Як побудувати будинок із газобетону своїми руками без досвіду будівництва. Газоблок будинок своїми руками

Як побудувати будинок із газобетону своїми руками без досвіду будівництва

Газобетон у будівництві стали використовувати не так давно. У 30-ті роки минулого століття у Швеції з’явився перший завод із випуску штучного каменю з комірками, заповненими повітрям. Матеріал швидко завоював популярність завдяки поєднанню цінних фізико-механічних властивостей і відносно недорогої ціни. Основне призначення легких пористих блоків. зведення житлових, промислових або цивільних будівель малої поверховості. Будинок із газобетону, лазня, гараж або госпбудівля. найпоширеніші споруди в приватному індивідуальному будівництві.

Властивості газобетону

Будівельна індустрія випускає газобетонні конструкційні, конструкційно-теплоізоляційні та теплоізоляційні блоки. Пориста структура утворюється в результаті реакції бетону з алюмінієвою пудрою.

Для будівництва будинку до 5 поверхів оптимально використовувати конструкційно-теплоізоляційний матеріал із питомою вагою 500-900 кг/м³. Він поєднує достатню міцність і низьку теплопровідність.

Властивості газобетону, найбільш цінні для домобудівництва:

• низький коефіцієнт теплопровідності. 0,12-0,19 Вт/м°С;
• висока міцність на стиск 1-1,5 Мпа;
• хороша паропроникність. 0,15-0,20 мг/мчПа;
• біологічна інертність;
• зручні розміри для самостійного монтажу. товщина 100-400мм, висота 250-300 мм, довжина 500-625 мм;
• невелика вага блоків. 15-28 кг;
• негорючість;
• можливість різати, пиляти або свердлити матеріал ручними інструментами.

Ніздрюваті конструкції випускають у вигляді блоків із гладкими гранями, з пазо-гребневим замком, тонких перегородкових і профільних елементів для перемичок. У деяких виробах сформовані виїмки на торцях, щоб було зручно будувати будинок із газобетону своїми руками. Також виробляють армовані плити і балки, що мають високу міцність на вигин.

Фундамент під будинок із піноблоків

Фундамент. основа всієї будови. Помилки, які були допущені при його зведенні, потім складно або практично неможливо виправити. Газобетон. досить легкий матеріал. Стіна з нього важить у 2-3 рази менше, ніж із цегли або керамзитобетону. Але фундамент під будинок потрібно закладати за всіма правилами будівельної науки.

Вибір типу фундаменту

Головні критерії при виборі типу фундаменту для приватного будинку:

• вагою будівлі;
• навантаження від снігу та вітру;
• склад і несуча здатність ґрунту;
• рівень ґрунтових вод;
• наявність підвалу;
• кліматична зона;
• рельєф ділянки;
• навколишні будови.

Важливо. При розгляді в комплексі всіх чинників забудовник вибирає той тип фундаменту, який краще за інших буде виконувати своє завдання.

Основи для зведення приватного будинку розрізняються конструкцією. Основні типи:

За способом монтажу вони можуть бути збірними або монолітними. Зі свого боку пальові фундаменти виконують із висячим, наземним або заглибленим ростверком. Стрічкові. у вигляді балки, закладеної нижче або вище рівня сезонного промерзання ґрунту. Підошва плити теж може лежати на різній глибині.

Ґрунтові умови можуть бути різні не тільки в різних місцевостях, а й у межах однієї ділянки. Оптимально, якщо тип фундаменту буде передбачено проектом на будівництво будинку з урахуванням усіх факторів.

Самостійне рішення забудовник може прийняти в разі:

• На ділянці щільні однорідні ґрунти. Це з’ясовується під час викопування шуів у кутах передбачуваної будови глибиною, що перевищує закладення фундаменту на 30-50 см.
• Низький. від 3 м. рівень ґрунтових вод.
• Навколо не ростуть вологолюбні болотисті рослини. Їх присутність вказує на можливі підтоплення або вихід міжпластових вод.
• Майданчик для будівництва обрано рівний, без перепадів висот.
• Є можливість влаштування дренажу для відведення дощових і талих вод.
• У сусідніх будинках і госпбудівлях не виявляються тріщини, просідання фундаментів.

В інших випадках перед початком будівництва потрібно провести інженерні вишукування, під час яких визначають характеристики ґрунту. Остаточне рішення приймають після розгляду можливих варіантів влаштування фундаментів. Краще це зробити разом із проектною організацією.

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент. скорочено МЗЛФ. має достатню несучу здатність для сприйняття навантаження від газобетонних стін, не боїться сил морозного здимання, не дорогий і простий у монтажі. Це один із найпоширеніших типів основ при будівництві будинку з газосилікатних блоків.

Послідовність робіт при влаштуванні МЗЛФ:

• Розмічають контури майбутнього фундаменту кілочками зі шнуром, контролюють геометрію оптичними інструментами або рулеткою.
• У кутах і перетинах стін встановлюють обноски з двох стовпчиків і прибитої між ними дошки. На ній відзначають положення осей будівлі.
• Викопують котлован глибиною 70-100 см, попередньо знявши і прибравши шар родючого ґрунту завтовшки 30 см.
• На дно траншеї засипають щебінь і пісок загальною висотою 30-50 см, пошарово утрамбовують.
• Встановлюють знімну опалубку з дерев’яних щитів або незнімну з пінополістиролу. Ширина смуги має бути 30-40 см, верх конструкції. не нижче 30 см над землею.
• Всередину поміщають гідроізоляційний матеріал із нахлестом на поверхню опалубки.
• Монтують арматурні каркаси зі стрижнів діаметром від 12 мм. Залежно від навантаження кількість варіюється від 4 до 6.
• Встановлюють гільзи з обрізків труб для прокладання комунікацій.
• Заливають бетон марки не нижче М 200, пошарово ущільнюючи ручними або механічними трамбуваннями.
• Після набору міцності через 28 діб знімну опалубку демонтують.

Важливо. Паралельно із закладанням фундаменту влаштовують дренаж, що захищає конструкції від зволоження. Проводять гідро- і теплоізоляційні роботи, укладають тимчасове вимощення. Ці заходи допоможуть запобігти руйнуванню основи від морозного здимання ґрунту. Також читайте на сайті Будуємо-будинок як влаштовують дренаж під час будівництва каркасних будинків, що краще і надійніше.

Підготовка майданчика під будівництво. Закупівля та зберігання матеріалів

Після того як ви отримаєте всю проектно-кошторисну документацію, то зможете сміливо починати планування будівельного майданчика. На цьому етапі вам слід подбати про встановлення огорожі. Опісля можна здійснити монтаж освітлення, а також підготувати будівельні риштування

Крім того, дуже важливо запросити геодезистів, щоб вони провели спеціальні заміри, які допоможуть їм визначити положення осей вашого майбутнього житла і нульовий горизонт. Після цього підведіть зовнішні комунікації

Дуже важливо, щоб під час транспортування газобетонні блоки були запаковані в герметичну плівку, тому що волога може зруйнувати матеріал уже на цьому етапі. Крім того, блоки слід ретельно зміцнити під час перевезення

Цей захід допоможе запобігти можливим механічним пошкодженням.

Будинок із газобетону: укладання блоків

Коли ми будуємо будинок із газобетону, то маємо враховувати особливості цього матеріалу:

• блокова кладка нестійка до згинальних деформацій;
• каркас не має потрібної жорсткості в місцях сполучень стін;
• отвори вікон і дверей значно послаблюють кладку, особливо в несучих конструкціях;
• просідання ґрунтів і близьке розташування сусідніх будівель призводять до нерівномірного осідання фундаментів і подальшого руйнування кладки;
• якщо відсутній вентиляційний зазор під оздоблювальним матеріалом, постійна присутність вологи призводить до пошкодження конструкції.

У зв’язку з цим у стінах можуть утворюватися тріщини різноманітної конфігурації, серед яких найнебезпечнішими вважаються вертикальні, похилі, V-подібні або параболічні. Якщо вони розкриваються догори, це порушує не тільки естетичний вигляд кладки, а й знижує її несучу здатність.

Щоб запобігти неприємним наслідкам, блоки укладають за відповідною технологією, проводять армування газобетону.

Правила укладання газобетонних блоків

Укладання газобетону своїми руками проводиться згідно з вимогами нормативів. СНиП, СП, СН:

• ніздрюваті матеріали, що мають високе водопоглинання, монтують на шар відсічної гідроізоляції по верху цоколя;
• перед початком робіт встановлюють у кутах будівлі рейки-порядовки, між ними натягують шнур-причалку для позначення лінії укладання першого ряду;
• на рейку наносять риски, що відповідають положенню кожного ряду;
• кладку виконують із перев’язкою швів, величина зміщення верхнього ряду над нижнім 80-120 мм або 0,4 висоти елемента;
• після монтажу блоків одного рівня шнур-причалку натягують за новою рискою;
• блоки другого і наступних рядів укладають на спеціальний морозостійкий клей, застосування цементно-піщаного розчину не бажано через утворення містків холоду;
• добірні елементи по кутах або краях стін, в обрамленнях прорізів не повинні бути коротшими за 115 мм;
• сполучення внутрішніх і зовнішніх стін виконують на глибину не менше 200 мм;
• кладку армують сітками з металу або склополімерів, сталевими стрижнями.

Роботи проводять за температури повітря 5°35°.

Важливо. Взимку в клей додають протиморозні добавки, що оберігають склад від передчасного замерзання.

Інструмент

Для виконання кладки з газобетонних блоків будуть потрібні:

• ємність і міксер для замішування клею;
• зубчастий шпатель для нанесення розчину на поверхні блоків;
• лазерний нівелір або будівельний рівень для контролю положення елементів;
• гумова киянка;
• кельми;
• ручна пила;
• терка;
• шліфмашинка;
• щітка для змітання частинок після обробки газоблоків;
• лінійка й олівець для розмітки доборів.

