Будинок із глиночурки своїми руками. технологія будівництва
Незважаючи на те, що ця технологія дуже мало поширена, на території Греції і в деяких сибірських селищах трапляються будинки, зведені багато століть тому. У технології будівництва будинків із дров і глини є й інша назва. cordwood, що означає “стіс” або складені для зберігання дрова. У штаті Вісконсин є село, де у 80-х роках XIX століття польські емігранти побудували будинок за такою технологією. У цьому будинку з глиночурки досі поліна не втратили свого природного кольору, не кажучи вже про більш серйозні зміни. Це свідчить про одне. будинки, побудовані за цією технологією, виходять дуже надійними, так би мовити, на століття. У статті ми розповімо про плюси і мінуси такої технології будови будинків з глиночурки, а також дамо рекомендації щодо правильного підбору дров і вибору розчину. Усе це дасть вам змогу зрозуміти ефективність і невибагливість будинків, зведених із глиночурки.
Переваги та недоліки будинків із глиночурки
Як і будівлям, зведеним за будь-якою іншою технологією, будинкам із глиночурки властиві як плюси, так і мінуси. До плюсів можна віднести:
- дуже низьку вартість будівництва;
- низькі вимоги до робітників;
- доступність матеріалу;
- дуже низькі тепловтрати стін;
- високу стійкість до вогню;
- будівництво без залучення складної або важкої техніки;
- можливість самостійного будівництва навіть без освіти і досвіду.
При будівництві будинків за технологією глиночурки, основні витрати йдуть на створення фундаменту, встановлення вікон і дверей, а також на зведення даху. Адже вартість дров не йде в жодне порівняння навіть з тими фінансами, які вам доведеться віддати за найдешевший матеріал. арболіт. Крім дров потрібна глина, але якщо ви збираєтеся будувати будинок на глинистих або суглинних ґрунтах, то вам навіть не доведеться її завозити. Адже під час риття котловану для фундаменту ви отримаєте величезну кількість глини. Також знадобиться солома або деревна тирса/стружка, але й ці матеріали недорогі. Адже солому можна придбати у фермерів, а тирси недорого набрати на найближчій пилорамі.
Для укладання дров на глину достатньо вміти користуватися схилом і мотузкою, за допомогою якої відзначають рівний край для кладки. Тому ніякої особливої кваліфікації і якихось серйозних будівельних навичок не потрібно. Головне. все робити старанно, уважно стежити за дотриманням технології і не поспішати. Навіть якщо щось зробили не так, то завжди можна розібрати ділянку, виправити помилку і скласти все назад. Деревина має дуже маленьку теплопровідність, так само як і солома, що входить до складу розчину, тому тепловтрати такого будинку будуть мінімальні. За товщини стін у 70 сантиметрів, будинок із глиночурки за температури зовні в мінус 40 градусів не потребує утеплення. Причому витрати на опалення будуть порівнянні з витратами власників добре утеплених цегляних або дерев’яних будинків. Тому при збільшенні товщини стін до 80-100 сантиметрів, такі будинки без утеплення цілком підійдуть навіть для Крайньої Півночі.
Незважаючи на високу горючість деревини, будинки з глиночурки мають максимальний опір до вогню з усіх дерев’яних будівель. Звичайний дерев’яний будинок повністю розгорається за 15-40 хвилин і повністю згорає протягом 2-3 годин, адже брус, дошки чи колоди розташовані впритул одна до одної, тож швидко виникає ланцюгова реакція, внаслідок якої вогонь охоплює весь будинок. Зі стіною з глиночурок все інакше. Адже прямого контакту між дровами немає, тому стіна дуже погано розгорається. Щоб стіна добре розгорілася і почалася ланцюгова реакція, її необхідно нагрівати сильним відкритим вогнем протягом 10-15 годин. Тобто за ступенем стійкості до пожежі глиночеревина лише трохи поступається цегляним і бетонним будинкам, які, опинившись у таких самих умовах, довелося б розбирати після пожежі. Адже довгий вплив високої температури знижує міцність як цегли, так і бетону, не кажучи вже про різні блоки.
Завдяки тому, що основний матеріал. дерев’яні чурки не надто великого розміру і глиняний або цементний розчин, для будівництва будинку не буде потрібно складної техніки. Підняти наверх колоті чурки і пару відер розчину можна і вручну, але ж саме витрати на складну будівельну техніку і роблять будівництво будинків дуже дорогим. Тому ви зможете самостійно будувати будинок із глиночурки, приїжджаючи на вихідні або виділяючи кілька днів на місяць. Зрозуміло, що таке будівництво розтягнеться на кілька років, зате вам не доведеться нікого наймати і ви зможете гордо казати друзям. я сам, своїми руками, побудував гарний будинок.
