Все, що потрібно знати про пінопласт для утеплення. Як утеплити будинок полістиролом

Утеплення стін будинку своїми руками. Утеплювач пінопласт або ЕППС

У цій статті розглянемо технологію утеплення стін пінопластом зовні своїми руками.

Ми спробували зібрали всі основні питання і зробили інструкцію про те, як правильно утеплити стіни будинку пінопластом зовні. Після прочитання Ви зрозумієте, як проводиться штукатурка стін фасаду по пінопласту своїми руками. Дізнаєтеся технологію підготовки стін до утеплення пінопластом і варіанти монтажу пінопласту.

У цій статті ми будемо розглядати конкретно інструкцію з утеплення стін пінопластом зовні. Загальну інформацію про те, як утеплити будинок, ми вже розглядали раніше в статті.

Отже, для того, щоб виконати утеплення стін будинку зовні пінопластом, перш за все необхідно належним чином підготувати стіни. Насамперед стіни мають бути максимально рівними. Якщо трапиться так, що у вийде увігнуте місце на стіні і потім не вирівнявши його закрити утеплювачем, то під утеплювачем вийде порожнеча, яка за нагоди може проломиться. Точно так вийде і з випераючими ділянками стіни. Якщо на такі ділянки покласти утеплювач, утворюватимуться порожнечі, що негативно позначиться на утепленні. Перепади на стіні не повинні перевищувати 2 см.

Потім дивимося з чого виконаний фасад. який клейовий склад підібрати.

-Фасад пофарбований. фарба відходить шматками. треба добре зачистити. Якщо для фарбування фасаду застосовували ПФ фарбу. її потрібно збити. Після чого: проводимо долонею по стіні і на долоні нічого немає, чисто. то можна ґрунтувати стіну) витрати на ґрунтовку стіни себе виправдовують. тому не ґрунтують тільки в разі жорсткої економії);

-Проводите по стіні і маєте на долоні слід від пилу крейди, стіну обов’язково потрібно проґрунтувати;

-Якщо проводите долонею по стіні, а зі стіни сиплеться щось на кшталт пісочку, тоді стіну потрібно зачистити доти, доки не перестане сипатися пісок, і лише потім наносити ґрунтовку. Буває, що стіна сиплеться і сиплеться, скільки не зчищай. В даному випадку треба зупинитися, і начорно пошпаклювати (або поштукатурити з додаванням ПВА), попередньо проґрунтувавши з розпилювача.

Ґрунтувати стіни необхідно звичайною ґрунтовкою (будь-якого виробника, з тих, яких я буду наводити нижче по сумішах). Ґрунтувати можна двома способами. пензлем (макловицею) і з розпилювача. Краще. пензлем, при цьому стіна ще раз заодно чиститься. Але, якщо стіна сильно обсипається, то краще з розпилювача.

Підготовка листів утеплювача (для ЕППС)

Це стосується тільки еЕППС, до пінопласту нормально “пристає” суміш. А листи ЕППС. більш гладкі. Є у деяких виробників позиції ЕППС з рифленою поверхнею, з ним можна нічого не робити. Але якось ці позиції не дуже поширені, і їх може просто не виявитися в продажу.

Отже, ЕППС треба зробити шорстким. Для цього дуже добре використовувати голчастий валик для гіпсокартону. Приблизно такий: Валик для гіпсокартону

Нею дуже зручно працювати (прокатав лист, і все), і не потрібно канцелярським ножем нарізати борозни (теж радять). Обробку (прокатку) листів, потрібно зробити ще до їх приклеювання, для цього підготувати собі потрібну кількість листів на ділянку робіт. Листи утеплювача обробляються валиком з двох сторін. Крім валика, можна обробляти лист залізною жорсткою щіткою.

З пінопластом, повторюся, нічого робити не потрібно.

Встановлення зовнішніх підвіконь (відливів), утеплення укосів

Установку відливів (зовнішніх підвіконь) і зашивання зовнішніх укосів краще і зручніше робити ДО влаштування утеплювача на стінах.

Зовнішні підвіконня (відливи) кріпляться до самого пластикового вікна (там, прямо на профілі, є спеціальна виїмка для підвіконня). Винос такого підвіконня потрібно робити з урахуванням подальшого утеплення стіни (товщина утеплювача 1 см), так, щоб підвіконня виступало за готову стіну на 3-4 см (менше 3 см. не потрібно, т.к. під час дощу вода буде стікати по утепленню, більше 4 см не потрібно, оскільки.к. буде сильно шуміти під час дощу). Тобто, якщо у Вас товщина утеплювача 50 мм, наприклад, то підвіконня встановлюємо так, щоб воно виступало за стіну (ще неутеплену) на 11 см (50 мм 10 мм 30-40 мм).

Важливо! Іноді вікно ставиться на так званий стартовий профіль. Це така пластикова штука під вікном, прямокутного перерізу. Тоді, під час встановлення підвіконня, виходить порожнина під підвіконням. Така порожнина може вийти і без стартового профілю, це не змінює того, що її бути не повинно. Якщо її залишити, то там починає конденсуватися волога, і текти (або всередину утеплення, або в квартиру). Порожнину можна заповнити шматочками утеплювача з клейкою сумішшю, можна просто штукатуркою закидати, можна просто клейкою сумішшю. Найкраще, зробити заповнення цієї порожнини з утеплювача (пінопласту або ЕППС), він легко ріжеться навскіс ножем. Коротше, потрібно зробити таке, як би маленьке вимощення під підвіконня. А ще потрібно добре під час встановлення підвіконня підпінити його знизу (до цього маленького вимощення). Тоді підвіконня менше шумить під час дощу. Після підпінювання підвіконня потрібно придавити (можна цеглою) приблизно на 3 години. Коли встановлюємо підвіконня, захисну плівку з нього не знімаємо. Знімаємо плівку після закінчення всіх робіт з утеплення (попередньо підрізавши по периметру канцелярським ножем). Закладення порожнини під зовнішнім підвіконням (відливом)

Потрібно утеплити зовнішні укоси вікон. Як правило, після встановлення вікон, для утеплення залишається 20-30 мм (інакше утеплювач (наступні шари) налізуть на вікно (на саме скло). Тобто, треба брати еппс/пінопласт меншої товщини (ніж фасадний). І не забути, що, крім утеплювача, там ще інші шари, які віднімуть 1 см. Тобто, якщо розмір до вікна (на малюнку внизу “А”). 40 мм, наприклад, то утеплювач потрібен товщиною 30 мм.

Відстань між укосом і вікном

Я зараз (на цьому етапі) не описую, як саме приклеювати і прибивати утеплювач. І не описую, що таке “клейова суміш”. Я розглядатиму це у відповідних розділах далі.

Важливо! Під час утеплення укосів утеплювач має виступати за укіс на 1 см. Тобто, не обрізати його врівень зі стіною, а залишати ще 1 см. Потім набагато зручніше стикувати основне фасадне утеплення, якщо так зробити.

Виступ утеплювача за укіс

Наклейка утеплювача

Коли наклеєно і прибито утеплювач на укоси і встановлено підвіконня, починаємо приклеювати утеплювач на стіни.

Я буду описувати таку технологію кріплення утеплювача, коли він і приклеюється, і прибивається (не щось одне). Так правильно робити, і це себе виправдовує під час експлуатації фасаду.

Приклеювання утеплювача починається знизу. Внизу встановлюється стартова планка. Вона кріпиться до стіни швидким монтажем. Роблять і без стартової планки, але з нею якісніше і правильніше, оскільки менше зрушень у наклеєного утеплювача. Він (поки не засохне клейова суміш) може рухатися на (до 10 см) по площині фасаду. Тобто, перший, нижній ряд потрібно кудись надійно оперти, щоб не було куди йому рухатися (сповзати).

Для приклеювання потрібно буде два шпателя: маленький (80-10 0мм), і побільше (200 мм). Маленьким користуємося, як лопаткою, для накладання суміші на великий шпатель. Якщо стіна рівна (до 1 см перепади), то можна суміш накладати під гребінку (такий шпатель із зубчиками). При стіні з перепадами більше 1 см. “ляпухи” на стіну шпателем. Суміш накладаємо на стіну, а не на лист. Можна, і на лист, поясню, чому краще на стіну. Лист. рівний, а стіна, як правило, не зовсім. Тому, накладаючи на стіну, можна підкласти більше суміші туди, де нерівність, і класти тонший шар суміші туди, де виступи. А якщо на аркуш класти суміш, як рекомендують “рівномірним шаром”, то, як правило, половина аркуша потім висить у повітрі і не приклеєна до стіни. Крім того, лист із “ляпухами” стає на 3-5 кг важчим, його незручно тримати, притискати тощо. Наносимо так:

Схема нанесення клею під лист утеплювача на стіну

Не можна розмазувати суміш рівномірно по стіні. Розмазувати можна тільки на ідеально рівних стінах. Тоді можна розмазувати суміш гребінкою. На звичайних стінах, робимо так:

накидаємо на стіну близько 9 ляпух (8 по периметру, 1 у центрі). Ляпухи можуть бути різного розміру. Наша мета, при цьому. максимально згладити рельєф. Тобто залежно від “кривизни” стіни, ляпух може бути і більше. Головне. заповнити всі западини. Якщо є, навпаки, опуклі частини стіни, то їх потрібно або попередньо збити, або трохи вискоблити в пінопласті під них. В еппс вискоблити не вийде. Суміш на опуклі частини нанести найтоншим шаром. Крім ляпух, по периметру листа (на стіну) можна нанести переривчасту ковбаску, маленьким шпателем. При придавлюванні аркуша ця ковбаска розповзається під сусідні листи, і зміцнює стики. Приклеюємо на суміш лист. Приставляємо, притискаємо, прихлопуємо долонею. Не сильно ляскаємо, щоб не наробити вм’ятин.

Примітка: Листи ЕППС йдуть, як правило, з чвертю.

Край листа ЕППС із чвертю

Примітка: Наявність чверті скорочує містки холоду. Пінопласт іде без чверті. Основні переваги еппс під час монтажу: він щільніший, з чвертю. Основні недоліки еппс під час монтажу: його потрібно шорсткувати перед приклеюванням, у ньому не можна вибрати порожнину під нерівності стіни.

Важливо! Листи кріпимо так, щоб утворювалися Т-подібні стики (ряди в шаховому порядку).