Також знадобляться риштування для кладки верхніх рядів, драбини, лопати і ящик для приготування цементно-піщаного розчину.

Укладання газобетонного блоку

Щоб побудувати будинок із газобетону, стіни викладають у такому порядку:

• розмічають на фундаменті або перекритті положення стін і прорізів;
• встановлюють рейки-порядовки, натягують шнури-причалки;
• розстеляють розчин і укладають перший ряд блоків;
• контролюють геометрію кладки першого і наступних рівнів;
• розкладають уздовж стіни газобетонні блоки;
• послідовно виконують кладку й армування;
• ріжуть або випилюють за необхідності добірні елементи;
• зачищають поверхню теркою або електрошліфувальною машиною.

Важливо. Биті блоки з відколотими гранями використовують для виготовлення добірних каменів, монтажу фронтонів, перегородок.

Кладка першого ряду

Починають монтаж блоків із найбільш піднесеної точки фундаменту, визначеної будівельним рівнем або нівеліром. Змочують нижню поверхню елемента і встановлюють на вирівнювальний шар цементно-піщаного розчину. Зволоження газобетону потрібне, щоб схоплювання суміші відбувалося не так швидко.

Кожен блок виставляють строго горизонтально. Для цього прикладають будівельний рівень і вирівнюють положення молотком-киянкою з гумовим набалдашником.

За необхідності з цілого блоку виготовляють добірний. Для цього вимірюють розмір проміжку в ряду, випилюють по ньому елемент. Напівтерком вирівнюють торці, промащують клеєм із двох боків і поміщають у кладку.

Щоб зберегти перев’язь, верхній ряд починають монтувати з установки цілого блоку над обрізаним.

Уклавши цілий ряд, поверхню вирівнюють теркою. Ця операція допоможе запобігти утворенню локальних напружень у точках перепаду висот між блоками. Крихти матеріалу і пил видаляють щіткою.

Другий і наступні ряди

Через 1,5-2 години після укладання першого ряду приступають до монтажу другого. Несучі стіни починають від кутів. Вирівнюють блок по вертикалі та горизонталі.

Натягують шнур-причалку аналогічно першому ряду і монтують блоки. Клей наносять на нижню площину і торець елемента зубчастим шпателем. Притискають камінь до місця укладання так, щоб товщина шару розчину була не більшою за 2-5 мм. Надлишки прибирають кельмою.

Протягом 15 хвилин положення блоку можливо скоригувати. Плями від клею витирають мокрою тканиною. Затверділий розчин видаляють механічно.

Наступні ряди монтують аналогічно. Клеєм заповнюють усі шви, незалежно від конфігурації блоків. Замкові з’єднання гребінь-паз залишають частково незаповненими.

Зведення стін

Кладка стін із газобетону

Отже, опишемо основні етапи будівництва будинку з газобетону:

Після повного зміцнення бетонної основи і очищення від пилу для захисту від вологи її застеляють руберойдом

Для викладки найпершого ряду краще взяти не клей, а цементно-піщаний розчин. Він сохне довше, і у вас буде час ідеально вирівняти майбутні стіни, перевірити рівність ряду

Розчин для першого ряду наносять шаром 10 мм. Такої товщини буде достатньо, щоб вирівняти висоту укладання. Врахуйте, що виправити помилки потім вже буде неможливо. потрібно буде зруйнувати неправильно укладений блок і встановити на його місце новий. Клейовим складом допускається замазувати лише невеликі тріщини

Більш зручними в роботі є блоки зі з’єднанням шип-паз. Їх також з боків промазують клейовим складом

За правилами, будь-яку кладку починають із найвищої точки. Для цього слід по периметру будівлі протягнути волосінь для тримера, вирівнявши її будівельним рівнем

Другий блок встановлюють у протилежному кутку, а лише потім починають кладку між кутовими блоками. Центральний блок за необхідності обрізають

Для отримання ідеально рівної стіни слід протягнути між кутами мотузку, і під час викладання орієнтуватися на неї

Якщо блоки укладені нерівно, після висихання розчину їхню поверхню можна відшліфувати

Усі наступні ряди також починають укладати з кутів, але вже зі зміщенням швів. Так само, як цеглу, газобетон викладають “з перев’язкою”, так, щоб верхній блок обов’язково перекривав шов нижнього

Клей зручніше наносити спеціальним ковшем із зубчиками. Після укладання кожен блок щільно підбивають до сусіднього киянкою (гумовим молотком)

Ківш із зубчиками допоможе рівномірно розподілити склад

Для зміцнення стіни її армують спочатку в першому, потім кожному четвертому ряду. Зробити перев’язку потрібно також над вікнами і дверима. Для цього з відступом від країв 3 см у блоках готують штроби, в які укладають прутки. Врахуйте, що перев’язка арматури не повинна припадати на кути, місця дверних і віконних прорізів. Виїмки заповнюють клейовим розчином

Над вікнами і дверними прорізами кріпиться дерев’яна перемичка. На неї укладають 3 ряди блоків: перший зовнішній, товщиною 15 см, потім половинка другого товщиною 15 см, всередині розташовують третій 10-сантиметровий

Далі нам знадобиться арматурна сітка. Її нарізають за розмірами вікна, кріплять до неї металеві прутки. Отриманий каркас розміщують між блоками, заливши його цементним розчином

Вище віконних перемичок робиться армопояс. опалубка з блоків завтовшки 10 см, усередині якої заливається розчин і укладається арматура

Для монтажу мауерлата (опори для покрівельних крокв) сюди ж монтуються металеві шпильки. Для них краще використовувати не звичайні прутки, а спеціальні вироби з різьбленням. У цьому разі мауерлат триматиметься міцніше

Спосіб викладки віконного отвору

Щоб звести різання газобетону до мінімуму, при визначенні довжини стін слід враховувати розміри блоків

Ламінат на дерев’яну підлогу своїми руками: повний опис процесу. Схеми укладання, які матеріали слід використовувати (Фото Відео) Відгуки

Армування газобетону

Щоб будинок із газосилікатних блоків був міцним і надійним, а стіни не вкрилися тріщинами, виконують армування кладки. У сейсмонебезпечних регіонах, під час будівництва на просадних ґрунтах, у місцевостях із сильними ураганними вітрами арматуру розраховують на максимальне діюче навантаження.

Правила армування

Якщо умови стандартні, підсилюють певні ділянки кладки:

• нижній ряд, що спирається на фундамент;
• кожен четвертий ряд, якщо довжина стіни перевищує 6000 мм;
• кути і сполучення стін;
• місця обпирання перемичок, крокв, перекриттів, балок, сходів, балконних плит;
• нижню частину віконних прорізів;
• вертикальні стовпи або колони;
• майданчики, де навантаження підвищене.

Схема армування будинку з газоблоків.

Важливо. Армування ділянок дає змогу рівномірно розподілити напругу в конструкціях, посилити блокову кладку відносно згинальних деформацій, знизити ймовірність утворення тріщин.

Армопояс

Його монтують по верхньому ряду в місцях спирання балок або плит перекриття. Арматурний пояс пов’язує воєдино блокові несучі стіни і перегородки, рівномірно розподіляє навантаження від вищерозташованих конструкцій.

Опалубку монтують суцільною смугою по периметру будівлі і внутрішнім перегородкам. Застосовують дошки, цеглу або U-подібні профілі з газобетону. Можна зовні укласти перегородкові тонкі блоки, а зсередини. дошку.

Встановлюють сталеві каркаси зі сталі класу А 3. Діаметр робочих стрижнів. 12 мм. Їх укладають у 2 ряди. по 2 зверху і знизу. Перетин хомутів. 8-10 мм, крок 200-300 мм.

Стрижні стикують з нахлестом, у кутах і сполученнях стін укладають Г- або П-подібні елементи.

Для захисту від промерзань в опалубку вздовж зовнішнього боку поміщають плити пінополістиролу товщиною 30-50 мм. Його розмір враховують при виготовленні арматурного каркаса. Заливають бетон М 200-300, попередньо встановлюють шпильки або анкери для кріплення кроквяних балок і перекриттів.

Армування кладки

Щоб стіни не деформувалися. не втрачали жорсткість і стійкість, застосовують такі види армування:

• Горизонтальне армування металевими стрижнями. Прорізають у блоках штроборізом канавки глибиною 25 мм, заливають клеєм. Поміщають у борозенки арматуру діаметром 6-8 мм, стикують внапуск, у кутах загинають. Після вдавлення надлишки розчину, що клеїть, видаляють.

Укладання арматури в штроби.

• Пеорованими стрічками. Смуги з оцинкованої сталі шириною 16 мм і товщиною 1 мм прикручують до поверхні блоків саморізами без влаштування штроб. Для посилення стрічки укладають у два шари.
• Армування кладочними сітками. Сітки зі сталі, склопластику або склобазальту розкладають по поверхні кладки, не доходячи до краю 50 мм. Металеві вироби утоплюють у розчині, композитні закріплюють клеєм. Полімери не кородують, мають високу адгезію до газобетону, міцні на розрив. Хоча й дорожчі за сталеві, але на відміну від них не утворюють містків холоду в стіні.

Посилення віконних прорізів газобетонних будинків

Похилі тріщини від перемички до верху стіни. доволі часта картина, яка свідчить про те, що будинок із газобетону побудовано без дотримання правил армування. Щоб не довелося викликати фахівців для обстеження будівлі, демонтувати вікна, ворота або двері й наново посилювати отвір, потрібно під час кладки блоків укласти стрижні в підвіконну зону і в місцях спирання перемичок.

Послідовність робіт при посиленні підвіконної частини:

• Прорізають штроборізом у кладці пази довжиною, що перевищує ширину вікна на 60 см в обидва боки.
• У канавку заливають клей.
• Укладають арматуру класу А 3 із загальною площею перерізу не менше 0,75 см². Цьому відповідають два стрижні діаметром 8 мм або один. 10 мм.
• Вдавлюють арматуру в пази, видаляють надлишки клею.

