Герметична вигрібна яма. Гідроізоляція вигрібної ями зсередини

Якими бувають вигрібні ями: типи конструкцій

Проблема видалення відходів життєдіяльності знайома людству з моменту його появи. Ця необхідність продиктована не тільки проблемами естетики, а й вимогами гігієни. Що надійніше приховані відходи, то менше небезпеки вони становлять для здоров’я людей. У так званих країнах третього світу проблема правильного влаштування вигрібних ям тісно пов’язана з досить високим рівнем смертності, зокрема й дитячої. На щастя, в наших краях такі споруди влаштовують правильно.

Вирити яму відповідного розміру і конфігурації. це навіть не половина справи, а тільки її початок. Рідкі фекалії, поступово вбираючись у ґрунт, можуть призвести до забруднення ґрунтових вод. Саме тому так важливо подбати про правильну гідроізоляцію вигрібної ями.

Навіть такий відносно нескладний пристрій вимагає попереднього проектування. Необхідно розрахувати об’єм септика, виходячи з кількості людей, які проживають у будинку, часу їхнього перебування (цілий рік, сезон, вихідні) тощо. п. Крім того, слід визначитися з конфігурацією і типом ємності.

Вигрібна яма. важлива умова для комфортного проживання в приватному будинку

Вигрібну яму можна обладнати за допомогою:

Останній варіант можна вважати більш сучасним. Пластикові ємності відповідного розміру і конфігурації стали доступними відносно недавно. Зазвичай вони додаткової гідроізоляції не потребують, їх встановлюють у котлован і засипають землею, залишаючи доступ до люків, щоб можна було періодично видаляти відходи. Для переробки фекальних мас використовують спеціальні бактеріальні препарати, які поміщають в одну з ємностей септик.

Совет: Обычно пластиковые ямы оборудуют двумя емкостями, соединенными трубами. Поскольку бактерии, поселенные в септик довольно чутко реагируют на ряд бытовых химических веществ, рекомендуется сточные воды из кухни и ванной комнаты выводить сразу во второе отделение выгребной ямы, оставив первое, в котором действуют бактериальные препараты, для туалета.

Вигрібна яма з цегли

Вигрібні ями, обладнані бетонними кільцями, влаштовують із бетонованим дном або без такого. У конструкції, дно якої не бетонується, є тільки одна перевага. Влаштувати її можна простіше, дешевше і швидше.

Але у такого рішення є ціла низка недоліків:

• не можна робити вигрібну яму без бетонованого дна в будинках, у яких добовий обсяг стоків перевищує один кубічний метр;
• є серйозна небезпека зараження ґрунтових вод, тому такі конструкції неприпустимі, якщо рівень пролягання ґрунтових вод занадто високий;
• у міру наповнення яму без дна необхідно засипати, що потребуватиме додаткової витрати землі, а це не завжди прийнятно;
• майже неминуче при такому варіанті виникає проблема неприємного запаху.

Ось чому найчастіше далекоглядні власники земельних ділянок віддають перевагу вигрібним ямам з бетонованим дном, стіни яких виготовлені з бетонних кілець або цегляної кладки. Щоб волога, хімікати і фекальні маси не зруйнували матеріал дна і стін, всю внутрішню поверхню вигрібної ями покривають шаром гідроізоляції. Такі споруди називають повністю гідроізольованими.

Використання бетонних кілець при спорудженні вигрібної ями дасть змогу дещо скоротити терміни будівництва

Переваги повної гідроізоляції вигреба

Не так давно вигрібні ями без дна були цілком прийнятним варіантом. Обсяг стічних вод, що надходили з житлового будинку, був не дуже високий, оскільки в таких будівлях була відсутня система водопостачання. З переробкою невеликої кількості стоків справлявся і шар ґрунту на дні вигрібної ями, тому про забруднення ґрунтових вод турбуватися не варто було. Звичайно, за умови, що вони пролягають досить глибоко.

Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Дуже багато власників приватних будинків можуть дозволити собі влаштування домашнього водопроводу. Централізоване водопостачання в сільській місцевості давно перестало бути рідкістю і стало радше правилом.

Обсяг стоків помітно збільшився, і питання про повну ізоляцію стічних вод від ґрунту постало дуже гостро. Повністю гідроізольована вигрібна яма дає змогу:

• зберегти стічні води, поки не знадобиться очищення ємності;
• надійно захистити ґрунт і ґрунтові води від проникнення небезпечних речовин, які є в стоках;
• запобігти поширенню неприємного запаху;
• зберегти естетичний зовнішній вигляд ділянки.

Совет: Плодородный слой грунта, который удаляется во время выкапывания котлована, следует обязательно сохранить. По окончании монтажа выгребной ямы ее верхнее перекрытие можно будет засыпать слоем такого грунта и затем использовать его для зеленых насаждений: газона, клумбы и т.п.

Гідроізоляція бітумом вважається найдешевшим варіантом для проведення таких робіт

Як споруджуються повністю гідроізольовані вигрібні ями

Схема монтажу вигреба з цегли або бетонних кілець виглядає приблизно однаково:

• Спорудження котловану.
• Бетонування дна ями.
• Зведення стін.
• Нанесення гідроізоляційного шару.
• Монтаж верхнього перекриття з люком.
• Спорудження вентиляційного стоку.

Совет: Поскольку при монтаже конструкции могут потребоваться наружные гидроизоляционные работы, котлован следует делать несколько шире (минимум на 30 см), чем расчетные размеры емкости.

Якщо стіни вигрібної ями виконуються з цегли, слід підготувати глиняний замок. Цеглу кладуть у шаховому порядку, а кути при цьому перев’язують. Рекомендована товщина кладки становить 25 см. Після закінчення робіт стіни штукатурять, а потім покривають шаром гідроізоляції.

Перед початком гідроізоляційних робіт слід ретельно очистити поверхню від усіх забруднень, а також переконатися в тому, що вона повністю висохла. Інакше якість гідроізоляції буде невисокою.

Гідроізоляція вигрібної ями шляхом влаштування глиняного замку

Для того, щоб зробити гідроізоляцію цегляної вигрібної ями, зазвичай використовують бітумну мастику або модифікований бітум. Якщо в розпорядженні будівельників є тільки твердий бітум, його розігрівають і змішують з бензином або гасом, щоб консистенція суміші відповідала стану нежирної сметани. Таким чином отримують ґрунтувальний склад. Його наносять на стіни за допомогою великого пензля, віника або валика.

Совет: При изготовлении грунтовки нужно лить битум в бензин, а не наоборот, это позволит минимизировать риск возгорания.

Після того, як шар ґрунтовки висохне, слід знову розігріти бітум і нанести його, використовуючи спеціальний пензель. Коли шар трохи охолоне, але збереже клейкі властивості, на його поверхню кріплять скловолокно, яке слід прокатати валиком. Поверх скловолокна кладуть ще один шар бітуму.

Набагато зручніша в застосуванні бітумна емульсія. Цей готовий склад, який не потребує нагрівання, а для виготовлення ґрунтовки її достатньо розвести водою. Однак шари гідроізоляції з бітумної мастики висихають досить довго.

При використанні бетонних кілець також необхідна гідроізоляція. Перш за все слід ретельно обробити внутрішню сторону швів. Якщо рівень ґрунтових вод досить високий, то гідроізоляції потребує також і зовнішній бік швів між кільцями.

Проникаюча гідроізоляція стиків бетонних кілець

Стічні води. більш агресивне середовище, ніж звичайна вода, наприклад, у колодязі. Тому рекомендується наносити гідроізоляційний шар не тільки на шви, а й на всю поверхню бетону, щоб збільшити термін служби конструкції. Для цього можна використовувати спеціальні сухі будівельні суміші, розроблені для гідроізоляції бетону: “Бастіон”, “Гідротекс-В”, “Антигідрон” тощо. п. Найдешевший варіант полягає в застосуванні бітуму, як і для цегляної кладки.

Вигрібна яма. не така вже й складна споруда. Наприклад, мулярам-початківцям довіряють потренуватися в кладці цегли на таких об’єктах, оскільки не надто рівні стіни все одно будуть приховані під землею. Однак варто зазначити, що роботи все ж вимагають певних навичок і дуже великих витрат праці. Щоб заощадити сили і час, а також отримати відмінний результат, потрібно запросити для монтажу вигрібної ями професійних будівельників, які виконуватимуть усі роботи на найвищому рівні.

Відсутність централізованої каналізації стає причиною монтажу на заміських ділянках всіляких видів локальних очисних об’єктів. Але іноді замість дорогої автономної споруди досить установки простого вигреба.

Спробуємо розібратися, як проходить облаштування вигрібної ями і які її види підходять для самостійного будівництва.

Види сучасних вигрібних ям

Сьогодні функціональне навантаження зливної ями помітно зросло, адже наявність домашньої каналізації та елементарної системи подачі холодної води збільшує обсяг стоків у кілька разів.

У зв’язку з цим з’явилися нові модифікації каналізаційних споруд, більш об’ємні та досконалі з точки зору переробки відходів.

Схема дачного туалету з минулого століття. Роль гідроізоляційного захисту відіграє простий глиняний замок, отже, існує ризик проникнення каналізаційних відходів у ґрунт

Згадайте, як раніше виглядала зливна яма. невеликий колодязь, у який методично зливали всі відходи до повного його заповнення. Стінки колодязя вистилали дошками, викладали камінням або зміцнювали іншим підручним матеріалом. Коли рівень стоків ставав максимальним. викликали асенізаторську машину для відкачування.

Якщо встановлено накопичувальний септик. герметична ємність, яка періодично спустошується за допомогою асенізаторів. До місця його монтажу необхідно провести під’їзну дорогу

Звісно, ні про яку екологію чи захист середовища від забруднення в ті часи не йшлося. Але сьогодні всі хочуть зберегти чистоту ґрунту на ділянці, тому суворо стежать за герметизацією очисних споруд. Виробники обирають матеріали, які не потребують тривалого встановлення чи спеціальної гідроізоляції. Прикладом сучасних моделей слугують об’ємні полімерні резервуари.

Велика пластикова ємність. це своєрідний відстійник з однією, двома або більше камерами для каналізаційних зливів. Переробка стоків у них здійснюється за допомогою анаеробних мікроорганізмів

Не втратили популярності монолітні одно- і двосекційні споруди з бетону, а також установки з одного, двох або навіть трьох бетонних колодязів. Вибір пояснюється відносною простотою монтажу (заливки) і пристойним (до 30 років) терміном служби.

Схема найпростішого септика для дачі. колодязя, що фільтрує, з бетонних кілець з гравійно-піщаним дном, яке пропускає та очищає стоки, трубою вентиляції та люком для прямого доступу

Сенс викладати шахту цеглою зник, тому що встановити кілька кілець набагато простіше, ніж створювати міцну цегляну кладку. Основною якістю нових пристроїв стає герметичність, що оберігає ґрунт від забруднення стоками.

Вибір місця з урахуванням санітарних норм

Під час влаштування нової вигрібної ями слід орієнтуватися на вимоги, викладені в СНиП. Звичайно, для зручності використання хотілося б її розташувати ближче до будинку, проте відстань від фундаменту до резервуара має становити мінімум 10 м (беруться до уваги форс-мажорні обставини, пов’язані з порушенням герметичності і фундаменту, і накопичувальної ємності).

Схема, на якій позначені мінімально допустимі відстані від вигрібної ями до важливих об’єктів. При складанні проєкту не слід забувати і про аналогічні об’єкти на сусідніх ділянках

Під час планування також врахуйте, що огорожа, яка окреслює межі ділянки, має знаходитися на відстані не ближче 4 м, а проїжджа частина. не ближче 5 м. Найбільший інтервал. до джерела води (свердловини або колодязя). не менше 25 м, у разі пухкого піщаного ґрунту. до 50 м. Якщо неподалік знаходиться водойма зі стоячою водою (ставок або озеро), то і її необхідно враховувати. 30 м.

Бетонні кільця. актуальний вид матеріалу

Бетонні кільця для будівництва питних колодязів і септиків настільки затребувані, що багато заводів стали спеціалізуватися на їхньому випуску. Мало того, крім основних деталей вони виготовляють кільця, обладнані дном, окремі горловини, перекриття і верхні сегменти з люком. Розглянемо два варіанти будівництва вигрібних ям, з дном і без дна.

Поглинаючий колодязь із бетону

Відкритий резервуар без дна, інакше кажучи, поглинаючий колодязь. це комбінований варіант, що нагадує звичайну накопичувальну ємність, але діє за принципом фільтруючого елемента септика.

Відсутність нижньої площини і піщано-гравійний дренувальний шар є умовою часткової фільтрації стічних вод: частина рідини йде в ґрунт, тому послуги асенізаторів потрібні набагато рідше

Існують умови, за яких слід уникати будівництва споруди з “відкритим” дном:

• рівень ґрунтових вод має бути щонайменше на 100 см нижче за основу каналізаційного колодязя, інакше стічна рідина змішається з підземними водними горизонтами, що стане причиною забруднення ґрунту шкідливими речовинами;
• тип ґрунту має відповідати вимогам фільтрації, тобто бути водопроникним: піщаним, гравійним або галечниковим з великою м піску. Скельні породи, суглинки і глини не мають подібних властивостей і з часом можуть стати непереборним бар’єром для стоків.

При дотриманні умов можна спорудити колодязь самостійно.

Через велику вагу бетонних заготовок знадобиться оренда автокрана або іншого маніпулятора для монтажу кілець, а також бригада робітників, щоб скоротити час будівельного процесу

• риття котловану на глибину, що дорівнює загальній висоті кілець (2-х або 3-х) плюс півметра на дренажний шар і 20-30 см на облаштування горловини;
• укладання двошарової фільтрувальної основи з сипучих матеріалів. піску, гальки, щебеню, гравію (наприклад, нижній шар. пісок, верхній. крупний щебінь); для ефективності очищення можна використовувати пеоровану бетонну основу або геотекстиль;
• монтаж кілець за допомогою крана; приєднання каналізаційної труби в заздалегідь пророблений пеоратором отвір;
• гідроізоляція колодязя. закладення швів, стиків, з’єднань;
• зворотне засипання.

Особливу увагу слід приділити гідроізоляції вигрібної ями. Фіксацію труби краще проводити із застосуванням трійника з подальшим закладенням герметиком всіх з’єднань.

Варіанти використання гідроізолюючого матеріалу Пенетрона, який застосовують для гідроізоляції монолітних і збірних конструкцій з бетону, і супутніх засобів. Пенекрита, Пенелага, Ватерплага

Навіть у разі використання бетонних кілець із замковим з’єднанням їх необхідно герметизувати з внутрішньої і зовнішньої сторони. Із зовнішнього боку можна використовувати обклеювальний бітумний рулонний матеріал, який укладають у кілька шарів, із внутрішнього. комбінацію Пенетрона і Пенекрита або цементний розчин Аквабар’єр.

Щоб забезпечити процес відкачування, у верхній частині необхідно облаштувати люк з утепленою кришкою, що щільно закривається.

Накопичувальний резервуар із кілець

Високий рівень ґрунтових вод (досить часте явище) не дає змоги встановлювати каналізаційні колодязі без дна, тому найбільш вдалим варіантом буде влаштування простої накопичувальної ємності. Можна використовувати пластиковий резервуар або велику полімерну бочку, але ми розглянемо проект із бетонних кілець.

Конструкція накопичувача нагадує пристрій попередньої моделі, але на відміну від фільтрувального колодязя, у цього резервуара дно глухе, водонепроникне. Це означає, що єдиним способом його очищення є відкачування стоків асенізаторами

Зручно те, що практично всі деталі можна придбати в готовому вигляді. Вартість одного колодязного кільця діаметром 110 см (товщина стінки. 16 см, висота. 89 см). від 1500 до 2000. 6-сантиметрового добору. 250-300 тощо.д., отже, уся конструкція в суму, що не перевищує 10 000

• влаштування котловану (на 50-80 см ширше колодязя) з одночасним прокладанням траншей під каналізаційні труби;
• монтаж і утеплення трубопроводу;
• засипка і утрамбовка піщано-щебеневої подушки (30-40 см завтовшки);
• монтаж бетонного днища (строго горизонтальний, з перевіркою за рівнем); замість готового елемента можна спорудити армовану стяжку;
• встановлення основних деталей;
• гідроізоляція стиків гумовою стрічкою, бетонним розчином з додаванням рідкого скла;
• обмазка внутрішніх швів бітумною мастикою, зовнішніх. обклеювальною бітумною гідроізоляцією;
• зворотне засипання;
• монтаж верхньої плити з отвором для люка, фіксація кришки.

Одним із продуктів бактеріальної переробки відходів є небезпечний газ метан. Щоб попередити його концентрацію, а заодно забезпечити доступ повітря до стоків, колодязь обладнують вентиляційною трубою.

Галерея зображеньФото зПеред зануренням бетонних кілець у котлован їх зовнішній бік обробляють бітумною мастикою у два шари. Мастика має сформувати суцільну гідроізоляційну оболонку без пропусків і слабких місцьОброблені гідроізоляцією кільця встановлюють у котлован на стартове бетонне кільце, що герметично закриває дно конструкції. Цю деталь так само слід покрити мастикою перед установкоюПеред установкою кожного наступного кільця торцеву кромку попереднього, встановленого вже елемента, обробляють герметиком або бітумною мастикою і укладають по периметру промаслений шнур як ущільнювачПри запобіганні розриву стовбура та відокремлення кілець у котловані їх з’єднують металевими скобами і пластинами. Поперечні скоби монтуються для можливості обслуговування і виконання ремонтуМіж вигрібною ямою з бетонних кілець і об’єктом, що обслуговується, ставлять оглядовий колодязь. За протяжності понад 30 м і наявності поворотів кількість оглядових колодязів збільшуєтьсяПісля встановлення вигрібної споруди з бетонних кілець у неї на запланованому рівні вводять трубопровід, прокладений під нахилом у бік ямиПісля герметизації точки або точок введення каналізаційних труб у бетонну конструкцію котлован пошарово заповнюють ґрунтом, бажано піском без глинистих включеньПісля завершення робіт місце розташування вигрібної ями облаштовують будь-яким видом огорожі, яка виключає виникнення ризикованих ситуацій для дітей, а також для людей, які не мають можливості

Бюджетний варіант із гумових покришок

Перевагами цього проєкту є доступність, економічність, простота встановлення, мінусами. недовговічність, відсутність хорошої герметизації, “одноразовість” конструкції. Відремонтувати або модифікувати встановлену споруду неможливо.

Основний будівельний матеріал. вживані автомобільні або тракторні покришки. можна зібрати за кілька років або придбати в автосервісі. Для ями, розрахованої на сім’ю з 3 осіб, потрібно 9-10 штук

Першим етапом є виїмка ґрунту і влаштування ями. Глибину можна обчислити, знаючи кількість шин, ширину. поклавши один виріб на землю і окресливши навколо нього коло, додавши 30-40 см. Коли котлован буде готовий, необхідно зробити дренажний отвір. Його висвердлюють у центрі ями за допомогою бура.

В отвір вставляють трубу так, щоб вона піднімалася над основою приблизно на 100-120 см. Метровий запас оберігає дренажний злив від забивання великими твердими частинками, які скупчуються на дні. Щоб рідина вільно надходила у відвід, його боки додатково пеорують, а верхній кінець покривають захисною сіткою. Дно навколо труби покривають гравієм або щебенем.

Щоб каналізаційні відходи вільно стікали вниз, не затримуючись у гумових складках, внутрішні обода шин рекомендують зрізати, використовуючи ніж або електролобзик

Покришки укладають одна на одну, промащуючи місця з’єднання герметиком. Приблизно у 2 або 3 покришці зверху вирізають отвір і вставляють кінець каналізаційної труби, що веде від будинку, місце з’єднання також ретельно герметизують. Зверху конструкцію закривають саморобною кришкою із пластику або дерева з невеликим вирізом (діаметр = 10 см) для вентиляційної труби.

Галерея зображеньФото зВикористання старих автопокришок у будівництві вигрібної ями. чудовий спосіб скоротити до мінімуму бюджет споруди та утилізувати гумуВеським мінусом каналізаційних колодязів з покришок є відсутність можливості забезпечити повноцінну герметичність, тому їх застосовують у влаштуванні зливних ям та фільтрувальних колодязів для приймання, освітлення та скидання у ґрунт сірих стоківЗате з установленням у котлован, вирівнюванням, спорудженням стовбура з покришок, “зшиванням” елементів легко впорається один виконавецьБез зусиль вирізати технологічні отвори в шинах на необхідній висоті, не викличе ускладнень введення труби і герметизація її проходу через покришкуЕкономічно й екологічно вигідний матеріалНедоліки каналізаційних об’єктів із шинТехнологічні переваги автогумиВведення каналізаційної труби в гумову шахту

Встановлення пластикової ємності

Головний плюс монтажу полімерного резервуара. відсутність додаткових будівельних заходів. Досить вирити котлован, приєднати каналізаційні комунікації, закопати. і вигрібна яма готова. Транспортувати пластикову ємність також нескладно, оскільки, на відміну від бетонних конструкцій, вона має невелику вагу.