Схема укладання плит у шаховому порядку

Важливо! Між приклеюванням і прибиванням рекомендують почекати три дні (в ідеалі), для того, щоб клейова суміш як слід схопилася, весь утеплювач як слід “сів”. При самостійному утепленні будинку ці три дні (або більше) вийдуть природно, самі собою. Оскільки робити, швидше за все, доведеться ділянками. Тут виходить ось як: добре б спочатку весь будинок обклеїти утеплювачем, потім його весь поприбивати, і тд. Але так навряд чи вийде. Поясню, чому:

Половина роботи буде виконуватися з землі, а друга половина з якихось риштувань. Якщо робити так, як я написала вище (спочатку весь утеплювач приклеїти, потім увесь прибити тощо), то ці риштування доведеться в кілька разів більше тягати і переставляти І ще момент. Якщо робити відразу весь будинок цілком, то вийде, що пінопласт або еппс буде на сонці тижнів зо два точно. Це йому не на користь. Його взагалі не рекомендують навіть у пачці зберігати під відкритим сонцем. А якщо утеплювач. пінопласт. то він (якщо дощ) набере зайву вологу. Коротше кажучи, краще робити будинок ділянками і доводити кожну ділянку до вирівнювального шару. Ділянки за висотою будуть на висоту зросту укладальника, за шириною. будуть як підмостки. Як стикувати ділянки, я поясню далі. Під словом “ділянка” далі я розумітиму саме таку ділянку.

Прибивання утеплювача

Отже, прибивання утеплювача робимо через мінімум три дні після приклеювання. Раніше. не бажано. Невідомо, яка буде погода, як скоро засохне суміш. А якщо почати свердлити утеплювач із сумішшю, що неповністю засохла, то він відійде від стіни. До того ж, прибиваючи “по свіжому”, якщо потрапити в поглиблення під листом (западину, нерівність), то можна, прибивши в цьому місці, підняти краї листа. І тоді доведеться краї притягувати додатковими грибками.

Приклеєний утеплювач кріпиться до стіни грибками. Гриб являє собою пластмасове коло. капелюшок із пластмасовою гільзою. ногою. І цвях, який забивається в цю гільзу. Цвях може бути пластмасовий і металевий. Краще (як не дивно). пластмасовий. Металевий. додатковий місток холоду, та й необхідності в металевому немає, і вони дорожчі. Краще не брати найдешевші грибки з пластмасовим цвяхом. Вони гнуться і не забиваються. Треба брати ті, що коштують дорожче.

На обраній ділянці насвердлюємо пеоратором отворів. Свердлимо свердлом Ø 10мм. Глибина отвору має бути на 2 см довшою, ніж довжина грибка. Якщо свердлити за глибиною отвори, що дорівнюють довжині грибка, то сміття, що обсипалося в отвір (у глибині), не дасть потім нормально забити туди грибок. Довжина грибка визначається так: товщина утеплювача 1 см (товщина інших шарів) 4-5 см у стіну. Наприклад, товщина утеплювача. 50 мм. Тоді довжина грибка. 501050=110 мм, або 11 см. А довжина отвору: 112=13 см, відповідно і довжина свердла має бути більшою за 13 см.

Розташування отворів і самих грибків

Поширена рекомендація розташовувати отвори так:

Краще робити трохи по-іншому, і розташовувати отвори (і самі гриби, відповідно) у стиках аркушів, і один. у центрі аркуша. Усього на лист. 5-6 грибків. Можна більше, якщо видно, що потрібно.

Рекомендоване розташування грибків

Таке розташування краще тому, що при цьому додатково, грибком, підтискається стик, стає рівніше і щільніше прилягає до стіни. Стіни-то не ідеальні, і утеплювач трохи гнеться. Можна побачити, коли прибиваєш перший грибок у центр, що краї листа трохи, але підводяться (якщо пробувати по свіжій суміші). І тоді, коли ми робимо так, як на малюнку, ми додатково їх притискаємо.

Важливо! Незалежно від розташування грибів на аркушах, у рамках однієї площини (стіни або ділянки стіни), обов’язково прибивають листи за 5-10 см від краю (кута).

Коли отвори на ділянці насвердлені, вставляємо і забиваємо в них грибки (без цвяха). Їх можна підбивати просто кулаком (але це рідко), або молотком. Забиваємо так, щоб капелюшок гриба став урівень (врівень) з поверхнею утеплювача. Якщо гриб не добивається до норми і стирчить, то це означає, що, можливо, сточився бур (не довжина сточилася, а діаметр, потрібно поміняти), або короткий отвір. Треба витягувати гриб, досвердлювати, і вставляти гриб заново.

Коли грибки на ділянці всі забиті, починаємо забивати всередину цвяхи. Під час забивання цвяхів гриби трохи посуваються всередину, це нормально. Нормально забитий на місце гриб (за підсумком, разом із цвяхом) має бути на 1-2 мм занурений в утеплювач (не більше!). Якщо сам цвях трохи (1 см) не добитий і стирчить. це не страшно. Його потрібно обрізати (краще кусачками).

Обробка стиків утеплювача і грибків

На ділянці готова стіна з приклеєним утеплювачем, і з прибитими грибками. Тепер треба подивитися стіну, чи немає між листами утеплювача стиків, більших за 5 мм (зазвичай бувають у разі застосування пінопласту і при кривих стінах). Стики більше 5 мм треба запінити (менші не запінюєш, носик пістолета не влізе туди). Якщо є місця зі стиками в 2 см, наприклад, то ці місця потрібно не просто пінити, а вкласти туди тонкі смужки утеплювача піну. Піна сохне 4-5 годин, а потім її залишки потрібно зрізати.

На цьому ж етапі (якщо утеплювач. пінопласт) можна підкоригувати стики, що випирають. Робиться це теркою по пінопласту, як на малюнку.

Терка для корекції стиків пінопласту

Терка зніме виступаючі частини на стику, і стик стане рівнішим. ЕППС такою теркою не потріпаєш, він не зчищається як пінопласт. Тобто, вирівнювати нерівності стику ЕППС потрібно буде вже на етапі вирівнювального шару, або пробувати коригувати стики канцелярським ножем.

Тепер усі стики утеплювача і всі капелюшки грибків потрібно перетягнути клейкою сумішшю (пошпаклювати), великим шпателем (200 мм). Місця “перетяжки” мають бути рівні. Якщо випадково виступають якісь шматочки. то потрібно, коли висохне, затерти (або просто зчистити великим шпателем). Затирка виконується пластмасовою теркою з наждаком (прикрученим). Я докладніше опишу затірку, коли описуватиму загальну затірку стін.

Приклеювання і прибивання утеплювача, якщо за товщиною не один лист, а два

Буває так, що за товщиною утеплювача потрібно 60, 70, 80 мм. Це означає, що потрібну товщину ми будемо отримувати, складаючи два листи (50 і 30, 30 і 40, 30 і 30). У цьому випадку послідовність така:

Перший шар клеїмо, як написано вище. Потім клеїмо другий лист на перший, так, щоб перекрити стики. Суміш застосовуємо для приклеювання плит. Під час приклеювання аркушів другого шару можна (зручніше) клейову суміш наносити на лист (який зібралися приклеювати), а не на стіну. Наносимо суміш просто рівним шаром під гребінку, і притискаємо до стіни (до першого шару).

Коли у Вас два шари, то по першому шару можна не запінювати стики і не затирати. Тільки поприбирати суміш, що стирчить зі стиків (якщо стирчить). Запінювати і затирати потрібно стики вже другого шару (після прибивання). Після приклеювання другого шару, починаємо прибивати утеплювач грибками. Все так, як написано вище, тільки правильно вибираємо довжину грибка (щоб вистачило на товщину утеплювача).

Примітка: Якщо утеплюємо ЕППС, то обидва аркуші обробляються з двох сторін голчастим валиком.

Далі я розповім як правильно штукатурити пінопласт, включно з усіма підготовчими роботами: підготовкою і наклеюванням штукатурної сітки, затіркою, нанесенням вирівнювального шару, підготовкою суміші, якою штукатуритимемо пінопласт, та затіркою вирівнювального шару.

Наклеювання сітки на всі кути (включно з кутами укосів)

Перед наклеюванням сітки на площині стін, зручніше і краще наклеїти сітку на всі кути.

Примітка: Можна робити кути з сітки, можна з пластикового (готового) пеорованого куточка. Для квартири в багатоквартирному будинку (на поверхах вище першого). можна сітку. У приватному будинку і на перших поверхах багатоквартирних будинків. краще куточки (оскільки є ймовірність, що за ці кути чіплятимуться під час експлуатації).

Важливо! На цьому етапі міняємо суміш. До цього була суміш для приклеювання, тепер потрібна суміш для захисного шару. Я далі в блоці “Види суміші, на якому етапі яку застосовувати” докладніше розповім про це.

Сітку потрібно застосовувати лугостійку “для зовнішніх, фасадних робіт”. Сітка для внутрішніх робіт розрахована на гіпсову штукатурку, на цементній суміші просто розлізеться. Щільність сітки 140-160 г/м2. Що щільніша сітка, то рівнішою вийде поверхня, але з іншого боку буде важче зробити всі кути.

Приступаємо до кутів. Я описую варіант кутів із сіткою (без куточків), тому що з куточками, вони готові і виглядає все просто. Їх просто приклеюють до кута на суміш. Якщо кути із сітки, то робимо з неї смуги, шириною 30 см. Для кутів будинку можна метрові, для кутів укосів. по довжині укосів. Згинаємо смугу сітки навпіл (як слід згинаємо, щоб цей “кут” залишився на сітці). Тепер шпателем (200 мм) наносимо рівненько суміш на кут (приблизно по 5-7 см з кожного боку кута, 2-3 мм по товщині). Накладаємо сітку. По сітці розгладжуємо шпателем від кута в бік і трохи вниз.

Напрямки руху шпателя під час приклеювання сітки до кута

Вийде кут, на якому з кожного боку по 5-7 см приклеєної сітки, і ще по 5-7 см просто чистої сітки по чистому пінопласту.

Розташування сітки для подальшого нахлеста і стику

Так і має бути, це робиться для нормального стику сітки на окремих ділянках. Про те, як стикувати сітку я розповім у блоці Наклеювання сітки на стіни.

Примітка: Сітка йде в рулоні, на кути можна різати шматки сітки поперек рулону (якраз по метру). При цьому смуги краще згинати кутом так, як на малюнку 1, а не навпаки, як на малюнку 2 (краї сітки весь час підніматимуться з шару суміші, і стирчатимуть).

Зручно і незручно порізана сітка

Наклеювання сітки на стіни

Пам’ятаємо, що на цьому етапі застосовується суміш для захисного шару.

Для цього етапу і подальших робіт знадобиться шпатель 350 мм (не менше). Роботу з приклеювання сітки потрібно буде робити маленькими ділянками по 90 см завширшки і по висоті близько метра. Чому такими “шматочками”,- поясню. 90 см ширина (за ширини сітки. 1 м), тому, що 10 см залишається чистої сітки (без суміші), для стику. По висоті цей “шматочок”. приблизно метр, тому що за гарної сонячної погоди суміш дуже швидко сохне, а треба встигнути її нанести, покласти сітку і пропрасувати сітку шпателем по всьому “шматочку” Більше 1 м у висоту можна просто не встигнути.

Отже, на ділянку шириною 90 см і висотою 1 м накладаємо суміш. Маленьким шпателем накладаємо на великий (розтягуючи ковбаску майже по всій довжині великого), великим. на стіну (в сенсі, на утеплювач). Шар 2-3 мм. Прикладаємо сітку, так щоб 10 см по ширині лягали на чистий утеплювач. Розгладжуємо шпателем (350 мм) від центру до країв і вниз, щоб сітка рівномірно “влипла” в суміш. Розгладжуємо і одночасно додаємо трохи суміші, щоб повністю прикрити сітку. Нормальний вигляд сітки (коли добре розрівняти шпателем). це коли сітка повністю в суміші, але її трішки видно.