Перемички виготовляють самостійно з металевого куточка, монолітного бетону або купують готовими. Чим ширший отвір, потужнішим має бути перетин конструкції.

У місцях спирання перемички діють різноспрямовані напруги. Щоб вагу вищерозміщеної стіни було розподілено рівномірно, балку укладають із дотриманням мінімальної довжини заведення в кладку:

Рекомендується не збільшувати ширину простінка між прорізами в несучих стінах понад 60 см. Якщо потрібно викласти вужчу конструкцію, використовують цеглу або посилення вертикальним армуванням.

У прорізах завширшки до 1,2 м і висотою кладки над ними не менше ніж 2/3 ширини припустимо перемичку не монтувати, а укласти 2 ряди арматури із заведенням у стіну не менше, ніж на 50 см.

Вертикальне армування

Вертикальне посилення стіни рекомендується:

• у сейсмонебезпечних зонах;
• у разі складного рельєфу ділянки;
• при сильному вітровому навантаженні;
• у стовпах або колонах;
• при щільності газобетону менше 400 кг/м³;
• при вузьких простінках, широких отворах;
• у місцях спирання масивних конструкцій.

У стінах проробляють буром із коронкою вертикальні штроби, встановлюють О-подібні газобетонні профілі. Вставляють всередину 1-4 арматурні стрижні перетином не менше 14 мм. Заповнюють бетоном М 250-300.

Важливо. Одночасно кладку підсилюють установкою горизонтальних сталевих стрижнів або сіток.

Перемички

Перемички для газобетонних блоків потрібні, щоб зробити підлогу, стелю або поділ між поверхами. Для цього використовують:

Монолітні перекриття. Готові пінобетонні або бетонні плити укладаються на викладений перший ряд блоків із газобетону. Застосовуються тільки для настилу підлоги.

На інших етапах будівництва будинку (стеля, поділ поверхів) їх використовувати небажано через підвищення несучого навантаження конструкції.Дерев’яне перекриття. Спочатку по периметру будівлі встановлюються несучі балки. Для них викладають П-подібні пінобетонні блоки, а потім на балки укладають дошки.

Більшість будівельників вважає за краще для створення перекриттів використовувати дерево через зручність обробки і можливості зробити підлогу або перемичку зусиллями 2-3 робітників.

Як перезимувати без опалення

Якщо будинок уже побудовано, а підключення до центрального опалення або газової лінії передбачається не раніше наступного року, потрібно підготуватися до зимівлі.

Заходи, які допоможуть пережити зиму без втрат:

• злити воду з усіх систем;
• закрити наглухо вікна і двері або закріпити в прорізах щільну плівку в 2 шари;
• утеплити фундамент, цоколь і вимощення плитами пінополістиролу.

На одну-дві зими будівлю можна залишити без зовнішнього оздоблення. Морозостійкість газобетону. 50-100 циклів. Таку кількість заморожувань і відтавань матеріал переносить без зміни властивостей.

Надовго газобетон без захисту від опадів кидати не рекомендується. Він має водопоглинання 20-25% від маси, схильний перезволожуватися і руйнуватися за негативної температури.

Проєкт “Сучасний

Якщо класичний стиль вас не влаштовує, і хочеться чогось дуже сучасного і незвичайного, то цей проєкт має вам сподобатися. Будинок розрахований на проживання великої родини або відпочинок пристойної компанії. Половину першого поверху займає гараж на дві машини, з нього можна потрапити в будинок, пройшовши через технічне приміщення. Друга половина першого поверху. величезна вітальня (45 м2) з каміном і виходом на терасу. Вітальня поєднана з їдальнею зоною і кухнею. Фішка проєкту полягає у великій площі скління вітальні та додатковому виході на терасу. Другі двері розташовані в безпосередній близькості від кухні, щоб забезпечити власникам простоту в організації обідів на свіжому повітрі. Також на першому поверсі розташована комора для зберігання кухонного начиння і запасів провіанту, невелика гардеробна зона, санвузол і кабінет.

На другому поверсі розташовується велика спальня з власною ванною кімнатою, вбиральнею і виходом на просторий балкон, який може слугувати повноцінною зоною відпочинку. На поверсі є ще дві інші спальні, які вирізняються королівським розмахом і виходом на загальний величезний балкон (майже 30 м2), де можна влаштовувати вечірки, посиденьки, засмагати, там можна організувати кінотеатр, їдальню. варіантів безліч Одна з цих спалень отримала власну гардеробну. Якщо місця для речей не вистачить, на поверсі є загальна гардеробна кімната. Залишок місця займає санвузол. Загальна площа будинку 325 м2. Це розкіш, комфорт і максимум вільного простору.

Як побудувати будинок із газобетону своїми руками без досвіду будівництва

Будинок із газобетону. чудовий варіант недорогого та якісного житла. Таке приміщення вирізняється оптимальними теплозберігаючими властивостями і відносно доступною вартістю. Матеріал досить крихкий, може давати усадку. Буде потрібне армування. Тому найчастіше зводять малоповерхові будівлі до трьох-п’яти поверхів, а також лазні, гаражі та господарські споруди. Характеристики споруди можна змінювати на свій розсуд, головне. знати процедуру викладки. Покрокова інструкція робіт на прикладі зведення одноповерхового будинку, тип фундаменту. стрічковий, буде розглянута в статті детально.

Характеристики газобетону

Ніздрюватий легкий бетон отримують шляхом змішування газоутворювача (алюмінієвої пудри) з піском, цементом і водою. Утворені пори знижують масу і щільність, а також покращують тепло- і звукоізоляційні властивості. Отриману суміш заливають у форми, після того, як моноліт схопиться, його ріжуть на блоки. Потім будівельний матеріал сушать в автоклаві. Газобетон екологічний і безпечний, не виділяє токсинів і шкідливих речовин. Невелика вага дає змогу виконати будівельні роботи своїми руками без залучення працівників і спеціальної техніки. Матеріал легко пиляється, ріжеться і обробляється ручним інструментом. Розрізняють кілька видів газобетонних блоків. Класичні конструкційні призначені для будівництва, теплоізоляційні покращують характеристики будівель. Є й змішані варіанти (конструкційно-теплоізоляційні), які об’єднують перераховані властивості.

Закладання фундаменту з піноблоків

Будівництво будинку з газоблоку має починатися з розрахунків і проектування фундаменту. Вага такої стіни в кілька разів менша, порівняно з цеглою, тому серйозна основа не буде потрібна. Але важливо враховувати, що газобетон досить крихкий і усадка може призвести до появи тріщин у стінах. Під час вибору типу фундаменту потрібно брати до уваги також масу будови, навантаження від опадів, рівень ґрунтових вод, склад ґрунту, особливості рельєфу території, розташування будівель в окрузі.

Підготовчі роботи

Перш ніж приступити до роботи, з майданчика потрібно прибрати все зайве, очистити від сміття. Для розмітки можна використовувати мотузку і арматурні прути. Для визначення осі потрібно взяти схил і намітити перший кут фундаменту. Далі натягнути мотузку, перпендикулярно до 2-го і 3-го кута будівлі. Відзначити четвертий кут можна за допомогою кутника. Далі слід заміряти діагоналі. Кути мають збігатися. Якщо всі розрахунки вірні, на цьому етапі можна встановити прути і натягувати мотузку. Далі проводиться внутрішня розмітка основи. Від зовнішньої необхідно відступити близько 40 см. Це оптимальний рівень ширини для стрічкового фундаменту. Підготовка траншей виконується таким чином:

• необхідно знайти найнижчу точку на майданчику;
• потім відрахувати глибину ями;
• за допомогою рівня і схилу потрібно перевірити яму, дно має бути рівним, а стіни. вертикальними;
• на дно потрібно укласти пісочну подушку і ретельно її утрамбувати, оптимальна товщина. не менше 15 см;
• зверху необхідно насипати щебінку і укласти руберойд.

Як побудувати будинок з нуля, детально розглянуто в цьому

Встановлення опалубки

Знадобиться фанера і дошки, для скріплення можуть використовуватися шурупи або цвяхи. Висота допоміжної конструкції над рівнем ґрунту має бути не менше 30 см.

По внутрішньому периметру потрібно натягнути волосінь для тримера по верхній межі заливки. Закладаються порожні труби в місцях для каналізації та водопроводу, потім порожнину слід заповнити піском.

Укладання арматури

Бажано використовувати прути діаметром від 12 до 14 мм. Їх потрібно зв’язати в сітку, зробити це можна за допомогою гнучкого дроту зі сталі. Осередки можуть бути різного розміру.

Для того щоб уся арматура була залита бетоном, між верхом, стінами траншеї і армувальним шаром необхідно залишити п’ятисантиметрові відступи. Обсяг бетону визначається шляхом множення ширини фундаменту на його висоту і довжину. Рецепт приготування розчину буде таким:

• пісок. три частини;
• цемент. одна частина;
• щебінь. п’ять частин;
• вода додається до доведення суміші до потрібної консистенції.

Отриманий розчин із бетону заливається рівномірними шарами. Приблизно по двадцять сантиметрів. Бетон заливається до раніше встановленого рівня в просторі опалубки.

Поверхня заливки вирівнюється кельмою, потім протикається арматурою. Зовні потрібно простукати конструкцію дерев’яним молотком. Для набору міцності фундаменту знадобиться близько місяця. Укриття поліетиленом захистить фундамент від опадів. У спекотну погоду необхідно обприскувати поверхню водою, це дасть змогу запобігти розтріскуванню. Опалубку слід залишити на десять днів, але краще на весь місяць.

Зведення стін

Порядок роботи не залежить від конструкції блоків. Попередньо потрібно очистити поверхню фундаменту від пилу і бруду, потім укрити його руберойдом.