Полімерні резервуари відрізняються формою і розмірами. Для сім’ї з 2 осіб, які зрідка відвідують дачу, знадобиться бочка порівняно невеликого об’єму. 100-150 лСтаття розміщене в рубриці|попідрубриці

Найпростішими спорудами для утилізації каналізаційних стоків є вигрібні ями. Однак і серед них існують варіанти, що відрізняються один від одного з точки зору конструкції, принципу дії та ефективності. Правильно облаштована вигрібна яма з бетонних кілець без дна може стати вельми зручним пристосуванням, потреба в очищенні якого виникатиме значно рідше, ніж під час експлуатації звичайних накопичувальних ємностей.

Різновиди вигрібних ям

Всі види каналізаційних резервуарів даного типу можуть бути розділені на кілька основних видів.

• Моделі з дном фактично не здійснюють будь-якого очищення стоків і служать лише накопичувачами для подальшого відкачування за допомогою асенізаторської машини. Конструкція майбутнього септика має виглядати приблизно так:

• септик має містити в собі три окремі підземні колодязі, висота яких 2 метри, а висота. 1 метр;
• один з колодязів повинен виконувати функцію фільтра, інші два. накопичувальну, мати герметичне дно;
• всі колодязі в обов’язковому порядку мають бути накриті глухими кришками, але не варто забувати про вільний доступ до них;
• щоб запобігти запаху і відвести теплі каналізаційні гази через каналізаційний стояк, септик повинен мати глуху верхню кришку.

Порада. Септик має витримувати зимові умови, його верхню частину слід утеплити.

Копаємо яму

У результаті підготовки ям необхідного розміру доведеться викопати близько 10 кубічних метрів ґрунту. З цієї причини рекомендується частину роботи виконати за допомогою екскаватора, а стінки ям вже вирівнювати лопатою.

На підготовчі роботи загалом у вас може піти близько місяця. Безумовно, це не означає, що весь місяць день у день треба рити ями, вирівнювати їх, виносити ґрунт із ділянки.

Як було сказано вище, буде добре, якщо на допомогу в цій роботі вдатися до послуг екскаваторника. Можна заощадити деяку суму грошей, якщо пошукати екскаватор у знайомих, друзів, сусідів.

У наш час легко з’ясувати координати такого фахівця, отже, витратити меншу суму грошей, ніж викликати екскаватор у спеціалізованій фірмі.

Після роботи екскаватора потрібно буде просто підкоригувати яму до потрібного розміру з рівними стінками. Добре буде, якщо коригувати септик будете вдвох: одна людина накладає землю, інша піднімає наверх.

Якщо Ваш будинок розташовується недалеко від лісу, то можна з користю застосувати ґрунт, що дістався Вам після роблення ям. просто розкидайте ґрунт по лісу, засипте наявні ями.

Бетонні роботи

Отже, котлован готовий, тепер треба забетонувати його дно. Тільки спочатку треба засипати дно котловану піщано-глиняною сумішшю, товщину зробити близько 10 сантиметрів по всьому периметру.

Бетонувати потрібно підстави двох накопичувальних колодязів, а також периметр третього, тобто фільтруючого. У підсумку товщина бетону повинна скласти десь 6-7 сантиметрів.

У той час, поки бетон буде міцніти, можна пошукати оголошення в газетах, в інтернеті, де продаються бетонні кільця і кришки.

Послуги зі встановлення та доставки цих складових майбутньої вигрібної ями можуть обійтися приблизно в 1500 тисячі.

Отже, набір необхідних деталей являє собою такий список:

• 6 заводських кілець із замками, висота 1 метр, діаметр 1 метр;
• 3 не заводські кільця: діаметр 1.1 метр, висота. 33 сантиметри;
• 4 глухі не заводські кришки: діаметр 120 сантиметрів.

Вибір у бік не заводських деталей можна пояснити кількома причинами. По-перше, це значна економія Вашого бюджету, по-друге, вони не несуть будь-якого важливого навантаження. Переплата в даному випадку не виправдана.

Як не допустити помилок під час будівництва

Коли копають яму екскаватором, постарайтеся проконтролювати, щоб ківш не дістав до місця проходження підземної води.

Інакше в яму буде постійно перебувати вода.

Навіть попри спроби забетонувати дно, можна не позбутися протікання ями.

Наступного разу виправити свою помилку Ви зможете лише після відкачування води повністю.

Щоб уникнути подібних проблем і неприємностей, спробуйте використовувати матеріал АКВАФІКС.

Він схоплює матеріал протягом 60 секунд, тільки готуйте розчин на теплій воді.

В даному випадку гідроізоляція вигрібної ями Вам забезпечена “на ура”.

Причому 30 хвилин буде цілком достатнім для переконання в тому, що цемент схоплюється буквально за секунди. За цей час можна з’ясувати й усунути можливі причини протікання основи.

Бувають випадки, коли потрібно бетонувати дно в джерельних умовах.

Але і з цієї ситуації є вихід:

Ось така нехитра процедура пропонується для розробки вигрібної ями в приватному будинку своїми руками. Економте кошти, робіть вигрібну яму самостійно!

• http://gidroguide.ru/montazh/gidroizolyaciya-vygrebnoj-yamy.html
• https://je7.ru/obustroystvo-vygrebnoy-yamy-shemy-ustroystva-i-gidroizolyacii/
• http://okanalizacii.ru/sistemy/vygreb-i-sliv/vygrebnaya-yama-iz-betonnyh-kolec-bez-dna.html
• https://mr-build.ru/newsanteh/vygrebnaa-ama-iz-betonnyh-kolec.html
• https://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/vygrebnaya-yama/kak-postroit-vygrebnuyu-yamu

Герметична вигрібна яма

У міських умовах ніхто не замислюється про облаштування каналізацій або вигрібних ям. це проблема комунальних служб. Але для жителів дачних кооперативів або заміських селищ проблема утилізації рідких і твердих відходів стоїть дуже гостро. Щоб її вирішити з максимальною вигодою, потрібно знати, які способи обладнання вигрібної ями своїми руками взагалі існують.

Вигрібна яма для туалету на дачі

Найпрактичнішим і найекономічнішим способом зробити вигрібну яму для туалету завжди вважалося копання землі на необхідну глибину. Деякі дачники і зараз так облаштовують свій комфорт. виривають яму, викладають її цеглою або шлакоблоком, встановлюють дошки як верхній щит. У такий самий спосіб і вирішується проблема забезпечення комфорту. як то кажуть, “дешево і сердито” Але цей спосіб у результаті буде вельми проблематичним:

• по-перше, подібна вигрібна яма підійде тільки тим, хто приїжджає в заміський будинок не частіше, ніж кілька разів на тиждень;
• по-друге, максимальна кількість води, що витрачається з такою ямою, має бути 1 кубічний метр на добу;
• по-третє, можуть виникнути проблеми із санітарними службами.

Власники старих автомобільних покришок можуть значно полегшити власну працю. не потрібно буде обкладати яму цеглою/шлакоблоком, цементувати і зміцнювати стіни. Просто у викопану яму потрібно складати використані автомобільні шини, не забуваючи скріплювати їх між собою болтами або великими металевими скобами.

Зверху вигрібна яма зі старих покришок має бути засипана ґрунтом (по всьому колу), а на отвір кладуть люк із відводом для вентиляції і можливістю відкачування.

Види вигрібних ям та їх влаштування

Існує два види вигрібних ям. ті, що поглинають, і герметичні. У першому випадку буде обладнано яму, в якій рідина, що накопичується, не відкачується, а всмоктується в землю. Герметичні вигрібні ями. це септики, які час від часу потрібно відкачувати спецтехнікою.

Як влаштувати поглинаючу вигрібну яму

Саме такий вид пристрою, що розглядається, найчастіше обирають дачники і жителі заміських селищ. зробити просто, та й залучати до роботи фахівців не потрібно. Етапи облаштування вигрібної ями дуже прості:

• Викопується власне яма. Потрібно враховувати, що її глибина має бути не меншою за 2,5 метра, а для отримання кращого ефекту краще заглибитися в землю щонайменше на 3 метри. Ширина приватної “каналізації” вибирається в індивідуальному порядку.
• Стінки ями викладаються цеглою або шлакоблоком. Варто прислухатися до порад предків. цеглу (шлакоблок) потрібно укладати з деякими “прогалинами”. між рядами повинні простежуватися земляні простори: це і будуть місця вбирання рідини, що скупчилася.
• Зверху виливається бетонна плита, в якій обов’язково залишається отвір для вентиляції та відкачування. рідко, але може з’явитися необхідність залучення спецтехніки для позбавлення від відходів, що скупчилися.

Якщо є вільний простір на заміській ділянці, то можна зробити вигрібну яму з переливом. це дасть змогу значно рідше залучати до роботи спеціальну техніку для відкачування стічних вод, що скупчилися. А якщо ґрунт на ділянці піщаний або кам’яно-піщаний, то проблема відкачування може і зовсім не виникати протягом багатьох років, навіть при максимальному використанні вигрібної ями.

Простіше зробити вигрібну яму з кілець (бетонних). Для цього потрібно дотримуватися такої поетапності процесу:

• Копається котлован (за принципом шахтного) з розрахунком: ширина більше на 80 см, ніж діаметр бетонних кілець.
• На дні шахтного колодязя потрібно зробити бетонну стяжку. суворо по периметру, залишаючи вільним простір усередині можливого розташування кілець.
• Нижнє кільце необхідно підготувати: по всьому колу робляться отвори через кожні 10 см. вони знадобляться для забезпечення витікання рідини за умови великого скупчення їх у ямі.
• На дно в серединний простір імовірного розташування бетонних кілець потрібно насипати “подушку”. вона може бути з щебеню і піску, битої цегли, а висота “подушки” не повинна перевищувати 1 метр. Перед засипанням потрібно провести гідроізоляцію. це запобігатиме проникненню у вигрібну яму з кілець ґрунтових вод.

Тільки після проведення вищевказаних підготовчих робіт можна в шахтний колодязь опускати бетонні кільця. Навколо них залишається простір. він засипається землею і щільно утрамбовується. За правилами зверху необхідно укласти бетонну плиту або бетонну кришку з можливістю відкривання, але в реальності все закінчується накладенням пластикового люка.

Після встановлення бетонних кілець необхідно забезпечити стік рідких відходів в обладнану вигрібну яму. Для цього прокопують канаву, що веде від будинку до ями, глибиною не менше 2 метрів. У неї прокладається каналізаційна труба. вона може бути чавунною, але краще скористатися сучасними матеріалами: пластикові каналізаційні труби прослужать набагато довше, не постраждають від занадто низьких температур і витримають навіть сильний механічний вплив з боку каналізаційної системи.

Зверніть увагу на важливі моменти:

• Бетонних кілець у вигрібній ямі має бути три штуки.
• Перш ніж укладати кільця в підготовлену яму, потрібно дочекатися повного висихання бетонної заливки дна. мінімум 7 днів.
• Щоб рідкі відходи краще стікали в готову яму, каналізаційну трубу потрібно встановлювати з невеликим ухилом.
• Точка підключення труби в яму повинна знаходитися нижче рівня промерзання ґрунту.

Як влаштувати вигрібну яму герметичного вигляду

Багато хто вважає, що герметична вигрібна яма. це зайві проблеми у вигляді складнішого процесу облаштування і необхідності регулярно відкачувати рідкі відходи, які накопичилися. Але якщо ділянка розташована в регіоні з високими ґрунтовими водами, то подібна конструкція. єдиний варіант облаштування каналізації.

Що потрібно врахувати під час роботи з вигрібною ямою герметичного виду:

• Стінки ями потрібно викладати цеглою без залишення зазорів, як у випадку з поглинаючою конструкцією.
• Бажано викладені цеглою стіни заштукатурити цементним розчином.
• Дно вигрібної ями має бути зацементовано, а перед цим потрібно провести гідроізоляційні “процедури”. Для герметизації можна використовувати рідке скло.
• Нижню бетонну платформу потрібно армувати. знадобиться укласти на дно спеціальну бетонну сітку, щоб вона не “потонула” в розчині, її встановлюють на кілочки.
• Можна повністю загерметизувати вигрібну яму за допомогою бітуму або цементного розчину.
• Під час укладання цегли або герметизації ями бітумом потрібно зробити отвір для встановлення/підключення каналізаційно-стічної труби.

Слід врахувати, що облаштування вигрібної ями в приватному будинку. справа не швидка. Як мінімум, знадобиться почекати час повного висихання бетонної подушки. Але поглинаюча конструкція робиться набагато швидше, адже під час герметизації потрібно буде ще й почекати час застигання розчину для кладки цегли.

Якщо передбачається робити вигрібну яму з бетонних кілець, то можна скористатися спеціальними пропозиціями на ринку. виробники пропонують придбати “конструктор Лего”. бетонні кільця, дно і кришку ями. У такому разі час проведення робіт значно скорочується. відпадає необхідність самостійно виливати бетонну подушку на дні ями і виготовляти кришку.

Саморобні септики

Септик, або відстійник. ємність, що складається з єдиного герметичного корпусу (зазвичай пластикового), розділеного на кілька секцій (наприклад, як на малюнку. A, B, C), міжсекційного роздільника, труби подачі стічних вод і труби для відводу очищеної води.

Такі септики належать до складних вигрібних ям, але здатні не тільки слугувати посудиною для збору стічних вод, а й переробляти брудну рідину на добриво для саду/городу. Саморобні септики. це конструкція з 2 або 3 резервуарів. У першому відбувається лише грубе очищення стічних вод від крупного сміття, а ось у другому або третьому працюватимуть бактерії. вони переробляють забруднену воду на добриво.

Побудувати таку складну конструкцію можна і своїми руками, але для цього знадобляться чималі фінансові вкладення. Суть роботи над облаштуванням вигрібної ями-септика:

• Необхідно купити дві або три ємності зі спеціального пластику. вони мають бути герметичні з вихідними отворами назовні.
• Між цими ємностями знадобиться встановити переливні труби. вони також мають бути в наявності. Причому, встановлювати їх потрібно буде під ухилом.
• У першій ємності септика буде знаходитися невеликий фільтр. вони продаються в магазинах і мають спеціальне маркування “для дачного септика”. Цей фільтр розташовуватиметься на вихідному отворі труби, що веде в другу ємність.
• У другому відсіку складної вигрібної ями житимуть бактерії, які переробляють відходи і перетворюють брудну воду на практично чисту. принаймні, її можна буде використовувати для поливу городу і саду, миття машини.
• Третій відсік встановлюється за бажанням. він потрібен для збору вже очищеної води, але і без нього септик буде повністю робочим. Єдине уточнення: у такому разі в другій ємності потрібно буде встановити зливний кран. добувати очищену воду ж потрібно буде якимось чином!

Фахівці стверджують, що практичніше за все. запросити для облаштування вигрібної ями професіоналів. Але її цілком можна зробити власними руками, що дозволить заощадити значні фінансові кошти. Якщо будівельної/інженерної освіти немає, а досвід у проведенні будь-яких будівельних робіт мінімальний або зовсім відсутній, то краще не ризикувати з самостійним встановленням септика. фахівці це зроблять з гарантією якості.

Особливості конструкцій

Залежно від конструкції будь-яку вигрібну яму можна віднести до фільтраційних (поглинаючих) зливних споруд або герметичних каналізаційних ємностей. Стічні колектори першого типу забезпечують вбирання стічних вод у ґрунт, де вони розкладаються мікроорганізмами на воду й органіку, тоді як останні є накопичувальними резервуарами, які потребують відкачування і вивезення побутових стоків з ділянки.

Безліч джерел у мережі стверджують, що вибір тієї чи іншої конструкції залежить від добової кількості зливаються відходів. Автори рекомендують за обсягу понад один кубометр на добу використовувати вигрібні ями герметичного типу. Ми ж вважаємо це твердження істинним лише частково. Судіть самі: максимальна глибина споруди становить 4 м (інакше шланг асенізаторської машини не зможе дістати до дна ями), водночас понад 1 м іде на поглиблення каналізаційної магістралі. Отже, залишається близько 3 м корисної висоти. Навіть якщо яма матиме значний діаметр і об’єм 5-6 кубічних метрів, викачувати її доведеться як мінімум раз на тиждень. Фільтраційна конструкція дасть змогу на третину збільшити цей інтервал, тим паче, що за необхідності процес її відкачування абсолютно не відрізняється від обслуговування герметичної ємності. Єдине, що може стримувати від будівництва поглинаючих стічних ям. їхня низька екологічність, оскільки велика кількість стоків може забруднювати водоносні горизонти. Якщо ж гідрологія ділянки, а також її розмір і особливості ландшафту дозволяють будувати яму будь-якого типу, то фільтраційна система буде поза конкуренцією.

Для стічних ям без відкачування характерна наявність бічних стін і плити перекриття, тоді як замість днища в споруді облаштовують щебеневу подушку. Завдяки їй стічні води фільтруються від великих фракцій нечистот і вбираються в ґрунт. Нерідко стіни поглинаючих конструкцій мають пеорацію, завдяки якій підвищується всмоктувальна здатність ями. Кришка споруди запобігає потраплянню в яму сміття, дає змогу уникнути замерзання каналізації взимку і захищає від поширення неприємних запахів. У верхній частині конструкції споруджують люк, через який спостерігають за рівнем стоків і виконують відкачування ями.

Переваги ємностей, що поглинають, у їхній простоті та низькій вартості. До того ж, за їхнього використання суттєво збільшується експлуатаційний інтервал між відкачуванням мулових і стічних мас. Проте наявність безлічі недоліків не дає змоги назвати цю конструкцію ідеальною:

• обмежений добовий обсяг стічних вод;
• неможливість будівництва споруди при високому рівні ґрунтових вод;
• низький ступінь очищення стоків;
• зменшення фільтраційної здатності в процесі експлуатації;
• неприємні запахи навколо споруди.

Незважаючи на ці мінуси, негерметичні вигрібні ями приваблюють своєю простотою і можливістю використовувати матеріали, які нерідко залишаються в процесі будівництва заміського будинку.

Каналізаційні ями герметичного типу позбавлені недоліків поглинаючих споруд, але вимагають регулярного відкачування відходів. Вони відрізняються від фільтраційних колодязів тим, що дно і стінки ємностей виготовляють водонепроникними, а їхня конструкція передбачає встановлення вентиляційного стояка. Технологія будівництва і тих, і інших вигрібних ям відрізняється лише в частині герметизації і має багато спільного. Що ж стосується вибору місця, то для герметичних конструкцій норми демократичніші, хоч і вимагають продумувати шляхи під’їзду та облаштування майданчика для асенізаторської машини.

Використання спеціальних бактеріальних засобів дозволяє підвищити ефективність роботи водонепроникних зливних споруд. Бактерії переробляють нечистоти на донний осад і воду, якою можна поливати город.

Вибір матеріалу для будівництва

Фільтраційну яму можна побудувати з цілої або битої цегли, газосилікатних блоків або бетонних кілець. Також стінки споруди роблять із бетону, використовують місткі залізні ємності без дна або старі автомобільні шини. Словом, для облаштування негерметичної конструкції згодяться будь-які відповідні матеріали.

Для виготовлення зливних колекторів другого типу використовують суцільнолиті бетонні конструкції, а також герметичні ємності з металу та пластику. Крім того, можна побудувати яму і традиційним способом. з цегли або залізобетонних кілець, забетонувавши її днище, і забезпечивши водонепроникність стінок.

Цегляні

Стічна ємність, побудована з цегли. один із найдешевших і найпростіших варіантів, особливо за необхідності будівництва ями без відкачування. Цегла дозволяє зробити стінки суцільними або з зазорами, які підвищують фільтраційну здатність споруди. До переваг цієї конструкції можна віднести і можливість будівництва ями будь-якого розміру і конфігурації. Не позбавлені цегляні поглинаючі колодязі і недоліків, притаманних будь-яким негерметичним системам. замулювання і негативного впливу на екологію. Крім того, цегла кладки в агресивних умовах експлуатації швидко руйнується, що обумовлює короткий термін служби фільтраційних систем. близько 20 років.

З автомобільних шин

Побудувати зливну систему для ванної та туалету заміського будинку з мінімальними витратами можна, використовуючи автомобільні шини в якості будівельного матеріалу для поглинаючої вигрібної ями. Для цього достатньо вирити котлован достатнього розміру та облаштувати фільтрувальний шар із щебеню на його дні. Встановлені одна на іншу шини утворюють довговічну конструкцію, що запобігає осипанню стінок споруди.

Як і в попередньому варіанті, до негативних моментів можна зарахувати високу ймовірність забруднення довкілля стічними водами і продуктами розкладання покришок, швидке замулювання і зниження ефективності роботи системи.

Для підвищення фільтраційної здатності вигрібної ями між шинами встановлюють дистанційні проставки. Утворені зазори працюють так само, як і пеораційні отвори бетонних і цегляних ям, збільшуючи площу контакту стічних вод із ґрунтом.