Примітка: Через те, що незрозуміло, як буде влаштовано риштування в кожному конкретному випадку. неясно, як буде зручно працювати (якими ділянками). Як один із варіантів: наклеювати і прибивати утеплювач на висоту поверху і на ширину риштувань (2-3 метри). Робити всі подальші, описані вище етапи. Коли потрібно клеїти сітку, то потрібно починати з верхнього лівого кута ділянки. Сітка. вона в рулоні. Тобто, добре б робити смугу сітки зверху вниз, без розрізання, і стикувати тільки вертикальні шви. Почали зверху (стоячи на риштуваннях), зробили півтора-два метри по висоті, спустилися вниз, зробили донизу (не розрізаючи сітку по горизонталі). Виходить, промазується метр по висоті і 90 см по ширині сумішшю, треба якось примостити цей рулон, щоб почати розмотувати сітку і приклеювати її до шару суміші. Зручно зробити так: намазали, після цього, там (десь на рівні пояса), де закінчився намазаний шар, під ним, прямо в утеплювач вставити два цвяхи. На них, як на полицю, покласти рулон. І розмотувати його вниз, притискаючи до шару суміші, і розрівнюючи шпателем. Точно так само. наступний метр вниз, і так далі (переставляючи цвяхи, і укладаючи на них рулон. Якщо десь потрібен горизонтальний стик сітки, відрізаємо сітку і робимо такий самий стик, як і по вертикалі. Детальніше. нижче.

Влаштування стиків сітки

Принцип стикування однаковий, і для вертикальних, і для горизонтальних стиків. Потрібно залишити 7-10 см сітки (край). чистим, без суміші, просто сітка лежить на утеплювачі. Потім промазати сумішшю наступну ділянку (із захопленням цієї чистої смужки), накласти сітку з напуском 7-10см, і розрівняти шпателем. Так виходять більш рівні (гладкі зверху) стики, ніж якщо робити так: приклеїти першу сітку до кінця, потім на неї з напуском 7-10 см. другу. Це місце нахлесту потім може бути видно навіть через чистове оздоблення.

Те, що вийшло (сітка, приклеєна на суміш),- потрібно затерти. Це робиться пластмасовою теркою, з прикрученим наждаком.

Є терки із сіточкою, вони для цієї затирки не годяться, тільки для внутрішніх робіт. Тобто, сама терка. годиться, а сіточка. ні, замість неї потрібен наждак. Затирати потрібно тоді, коли суміш нормально засохне. У сонячну погоду вона сохне дуже швидко (півдня). Краще почекати день (робити щось на іншій ділянці). Якщо під час затирання терка потрапляє в незасохлу суміш, то наждак потрібно відразу міняти, він забивається і більше не тре.

Нанесення вирівнювального шару

Вирівнювальний шар виконується (так само, як і армувальний) великим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на великий накладаємо суміш ковбаскою, потім це на стіну, і розрівнюємо. Товщина. 2-3 мм. Вирівнювальний шар можна наносити ділянками, він нормально стикується і затирається (потім стику не видно). Вирівнювальний шар краще стикувати осторонь від стиків армуючого шару.

Види і потрібна густота суміші

Є багато виробників сумішей для такого фасаду. Перерахую кілька: Ceresit, Крайсель, Століт, Майстер, Токан, Екомікс. Хороша новина: усіма ними можна нормально працювати, і зробити якісний фасад. Є такі важливі моменти, про які треба пам’ятати (це обов’язково, незалежно від виробника):

• Якщо будинок утеплюється ЕППС або пінопластом, на суміші має бути написано “для пінополістирольних плит”.
• В одних виробників Вам запропонують два види суміші, в інших запропонують один. У чому тут суть. Є суміші “для приклеювання плит”, а є суміші “для приклеювання плит і влаштування захисного шару”. Назвемо їх суміш 1 і суміш 2. Суміш 2. універсальна, нею можна і приклеїти утеплювач, і виконати наступні шари. Суміш 1. тільки для приклеювання утеплювача, нею не можна виконувати подальші шари (приклеїти можна, вона не відвалиться, але вона не виконуватиме захисних функцій). У деяких фірмах є тільки суміш 2, у деяких і суміш 2, і суміш 1. Суміш 1 дешевша за суміш 2, тобто, виконувати роботи двома сумішами. економніше, ніж однією сумішшю 2.

Важливо! Я зараз пройдуся заново по всіх етапах, які були, і напишу, яка з сумішей на якому етапі (якщо застосовуються дві суміші). Якщо застосовується одна, універсальна (суміш 2), то можна це не читати. Отже:

• Наклейка утеплювача на укоси. суміш 1;
• Наклейка утеплювача на площині стін. суміш 1;
• Обробка стиків утеплювача і грибків. можна суміш 1, можна суміш 2;
• Наклеювання сітки на всі кути (включно з кутами укосів). суміш 2;
• Наклеювання сітки на стіни. суміш 2;
• Нанесення вирівнювального шару. суміш 2.

Примітка: суміші різних виробників краще не поєднувати.

За “замісом” і витратою

Витрата суміші приблизно 4-6 кг на м2 на приклеювання плит (буде дуже залежати від рівності вихідної стіни), 4-6 кг на м2 на решту (приклеювання сітки, вирівнювальний шар). Що стосується пропорцій замішування, то вони у кожного написані на пачці. Потім є такі рекомендації, щодо густоти:

• На приклеювання плит суміш може бути густішою, ніж радить виробник. На вигляд, якщо її покласти на шпатель, вона має колихатися, як желе, але триматися, не розлазитися.
• Для приклеювання сітки суміш може бути трохи рідшою, ніж рекомендує виробник. Потрібно дивитися за зручністю, сітка має нормально в неї влипати, і розрівнювати має бути зручно.
• Для вирівнювального шару суміш ще трохи рідша, ніж для приклеювання сітки. Вона має майже стікати (але не стікати) зі шпателя.

Затирка вирівнювального шару

Виконується так само, як затирка шару з приклеєною сіткою. Терка. та сама, з наждаком. Порада: не ставити новий наждак перед затіркою вирівнювального шару.

Важливо! Це стосується всіх затірок (і вирівнювального шару, і шару з приклеєною сіткою, і стиків з грибами). Будь-яку затірку потрібно встигнути зробити до того, як мине 4 дні з її нанесення (найкраще встигнути за 2-3 дні), інакше вона стане така, що її затирати буде дуже важко. Тобто, з одного боку, вона має висохнути (близько дня), з іншого боку. не перестояти (4 дні і далі).

Ґрунтовка

Перед чистовим оздобленням обов’язково проґрунтувати фасад. Для декоративних штукатурок, ґрунтовка має бути “для ґрунтування армованого захисного шару перед нанесенням декоративних штукатурних покриттів”, типу Ceresit СТ 16 (як би з пісочком). Якщо фасад буде не декоративно штукатуритися, а фарбуватися, то ґрунтовка потрібна типу Ceresit СТ 17 (без пісочку) плюс фарба.

Важливо! Ґрунтовка продається як готова до застосування, і тоді її не можна розводити (наприклад, як Ceresit СТ 16 і 17). Бувають і концентровані ґрунтовки, які потрібно розводити (згідно з інструкцією).

Загальне щодо послідовності робіт

Працювати ділянками краще до етапу, коли затерта приклеєна сітка. Тобто, по ділянках зробити все до вирівнювального шару. Вийде весь будинок у затертій приклеєній сітці. Після цього починати по всьому будинку (знову по ділянках) вирівнювальний шар, його затирку. Потім весь будинок проґрунтувати. А потім. чистове оздоблення.

Все, що потрібно знати про пінопласт для утеплення

Навряд чи варто братися за будівництво або ремонт будинку, не з’ясувавши все про пінопласт для утеплення, всі плюси і мінуси цього утеплювача для будинків. Слід розібратися також із тим, чи потрібна пароізоляція, як утеплювати балкон і мансарду. Варто вивчити і типові помилки при утепленні пінопластовою крихтою.

Плюси і мінуси

Використовувати пінопласт для утеплення добре вже тому, що він порівняно легкий. Він не створює великого навантаження на несучі конструкції, фундамент. За теплопровідністю пінопласт також дуже хороший. Він може кинути виклик кращим різновидам мінеральної вати, іншим плитним утеплювачам. Змонтувати пінопласт на більшість поверхонь не складає особливих труднощів.

Також варто підкреслити:

• водонепроникність цього матеріалу;
• дешевизну;
• висока якість виконання;
• пристойне відсікання сторонніх шумів.

Низька щільність пінопласту змушує побоюватися його крихкості. Щоправда, при обережному виконанні роботи ніяких труднощів не виникне. Вирішення проблеми забезпечується також за рахунок додаткового армування. Крім використання підсилювальної сітки, доведеться садити пінопластові листи на фасадні дюбелі. Одного тільки клею буде недостатньо.

Пінопластовий шар не буде пропускати повітря. Тому про підтримання мікроклімату в приміщенні говорити не доводиться. Також варто відзначити:

• виділення небезпечних речовин при старінні матеріалу;
• високий рівень гігроскопічності;
• ефект парового бар’єру, що негативно відбивається на мікрокліматі (через це доведеться зробити посилену вентиляцію).

На думку низки фахівців, піноплекс набагато кращий за. Цей матеріал має порівняно малі пори, що додатково покращує рівень теплоізоляції. Для ідентичного теплозахисту доведеться зробити шар на 25% товщим. Піноплекс куди більш стійкий до зволоження.

Пінопласт виграє тільки за ціною, однак при цьому він більш крихкий і не зможе прослужити настільки довго.

Характеристики утеплювача

Серед усіх властивостей пінопласту, що впливають на його практичні параметри, найбільш значущі товщина шару і щільність самого матеріалу. Більш щільний пінопласт виявляється міцнішим. Але при цьому він відразу програє в рівні теплового захисту. Лише 2% маси в середньому припадає на полістирол. Інші 98% пінопласту. це повітря.

Розмір гранул коливається від 0,05 до 0,015 см. При цьому не допускається поява гранул зі стінками товщі за 0,0001 см. Поставляється пінопласт зазвичай у вигляді плит типової або нетипової геометрії. Товщина його коливається від 2 до 100 см. Часто зустрічаються плити величиною:

У низці джерел заявлено термін служби пінопласту до 80-100 років. Але це досягається тільки при скрупульозному виконанні всіх будівельних вимог і норм. Такий матеріал здатний перенести і мороз до.50, і прогрівання до 75 градусів без втрати технічних властивостей.

Теплопровідність його дуже низька (хоча, як говорилося раніше, деякі інші рішення ще більш виграшні).

Пінопласт ще непогано захищає від проникнення сторонніх звуків і продування вітром.