Для кладки першого ряду повинен використовуватися розчин з піску і цементу. Сохне він набагато довше порівняно зі звичайним клеєм, що дозволить виправити рівність шару. Мінімальна товщина. 1 см, але максимальних обмежень немає.

Далі необхідно визначити найвищий кут і намітити за допомогою волосіні стіну будинку. Газоблоки укладаються на всіх кутах, потім натягується мотузка між будівельними елементами.

Після укладання кожного блоку обов’язково потрібно перевірити рівність. Прорізи для дверей пропускаються. Для шліфування поверхні слід використовувати полірування. Аналогічну процедуру потрібно виконувати для кожного укладеного шару.

Ряди перев’язуються, зсуваючи на половину газоблоку. Процес нічим не відрізняється від цегляної кладки. Мінімальний рівень зсуву. 8 см. Для нанесення клею можна використовувати ковші із зубчиками. Блоки мають бути зсунуті впритул, перевірити рівність кладки можна за допомогою рівня. Для усунення нерівностей підійде гумовий молоток.

Під час кладки отвору не завжди вдається потрапити в довжину газоблоку. Зайву частину можна відпиляти за допомогою ножівки по дереву.

Облаштування вікон

Якщо підвіконня мають висоту в чотири ряди блоків, отвори для вікон слід армувати після кладки третього ряду. Для цього знадобиться штроборіз. З його допомогою прорізаємо дві паралельні лінії. Вони повинні виходити за межі прорізу на 30 см з кожного боку. Потім у штроби встановлюють арматурні прути і заливають розчином із піску та цементу.

Монтаж перемичок

Перемички необхідні для зміцнення стіни над прорізами. віконними і дверними. В іншому випадку конструкція завалиться. Перемичку над вікном можна зробити таким чином:

• встановлюється дошка;
• потім конструкція з блоків, що не знімається: зовні (15 см), у центрі (15 см), зсередини (10 см);
• з арматурної сітки нарізаються квадратики, після чого до них прив’язуються прутки з арматури;
• в отвір між газоблоками вкладається каркас, далі заливається бетоном.

Спростити завдання можна за допомогою готових U-подібних блоків. Їх потрібно склеїти на достатню довжину і встановити. Потім укладається арматура, заливається розчином цементу.

Оптимальна ширина газоблоків для виготовлення опалубки. 10 см. Але підходить і пористий матеріал стандартних параметрів, його можна розпиляти на три однакові частини. Для скріплення слід використовувати клей.

Перемичка над міжкімнатними дверима встановлюється таким чином:

• блоки склеюються на потрібну довжину;
• проробляються три канави за допомогою штроборіза;
• укладаються стрижні з арматури;
• заливається розчин цементу.

Знадобиться в середньому 24 години, щоб він висох. При встановленні перемичок арматура повинна розташовуватися внизу. Прогалини слід заповнити за допомогою газоблоків, розрізаних на потрібні розміри.

Як зробити сейсмопояс

По завершенні облаштування ряду з перемичками, слід перейти до монтажу армопоясу. Для виготовлення конструкції, як правило, використовується залізобетон, від матеріалу залежить цілісність споруди. Для формування опалубки по периметру стін знадобляться десятисантиметрові блоки. Канаву потрібно заповнити арматурою і залити розчином із цементу.

В армопояс вмуровуються шпильки з арматури, їх слід попередньо обернути. Це дозволить зберегти кріплення під час заливки бетону. Також можуть використовуватися елементи з різьбленням, що спростить кріплення мауерлата.

Детальна інформація про армопояс під дах представлена в ролику:

Інструкція з будівництва даху

Після того, як коробка будинку буде готова, можна перейти до встановлення крокв. Тут все індивідуально, необхідно орієнтуватися на особливості покрівельної конструкції.

• складні конструкції, такі як вальмова, мансардна. оптимальне рішення для житлового будинку з газоблоків;
• односхила підходить для перекриття сараїв та інших господарських будівель;
• двосхила, як правило, використовується для дачних будинків.

Незалежно від типу конструкції, для комплектації обов’язково потрібно використовувати ізоляційні шари, зокрема паро-, гідро- і теплоізоляцію. При облаштуванні житлової мансарди додатково монтується і шумоізоляційний матеріал. Для їх закріплення зручно використовувати рейки з дерева, які одночасно виконуватимуть роль обрешітки.

Під гідроізоляцію необхідно встановити утеплювач, можна вибрати пінопласт, пінополістирол, але, як правило, в цьому випадку використовують мінеральну вату.

Насамкінець потрібно встановити покрівельне покриття, тут слід орієнтуватися на власні уподобання і доступні засоби, серед найпопулярніших матеріалів. черепиця бітумна і керамічна, шифер, металочерепиця, профнастил.

Монтаж покрівельного матеріалу потрібно починати знизу. Таке кріплення листів дає змогу стікати осадовій волозі, не потрапляючи під покрівельний настил. Будівництво будинку з газобетону займає в середньому 6 місяців. Тривалість робіт залежить від досвіду, складності проєкту, рівня механізації.

Покрокова фото-інструкція

Актуально все!

• Загальні положення
• Заводське пакування палет
• Превентивні роботи з фундаментом
• Кладка першого ряду блоків
• Підготовка клейового складу, підгонка блоків за розміром, вирівнювання площини і горизонталі рядів
• Кладка та армування несучих стін
• Зв’язка зовнішніх і внутрішніх НЕСУЧИХ стін
• Кладка внутрішніх ненесучих перегородок
• Облаштування віконних/дверних прорізів з готовими перемичками і збірними перемичками з U-блоків
• Облаштування вінцевих монолітних поясів
• Перекриття поверху або будинку з газобетону YTONG®

Загальні положення

Технологія будівництва з газоблоків YTONG® цілком доступна будь-якій людині без досвіду, а якість кладки загалом визначається тільки здатністю й бажанням муляра суворо дотримуватися вимог інструкцій, максимально деталізованої по вузлах і елементах у книгах бренду на сторінці baubuch.ytong-silka.de.

У цьому матеріалі максимально стисло викладено основи кладки з рекомендаціями щодо найбільш простих і ефективних конструктивних рішень для малоповерхового приватного будинку з типових газоблоків і супутніх продуктів бренду.

Важливо: Кладку зовнішніх несучих стін оптимально за трудовитратами і грошовими вкладеннями виконувати в один ряд з вибором товщини (ширини) матеріалу за класом міцності і наведеним опором теплопередачі для конкретного кліматичного регіону країни.

Заводське пакування палет.

Газоблоки YTONG® поставляються зі складів штабельованими на палетах з упаковкою поліетиленовою плівкою для захисту від зовнішніх впливів.

Плівку краще розпаковувати з одного боку палети, зверненого до місця кладки, а при використанні всіх блоків зберегти.

Згодом плівку можна успішно застосовувати для захисту:

• “свіжоукладених” рядів кладки від надмірно швидкого висихання під прямими сонячними променями в спекотний день;
• кладки під час випадання опадів у будівельний сезон або снігу під час будівництва в зимовий період;
• будь-яких інших продуктів YTONG®, інструменту, пристосувань тощо. у разі відсутності навісів або тимчасових споруд для складування будівельних матеріалів;
• підлоги всередині будинку або газону на вулиці під час приготування розчинної суміші.

Превентивні роботи з фундаментом.

Навіть якщо фундамент забитий на професійному рівні за проєктними розмірами, необхідно:

• перевірити діагоналі короба огороджувальної конструкції і нанести мітки кутів майбутніх стін, а також відзначити місця розташування дверних прорізів і входу в підземні споруди за їх наявності;
• виконати екранування кладки від фундаменту і ґрунтової вологи шаром гідроізоляції з “навісом” на цоколь щонайменше 5 см і перехлестом смуг щонайменше 150 мм;
• позначити місце кладки першого блоку, для чого за допомогою нівеліра знайти найвищий кут фундаменту.

Кладка першого ряду блоків.

Перший ряд блоків укладають на цементно-піщаний розчин товщиною, що дає змогу нівелювати різницю висот по периметру фундаменту. Спочатку укладається перший блок на мінімальний шар розчину.

Потім за допомогою шару розчину і киянки виставляються блоки по кутах каркаса будинку в одному рівні з першим блоком.

Між кутовими блоками по їхньому зовнішньому боці в площині верхньої постелі натягується будівельний шнур YTONG®, за яким вирівнюються всі газоблоки в рядах і по периметру будинку.

Цементно-піщаний розчин наноситься, як на гідроізоляційний шар, так і на бічну поверхню блоків.

Підготовка клейового складу, підгонка блоків за розміром, вирівнювання площини і горизонталі рядів.

Розчини YTONG® для тонкошовної кладки постачають у мішках із докладною інструкцією із замішування водою, витримки та застосування. За невеликої швидкості кладки краще готувати розчинну суміш у пластиковому відрі або іншій ємності з матеріалу, інертного до вапняних водних розчинів.

Перемішування виконується електродрилем за допомогою спеціальних веретеноподібних насадок, а розчин готують поступовим додаванням сухої суміші (“цівкою”) у відміряну кількість води за безперервного перемішування, але не навпаки.

За відсутності спеціальних добірних блоків підгонка будь-якого блоку за розміром виконується за допомогою ножівки YTONG® за позначками.

Вертикальність зрізу забезпечується пилянням за попередньо нанесеними маркером позначками або за допомогою спеціального куточка YTONG®.

Для отримання рівної площини зрізу використовують шліфувальну дошку.

Кожен покладений ряд газоблоків у кладці повинен мати рівну і горизонтальну площину, щоб мінімізувати товщину швів між рядами, виключити утворення теплових мостів і знизити витрати матеріалів. Ряди при великих нерівностях виводять у площині і горизонталі рубанком YTONG® з подальшим підрівнюванням шліфувальною дошкою. У разі незначних відхилень від площини і горизонталі використовують шліфувальну дошку бренду.