З монолітного залізобетону

Вигрібна яма цього типу являє собою споруду з бетонними стінками і днищем, побудованими способом заливки бетонної суміші у встановлену обрешітку. Незважаючи на те що така ємність вважається найнадійнішою і найдовговічнішою, високі трудовитрати не дають змоги назвати цю конструкцію найкращою. Нині подібний метод будівництва витісняють готові комплекти із залізобетонних кілець і кришок.

З бетонних кілець

Облаштування вигрібної ями з литих бетонних кілець до недорогих варіантів можна віднести лише частково. Це пов’язано з тим, що будматеріали доведеться не тільки купувати, а й наймати техніку для навантаження і транспортування на ділянку. Крім того, встановлення важких залізобетонних виробів також потребуватиме застосування вантажопідйомних механізмів (далі ми розповімо, як за бажання і наявності вільного часу можна обійтися однією лише лопатою). Проте саме цей варіант є найбільш простим і довговічним способом облаштування як вигрібних ям поглинаючого типу, так і герметичних споруд. Нині випускаються залізобетонні кільця з пеорованими стінками, які ідеально підходять для будівництва стічних колекторів без відкачування.

З металевих і пластикових ємностей

Найпростіший спосіб зробити стічну яму. закопати на глибині пластикову або металеву ємність відповідного обсягу. Причому цей метод дає змогу отримати як герметичну конструкцію, так і поглинаючу систему. Відмінність другого варіанта від першого. відсутність днища ємності і наявність пеорації в стінках. Крім того, в останньому випадку доведеться додатково підготувати дно котловану, зробивши щебеневу фільтраційну подушку.

Проект для дачної ділянки

Ті, хто думає, що будівництво вигрібної ями не вимагає попередніх розрахунків, помиляються. Для того щоб експлуатація каналізаційної системи проходила без аварійних зупинок, необхідно не тільки розрахувати необхідний об’єм стічного колодязя і обміркувати його конструкцію, а й правильно вибрати місце будівництва.

Розмір стічної каналізаційної споруди

Розмір вигрібної ями залежить насамперед від добової кількості стічних вод, конструкції (з відкачуванням чи без), режиму експлуатації (регулярне чи періодичне використання), типу ґрунту та інших чинників.

Для розрахунку каналізаційної ємності без дна беруть до уваги такі чинники:

• обсяг стоків на одного члена сім’ї при користуванні ванною, туалетом і пральною машиною приймають рівним 200 л. Залежно від конкретних умов цей показник знижують до 150 л;
• розрахунок ведуть за максимальною добовою витратою стічних вод;
• при визначенні розмірів вигрібної ями її об’єм повинен вміщати як мінімум трикратну добову кількість стоків. Тобто на сім’ю з трьох осіб ємність повинна вміщати не менше 1.8 кубометрів рідини.

Габарити стічного колодязя визначають із міркувань зручності, враховуючи, що відлік глибини треба вести від точки входу в неї каналізаційної магістралі. Що ж стосується пропорцій споруди, то її глибина повинна щонайменше у 2-2.5 рази перевищувати вертикальні габарити (довжину, ширину або діаметр). Завдяки тому, що стоки очищаються анаеробними бактеріями і йдуть у землю, розміру поглинаючої системи буде достатньо для ефективної роботи.

Під час визначення обсягу фільтраційної вигрібної ями обов’язково враховують склад ґрунту на ділянці. Піски та супіски відмінно пропускають воду, тоді як глинистий або суглинний ґрунт вимагає більшої площі контакту стічних вод із ґрунтом, а отже, і збільшення розміру ями.

Для будівництва накопичувальної каналізаційної ємності користуються тими самими усередненими даними з водовідведення, що і в розглянутому вище випадку. При цьому добовий обсяг множать на інтервал між відкачуванням у днях. Приміром, якщо планується викачувати яму раз на два тижні, то для сім’ї з трьох осіб її об’єм має становити 150х3х14=6.3 кубічних метрів.

Перед тим як зробити остаточний висновок про розміри стічної споруди, обов’язково проконсультуйтеся з комунальними службами або приватними особами, які здійснюють відкачування каналізації. Річ у тім, що об’єм більшості асенізаторських машин становить 3.6 кубічних метрів, і лише деякі моделі мають збільшену до 5-8 кубометрів цистерну. Якщо ваш район обслуговують уперше, то необхідно ретельно обміркувати, чи є сенс у будівництві стічного колектора більшої ємності, ніж зможе відкачати асенізатор. Водночас необхідно закладати додатковий об’єм, якщо приїзд обслуговуючого автотранспорту може бути ускладнений або носити нерегулярний характер.

Вибір місця для будівництва

Під час вибору місця для будівництва керуються нормами санітарно-епідеміологічного законодавства, будівельним СНиП і здоровим глуздом. Якщо зібрати всі рекомендації, то вийде досить довгий перелік. Проте радимо не нехтувати правилами, оскільки їхнє невиконання загрожує як неефективною роботою і незручністю обслуговування каналізації, так і адміністративною відповідальністю за чинним КУпАП.

• Не варто розташовувати вигрібну яму в найнижчій частині ділянки, щоб уникнути її затоплення паводковими або дощовими водами.
• Заборонено облаштовувати фільтраційні споруди, якщо рівень ґрунтових вод становить менше 4 м.
• Яма має бути віддалена: від фундаментів будівель. не менше ніж на 10 м; від огорож. понад 1 м; від доріг і дерев. на 4 м.
• Відстань від джерел питної води має становити: для глинистих ґрунтів. не менше 20 м; для суглинків. не менше 30 м; для пісків і супісків. від 50 м.
• При виборі місця для вигрібної ями обов’язково враховують можливість під’їзду асенізаторської машини.

Зауважимо, що більшість рекомендацій стосуються вигрібних ям фільтраційного типу. Що ж стосується герметичних ємностей, то під час вибору місця для їхнього встановлення треба керуватися здебільшого здоровим глуздом.

Креслення. Фотогалерея

На завершальному етапі проектування каналізаційної ємності складають креслення споруди із зазначенням розмірів і відстаней від прилеглих об’єктів. Крім того, вказують точки входу каналізаційних магістралей та інші особливості конструкції. Тим, хто вважає подібну споруду настільки елементарною, що її проектування не потребує “зайвих рухів тіла”, рекомендуємо скласти хоча б простеньку схемку-начерк. Повірте: краще виправляти помилки, зроблені олівцем на папері, ніж переробляти багатотонну залізобетонну конструкцію. Представлені креслення вигрібних ям можна використовувати у своєму проєкті, адаптувавши під конкретні розміри та умови.

Інструкції з виготовлення герметичних і фільтраційних вигрібних ям

Визначившись із місцем розташування зливної ями і зробивши необхідні розрахунки, приступають до земляних робіт. Якщо каналізацію облаштовують з використанням пластикової або металевої ємності, цегли або бетону, то готують котлован потрібних габаритів. Його копають вручну або із застосуванням землерийної техніки.

Для будівництва каналізаційного колектора також найпростіше скористатися послугами екскаватора і крана. Однак бувають випадки, коли застосування техніки на ділянці неможливе через низку причин. немає під’їзних шляхів, заважають лінії електропередач тощо. д. У цьому випадку використовують старий спосіб, яким користувалися ще наші діди. Одне з кілець встановлюють на місце, забираються всередину і за допомогою лопати з коротким держаком витягують ґрунт, поступово прибираючи землю з-під стінок. Треба постійно контролювати рівень виробу, оскільки важливо, щоб залізобетонний елемент йшов у ґрунт строго вертикально. Після того як верхній зріз конструкції опиниться на одному рівні з ділянкою, встановлюють наступне кільце і продовжують вилучати ґрунт до тих пір, поки не буде досягнута потрібна глибина.

Необхідні інструменти та матеріали

Залежно від конструкції ємності для стічних вод, перед початком будівництва готують цеглу, бетонні кільця або збірну залізобетонну конструкцію з кришкою, шини від вантажного автотранспорту, дошки для опалубки тощо. д. Крім того, знадобляться такі інструменти і матеріали:

• цемент і пісок для приготування розчину;
• дрібний бут і щебінь для облаштування фільтраційного шару;
• металевий пруток або арматура для виготовлення бетонної кришки;
• люк з рамкою або металеві куточки та метал для його виготовлення;
• гідроізоляція;
• відра і ємність для приготування розчину;
• кельма, молоток муляра;
• бульбашковий рівень, шнур і схил;
• совкова і штикова лопати.

Якщо планується великий обсяг бетонних робіт, то найкраще скористатися бетономішалкою, яку можна позичити у знайомих або взяти напрокат.

Цегляна споруда для приватного будинку

Для будівництва стічного колектора використовують червону повнотілу цеглу. Найкраще якщо це буде перепалений матеріал, який на виробництві вважається браком. Силікатні вироби не рекомендується використовувати через їхню низьку стійкість у вологому середовищі.

• Після того як буде вирито котлован, його дно вирівнюють і засипають 50-сантиметровим шаром щебеню або бетонують залежно від герметичності споруди. Останній варіант виконується з облаштуванням армопоясу, що зміцнює бетонну основу зливного колектора.
• Виконують стінну кладку. Залежно від проєкту споруда може мати круглу, квадратну або прямокутну форму. Кладка герметичної ємності виконується суцільно, з ретельним заповненням усіх швів піщано-цементним розчином. Для виготовлення ями без відкачування цеглу укладають у шаховому порядку, збільшуючи фільтраційну ефективність споруди.
• Навколо каналізаційного трубопроводу краще зробити вікно з бічними і верхнім зазором між трубою і кладкою від 5 до 10 см. На герметичність конструкції подібне рішення впливу не матиме, а ось під час усадки конструкції ця хитрість збереже трубу від пошкодження.
• Стіни викладають на висоту нижче 20-30 см від рівня ділянки, після чого приступають до облаштування перекриття. Для цього на яму встановлюють герметичну обрешітку з отвором під люк, споруджують армопояс і проводять заливку плити бетонним розчином. Каркас і кришку люка можна купити або виготовити з підручних матеріалів: відрізків металевих куточків, профільних труб і сталевого листа.
• Плиту засипають шаром ґрунту і утрамбовують. У регіонах із суворим кліматом відстань від плити до нульової позначки ділянки збільшують до 50-60 см. Це дає змогу засипати яму товстим шаром ґрунту, що запобігає замерзанню каналізації в зимовий час.

Стічний колодязь із залізобетонних кілець

На сьогоднішній день виробники пропонують кільця в широкому асортименті. Треба розуміти, що для діаметра добірних елементів понад 1.5 м доведеться застосовувати вантажопідйомну техніку, тому найкращим варіантом для виготовлення вигрібної ями своїми руками є вироби розміром Ø1×0.89 м. Разом із кільцями можна придбати бетонне днище і кришку. Це дасть змогу скоротити час будівництва до мінімуму.

• За аналогією з цегляною спорудою, на дні котловану споруджують фільтрувальний щебеневий шар, заливають бетонну подушку або встановлюють заводську залізобетонну плиту-основу (у разі використання екскаватора). При цьому обов’язково контролюють правильність виконання робіт будівельним рівнем.
• 3-4 кільця встановлюють одне на одне, досягаючи верхнього рівня. За необхідності потрібної висоти можна досягти кількома рядами цегляної кладки.
• За допомогою пеоратора в бетонній стінці проробляють отвори під каналізаційні магістралі. Нагадуємо, що їхній розмір має забезпечувати цілісність труб під час усадки.
• За необхідності отримання герметичної конструкції стики кілець закладають розчином, а після його висихання герметизують зовнішню поверхню за допомогою бітумних та інших вологонепроникних складів, а внутрішню штукатурять.
• Встановлюють або виготовляють самостійно плиту перекриття.
• Конструкцію засипають шаром ґрунту.

Бетонна яма з монолітного залізобетону

Стічний колодязь із монолітного бетону забезпечує відмінну герметичність і є однією з найнадійніших конструкцій. Зазначимо, що в цьому випадку котлован краще копати вручну. Це дасть змогу встановлювати обрешітку лише з одного боку і дасть змогу зменшити витрату бетону. Будівельні роботи проводять поетапно.

• Днище котловану вирівнюють і утрамбовують, після чого роблять бетонну стяжку завтовшки не менше 10 см із внутрішнім армуванням.
• Після схоплювання бетону бічні поверхні ями вкривають гідроізоляційним матеріалом. Це дозволить уникнути осипання ґрунту під час бетонних робіт.
• На відстані не менше 4 см від стін котловану монтують вертикальний армопояс і встановлюють опалубку. Слід сказати, що товщини стін у 15-20 см буде достатньо для ями будь-якого розміру. Якщо дощок для виготовлення обрешітки не вистачає, можна використовувати опалубку ковзного типу.
• Встановлюють заставні, для того щоб отримати отвори для монтажу каналізаційних труб.
• Заливаючи бетон, обов’язково виконують його штикування або трамбування. Це видалить бульбашки повітря з суміші і підвищить міцність конструкції.
• Коли стіни будуть готові, приступають до виготовлення перекриття. Цей процес уже описаний вище і не потребує уточнень.
• У вхідні отвори заводять каналізаційні труби і встановлюють вентиляцію.
• Засипають верхню плиту ґрунтом і встановлюють люк.

Вигрібна яма з шин від автотранспорту своїми руками

Для виготовлення стічної ями використовують шини від великовантажних автомобілів і автобусів. З огляду на ширину коліс, потрібно не менше 8-10 покришок. Котлован можна копати як вручну, так і екскаватором. Краще зробити його діаметр на 20-30 см більшим за зовнішні габарити шин. Це полегшить їх установку і дасть можливість підвищити пропускну здатність всмоктуючої системи. У деяких джерелах можна зустріти рекомендації видалити бічні поверхні покришок для збільшення внутрішнього обсягу ями. Вважаємо це твердження неправильним, оскільки це ускладнить їх установку один на одного і знизить міцність конструкції. Якщо ж враховувати, що ями з шин застосовують для поглинаючих систем, то неважко зробити висновок про пріоритет площі контакту рідини з ґрунтом над об’ємом ємності.

За способом укладання варіант із шинами ідентичний методу з використанням бетонних кілець. Єдине, що хотілося б відзначити, так це можливість встановлення між двома сусідніми покришками 5-6 дистанційних проставок, в якості яких можна використовувати червону цеглу. Щілини між колесами дозволять фільтраційній ямі працювати більш ефективно. З цією ж метою зазор між шинами і стінками котловану заповнюють бутом або цегляними уламками, після чого на яму встановлюють перекриття і засипають ґрунтом.

Підвищити поглинаючу здатність ям без відкачування можна встановленням дренажної труби заввишки понад 1 м і діаметром не менше 20 см, яку наполовину вкопують у землю. В її прихованій частині проробляють отвори діаметром не більше 5 см. Зрозуміло, найкращим матеріалом буде не метал, а пластик.

Декорування місць встановлення вигрібних ям. Фотогалерея

Завдяки шару ґрунту, яким засипають перекриття вигрібної ями, приховати її від очей зовсім нескладно. Для цього над стічним колектором висаджують чагарники, облаштовують клумбу або засівають газон. Для декорування каналізаційних люків використовують дерев’яні та кам’яні елементи, проявляючи кмітливість і фантазію. Можливо, з нашої фотогалереї ви зможете почерпнути цікаву ідею або використаєте на своїй ділянці готове рішення.

Величезне розмаїття конструкцій вигрібних ям дає змогу побудувати стічну споруду в повній відповідності до потреб і фінансових можливостей. Наостанок хочеться нагадати про необхідність дотримання санітарних норм і правил, особливо в частині, яка стосується небезпеки забруднення ґрунтових вод. Давайте дбатимемо про чистоту довкілля спільно, думаючи про те, що дістанеться нашим дітям і онукам.

Влаштування ями та матеріали виготовлення

Пристрій

Влаштування вигрібної ями починають із вибору відповідного місця. Є три ключові правила, якими користуються для вибору оптимального розташування:

• яма має знаходитися на відстані не менше 12 метрів до найближчого будинку, де проживають люди;
• від самої ями до місця забору дистанція має становити не більше 1 метра;
• слід врахувати відстань до ґрунтових вод, вона має бути понад 30 метрів.

Після цього приступають до розрахунку оптимального розміру, і тут також є кілька закономірностей:

• розраховують кількість мешканців, а також середню норму витрати води на одну людину (приблизно 180 л), розраховують місячне значення обсягу стічних вод;
• взявши до уваги ґрунт, де буде знаходитися яма, слід врахувати, що ті породи ґрунтів, які легко пропускають рідину, дають можливість прийняти лише 40% від місячного об’єму, а той ґрунт, який погано проводить воду, змусить збільшити об’єм ями вище розрахункового значення;
• слід пам’ятати, що ґрунтовий прошарок має становити не менше 1 метра;
• оптимальна глибина становить близько 3 метрів.

Матеріали

Зараз найбільш широко поширені такі види матеріалів, що використовуються при влаштуванні вигрібної ями:

• цеглини;
• залізобетонні кільця. аналогічні тим, які використовують у колодязях. Так, можна зробити вигрібну яму з бетонних кілець без дна;
• тракторні покришки;
• спеціальні герметичні ємності з поліпропілену та інших полімерних матеріалів, але є найбільш дорогим засобом.

Схема

Загалом схема вигрібної ями має приблизно такий вигляд: сама яма являє собою котлован у ґрунті певного розміру, в середині якого для збереження його первісної форми, а також для перешкоджання осипанню стінок, розміщені тверді матеріали, як-от цегла, залізобетонні кільця тощо.п. по всьому периметру котловану. Зовні, безпосередньо між самим ґрунтом і зовнішньою стінкою ями, знаходиться шар глини, званий “глиняним замком”.

Обов’язковою умовою є наявність вентиляційного отвору, забезпеченого трубою для відведення газів, що утворюються процесами бродіння в ямі. Заключною і найважливішою деталлю є наявність люка, який буде забезпечувати доступ до ями для її регулярного очищення.

Інструкція з виготовлення

Розглянемо 3 найпростіші варіанти спорудження ями.

З цегли

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з облицюванням із цегли:

• для початку за допомогою нитки і кілків розмічають обрану ділянку. в середньому параметри ями становлять 1 на 1,5 метра;
• для засипання ями наприкінці робіт знадобиться близько 1,5-2 кубометрів ґрунту, решту землі, видобутої в процесі риття, слід рівномірно розподілити по поверхні;
• якщо планується відведення стічних вод за допомогою труб, то заздалегідь слід прокопати траншею під трубу;
• на дні виритого котловану нанесіть 15-сантиметровий шар піску, на який накладіть такий самий за товщиною шар бетону;
• гострим предметом шляхом “проколювання” цього прошарку видаліть зайві бульбашки повітря;
• після того як бетонна подушка затвердіє, прокладіть каналізаційну трубу (якщо така передбачена);
• після цього приступіть до кладки облицювальних стін, розташовуючи цеглу в шаховій послідовності за допомогою піщано-цементного розчину;
• для збільшення терміну експлуатації облицювання також нанесіть розчин безпосередньо на зовнішню частину стін;
• при закінченні робіт з облицювання нанесіть шар бітуму на стінки;
• зробіть поглиблення в ґрунті на 20 сантиметрів по всьому колу;
• з профнастилу спорудіть вертикальну перегородку по периметру ями;
• підсильте перекриття шляхом використання прутів, арматури скріплених між собою дротом;
• рівномірно залийте опалубку розчином бетону і дайте йому підсохнути 25-30 днів;
• акуратно зніміть опалубку з каркасом переконавшись у міцності конструкції.

З кілець

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з використанням залізобетонних кілець:

• вирити котлован, зберігаючи максимально круглу форму поперечного перерізу;
• розмітити території, на якій буде розміщуватися яма;
• залити дно шаром бетонного розчину;
• спорудити металевий каркас за допомогою прутів арматури, який повинен буде рівномірно розподіляти масу кілець по всій площі і оберігати бетонну подушку від передчасного руйнування;
• після того як бетон застигне, можна приступити до встановлення кілець;
• стики двох сусідніх кілець необхідно заповнити розчином бетону;
• зовнішню частину кілець слід покривати шаром бітуму;
• після монтажу всіх кілець слід закрити їх бетонною кришкою, стик також заповнюється розчином.

Із пластику

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з використанням пластикових ємностей:

• вирити котлован, з огляду на те, що в цьому випадку за розмірами він буде значно більшим, ніж у двох попередніх випадках;
• зробити дно максимально рівним;
• насипати на дно 15-ти сантиметровий шар піску і добре його утрамбувати;
• акуратно опустити на дно резервуар і зафіксувати його в стійкому положенні;
• з’єднати вхідний патрубок резервуара зі зливною трубою;
• заповнити ґрунтом або піском вільний простір між резервуаром і стінками котловану;
• залити невеликий об’єм води, щоб побачити, як резервуар компенсує тиск на ґрунт. Якщо стінки резервуара поступово вгинаються всередину, то резервуар встановлено неправильно.
• повністю засипати котлован ґрунтом.

Необхідний інструмент

Основним інструментом при персональному будівництві вигрібної ями є лопата. Оптимально мати як штикову, так і совкову лопату, оскільки однією зручніше безпосередньо рити котлован, а іншою викидати ґрунт на поверхню.