Обидва моменти пов’язані, звісно, з комірчастою будовою. Стійкість до зволоження також варто визнати фундаментальним параметром пінопласту. Поки стінки осередків не пошкоджені, вода крізь них не проходить. Щоправда, вона може просочуватися внутрішніми каналами. Пінополістирольна плита відносно міцна (може витримати досить потужний тиск). Досить сказати, що їх часто кладуть як один із шарів на злітних смугах.

Що товща конструкція, то вона надійніша. Однак важливо також і те, щоб плиту правильно виклали і добре закріпили. Пінопласт доволі добре переносить контакт із цементом і бітумом, не руйнується морською водою та акриловими фарбами. Більшість кислот і лугів також не діють на нього. Зате цей матеріал може постраждати під дією моторного палива і різних мастил, розчинників та інших нафтопродуктів.

Види

Полістирольні пінопласти (пресовий, безпресовий) використовуються не так вже й часто. Всі їхні позитивні характеристики багато в чому знецінюються наявністю мініатюрних порожнин. Через них може просочуватися вода, яка позбавляє матеріал частини його теплоізоляційного ефекту і здатна навіть поступово зруйнувати. Екструзійний (не екструдований!) пінопласт, що позначається як ЕППС, позбавлений такої проблеми. У різних випадках його можуть іменувати навіть піноплексом.

Полістирольні пінопласти легко спалахують. При додаванні спеціальних речовин забезпечується самозатухання. Такий матеріал зазвичай використовують для зовнішньої теплоізоляції.

Пінополіуретанові варіанти не надто довговічні і навіть більш небезпечні під час пожежі, ніж попередній тип. Поліетиленовий пінопласт дуже еластичний, і серед його типів найпоширеніший. ППЕ.

Негорючим пінопластом у багатьох джерелах називають пінорезол. Але до таких заяв слід ставитися з обережністю. Цей матеріал монтується досить просто. Зазвичай його заливають у рідкому вигляді, заповнюючи всі необхідні порожнечі. Нанесення субстанції зазвичай проводиться за допомогою мобільних обробних установок.

Зараз є десятки компаній, що виробляють утеплювальний пінопласт. Але лише одиницям із них вдалося стати лідерами вітчизняного ринку. Затребуваністю користується продукція наступних фірм:

• “ТехноНіколь” (колосальних розмірів корпорація, до складу якої входять виробничі та торговельні підприємства, що постачають продукцію різних класів);
• URSA (фірма, що зарекомендувала себе з 1907 року, поставляє екструдований пінополістирол різних типів);
• “Пеноплекс” (санкт-петербурзька компанія, що працює з 1998 року, має у своєму розпорядженні велику кількість виробничих об’єктів, випускає багато видів теплоізоляційних плит);
• “Теплекс” (нижегородська компанія, що виробляє екструдований пінополістирол у плитах, у формі сендвіч-панелі або як циліндричний утеплювач для труб).

Розрахунок товщини

Визначення розмірів пінопласту має йти з урахуванням теплоопору. Цей індекс не змінюється в межах кожного регіону. Для підлог і стель такий показник буде вищим, ніж для капітальних стін. За будь-якої можливості треба використовувати не 50 мм, а 100, бо саме такий матеріал найнадійніший і практичніший, краще чинить опір витоку тепла. Особливо важливий такий момент в опалювальних житлових приміщеннях, де втрати цінного ресурсу особливо тяжко позначаються на бюджеті.

На балконах і на горищах підтримати оптимальний рівень теплового захисту можна за допомогою 5-6 см пінопласту. Якщо те ж горище або балкон зовсім не обігрівається і відвідується час від часу, то слід вибирати плити товщиною в 2-4 см. Це досить недорого і до того ж досить ефективно.

Саме такий підхід переважно практикується в приватній малоповерховій забудові. Допускається використовувати його і в другорядних частинах міських квартир, житлових будинків.

Як правильно утеплювати?

Щоб пінопласт виконував усі свої функції, процедуру з утеплення треба провести правильно.

Фасад

Нанести пінопласт або закріпити його самому можна і з вулиці. У цьому разі треба позбуватися всього, що може завадити, включно з вентиляційними виводами, іншими декоративними і технічними елементами. Перед початком роботи стіна має бути рівною і без жодних виступів. Це ретельно перевіряють за схилами. Слабкі точки і відшарування штукатурки мають бути прибрані.

Обов’язково потрібна пароізоляція у вигляді особливої мембрани під шар пінопласту. Також треба продумати, як буде проводитися зовнішня обшивка балкона або мансарди після закінчення робіт. Це має бути зроблено так, щоб сам ізоляційний матеріал не був потривожений і порушений. Коли підготовка закінчена, монтують початкову планку і профілі цоколя. Починають з нижньої межі, до якої доходить утеплювальний шар.

Позначку варто робити крейдованим шнуром. Початкова планка повинна мати ту саму ширину, що і сам утеплювач. Цвяхи рекомендується застосовувати разом із шайбами. Планку на кутах з’єднують або спеціальними конструкціями, або за рахунок зрізів під кутом у 45 градусів. У разі використання зрізів знадобиться ретельна підгонка.

При використанні клею готувати його треба безпосередньо на місці. Кількість клейової маси має підбиратися з розрахунком на її використання протягом 120 хвилин. Перемішувати склад слід дуже ретельно. Смуги клею наносять переривчасто, щоб уникнути утворення повітряних пустот. Покритий клеєм утеплювач негайно монтують на належне місце. Пересувати листи можна тільки після заміни клейової маси на нову порцію.

Монтаж на газобетон проводиться тільки після нанесення клею з серпянкою. Потім ідуть ізоляційні панелі, нові шари клею або вітрозахисні екрани з обрешіткою.

Над фундаментом варто зафіксувати куточок із металевого профілю. Він підвищить ефективність підтримки ізоляції і одночасно відокремить основу від стіни. Фіксація куточка проводиться на дюбелі або газобетонні анкери.

Підлога

Для утеплення підлоги у квартирі та приватному будинку непогано підходить пінопластова крихта. Гранули мають розмір 0,6-0,8 см. Їх використовують за допомогою так званої політерми, коли кульки перемішують з водою і цементом. Частка гранул становить 80%, а інших компонентів. по 10%.

Це приблизні пропорції. Для нарощування несучої здатності треба збільшити входження цементу. Зрозуміло, її частку нарощують за рахунок пінопласту, а не води. Вологість розчину і без того буде відносно низькою. Собівартість технологічного процесу виявиться майже на 40% меншою, ніж під час викладання пресованого матеріалу під стяжку.

Розміщення гранул у бетоні страхує їх від будь-яких зовнішніх впливів. Автоматично вирішується і проблема їхнього плавлення при високій температурі. Залити суміш можна просто, навіть своїми руками і без використання складної техніки. У разі монтажу по лагах послідовність робіт така:

• приготування та очищення бази;
• викладка гідроізоляційного шару;
• викладка і фіксація лаг;
• розміщення пінопласту;
• створення парового бар’єру;
• організація чистової підлоги.

Але підлога не може бути достатньо ізольованою в тепловому відношенні, якщо не забезпечена теплоізоляція фундаменту.

Варто розглянути технологію цієї роботи на прикладі цегляних стінок. Для роботи потрібна полімерно-бітумна мастика або спеціальний монтажний клей. Плити ведуть по рядах, знизу-вгору. Наносити клей слід на виворіт за допомогою зубчастого шпателя.

Дуже важливий жорсткий упор знизу. Ним може стати виступ уздовж підошви основи. Також іноді використовують ущільнену піщано-гравійну засипку в траншею. Дюбелі-парасольки використовувати не можна. Через них можуть виникати протікання, що особливо шкідливо під час облаштування підвалів і льохів.

Стіни зсередини

Утеплити своїми руками стіни з бруса в приватному будинку зсередини пінопластом найпростіше за каркасними технологіями. Правильно змонтований каркас дозволяє підвищити міцність збірки. Рекомендується використання вертикально встановлюваних брусів. Їх доповнюють горизонтальними конструкціями. Кожна волосінь для тримера робиться за розміткою.

Бруси ставлять за допомогою саморізів. Довжину метизів підбирають індивідуально. Після викладки пінопласту наносять пароізоляційний шар. Мембрану ставлять з нахлестом.

Кожен шов підсилюють металізованою стрічкою, потім кріплять контробрешітку й оформляють лицьовий шар.

Під час встановлення пінопласту в гаражі стіни ґрунтують, щоб посилити адгезію. Листи прикладають досить щільно. Самі листи розкладають за шаховою схемою. Планки фіксують дюбелями до поверхні. Працювати слід акуратно, щоб нічого не було пошкоджено.

Вкрай важливо подбати і про теплоізоляцію горищного перекриття. Пінопласт у цьому випадку монтують приблизно так само, як і мінеральну вату. Простір між кроквами заповнюють гідроізоляційним матеріалом. Як фінальне облицювання використовують:

Дах

Щоб стеля в житловій частині будинку або на незаселеному горищі не пропускала тепло надмірно, доведеться подумати ще про теплозахист покрівлі. Але якщо дах уже покритий, доводиться вести роботи зсередини. Крокви в цьому випадку старанно ізолюють від утворення конденсату. Захищати їх найправильніше професійним гідроізоляційним шаром. Плівку фіксують будівельним степлером.

Плити пінопласту нарізають таким чином, щоб заготовки поміщалися між крокв. Укладання їх має вестися дуже щільно. Потрібно створювати шар теплозахисту не тонше 10 см. В ідеалі він має бути ще більшим, особливо в північних регіонах пінопласту монтується гідроізоляційна плівка, а вже над нею розташовують набивку з рейок.

Помилки під час утеплення будинку

Серйозні проблеми можуть виникати під час теплоізоляції панельних багатоквартирних будинків. Перш за все, утеплення має зачіпати весь фасад від верху до низу. Будь-який пропуск означає серйозне ослаблення теплових властивостей створюваної конструкції. Ще один нюанс. працювати на висотному будинку можуть тільки підготовлені професіонали. Це у випадку з приватними оселями роботи допускається виконувати своїми руками, а в багатоповерхівках хорошого результату можуть домогтися лише промислові альпіністи, які мають спеціальну підготовку.

Утеплити брусовий дерев’яний будинок начебто нескладно, але й тут бувають певні труднощі. Не можна братися за таку роботу, не завершивши попередньо конопатку. Утеплювати дерев’яне житло бажано зовні. Звичайно, при цьому знадобиться дбати ще про належний захист від опадів та іншої вологи, що потрапляє ззовні. Неприпустимо забувати про вентиляційний зазор. Без нього навіть найякісніша деревина буде швидко гнити і розкладатися.

Помилки можуть бути пов’язані з:

• неправильною підготовкою основи;
• невеликою кількістю клею;
• використанням неякісного клею;
• заглибленням дюбелів на недостатню глибину;
• нерівністю пінополістирольних плит;
• збігом плит з укосами вікон.