Є у будинку з глиночурки і недоліки. Вірніше недоліків всього два. ви не зможете вигідно продати такий будинок і не зможете побудувати більше двох поверхів. Більшість покупців націлені на більш традиційні будинки зі звичних матеріалів, тому дуже складно отримати за такий будинок гідну ціну, однак ця проблема втрачає актуальність, якщо ви зводите будинок для себе і своєї сім’ї. Обмеження висотності пов’язане з тим, що навіть два поверхи створюють величезне навантаження на нижню частину стіни, тому будівництво третього поверху призведе до розтріскування нижнього шару глини та розповзання стіни.
Технологія будівництва будинку з глини і дров
Будівництво будинку з глиночурки починається зі створення проекту. Не обов’язково для цього запрошувати інженера-проектувальника, достатньо скласти ескіз і масштабне креслення будинку. Адже під час проектування визначають тип і розміри фундаменту, а також загальну кількість матеріалів, необхідну для спорудження будинку. Також під час проектування визначають, як і з чого будуть зроблені підлоги, стелі та дах. Не менш важливо правильно визначити розмір і форму кімнат, щоб після заїзду в будинок не виявилося, що ліжко не поміщається в спальні, а сходи розташовані незручно або занадто круті. Визначившись із загальними розмірами, приступайте до створення фундаменту.
Фундамент
Оптимальним вибором для будинку з глиночурки буде стрічковий дрібнозаглиблений фундамент, адже такий будинок не боїться морозного здимання ґрунту. Оскільки найчастіше будинки цього типу будують на глинистих і суглинних ґрунтах, що вирізняються не надто великою несучою здатністю, то ширина бетонної подушки фундаменту має бути наполовину більшою за ширину стіни, а товщина подушки. не менше 50 см. Технологія зведення фундаменту така сама, як і для будь-якого іншого будинку:
- розмітка;
- риття траншеї;
- вирівнювання дна за рівнем;
- ущільнення дна; настил геотекстилю;
- укладання піщаної та щебеневої подушки;
- встановлення опалубки та армування;
- заливка бетонної подушки;
- встановлення опалубки та армування;
- заливка цоколя;
- укладання гідроізоляції.
Вибір розчину
Незважаючи на те, що технологія називається “глиночурка“, для кладки дров нерідко використовують не глиняні, а цементні розчини. Це найчастіше роблять у тих місцях, де складно дістати хорошу глину. Використання цементного розчину (арболіту) висуває особливі вимоги до фундаменту, адже арболіт, на відміну від глини, дуже чутливий до морозного здимання. Тому для укладання деревини на арболіт необхідний створювати сильнозаглиблений фундамент, бетонна подушка якого знаходиться нижче глибини промерзання ґрунту. Ось склад найбільш популярних розчинів для будівництва таких будинків:
- Саманний:
- 20 частин глини;
- 10 частин піску;
- 1 частина рубаної соломи 3-5 см завдовжки.
- Глиняний зі щепою:
- 2 частини глини;
- 1 частина піску;
- 3 частини сухої тріски або тирси.
- Цементно-вапняний:
- 9 частин піску;
- 3 частини сухої тирси або тріски;
- 3 частини будівельного вапна;
- 2 частини портландцементу.
- Цементний з наповнювачем (арболіт):
- 1 частина цементу;
- 3 частини піску;
- 5 частин сухої тріски, тирси, рубаної соломи або очерету.
Кладка стін
Перед кладкою стін купіть або самостійно заготуйте дерев’яні чурки. При цьому бажано відзначати, де у них верх, а де низ, адже найефективніше волога рухається по деревині зверху вниз, тому чурки потрібно укладати нижньою частиною назовні. Тоді вони будуть проводити в будинок мінімальну кількість вологи, необхідну для підтримання мікроклімату і виводити в атмосферу надлишок вологості, завдяки чому в будинку ніколи не буде цвілі або затхлості. Заготовлюючи деревину, пам’ятайте, що найкраще підходять хвойні смолянисті породи:
Хвойні породи набагато смолянистіші, ніж листяні, тому вони менше бояться вологи і перепадів температури. Пам’ятайте, що будувати будинок можна лише з деревини однієї породи. Це пов’язано з різним коефіцієнтом температурного розширення. Якщо використовувати деревину різних порід, то через нерівномірне розширення влітку і таке ж нерівномірне стиснення взимку, будуть сильно зростати тепловтрати будинку. Це призведе до збільшення витрат на опалення, а також до погіршення мікроклімату будинку і появи протягів. Кількість розчину, яку ви будете укладати між окремими чурками, некритична, тому все залежить від того, що вам більше до вподоби. чурки, які щільно лежать, або ті, які знаходяться далеко одна від одної. Перед використанням чурки необхідно просушити не менше півроку, якщо ж їхній діаметр більший за 15 см, то бажано поколоти на кілька частин. Адже розчин кладки містить багато води, тому чурки спочатку вберуть воду, а потім почнуть швидко сохнути і, найімовірніше, в них з’являться радіальні розриви, в яких гніздитимуться комахи. Такі тріщини дуже складно закрити і через них всередину чурки потраплятиме вода. Перед самим укладанням обробіть торці чурок оліфою або лляною олією, щоб захистити від води, потім дайте висохнути 1-2 дні і починайте зводити стіни.