Обов’язково мати відро і мотузку для витягування землі. Також знадобиться тачка для вивезення ґрунту від ями. Необхідно мати під рукою рулетку або інше вимірювальне пристосування. Для спуску в котлован слід придбати драбину.

З огляду на те, що доведеться виготовляти розчин із цементу, то якщо немає можливості користуватися бетономішалкою, слід виділити окрему ємність для приготування необхідного обсягу розчину.

Основні моменти монтажу

Як було сказано вище, першим і основним моментом монтажу є точність виконання попередніх розрахунків з урахуванням конкретних потреб. Потім слідує правильність підбору місця розташування вигрібної ями з урахуванням планованого типу ями, наприклад, яма з бетонними кільцями або з обкладкою цеглою буде вузька і глибока, а яма з резервуаром буде широкою, але не настільки глибокою.

При виборі варіанта із залізобетонними кільцями слід врахувати, що для їхнього монтажу знадобиться допомога автокрана через їхню високу масу і крихкість конструкції при падіннях. Варіант із цеглою і резервуаром можна монтувати власноруч. Також слід врахувати, що для продовження терміну служби пластикового резервуара слід робити ущільнення його зовнішньої частини шаром ґрунту.

Під час прокладання труб, якими проходитимуть стічні води, слід пам’ятати, що вони мають знаходитися нижче рівня промерзання ґрунту.

Типові помилки

Практика показує, що найчастіше під час облаштування вигрібної ями припускаються таких помилок, як:

• неправильність виконання попередніх розрахунків за обсягом і місцем розташування;
• недостатня глибина ями;
• слабке зміцнення стін котловану внаслідок чого відбувається осипання стін;
• труби відведення розташовані паралельно ґрунту, а не під невеликим кутом;
• нехтування правилами монтажу бетонних кілець.

Ціна

З огляду на останні дані, можна сказати, що облаштування вигрібної ями з цегли в середньому коштує близько 2000 за 1 кубометр. Яма з бетонних кілець обійдеться від 30 000. Встановлення резервуара середніх розмірів коштує близько 35 000.

Найпростіші та бюджетні варіанти

Історичним попередником цього каналізаційного об’єкта була викопана в землі найпростіша яма, стінки якої обмазували глиною, зміцнювали дошками. Потім у землю стали заривати старі бочки, баки, інші відслужили ємності. Зараз подібні “резервуари” для збору і часткової фільтрації стоків влаштовують тільки в разі, якщо добова кількість не перевищує значення в 1 куб. м. м.

Елементарна вигрібна яма для туалету може задовольнити потреби дачників, які перебувають на ділянці по кілька днів на тиждень у літній сезон. Однак її влаштування не схвалюють, а іноді зовсім забороняють санітарно-епідеміологічні служби, нерідко супроводжуючи заборони накладенням адміністративних покарань.

Увага. Глибинна позначка дна має бути вищою за максимальний (весняно-осінній) рівень ґрунтової води мінімум на 1 метр.

Якщо власнику заміської ділянки дуже не хочеться витрачатися на влаштування конструкції, і він має в своєму розпорядженні деяку кількість зношених покришок, цей матеріал можна з користю застосувати. Потрібно буде просто укладати у викопаний котлован шини, скріплюючи їх між собою болтами. Якщо яма влаштовується за межами будинку або туалету, в боці покришки, що укладається зверху, треба вирізати отвір для приєднання каналізаційного трубопроводу. Після котлован навколо саморобної очисної споруди засипають ґрунтом, зверху укладають бетонну плиту з отвором для вентиляційної труби і люком для відкачування.

Поширені види конструкцій

За характерними конструктивними відмінностями вигрібні ями діляться на поглинаючі споруди і герметичні ємності. Функції збору, накопичення та очищення стоків виконують також септики. Являють собою складніші за технічними аспектами установки з примусовою стимуляцією руху стоків усередині і з біолого-хімічними способами очищення.

Ємності без дна. поглинаючі

Прямі нащадки “народного” вигреба. Їхня характерна риса. відсутність дна, завдяки чому рідка складова стоків, пройшовши очищення грубою фільтрацією крізь шар суміші піску, гравію, битої цегли та інших “інгредієнтів”, переходить у ґрунт. Варіант, що поглинає, вважається найбільш економним, до того ж облаштування ями цього типу цілком може здійснити той, хто абсолютно не має досвіду у сфері будівництва, виконавець. Ще економія: через часткову інфільтрацію очищеної води в ґрунт значно рідше виникає необхідність у виклику асенізаторів.

Поглинаючий різновид ям вибирають, якщо немає необхідності у відведенні великої кількості стоків, якщо в заміському будинку немає джакузі, посудомийних і пральних машин. Великий обсяг земля не зможе обробляти і приймати. До того ж очищення, яке проводиться, не можна віднести до розряду стовідсотково ефективних процедур, отже, забруднювати середовище стоки з ями поглинаючого типу все ж будуть.

Герметичні резервуари для стоків

У їхній назві є пряма підказка, що говорить про основну конструктивну особливість. По суті, це замкнуті ємності з бетону, цегляної кладки, пластику, газосилікатних блоків, які не пропускають воду і потребують постійного спорожнення після заповнення. Герметичні конструкції забезпечать повну відсутність властивих стокам запахів, але змусить власників регулярно викликати асенізаторську машину для видалення накопичень.

Важливо. Для будівництва вигреба непридатний шлакоблок, він занадто швидко зруйнується від контакту з водою.

Найпростішою схемою влаштування резервуара для стоків буде встановлення придбаної в магазині ємності із пластику. Її не потрібно герметизувати, щоправда, бажано залити дно котловану своєрідною цементною стяжкою і зміцнити стінки арматурою. В принципі, якщо господарів не буде бентежити непрезентабельний вигляд, то і заривати її в землю немає необхідності. Ще один вагомий вельми аргумент на користь: конструкція із пластику може бути встановлена незалежно від близького рівня залягання ґрунтової води. Ніякої шкоди середовищу завдано все одно не буде.

Найпростіші саморобні септики

Це вже більш складні споруди, що здійснюють не тільки глибоке очищення, а й переробляють стічну масу в цінне для садівників і городників добриво. Найчастіше вони являють собою систему з двох або трьох камер, у першій з яких відбувається лише збір і грубе механічне очищення, а в наступних камерах у бій вступають специфічні бактерії, що остаточно переробляють забруднювальні включення стоків.

Вигрібна яма з переливом настільки якісно очищає воду, що її можна з успіхом використовувати в господарсько-технічних цілях, наприклад, для поливання або для прибирання ділянки. Але для того щоб зробити септик з переливом, будуть потрібні чималі зусилля.

Якщо зусиль не шкода, але надлишку фінансових коштів не спостерігається, можна вдатися знову ж таки до зношеної автомобільної гуми. У сенсі до “лисих”, але не протертих до дірок покришок. Причому, заощадить власник не тільки за рахунок викидного будівельного матеріалу. Для монтажу септика з покришок не потрібен потужний бетонний фундамент, достатньо ущільненої подушки з щебеню з піском потужністю 30-40 см і десяти-сантиметрової стяжки.

• Для збільшення обсягу створюваного резервуара боковини шин потрібно зрізати.
• У складений із шин колодязь встановлюють вертикально трубу з бетону, її діаметр приблизно вдвічі має бути меншим, ніж той самий розмір шин. Верхній зріз бетонної труби розташовується на 10 см нижче зробленого з автогуми колодязя.
• Дно труби заливається бетоном так, щоб вийшов монолітний бетонний циліндр.

Вгорі потрібно буде зробити отвори для інфільтрації і для встановлення труб, що забезпечують перелив.

Місця введення каналізаційних труб у вертикально встановлені бетонні труби необхідно герметизувати.

Як зробити вигрібну яму своїми руками

Розглянемо етапи монтажу кількох варіантів конструкцій.

Поглинаюча

Власники невеликих заміських володінь, які вирішили власноруч зробити елементарну каналізацію, найчастіше вибирають цей варіант. Приваблює найпростіша конструкція і можливість не надто часто вдаватися до послуг асенізаторів. Стінки можна викласти з цегли або газосилікатних блоків, але простіше і швидше їх звести, встановивши один на одного бетонні кільця.

• Потрібно викопати котлован шахтного типу, діаметр якого приблизно на 80 см буде більшим за діаметр з/б кільця. Кілець потрібно 3 штуки.
• По периметру, залишаючи центральну частину вільною, треба зробити бетонну стяжку, вона слугуватиме опорною основою для кілець.
• У нижньому кільці необхідно просвердлити отвори через 10 см для того, щоб очищена вода могла проникати за межі вигрібної ями. Діаметр фільтраційних отворів 5 см.

Важливо. Глибина підземної споруди не повинна перевищувати межі в 3 м, інакше складно буде витягти щільний мулистий осад, що осів на дні ями.

Приблизно на метр споруджений “колодязь” має бути заповнений перемішаним із ґрунтом піском, гравієм, битою цеглою, щебенем.

Порада. З метою підвищення якості очищення фільтрувальний колодязь рекомендують доповнити розташованим трохи вище очисним герметичним резервуаром-накопичувачем із переливом.

Герметична

Принцип споруди аналогічний, тільки не потрібно формувати отвори для інфільтрації очищених стоків і дно необхідно повністю забетонувати. Бажано армувати нижню бетонну платформу, перед заливкою уклавши на дно бетонну сітку. Щоб арматура не “потонула” в бетоні, її потрібно злегка підняти над поверхнею і зміцнити на кілочках.

Важливий аспект: стінки рекомендується герметизувати. Дешевий варіант для внутрішньої ізоляції. бітум, зовні саморобний каналізаційний об’єкт можна просто обмазати глиною. Якщо стіни ями зводилися з цегли, їх можна обштукатурити.

Цегляна кладка забере значно більше часу, ніж встановлення бетонних кілець. На дні за аналогією влаштовують бетонну стяжку, а класти цеглу можна, як по колу, так і, “вимальовуючи” в периметрі квадрат або прямокутник. Залита бетонна платформа повинна “дозріти” перед початком кладки, простоявши 7-8 днів.

Важливо. У період виконання кладки потрібно сформувати отвори для підведення каналізаційної труби. Точка підключення розташовується нижче зафіксованого місцевими метеослужбами рівня промерзання.

Каналізаційний трубопровід до місця збору стоків має бути злегка нахилений, для забезпечення мимовільного руху забрудненої маси.

Встановлення готових комплексів

Простіше і зручніше їх застосування нічого не можна придумати, облаштування вигрібної ями з точно вивірених за розмірами складових проводиться гранично оперативно. Єдиний недолік: задані виробником параметри об’єму, задані виробником. Але випускають фабричний продукт в основному з розрахунком на середньостатистичного споживача. Тобто, знайти необхідний комплект зовсім нескладно.

• Перша справа. риття котловану за стандартною для всіх ям схемою.
• Своїми руками власнику потрібно буде попередньо зробити подушку на дні шахти з суміші бетону і гравію. Кріпитися вона повинна тиждень, протягом якого своєрідний фундамент потрібно злегка “зрошувати” водою.
• Потім замовляють доставку комплекту на автомобілі з маніпулятором для виробництва послідовної установки дна, кілець, кришки.
• Усередині радять зробити додаткову перемичку для розділення забрудненого стоку від очищеної води.

Способів і методів, як зробити вигрібну яму, чимало. З розмаїття варіантів залишається вибрати оптимальний тип конструкції, що відповідає потребам. Які витрати важливіші, на чому краще заощадити, обирати самому власнику і виконавцю, а знання конструктивних відмінностей допоможе прийняти правильне рішення.

Як влаштована вигрібна яма без дна

Існує два види вигрібних ям:

Перші являють собою найпростішу споруду з бетону, цегли або пластику, повністю водонепроникні. Вони збирають рідкі та тверді відходи, що надходять по каналізаційній трубі. Регулярно, в середньому 1-2 рази на місяць, асенізаторська машина повинна викачувати їх із герметичної зливної ями. Послуги подібних фахівців коштують дорого, тому деякі власники замислюються про те, як частково утилізувати каналізаційні стоки за допомогою ґрунтового доочищення.

І найбільш простим варіантом є негерметичні вигрібні ями. Вони являють собою неглибокий колодязь, зібраний із цегли, старих покришок або бетонних кілець. Герметичного днища у них немає. там розташовується або безпосередньо ґрунт, або фільтрувальна подушка з піску, гравію або щебеню. Також у стінках вигрібної ями створюється безліч отворів з метою дренажу. Через них і днище рідкі каналізаційні стоки частково йдуть у ґрунт і проходять природне ґрунтове доочищення. Решта залишається в колодязі і 1-2 рази на рік викачується асенізаторською машиною.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, який вигляд має вигрібна яма з покришок своїми руками

Така споруда підходить для розв’язання проблеми з відходами життєдіяльності на дачі, яку відвідують упродовж весни і літа, або для сільського будинку, де проживають 1-2 людини. Для великої сім’ї вигрібна яма без дна не є ефективним і безпечним з точки зору екології рішенням. в такому випадку краще спорудити септик з декількох бетонних колодязів.

Переваги та недоліки вигрібної ями без дна

Коротко розглянемо, чим хороша і погана конструкція негерметичної вигрібної ями. До її переваг належать такі.

• Надзвичайно низька ціна споруди порівняно з вартістю повноцінного септика. як фабричного виробництва, так і саморобного, збудованого з кілець або монолітного бетону.
• Простота створення. викопують котлован і траншею під трубу, встановлюють стінки вигрібної ями і кришку, здійснюють підключення. Без особливих проблем усі ці заходи можна виконати самостійно.
• Швидкість побудови. вигрібну яму без дна з бетонних кілець цілком реально облаштувати за пару днів.
• Менші витрати порівняно з герметичною вигрібною ямою. викликати асенізаторську машину можна не щомісяця, а всього 1-2 рази за цілий рік.

Через свою простоту і максимальну дешевизну подібна каналізаційна споруда має серйозні недоліки.

• Проблеми з екологією. якщо така вигрібна яма буде розміщена недалеко від джерела питної води, то згодом останнє може стати непридатним. каналізаційні стоки, що просочуються через ґрунт, отруять його кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами. Пити з подібного колодязя можна, але небезпечно.
• Імовірність конфлікту із сусідами. тим, хто живе поруч із вами, навряд чи сподобається існування потенційного джерела забруднення. Але, як показує практика, це є проблемою лише для упорядкованих котеджних селищ і садових товариств. у решті місць, найімовірніше, сусіди мають такі самі або ще простіші споруди для збору каналізаційних стоків.
• Проблеми із СЕС. Якщо на вашу ділянку прийде з перевіркою санітарно-епідеміологічна служба, то вона може визнати наявність у вас вигрібної ями з просочуванням стоків у ґрунт порушенням норм, з відповідними наслідками.
• Недовговічність роботи. слід розуміти, що такий вигріб нездатний функціонувати тривалий час. з часом ґрунт навколо нього замулиться і перестане пропускати воду в колишньому обсязі. У результаті споруда заповнюватиметься стоками швидше, тому доведеться переносити її на нове місце або замінювати повноцінним септиком. Або частіше звертатися до послуг асенізаторів.

Вибір місця для розташування вигрібної ями

Вище кілька разів було згадано, що вигрібна яма без дна. не найкраще рішення з точки зору екології та дотримання санітарних норм. Але грамотний вибір місця для її спорудження дасть змогу мінімізувати можливі ризики й уникнути отруєння водойм і колодязів.

Можливо, Вас зацікавить інформація. бактерії для вигрібних ям

Варто сказати, що поточні санітарні та будівельні нормативи не дають чіткої відповіді на питання про допустимість або, навпаки, неприпустимість спорудження вигрібної ями без дна. Нижче наведено деякі витяги з різних документів.

Отже, негерметичну вигрібну яму за можливості слід створювати на ґрунтах із гарною водопроникністю і в місцях, де рівень ґрунтових вод нижчий за дно щонайменше на 1 метр.

У списку нижче наведено мінімальні відстані між подібною спорудою і різними об’єктами:

• від вигрібної ями до питного колодязя. не менше 50 м;
• до водойми. не менше 30 м;
• до дерев і городів. не менше 5 м;
• до дороги або межі ділянки. від 2 до 4 м;
• до житлових будівель. 5 м.

Порада! Перед початком будівництва ознайомтеся з тим, як влаштовані споруди для збору каналізаційних стоків у найближчих сусідів. Також, якщо справа відбувається на дачі, обговоріть це питання з головою товариства. Це дасть змогу уникнути зайвих конфліктів і зменшить імовірність візиту перевіряльників із санітарної служби на вашу ділянку.

Споруда вигрібної ями без дна з бетонних кілець

Найбільш популярним матеріалом для самостійного облаштування вигрібних ям без дна, дренажних колодязів і септиків є кільця з бетону. Вони мають достатню для подібної споруди міцність, їх встановлення не займає багато часу, а низька ціна робить ці вироби доступними для будь-якого домогосподарства. Процес виготовлення вигрібної ями без дна з бетонних кілець своїми руками наведено нижче у вигляді покрокової інструкції.

Важливо! Перш ніж приступати до земляних робіт, визначте, скільки бетонних кілець, і якого розміру вам необхідно. Для зручності основні характеристики найбільш популярних виробів зведено в таблицю.

Таблиця. Розміри, маса і обсяг бетонних кілець, виготовлених відповідно до ГОСТ 8020-90.

Найменування Внутрішній діаметр, м Зовнішній діаметр, м Висота, м Маса, кг Внутрішній об’єм, м3

Будівництво вигрібної ями без дна почніть з визначення місця, де вона буде розташовуватися. Детальніше про це розказано в попередньому розділі статті.

На обраному місці зробіть розмітку і визначення меж майбутнього котловану. Його діаметр робиться на 20-30 см більшим, ніж зовнішній діаметр бетонного кільця.

Почніть безпосереднє вилучення ґрунту. Якщо вигрібна яма передбачається неглибокою, а часу достатньо, то земляні роботи можете виконувати вручну. Бажано робити це в парі. один копає, а інший піднімає витягнутий ґрунт наверх. Робота істотно полегшується при використанні відра з міцною мотузкою і садової тачки (або мотоблока).

Важливо! Якщо під час копання котловану вручну виявилося, що ґрунт схильний обсипатися, то з міркувань власної безпеки роботу слід негайно припинити. В іншому випадку є ризик раптово опинитися засипаним землею. У таких ситуаціях доведеться залучити до справи екскаватор.

Регулярно проводьте заміри глибини котловану за допомогою рулетки. Для вигрібних ям без дна ця глибина не перевищує 3 м. Також пам’ятайте, що між каналізаційними стоками і ґрунтовими водами має бути відстань щонайменше 1 м (бажано більше).

Доставка бетонних кілець зазвичай здійснюється силами виробника, при цьому вони привозяться на вантажівці з краном-маніпулятором. Перевірте наявність усіх замовлених виробів та їхню якість.

За допомогою крана-маніпулятора здійсніть занурення першого бетонного кільця в котлован.

Важливо! Для кращої фіксації кілець одне з одним наносьте на їхні торці цементний розчин перед укладанням нового виробу.

Таким же чином покладіть на перше кільце друге і наступні. При цьому вирівняйте їх відносно одне одного.

Завершіть укладання бетонних виробів монтажем верхньої круглої плити, в якій вирізано отвір під люк.

В умовах суглинків для ефективного дренажу потрібна велика площа контакту. Якщо ви проживаєте в місцевості, де ґрунт погано вбирає воду, просвердліть у нижній частині вигрібної ями серію дренажних отворів середньої величини. Їхня сумарна площа має досягати 10% від загальної площі внутрішньої поверхні споруди.

Важливо! Нерідко на дно такої вигрібної ями насипають подушку з щебеню товщиною від 30 до 50 см. Її використання дозволяє хоча б трохи очистити каналізаційні стоки, що йдуть у ґрунт. Водночас наповнювач подібної подушки вимагає регулярної заміни або промивання, що є не найприємнішою і простою роботою. Кожен домовласник повинен сам вирішити, що для нього важливіше. можливість не забруднювати надто сильно навколишню землю і ґрунтові води або відсутність необхідності спускатися до вигрібної ями і замінювати фільтраційну подушку з щебеню. Замість останнього можна використовувати і звичайний пісок.

Засипте простір між стінками котловану і бетонними кільцями землею або піском.

Завершіть облаштування вигрібної ями без дна з бетонних кілець підключенням каналізаційної труби та встановленням люка.

Особливості влаштування вигрібної ями в приватному будинку

Вибір місця

Вигрібною ямою іменується така ємність, в яку зливаються і в ній же накопичуються стоки побутових вод. Щоб визначити оптимальне місце її розташування, потрібно проаналізувати земельну ділянку і знайти найбільш підходящу ділянку.

Допомогти в цій справі здатний схематичний план приватної ділянки, в якому в обов’язковому порядку позначено розташування таких важливих елементів:

• Житлова споруда
• Господарство. Споруди
• Водонабірні колодязі
• Газовий трубопровід
• Труби водопостачання

Також, на наданній схемі мають бути позначені елементи ландшафту, наявні на ділянці. Для більш легкого розташування вигрібної ями, потрібно нанести на план сусідні споруди та інші конструкції, розташовані на сусідніх ділянках, включно з колодязями і всіма комунікаціями.