Технологія утеплення фасаду пінополістиролом під штукатурку

Якщо витрати на обігрів житла зростають, то в цьому випадку краще теплоізолювати його, щоб зменшити ці непередбачені витрати. Також треба врахувати, що в неутепленому приміщенні почне конденсуватися волога, що призведе до утворення цвілі та грибків. Тому утеплення фасаду пінополістиролом, який вважається одним із недорогих і доступних утеплювачів наразі, дасть змогу розв’язати виниклі проблеми. Після таких теплоізоляційних робіт, у будинку стане тепло і прослужить він набагато довше. Далі в сьогоднішній статті розповімо, як можна самостійно виконати утеплення стін і фасаду будинку пінополістиролом.

Огляд характеристик пінополістиролу

Перед тим як починати теплоізоляційні роботи, треба визначити, який будматеріал підійде для утеплення того чи іншого елемента конструкції будівлі. На ринку будматеріалів можна зустріти різні види плит пінополістиролу, які відрізняються щільністю і розмірами. Також цей утеплювач продається у вигляді гранул. Усі ці матеріали входять до групи ніздрюватих пластмас зі спіненою структурою.

При виробництві пінопласту полістирольну суспензію спінюють спеціальним агентом. пентаном. За рахунок цього відбувається формування газонаповнених кульок діаметром від 2 до 10 мм. Сам матеріал при цьому виходить міцним і легким. Він дуже добре утримує тепло, тому його використовують для утеплення різних конструкцій і споруд.

Базові характеристики пінопластових матеріалів, які використовуються для утеплення стін і фасадів будинків, наведено в таблиці нижче:

Якщо вирішили теплоізолювати споруду пінопластом, завжди звертайте увагу на його хімічний склад. Фахівці рекомендують утеплювати конструкцію пінопластом, кульки якого наповнені вуглекислим газом і в складі є антипірени. Адже пінопласт боїться впливу відкритого вогню, під дією якого він може швидко загорятися і виділяти при цьому токсичні речовини. Завдяки додаванню антипіренів можна уповільнити загоряння матеріалу.

Переваги та недоліки матеріалу

Можна відзначити такі плюси полістирольного утеплювача:

• Довговічний і міцний матеріал, який при правильному монтажі може прослужити кілька десятків років.
• Наявність низької теплопровідності.
• Високі теплоізоляційні характеристики. Теплоізоляція з пінополістиролу товщиною 100 мм порівнянна за властивостями з цегляною кладкою в 1.5 метри.
• Вологостійкий матеріал. Матеріал із полістиролу може вбирати не більше 5% вологи, зберігаючи при цьому не менше 80% своїх характеристик.
• Не боїться перепадів температур, впливу ультрафіолету, хімічних і біологічних середовищ.
• Морозостійкий утеплювач, який зберігає свої фізико-хімічні характеристики навіть у разі частого заморожування/відтавання.
• Екологічно безпечний.
• Пожежобезпечний, якщо в його складі є антипіренові добавки.
• Технологія утеплення будинку пінопластом досить проста. Дорогі інструменти і пристосування не будуть потрібні. Будматеріал досить легко ріжеться і має невелику вагу.
• Дешева ціна.

Пінопластом дуже часто утеплюють зовнішні стіни будинку через те, що матеріал вологостійкий, тому йому не потрібна додаткова паро- і гідроізоляція. Порівняно з мінватою, утворення пилу під час монтажу ППС мінімальне. У зв’язку з цим під час утеплення стін будинку пінопластом, засоби захисту органів дихання і шкіри (спецодяг, рукавички і респіратор) не будуть потрібні.

Мінуси утеплювального матеріалу такі. Пінопласт полюбився гризунам, які прогризають його і влаштовують у ньому свої житла. Якщо утеплюєте стіни і фасад будівлі пінопластом, для його захисту від гризунів між утеплювальним шаром і облицюванням треба викласти отруту (зерна або спеціальні капсули). Також треба врахувати, що матеріал може ламатися під час різання і транспортування.

Зона конденсації вологи

Точка роси зсувається назовні будь-яким утеплювачем. Без утеплювального шару стіни. це єдиний матеріал, що розташовується між просторами з різною температурою. Перепади температур призводять до утворення таких негативних моментів:

• Збільшення теплових втрат.
• Починається конденсація вологи всередині кімнати.
• Термін служби споруди зменшується.

Якщо стіни будинку утеплені зсередини, то в цьому випадку відбувається зсув точки роси. Вона розташовується між пінопластом і стінкою житла. Теплові втрати значно зменшуються, проте волога, що конденсується, може призвести до утворення плісняви та різних шкідливих мікроорганізмів у приміщенні.

Тому утеплення зовнішніх стін житла вважається оптимальним варіантом. При такому варіанті утеплення стіни, точку роси зсувають на фасадну поверхню конструкцій. Завдяки цьому теплові втрати мінімальні, а утворення конденсату практично виключається.

Утеплення пінополістиролом

На даний момент пінополістирольні плити широко використовуються для утеплення житла. Утеплення фасадів будинку ППС покроково описано нижче в цьому матеріалі. Щоб зробити якісне утеплення житла, треба суворо дотримуватися будівельної технології і не пропускати жоден з описаних етапів.

Для теплоізоляції стін будинку пінополістиролом зовні краще залучити професійних будівельників. Однак така робота може бути виконана своїми руками, якщо суворо дотримуватися всіх вимог будівельної технології і використовувати для монтажу матеріал високої якості. Треба буде також захистити утеплений шар від вологи, вітру, опадів і УФ-випромінювання, щоб властивості пінопласту під дією таких негативних чинників не змінювалися впродовж усього терміну служби.

Інструменти та пристосування

Далі нижче опишемо, які пристосування та інструменти будуть потрібні для утеплення стін зовні полістиролом. Для теплоізоляції конструкції цим будматеріалом потрібні 2 шпателі (100 мм і 180-200 мм). Один використовується для набору клейкої суміші, а інший для її нанесення на стінку. Ручна пила з невеликими зубами використовується для спилювання надлишків матеріалу.

Для утеплення фасаду будинку зовні пінопластом потрібен клей. Існує два різновиди клею для пінопласту. Він може бути:

• Універсальним. За допомогою даного клею монтують утеплювач і фінішне оздоблення фасадної частини споруди.
• Стандартним. Використовується тільки для наклеювання пінопласту.

Для утеплення пінополістиролом будинку зовні рекомендується придбати обидва різновиди клею. Хоча вартість універсального клею досить висока, він стане в нагоді в той момент, коли буде виконуватися армування. Приблизна витрата клею становить близько п’яти кілограмів на 1 м². За наявності рівної поверхні, витрата клею може бути меншою за вказану величину. Крім того, універсальний клей може використовуватися для промазування стиків і капелюшків тарілчастих дюбелів.

Щоб виконати утеплення фасаду будинку пінополістиролом, потрібні тарілчасті дюбелі, які мають широкий капелюшок і довгу ніжку. Для виготовлення дюбелів застосовується пластик і метал. Переваги пластикових виробів. вони не бояться корозії, не створюють містків холоду і мають меншу вартість. Металеві дюбелі хоча і коштують дорожче, але мають більшу міцність.

Забивання дюбелів роблять за допомогою молотка і дриля. Для нанесення сітки з вирівнювальним шаром треба використовувати широкий шпатель (300-350 мм). Шліфування цього шару роблять пластиковою теркою і грубозернистим наждачним папером.

Підготовчі роботи

Перш ніж утеплити будь-яку поверхню, її треба буде підготувати. Поверхня має бути чистою, без дефектів і рівною. Поетапно треба буде виконати такі кроки:

• Видалити старе покриття.
• Зняти будь-які кріпильні елементи.
• Зробити розшивку тріщин.
• “Вилікувати” уражені цвіллю, грибками та іржею ділянки.
• Заґрунтувати дефектні місця і відремонтувати.
• За допомогою праймера обробити робочу поверхню.
• Вирівняти стіни. Допустимий перепад на 1 м має становити не більше 10 мм.
• Сформувати кути.

Перш ніж починати зовнішнє утеплення будинку пінопластом, потрібно двічі проґрунтувати суху і рівну поверхню стіни. Для нанесення 2 шару можна використовувати розбавлений водою праймер. При цьому обсяг води в ньому не повинен перевищувати десяти відсотків. Такий підхід дозволить зменшити витрату праймера без будь-якого зниження його якостей.

Монтуємо вертикальні підвіси

Капроновий шнур найчастіше використовується, щоб сформувати вертикальні підвіси. За рахунок цих підвісів складається своєрідна карта фасаду, за допомогою якої досить легко можна зрозуміти, на яких ділянках треба додати клей, або обрізати лист утеплювача. Поверхня буде рівна і гладка, т.к. провали і опуклості при такому підході виключаються. Крок встановлення шнурів становить від 500 до 600 мм.

Під час роботи з такими утеплювачами можна також використовувати схили. Вони дозволяють перевірити горизонтальність і вертикальність кожного листа ППС.

Облаштування цокольного профілю

Відстань цього профілю від вимощення становить близько 40-60 мм. Встановлюють його вздовж усього периметра житла. Цокольний профіль використовується як основа для закріплення нижнього ряду утеплювача. Крім того, він захищає пінополістирол від гризунів. Для монтажу цього профілю застосовують будівельний рівень.

Клейовий розчин

Для підготовки клейової суміші треба керуватися рекомендаціями виробника, які розміщені на упаковці продукції. У холод допустимий період використання суміші становить 1.5 години, а в спеку. не більше 1 години. Варіанти нанесення клею на лист ППС:

• Обмазка країв уздовж периметра плити.
• У кутах і центрі листа.
• Тільки в центрі. Недолік такого способу полягає в тому, що листи незабаром почнуть загинатися. Це призведе до порушення цілісності утеплювального шару.

Найкраще клей наносити гребінчастим шпателем. Він дозволяє рівномірно наносити розчин на поверхню плити. Не треба покривати всю поверхню листа клейовою сумішшю. Кріплення міцнішим від цього не стане, а ось вага плити через це істотно збільшиться.

Наклеювання утеплювача

Коли виконується утеплення стін зовні пінополістиролом, укладання утеплювальних листів постійно регулюють за допомогою вертикальних підвісів. Також у цей момент перевіряється горизонтальність кожного листа. 1 плиту другого ряду розрізають навпіл, щоб вертикальні стики панелей сусідніх рядів не збігалися.

Для закладення стиків між плитами підійдуть шматки пінополістиролу або рідкий пінопласт. За такого підходу утворення теплових мостів виключається. Закладати щілини монтажною піною або клеєм не рекомендується. Тертку використовують для підгонки стиків, коли вони не збігаються.

Додатково закріплюємо плити дюбелями

На затвердіння клейового розчину потрібно приблизно 3 доби. Після цього плити утеплювача додатково фіксують на основу за допомогою тарілчастих дюбелів. По довжині кріпильний елемент має бути більшим за утеплювальну плиту приблизно на 5 см. Для закріплення 1 аркуша ППС потрібно від п’яти до шести дюбелів (1 в центрі і 4-5 по периметру плити). Для підготовки отворів під дюбелі використовують дриль. Перед забиванням дюбелів отвори очищають від пилу і стружки.