Найкращим розчином для кладки багато майстрів вважають глиняний з тріскою, адже він має дуже високі теплоізоляційні властивості. Якщо ж необхідно поліпшити теплоізоляційні властивості стіни, то розчин укладають не по всій ширині стіни, а по краях, двома смужками шириною 10-20 см.
Простір між обома рядами розчину заповнюють будь-яким утеплювачем, зокрема сухою тріскою. Цей спосіб збільшує теплоізоляційні властивості стіни на 5-10 відсотків, але приблизно на 1/3 знижує її міцність. Є складніший, але набагато ефективніший спосіб утеплення. замість однієї широкої стіни роблять дві вузьких, наприклад, завширшки 30 см, а простір між стінами заповнюють будь-яким утеплювачем, зокрема соломою або тріскою
Якщо ви робите будинок прямокутної форми, то кожен кут необхідно перев’язувати, для чого в кутку чурки повертають на 90 градусів і укладають уздовж стіни. Це роблять по черзі то на одній, то на другій стороні кута. Якщо ж встановити в кутах дерев’яні стовпи, то можна обійтися без перев’язки. При створенні круглого або овального будинку обов’язково встановлюйте стовпи кожні 2-3 метри, без них буде дуже складно створити міцну стіну потрібної форми. Під час зведення стін формуйте віконні та дверні прорізи.
Підлоги та стелі
Підлоги в будинках із глиночурки необхідно кріпити не до стін, а до тумбочок, що стоять на землі. Адже якщо ви закріпите лаги підлоги в стінах, то буде дуже складно поміняти їх під час ремонту без серйозного пошкодження стіни. Піднявши стіну до рівня стелі, необхідно зв’язати її, уклавши вздовж усіх стін довгі дошки. це збереже стіни від розповзання і розтріскування. Дошки стелі першого поверху і, відповідно, підлоги другого поверху необхідно укладати прямо на стіну. Це ускладнює заміну дощок у разі ремонту, але всі інші способи, які застосовують у дерев’яних будинках, не підходять для глиночурки. При зведенні даху частина майстрів спочатку укладає мауерлат і на нього ставить крокви, пояснюючи це більшою надійністю. Однак навіть дахи, поставлені без мауерлата, легко переносять вітри швидкістю до 40 метрів на секунду, якщо їхній ухил не перевищує 15-20 градусів. Для дахів із сильнішим ухилом мауерлат необхідний.
Будинки з глиночурки не потребують внутрішнього оздоблення, адже рівний спил дров виглядає дуже стильно. Зовні такі будинки захищають від дощу дуже великі звиси даху (не менше 80 см з кожного боку). Це дозволяє зберегти природний вигляд стін і обійтися без зовнішнього оздоблення. За необхідності, зовнішню стіну можна обробляти як штукатуркою по сітці, так і зашивати дошкою. Це погіршить зовнішній вигляд будинку, але продовжить термін його служби до ремонту, який полягає в заповненні швів між чурками розчином кладки.
Глиночурка. один із найпростіших способів будівництва будинку. Ця технологія має численні плюси, основні з яких. простота монтажу і дуже низькі витрати на будівництво. Незважаючи на те, що продати такий будинок дуже складно, він ідеально підходить для постійного проживання, завдяки дуже малим тепловтратам і чудовому мікроклімату, адже чурки самостійно регулюють вологість усередині приміщень.
Глиночурка: технологія будівництва будинку з дров і глини
Будинки з дров і глини зараз будують дедалі частіше. Хоча сама технологія зовсім не нова: так, їхні залишки більш ніж тисячолітньої давності виявлено в Греції та Сибіру. Активно їх зводили і в Північній Америці ще перші європейські поселенці. У США і тепер трапляються старі будинки, що стоять близько двох століть і непогано збереглися. Та й в СРСР велося будівництво таких будинків: вони одночасно недорогі, прості в догляді і добре зберігають тепло, тому їх дуже зручно використовувати в районах вічної мерзлоти. Цеглу туди доставляти складно і дорого, а дерева занадто чахлі, щоб зводити будівлі з колод. Усе через ті самі переваги їх знову почали будувати і зараз: обходиться такий будинок дешево, при цьому служити може довго, а жити в ньому цілком комфортно. У нас будинки з дров і глини заведено називати “дровітнями” або “глиночурками”, в Америці. “кордвудом”. Далі буде розказано про технологію, за якою зводяться такі будинки, їхні переваги та недоліки, про те, яке використовувати дерево і як готувати розчин для будівництва, а також про його етапи.
Технологія, плюси і мінуси
Переваг у цієї технології чимало. тут перераховані тільки найважливіші, але є і недоліки. Серед них:
- Великий обсяг робіт. Так, потрібно витратити чимало часу на підгонку компонентів через їхню нерівну структуру. Это означает, что если владелец дома занимается его возведением сам, то экономить средства придётся за счёт потраченного времени, и не у всех есть такая возможность. Якщо ж звертатися до будівельників, то і платити їм доведеться відповідно до обсягу робіт. а він тут більший, ніж при зведенні будинків із багатьох інших матеріалів. Та й сам процес будівництва іноді неабияк затягується.