Наразі обумовлено деякі санітарні норми щодо віддаленості цієї споруди від інших конструкцій:

• Сусідня будівля і прилеглі до неї споруди. 10-12 м.
• Від меж своєї ділянки. на 1.5 метри
• Свій будинок. 8-10 м.
• Колодязі для забору води. не менше 20 м.
• Водопровідні мережі. на 25 м.
• Ґрунтові води. мінімум 25 м.
• Газові труби. близько 5 метрів

Під час облаштування вигрібної ями, необхідно буде враховувати стан ґрунту, в якому буде розміщена ця конструкція. При глинистому ґрунті, водозабірні колодязі повинні знаходитися, як мінімум, за 20 метрів від ями. У разі суглинного ґрунту, ця відстань збільшується на 10 м. і становитиме 30 метрів від вигрібної ями. У разі піщаного або суперпіщаного ґрунту. не менше 50 метрів.

Розрахунок розмірів

Перше значення, яке необхідно обчислити перед спорудженням вигрібної ями. це її обсяг, оскільки від нього буде залежати ефективність всієї каналізаційної системи і частота, з якою буде потрібно очищати стік. Це значення може бути вирахувано, виходячи з кількості осіб, які живуть на ділянці. Приміром, у приватному будинку проживає всього 4 людини, 3 з яких дорослі, а остання дитина.

У підсумку, виходить 1.75 м 3 відходів, що спрямовуються у вигрібну яму (0.50.50.50.25). Отримане число завжди має округлятися в більшу сторону, що допоможе уникнути переповнення резервуарів зі стоками. У цьому прикладі число дорівнюватиме 2 кубічним метрам.

Загальний об’єм резервуара вигрібної ями повинен перевищувати в 3 рази об’єм стічних відходів. Тобто, 32=6 м 3. Це оптимальний об’єм резервуара вигрібної ями для сім’ї з 3 дорослих і 1 дитини.

Маючи необхідний обсяг резервуара, потрібно визначити його конструктивні розміри. Глибина конструкції визначається шляхом визначення рівня залягання ґрунтових вод і особливостей подальшого обслуговування вигрібної ями. Щоб періодично очищати резервуар від накопиченої рідини і твердих наростів на стінках і дні, потрібно скористатися послугами асенізаторів.

Шланг асенізаторської машини рідко перевищує довжину в 3 метри, тому не варто робити глибину резервуара, що перевищує це значення. В іншому випадку, це може позначитися на якості очищення вигрібної ями. Найбільш популярними глибинами вигрібних ям є 2.5 и 2.7 м. Максимальна глибина в 3 м. застосовується вкрай нечасто, але цю глибину можна компенсувати за допомогою піщано-щебеневої подушки. Найбільш це актуально це для негерметичного стоку.

У такому разі найбільш підходящими варіантами будуть септики або бочки необхідного розміру, але водночас потрібно захистити їх кожухом із розчину цементу або металу.

Будівництво вигрібних ям

Вигрібна яма без дна

На перший погляд, зведення подібної конструкції йде досить легко:

• Вибирається оптимальне розташування вигрібної ями
• Викопати яму відповідних розмірів
• Закрити стінки шаром з бетону, цегли або бетонними кільцями
• Викопати траншею для проходження стічних труб
• Укласти труби від споруди до вигрібної ями
• Звести перекриття

Згодом усі відходи будуть перероблені мікроорганізмами і перетворяться на добриво для рослин.

Герметична вигрібна яма

Цей вид вигрібних ям схожий з попереднім варіантом, але має одну кардинальну відмінність. повна герметичність резервуара. Обробляється дана конструкція аналогічним чином, але лише з невеликою поправкою. Необхідно створити повністю герметичний резервуар для стічних вод.

Цей вид вигрібних ям може бути використаний більшу кількість часу, ніж попередній, і закопувати його не доведеться. Очищати його від усіх відходів, що накопичилися в ньому, доведеться за допомогою спеціальних компаній, обумовлених вище. Згодом у такому резервуарі також можуть бути утворені затверділі маси, що заважають стоку вод.

Гідроізоляція вигрібної ями з бетонних кілець

Найпростішими спорудами для утилізації каналізаційних стоків є вигрібні ями. Однак і серед них існують варіанти, що відрізняються один від одного з точки зору конструкції, принципу дії та ефективності. Правильно облаштована вигрібна яма з бетонних кілець без дна може стати вельми зручним пристосуванням, потреба в очищенні якого виникатиме значно рідше, ніж під час експлуатації звичайних накопичувальних ємностей.

Різновиди вигрібних ям

Всі види каналізаційних резервуарів даного типу можуть бути розділені на кілька основних видів.

• Моделі з дном фактично не здійснюють будь-якого очищення стоків і служать лише накопичувачами для подальшого відкачування за допомогою асенізаторської машини.
• Конструкції з перетіканням є, по суті, двокамерними септиками, в яких здійснюється осадження твердих частинок у першому резервуарі та ґрунтова фільтрація в другому, а найчастіше. й аеробне розкладання домішок мікроорганізмами. Така переливна вигрібна яма з бетонних кілець за якістю очищення стоків значно виграє у конструкції, описаної далі.
• Однокамерна модель без дна. це такий собі перехідний варіант між звичайним накопичувачем і септиком. Дешеві та прості конструкції забезпечують водночас часткове очищення стоків і їхнє дренування в ґрунт, завдяки чому заповнення резервуара відбувається набагато повільніше, а послуги асенізаторів і витрати на них потрібні значно рідше.

Водночас існують деякі обмеження з точки зору можливості встановлення такої очисної споруди.

• Вода через фільтр буде безперешкодно йти в ґрунт тільки в тому разі, якщо ґрунт на ділянці піщаний, пухкий, з хорошою вологопроникністю. Глина або суглинок можуть пропускати стоки в перший час, проте незабаром стануть практично герметичною перешкодою.
• Ще одна умова. низький рівень залягання ґрунтових вод. Вважається, що ґрунтові води мають пролягати не ближче, ніж 50-100 см від нижньої частини очисної конструкції, щоб уникнути змішування їх із забрудненими стоками та поширення шкідливих речовин.

Вибір об’єму резервуарів будь-якого типу нормується санітарними нормами і правилами і має бути не меншим за добовий об’єм стоків, помножений на 3. Розрахувати таку кількість можна, виходячи з норм споживання води на одну людину. 200 літрів на добу. Очевидно, що мінімальний обсяг вигрібної ями для дачі може бути меншим через періодичність її використання. Водночас слід пам’ятати, що чим менший об’єм резервуару, тим частіше доведеться викликати асенізаторську машину і оплачувати її послуги.

Важливо: Монтаж вигрібної ями з бетонних кілець без дна можливий тільки за умови, що обсяг добових стоків не перевищує 1 м³.

У ямах без дна і в двокамерних моделях можна використовувати спеціальні біопрепарати, що сприяють розкладанню органічних домішок. Це сприятиме зниженню швидкості наповнення резервуарів.

Місце встановлення

Вигрібна яма своїми руками з бетонних кілець може бути побудована не на будь-якому місці. Особливо складно вибрати місце на ділянці зі складним рельєфом.

• З одного боку, розміщення очисної споруди в найнижчому місці підвищує ризик забруднення ґрунтових вод.
• З іншого, розташувавши його на височині, складно забезпечити необхідний ухил каналізаційного трубопроводу (2 см на кожен метр довжини).

Існують також санітарно-гігієнічні та будівельні норми, що обумовлюють необхідне видалення очисних споруд від основних об’єктів. Вирішуючи, як зробити вигрібну яму з бетонних кілець, слід пам’ятати, що для очищення її буде необхідний під’їзд для асенізаторської машини, водночас не можна розташовувати конструкцію ближче, ніж 2 метри від основної дороги.

Мінімальна відстань від вигрібної ями до інших об’єктів становить:

• до вхідних дверей будинку і до будь-якого з вікон. не менше 5 метрів,
• до джерела питної води. не менше 30 м,
• до плодових дерев і городу. не менше 5 метрів.

Монтаж вигрібних ям із бетонних кілець

Будівництво вигрібної ями з бетонних кілець вимагає залучення вантажопідйомної техніки, наприклад, автокрана. Кільця можуть мати різний діаметр (до 2 метрів, але частіше використовуються моделі з діаметром в 1 метр), але вони в будь-якому разі мають занадто велику вагу для того, щоб їх можна було встановити в котлован вручну.

Оренда спецтехніки вимагає додаткових витрат, однак, використання готових блоків істотно скорочує час виконання робіт. Установку кілець, труби, що підводить, і покриття стінок резервуара герметизуючим складом можна виконати протягом одного робочого дня. Після цього важливо витримати термін затвердіння герметизуючих складів перед тим як приступити до засипки.

При будівництві моделі з дном (накопичувача) певний час може знадобитися для застигання і набору міцності залитої бетоном стяжки. Тільки після цього на неї можна встановлювати кільця.

Монтаж вигрібних ям має свої нюанси залежно від особливостей конструкції.

• Накопичувальні моделі з дном передбачають виконання бетонної стяжки, на яку згодом встановлюватимуться бетонні кільця. Як альтернативу можна придбати для дна накопичувача і нижньої частини першого резервуара двокамерної ями кільця з дном. Такі вироби також є в продажу.
• Вигрібна яма з бетонних кілець без дна потребує влаштування фільтрувального шару. Для нього можуть використовуватися різні сипучі будівельні матеріали, що не вбирають воду, зокрема щебінь, гравій тощо. Найефективнішим варіантом є організація двох шарів: нижнього піщаного і верхнього з крупного щебеню. Для підвищення ефективності та запобігання замулюванню фільтрувальних шарів практикують укладання “прошарків” з тергеотекстилю під нижнім шаром і між шарами. Вода проходить такі фільтри повільно, залишаючи на його матеріалі частинки осаду, таким чином у ґрунт ідуть уже освітлені стоки. За необхідності для підвищення інтенсивності дренування можна в нижній частині встановлювати залізобетонні кільця з пеорацією.
• Зливна яма з бетонних кілець з двома камерами являє собою з’єднання першого і другого варіантів. У цьому випадку кільця першого резервуара монтують на стяжку, а другого. на фільтрувальний шар.

Чи можлива організація вигрібної ями без відкачування своїми руками? Це питання ми розібрали в окремій статті.

Інструкція з влаштування вигрібної ями з автомобільних коліс знаходиться тут. Цей варіант є одним із найпростіших у реалізації.

Про види лотків для зливової каналізації ми розповіли на цій сторінці http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html

Загальні правила монтажу вигрібних ям із бетонних кілець

При влаштуванні подібних очисних споруд важливо дотримуватися певних правил і порад.

• Отвори для вхідних труб виконуються за допомогою пеоратора.
• Монтаж каналізаційної труби і перетікання (у разі вибору двокамерної моделі) здійснюється з використанням трійників.
• Місця встановлення труб ретельно герметизуються.
• Для запобігання появи неприємного запаху краще герметизувати і вхід вентиляційної труби, а також забезпечити щільне закриття люків у кришці.
• Стики між поставленими один на одного бетонними кільцями (а також стик між нижнім кільцем і фундаментом, якщо обрано модель із дном) також потребують герметизації. Для кращої герметичності конструкції рекомендується використовувати бетонні кільця із замком.
• Бетонні кільця не є 100% герметичними, тому слід покрити їх із зовнішньої і внутрішньої сторони гідроізолюючим шаром там, де це необхідно: верхня частина пристроїв без дна, повністю стінки і дно моделей-накопичувачів, перший резервуар двокамерних конструкцій.
• Для підвищення міцності стяжки конструкцій із дном можна армувати фундамент брухтом металу, каменем або цеглою, однак, необхідно стежити, щоб усі армувальні елементи перебували повністю в розчині, не виступаючи на поверхню.

Відкачування стоків

Влаштування зливної ями з бетонних кілець передбачає наявність у верхній кришці отвору для встановлення вентиляційної труби, а також люків для відкачування вмісту. Люки, як і самі кришки, мають бути утепленими, інакше верхній шар вмісту буде замерзати в холодну пору року, що ускладнить процес відкачування.

Для контролю за рівнем наповнення в дорогих енергозалежних септиках і локальних очисних станціях використовують автоматичні системи і датчики. У звичайних вигрібних ямах не складно стежити за рівнем за допомогою поплавкового пристрою.

Варіант влаштування вигрібної ями з бетонних кілець показано на відео.

Екологія споживання.Садиба:Як правильно вибрати матеріал і місце для вигрібної ями. Види каналізаційних септиків. Інструкція з побудови вигрібної ями з монолітного бетону

Відсутність централізованої каналізації стає причиною монтажу на заміських ділянках всіляких видів локальних очисних об’єктів. Але іноді замість дорогої автономної споруди достатньо встановлення простого вигреба. Спробуємо розібратися, як проходить облаштування вигрібної ями і які її види підходять для самостійного будівництва.

Види сучасних вигрібних ям

Сьогодні функціональне навантаження зливної ями помітно зросло, адже наявність домашньої каналізації та елементарної системи подачі холодної води збільшує обсяг стоків у кілька разів. У зв’язку з цим з’явилися нові модифікації каналізаційних споруд, об’ємніші та досконаліші з точки зору переробки відходів.

Схема дачного туалету з минулого століття. Роль гідроізоляційного захисту відіграє простий глиняний замок, отже, існує ризик проникнення каналізаційних відходів у ґрунт

Згадайте, який раніше вигляд мала зливна яма. невеликий колодязь, у який методично зливали всі відходи до повного його заповнення. Стінки колодязя вистилали дошками, викладали камінням або зміцнювали іншим підручним матеріалом. Коли рівень стоків ставав максимальним. викликали асенізаторську машину для відкачування.

Якщо встановлено накопичувальний септик. герметична ємність, яка періодично спустошується за допомогою асенізаторів. До місця його монтажу необхідно провести під’їзну дорогу

Звісно, ні про яку екологію чи захист середовища від забруднення в ті часи мови не йшло. Але сьогодні всі хочуть зберегти чистоту ґрунту на ділянці, тому суворо стежать за герметизацією очисних споруд. Виробники обирають матеріали, які не потребують тривалого встановлення чи спеціальної гідроізоляції. Прикладом сучасних моделей служать об’ємні полімерні резервуари.

Велика пластикова ємність. це своєрідний відстійник з однією, двома або більше камерами для каналізаційних зливів. Переробка стоків у них здійснюється за допомогою анаеробних мікроорганізмів

Не втратили популярності монолітні одно- і двосекційні споруди з бетону, а також установки з одного, двох або навіть трьох бетонних колодязів. Вибір пояснюється відносною простотою монтажу (заливки) і пристойним (до 30 років) терміном служби.

Схема найпростішого септика для дачі. колодязя, що фільтрує, з бетонних кілець з гравійно-піщаним дном, що пропускає і очищає стоки, трубою вентиляції і люком для прямого доступу

Сенс викладати шахту цеглою зник, тому що встановити кілька кілець набагато простіше, ніж створювати міцну цегляну кладку. Основною якістю нових пристроїв стає герметичність, що оберігає ґрунт від забруднення стоками.

Вибір місця з урахуванням санітарних норм

Під час влаштування нової вигрібної ями слід орієнтуватися на вимоги, викладені в СНиП. Звичайно, для зручності використання хотілося б її розташувати ближче до будинку, однак відстань від фундаменту до резервуара має становити щонайменше 10 м (беруть до уваги форс-мажорні обставини, пов’язані з порушенням герметичності і фундаменту, і накопичувальної ємності).

Схема, на якій позначено мінімально допустимі відстані від вигрібної ями до важливих об’єктів. При складанні проєкту не слід забувати і про аналогічні об’єкти на сусідніх ділянках

Під час планування також врахуйте, що огорожа, яка окреслює межі ділянки, повинна знаходитися на відстані не ближче 4 м, а проїжджа частина. не ближче 5 м. Найбільший інтервал. до джерела води (свердловини або колодязя). не менше 25 м, у разі пухкого піщаного ґрунту. до 50 м. Якщо неподалік знаходиться водойма зі стоячою водою (ставок або озеро), то і її необхідно враховувати. 30 м.

Бетонні кільця. актуальний вид матеріалу

Бетонні кільця для будівництва питних колодязів і септиків настільки затребувані, що багато заводів стали спеціалізуватися на їхньому випуску. Мало того, крім основних деталей вони виготовляють кільця, обладнані дном, окремі горловини, перекриття і верхні сегменти з люком. Розглянемо два варіанти будівництва вигрібних ям, з дном і без дна.

Поглинаючий колодязь із бетону

Відкритий резервуар без дна, інакше кажучи, колодязь, що поглинає. це комбінований варіант, що нагадує звичайну накопичувальну ємність, але діє за принципом фільтрувального елемента септика.

Відсутність нижньої площини і піщано-гравійний дренувальний шар є умовою часткової фільтрації стічних вод: частина рідини йде в ґрунт, тому послуги асенізаторів потрібні набагато рідше

Існують умови, за яких слід уникати будівництва споруди з “відкритим” дном:

• рівень ґрунтових вод має бути щонайменше на 100 см нижче основи каналізаційного колодязя, інакше стічна рідина змішається з підземними водними горизонтами, що стане причиною забруднення ґрунту шкідливими речовинами;
• тип ґрунту має відповідати вимогам фільтрації, тобто бути водопроникним: піщаним, гравійним або галечниковим із великою мірою піску. Скельні породи, суглинки і глини не мають подібних властивостей і з часом можуть стати непереборним бар’єром для стоків.

При дотриманні умов можна спорудити колодязь самостійно.

Через велику вагу бетонних заготовок потрібна оренда автокрана або іншого маніпулятора для монтажу кілець, а також бригада робітників, щоб скоротити час будівельного процесу

• риття котловану на глибину, що дорівнює загальній висоті кілець (2-х або 3-х) плюс півметра на дренажний шар і 20-30 см на облаштування горловини;
• укладання двошарової фільтрувальної основи з сипучих матеріалів. піску, гальки, щебеню, гравію (наприклад, нижній шар. пісок, верхній. крупний щебінь);
• для ефективності очищення можна використовувати пеоровану бетонну основу або геотекстиль;
• монтаж кілець за допомогою крана;
• приєднання каналізаційної труби в заздалегідь пророблений пеоратором отвір;
• гідроізоляція колодязя. закладення швів, стиків, з’єднань; зворотна засипка.

Особливу увагу слід приділити гідроізоляції вигрібної ями. Фіксацію труби краще проводити із застосуванням трійника з подальшим закладенням герметиком усіх з’єднань.

Варіанти використання гідроізолюючого матеріалу Пенетрона, який застосовують для гідроізоляції монолітних і збірних конструкцій із бетону, та супутніх засобів. Пенекриту, Пенелага, Ватерплагу

Навіть у разі використання бетонних кілець із замковим з’єднанням їх необхідно герметизувати з внутрішньої та зовнішньої сторони. Із зовнішнього боку можна використовувати обклеювальний бітумний рулонний матеріал, який укладають у кілька шарів, із внутрішнього. комбінацію Пенетрона і Пенекрита або цементний розчин Аквабар’єр.

Щоб забезпечити процес відкачування, у верхній частині необхідно облаштувати люк з утепленою кришкою, що щільно закривається.

Накопичувальний резервуар із кілець

Високий рівень ґрунтових вод (досить часте явище) не дає змоги встановлювати каналізаційні колодязі без дна, тому найбільш вдалим варіантом буде влаштування простої накопичувальної ємності. Можна використовувати пластиковий резервуар або велику полімерну бочку, але ми розглянемо проект із бетонних кілець.

Конструкція накопичувача нагадує пристрій попередньої моделі, але на відміну від фільтрувального колодязя, у цього резервуара дно глухе, водонепроникне. Це означає, що єдиним способом його очищення є відкачування стоків асенізаторами

Зручно те, що практично всі деталі можна придбати в готовому вигляді. Вартість одного колодязного кільця діаметром 110 см (товщина стінки. 16 см, висота. 89 см). від 1500 до 2000. 6-сантиметрового добору. 250-300 тощо.д., отже, уся конструкція в суму, що не перевищує 10 000

• влаштування котловану (на 50-80 см ширше колодязя) з одночасним прокладанням траншей під каналізаційні труби;
• монтаж і утеплення трубопроводу;
• засипка і утрамбовка піщано-щебеневої подушки (30-40 см завтовшки);
• монтаж бетонного днища (строго горизонтальний, з перевіркою за рівнем);
• замість готового елемента можна спорудити армовану стяжку;
• встановлення основних деталей;
• гідроізоляція стиків гумовою стрічкою, бетонним розчином з додаванням рідкого скла;
• обмазка внутрішніх швів бітумною мастикою, зовнішніх. обклеювальною бітумною гідроізоляцією;
• зворотна засипка;
• монтаж верхньої плити з отвором для люка, фіксація кришки.

Одним із продуктів бактеріальної переробки відходів є небезпечний газ метан. Щоб попередити його концентрацію, а заразом забезпечити доступ повітря до стоків, колодязь обладнують вентиляційною трубою.