Усі залишки стругання і шліфування видаляють щітками YTONG®, забезпечуючи чистоту постелі і хорошу адгезію матеріалу під час кладки наступного ряду.

Кладка й армування несучих стін.

Кладка другого і всіх наступних рядів несучих стін виконується аналогічно першому ряду:

Армування рядів несучих стін в одно-двоповерхових будинках виконують через кожні 2 ряди на третій, армування кутів каркаса будинку через ряд або за проєктом. Для кладки з газоблоків ≤ 365 мм за допомогою штроборіза YTONG® формують дві паралельні канавки завширшки та завтовшки 4 см під арматуру, перев’язування армування в кутах для стін завтовшки ≤ 365 мм і 365 мм показано на малюнках.

Важливо: Під час будівництва на рухомих ґрунтах, на полегшених фундаментах, при використанні з/б плит перекриття рекомендується посилення кутів несучого каркаса, а також стінних прорізів вікон і дверей за допомогою О-блоків з армуванням ґратами з 10 мм арматури і заливкою монолітним бетоном.

Зв’язка зовнішніх і внутрішніх НЕНЕСУЩИХ стін

Зовнішні та внутрішні несучі стіни зводяться одночасно з перев’язкою блоками в рядах.

Перев’язувальні блоки вирівнюються за горизонталлю і вертикаллю будівельним рівнем.

Суміш розчину наноситься, як на постіль рядів, так і на бічну вертикальну поверхню блоків.

Кладка внутрішніх ненесучих перегородок

Внутрішні ненесучі стіни фіксуються до несучого каркаса будинку гнучкими зв’язками.

Під час кладки спочатку визначають точне положення перегородки перпендикулярно стіні за допомогою порівняння діагоналей по внутрішніх кутах огороджуваного приміщення, а також у вертикальній площині за допомогою рівня.

Якщо кладку перегородки виконують одночасно з несучими стінами, то гнучкі зв’язки закладають на постіль ряду і фіксують цвяхами або сумішшю розчину.

Якщо кладку внутрішньої стіни виконують після зведення несучих стін, то гнучкий зв’язок підгинають для посилення жорсткості і забивають у потрібне місце зовнішньої стіни молотком.

Облаштування віконних/дверних прорізів з готовими перемичками і збірними перемичками з U-блоків

Віконні та дверні прорізи можуть бути перекриті, як готовими армованими перемичками YTONG®, так і збірними з U-блоків. Низ віконного отвору має бути посилений армуванням, яке виконується двома нитками арматури діаметром 10 мм за товщини стіни ≥ 36,5 см, і в одну нитку за товщини стіни менш як 36,5 см із заходом з обох боків отвору не менше, ніж на 50 см. Вертикальні шви перев’язки блоків стінового прорізу повинні знаходитися від краю на відстані l ≥ 0,5 h, але не менше 12,5 см.

Канавки під армування формуються за допомогою штроборіза YTONG® завширшки та завглибшки 4 см, очищаються щіткою і повітрям під тиском.

Під час армування в підготовлену канавку укладають цементно-піщаний розчин марки міцності не менш як М10, потім вдавлюють арматуру, а поверхню вирівнюють із площиною постілі низки.

Технологічної витримки для застигання розчину не потрібно і тому відразу після армування можна проводити подальші роботи з кладки стін.

Для перекриття віконних або дверних прорізів використовують:

Ширина перемичок підбирається за товщиною кладки. для 300 мм стіни 2 перемички по 150 мм, для 375 мм. 2 по 115 мм і одна 150 мм, для 400 мм. 2 по 115 мм і одна 175 мм, для 500 мм. 2 по 175 мм і одна 150 мм. Глибина спирання перемичок на стіну має бути від 250 мм.

Для виведення перекриття отвору на рівень висоти ряду кладки (250 мм) можна використовувати 2 шари перемичок, укладаючи їх на відшліфовану й очищену поверхню, або один шар перемичок, які поміщають у вирізи, сформовані ножівкою в стіновому блоці.

Після встановлення перемичок кладку можна продовжувати без технологічної витримки до повного затвердіння розчину, але під перемички стінового прорізу завдовжки понад 125 см слід встановити опору.

U-блоки, що служать незнімною опалубкою для армування безпосередньо на об’єкті.

Для виготовлення збірної перемички з U-блоків попередньо формують горизонтальну поверхню з дошки від 30 мм і опор на рівні постелі верхнього ряду кладки.

U-блоки укладають на опору, наносячи клей на бічну поверхню блока для зв’язування і перевіряючи їхнє положення за рівнем і будівельним шнуром.

Заздалегідь підготовлений арматурний каркас укладають всередину U-блоків по стороні приміщення, залишаючи невеликий проміжок на зовнішній стороні для утеплювача.

Для кращої адгезії бетону до U-блоків і арматурного каркаса їх змочують водою, потім заповнюють бетонною сумішшю проектного класу міцності, ущільнюють і вирівнюють поверхню.

Опори під сформованою перемичкою прибирають тільки після повного затвердіння бетону і не менше, ніж через 24 години.

Облаштування вінцевих монолітних поясів.

Вінцеві або обв’язувальні монолітні пояси формуються під перекриття, рівномірно розподіляють навантаження на несучі стіни, і їх облаштування є обов’язковим. Для вінцевих монолітних поясів використовують “лоткові” U-блоки з товщиною зовнішньої стіни, які укладають на клейовий склад із розташуванням ширшої полиці лотка на зовнішній стороні кладки. Для підвищення теплозахисту вінцового ряду у виїмку лоткових блоків з боку вулиці вкладають утеплювач (плити базальтового волокна), а з боку приміщення. арматурні каркаси, які з’єднуються зварюванням в одну безперервну обв’язувальну конструкцію.

Заповнення U-блоків виконують бетоном проєктного класу міцності на стиск, подальші роботи з монтажу перекриттів (або покрівельної конструкції) проводять після повного затвердіння бетону і не раніше, ніж через добу. Для виключення ризиків порушення цілісності блоків у вінцевих рядах під час укладання перекриттів по кромці кладки з боку приміщень знімають фаску шліфувальною дошкою.

Перекриття поверху або будинку з газобетону YTONG®.

Для перекриттів поверхів або будинку під покрівельну конструкцію можна використовувати:

Під балки встановлюють опори, укладають заповнення блоками, очищають поверхню, встановлюють армувальну сітку 100х100х5 мм і заливають дрібнозернистим бетоном проєктної марки міцності. Опори знімають тільки після повного затвердіння бетону і не раніше, ніж через 48 годин;

З’єднання кладки з газоблоків YTONG® з іншими стіновими матеріалами.

Газобетонні блоки YTONG® з’єднують з:

Облаштування каналів для прокладання комунікацій інженерно-технічних систем, вентиляції та димоходів.

Для прокладання комунікацій систем:

Як простішу альтернативу можна використовувати О-блоки для прихованого прокладання труб і проводів;

Розчинні суміші та профільні інструменти YTONG®.

Для кладки блоків використовують спеціальні сухі розчинні суміші на базі дрібнозернистого фракціонованого піску і в’яжучих, що мають гарну адгезію до матеріалу, міцність і дають змогу формувати шви завтовшки від 1 мм.2 мм. Компанія випускає звичайні “сірі” і декорувальні “білі” розчинні суміші для тонкошовної кладки, зокрема в “зимовому” виконанні й “економ” класу.

Зубчасті кельми YTONG® пропонуються шириною 5 см, 7 см.5 см, 10 см, 15 см, 17.5 см, 20 см, 25 см, 30 см, 37.5 см, що дає змогу підібрати кельму (або кельми) під кладку будь-якої товщини. Зуби кельми мають виступи, що забезпечують виконання тонкого шва під час кладки блоку.

Ножівка для ніздрюватого бетону YTONG® використовується для підгонки блоків за розміром, вирізів і зарізів у матеріалі, має зуби з твердосплавними напайками і значний ресурс до заточування.

Штроборізи YTONG® використовуються для формування каналів під армування в рядах, прокладання комунікацій інженерних систем, обладнані спеціальною ручкою для правильного докладання зусиль і зручності роботи.

Рубанки для ніздрюватого бетону YTONG® використовуються для вирівнювання великих нерівностей у ліжку рядів, у вертикальній площині стіни, поверхні блоків після порізки.

Шліфувальна дошка для ніздрюватого бетону YTONG® використовується для усунення невеликих нерівностей на площинах і поверхнях, зокрема постілі рядів, зрізу блоку після підгонки, нашарувань розчинних сумішей тощо.д.

Куточок YTONG® допомагає у формуванні перпендикулярного зрізу під час підгонки блоків на об’єкті, може використовуватися з ручною ножівкою або електричною пилкою.

Шнур будівельний YTONG® виготовлений з гідрофобних волокон вологостійкого міцного полімеру, легко очищається, не розтягується і служить орієнтиром для рівного кладки рядів, монтажу конструкцій тощо.

Киянка YTONG® має достатню вагу для вирівнювання блоків на клейовому складі і гумову поверхню, яка не порушує цілісність блоку при ударі.

Рівень YTONG®. будівельний для контролю горизонталі та вертикалі поверхонь, вивірений виробником.

Шпатель YTONG® шириною 60 мм використовується для закладення відколів, нерівностей, щілин у поверхнях кладки.

Гнучкі зв’язки YTONG® роблять із листової оцинкованої сталі з пеорацією під кріпильні елементи, використовуються для з’єднання стін із газобетону, кладки з іншими стіновими матеріалами, перегородок із перекриттями тощо.д.

Будівництво заміських будинків із газобетонних блоків: особливості технології та ціни

Матеріал підготовлено спільно з фахівцями будівельної компанії “СтоунДом”, яка пропонує клієнтам повний спектр послуг із проєктування та будівництва заміських будинків під ключ із газобетону.

