристосування. Істотно полегшити процес заливки і підвищити якість покриття можна за допомогою вібротрамбовки, яка дозволить ретельно спресувати бетон і зменшити його пористість. Також для роботи знадобляться:

• щільна поліетиленова плівка або руберойд;
• теплоізоляційні матеріали;
• гравій, щебінь;
• армувальна сітка;
• пісок, цемент;
• будівельний рівень;
• кельму, правило і лопата;
• алюмінієві “маячки”.

Укладання бетону

Укладання бетону, відповідальний і важливий момент. Перед тим, як почати укладати бетон, необхідно підготувати фронт робіт для бетонування. Опалубка має бути повністю готовою, закріпленою і змащеною, всі кріплення перед бетонуванням варто перевірити ще раз. При влаштуванні опалубних щитів з дощок щілини неминучі, тому укласти всередині опалубки шар товстої поліетиленової плівки (не менше 200 мкм) буде раціонально. Втрати бетоном води і цементного молочка можуть сильно знизити міцність майбутньої конструкції. Допускають для дерев’яної опалубки щілини не ширше 2 мм, оскільки під час змочування деревина злегка розбухає, і вузькі щілини закриваються.

Арматурний каркас має бути очищений від усіх забруднень, не повинно бути сміття, ґрунту, масляних плям. Усі жирні та масляні забруднення потрібно видалити, можна змивати лужними мийними засобами. Іржу, що відшаровується, потрібно видалити з поверхні арматури металевими щітками. Слабкий поверхневий шар іржі на арматурі вітається, оскільки він не тільки не знижує зчеплення бетону з арматурою, але навіть сприяє. За день. два перед заливкою бетону опалубку й армокаркас можна змочити водою. Перед бетонуванням варто переконатися, що армокаркас в опалубці зафіксовано надійно, всі фіксатори на місці, захисного шару дотримано.

Важливо вибрати для бетонування гарну погоду. з температурою в межах 15-20⁰С, бажано без прямого сонця і без дощу. Оскільки передбачити дощ неможливо, потрібно передбачити захист бетону. пересувний навіс або тент. Весь бетон, який був розмитий дощем, доведеться видалити і замінити його свіжим, провівши весь процес укладання і вібрування повторно. Поки бетон не схопився, потрапляння води в нього допускати не можна, це стосується також і догляду за бетоном.

Висота подачі бетону в конструкцію до 0,5 м допускається. За стандартами ця висота вважається найбільшою допустимою висотою вільного скидання бетонних сумішей, при більшій висоті падіння бетонна суміш може почати розшаровуватися. При більшій висоті подачі необхідно організувати лотки, жолоби або труби і подавати бетонну суміш самопливом.

Порядок укладання бетону

Укладання бетону ведеться послідовно, безперервними горизонтальними шарами в одному напрямку під час укладання кожного шару. Товщина шарів вибирається залежно від висоти бетонованої конструкції і виду вібратора. Робоча частина вібратора може бути завдовжки від 35 см і вище, товщина шару не має бути більшою за 5/4 довжини робочої частини вібратора.

Наступний шар бетону укладають тільки після того, як провібрують попередній, але не довше, ніж потрібно бетону для початку схоплювання, цей час залежить від виду бетону та умов твердіння і може варіюватися від 40 хв до 2-х годин.

Безперервне бетонування фундаменту. одна з основних умов його майбутньої надійності. Усі робочі, або холодні, шви є слабкими ділянками і місцями деформацій. Для того, щоб фундамент вийшов міцним, бетонування потрібно почати і завершити без перерв, в одну зміну, і форс-мажори вкрай небажані.

Але якщо все ж таки форс-мажор прийшов, потрібно вжити заходів щодо мінімізації цієї неприємності.

Якщо потрібно робити робочий (холодний) шов, то робити його потрібно перпендикулярно поздовжній осі конструкції, але ніяк не під 45 град, як часто роблять. Це помилка, поверхня шва повинна знаходитися в перпендикулярній осі площині і бути мінімальною. Розташування холодного шва в стрічці допускається тільки в її мінімально навантаженій частині. це середня третина прольоту. Робити шви в кутах, сполученнях і примиканнях стрічки неприпустимо.

Відновити бетонування після влаштування робочого шва можливо тільки після того, як бетон набере міцність не менше 1,5 МПа (15,3 кгс/см2), інакше динаміка укладання може порушити структуру бетону, що вже затвердів, причому міцність його вже не відновиться. Час набору міцності 1,5 Мпа і більше залежить від умов твердіння, за оптимальних умов. відносної вологості 90-100% і температури повітря 18⁰С цей час становить близько 7 годин.