Наступні нюанси треба обов’язково враховувати:

• Для наклеювання пінополістирольних плит потрібно використовувати клей, який дозволяє закріплювати полімерні матеріали. У такий клей додають спеціальні присадки, що мають високу адгезію з таким матеріалом. Компоненти клею зруйнувати утеплювальний матеріал при цьому не можуть.
• Для замішування клею треба використовувати інструкцію від виробника, яка розміщується на його упаковці. Під час замішування треба стежити, щоб маса, що утворюється, мала однорідну консистенцію. Щоб між пінопластом і стінкою не утворювалися порожнечі, клейовий розчин наносять зубчастим шпателем. При цьому товщина суміші на поверхні плити повинна становити близько трьох сантиметрів.
• Різання пінополістирольних плит роблять будівельним ножем або ножівкою з дрібними зубчиками. Також різання роблять на спеціальному обладнанні, якщо таке є під рукою.
• Щоб запобігти утворенню теплових мостів, укладання наступного ряду робиться зі зсувом, який може становити від 30 до 50%.

Під час нанесення клею потрібно бути акуратним. Надлишки суміші не повинні потрапляти на торці листів, тому краще відступити від країв приблизно на три-чотири сантиметри. Спеціальна терка використовується для зрізання виступаючих частин сформованого утеплювального шару.

Монтаж армувальної сітки

Для армування поверхні, що утеплюється, використовується дрібнопориста армована армована сітка. Армування стінок роблять більш жорсткою сіткою. На кути і укоси можна закріплювати більш м’яку сітку. Фасадні кути армують профільним куточком.

Оздоблення під штукатурку

Для фінішного оштукатурювання поверхні використовують спеціальні полімерні склади. Плюси цих складів. не бояться впливу сонячних променів, вітру й атмосферних опадів, мають хорошу волого- і морозостійкість. Щойно штукатурка нормально просохне, її поверхню треба затерти, використовуючи губчасту тертку. Далі стіни і фасад будинку ґрунтують. Потім наносять декоративну штукатурку або фарбують фасад будинку за допомогою вододисперсійної фарби.

Екструзійний пінополістирол або пінопласт?

Спробуємо далі з’ясувати, чим все ж таки краще утеплювати фасад будинку зовні. пінопластом або екструдованим пінополістиролом. Ці матеріали хоча і виробляються з одного матеріалу (полістиролу), мають різну щільність, твердість і структуру.

Пов’язано це з технологією виробництва цих утеплювальних матеріалів:

• Пінопласт виробляється за рахунок всеніванія компонентів. При цьому формується матеріал, який на 98% складається з повітря. Частка твердої речовини становить лише 2%. Завдяки цьому плити ППС мають невелику вагу і хороші показники теплозбереження. Пінопласт порівняно з ЕППС має нижчу вартість. При цьому ППС менш міцний матеріал. При рівній товщині листів, екструдований пінополістирол краще зберігає тепло.
• Екструдований пінополістирол виходить завдяки видавлюванню підготовленої суміші крізь отвори екструдерів. Цей матеріал порівняно з пінопластом менше поглинає вологу, має більш високу щільність і міцність. ЕППС набагато краще зберігає тепло при одній і тій же товщині плит. Єдиним мінусом цього матеріалу вважається висока ціна.

Оскільки у ЕППС досить щільна і гладка поверхня, може спостерігатися низька адгезія з поверхнею, що утеплюється. Щоб поліпшити адгезію матеріалу, листи утеплювача проходять голчастими валиками або теркою. Наявність ступінчастої форми монтажних кромок у плит ЕППС дає змогу монтувати їх стик у стик без зазорів. За рахунок цього формування містків холоду виключається.

Підіб’ємо підсумки

Щоб самостійно утеплити фасад будівлі зовні, можна використовувати пінополістирольні плити. Цей будматеріал досить давно використовується будівельниками для теплоізоляції різних конструкцій і споруд. ППС має невелику вагу, низьку теплопровідність і доступну вартість. Для монтажу пінопласту особливі навички і знання не потрібні. Головне робити все акуратно і дотримуватися вимог застосовної будівельної технології. Якщо не впевнені у своїх силах, довірте виконання таких робіт професіоналам.

Утеплення пінополістиролом: варіанти використання і технологія укладання

Пінополістирол. популярний утеплювач, який застосовується в приватному житловому будівництві. Матеріал має масу переваг. Розберемо варіанти використання і технології укладання пінополістиролу.

Що це таке?

Для виробництва пінополістиролу використовують полімерну масу, яку піддають обробці парою під високим тиском. Результатом обробки стає збільшення маси в об’ємі.

Спінений матеріал має численні повітряні бульбашки, які мають тонкі оболонки. По суті, пінополістирол. це піна, що має достатню міцність і твердість, що дозволяє утримувати тепло. У побуті пінополістирол називається пінопластом. Технологія отримання матеріалу передбачає заповнення гранул стиролу газом, розчиненим у полімерній основі. Це загальна основа технології виробництва для двох матеріалів, однак відмінні характеристики у матеріалів є.

У звичайному пінопласті для заповнення гранул використовується звичайний природний газ. Пожежостійкі варіанти наповнюються вуглекислим газом. Ще існують варіанти вакуумного пінопласту, в якому зовсім відсутня газова складова.

Наприклад, зовні у пінопласту можна виділити гранульовані складові, тоді як пінополістирол. більш однорідний матеріал. Якщо переламати пінопласт навпіл, утворюється багато гранул. У пінополістиролу немає такої якості. Пінопласт дешевше, що є істотною підмогою при зовнішньому утепленні будівель. У пінополістиролу найкраща механічна міцність.

Матеріал успішно застосовують як утеплювач стін зовні і зсередини фундаменту будинку. Він мало важить, може застосовуватися як теплоізоляція бетонних, цегляних, пінобетонних і дерев’яних стін.

Утеплення полістиролом дерев’яних стін має обмеження у зв’язку з тим, що пінопласт має більшу герметичність, ніж фасадна деревина. Сам пінополістирол не піддається гниттю. Оскільки матеріал повністю синтетичний, він біологічно нейтральний до появи цвілі та грибків.

На сьогоднішній момент пінополістирол характеризується зручністю і доступністю. Основна перевага матеріалу. безперечні теплоізоляційні властивості. Пінопласт відрізняється довговічністю і зручністю в роботі. Це ідеальний вибір для стін із цегли та бетону. Під час роботи з матеріалом важливо не забувати про особливості деревини.

Пінополістирол має два основні різновиди:

• Екструдований. Він являє собою непресований матеріал, який виготовляється при використанні такого обладнання, як екструдер. Деякі виробники називають цей різновид екструзійним.
• Екструзійний матеріал. це оброблена дещо інакше полімерна маса, що має більш однорідну структуру. Зазвичай з нього роблять одноразову упаковку для продуктів і одноразовий посуд.
• Ще існує пресований пінополістирол, який відрізняється підвищеною міцністю.
• Автоклавний пінополістирол являє собою екструзійний різновид, але згадується виробниками рідко.
• Безпресовий пінополістирол. популярний різновид, який має відносну крихкість, але покупців приваблює кінцева вартість матеріалу.

Загалом, пінополістирол. матеріал із неоднозначними характеристиками. Переваги та недоліки матеріалу бурхливо обговорюються і любителями, і професіоналами будівельної сфери. Розберемо їх докладніше.

Технічні характеристики

Основні характеристики пінополістиролу. це:

• Теплопровідність. Рівень її можна порівняти з показниками мінеральної вати. Пінополістирол буває різної щільності, а мінеральна вата має стандартні значення. Вибираючи щільний пінополістирол, можна істотно підвищити теплопровідність матеріалу.
• Паропроникність. Звичайний пінопласт характеризується нульовою паропроникністю. У полістирольних оболонок немає здатності до пропускання вологості. Деякі варіанти екструдованого пінополістиролу мають відмінні характеристики паропроникності. Для його формування застосовується різання, тому через розрізи пара може потрапляти всередину матеріалу.
• Вологопоглинання. Ситуація з цією характеристикою складається таким чином, що звичайний пінополістирол, поміщений у воду, вбирає в десятки разів більше води, ніж екструдований варіант. Тому для фасадів рекомендується застосовувати екструдований пінопласт. І цьому пінопласту потрібно забезпечувати якісний захист, інакше намоклий матеріал не буде як слід утримувати тепло.
• Міцність. Якщо порівнювати звичайний пінополістирол з екструдованим матеріалом, то останній має більш високі характеристики міцності. У цього варіанта більша щільність, а отже, міцніші зв’язки між найдрібнішими гранулами. Показники міцності на вигин першого варіанту становлять від 0,4 до 1 кг/см. кв. Звичайний полістирол показує значення від 0,02 до 0,2.
• Звукоізоляція. Багато хто думає, що пінопласт. це хороший захист і від холоду. і від шуму. Однак завдяки повітряній структурі матеріал лише трохи приглушує ударні шуми. Для звукоізоляції від ударних шумів матеріал потрібно укладати в кілька шарів, дотримуючись будівельних технологій. Більшого дискомфорту зазвичай завдають повітряні шуми. Навіть коли товщина пінопласту достатня, вона не є перешкодою для повітряних шумів.
• Екологічність. Деякі непрофесіонали вважають, що утеплення піностиролом будинку зсередини згубно позначиться на стані здоров’я людини. Але екологічна безпека пінополістиролу доведена відповідними випробуваннями. Утеплювач не дарма рекомендується вкривати ізоляцією і поверхневим оздобленням. Якщо матеріал залишити на відкритому повітрі, особливо неекструдований, він виділятиме в атмосферу шкідливі складові. Однак їхня концентрація не настільки висока, щоб завдати будь-якої шкоди людині або навколишньому середовищу.
• Горючість. Це також спірна характеристика, оскільки багато хто вважає пінополістирол безпечнішим за деревину. Щоб спалахнути, дереву дійсно потрібні невеликі температурні показники. Для загоряння пінополістиролу потрібні високі температури. Але до появи відкритого вогню матеріал плавиться і виділяє токсичний дим. При цьому пінополістирол нездатний до самостійного загасання, хоча деякі виробники стверджують зворотне. Згідно з вітчизняними нормативами, всі пінополістироли належать до найнебезпечніших матеріалів за горючістю.

Європейські стандарти відмінні від вітчизняних, тому значення характеристики горючості різні.

Ніякі сучасні добавки не поліпшать цю якість, оскільки будь-які матеріали піддаються старінню. Якісні показники, в тому числі горючості з часом зменшуються, пінополістирол стає схильним до горіння. Області застосування пінополістиролу часто обмежуються цими якостями.

Область застосування

Пінополістирол показав себе як відмінний утеплювач підвалу. Схема укладання матеріалу вимагає попередньо підготовленого майданчика. При цьому допускається як одношарове, так і двошарове укладання. Після монтажу пінополістирол заливається бетонним розчином. Далі споруда будується у звичайному порядку. Спосіб дає змогу застосовувати бетонну стяжку одночасно для основи підлоги без спорудження підвального простору.