Бюджетний варіант із гумових покришок

Перевагами цього проєкту є доступність, економічність, простота встановлення, мінусами. недовговічність, відсутність хорошої герметизації, “одноразовість” конструкції. Відремонтувати або модифікувати встановлену споруду неможливо.

Основний будівельний матеріал. вживані автомобільні або тракторні покришки. можна зібрати за кілька років або придбати в автосервісі. Для ями, розрахованої на сім’ю з 3 осіб, потрібно 9-10 штук

Першим етапом є виїмка ґрунту і влаштування ями. Глибину можна обчислити, знаючи кількість шин, ширину. поклавши один виріб на землю і окресливши навколо нього коло, додавши 30-40 см. Коли котлован буде готовий, необхідно зробити дренажний отвір. Його висвердлюють у центрі ями за допомогою бура.

В отвір вставляють трубу так, щоб вона піднімалася над основою приблизно на 100-120 см. Метровий запас оберігає дренажний злив від забивання великими твердими частинками, які скупчуються на дні. Щоб рідина вільно надходила у відвід, його боки додатково пеорують, а верхній кінець покривають захисною сіткою. Дно навколо труби покривають гравієм або щебенем.

Щоб каналізаційні відходи вільно стікали вниз, не затримуючись у гумових складках, внутрішні обода шин рекомендують зрізати, використовуючи ніж або електролобзик

Покришки укладають одна на одну, промащуючи місця з’єднання герметиком. Приблизно у 2 або 3 покришці зверху вирізають отвір і вставляють кінець каналізаційної труби, що веде від будинку, місце з’єднання також ретельно герметизують. Зверху конструкцію закривають саморобною кришкою із пластику або дерева з невеликим вирізом (діаметр = 10 см) для вентиляційної труби.

Встановлення пластикової ємності

Головний плюс монтажу полімерного резервуара. відсутність додаткових будівельних заходів. Досить вирити котлован, приєднати каналізаційні комунікації, закопати. і вигрібна яма готова. Транспортувати пластикову ємність також нескладно, оскільки, на відміну від бетонних конструкцій, вона має невелику вагу.

Підійде і металева бочка, але вона поступається за своїми характеристиками, бо схильна до корозії, отже, досить швидко проржавіє і вийде з ладу.

Полімерні резервуари відрізняються формою і розмірами. Для сім’ї з 2 осіб, які зрідка відвідують дачу, потрібна бочка порівняно невеликого обсягу. 100-150 л

Перед установкою в котлован ємність необхідно підготувати. зробити пеорацію по всій поверхні. Для цього електродрилем висвердлюємо отвори в шаховому порядку, інтервал між отворами. 15-20 см. Пеорація необхідна для влаштування природного зливу рідини, це своєрідний фільтр.

У верхній частині або збоку (залежно від підведення каналізаційної труби) вирізаємо отвір і встановлюємо фланець. Спеціальними полімерними герметиками ретельно промазуємо всі стики і з’єднання. Можна використовувати бітумну мастику, яка відіграє роль додаткової гідроізоляції. Бажано, щоб труби і фітинги були теж із пластику.

Щоб захистити ємність від потрапляння частинок ґрунту, використовуємо геотекстиль. Він прекрасно справляється з функцією фільтрування, не піддається гниттю і швидкому зносу. Обертаємо резервуар з усіх боків рулонним геотекстилем, закріплюємо його біля горловини синтетичним шнуром.

Розміри котловану розраховуємо до встановлення бочки: вона повинна повністю перебувати в ґрунті, крім верхньої частини з арматурою. для контролю і відкачування

Встановлюємо бочку в підготовлений котлован, приєднуємо до комунікацій. Ухил труб дає змогу стокам природним шляхом надходити в резервуар. Вільний простір з боків засипаємо піщано-щебеневою сумішшю, зверху присипаємо ґрунтом. Очищення міні-септика необхідно проводити, орієнтуючись на ступінь заповнення.

Будівництво ями з монолітного бетону

Не завжди готові ємності підходять за формою або розміром, до того ж вартість якісних об’ємних септиків влаштовує далеко не всіх, тому досі практикують такий спосіб влаштування вигрібної ями, як будівництво монолітного одно- або двокамерного бетонного резервуара. Познайомимося з інструкцією з його виготовлення.

Як правильно вирити котлован

Під час будівництва можна не обмежуватися однокамерною спорудою, оскільки принципової різниці або додаткової складності під час влаштування другого відділення не виникне. Доведеться вирити котлован удвічі об’ємніший і приготувати більше будівельного матеріалу для опалубки і заливки. Перше відділення септика призначене для освітлення стоків, друге. для фільтрації.

Схема монолітного бетонного двокамерного септика об’ємом 5000 л, посиленого армуванням і обладнаного гідроізоляцією, розрахованого на велику кількість користувачів (до 8 осіб)

Перший етап. риття котловану необхідних розмірів. Існує два варіанти виїмки ґрунту. вручну або за допомогою будівельної техніки. Перший спосіб тривалий, але акуратніший, другий. швидкий, але витратний і не зовсім придатний для подальшої опалубки. Річ у тім, що для підтримки дерев’яних щитів необхідні рівні краї ями. Якщо ґрунт досить твердий, стабільний, то опалубну конструкцію можна зробити односторонньою.

Друга камера септика. фільтрувальна, отже, частину котловану необхідно поглибити і обладнати піщано-гравійною подушкою товщиною близько 30 см. Стінки слід вирівняти, але якщо ґрунт пухкий, доведеться будувати двосторонню конструкцію, як під фундамент.

Зведення дерев’яної опалубки

Щоб підземне вологе середовище мінімально впливало на бетонну споруду, перед встановленням опалубки котлован покриваємо рулонним геотекстилем. Полотно розташовуємо так, щоб рух рідини був спрямований у бік ґрунту. Окремі шматки необхідно скріпити, а краї повинні виступати назовні приблизно на 40 см.

Із зовнішнього боку монтуємо металевий каркас: для армування підійдуть сталеві прути, товстий дріт, сітка від старих ліжок. Металеві деталі можна замінити склопластиком. Виконуючи заливку, необхідно стежити, щоб розчин повністю закрив залізні елементи, інакше корозія стане причиною утворення тріщин.

Для монтажу опалубки використовуємо підручний матеріал: дерев’яні щити, дошки, шматки фанери. Після застигання розчину дерев’яний каркас необхідно видалити

Самі по собі панелі і дошки триматися не будуть, тому для їх фіксації слід спорудити розпірки з брусів або металевих відрізків. У місцях примикання труб необхідно заздалегідь зробити заставні. Відстань від опалубки до стінки котловану. близько 20-25 см (майбутня товщина стінки септика) Якщо конструкція двостороння, то цю відстань витримують між двома стінками по всьому периметру.

Бетонна заливка і гідроізоляція

Готуємо розчин за такою схемою: на кожні 200 кг цементу. 300 кг піску, 100 л води, 2,5 л суперпластифікатора (в рідкій формі). Якщо необхідний наповнювач. додаємо невелику кількість щебеню дрібної фракції.

Бетон ніколи не заливають на весь обсяг. Якщо хочете, щоб конструкція була міцною і служила роками, виконуйте заливку шарами, кожен з яких не товщий за 40-50 см. В іншому випадку в матеріалі утворяться порожнечі, які стануть причиною швидкого руйнування споруди. Щоб зробити масу щільнішою, використовуємо вібратор.

Фахівці рекомендують обладнати перелив трійником, який знизить ризик виникнення засмічення і унеможливить потрапляння великих часток у другий фільтраційний відсік.

У процесі бетонної заливки не забуваємо про місця переливу і вхідного отвору: перше повинно знаходитися нижче другого приблизно на півметра

Під час застигання бетонної маси з’являтимуться дрібні тріщинки, які необхідно замазати цим же розчином. Після повного висихання можна збільшити герметичність камер і зробити додаткову внутрішню гідроізоляцію.

Останній етап бетонування. влаштування верхнього перекриття. Воно встановлюється після повного висихання стінок (необхідний період від 10 днів до 2 тижнів).

• монтаж металевого профілю. куточків;
• укладання основи. плоского шиферу або дерев’яних дощок;
• настил руберойду з подальшим армуванням;
• заливка бетоном.

Не забуваємо, що необхідно 2 отвори під люки (за кількістю камер).

Зворотне засипання і зовнішнє оформлення

Перед зворотним засипанням проводимо гідроізоляцію. наносимо на всі бетонні поверхні, внутрішні та зовнішні, шар бітумної мастики. Вона захистить бетон від проникнення вологи і швидкого руйнування. У північних регіонах необхідна додаткова теплоізоляція. Для утеплення камер із зовнішніх сторін уздовж стін укладаємо шматки пінопласту, потім простір, що залишився, засипаємо ґрунтом.

Один із варіантів оформлення люків. встановлення фабричних полімерних виробів. Переваги готових люків: оптимальні розміри, щільне примикання кришки, акуратний зовнішній вигляд

Не забуваємо про вентиляційну трубу. Для її виходу влаштовуємо окремий отвір або обладнуємо люк. Ефективнішу роботу септика забезпечує комплект із двох труб, одна з яких нагнітає свіже повітря, а друга служить для виведення газів, що накопичилися. Труби повинні підніматися над рівнем ґрунту на 40-60 см.

Як бачите, самостійно зробити накопичувальну ємність або найпростішу очисну станцію зовсім нескладно, деякі види вигрібних ям під силу обладнати навіть одній людині. Однак не забуваємо, що консультація з експертом у галузі каналізаційних систем підвищить шанси створення максимально функціональної та ефективної споруди. опубліковано econet.ru

Пристрій вигрібної ями

Перш ніж переходити до покрокової інструкції з монтажу каналізації, потрібно розібратися в її влаштуванні та оцінити всі її переваги і недоліки. Як видно з назви, вигрібна яма. це інженерний об’єкт для збору стічних каналізаційних вод і їх подальшого вилучення (вигрібання).

На відміну від септика, яма не призначена для очищення стічних вод, а використовується лише для тимчасового їх зберігання з подальшим витяганням.

Вигрібні ями поділяються на два основних типи:

Герметичні вигрібні ями

Такі ями мають герметичне бетонне дно, яке не пропускає стоки в ґрунт, захищаючи прилеглу місцевість від зараження. Бетонні кільця дають змогу зробити герметичний каналізаційний резервуар, якщо поруч залягають ґрунтові води, які прагнутимуть затопити колодязь. Також під своєю вагою важкий бетон перешкоджатиме силам здимання видавити кільця на поверхню, що може статися, наприклад, із пластиковими ємностями за високого рівня ґрунтових вод.

Недолік таких конструкцій у тому, що їх доведеться досить часто відкачувати. Вирішується цей недолік установкою поруч кількох таких ям із переливами.

Вигрібні ями без дна

Найпримітивніша схема вигрібної ями являє собою одну яму без дна, стоки якої поступово вбираються в ґрунт, а тверді залишки час від часу відкачуються.

Більш сучасні варіанти являють собою систему колодязів, що віддалено нагадують септик. У перший колодязь із герметичним дном потрапляють усі стоки з будинку. Далі через перелив у верхній частині герметичного колодязя рідкі стоки потрапляють у другий колодязь без дна, де вони поступово всмоктуються в ґрунт. Колодязь без дна в даному випадку нагадує фільтраційний колодязь.

Відкачування таких вигрібних ям потрібне набагато рідше, ніж герметичних, водночас відкачується тільки колодязь із твердими стоками. Схема такої системи вигрібних ям показана на малюнку:

До переваг вигрібних ям із бетонних кілець насамперед можна віднести їхню невисоку вартість, яка на порядки нижча, ніж вартість облаштування автономної каналізації або септика.

Каналізаційна яма буде ідеальним варіантом в обслуговуванні і зручності при невеликому обсязі стоків. Це актуально за невеликої кількості мешканців, або під час використання в дачних будинках із сезонним перебуванням. Також до переваг можна віднести можливість облаштування ями з бетонних кілець на пучинистих ґрунтах із високим рівнем ґрунтових вод.

Головний недолік вигрібної ями. необхідність частого відкачування і залучення спеціальної техніки для цього, що пов’язано з додатковими витратами. Частково полегшує, але не вирішує повністю цю проблему, використання декількох ям, або колодязя без дна.

Також до серйозного недоліку можна віднести неприємний запах, що виходить від вигрібної ями і можливість зараження прилеглої місцевості стічними водами. Цей недолік особливо важливий для ділянок із поверхневими питними колодязями.

Монтаж вигрібної ями з бетонних кілець

Починати облаштування вигрібної ями потрібно з проекту. На цьому етапі потрібно визначити глибину і діаметр майбутнього резервуара, а також правильно вибрати місце, що відповідає санітарним нормам.

Санітарні норми щодо облаштування вигрібних ям

Якщо ґрунт на вашій ділянці піщаний і непучиністий, то вам доступне використання колодязя без дна, але при цьому мають бути враховані такі вимоги:

• Мінімальна відстань від вигрібної ями до будинку має бути не менше 5 метрів;
• Відстань до дороги також має бути не менше 5 метрів;
• Відстань від джерела питної води має бути не менше 50 метрів;
• Відстань від стоячої водойми повинна бути не менше 30 метрів;
• Відстань від річки або струмка має бути не менше 10 метрів.

Необхідно також не забувати про зручність обслуговування каналізації. Стандартні асенізаторські машини мають довжину рукава в межах 3 метрів, тому потрібно забезпечити безперешкодний під’їзд машини до вигрібної ями. Глибину ями також необхідно вибирати з цих міркувань.

Крім перерахованого вище, під час використання ями без дна, нижній її край має бути вищим за рівень ґрунтових вод не менше ніж на 1 метр, інакше виникатиме небезпека підтоплення вигрібної ями та її неефективності.

Глибину залягання ґрунтових вод можна дізнатися у сусідів, або звернувшись до спеціальної організації, яка проводить геологічні вишукування.

Вибір обсягу вигрібної ями

Для підбору об’єму вигрібної ями виходять із добового водоспоживання всіх мешканців будинку. Як правило, для будинків із цілорічним проживанням цей показник становить 150-200 літрів. Це обсяг з урахуванням користування туалетом, душем, пральною машиною та іншими пристроями. Для дач і будинків із сезонним проживанням ця цифра буде нижчою.

Помноживши добове водоспоживання однієї людини на кількість мешканців у будинку, ми отримаємо загальне добове споживання і, відповідно, розрахункову кількість стоків. Для стандартної сім’ї з 3 осіб тижневий обсяг стоків становить близько 3 кубометрів.

3 кубометри. це мінімальний необхідний об’єм вигрібної ями, який вираховують від дна до труби, якою стоки надходять у яму. Виходячи з необхідного розміру, підбирають місце на ділянці.

Часто використовують систему з декількох вигрібних ям для збільшення обсягу стоків і економії коштів на відкачування. Такий підхід виправданий, якщо в районі вашого проживання є асенізаторські машини відповідної місткості.

Підбір бетонних кілець для вигрібної ями

Підрахувавши необхідний обсяг вигрібної ями, переходять до вибору і купівлі бетонних кілець. Асортимент кілець широкий і дозволяє зібрати потрібну конструкцію з необхідним обсягом.

Як правило, висота стандартних бетонних кілець дорівнює 1-1,5 метра, а діаметр дорівнює 1-2 метрам. Варіюючи розміри кілець, можна, наприклад, підібрати широкі кільця під місцевість із високим рівнем ґрунтових вод, зменшивши висоту каналізації. Або навпаки, використовувати вузькі кільця, якщо ви обмежені в площі. Таким чином, можна вибрати будь-яку конфігурацію каналізаційного колодязя під необхідний обсяг і особливості місцевості.

Виробники підлаштовуються під ринок, тому в одному місці ви зможете придбати повний монтажний комплект для вигрібної ями. Асортимент включає в себе такі елементи як:

• Кільце з днищем
• Стандартні кільця, які з’єднуються між собою замковим з’єднанням.
• Завужені горловини з плитами перекриття і отворами під люк.

Також, якщо за проектом передбачена яма без днища, можливе придбання пеорованих кілець, які передбачають кращий відтік стоків у ґрунт.

Риття котловану під кільця

Вирити котлован для вигрібної ями можна двома способами. вручну або за допомогою екскаватора. Ручне копання котловану трудомістке і довге завдання, але воно дозволяє зробити акуратну яму точно під розміри кілець, що актуально для більшості невеликих ділянок.

Риття екскаватором швидше, дорожче, і дозволяє сформувати котлован, який за розміром перевищує розміри майбутньої вигрібної ями. Це може бути актуально для випадків, коли проводиться гідроізоляція зовнішньої поверхні колодязя, або ж робиться система з декількох колодязів.

Глибину котловану вибирають, виходячи з розрахункової кількості кілець, обраної відповідно до планованого обсягу стоків. Дана висота буде відраховуватися вниз від заливної труби, яка закладається нижче глибини промерзання ґрунту, що приблизно дорівнює 1-1,5 метрам. Часто таку трубу додатково утеплюють, або прокладають усередині неї гріючий кабель, якщо немає можливості заглибити її на необхідний рівень.

Таким чином, вище заливної труби у вигрібній ямі не монтують широкі кільця, т.к. це збільшує витрати на купівлю широких кілець, а встановлюють вузьку горловину, яка дає змогу здійснювати відкачування стоків і не займає багато місця на поверхні землі.

Риття траншеї під каналізаційну трубу, а також прокладання самої труби також виконують на цьому етапі.

Монтаж бетонних кілець

Монтаж бетонних кілець у котлован здійснюють за допомогою спеціальної техніки, це полегшує роботу і дає змогу уникнути поломки кілець. Для початку на дні траншеї формують піщану утрамбовану подушку товщиною 20-30 см, яку вирівнюють за рівнем.

Якщо для вигрібної ями передбачено герметичне заводське бетонне дно, то спочатку в траншею опускають його. Далі в паз цього бетонного днища опускається перше кільце, а їх стик герметизується спеціальним складом на цементній основі.

Операцію стикування днища і першого бетонного кільця можна також проводити на поверхні землі, дочекавшись застигання герметизуючого розчину. У такому разі потрібно особливу увагу приділити вирівнюванню дна котловану, тому що проводити нівелювання днища з кільцем буде складніше.

Крім заводського днища, перше кільце можна встановлювати на спеціально залиту на дні котловану бетонну або залізобетонну основу. При такому способі монтажу необхідно ретельно вирівняти шар бетону до отримання абсолютно рівної поверхні.

Далі за аналогією герметизуються пази всіх наступних кілець, і за принципом конструктора збирається вся вигрібна яма. В останньому широкому кільці пробивається отвір для заливної труби, який також герметизується після монтажу труби.

Далі на кільця встановлюють плиту перекриття з отвором під монтаж горловини з люком, а також з отвором меншого діаметра під вентиляційну трубу.

Якщо герметизація каналізаційного колодязя не планується, то замість бетонного днища використовують фільтруючу засипку за принципом фільтраційного колодязя. Така засипка затримує тверді частинки і пропускає рідину в ґрунт, не даючи йому замулюватися. Як правило, подушка складається з шару крупного річкового піску, шару дрібного щебеню і шару крупного щебеню на самому верху. Товщина такого фільтрувального шару має становити від 40-60 см до 1 метра для правильної роботи. Тільки після засипки фільтрувального шару приступають до монтажу кілець.

Мінусом фільтрувальної засипки є те, що через якийсь час вона стане непридатною, переставши пропускати через себе стоки. У цьому випадку її доведеться замінити.

Як засіб для герметизації стиків використовують сучасні склади на цементній основі з додаванням спеціальних пластифікаторів, які надають складу гідроізоляційні властивості і перешкоджають руйнуванню.

Використовувати звичайний цементний розчин для кладки для цих цілей не можна, оскільки під час зрушень ґрунту і деформацій кілець такий розчин дасть тріщини, а вигрібна яма втратить герметичність.

Якщо вам важливо домогтися повної герметичності вигрібної ями на вашій ділянці і уникнути капілярного підсосу стоків через бетон, необхідно провести зовнішню гідроізоляцію бетонних кілець рулонними або бітумними матеріалами.

Завершальні роботи

Заключним етапом спорудження вигрібної ями буде зворотна засипка котловану і монтаж люка. Найпоширенішими люками довгий час вважалися вироби з чавуну, але в останнє десятиліття широкого поширення набули варіанти із пластику або інших композитних матеріалів. Такі елементи набагато дешевші і легші в монтажі.

Важливо пам’ятати, що після засипання котловану через якийсь час відбувається осідання ґрунту, тому під час засипання необхідно частину ґрунту залишити на ділянці, щоб згодом заповнити ним порожнечі, що утворилися.

Після повного осідання ґрунту люк і вентиляційну трубу або залишають як є, або декорують. Варіанти декорування каналізаційних люків представлені нижче:

Вигрібна яма з інших матеріалів

Крім найпоширенішого варіанту вигрібної ями з бетонних кілець, існує чимало аналогів. Деякі з них дешевші, але не підходять для експлуатації в будинку з постійним проживанням, деякі дорожчі, але мають обмеження щодо використання в певних типах ґрунтів.