- Складнощі під час продажу. Через екзотичність технології, в місцевості, де про неї мало що знають, до таких будинків потенційні покупці ставляться з підозрою. Часто вони вибирають будови з більш звичних матеріалів, навіть якщо ті поступаються за характеристиками. У результаті пошук покупця може виявитися справою непростою, іноді доводиться давати чималі знижки.
- Технологія підходить тільки для будівель в один або два поверхи, у вищих навантаження на нижню частину стіни занадто велике, через що деревина в ній буде сильно тріскатися.
На цьому мінуси закінчуються. їх набагато менше, ніж плюсів, але все ж вони досить значущі, і нерідко змушують звернутися до інших матеріалів. Якщо вас вони не надто бентежать, можна переходити до наступного етапу. вибору і підготовки матеріалів.
Вибір і підготовка деревини
Основний параметр при підборі деревини зазвичай. її доступність поблизу від місця будівництва, оскільки за необхідності далеких перевезень вигода від використання цього матеріалу значно знижується. З доступних варіантів обирають, спираючись на: ізоляційні властивості, клімат. а відповідно і необхідну товщину стін, місцевий рівень вологості, довговічність, ступінь усадки і вартість деревини.
Так, хорошими ізоляційними властивостями володіють дерева з рідколісся. Дуб часто вибирають завдяки тому, що він має невисоку швидкість усадки, мало схильний до гниття, а його теплостійкість удвічі краща, ніж у хвойних дерев. Також чудовий варіант. кедр. У нього високі показники теплопровідності, а всередині стін буде витати приємний аромат. Перевага хвойних. їхня смола запобігає гниттю. Тополя поєднує хороші ізоляційні властивості з недоліками. низькою стійкістю до води і великою привабливістю для комах.
Деревина не повинна бути щільною, варто намагатися підбирати легку. Не можна недооцінювати важливість сушіння. це ключовий фактор, дерево повинне пролежати хоча б рік під навісом, а краще всі три; будинок із непросушеного дерева змусить неабияк помучитися. Також проблем може завдати використання дерева різних порід: у них різниться коефіцієнт температурного розширення, що призведе до сильного зростання витрат на опалення. Варто принаймні підібрати близькі за цим коефіцієнтом породи, а краще взагалі обмежитися однією.
Після рубки деревину потрібно обпалити й обробити засобом для захисту від комах. наприклад, тетраборатом натрію. Добре, якщо позначено, де у брусків верх, а де низ: їх бажано укладати назовні нижнім краєм, оскільки по стовбуру дерева волога рухається вниз, і так її надлишок буде краще виводитися на вулицю.
Оптимальний діаметр чурок. до 15 см, занадто великі варто розколоти. Крім того, після сушіння деякі розтріскаються, їх потрібно розколоти по тріщинах. Занадто великі чурки вберуть багато вологи з розчину для укладання, після чого будуть знову сохнути і можуть розтріскуватися. Щоб забезпечити додатковий захист від вологи, їхні торці варто обробити оліфою.
Важлива насамперед саме правильна підготовка, а не гонитва за якістю деревини: використовувати цілком можна і відходи з лісопилки, і дерева, що впали.
Виготовлення розчину
Коли деревина буде готова, настане час зайнятися розчином. Потрібно, щоб він заповнив значний об’єм, набагато більший, ніж у цегляній стіні, і був міцним, адже йому потрібно витримати як усадку, так і розширення деревини. Теплоізоляційні властивості також мають бути на висоті.
Цьому опису відповідають такі варіації складів:
- у класичному на 2 частки глини припадає частка піску, і 3 частки дрібної соломи (замість неї може застосовуватися очерет);
- склад на тирсі такий самий, за винятком того, що останнім компонентом стає та сама тирса. її потрібно заздалегідь вимочити;
- склад на шлаку досить слабкий, тому підходить лише для верху стіни, в ньому 8 часток шлаку, 2. цементу і 1. гашеного вапна;
- склад на цементі складається з 2 часток цементу і 6 піску, а також 8-10 часток тирси або соломи.
Класичний склад готується так: почати потрібно з соломи (можна замінити сіном). скористайтеся подрібнювачем, або ж нарубайте її сокирою, щоб вона не була довгою. Змішайте глину і пісок, додайте до них подрібнену солому і старанно перемішайте знову, поки розчин не стане трохи сухуватим. Це свідчить, що він готовий: можна приступати до спорудження стін.
При використанні цементу варто мати на увазі, що він схильний до морозного здимання, і робити сильнозаглиблений фундамент.
Будівництво
Після того, як дерево і розчин будуть підготовлені, можна починати будівництво. Насамперед потрібно братися за фундамент. Вага будинку буде значною, тож потрібен міцний фундамент. У багатьох випадках підходить дрібнозаглиблений стрічковий, заввишки хоча б 50 см; ширина стрічки має бути вдвічі більшою, ніж у стін.