Якщо пінополістирол застосувати для підвалу, то можна домогтися якісної ізоляції фундаментів. Це актуально для північних регіонів. При цьому від промерзання врятує як горизонтальне, так і вертикальне укладання. Створення захисту для зовнішніх стін передбачає обов’язкове риття траншеї приблизно з метр завширшки. Глибина визначається глибиною промерзання ґрунту. Плити укладають уздовж фундаменту і засипають ґрунтом. Цей варіант утеплення підходить для дерев’яного будинку. Утеплювати стіни у квартирі краще зсередини приміщення.

Пінополістирол добре показав себе як теплоізолятор для інженерних комунікацій. Зараз уже точно відомо, що через погано утеплені комунікації відбувається витік тепла до 30 відсотків. Пінополістирол стали використовувати для трубопроводів, вентиляції, кабелів та інших ліній. Використання пінополістиролу сприяє тому, що лінії можна прокладати на меншій глибині, що скорочує трудові витрати.

Матеріал добре показав себе як ізолятор холодильних приміщень, морозильних установок, холодильних вітрин. Для промислових установок важливий показник вологопоглинання і теплопровідності. Традиційні утеплювачі мають скромніші показники.

Пінополістирол не має будь-яких обмежень. Матеріал успішно застосовується для ізоляції підлоги, стін і перегородок. Плити товщиною в 5 см відіграють роль і теплоізолятора, і звукоізолятора, оскільки знижують рівень ударного шуму. Технологія укладання матеріалу передбачає повну герметизацію швів, а також обов’язкове покриття плит, в якості яких можуть виступати деревостружкові або бетонні основи.

Пінополістирол підходить і для утеплення дахів. Для цієї мети застосовуються плити товщиною близько 7ми см. При цьому поверх матеріалу прийнято укладати бітумну гідроізоляцію.

Технологія робіт передбачає встановлення пінополістиролу на тильну сторону поверхні. Утворення конденсату регулюватиме вентильована порожнина, яку слід обов’язково передбачити.

Фундамент також утеплюють пінополістиролом. Оскільки це основа будівлі, від неї залежить довговічність всієї конструкції. Питання теплоізоляції фундаменту першочергове, особливо в регіонах із суворим кліматом. Пінополістирол нерідко використовується як опалубка. Такий варіант істотно знижує витрату більш дорогих будівельних матеріалів. Розглянемо докладніше технології зовнішнього утеплення стін, які можна здійснити своїми руками.

Тонкощі здійснення робіт

Кріпити пінополістирол прийнято зовні будинку. Технологія передбачає перенесення “точки роси”. До того ж якщо приклеїти матеріал зовні, всередині збережеться корисна площа. Зовнішнє утеплення пінополістиролом дозволить підвищити показники тепла в будівлі наполовину. Монтаж плит може здійснюватися під сайдинг або під штукатурку. Але перш ніж їх клеїти, робочу поверхню потрібно відповідним чином підготувати.

Поверхні потрібно зачистити від бруду, фарби, штукатурки. Якщо потрібно, вертикалі вирівнюються. Своїми руками плити утеплювача легко наклеїти на стіни. Крім клею, пінополістирол можна закріпити пластиковими дюбелями з широким капелюшком.

Щоб якість теплоізоляції залишилася на гідному рівні, плити важливо закріпити щільно одна до одної. Для зручності робіт технологія передбачає кріплення плит знизу вгору. Це важливо, оскільки верхні плити можуть зміститися вниз через повільне застигання клейової суміші.

Для кращої фіксації плит фахівці рекомендують встановлювати каркас. Якщо плити приклеюються безпосередньо на стіну, поверх можна встановити армуючу сітку. Вона має бути антикорозійною, придатною для зовнішнього оздоблення. Армована сітка сприятиме кращій жорсткості утеплювача, таким чином він буде менш схильний до пошкодження. Крім того, якщо утеплювач клеїться поверх облицювального шару штукатурки, армована сітка теж потрібна. Вона краще утримає цей шар.

Після повного застигання клейової суміші утеплювач покривають вирівнювальною ґрунтовкою. Поверх ґрунтовки монтується будь-яке оздоблення. Варто врахувати, що зовнішня теплоізоляція повинна виконуватися в суху і безвітряну погоду. Температура навколишнього середовища має бути не менше 5 градусів.

Крім того, кожен наступний облицювальний шар наноситься тільки після повного висихання попереднього. Тільки в цьому випадку можна говорити про дотримання технологій і тривалий термін служби змонтованої теплоізоляції.

Пінополістирол активно застосовується в приватному будівництві для цегляних і дерев’яних стін. Технології утеплення цих видів основ різняться.

Якщо говорити про екструдований пінополістирол, який застосовується для зовнішнього утеплення, варто врахувати, що матеріал зовсім не пропускає повітря. Тому при неправильно проведених роботах між стіною і шаром утеплювача буде накопичуватися волога. Для виключення подібного між фасадом і пінополістиролом потрібно залишати невеликий зазор. Циркулююче повітря підсушуватиме стіни, а надлишки вологи видалятимуться.

Під час проведення робіт варто враховувати і схильність деревини до гниття. На перших етапах утеплення важливо виключити можливі містки холоду. Через ці ділянки може бути спровокована поява пліснявих утворень. Пінополістирол для дерев’яних стін можна застосовувати тільки за методом навісного фасаду. Також варто врахувати, що дерев’яні будинки самі по собі мають хороші теплоізоляційні якості.

Утеплення дерев’яного будинку може бути необхідним, якщо:

• після тривалого користування стіни будинку почали пропускати повітря;
• спостерігається порушення поверхневого шару;
• у місцях стиків стіни явно продуваються;
• дерев’яні стіни почали тріскатися.

Утеплення стелі пінополістиролом своїми руками

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Утеплення стін пінопластом не вирішує проблему теплоізоляції приватного будинку. Тепло буде йти через стелю, водночас втрати теплової енергії через 1 м2 стельового простору будуть у рази вищими, ніж через стіну або підлогу аналогічної площі.

Тут спостерігається дія 2 факторів одночасно. Перший. менша товщина стельового перекриття, у зв’язку з чим тепловим хвилям легше долати такий бар’єр. Другий. тепле повітря накопичується вгорі, у стельовому просторі (для тих, хто забув уроки шкільної фізики, нагадаємо, що більш легке тепле повітря завжди піднімається вгору). А чим вища температура повітря, тим інтенсивніше тверді тіла проводять теплову енергію через себе (також із базових понять шкільної програми з фізики).

Вирішити проблему енергозбереження в будинку, на дачі або в гаражі допоможе утеплення стелі пінополістиролом.

Характеристики, плюси і мінуси утеплення стелі пінопластом

Пінопласт (хіміки називають пінополістиролом). це сучасний будівельний матеріал, який широко використовується в будіндустрії. Являє собою легкі, білого кольору листи, вироблені з полістиролу (стиропору). Має добре видиму зернисту структуру, де кожне окреме зерно складається з безлічі повітряних камер, заповнених вуглекислим газом.

Виробляється безпресовим способом. Багато професіоналів плутають його з утеплювачем з тієї ж сировини. полістиролу, але виробленого за іншою технологією: методом екструзії. Типовий представник екструдованого полістиролу. “Піноплекс”.

Нині на ринку будматеріалів з’явився рідкий пінопласт. піноізол. Технологія його використання докорінно відрізняється від традиційних способів утеплення пінопластом. Тому, на думку редакції StroyGuru, заслуговує на окремий матеріал, у зв’язку з чим у цій статті розглядатися не буде.

Характеристики

Широке застосування пінопласту в різних галузях народного господарства обумовлено його технічними та експлуатаційними характеристиками:

• низьким коефіцієнтом теплопровідності. 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
• малою вагою. 8-40 кг/м3 ;
• високим рівнем міцності на стиск. 0,04-0,16 мПа;
• низьким рівнем водопоглинання. 2-4%.

Випускається пінополістирол різної товщини, від 10 до 100 мм, з кроком у 10 мм. У разі нестандартного замовлення обладнання може бути переналаштовано на будь-яку товщину листа, аж до 500 мм. Габарити мають два стандарти: 500х1000 мм і 1000х1000 мм. У продажу можна зустріти, щоправда, рідко, розмір 1000х2000 мм.

Переваги та недоліки

Як у будь-якого будівельного матеріалу, у пінополістиролу є свої плюси і мінуси. До сильних сторін потрібно віднести:

• довговічність. завдяки різним добавкам термін служби становить 20-50 років;
• низьку теплопровідність;
• доступну для масового покупця вартість;
• здатність витримувати мороз до 50 o С і спеку до 75 o С;
• просту технологію утеплення. всі роботи можна виконати своїми руками;
• малу щільність, внаслідок чого можна утеплювати всі конструктивні елементи будівлі без винятку;
• стійкість до цементно-піщаного і гіпсового розчину, грибків і цвілі.

Слабкості в утеплювача також є:

• незважаючи на введення до складу антипіренів, прекрасно горить з виділенням шкідливих і отруйних речовин;
• під час пожежі плавиться, розтікається по конструкціях, збільшуючи площу загоряння;
• у нагрітому понад 30 o С стані починає виділяти шкідливий стирол;
• всупереч поширеній думці про хороші шумопоглинальні властивості насправді резонує, посилюючи звуковий потік;
• плавиться при попаданні на поверхню більшості видів розчинників;
• інтенсивно руйнується під сонячними променями;
• не пропускає пар;
• має низьку міцність на вигин.

Незважаючи на введення до складу різних добавок проти мишей і щурів, як і раніше, є їхнім улюбленим середовищем існування.

Для довідки: більш детально цей вид утеплювача розглянуто в роботі “Утеплювач пінопласт”.

Який пінопласт підійде

Торгівля пропонує п’ять марок пінопласту: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) і ППС-35 (ПСБ-С-50). У всіх у них різна щільність, призначення і ціна. Так, наприклад, ППС-10 (ПСБ-С-15) використовують переважно для утеплення стін методом “колодязь” або зсередини приміщення (стіни і стеля) під час використання обрешітки під навісну і без неї під натяжну стелю. Крім цього утеплювач з такою щільністю добре зарекомендував себе при утепленні покрівлі. Ціна у нього починається від 1900 /м 3.

А спеціалізація пінополістиролу ППС-14 (ПСБ-С-25). теплоізоляція стін усередині приміщення під декоративну штукатурку, фарбу і шпалери, а також стелі ззовні приміщення і всередині за клейового способу кріплення під фарбу, рідкі шпалери і декоративну штукатурку. Ціна. 2390 /м 3 і вище.

Спеціально для “мокрого” фасаду пропонується марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Ціна починається від 2900 /м 3. Окремо стоїть утеплення стелі в гаражі пінопластом: всередині можна використовувати утеплювач ППС-10 (ПСБ-С-15) або ППС-14 (ПСБ-С-25), а ось зовні ідеальний варіант. ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Але можна скористатися і маркою ППС-25 (ПСБ-С-35). У цьому випадку все вирішує ціна.