Вигрібна яма з цегли

Для викладання стін колодязя цеглою не обов’язково бути муляром. Досить мати мінімальні знання і набути початкових навичок з кладки цегли. Для виконання робіт вам знадобиться:

• лопата звичайна штикова. для вирівнювання ґрунту в потрібних місцях;
• лопата совкова. для збору і видалення зайвої землі;
• сходи. для того, щоб спускатися і вибиратися з ями;
• рулетка. для вимірювання необхідних розмірів;
• відра. для перенесення розчину і різних матеріалів;
• кельму. щоб наносити розчин на кладку;
• рівень. дає змогу контролювати сувору вертикальність стін.

З матеріалів вам будуть необхідні. цегла, цемент, пісок і вода.

Якщо ви закладаєте яму з герметичним дном, то спочатку вам потрібно підготувати бетонну основу. Для цього необхідно зробити утрамбовану піщану подушку товщиною не менше 20 см. Після монтажу подушки можна приступати до заливки бетону. Товщина бетонного дна має бути не менше ніж 5-7 см, можливе так само армування такої основи для надання їй більшої жорсткості.

Після застигання бетону можна починати зведення кладки. При цьому немає особливих вимог ні до якості цегли, ні до якості самої кладки, головне. це дотримання рівня і відсутність щілин у кладці. Яма може бути як квадратною, так і круглою. все залежить від вашої фантазії.

Якщо ж ви зводите каналізацію без дна, то в якості підошви під цеглу необхідно зробити подушку і заливку бетону у формі кільця, щоб у внутрішню частину могла йти вода.

Вигрібна яма з покришок

Вигрібна яма з непотрібних автомобільних покришок вирізняється своєю дешевизною і простотою в збірці. Для монтажу такої ями вам знадобляться старі шини потрібного діаметра, для невеликого об’єму підійдуть покришки від легкового авто, а для великого можна взяти від вантажівки або навіть трактора.

Щоб додати корисної площі, бічні частини покришок необхідно вирізати по колу. Легко зробити це можна електролобзиком або кутовою шліфмашинкою. Але якщо їх немає в наявності, підійде звичайний, тільки дуже гострий, ніж із негнучким лезом.

Підготовлені шини укладаються одна на іншу в заздалегідь викопаний під діаметр заготовок котлован і скріплюються між собою пластиковими стяжками, болтами з гайками тощо.п. За необхідності, стики між шинами можна загерметизувати бітумом або іншим клейовим складом.

Даний тип вигрібної ями часто використовують для збору стоків у лазні або літній кухні.

Вигрібна яма із пластику

Найпростіше зробити яму для стоків із готової пластикової ємності, яку можна купити в магазині. Потрібно всього лише викопати котлован і встановити туди саму ємність.

Безперечними плюсами такого методу є те, що ви позбавите себе неприємного запаху і будете впевнені на сто відсотків, що стоки не потраплять у ґрунт і не змішаються з ґрунтовими водами. Але в міру наповнення вам доведеться викликати асенізаторську техніку для викачування, що, безсумнівно, призведе до витрати коштів.

Також обмеження для таких ємностей накладає рівень ґрунтових вод, оскільки за їхнього високого рівня ємність може видавити з-під землі.

Конструкція вигрібної ями

Зливна яма, що складається з бетонних кілець, включає такі елементи:

• залізобетонні кільця (близько 1 м і 0,7 м у діаметрі);
• люк (залізний або дерев’яний);
• стояк для вентиляції;
• залізобетонне перекриття;
• опорне кільце з бетону;
• залізне кільце для опор;
• стяжка цементна;
• донна плита.

При бажанні збільшити об’єм резервуара для відходів, можна збільшити глибину закладання кілець або використовувати їх більшого діаметру. Так, застосування знаходять і кільця з бетону діаметром 1,5 і 2 метри. Перед установкою проводять суворі виміри відстані від ями до житлових будинків, колодязів і майданчиків. Їхні норми прописані в законодавстві. Глибина септика залежить від бажаних обсягів. У середньому це 3 метри.

Типи вигрібних ям

Усі види таких резервуарів можна розділити на кілька типів.

Конструкція з перетоком

Являє собою двокамерний резервуар, в якому тверді опади залишаються в першому герметичному резервуарі, а в другому відбувається ґрунтова фільтрація. Камери з’єднуються між собою за допомогою труби з певним ухилом. Якість очищення стоків такого септика є максимальною, але процес монтажу ускладнюється і підвищується собівартість на бетонну вигрібну яму.

З дном

Такий тип конструкції не передбачає додаткової фільтрації відходів, по суті він є закритим накопичувачем, який постійно потребує очищення за допомогою асенізаторських машин. На перше місце виходить відносна дорожнеча експлуатації, оскільки очищати такі резервуари доведеться не рідше ніж раз на місяць. Для забезпечення герметичності між кожними елементами конструкції налагоджують шар цементно-піщаного розчину (бажано із застосуванням рідкого скла). Влаштування фундаменту роблять шляхом заливки суміші бетону на піщану подушку.

Без дна

Такі септики ще називаються ямами з фільтрувальним дном. Цей тип конструкції не потребує герметизації стиків і бетонування основи. Передбачається розміщення піщано-щебеневої подушки. У такий спосіб забезпечується простота і дешевизна конструкції, часткове очищення стоків і їхній дренаж у ґрунт. Зрозуміло, що вдаватися до послуг асенізаторів доведеться рідше, що дасть змогу заощадити на експлуатації автономної каналізації.

Водночас існує низка причин, що заважають реалізувати такий проект:

• неглибоке розташування ґрунтових вод (норма. понад 100 см від передбачуваної основи конструкції);
• глиняний ґрунт, який може стати герметичною перешкодою проникненню води.

Варто врахувати, що згідно з санітарними нормами, забороняється використовувати вигрібні ями без бетонної основи, якщо передбачуваний стік нечистот становитиме понад 1 м3 на день.

Зливна яма своїми руками

Щоб зробити зливну яму своїми руками, передбачається кілька етапів. Першим з яких є вибір і підготовка ділянки під котлован. Розташування ближче 5 метрів від фундаменту з часом може стати причиною деформації бетону і усадки будинку. Відстань до сусідньої ділянки не повинна бути менше 3 метрів. Відстань від водозабірних свердловин залежно від типу ґрунту може становити 20-50 метрів.

Розрахунок обсягу

На наступному етапі проводять планування споруди. Її обсяг планують з урахуванням кількості людей, які проживають, і величини стоків на день. Згідно із санітарними нормами, об’єм, що вміщається вигрібною стічною ямою, має перевищувати літраж води, що використовується за добу всіма мешканцями, утричі. Норма витрати води на одну людину. 200 л/день. Відповідно, для сім’ї з 4 осіб розрахунок наступний:

Таким чином, мінімальний обсяг стоку в бетонній ямі складе 2,4 м3.

Риття котловану

Котлован копають власноруч або за допомогою спеціальної техніки. Його ширину потрібно зробити залежно від діаметра вбудовуваних кілець із бетону. Глибина становить 3 м, у цьому випадку асенізаторській машині вдасться відкачати всі нечистоти. До того ж, близьке прилягання ґрунтових вод не дає змоги викопати глибший колодязь. У такому разі для збільшення обсягів стоку доведеться скористатися великими за діаметром бетонними кільцями. Для зручності подальших робіт, діаметр котловану має бути ширшим за діаметр кілець на 60-100 см.

Приготування розчину

Для монтажу бетонних ям з наявністю дна можна використовувати як нижнє кільце з раніше залитим дном на поверхні, так і відлити його безпосередньо в котловані. Для цього на утрамбовану подушку з піску і щебеню заливають розчин бетону. Пропорції такого розчину становлять 4:6:1. піску, щебеню і цементу, відповідно. Щоб “схопитися”, розчину знадобиться 3-4 дні.

Прокладання труби

Якщо йдеться про конструкції з перетіканням, то необхідним стає спорудження другого відстійника, але на відміну від першого, він конструюється вже без дна. Такі резервуари з’єднуються між собою трубою на відстані 50-80 см від поверхні. Ухил проводиться в бік дренажного резервуара. Далі до резервуару підводяться стічні труби з діаметром 15 см. Обов’язковою умовою виступає дотримання ухилу близько 15°.

Стіни вигрібної ями

Після остаточного затвердіння основи приступають до монтажу безпосередньо кілець з бетону. За допомогою крана або лебідки їх по черзі встановлюють один на одного. Після підведення стічних труб проводиться герметизація стиків і з’єднань розчином бетону і здійснюється гідроізоляція, найчастіше, бітумом.

Після з’єднання труб із резервуаром проводиться контрольна перевірка. Якщо відтік здійснюється вільно, приступають до накриття ям. Для цього на останнє з кілець для зливної ями накладають перекриття з діркою для люка. Накривають дерев’яною кришкою з утеплювачем. Після чого котлован засипають піском і щебенем, а потім роблять бетонне покриття. готовою плитою з бетону або заливають розчином, залишаючи отвір для люка, через який буде проводитися відкачування відходів.

Монтаж вентиляції

Вентиляційний стояк має бути над рівнем землі не менше 60 см, а його діаметр становити близько 10 см. Пристрій патрубка має бути на рівні 30 см від позначки максимального наповнення. Вентиляційний отвір варто накривати нещільно прилеглою кришкою. Бетонуємо майданчик після завершення всіх робіт, зокрема й монтажу вентиляції.

Поради з будівництва

Влаштувати вигрібні бетонні ями на ділянці можна кількома способами. Важливо вибрати відповідну ділянку, спланувати тип резервуара і розрахувати норми витрат матеріалів і розміри споруди. Будівництво вигрібної ями з бетонних кілець є найбільш малозатратним і швидким.

Необхідно приділити увагу контролю за наповнюваністю ями і своєчасному її очищенню. І не варто забувати, що під час спорудження будь-якого виду вигрібних ям потрібно дотримуватися встановлених санітарно-технічних норм.

Гідроізоляція вигрібної ями з бетонних кілець

У системі життєзабезпечення важливу роль відіграє каналізація. Але якщо в межах міста будинки під’єднані до центральної системи, то жителям передмістя доводиться вирішувати питання з утилізацією стоків власними силами. Облаштування вигрібної ями на ділянці вважається найпростішим і недорогим виходом. Однак виритий котлован із посиленими стінками зовсім не може вважатися повноцінним вигребом для стічних вод. Існує багато правил, норм і нюансів, дотримуючись яких можна говорити про повноцінну систему з утилізації відходів. У статті мова піде про те, як зробити бетонну вигрібну яму.

• Конструкція бетонної вигрібної ями
• Типи вигрібних ям
• Бетонна вигрібна яма своїми руками
• Розрахунок обсягу
• Котлован під монтаж вигрібної ями з бетонних кілець
• Бетонний розчин
• Прокладка труби
• Стіни вигрібної ями
• Будівництво вигрібної ями з бетонних кілець

Конструкція бетонної вигрібної ями

Залізобетонні стінки, чи то споруда, що заливається з використанням опалубки, чи то заводські кільця, характеризуються такими перевагами:

• довгий термін служби, така яма може експлуатуватися протягом століття;
• цей будівельний матеріал відрізняється високою хімічною стійкістю, завдяки чому легко переносить процеси бродіння і гниття, що відбуваються;
• водонепроникність дає змогу гарантувати відсутність забруднення ґрунту і підземних вод;
• така яма облаштовується незалежно від геологічних особливостей ґрунту і рівня розташування водоносного шару;
• облаштування вигрібної ями з бетонних кілець передбачає використання спецтехніки.

Вигрібна яма з бетонних кілець

Якщо передбачається самостійна заливка стін бетонною сумішшю, то негативними моментами в роботах можна вважати бруд і трудомісткість.

Типи вигрібних ям

Поглиблення в землі найчастіше має прямокутну форму, оскільки виїмка ґрунту проводиться вручну. Така конфігурація актуальна, коли немає можливості залучити спецтехніку. Однак рекомендованим варіантом є круглий накопичувач, тому як навантаження на стіни розподіляється рівномірно.

Розрізняють 2 види накопичувачів.

Вигрібна яма з бетонних кілець без дна

• Такого типу вигріб популярний на ділянках із сезонним або періодичним проживанням. У цих випадках витрата води, ймовірно, становитиме близько одного кубічного метра на добу. Забруднення будуть просто йти в ґрунт, переробляючись за допомогою природних бактерій. Іноді може знадобитися допомога у вигляді спеціалізованих засобів, які прискорюють процеси.
• Відстань між таким накопичувачем і найближчою будівлею має становити понад 8 метрів. Це дасть змогу запобігти підмиву основи.
• Також має дотримуватися розташування ями до свердловини або колодязя:

• при глинистому ґрунті. не менше 20 м;
• при суглинному ґрунті. не менше 30 м;
• у разі піщаного ґрунту. не менше 50 м.

З недоліків можна відзначити: неприємний запах, невисокий ресурс і екологічну небезпеку.

Герметичний накопичувач планують для встановлення на території з постійним проживанням. Якщо на площі є явні перепади висот, то яму рекомендується розташувати в низині.

При влаштуванні дотримуються низки принципово важливих моментів:

• глибина резервуара не повинна перевищувати 3-х м, саме таку довжину має шланг спецтехніки;
• відстань від огороджувальних конструкцій (власних або сусідських) до ями дорівнює 2 метрам, а до основної будови. 5 м;
• в обов’язковому порядку встановлюється вентиляційна труба діаметром 100 мм на висоті не менше ніж півметра від рівня землі. Через неї буде проходити газ, який неминуче виникає в процесі бродіння, гниття і розкладання стоків.

Не забудьте продумати схему під’їзної дороги для асенізаторської машини. У прагненні виділити ділянку під накопичувач якомога далі від житла не слід забувати, що занадто довгий трубопровід може ускладнити його обслуговування.

Розрахунок обсягу

Обчислення проводиться на основі таких даних:

• на день на кожну людину припадає приблизно 0,15-0,18 м³ води. Таким чином, сім’я з 4-х осіб щомісяця витрачає 20 м³. Отже, вигріб повинен вміщати як мінімум 25-28 кубометрів стоку;
• якщо споруджується яма без дна, то до уваги береться і тип ґрунту. Породи, що легко пропускають воду, дають змогу заощадити на обсягах, ну а якщо на ділянці залягає глина, то місячні витрати слід збільшити на 10-15%.

Під час облаштування необхідно мати на увазі, що до верхнього краю вигреба має залишатися не менше 1 м. В іншому випадку за форс-мажорних обставин забруднені води можуть вийти за межі резервуара. До того ж невисокий рівень стоків мінімізує появу неприємних запахів.

Котлован під монтаж вигрібної ями з бетонних кілець

Виймаючи ґрунт із котловану, пам’ятайте, що об’єм готового накопичувача має становити не менше 3 кубометрів. Пояснення тут просте, мінімальний об’єм бака асенізаторської машини дорівнює трохи більше за цей показник, тому викликати техніку для вивезення стоків меншого обсягу невигідно.

Котлован під вигріб без дна

• Виїмку ґрунту можна проводити стандартним способом. лопатою або використовуючи міні-екскаватор. Глибина і діаметр котловану мають бути трохи більшими, ніж реальні розміри майбутнього вигреба.
• Пам’ятайте, готову конструкцію роблять трохи заглибленою. Тут слід врахувати висоту кришки, якою буде закриватися яма, і товщину засипки для запобігання промерзання стоків.
• Дно максимально розрівнюється і облаштовується опалубка під стрічковий фундамент. Він може бути квадратної або круглої форми, підбір ширини стрічки здійснюється відповідно до майбутніх стін.
• Отримана виїмка, після висихання основи, заповнюється гравієм, який сприяє вільному проходженню стічних вод.

Котлован під вигріб із дном

• Для викопування ями використовують ручний або механізований спосіб. Глибина і ширина (діаметр) визначаються залежно від типу стічної системи, де реальні показники збільшуються на 15-20%.
• У розрахунках враховується товщина бетонного майданчика, а також висота, з якою конструкція повинна виступати над рівнем землі (як правило, це 20 см).
• Дно ями вирівнюється і трамбується. Засипається піщано-гравійна подушка, товщина кожного шару становить 15 см. Спочатку йде пісок, який змочується і ущільнюється, потім настає черга гравію.
• Якщо утеплення кришки не передбачається. виїмку поглиблюють на 30-40 см. Тоді після монтажу плити перекриття її засипають ґрунтом, що дасть змогу запобігти промерзанню стічних вод, тим самим не допускаючи порушення роботи каналізаційної ями.

Бетонний розчин

• Заливка стрічкового фундаменту або майданчика виконується в один прийом. Для стрічки збирається опалубка з дощок, проводиться стандартне зміцнення. Конструкція в обов’язковому порядку армується. Металеві стрижні між собою зв’язуються дротом.
• Під час заливки розчин штикується, такий прийом дасть змогу позбутися повітряних бульбашок, що утворилися. Адже порожнечі негативно впливають на міцність готового моноліту. Майданчик вирівнюють і залишають до повного висихання, а цей процес займе як мінімум один тиждень.
• Під час робіт у спекотну погоду бетонну поверхню періодично змочують, це допоможе уникнути розтріскування, а також набрати заявлені характеристики міцності. Потім можна переходити до наступних етапів робіт.
• Якщо для монтажу використовуються готові залізобетонні кільця з дном, то облаштовувати майданчик немає необхідності.

Прокладка труби

• Одночасно з виїмкою ґрунту для котловану виконується прокладка труби для відведення нечистот. Якщо закладка планується неглибока, тобто вище ГПГ, то рекомендується провести її утеплення: обгорнути скловатою, мінватою, пінопластом тощо.
• Важливим моментом при укладанні труби є її ухил, таким чином, стоки будуть надходити у вигрібну яму самопливом. Якщо використовується труба d160 см, то нахил має становити приблизно 10 мм на кожен метр її проходу, за 100 см дотримується ухил у 20 мм, за 50 см. 30 мм.

Стіни вигрібної ями

• Якщо було прийнято рішення про заливку стін своїми руками, то оптимальною формою для вигреба є квадрат або прямокутник. Опалубка виконується з дощок або товстих листів вологостійкої фанери.
• Сама конструкція має бути знімною, тому використовують шурупи та саморізи. Для зміцнення кутів застосовую металеві пластини. Відстань між двома стінками опалубки дорівнює 60-80 мм.
• Вигріб круглої форми вирізняється однією перевагою. він займає малу площу прибудинкової ділянки. Звичайно, ідеально круглою опалубка не вийде, але цей факт для такої конструкції не є принциповим. Ідеальним матеріалом для спорудження виступає профільований лист.
• Велика увага приділяється підпорам і розпіркам. Бетонний розчин має велику масу, у зв’язку з чим, опалубка має бути закріплена максимально міцно.
• Армування стінок відіграє не останню роль. Металеву зв’язку можна виконати заздалегідь і вже в готовому вигляді опустити в конструкцію або здійснювати в’язку стрижнів у міру заповнення каркаса бетоном.
• Народним умільцям належить дивовижне “відкриття”. в якості армуючого матеріалу використовувати металеву сітку від старих ліжок.
• У будь-якому разі заливка проводиться одноразово, не допускаючи великих перерв. Обов’язково проводиться штикування розчину. Її проводять з обережністю, не можна допустити зміщення арматури всередині майбутніх стін.
• Час висихання конструкції залежить від її товщини. Елементи опалубки акуратно демонтуються. Далі проводиться внутрішня і зовнішня гідроізоляція стін.

Як влаштувати зливну яму

За відсутності каналізації централізованого характеру в багатьох приватних будинках існує необхідність влаштування зливної ями.

Якщо в приватному будинку не проходить централізована каналізація, то вихід із цієї ситуації можна знайти, виривши зливну яму. Розмір такої ями обирається залежно від кількості осіб, які проживають у будинку.

Обсяг такої ями безпосередньо залежить від того, скільки людей постійно проживає в будинку. Вигрібна яма з бетонних кілець. варіант один із найпопулярніших.

Деякі фахівці стверджують, що термін служби вигрібної ями з бетонних кілець досягає ста років. Можна погодитися з таким твердженням, оскільки бетонні кільця, які використовуються під час її влаштування, мають досить високу міцність. Бетону не шкодить вплив процесів гниття, навіть при тривалому впливі, його властивості міцності залишаються незмінними протягом багатьох років.

Вибір місця для влаштування вигрібної ями

Перше, з чим необхідно визначитися, це відповідне місце для влаштування вигрібної ями. Якщо ваша ділянка великої площі, то з вибором місця проблем виникнути не повинно. Головне, дотримуватися таких правил:

• відстань від будинку до вигрібної ями не має бути меншою, ніж 5 метрів;
• відстань від паркану до вигрібної ями не може бути меншою, ніж 2 метри;
• зверніть увагу і на такий факт, що плодові дерева теж не повинні розташовуватися близько до вигрібної ями.

Наступний важливий момент, з яким потрібно визначитися. це глибина ґрунтових вод. І ще, необхідно з’ясувати, як змінюється їхній рівень під впливом сезонних погодних умов. Не рекомендується розташовувати яму близько до рівня ґрунтових вод. Місце розташування вигрібної ями має бути віддалене від джерела води не менше, ніж на 25 метрів по діагоналі.