Поліна слід підбирати подібної довжини, щоб поверхня стін була рівною. Товщина кладки залежить від клімату: якщо в США іноді обходяться 15 см, то бажано, щоб вона становила близько 50 см, а в північних районах і зовсім до 90. це дає змогу обійтися без додаткового утеплення.
Укладати чурки слід якомога рівномірніше, заповнюючи розчином простір між ними. Потрібно стежити за тим, щоб шари наносилися рівно, а на кладці не було патьоків. Кожні 3 або 4 ряди слід робити горизонтальне армування.
Коли стіни будуть викладені, будову потрібно вкрити від вологи. їй потрібен час, щоб просохнути, зазвичай кілька місяців. Прорізи під вікна та двері залишають відразу.
Після завершення коробки настає час етапу зовнішнього оздоблення. Захистити матеріал стін допоможе решетування рейками, а вирівняти їх можна, поштукатуривши, але часто власники вважають за краще, щоб вигляд фасаду не змінювався. так він відрізнятиметься від інших будинків. Можна обмежитися декоративним оформленням чурок. Глину іноді інкрустують камінням. Щоб стіни служили довше, потрібно стежити за їхнім станом, і за необхідності замазувати тріщини.
Будинок із важкого саману обійшовся нам у копійки, а живемо в ньому, як королі. Ділюся простою технологією будівництва
Саманні земляні та глиняні будинки люди почали будувати дуже давно. У степу. там, де немає скель і каміння чи товстих дерев. така технологія використовувалася тисячоліттями.
До плюсів саману відносять насамперед те, що він набагато краще, ніж багато сучасних матеріалів, здатний забезпечувати надійний захист внутрішніх приміщень як від літньої спеки, так і від зимових холодів. Проживши в саманному будинку кілька років, я зуміла оцінити всі його переваги і тепер хочу поділитися технологією будівництва таких комфортних будівель.
Види саманних будинків
Технологій будівництва таких споруд може використовуватися кілька. Існує, приміром, методика, коли саманні будинки буквально ліплять, як із пластиліну. Такі споруди зазвичай мають плавні архітектурні форми і виглядають просто розкішно.
Більш проста технологія передбачає зведення саманного будинку в незнімній опалубці. В даному випадку стіни будівлі нарощуються шляхом набивання суміші між двома дерев’яними щитами. Ще одна технологія передбачає зведення коробки будівлі зі зроблених своїми руками саманних блоків. Саме таку методику кілька років тому ми і використовували під час будівництва нашого будинку.
Як замісити саманний склад
Саманні блоки здебільшого мають великі розміри і виготовляються у формах, збитих із дощок. Роблять такі цеглини з суміші глини, землі, піску, соломи і води. Виглядає технологія виготовлення будівельного матеріалу цього типу таким чином:
- Глину, змішану із землею і піском (іноді і з додаванням цементу), вивалюють на розстелений на землі шматок жерсті (розміром мінімум 3 х 3 м) шаром 10-15 см завтовшки і проливають водою.
- Починають місити суміш ногами, поступово додаючи солому. Проводять цю операцію до тих пір, поки маса не стане абсолютно однорідною.
- Залишають суміш у спокої на добу для того, щоб вона набрала в’язкість
Далі перевіряють замішаний таким чином склад на придатність для ліплення цегли. Для цього беруть трохи маси, скачують її в кулю діаметром 3 см і кидають останню на землю з висоти людського зросту. Якісна суміш не повинна при цьому розлетітися на шматки або сплющитися до стану коржа.
Виготовлення цегли
Форми для саманних блоків, що являють собою ящики з ручками без дна і кришки (40 х 20 х 20 см), заготовляють заздалегідь у досить великій кількості. Збиті форми розставляють по дошках у ряд. Далі діють наступним чином:
- Змочують стінки форм зсередини водою і заповнюють їх саманною сумішшю спочатку приблизно на 1/3. Ретельно ущільнюють масу і накладають наступний її шар. Таким чином заповнюють форму доверху і розрівнюють верх дротом, видаляючи зайву масу.
- У кожній цеглі для кращого просушування роблять по 5 отворів діаметром 2 см.
- Вивалюють сирі цеглини на рівний майданчик, обладнаний у тіні з невеликим ухилом для стоку води.
- Через добу сушіння повертають блоки на ребро і витримують у такому вигляді ще 3 дні.
- Укладають готовий саман під навісом стовпцями на ребро. Залишають цеглу сушитися ще на 2 тижні.
Перевірка блоків на придатність для будівництва
Повністю висушені блоки попередньо піддають тестуванню. Для цього беруть цеглу і кидають її з висоти людського зросту. Розколотися виготовлений своїми руками блок при цьому не повинен.
Також одну з цеглин спеціально розламують навпіл і уважно оглядають зріз. Матеріал блоку, придатного для зведення стін, має бути абсолютно однорідним як за складом, так і за кольором.