Робочий шов необхідно очистити від цементної плівки, можна промивати водою або продувати стисненим повітрям. Металевими щітками можна користуватися. з акуратністю. Насічки або рифлення на поверхні старого бетону також підвищать зчеплення, але робити їх слід теж дуже акуратно. Старий бетон покривають по всій поверхні шва. і по горизонталі, і по вертикалі. шаром жирного (1:1) цементно-піщаного розчину товщиною 20-30 мм. У деяких випадках потрібне додаткове посилення зони холодного шва арматурою.

Навіщо вібрувати бетон

Невеликі і невідповідальні конструкції дійсно можна забетонувати без застосування вібратора. Можна скористатися будь-яким інструментом. арматурними стрижнями, киркою, лопатою, сапкою або граблями та іншим садово-городнім інвентарем. За однієї умови. повітря з бетонної суміші має бути видалене. Хороший ефект дає як штикування бетону, так і простукування опалубки. Але річ у тім, що цей метод добре підходить для бетону з рухливістю не менше П4, тобто практично текучого. Для монолітних фундаментів здебільшого застосовують бетон з легкоукладальністю П3, і застосування глибинних вібраторів необхідне.

Вибір вібратора залежить від обсягу робіт, висоти перетину фундаменту і його конфігурації. Ручні глибинні вібратори є різні і за виробленням, і за розміром, з короткими або довгими шлангами, вібронаконечники можуть бути як гнучкі, так і жорсткі. Основний параметр. вібронаконечник. Від довжини і діаметра робочої частини вібронаконечника залежить продуктивність вібратора. Термін роботи у наконечників зазвичай невеликий. близько ста годин.

Для чого ущільнювати важкі бетони, всім зрозуміло. Мета бетонування. отримати конструкцію з армованого штучного каменю, що має максимально щільну структуру. Бетонна суміш під час замісу і доставки змішується також і з повітрям, навіть якщо не брати до уваги хімічну реакцію, а наявність повітря веде до утворення пористої структури.

Вібрація значно зменшує пористість бетону. Повітря в бетоні є завжди, до 2% за об’ємом, і що більше повітря, то більше буде в бетоні пір, і то гірші водонепроникність і характеристики міцності. Міцність бетону, що має один і той самий клас, і укладається з вібрацією і без, відрізняється значно. Під час вібрації бетонна суміш піддається впливу високочастотних коливань з малою амплітудою в радіальному, і менш. в осьовому напрямках. У зоні дії вібронаконечника бетонна суміш набуває додаткової рухливості, а більш легке повітря піднімається наверх і йде з суміші.

Бетонна суміш має бути як рухомою, так і зв’язаною, без розшарування. Вібрація створює короткочасне підвищення плинності бетонної суміші ціною розриву зв’язків коагуляції, внаслідок чого суміш рівномірно заповнює всю опалубку, будь-які порожнечі, каверни і повітряні бульбашки в укладеному бетоні за умови правильної технології вібрації виключені.

Під час бетонування стін або високих фундаментних стрічок, що мають малий перетин, вібрування роблять за два рази, повторно. через 40-60 хв після укладання. При укладанні бетону вібрування виконують пошарово, занурюючи робочу частину вібратора в бетон під кутом близько 35 град, із заходом наконечника в попередній шар не менше ніж на 10 см. У процесі вібрації розділення межі розділення шарів зникають.

Зону роботи вібратора видно візуально. це кола на поверхні ущільнюваної суміші. Кожна зона вібрації має бути перекрита під час перестановки вібронаконечника щонайменше на 10 см, водночас крок перестановки вібратора не повинен бути більшим за 1,5 радіусів зони вібрації. Під час роботи занурення наконечника роблять швидко, а виймають його повільно.

Коли потрібно закінчувати вібрування суміші:

• Осідання бетонної суміші припиняється
• На поверхні видно цементне молочко
• Припиняється поява бульбашок повітря
• Після того, як вібронаконечник витягнуто з бетону (повільно), суміш дуже швидко затягує отвір

У разі, коли після вилучення з суміші наконечника вібратора суміш не затягує отвір, але бетон не густий, а має задану рухливість П3, значить, суміш недоущільнена і вібрування продовжують. У гіршому випадку це може означати, що бетон уже схоплюється, цей варіант допускати не можна.