Газобетон є каменем спотикання чималої кількості навколобудівельних суперечок. Незважаючи на баталії, багато професійних будівельників вважають, що газобетон. гарний, хоч і не ідеальний, будматеріал. Як, утім, і всі інші. Щоб наважитися побудувати будинок із газобетонних блоків, треба згадати, що матеріал має чимало корисних якостей, уже набув досить широкого поширення.

Трохи історії

Протягом століть для зведення будинків люди використовували натуральний будівельний камінь. туф. Його цінували за легкість, простоту обробки і здатність добре зберігати тепло. Починаючи з 19 століття, вчені намагалися відтворити ці якості, експериментуючи з бетонними сумішами. Важливими віхами на шляху створення сучасного газобетону вважається послідовна робота кількох дослідників:

• Інженера Гофмана (Чехія). У 1889 році він провів серію експериментів із цементним розчином, додаючи в нього кислоти і солі. У процесі затвердіння гази, що виділялися, формували характерну пористу структуру.
• Американців Аулсворта і Даєра. У 1914 році вони першими використали солі алюмінію і цинку. Реакція йшла з виділенням водню, який формував однорідну пористу структуру. Спосіб заклав основу майбутньої технології.
• Архітектора Еріксона. У 1922 році швед запатентував спосіб виробництва ніздрюватого бетону з використанням алюмінієвого порошку, ставши хрещеним батьком сучасного автоклавного газобетону. Перший газобетон для будівництва промислових і житлових будівель стали випускати в 1929 році.

У СРСР промисловий випуск ніздрюватих бетонів також було налагоджено в 30-ті роки. Перший автоклавний блоковий газобетон випустили в Ризі, в 1937 році; в місті досі стоять будівлі, зведені з цих блоків. У повоєнні 50-ті роки газобетон допоміг відновити зруйновану інфраструктуру, як в СРСР, так і в Європі. У сучасній потребі в матеріалі задовольняють понад 80 сучасних заводів-виробників.

Склад і технологія

Газобетон. представник категорії ніздрюватих бетонів, будівельних матеріалів, що відрізняються за властивостями та особливостями експлуатації. Об’єднуючою характеристикою слугує пориста структура, невелика вага і низька щільність. При виробництві газобетону використовуються такі компоненти:

• В’яжуче. Портландцемент.
• Наповнювач. Кварцовий пісок.
• Газоутворювач. Алюмінієву пудру або пасту.
• Воду промислового очищення.
• Поліпшувальні добавки. Вапно, гіпс, промислові відходи (шлаки, золу).

Виробництво газобетону починається зі змішування інгредієнтів і заливки суміші у форми. Хімічна реакція призводить до утворення водню. Газ збільшує об’єм суміші (спучує її) і формує пори. Після закінчення реакції суміш схоплюється, її витягують із форм і ріжуть за стандартом. Далі обробка йде двома способами. Залежно від того, який метод сушіння використовується, отримують один із двох різновидів газобетону:

• Автоклавного (синтезного) твердіння. Блоки набирають твердість (пропарюються) в автоклавах (приладах, що створюють високий тиск у насиченому водяною парою середовищі).
• Неавтоклавного (гідратаційного, повітряного) твердіння. Блоки тверднуть при атмосферному тиску в сушильних камерах.

Класифікація

Згідно зі стандартом, ніздрюваті бетони (включно з газобетоном) за функціональним призначенням діляться на три типи:

• Конструкційні. Щільність коливається в межах 1000-1200 кг/м³.
• Конструкційно-теплоізоляційні. Від 500 до 900 кг/м³. Марка D500 свідчить про те, що в 1 м³ частина об’єму заповнена 500-ми кг твердого матеріалу, а об’єм, що залишився. повітря, що заповнює порожнечі (комірки).
• Теплоізоляційні. Від 200 до 500 кг/м³.

Технічні характеристики

Газобетон є прикладом оптимального співвідношення між головними експлуатаційними характеристиками:

• Міцністю. Незважаючи на невисоку щільність (питому вагу), міцність достатня для використання газобетону в будівництві несучих стін.
• Легкістю. Легкість газобетону зумовлена пористістю, яка може досягати 85-90% від обсягу матеріалу.
• Низькою теплопровідністю. Хороша теплоефективність. також результат пористості матеріалу. Газобетон може похвалитися найнижчим коефіцієнтом теплопровідності, 0,12 Вт/м°С (у сухому стані).

Помилки кустарного виробництва

Виявивши в інтернеті безліч порад щодо виробництва газобетону власноруч, і переконавшись, що їх цілком можна реалізувати, багато хто вирішує зайнятися власним виробництвом. При цьому домашні умільці не вважають за потрібне точне дотримання технологічних норм, але завжди знаходять охочих придбати продукт за демпінговими цінами.

Використання в заводському виробництві якісної сировини і технологічного обладнання дає змогу отримати газобетонні вироби, що мають стабільні фізико-хімічні характеристики:

• Точними розмірами і правильною, з мінімальним браком, формою.
• Заданими фізико-механічними параметрами.
• Рівномірною щільністю матеріалу, що підтверджується візуально (однорідним розподілом повітряних порожнин).
• Хімічною інертністю матеріалу, що підтверджується лабораторним контролем протягом циклу виробництва.

Умови кустарного виробництва не можуть забезпечити технологічність і контроль на рівні сучасного цеху. Газобетонні блоки хенд-мейд можна відрізнити неозброєним оком: осередки (порожнини) розподілені нерівномірно, а геометрія залишає бажати кращого. Іноді від таких виробів відчутно пахне хімією (часто. вапном). Використання блоків, виготовлених у кустарних умовах, швидше за все, здешевить будівництво, але гарантовано стане джерелом серйозних проблем:

• Блоки з довільною щільністю і складом мають підвищену крихкість і з великою часткою ймовірності почнуть тріскатися в перший же рік експлуатації будинку.
• Блоки з неідеальною геометрією не вдасться посадити на спеціальний клей; доведеться використовувати будівельний розчин. Шви товщиною від 1 до 2 см стануть містками холоду, що зменшують теплоефективність житла і сприяють промерзанню стін.
• Блоки із залишковим вапном, що не розклалося, матимуть стійкий хімічний запах (і впливатимуть на здоров’я людей, які проживають у будинку). Надлишкове вапно може запустити процес корозії металу в стіні.

Газобетон пройшов перевірку часом, людьми, будівельними компаніями і справді є матеріалом-лідером за кількістю побудованих із нього будинків.

Газобетонні блоки більш поширені й часто використовують для самостійного будівництва. Вони легкі в монтажі, та й коштують дешевше. Але водночас будинок із газобетону потребує усадки, оскільки має просохнути після кладки, щоб не було тріщин на стінах. І якщо ви хочете заощадити на будматеріалах і не плануєте в’їжджати в будинок якомога швидше, то можете використовувати газобетон.

Генеральний директор будівельної компанії СтоунДомАндрій Зінов’єв

Переваги та недоліки матеріалу

Заміський газосилікатний будинок володіє тими ж сильними і слабкими сторонами, що і вихідний матеріал. Виходячи з будови газобетону, можна виділити чимало переваг:

• Дешевизна. Обумовлена малою витратою цементу під час виробництва виробів.
• Швидкість будівництва. Блоки мають значний розмір, а важать у 3-5 разів менше, ніж цегла аналогічного обсягу. Це дає змогу звести 1 м² стіни за 20-25 хвилин, що недосяжно в разі цегляної кладки.
• Витрати на будівництво. Економія досягається за рахунок раціонального використання робочого часу і будівельних матеріалів.

• Низька теплопровідність. За цим показником газобетон кращий за цеглу в 2-3 рази. Стіна з блоків товщиною 37,5 см зберігає тепло так само добре, як цегляна кладка товщиною 60 см.
• Простота обробки. Блоки без проблем ріжуться будь-яким ручним інструментом, пиляються, фрезеруються і штрабяться. Така податливість дає змогу створювати складні архітектурні проєкти.
• Вогнестійкість. Газобетон характеризується високим ступенем вогнестійкості і належить до групи горючості НГ (не горючий). При впливі полум’я температурою вище 100°C протягом двох годин стіна з газобетону починає втрачати міцність і розтріскуватися на глибину 3-4 см (часу цілком достатньо, щоб покинути будинок і викликати пожежну бригаду). Дерев’яний будинок за цей час вигорить дотла.
• Паропроникність. Висока. Завдяки наявності пов’язаних між собою пустот матеріал успішно регулює вологість у приміщенні (дихає).
• Екологічність. Вапно та алюмінієва пудра, які використовуються під час виробництва, після реакції газоутворення перетворюються на інертні тверді речовини. Тому зроблений за всіма вимогами технології матеріал не виділяє в повітря ніяких летких речовин.

• Морозостійкість. Газобетон добре протистоїть циклічному заморожуванню.

Особливості газобетонних блоків визначають слабкі місця конструкції:

• Міцність на вигин. Газобетон характеризується відносно низьким коефіцієнтом граничної деформації (0,5-2 мм/м). Деформація фундаменту, що виходить за ці межі, призводить до появи тріщин у стіні будинку. Засобом боротьби стане влаштування суцільного фундаменту з монолітною обв’язкою або сітчастим армуванням, обв’язка перекриттів і армування кладки. Також не рекомендується зводити приватні будинки вище 3 поверхів.
• Кріплення. Цвяхи, анкери і саморізи відмінно входять у газобетонну стіну, але тримаються там огидно. Характерний недолік усіх ніздрюватих бетонів виправляється використанням спеціальних кріпильних елементів для пористих поверхонь (сталевих, нейлонових, рамних). Також слід приділяти увагу встановленню вікон і дверей (при неправильному монтажі з часом можуть розхитуватися).
• Адгезія (зчеплення з оздоблювальними матеріалами). Невисока, тому перед оштукатурюванням стіну необхідно підготувати (зробити армування або покласти шар ґрунтовки).