Фундамент і розчин для кладки
Особливою крихкістю великі саманні блоки не відрізняються. Однак вагу такий будівельний матеріал має значну. Тому фундамент під такі стіни потрібно робити міцний і максимально надійний. широкий стрічковий. Перед зведенням коробки таку основу обов’язково слід ретельно гідроізолювати.
Кладуть саманну цеглу при зведенні будинку на глиняний розчин. Під час приготування в таку суміш додають пісок. В іншому випадку глина в швах в подальшому розтріскається. Піску в масу зазвичай додають у пропорції дві частини на одну. Води в розчині має бути стільки, щоб він мав консистенцію сільської сметани. Також у суміш кладуть трохи соломи й іноді. цементу.
Кладка саманних стін
Товщина швів у готовій кладці з саманної цегли не повинна перевищувати 1 см. Кладку виконують звичайним чином:
- викладають блоки, розташовуючи їх ложком у два ряди паралельно один одному;
- наступний ряд викладають в один рядок поперек. тичком до себе;
- повторюють порядок кладки до самого верху.
У кутах коробки і місцях стику стін у кладку вмуровують арматурні сітки. При складанні стін саманного будинку враховують також те, яким чином його в подальшому передбачається обробляти. Якщо будівля буде обмазана глиною і побілена, розчин укладають таким чином, щоб між цеглою залишалися поглиблення. У подальшому це забезпечить кращий зв’язок глиняної штукатурки і саманних стін. Прорізи вікон і дверей у коробці з такого будівельного матеріалу розташовують на відстані не менше 1,5 м від кутів.
Покрівля
Дах для саманного будинку зазвичай роблять стандартним чином. на кроквяному каркасі. При будівництві маленьких саманних будинків торцеві вузькі стіни іноді також зводять таким чином, щоб їхній верхній край мав трапецієподібну форму (серединка вища за краї). Далі укладають по довжині споруди дві балки з колод.
На наступному етапі діють приблизно так:
- набивають дошки між балками і мауерлатом (вони, зі зрозумілих причин, будуть розташовуватися з ухилом);
- набивають дошки між балками;
- закладають дах шаром саманної суміші;
- після висихання суміші накривають дах руберойдом у 2-3 шари.
Оздоблення
Ще наприкінці минулого століття саманні будинки в Україні, в Казахстані тощо. в основному обмазували глиною і білили. Сьогодні така технологія вважається, звичайно ж, застарілою. Безумовно, за певної частки вправності обмазати саман глиною можна рівно й акуратно.
Однак такий спосіб оздоблення краще все ж використовувати тільки для внутрішнього оздоблення будинку. Зовні оштукатурені подібним чином стіни доведеться підмазувати і підбілювати, швидше за все, щороку.
Найчастіше саманні коробки в наш час обкладають цеглою. Також можна обмазати такі стіни з боку вулиці глиною і закрити сайдингом.
Перегородки в саманних будинках найчастіше роблять щитовими з дощок із забиванням глиною або прокладкою мінеральною ватою. Підлоги збирають звичайним чином. по лагах із набиванням дощок.
Експлуатація саманного будинку
Основним плюсом саманних будівель, крім дешевизни зведення, є, звичайно ж, приємний мікроклімат. Коли наш будинок ще не був обкладений цеглою, а просто обмазаний глиною з побілкою, у спеку, за моїми відчуттями, в ньому було прохолодніше. Але можливо, мені це тільки здалося. У будь-якому разі навіть після облицювання стін червоною цеглою занадто сильної задухи в нашому саманному будинку ніколи не буває.
Влітку у нас прохолодно, взимку ж, поки не підключили газ, ми жили просто з масляними обігрівачами (по одному стандартному на кожну кімнату). І навіть для відносно суворого клімату Південного Уралу нам цього зазвичай цілком вистачало. Піч у будь-якому разі підтоплювати доводилося рідко. Чутність з вулиці в нашому будинку також нульова.
Єдиним недоліком саманних будівель, на мій погляд, є відносно м’які стіни. Щоб розбити саманну цеглу, яка добре просохла і набрала міцності, потрібні зубило і важкий молоток. Однак цвяхи в такі стіни чомусь входять мало не як в масло. І в подальшому вони, звичайно, починають розбовтуватися.
Саманний будинок із глини та соломи своїми руками
Повернення до частково забутих будівельних технологій пов’язане з тенденцією використання природних матеріалів. Вони надають будинкам природний затишок і володіють хорошими екологічними якостями.
Повернення до частково забутих будівельних технологій пов’язане з тенденцією використання природних матеріалів. Вони надають будинкам природний затишок і володіють хорошими екологічними якостями. Класичним прикладом таких будівель є саманні будинки, основний матеріал яких є сумішшю глини і соломи. Свою популярність будівлі здобули за екологічність, природне регулювання мікроклімату в приміщенні та відносну простоту будівництва.
Саманний будинок. Що це таке?
Аналоги сучасних будинків із соломи та глини існували ще в стародавні часи. Частина їх збереглася до наших днів. у посушливих регіонах Азії та Африки можна зустріти цілі саманні міста. Удосконалення будівельних технологій призвело до повсюдного розповсюдження глиняних будівель на території центральної Європи та сучасної Правильно збудовані глиняні будинки мають більш ніж віковий термін експлуатації та безпечні для мешканців.