Грубим порушенням технології є спирання наконечника вібратора на армокаркас і опалубку, як на щити, так і на її кріплення та/або стяжки. Звісно, арматурний каркас під час торкань вібратора “допомагає” швидше ущільнити бетон, але ціна такої допомоги занадто висока. Мета бетонування. створити монолітну конструкцію, що має армокаркас з точним проєктним положенням і забезпеченими захисними шарами по всіх гранях. Якщо в процесі бетонування виявлено зсув опалубки, арматурного каркаса, а також у разі виникнення будь-якої деформації або видавлювання бетоном опалубки процес припиняють, і поновлюють бетонування тільки після усунення всіх несправностей. При цьому час обмежений. все треба встигнути до того, як бетон почне схоплюватися.

Укладання бетонної суміші: як це робиться правильно і які в цій справі існують нюанси

Не секрет, що укладання бетонної суміші в опалубку (та й не в опалубку теж) повинно відбуватися в повній відповідності з певними правилами і нормами. Однак у більшості випадків не дотримується і половина необхідних стандартів.

Як наслідок. у структурі конструкції з’являються тріщини, відколи, що зі свого боку знижує її міцність і скорочує роки служби.

Фото правильно укладеної бетонної суміші

Ось тому потрібно намагатися максимально дотримуватися правил технології подачі й укладання бетонної маси.

У цій статті ми розповімо вам про те, як це робиться, що тут важливо враховувати і чого категорично не можна робити. Все розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад тріщин у бетонній підлозі

Спочатку давайте розберемося в тому, які існують способи подачі робочої суміші і в яких випадках оптимально застосовувати той чи інший метод.

Варіанти подачі робочої суміші

Найкраще порівняти все за допомогою таблиці.

Спосіб подачі: Особливості методу: 1. Бетононасосом.

Бетононасос це дуже зручне пристосування, за допомогою якого розчин подається у важкодоступні місця, а також на висоту. Однак цей метод не є універсальним, тобто не у всіх випадках “працює”. Оскільки температура бетонної суміші під час укладання має бути вищою за нуль (інакше вода у складі маси просто замерзне), то робота бетононасоса можлива тільки якщо температура на вулиці не нижче.15 градусів. Варто відзначити і те, що дана установка вимагає певної вільної площі, а крім того ціна її оренди зовсім не низька. 2. Вручну.

Ручний спосіб подачі, звісно, найбільш трудомісткий і повільний, проте він має свої переваги. По-перше, за рахунок подачі маленьких порцій відбувається кращий контроль за сумішшю. Тобто видно шматки глини, ґрунту та іншої органіки, яку завжди можна встигнути прибрати. По-друге, суміш більш якісно утрамбовується, що значно підвищує міцність і довговічність майбутньої конструкції або виробу. 3. Спеціальним міксером. Міксер являє собою вантажний автомобіль з цистерною, що обертається зверху, в якій знаходиться розчин. Перевага цього способу подачі полягає в тому, що можна швидко заливати доволі великі об’єми без втрати якості. адже розчин у такій техніці постійно (або періодично) промішується. Що ж стосується недоліків, то один виділити можна. “Рукав” подачі не дуже довгий, а значить, на великі відстані суміш подати не вдасться.

Такі ось основні способи подачі бетонної суміші до місця укладання.

Заливка бетону за допомогою міксера

Зверніть увагу на те, що цілком можна застосовувати і комбіновані способи подачі бетонної маси. Наприклад, з того ж міксера можна вилити бетон в одну потрібну точку підлоги, а потім розтягнути суміш лопатами і відрами по всій площині. Вийде швидше, ніж повністю вручну і значно дешевше, ніж послуги бетононасоса.

У принципі тепер можна перейти до розгляду того, як власне заливається розчин.

Правильне укладання суміші

Варто зазначити, що укладання не буде здійснюватися якимось одним конкретним способом. Ми просто будемо розглядати, як саме потрібно заливати розчин правильно в тому чи іншому випадку, а метод його подачі ви визначите для себе самі. найзручніший.

Зробимо саме так просто тому, що неможливо вгадати технічні особливості кожного об’єкта, а отже, рекомендувати якийсь певний спосіб подачі просто напросто неможливо.

Отже, почнемо заливку бетону своїми руками.

Заливка фундаментів

Заливка стрічкового фундаменту

Фундаменти. це дуже важлива конструкція, від якості якої залежить стан будівлі і термін її експлуатації. Зокрема від фундаменту потрібні як мінімум такі базові якості:

Властивість: Навіщо ця якість потрібна: 1. Міцність на стиск і розтягнення.