• Усадка. Усадка неавтоклавного газобетону досягає 2 мм/м, автоклавного. до 1 мм/м.

Щоб зведений будинок служив довго і безпроблемно, необхідно враховувати особливості матеріалу:

• Гігроскопічність. Пориста стіна здатна вбирати і віддавати вологу (як, наприклад, і дерев’яна). Щоб захистити фасад від зайвої вологи, стіни облицьовують, найкраще. з вентиляцією.
• Опалення. Будинок із газобетону дає змогу суттєво зменшити витрати на опалення, однак треба враховувати, що чим вища марка газобетону, тим гірші його теплоізоляційні властивості. Енергоефективність можна підвищити простим оштукатурюванням.
• Продувність. Оскільки газобетон це досить великі за розміром будівельні блоки, то збільшується ймовірність неякісного монтажу, навіть з урахуванням відмінної геометрії виробів. Наприклад, якщо клей занадто густий, то він не повністю заповнює простір між блоками і утворюються наскрізні щілини. Якщо є така можливість, то після будівництва рекомендується провести тепловізійне обстеження будинку, щоб знати, чи є стики і шви, які потрібно закрити.

Міфи про технологію

Багато хто зустрічав не самі схвальні відгуки про газобетон і експлуатаційні характеристики будинків, які мали нещастя бути з нього побудованими. Такі судження і висновки часто мають мало спільного з дійсністю і викликані нерозумінням особливостей матеріалу і технології. Найчастіше можна почути такі “експертні” думки:

• Газобетонні стіни схильні до утворення тріщин. Тріщини можуть з’явитися не тільки в газобетонній стіні, а й, наприклад, у цегляній кладці. Після обстеження доводиться визнати, що в більшості випадків причиною дефекту є зовсім не якість газобетону. Найчастіше винуватець. неякісний фундамент, під час проектування якого не врахували особливості ґрунту і розташування ґрунтових вод. Іншою причиною можуть стати помилки армування (як стін, так і фундаменту). Якість газобетону зіграє нещасливу роль тільки в тому випадку, якщо використовувався матеріал гаражного виробництва.
• Будівлі з газобетону потребують неодмінного утеплення. Якщо під час розроблення проєкту будинку товщина стінових конструкцій закладалася з урахуванням норм СНиП 23-02-2003 (щодо теплового захисту будівель), додаткове утеплення не знадобиться. Але оскільки газобетонним будинкам обов’язково потрібне оздоблення фасаду, то часто “заодно” монтують і утеплювач.
• Газоблоки для будинку. вельми крихкий матеріал, який розколюється від удару молотка. Ту саму цеглу теж можна розколоти, доклавши певну силу. Згідно з СНиП, для малоповерхового будівництва (до трьох поверхів) рекомендовано газобетонні блоки марки D500, які є досить міцними і водночас легкими та теплими. Матеріал марки D400 більш крихкий і теплий, марки D600. навпаки, більш міцний і холодний. Будинки, зведені з урахуванням технологічних особливостей, відмінно справляються з навантаженнями, що виникають, навіть у сейсмоактивних районах.
• Газобетон вбирає вологу, як губка, тому свіжозбудований фасад потребує якнайшвидшої гідроізоляції. Одна з головних особливостей матеріалу. його газо- і паропроникність, яка, тим не менш, за показниками не сильно відрізняється від характеристик дерева. Як і дерево, газобетон здатний вбирати вологу, а потім повертати її, регулюючи мікроклімат у кімнатах. Обидва матеріали мають вологість, відповідну вологості навколишнього повітря, а, оскільки бетон у воді не розчиняється, газоблокам нічого не загрожує. Зовнішні стіни не будуть надмірно зволожуватися в котеджах із цілорічним проживанням і правильно облаштованим облицюванням (що не перешкоджає циркуляції вологи).

Рекомендації щодо використання газобетонних матеріалів

Під час розроблення проєкту заміського будинку з газобетонних деталей спираються на особливості матеріалу. Щоб житло вийшло комфортним і довговічним, при цьому враховуються такі моменти:

• Товщина стін. Задається конструктивною необхідністю. Оптимальна товщина несучих стін у кліматичних умовах середньої смуги коливається в межах 300-400 мм, міжкімнатних перегородок. 100-150 мм.
• Відповідний фундамент. Для стін із газобетону важливий надійний і стійкий фундамент. Зазвичай рекомендується монолітна плитна основа; її вигідно використовувати на різних ґрунтах.

Тонкощі оформлення

Газобетон. матеріал, що пропонує найширші можливості для архітектурних рішень, варто тільки згадати знаменитий Танцюючий будинок у Празі. До дизайну заміського котеджу, виконаного з газобетону, висуваються такі вимоги:

• Оригінальність. Деталі архітектурного стилю здатні передати смак господарів і підкреслити їхню індивідуальність. Ексклюзивний зовнішній вигляд часто досягається поєднанням сучасних і традиційних стилів.
• Практичність (функціональність). Нині проєктують будинки з газобетону з продуманим плануванням і з будь-якими доповненнями. гаражем, терасою (зокрема на верхньому поверсі), мансардою, заскленим еркером або балконом.
• Комфорт. Поняття затишку буває різним, і інтер’єр будинку з газобетонних блоків може бути оформлений у будь-якому стилі, від традиційного класичного до аскетично-мінімалістичного. Часто вибором замовника є затишний стиль кантрі, мальовничий прованс або енергійний лофт.

Проєкти та ціни будинків із газобетону під ключ

Якщо ви вирішили будувати будинок із газобетону, ціна його в будь-якому разі буде бюджетнішою за аналогічний цегляний котедж. На вартість впливатиме багато змінних:

• Вид проєкту. Можна купити популярний типовий проєкт (з готовою документацією) або замовити індивідуальну розробку, що враховує особисті переваги.
• Марки будматеріалів. Ціна залежить від виробника (вітчизняний або зарубіжний) і обсягу закупівлі.
• Складність архітектурного рішення. Визначається площею і поверховістю проєкту, а також типом фундаменту і даху.
• Рельєф ділянки. Якщо на ділянці є ухил, проєкт доведеться доопрацювати.

Під час вибору будівельної компанії варто орієнтуватися на час її існування, кількість і якість виконаних проєктів, відгуки реальних клієнтів. У компаній з великим досвідом роботи є власне проєктне бюро, постійні постачальники і професійні робочі бригади різних профілів. Будівельні компанії, які дбають про свою репутацію, діють за відпрацьованою схемою, вважають за краще утримувати оптимальні ціни і часто мають систему знижок на матеріали.

Ціни на будівництво заміських будинків із газоблоків у регіоні виглядають так:

• Площею до 100 м²: у середньому 2,25. 3,700 млн.
• Від 100 до 200 м²: 4,150. 5,200 млн.
• Від 200 до 300 м²: 5,560. 8,670 млн.

Задумуючи будівництво заміського будинку з газобетонних блоків, необхідно бути впевненим у тому, що житло буде радувати комфортом протягом багатьох десятиліть. Таку впевненість подарує якісна сировина і надійна будівельна компанія, фахівці якої знають і суворо дотримуються технології будівництва.

Технологія будівництва будинку з газобетонних блоків своїми руками

Малоповерхове будівництво

Зростаючу популярність блоків із газобетону зумовлюють відмінні функціональні показники, цінова доступність. Істотним плюсом також вважається простота монтажу. Можна звести будинок із газобетону своїми руками з нуля, не маючи будівельної кваліфікації. Про те, як це зробити, розказано нижче.

Доцільність вибору газобетону для будівництва житлового будинку

У виробництві будматеріалу використовується природна сировина: цемент, вапно, кварцовий пісок. Вапно вступає в реакцію з пудрою з алюмінію, під час якої виділяється водень, що створює в блоках порожнечі, які займають понад 80% об’єму. Матеріал відповідає будівельним нормам, призначений для зведення:

• малоповерхових житлових, комерційних, промислових будівель;
• підсобних і господарських будівель;
• огорож.

Можна використовувати блоки для додаткового утеплення стін.

На ринку пропонується автоклавний і неавтоклавний газобетон. Матеріал, що пройшов процедуру випалу в автоклаві, якісніший. Коштує він дорожче, але відрізняється точністю геометрії, мінімальним вмістом вологи, має гарний білий колір.

Переваги та недоліки газобетону

Склад, технологія виробництва забезпечують будматеріалу такі переваги:

• невелику вагу;
• низьку теплопровідність;
• звуконепроникність;
• екологічну безпеку;
• невисоку вартість.

Ніздрювата структура дозволяє будувати комфортні, теплі будинки з газобетону. Бульбашки повітря, що заповнюють структуру, створюють надійну перешкоду для холоду, зовнішніх шумів. Блоки добре ріжуться, випускаються в декількох типорозмірах. З них можна побудувати будинок оптимальної конфігурації, що відповідає особистим уявленням про комфортне житло.

Невелика маса блоків дозволяє обійтися без спецтехніки, заощадити витрати. Монтаж не викликає складнощів, можна звести будинок своїми силами під ключ, не володіючи спеціальною кваліфікацією. Цей будматеріал недорогий, будівництво не потребує непомірних витрат.

Мінусом блоків є здатність вбирати вологу. Проблема виключається прокладкою гідроізоляції, нанесенням водонепроникних покриттів. При неправильних розрахунках, помилках в обладнанні фундаменту виникає ризик появи тріщин на стінах.

Багатоповерхові будівлі з цього будматеріалу зводити не можна, міцність на вигин у нього невисока.

Самостійне будівництво житлового будинку від фундаменту до даху

Специфіка будматеріалу дозволяє основну частину робіт зробити самостійно. Але допомога професіоналів, все ж, буде потрібна. Їм потрібно довірити:

• виконання інженерних, геодезичних досліджень;
• створення проекту будинку;
• розробку схем інженерних комунікацій.