Візуально саманні будівлі не завжди відрізняються від звичайних, хоча їхній головний “шарм” полягає в можливості надати стінам довільної форми і пристосувати під предмети домашнього інтер’єру. Численні виїмки, ванни і плавні переходи разюче виділяють глиняні споруди від цегляних та інших блочно-цементних конструкцій.
Старі технології рідко застосовують у вихідному вигляді, оскільки експлуатаційні параметри сучасних будинків підвищують завдяки використанню сучасних добавок. Природні протипожежні властивості глини, схильної до запікання при підвищеній температурі, поліпшуються при введенні компонентів, що збільшують характеристики міцності.
Глинобитна технологія будівництва
пісок;
гравій. для приготування підсипки під фундамент;
дерев’яна (металева) опалубка або форма для виготовлення блоків.
Хоча будинок буде глиняним, його фундамент краще зробити класичним. стрічковим. Міцна і піднесена над землею основа збільшить термін служби будинку і зменшить вплив талих вод на нижню частину стін.
Місце для будівництва слід вибирати далеко від низин і виходу до поверхні ґрунтових вод. Оптимальне розташування глиняного будинку. на височині.
Щоб отримати найбільш міцну споруду, придатну для наших широт, стіни краще виготовляти шляхом заливки розчину в опалубку. Також можна використовувати глиняні блоки, які укладаються аналогічно до класичних блокових конструкцій.
Істотне зменшення вартості будівництва досягається за рахунок самостійного добування глини на своїй ділянці. Солома в невеликих кількостях обходиться дешево, а найбільші витрати будуть пов’язані з купівлею піску і пиломатеріалу.
Солома має бути сухою, без гнилі. Найкраще купити її відразу після сезону збирання врожаю, після чого залишити на зиму в сухому і провітрюваному приміщенні.
Приготування розчину
Багато авторів радять використовувати не чисту глину, а її суміш із піском. Оскільки глина та пісок відрізняються за складом для різних регіонів, можна протестувати їхні різні пропорції (2:1, 1:1, 1:2 тощо).). Глиняно-піщану суміш, до якої додано воду до отримання тістоподібної консистенції, слід стиснути в кулаці і впустити на тверду основу з висоти 1,5-2 м. Комок відповідного складу не повинен розколотися або сильно сплющитися при падінні.
Для приготування розчину можна застосовувати бетономішалку або плоску основу із загнутими догори краями (розчин перемішувати ногами). Глина подрібнюється до дрібнодисперсного стану, після чого до неї додається пісок і вода. Останньої не повинно бути багато, щоб суміш зберігала високов’язку консистенцію і не витікала з опалубки.
Солому додають в отриманий глиняно-піщаний розчин у кількості від 30 до 60 %. Що більше соломи, то нижча теплопровідність стін і їхня міцність (доведеться обмежитися одним поверхом). Отриманий розчин заливається у форми опалубки, виставленої по краях дерев’яного каркаса будинку.
Каркас збирається з брусів і являє собою вертикальні та горизонтальні напрямні. Зверху має бути заготівля під дах, оскільки після заливки стін необхідно відразу ж зайнятися її накриттям. Заливка розчину відбувається поступово (до 30 см на день), після чого стіні слід дати час висохнути. При самостійному будівництві стіна зазвичай “виростає” на 10-15 см за один денний цикл.
Зовні стіни вкривають обрешіткою із соломи або очерету. вони створюють додатковий теплоізоляційний шар. Решетування кріплять тонким шаром, який притискають до стіни дерев’яними плоскими планками (прибиваються до дерев’яних опор). Зовні обрешітку замазують глиняною або вапняною штукатуркою.
Оптимальним є використання вапняної штукатурки, оскільки вона перешкоджає появі паразитів усередині стін.
Дах із соломи і глини
Поверх каркаса даху, оббитого дошками, укладають зв’язані снопи соломи, які потім розрівнюють (мотузку, що скріплює їх, перерізають). Фіксують солому так само, як і обрешітку на стіні. дерев’яними рейками. Після покриття даху можна приступати до його обмазки глиняно-піщаним розчином.
Процес проводиться від нижніх країв даху до коника. Після затвердіння покриття не пропускатиме вологу, проте залишить приміщенню можливість “дихати” і підтримає вологість на рівні оптимальних 50-55 %.
Особливість: заливку даху слід робити почергово і рівномірно на обох схилах, щоб уникнути перекосу.
Оздоблення стін приміщення
Усередині будинку робиться оббивка з дерев’яних планок, яка потім штукатуриться. На відміну від глиняної штукатурки, поверх вапняної можна клеїти шпалери (не пошкоджуватимуться паразитами). Глиняна штукатурка не завжди може вберегти від появи комах, проте є більш дешевою.
Чим відрізняються сучасні будинки від старих будівель?