Тут насправді все просто. Якщо структура бетону буде слабка, то фундамент просто не витримає навантаження і почне поступово тріскатися. Щоб він вийшов реально міцним, потрібно використовувати цемент високої міцності і зуміти правильно приготувати суміш (тобто витримати рекомендовані пропорції). 2. Стійкість до перепадів температур і вологості. Дана якість залежить від двох моментів. від того, наскільки добре виконана загальна гідроізоляція та утеплення конструкції і знову-таки від того, наскільки бетон міцний. Якщо під час заливки не утворилося пустот, і суміш була зроблена хороша, то міцність має бути на висоті.

Ми зараз розглянемо, як залити фундамент так, щоб у підсумку моноліт вийшов по-справжньому міцним і довговічним.

Коротка покрокова інструкція:

Піщана подушка під фундамент

• Стелимо на дно руберойд, а також кріпимо його до внутрішніх сторін стінок траншеї. Виходить, що ми ніби створюємо гідроізоляційний шар, завдяки якому бетонне “молоко” не буде вбиратися в ґрунт, а залишиться в суміші. За рахунок цього суміш буде висихати поступово, без різких перепадів рівня вологості у своїй структурі.
• Робимо каркас з арматури. ця конструкція додасть фундаменту додаткову міцність і вбереже його від деформацій під час різних навантажень.
• Замішуємо розчин і починаємо заливати його в простір траншеї. Також можна скористатися в цьому випадку міксером. виливати суміш прямо з цистерни в яму.

Зверніть увагу на те, що для заливки фундаментів потрібно використовувати тільки щебінь, тому що цей камінь інертний і не боїться вологи. При цьому важливо розуміти, що щебінь теж буває різний, а значить потрібно уточнювати у продавця рівень його міцності. Адже від твердості каменю багато в чому залежить якість застиглого бетону, погодьтеся.

Здавалося б, інструкція проста, але тут є кілька нюансів.

По-перше, якщо заливка здійснюється не за один раз, то суміш потрібно тільки укладати горизонтальними рядами. Якщо заливати траншеї вертикальними фрагментами, то по лініях з’єднання може утворитися так званий “перепад міцності”. адже суміш не завжди виходить зробити точно таку ж за складом, як попередню.

Простіше кажучи, місця з’єднання “сьогоднішнього і вчорашнього” бетону краще робити по горизонталі, а не по вертикалі, тому що в першому випадку конструкція вийде більш міцною.

По-друге, всю залиту суміш ретельно трамбуйте. Робиться це для того, щоб унеможливити утворення порожнистих ділянок у структурі фундаменту. Якщо вони будуть, то в цих місцях почнуть з’являтися тріщини, в які буде проникати вода. Вода взимку замерзне і поступово почне розривати бетон.

Наслідки легко уявити.

Така ось технологія заливки фундаментів.

У принципі приблизно за тією ж схемою виконується і заливка монолітних стін.

Порада: не забудьте заздалегідь передбачити, де в бетоні розташовуватимуться ніші для прокладання труб, наприклад. Але якщо ви все-таки забули про підготовку до прокладання подібних комунікацій і вже залили розчин, то не турбуйтеся. Тому що існує така послуга, як алмазне буріння отворів у бетоні за допомогою пеоратора та іншого спецінструменту.

А це означає те, що навіть у вже готовому фундаменті можна прорізати що завгодно і в будь-якому потрібному місці.

Майстер бурить отвір у бетоні

Перейдемо тепер до влаштування бетонної підлоги.

Заливка чорнової підлоги

Чому саме “чорнового”? Тому що заливка фінішного шару виконується не бетоном, а цементно-піщаною сумішшю без наповнювачів на кшталт щебеню або керамзиту.

Що взагалі таке чорнова підлога. по суті, це шар міцного бетону, завдяки якому заповнюється основна товщина загального шару основи. А вже зверху заливається фінішна цементно-піщана стяжка.

І ось щоб ця стяжка не потріскалася і не деформувалася, чорнова підлога має бути зроблена максимально міцно. Чим якіснішою буде бетонна підкладка, тим довше прослужить фінішне покриття.

Заливається чорнова основа приблизно за такою схемою:

• Замішується бетон з піску, цементу, води і каменю (щебеню або керамзиту). При цьому густота суміші має бути не надто рідкою, але й не надто густою. консистенція має нагадувати свіжий мед. Густоту легко перевірити. рідкий бетон при нахилі лопати швидко стікає з неї, а в надто сухому розчині швидко з’являються рвані лінії.
• По всій поверхні робочої основи насипають шар піску. Він потрібен для того щоб знівелювати всі перепади площини і зробити її максимально рівною. Чим рівнішою буде поверхня, тим менше піде бетону під час заливання.