Підіб’ємо підсумок. Для стелі зсередини приміщення при використанні обрешітки або під натяжну стелю потрібен пінопласт щільністю 15 кг/м 3 (ППС-10). Під фарбування, шпалери і декоративну штукатурку. щільністю 25 кг/м 3 (ППС-14).

Зовні під підлогу, що настилається, з вентиляційним зазором. марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Якщо по утеплювачу планується ходити (не буде мансарди), то потрібен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утеплення стелі зверху біля гаража ідеальний варіант. ППС-25 (ПСБ-С-35).

Товщина

Якщо з марками утеплювача все більш-менш зрозуміло, то з товщиною пінопласту для утеплення стелі в приватному будинку не все так просто. Потрібно рахувати. Самостійно це зробити складно: багато значень коефіцієнтів для теплотехнічних формул не знають де знаходити навіть будівельники зі стажем. Що в цьому разі говорити про господарів, які виконують роботи своїми силами.

Тут два виходи: шукати на просторах інтернету онлайн калькулятори (можна знайти тут) або скористатися вже накопиченим досвідом:

• 50 мм при утепленні стелі в приватному будинку зсередини або зовні;
• 20-30 мм для квартири і стелі в приватному будинку з теплою покрівлею;
• 70-100 мм для утеплення стелі холодного льоху або підвалу;
• 100 мм для утеплення гаража зовні.

Матеріали та інструменти

Для утеплення стелі будуть потрібні:

• пінопласт. марка і товщина залежать від місця проведення робіт і способу оздоблення стелі;
• гідроізоляційний матеріал рулонного типу для утеплення стелі в гаражі зовні;
• пароізоляційна мембрана (тип А або АМ) і плівка (тип В або С);

Увага: правила роботи з пароізоляційними матеріалами докладно викладено в роботі “Укладання пароізоляції своїми руками”.

• брус для обрешітки 40х50 мм;
• рейка 30 х 50 мм для влаштування контробрешітки;
• армована скловолоконна сітка, що армує;
• праймер глибокого проникнення;
• кріплення для обрешітки (металеві куточки, дюбель-саморізи, саморізи по дереву);
• клей. Для великих площ найкраще купувати “Церезіт СТ 85”, а для стелі фінансово виправдано використовувати синтетичні клеючі склади на основі поліуретанових смол. Але слід пам’ятати, що армування поверхні утеплювача проводиться тільки клейовим розчином на основі цементу. У цьому випадку з фінансових міркувань краще купувати сухі види клею;
• спеціальне кріплення для пінопласту. дюбелі-парасольки або дюбелі з шайбою-рондоллю;
• монтажна піна (обов’язково перевіряти на взаємодію з пінопластом, щоб не розплавила) або поліуретановий клей-піна для закладення щілин;
• драбина-стрем’янка або міцний стіл;
• пеоратор або електродриль;
• свердла-бури для висвердлювання через пінополістирол отворів під дюбелі;
• міксерна насадка, якщо клей буде на цементній основі;
• ємність під клей;
• електричний шуруповерт;
• шпатель;
• малярський пензель (валик) для ґрунтування стелі;
• електролобзик або ручна пила по дереву;
• рулетка;
• будівельний ніж. потрібен для роботи з гідро- і пароізоляційними матеріалами;
• ножівка з дрібним зубом для різання утеплювача;
• олівець.

Підготовчі роботи

Перед утепленням стелі пінопластом необхідно виконати підготовчі роботи. Для бетонних перекриттів потрібно:

• демонтувати верхнє освітлення, після чого заізолювати ізоляційною стрічкою або клемами оголені кінці електропроводки;
• прибрати старе оздоблення (фарбу, побілку, рідкі шпалери);
• простукати стики між залізобетонними панелями перекриттів. У місцях з штукатуркою, що “бухтить”, видалити її;
• також видалити відсталий штукатурний шар із поверхні панелей;
• закрити ремонтним розчином стики і місця з видаленою штукатуркою;
• якщо ведеться нове будівництво. перевірити горизонт стелі. У разі значних відхилень поверхню можна вирівняти гіпсовим розчином, але це дорого, трудомістко, при цьому зменшується висота стелі або каркасом обрешітки;
• очистити від бруду, кіптяви і летючих жирів;
• після повного висихання штукатурного розчину стеля ґрунтується, двічі. Перший шар наноситься рясно, поки бетон не нап’ється води, розведеної на 30-40% ґрунтовкою. Якщо швидко підсихає, можна зробити 2 проходи. Другий шар наноситься приблизно через добу. потрібен час, щоб праймер схопився з основою. Для кращого зчеплення клею зі стелею для повторної ґрунтовки бажано використовувати “Бетоноконтакт”;
• якщо кріплення планується клейовим способом, виникає необхідність влаштування обрешітки. Технологія виготовлення каркаса проста: до стелі або стіни за допомогою металевих куточків і дюбель-саморізів кріпиться обв’язка (прикріпити через верх бруса до стелі або стіни не дає змоги розмір патрона дриля або самонарізу). До обв’язки з кроком, що дорівнює ширині плит, кріпляться внутрішні рейки обрешітки.

Підготовка дерев’яної основи простіша:

• знімається люстра, дроти ізолюються;
• стеля звільняється від фарби, побілки або шпалер;
• прибираються бруд, кіптява, а жирні місця знежирюються бензином або ацетоном;
• деревина обробляється антисептиком і антипіреном;
• за необхідності набивається обрешітка. Її кріплення можна проводити безпосередньо до стелі довгими саморізами по дереву.

При утепленні гаража, зверху стелі основна підготовка зводиться до гідро- і пароізоляції перекриття. Роботи виконуються в такій послідовності:

• перекриття очищають від сміття;
• усі щілини, стики між плитами перекриття, раковини і тріщини закладаються ремонтним розчином. Технологія повністю ідентична підготовці бетонної основи під стяжку (“Підготовка підлоги до заливки стяжки”);
• поверхня обробляється бітумною ґрунтовкою (праймером);
• по перекриттях внахлест, із заходом на стіни на 20-30 см настилається рулонна гідроізоляція (найчастіше руберойд). Стики обробляються бітумною мастикою або рідким бітумом;
• поверх шару гідроізоляції настилається поліетиленова плівка. З напуском не менше 10 см. Шви в обов’язковому порядку заклеюються скотчем. Сама плівка кріпиться до стін степлером або скотчем. Деякі фахівці пропонують кріпити пароізоляцію і до руберойду, а самі скоби заклеювати скотчем. Зазначимо, що така поправка в технологію має право на життя.

Технологія утеплення

Утеплення стелі пінопластом зсередини квартири, приватного будинку, дачі тощо.д. можна провести кількома способами. Найбільш поширені: каркасна і клейова. Для утеплення стелі зовні в приватному будинку і в гаражі застосовуються зовсім інші технології. Розглянемо всі їх більш детально.

Клейовий спосіб

Кріплення листів пінопласту до стелі клеєм, з подальшою дюбелізацією детально розглянуто в роботі “Утеплення стін пінопластом”. При цьому кожна операція там ілюструється фото.

• готується клей;
• на поверхню пінопласту шпателем наноситься клейовий розчин. Тут є важливі нюанси, які редакція сайту СтройГуру.Ком радить все ж подивитися в зазначеній вище роботі;
• лист утеплювача приклеюється до стелі;
• другий ряд кріпиться зі зрушенням щодо швів 1-го ряду не менше 150 мм;
• вставки за шириною мають бути 15 см і більше;
• після висихання клею проводиться додаткове кріплення плит дюбелями-парасольками. Редакція знову відсилає своїх відвідувачів до наведеної роботи, оскільки.к. там є свої нюанси;
• поверхня утеплювального шару армується сіткою серпянкою.

Для декоративної штукатурки та рідких шпалер цього достатньо. Під фарбування і паперові (флізелінові) шпалери поверхню стелі ґрунтується, а потім шпаклюється. Мета. отримати гладку поверхню.

Увага: пінопластовий утеплювач під натяжну стелю може кріпитися будь-яким способом. Дешевше і простіше. клейовим. У цьому випадку поверхня термошару не армується, але зате накривається пароізоляційною плівкою (тип В).

Каркасний метод

При використанні каркасного методу технологія монтажу термоізоляції простіша. По-перше, не потрібна подвійна фіксація, по-друге, можна скористатися поліуретановим рідким клеєм, який наноситься або змійкою, або смужкою по периметру з кількома точками посередині.

Подальші роботи виконуються в такій черговості:

• зазори (щілини) між пінополістиролом і рейками обрешітки запінюються. Для цього можна використовувати клей-піну на основі поліуретану або сумісну з пінопластом монтажну піну;
• поверхня теплоізоляційного шару закривається пароізоляційною плівкою (тип В) з напуском. Кріпиться скобами степлера до обрешітки. З’єднувальні шви і скоби заклеюються скотчем;

Важливо: багато будівельників ігнорують цю операцію, мотивуючи таке рішення паронепроникністю утеплювача. Однак вони забувають про деревину, яка активно вбирає вологу з повітря. А вгорі пари вистачає.

Утеплення стелі зовні

Монтаж утеплення з боку горища проводиться за таким алгоритмом:

• на підготовлену основу (очищену і закриту пароізоляційною мембраною типу А) укладаються плити пінополістиролу. Їх кріплення не передбачається;
• всі щілини між балками і пінопластом, а також між самими листами утеплювача запінюються монтажною піною;
• поверх пінопласту настилається пароізоляційна плівка (тип В або С);
• по лагах кріпляться листи OSB або плоского шиферу.

Якщо планується влаштувати в горищному просторі мансарду, то на пінопласт заливається стяжка, після чого роботи проводять за технологією влаштування фінішного підлогового покриття, хоча нічого не заважає змонтувати підлогу поверх аркушів OSB або плоского шиферу.

Утеплення стелі гаража зовні

Широко поширена практика утеплення стелі гаража, він же плоска покрівля, зовні базальтовим волокном. А чи можна утеплити стелю пінопластом у такий самий спосіб? Так, існує кілька видів утеплення. Найбільш простий:

• по плівці впритул до стін укладається пінопласт;
• усі щілини запінюються;
• настилається внахлест пароізоляційна плівка (тип В) або геотекстиль;
• поверх плівки перпендикулярно один одному настилаються два шари руберойду. Стики закладаються бітумною мастикою. Щоб під час дощу вода не просочувалася до утеплювача, руберойд не просто заводять на стіну, а закривають її верх.

За другою технологією поверхня пінопласту армується металевою сіткою, а зверху заливається цементно-піщаною стяжкою. Іноді під стяжку насипають шар керамзиту. Але це тільки в тому випадку, якщо планується експлуатувати гараж зверху.

Зверху на стяжку можна укласти керамогранітну плитку, спеціальні штучні килимки під траву або м’яку покрівлю.

, правильно виконане утеплення стелі пінопластом дозволяє значно скоротити втрати тепла. За різними підрахунками від 17 до 25%. Усі роботи не потребують спеціальних знань, тому можуть виконуватися власними силами.