Щоб надати додаткову міцність на розтягнення розчину глини (частково з цим справляється солома), раніше широко використовували гній рогатої худоби. Цим же розчином штукатурилися стіни приміщення, що отримало назву “мазанка”. Основним мінусом таких будинків є достаток комах у стінах.
Зараз для підвищення міцності застосовують натуральні полова і багаття. Кілька століть тому їх було складно дістати, а зараз це відходи переробки рослин.
Збільшення міцності та зменшення усадки під час висихання підвищує добавка щебеню або керамзиту. Допоміжним елементом є пісок. Щоб підвищити швидкість затвердіння, до складу глиняно-піщаного розчину можна ввести цемент або вапно. Їхні добавки застосовують під час будівництва у вологу погоду, ставлячи за мету зменшити ризик намокання ще вологого матеріалу стін.
Підвищити в’язкість розчину під час роботи допомагає казеїн, крохмаль і рідке скло. Останнє є антисептиком, тому додатково перешкоджає появі цвілі та комах.
Застосування сучасних технологій будівництва, в тому числі вигонка міцного фундаменту, підвищує міцність і стійкість будівлі. Замість глиняного даху можна викласти звичайне руберойдове покриття, яке закривається зверху шифером або черепицею. Це не погіршить екологічні властивості будинку, проте поліпшить експлуатаційні характеристики.
Щоб уберегти будинок від гризунів, потрібно передбачити наявність тонкої металевої сітки під обрешіткою.
Особливості догляду за солом’яними будинками
Окремим пунктом під час експлуатації будівель є протипожежна безпека. Глиняні будинки, що мають обмазку зовнішніх і внутрішніх поверхонь глиняним або вапняним розчином, менш схильні до руйнування під час пожежі, ніж звичайні. При виникненні полум’я солома в складі стін не запалюється, оскільки доступ повітря до неї закритий шаром глини.
Незважаючи на високу стійкість до вогню стін саманних будинків, дерев’яні частини даху нею не володіють. Щоб знизити ймовірність їх загоряння, слід передбачити обробку дерева антипіренами. Вони не дають абсолютного захисту від вогню, проте вельми ефективні при дотриманні технології нанесення.
Будівельні компанії, що займаються будівництвом будинків із глини і соломи, запевняють про практичну неможливість появи комах у стінах. Це відповідає дійсності лише за умови підтримання низької вологості, що не завжди можливо. Не варто нехтувати порадою використовувати вапняну штукатурку, яка закупорить стіни для доступу вологи і пригнічуватиме розвиток комах.
Перед будівництвом будинку передбачте розташування печі та ванної кімнати. У місцях контакту з нагрітими поверхнями потрібно помістити відбивні екрани, а у вологих місцях виконати гідроізоляцію.
Переваги саманних будівель:
чиста і здорова “атмосфера”;
всередині приміщення прохолодно влітку і тепло взимку;
дешевизна будівельних матеріалів;
відносна простота побудови.
Про особливості будинків із глини та соломи, а також особистий досвід будівництва автора дивіться на
Недоліки будинків із соломи:
- будівництво не можна вести взимку;
- під час відсирівання в стінах заводяться комахи, які “прогризають” шпалери;
- слабка міцність при ураганних вітрах (менш актуально на пересіченій місцевості).
Не потрібно звеличувати стійкість і безпеку глиняних будинків, однак применшувати їх також не варто. Саманний будинок ідеально підійде для дачі або в якості літнього будиночка на присадибній ділянці. Правильно побудований будинок із глини простоїть не менше за своїх попередників, зате подарує більше приємних відчуттів і здоров’я. опубліковано econet.ru
P.S. І пам’ятайте, всього лише змінюючи своє споживання. ми разом змінюємо світ! © econet
Сподобалася стаття? Напишіть свою думку в коментарях.
Будинок із соломи не стільки практичний, скільки проблематичний. Насамперед через гризунів. Солома. це їхнє перше місце, де вони із задоволенням селяться. Тож я б не ризикнув))) спати під хрускіт сіна. це не найкраще задоволення, хоча все екологічно))) якщо боротися з гризунами, то треба утеплювати брусовий будинок мінватою. Зараз є багато таких варіантів утеплення і, наприклад, європейські типи мінват досить добре можуть протистояти “живучості” в них мишей усяких. Німці навіть на цьому Accent роблять. що їхню мінвату миші взагалі не їдять, через особливу будову волокон. Але говорити можна багато, а я особисто бачив, як будуються такі будинки, брус і коричнева мінеральна вата, тепло і технологічно виходить. Саман. це минуле! Відповісти
ПІДПИСУВАЙТЕСЯ!
Якщо ви підберете голодного собаку і влаштуєте йому розкішне життя. вона ніколи не вкусить вас. У цьому головна відмінність собаки від людини. Марк Твен
Міжнародний проєкт для людей, об’єднаних ідеєю екологічності стосунків, бізнесу та життя. econet.ru econet.by econet.kz econet.ua
Наш сайт використовує технологію cookies. Залишаючись на ресурсі, Ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності щодо cookies.