Важливо! Пісок потрібно обов’язково утрамбовувати, оскільки під ним можуть перебувати порожнечі, які проявлять себе тільки під час навантаження. Тобто, просто кажучи, щойно ви заллєте бетон, і він почне схоплюватися, то в окремих місцях пісок просяде і в цих точках бетон ніби зависне в повітрі. Наслідки нескладно уявити.

• Зверху піску розстеляють плівку або руберойд. Завдяки такому гідроізоляційному шару бетон під час укладання буде нормально сохнути завдяки тому, що вода не буде виходити з суміші.
• Якщо підлога робиться на ґрунті або на шарі нещільного ґрунту, то необхідно змонтувати на площині сітку з арматури з розміром комірок приблизно 60 на 60 см. Прути з’єднуються між собою звичайним сталевим дротом.
• На плівці встановлюються напрямні маячки для підлоги. по горизонталі.

• Вибирається найдальша точка приміщення і з неї починається укладання робочої суміші. Укладають бетон дуже просто. висипають із відер або розтягують по всій кімнаті і вирівнюють лопатами (у разі якщо розчин подали з міксера). Ну а якщо є маяки, то вся бетонна маса “стягується” за ними за допомогою правила.
• Масу з бетону обов’язково потрібно трамбувати.
• Якщо заливається перекриття, то потрібно використовувати тільки щебінь. керамзит не підходить.
• Після первинного застигання підлогу потрібно поливати водою кожні кілька днів, щоб у бетоні не з’явилися тріщини.

Правила нескладні, та й сама технологія влаштування підлоги теж. Більше ніяких робіт проводити не потрібно.

Хіба що тільки якщо підлоги вже залиті, а ви тільки згадали про прокладку комунікацій, то тоді доведеться “познайомитися” ще й з такою роботою, як різання залізобетону алмазними колами за допомогою кутової шліфувальної машинки.

Принцип різання ЗБВ алмазними кругами

Розглянемо заливку ще однієї конструкції.

Заливка вимощення

Відмостка влаштовується по всьому периметру будівлі і захищає фундамент від попадання вологи і (певною мірою) від проникнення холодного повітря.

Робиться вона досить просто, але під час заливки бетону деякі складнощі все-таки є.

Інструкція тут буде приблизно така:

• Спочатку риється траншея по периметру будинку. Її глибина, як правило, становить приблизно 15-20 см.
• На дно траншеї рівним шаром засипається щебінь.
• Зверху щебеню розстеляються смуги руберойду. Використовувати бажано матеріал на плівковій основі, оскільки він досить міцний.

Тепер над площиною руберойду потрібно змонтувати каркас з арматури. З його наявністю стрічка бетону по периметру вийде максимально міцною. Як на стиск, так і на розтягнення.

Підготовка до укладання бетону в опалубку вимощення

Робиться це приблизно таким чином. у стіні свердлять отвори, в які вставляють прути арматури (метал має розташовуватися перпендикулярно лінії вимощення).

До цих прутів кріпляться дві паралельно йдуть лінії з того ж металу. Одна з ліній має проходити вздовж стіни, а друга вздовж зовнішнього краю майбутнього вимощення.

Якщо такий каркас зроблено, то можна встановлювати опалубку і заливати бетон. Опалубка являє собою поставлені на ребро дошки, які встановлюються по зовнішньому краю всієї траншеї.

Складність тут у тому, що бетон при укладанні на руберойд потрібно обов’язково утрамбувати. Але так, щоб цей самий руберойд у жодному разі не прорвався! Якщо це трапиться, то гідроізоляційний шар буде порушений і відповідно ефективність вимощення значно зменшиться.

Укладання бетону в траншею вимощення

Дамо дуже просту пораду: найкраще в цій ситуації трамбувати бетон за допомогою звичайної сапки. За рахунок маленького розміру металева насадка легко проникає між прутами арматури і якщо працювати акуратно, то руберойд залишиться цілим.

У принципі на цьому все. Наш огляд способів подачі бетону і технології його заливки. завершено.

Виходить, що укладання бетонної суміші. це справа дійсно не така вже й проста, як може здатися на перший погляд. Тут і справді існує безліч нюансів, від яких залежить підсумкова якість виробу або конструкції з бетону. Тож сподіваємося, що ви повною мірою врахуєте всю надану інформацію та зможете застосувати отримані знання на практиці.

Ну а якщо хочете дізнатися ще більше порад на цю тему, то рекомендуємо переглянути додаткове відео в цій статті.