Своїми руками можна виконати заливку фундаменту, звести стіни, виконати зовнішнє і внутрішнє оздоблення, встановити двері, вікна.

Від якості проектування залежить остаточний результат. Є готові типові варіанти, можна зробити замовлення на розробку ексклюзивного проекту з урахуванням побажань і переваг. Це може бути двоповерховий котедж, одноповерховий будинок з мансардою, цокольним поверхом тощо.

Вибір типу основи для будинку з газоблоків

Газобетонні блоки мають невелику вагу, навантаження на фундамент створюється невисоке. Але поставитися до вибору типу, параметрів необхідно відповідально. Потрібно проконсультуватися у досвідчених будівельників, щоб виключити помилки. Визначення оптимального типу конструкції виконується з урахуванням:

• характеру ґрунтів;
• загальної маси будівлі;
• умов кліматичної зони;
• рельєфу території.

Будинки з цього матеріалу можуть будуватися на пальовій, стрічковій основі. Плитний тип застосовується тільки на хитких ґрунтах.

Вибрати тип фундаменту можна самостійно, якщо майданчик рівний, ґрунти однорідні, рівень ґрунтових вод низький

Спорудження фундаменту

У більшості випадків будинок із блоків своїми руками зводиться на стрічковій основі. Створити такий фундамент нескладно, впоратися з цією роботою кожен господар зможе сам, не маючи кваліфікації, великого досвіду.

Процес складається з декількох етапів:

• розмітка контурів, установка кілочків, з’єднаних шнурами по периметру;
• встановлення обносок, що складаються зі стовпчиків, з’єднаних дошкою в місцях перетинів і кутах;
• видалення родючого ґрунту, копання котловану;
• засипка подушки з піску і щебеню з пошаровим утрамбовуванням;
• монтаж опалубки незнімної або знімної;
• укладання гідроізоляції;
• створення каркаса з металевої арматури;
• встановлення гільз для труб комунікацій;
• заливка бетонного розчину з трамбуванням.

Для повного застигання бетонної конструкції потрібно близько місяця. Після цього виконується демонтаж знімної опалубки, можна починати будуватися.

Під час укладання фундаменту створюється дренажна система, яка буде відводити воду. Це запобіжить передчасному руйнуванню основи, продовжить термін експлуатації будинку. Потрібно обладнати вимощення, використовувати теплоізоляцію, гідроізоляцію, що виключає здимання ґрунту під час морозів.

Замість стрічкового фундаменту можна використовувати гвинтові палі. Такий варіант підходить для будівництва на нерівних ландшафтах, ґрунтах з невисокою щільністю. Якщо будівництво будинку з газосилікатних блоків проводиться своїми руками, цей фундамент дає змогу обійтися без трудомістких земляних робіт, скоротити терміни будівництва, знизити витрати.

Правила укладання блоків по рядах

У будівництві споруди з цього матеріалу враховуються його особливості. Кладка стін із блоків не має високої стійкості до деформацій. У зонах з’єднань каркас не має належної жорсткості. Ослаблення конструкції надають дверні та віконні прорізи.

Якщо будівництво виконувати без урахування цієї специфіки, з’являться тріщини, які погіршують естетичні показники, знижують несучі здатності. Запобігти цим проблемам дає змогу армування.

У нормах і правилах є кілька вимог до будівництва будинків із газобетону:

• Матеріали з комірчастою структурою мають підвищені показники вологопоглинання. Для захисту блоків на цоколь укладається гідроізоляція.
• волосінь для тримера першого ряду позначається шнурами-причалками. Для його монтажу по кутах встановлюються рейки-порядовки. Шнур-причалка в міру кладки рядів пересувається.
• По висоті рейок наносяться риски, що показують положення блоків у рядах.
• У кладці виконуються перев’язки швів, верхні ряди зміщуються над нижніми на 8-12 см.
• Кладка армується з використанням металевої сітки, сталевих стрижнів, склополімерних матеріалів.
• У місцях сполучення стін створюється глибина не менше 20 см.
• Контроль дотримання геометрії проводиться на кожному рівні.
• Другий ряд укладається приблизно через 2 години після монтажу першого рівня.

Будинок із газоблоків своїми руками може зводитися з використанням спеціального клею або піщано-цементного розчину. Варто віддати перевагу клейовим складам, щоб виключити утворення містків холоду.

Якщо будівництво будинку проводиться в зимові місяці, в клейовий склад потрібно внести протиморозні засоби. Це виключить передчасне замерзання клею.

Армування кладки і створення армопоясу

Посилення конструкції з газобетону є обов’язковою умовою. Армування потрібне:

• нижньому ряду;
• кожному 4-му ряду;
• зонам сполучень стін;
• кутах;
• місцях, на які спираються балки, перемички, крокви, перекриття;
• вертикальних колонах;
• майданчикам із підвищеними навантаженнями.

У створенні армуючого пояса використовується металева сітка, сталеві прути. Він забезпечує цілісність перегородок, несучих стін, рівномірність розподілу навантаження. Для створення:

• Монтується опалубка по периметру, на перегородках.
• Створюється каркас зі сталевих стрижнів. Вони стикуються з нахлестом, у зонах сполучення стін, кутах укладаються металеві елементи у формі букв “П” або “Г”.
• У зовнішній частині укладається пінополістирол, що захищає від промерзання.
• Монтуються анкери або шпильки для перекриттів, крокв.

Для надання належної жорсткості кладці застосовується горизонтальне армування із застосуванням металевих стрижнів. Також укладаються оцинковані, пеоровані сталеві смуги. Можуть застосовуватися склобазальтові, сталеві, склопластикові сітки. У мережі доступні відео з показом поетапного створення армопоясів, покрокові інструкції.

Створення прорізів і перемичок

Дверні та віконні прорізи потрібно зміцнити. Точно визначаються параметри: ширина, довжина зміцнювальних елементів, площа спирання. Для вибору підсилювальних елементів є нормативи:

• В облаштуванні отвору довжиною до 174 см використовується армована перемичка з пористого бетону. Якщо конструкція несуча, площа обпирання не має бути меншою за 25 см.
• В оформленні отвору до 2 метрів застосовується перемичка з металу, вона має бути втоплена в стіну.
• У посиленні прорізів до 3 метрів використовуються залізобетонні елементи U-подібної форми.

Можна оформити отвір без перемичок, якщо є такі умови:

• ширина до 120 см;
• висота стіни над прорізом не більше 2/3 ширини;
• над отвором виконується багаторядне армування.

Будівництво покрівлі

У створенні покрівлі котеджу, дачного будиночка потрібно точно дотримуватися таких рекомендацій:

• На першому етапі створюється мауерлат, що забезпечує додаткову підтримку несучих конструкцій, рівномірність розподілу навантаження. У його облаштуванні використовується брус, балки або металеві швелери. Важливо забезпечити надійну фіксацію мауерлата. Під ним бажано створити армувальний пояс.
• У разі застосування бруса, його потрібно попередньо обробити антисептиком, обернути гідроізоляційним матеріалом.
• У закріпленні мауерлата може використовуватися сталевий дріт, анкери, металеві шпильки. Після його встановлення монтується система з крокв.
• Уважно розраховується оптимальний кут нахилу скатів для виключення скупчення снігу, зниження навантаження.
• Кроквяна система повинна мати високу міцність, стійкість до кліматичних впливів. Для них відмінно підходить деревина хвойних порід.
• У монтажі даху застосовується похилий або висячий тип крокв.

Порядок зведення даху наступний:

• встановлення крокв, балок;
• монтаж вертикальних стійок;
• установка конькових стійок;
• створення обрешітки;
• монтаж покрівельного покриття.

Якщо планується утеплення даху приватного будинку, створюється багатошаровий пиріг. Він включає гідроізоляційний і пароізоляційний матеріал, утеплювач. Як покрівельний матеріал можна вибрати листову мідь, оцинковане залізо, профнастил, металочерепицю.

Застосовувати полімерпіщану і натуральну черепицю в оформленні дахів будинків із газобетонних блоків не рекомендується. Вони багато важать, створюють значне навантаження.

Правила фасадного і внутрішнього оздоблення поверхонь із газобетону

Газобетонні блоки мають гідні естетичні показники, фасад споруди виглядає красиво. Але потрібно врахувати, що в пори матеріалу поступово забиватиметься пил, він набуде некрасивого сіруватого відтінку. Тому оздоблення екстер’єру варто виконати. Для таких будинків може використовуватися будь-який матеріал.

Оптимальний варіант. спеціальні штукатурні суміші. Покриття має пори, що дозволяють парам із приміщення виходити назовні. Можна використовувати технологію навісних фасадів, у яких між блоковими стінами та оздобленням зберігається певна відстань для вентиляції.

Монтаж обрешітки робиться зі спеціальних профілів або брусків, оброблених антисептичним складом.

У монтажі обрешітки на газобетоні саморізи не використовуються, на них утворюється конденсат. Потрібно застосовувати дюбель-цвяхи, пробки із пластику, спеціальні цвяхи для газобетону.

У внутрішньому оздобленні використовується гіпсова, цементна штукатурка. Спочатку поверхні потрібно підготувати, знизити гігроскопічність. Для цього вони покриваються ґрунтовкою у 2 шари. Потім на стінах розподіляється звичайний плитковий клей, виконується армування за допомогою скловолоконної сітки. На підготовлені поверхні можна не тільки наносити штукатурку, а й використовувати плитку в облицюванні.

Є й інші варіанти для внутрішнього оздоблення:

• фарбування;
• облицювання вагонкою або панелями із пластику;
• оздоблення гіпсокартоном на каркасі.

Різноманіття видів дозволяє реалізувати будь-яку творчу ідею в інтер’єрах.

Не варто забувати, що будівництво житла. відповідальний крок. Перш ніж зводити будинок із газоблоку, всі його плюси і мінуси потрібно уважно вивчити, щоб вирішити, підійде такий матеріал чи ні.