Це все основні правила, що стосуються вибору місця для вигрібної ями.

Не забудьте, що якщо у ваші плани не входить використовувати біологічні препарати, призначені для очищення вигрібних ям. то необхідно передбачити зручний під’їзд для асенізаторської машини. Потрібно облаштувати його так, щоб під’їзні шляхи завжди залишалися вільними, і було зручне місце для розміщення шланга.

Послідовність будівельних робіт з облаштування вигрібної ями

Схема вигрібної ями з переливом.

Як уже зазначалося вище, визначитися з розмірами вигрібної ями можна, виходячи з кількості осіб, які постійно живуть у будинку. Інакше кажучи, за основу для розрахунку обсягу ями беруть той факт, що на одну людину на добу припадає до 150 літрів стічних вод.

У разі використання побутових приладів, які споживають воду, обсяг на одну людину збільшиться до 500 літрів. Розраховуючи обсяг, враховуйте максимально можливі значення. Наприклад, у сім’ї з чотирьох осіб, 800 літрів стоків буде оптимальним значенням. Обсяг вигрібної ями за мінімальними показниками повинен рази в три перевищувати кількість стоків за добу, у наведеному прикладі це становитиме значення в 2,4 м 3.

Схема зливної ями з переливом.

Те, яким чином буде здійснено монтаж труб, має бути зазначено в проекті майбутнього будинку. Якщо ж каналізація влаштовується в старому будинку, то труби прокладаються на глибині не менше, ніж 0,8 м, з дотриманням ухилу.

Після визначення об’єму майбутньої ями і місця для неї, можна приступати до вибору кілець. Найкраще, якщо ви виберете готові кільця заводського виробництва. Якщо вам відомий точний розмір, то замовити труби не складе труднощів.

Доставку таких кілець здійснюють спеціальними машинами, оснащеними підйомним механізмом, або спільно з краном. Використовуючи цю техніку, можна відразу розмістити кільця на вибране місце.

При замовленні обумовлюйте наявність кільця, оснащеного бетонною кришкою або з пристроєм полімерного люка. При такому варіанті у вас буде вигрібна яма з бетонних кілець з хорошою герметичністю.

Інструменти для будівельного процесу

Схема влаштування вигрібної ями.

Потрібно викопати необхідну яму. Після того як зливна яма викопана, дно необхідно залити бетонною сумішшю.

• для приготування розчину необхідно взяти чотири частини піску і одну цементу, додавши щебінь у кількості шести частин. Потім перемішуючи, додаємо воду до досягнення потрібної консистенції суміші. Вона має нагадувати за своєю густотою сметану. Щебеню на поверхні не повинно бути видно;
• приготовлену суміш виливають на дно зливної ями і розрівнюють. Необхідно почекати час для схоплювання і застигання розчину. Це займе приблизно близько 6 днів;
• після остаточного застигання бетону на дні можна приступати до встановлення кілець. Після занурення першого кільця, проводиться ізоляція. В її якості можна використовувати велосипедну камеру або інші гумові ущільнювачі, які прокладаються між кільцями.

Продовжуємо облаштування

Найефективнішим засобом для ізоляції вважається рідке скло, яке можна додати в бетонний розчин і нанести на стики кілець.

• на нижнє кільце, проводиться установка наступного. При діаметрі від 1,5 до 2 метрів, двох кілець буде цілком достатньо;
• якщо ви хочете, щоб зливна яма працювала, виконуючи функції септика, то для цього необхідно облаштувати поруч ще одну яму більшої глибини. Заливати дно другої зливної ями немає необхідності, просто опускаємо кільця. У верхньому кільці проробляються дірки і прокладаються труби для здійснення переливу рідини з однієї зливної ями в іншу.

Щоб поліпшити функціональність вигрібної ями, можна застосовувати спеціальні біологічні препарати. Вони допомагають досить добре виконати переробку стічних вод. Вода після очищення препаратами, буде виливатися в сусідню яму, а потім вбиратися в ґрунт. Така вода очищається приблизно на 98% і загрози для навколишнього середовища не становить.

По закінченню монтажу кілець, можна приступати до виведення зливних труб. Не забудьте про дотримання ухилу, його кут має становити приблизно 15 градусів. Діаметр труб для зливу становить 15 см. Після виведення труб, робиться контрольний спуск води. Здійснивши перевірку, можна засипати траншеї землею.

Не забудьте про те, що вентиляція у вигрібній ямі обов’язкова. Готові кільця для ям, зазвичай уже мають їх.

Буде непогано, якщо ви проведете додаткову гідроізоляцію, перед тим як засипати яму. Земля засипається спочатку, по зовнішній стороні кілець. На поверхні ґрунту має залишитися тільки люк.

Тепер можна користуватися зливною ямою, але не забудьте про періодичне відкачування вмісту, або використання біологічних засобів для очищення вигрібних ям.

Вигрібна яма з бетонних кілець на дачній ділянці: принцип функціонування. Послідовність робіт

Не секрет, що заміські будинки або дачі рідко підключаються до централізованої каналізації, а тому ще на етапі проектування об’єктів необхідно передбачити наявність автономної системи утилізації стічних вод і відходів, такої, наприклад, як переливна вигрібна яма з бетонних кілець.

У цій статті ми розглянемо основні моменти, пов’язані з конструкцією таких систем, а також розповімо про їхнє будівництво.

Якісне відведення стічних вод запорука комфортного проживання на дачі

Принцип функціонування вигрібних ям

Перед тим як розглянути креслення вигрібної ями з бетонних кілець, розповімо про особливості функціонування цієї системи.

• На початковому етапі стічні води, пройшовши через сифон і похилу каналізаційну трубу, проникають у приймальну камеру.
• У приймальній камері відходи поділяються на два основні компоненти. на важкі та легкі складові. Знову ж таки, всередині приймальної камери протікають процеси первинної обробки фекальних вод за допомогою хімічної нейтралізації, природного гниття, окислення і бродіння.

У підсумку, початковий обсяг стоків стає хімічно менш активним, а, отже, вже на цьому етапі завдає меншої шкоди навколишньому середовищу.

• Поступово нові обсяги стічних вод проникають у приймальну камеру, а тому рівень вмісту піднімається. Дійшовши до певного рівня, вміст системи досягає висоти переливного отвору, який розташований вище вхідного отвору.

Досягнувши переливного отвору, рідина, відповідно до закону сполучених посудин, переливається в іншу ємність (фільтрувальний колодязь), яка оснащена фільтрувальним дном.

Важливо: У середньому раз на 2 місяці накопичувальна система повинна очищатися від вмісту методом асенізації. У процесі очищення в систему занурюється відкачувальний рукав (шланг), підключений до ємності з компресорним обладнанням.

Схема системи

Загальний план системи з двох накопичувальних ємностей

Перед тим як почати будівництво вигрібної ями з бетонних кілець, необхідно скласти схему, відповідно до якої можна буде розрахувати параметри продуктивності системи. Коректність складання схеми. це важливий момент, від якого залежатиме зручність та ефективність будівельного об’єкта загалом (читайте також статтю “Цвяхи по бетону. можливість створити міцне та надійне кріплення” ).

Важливо: Проектуючи вигрібну яму, необхідно заздалегідь продумати під’їзні шляхи для асенізаційної машини. Трапляється так, що цей момент не береться до уваги, і згодом потрібне перероблення всієї системи очисної споруди, що, зрозуміло, дорого, важко і не завжди є можливим

На наведених вище і нижче малюнках ви можете бачити будову септика, який складається з таких компонентів:

• колодязь, обладнаний герметичним дном;
• колодязь, обладнаний дном, що фільтрує;
• труби і сполучна арматура.

Якщо з тих чи інших міркувань ви плануєте скидання очищених стоків у водойму, то, згідно з нормами і вимогами санітарно-епідеміологічних служб, відходи, крім основного очищення, повинні будуть піддаватися доочищенню і знезараженню. Отже, крім раніше перерахованих компонентів системи, знадобиться додаткова ємність із залізобетонних кілець, у якій протікатимуть ці процеси.

Важливо: Інструкцію будівництва вигрібної ями потрібно розробляти з урахуванням вимог щодо відстані, а саме: до найближчого колодязя або свердловини повинно бути не менш як 30 метрів, а до будівельних об’єктів. не менш як 5 метрів.

Сема герметичного (першого) колодязя

Тепер спробуємо розрахувати робочий обсяг вигрібної ями. Зробити це зовсім нескладно, достатньо обчислити об’єм кожного кільця і помножити отримане число на кількість кілець. І навпаки, знаючи який об’єм вам необхідний, ділите це число на об’єм одного кільця і отримуєте необхідну кількість залізобетонних складових.

Розрахунок внутрішнього об’єму кільця можна виконати за такою формулою: V=πD²H/4 (V. об’єм; π=3,14; D. діаметр; Н. висота кільця). Втім, можна вчинити простіше і дізнатися цей параметр у виробника або у продавця.

Заготовляємо матеріали

Схема фільтрувального (другого) колодязя

Влаштування вигрібної ями з бетонних кілець передбачає попередню заготовку необхідних будматеріалів (див.також статтю “Шлакобетон. все, що потрібно знати про цей вид матеріалів” ).

На фото. залізобетонні кільця і троси для їхнього навантаження в котлован

Нам буде потрібно наступне:

• залізобетонні кільця (розмір і кількість відповідно до схеми);
• залізобетонні перекриття, підібрані відповідно до типорозмірів кілець;
• полімерний або металевий вхідний люк;
• цементний розчин (на основі цементу марки не нижче М400);
• рідке скло;
• бітумна мастика та інші гідроізоляційні матеріали.

Важливо: У процесі будівництва може знадобитися різання залізобетону алмазними кругами і про це слід подумати заздалегідь.

Послідовність робіт

Котлован набагато простіше і зручніше рити малогабаритним екскаватором

• Використовуючи кільця з дном, котлован просто ущільнюємо. Якщо кільця без дна, нижню частину котловану бетонуємо (товщина шару має бути не тоншою за 10 см).

Оскільки друга ємність не передбачає необхідності в повній герметичності, залізобетонні кільця укладаємо прямо на ґрунт. Але до цього доцільно організувати дренаж ями, ущільнивши дно гравійною або щебеневою засипкою.

• У міру висихання, бетонний шар герметизуємо рідким склом.
• Встановлюємо кільця в котловани. Для цього застосовуємо підйомну техніку, через брак такої працюємо вручну, але з дотриманням техніки безпеки.
• Кожне кільце на стику ізолюємо, застосовуючи ущільнювач із камерної або скатної гуми. Бічна поверхня стиків покривається бітумною мастикою, а потім цементним розчином.
• На наступному етапі прокладаємо труби, і саме зараз може знадобитися алмазне буріння отворів у бетоні. Якщо цією послугою скористатися не вийде, отвори в кільцях доведеться пробивати пеоратором.

Траншея під укладання труб має копатися на глибину промерзання 1-1,5 м з ухилом у 3-5%.

На фото. система зі встановленими перекриттями

• Після того як систему змонтовано і труби укладено, проводимо випробування. Заливаємо воду і оглядаємо всі стики і з’єднання на предмет наявності течі. Якщо течі немає, монтуємо верхнє перекриття і встановлюємо люк.

Як ви самі могли переконатися, вигрібну яму з бетонних кілець власноруч можна побудувати, причому ціна готового результату буде значно нижчою, ніж за участю професійних монтажників і сантехніків (див.також статтю “Мозаїчний бетон для виготовлення красивої підлоги з мармуровою крихтою” ).

Дотримуйтеся вищенаведених рекомендацій, використовуйте якісні матеріали, і успіх буде гарантовано. Якщо у вас залишилися запитання, які потребують кваліфікованих пояснень, подивіться відео в цій статті.

Як зробити вигрібну яму з бетонних кілець

На невеликих ділянках або ділянках із високим рівнем ґрунтових вод влаштування септика з фільтрувальним дном неможливе. У таких випадках збір каналізаційних вод проводиться в повністю герметичну ємність. вигрібну яму. Її можна зробити з бетону. міцного матеріалу, який не піддається процесам гниття і бродіння і має підвищену морозостійкість.

Вибір місця розташування вигрібної ями

Для того, щоб стічні води в разі порушення герметичності збірної ємності не потрапили в питну воду, мінімальна відстань між нею і будинком має становити 8-10 м. Регламентується і відстань до паркану. від 1 м.

Важно! Выгребные ямы без дна разрешается использовать при объеме сточных вод не более 1 кубометра в сутки. Их располагают в 30 м от ближайшего колодца или скважины.

Під час вибору місця для ями обов’язково слід враховувати і можливість під’їзду машини для відкачування каналізаційних відходів: очисна споруда має розміщуватися на відстані 4 м від дороги. Самовільне розміщення такої ями за межами власної ділянки без погодження комунальних служб заборонено.

Важно! Нарушение санитарных норм и устройство выгребной ямы вблизи жилых построек и водозабора питьевой воды, приводящее к угрозе здоровья людей или загрязнению экологии – уголовно наказуемое преступление (ст. 250 УК ).

Обсяг і глибина вигрібної ями

Стандартна вигрібна яма складається з 2-3 бетонних кілець. Обсяг одного кільця діаметром 1,5 м за висоти, що дорівнює 1 м, становить 1,5 куб. м. Таким чином, вигрібна ємність, що складається з 3 кілець, матиме об’єм 4,5 куб. м. м. У разі постійного проживання в будинку сім’ї з 3-4 осіб її потрібно відкачувати 3-4 рази на рік.

Глибина ями залежить від рівня проходження ґрунтових вод (але не більше 3 м). Цієї глибини достатньо, щоб асенізаторська машина змогла повністю викачати її до самого дна. Не слід закопувати накопичувальну ємність і на невелику глибину, тому що під час промерзання ґрунту і його здимання вона буде просто видавлюватися із землі.

Совет. При высоком подъеме грунтовых вод и невозможности заложения выгребной емкости на большую глубину для обеспечения достаточного объема ямы выбираются кольца большего диаметра.

Порядок монтажу

Зливні труби діаметром 10 см, що виходять із будинку, прокладають нижче точки промерзання ґрунту під невеликим нахилом у 3-4° так, щоб вода надходила в яму самопливом. Щоб домогтися необхідного ухилу труб, їх фіксують на цегляних підставках і протягують уздовж них шнур.

Щоб уникнути застрявання твердих відходів вигинів і поворотів слід уникати. У місцях, де немає можливості досить глибоко укласти труби, їх ретельно утеплюють.

У місці розташування вигрібної ями готується котлован. Для зручності проведення подальших робіт його ширина має бути на 80-90 см більшою, ніж ширина бетонних кілець.

Для того, щоб у процесі здимання ґрунту бетонні кільця не видавило на поверхню, на дно ями засипають подушку з шару битої цегли, піску або щебеню завтовшки до 30 см.

У підготовлений шахтний колодязь за допомогою крана або лебідки обережно, без перекосів, опускаються кільця. У разі, якщо кільце все-таки застрягло в землі, слід трохи розширити яму й усунути перекіс.

Кільця опускаються за допомогою крана або лебідки

Щоб уникнути перекосів горизонтальність і вертикальність його розташування перевіряється будівельним рівнем. Вирівнювання кільця і встановлення його точно на місце проводиться за допомогою лома.

За відсутності крана або лебідки кільця можна обережно скотити в яму по похилій площині. Щоб уникнути появи тріщин у бетоні для пом’якшення удару на попереднє кільце укладають дошки. Слід врахувати, що в разі порушення герметичності ємності стічні води будуть надходити в ґрунт, тому слід дотримуватися граничної обережності.

Кільце скочується в яму по похилій площині

Першим розміщується нижнє кільце, що має днище. Можна також залити дно бетоном із додаванням щебеню й армувати його металевою сіткою. Щоб вона не осіла на дно при заливці розчину, її зміцнюють на дерев’яних кілках.

Важно! Во избежание разрушения дна установка колец производится только после полного отвердевания бетона минимум через неделю.

Місця з’єднання кілець гідроізолюють. В якості ізоляції можна використовувати ущільнювачі зі старої гуми. Після прокладки ущільнювача стик обробляють розчином бетону з додаванням рідкого скла. Для цього використовується якісний цемент М400. Співвідношення його з піском 1:3.

Шар гідроізоляції наноситься і на саме бетонне кільце. Для цього з його внутрішнього боку воно обмазується бітумною мастикою. Зовнішні сторони після просочення мастикою обертаються руберойдом.

Гідроізоляція бетонних кілець

Після монтажу кожного кільця вільний простір засипається землею і утрамбовується.

Для запобігання зсуву і запобігання розриву швів під час переміщення ґрунту кільця з’єднуються між собою сталевими скобами. Для цього в бетоні просвердлюють два отвори, а потім кріпильні елементи фіксують за допомогою цементного розчину.

Замість скоб можна використовувати сталеві пластини, скріплені між собою болтами.

Кільця можна з’єднати і за допомогою болтів

Кільця із “замком” коштують трохи дорожче. Однак подібне зчеплення надійніше і не вимагає додаткового зміцнення скобами.

Кільця із замковим з’єднанням

Після занурення останнього кільця воно закривається плитою з армованого бетону. Далі кріпиться кришка з полімеру або металу, що щільно закривається, і герметизуються всі стики.

Встановлення верхньої плити

Яма закривається герметичною кришкою

Для виведення вибухонебезпечного сірчаного газу і метану, що утворюються в процесі гниття, ємність для збору каналізаційних відходів обладнують вентиляційною трубою діаметром 10 см.

Відео : Вигрібна яма з бетонних кілець

Види різних септиків

Вигрібні ями для дачних туалетів бувають двох видів:

Вигрібна яма без гідроізоляції. найпростіший спосіб монтажу дачного туалету. Однак такий вид септика підходить не для кожної ділянки, до того ж, володіє багатьма небажаними ефектами. Наприклад, наявність запаху може зіпсувати відпочинок у саду, а забруднені ґрунтові води. урожай овочів і зелені.

Дивимося відео, що з себе представляє цей продукт:

Каналізаційні колодязі без гідроізоляції бувають таких видів:

• Простий котлован без облицювання.
• Котлован із покришками.
• Котлован із цегляної кладки.

Опалубки для вигрібних ям:

Вигрібні ями без гідроізоляції не можна встановлювати, якщо ґрунтові води знаходяться недалеко від поверхні землі. Також не можна встановлювати такі туалети поруч із житловими будинками (і сусідськими дачними будиночками). Термін служби септика залежить від кількості мешканців у будинку, і в разі заповнення ями на 2/3 об’єму потрібно очищати за допомогою фекального насоса для вигрібної ями або копати нову.

Гідроізоляція вигрібних ям може бути здійснена за допомогою:

Утилізація відходів у пластикових ємностях відбувається завдяки спеціальним бактеріям, поміщеним у них. Ціна ємностей для вигрібної ями залежить від обсягу. Гідроізоляцію з бетону конструюють з бетонним дном і без нього. Ями без дна обходяться дешевше і встановлюються простіше. Однак ефективність такого пристрою сумнівна. По-перше, є ризик зараження ґрунтових вод. По-друге, через якийсь час яму без дна потрібно засипати землею. По-третє, наявність запаху. небажане явище на дачі.

У зв’язку з цим, власники вважають, що вигрібна яма на дачі має бути встановлена на бетонній основі. Для підвищення гідроізоляційних властивостей бетонні кільця і дно покривають спеціальним захисним шаром. Повністю гідроізольована вигрібна яма з кілець відповідає всім гігієнічним нормам і абсолютно безпечна.

Переваги гідроізольованої ями:

• Ізоляція стічних вод;
• Захист ґрунту від зараження;
• Відсутність запаху;
• Установка не залежить від ґрунтових вод;
• Естетичність.

Як розрахувати обсяг зливної ями

Під час розрахунку об’єму накопичувальної ємності необхідно враховувати кілька показників:

• Кількість осіб, які постійно проживають;
• Наявність пральної та посудомийної техніки;
• Наявність ванної або душу.

Якщо в будинку не встановлено ванну кімнату і немає посудомийної машини, об’єм накопичувача для вигрібної ями з бетонних кілець визначається з розрахунку 0,5 кубометрів на одну людину.

Дивимося відео, трохи про монтаж і розрахунок:

Якщо в будинку є обладнання, що витрачає воду, сім’я регулярно купається в душі. величина об’єму визначається з розрахунку 2 кубометри на одну персону.

Етапи монтажу з повною гідроізоляцією

Які інструменти знадобляться:

• Дві лопати: совкова і штикова.
• Кельму.
• Сходи.
• Відра.
• Рівень будівельний.
• Кілочки для розмітки.
• Днище: цементна стяжка (готова з/б плита);
• З/б плита для перекриття;

• Вентиляція вигрібної ями;
• З/б опорне кільце;
• З/б кільця різного діаметра;
• Дерев’яна кришка;
• Чавунний (поліпропіленовий) люк.

• Після проведення підготовчих маніпуляцій для облаштування вигреба і обчислення обсягу колодязя, необхідно придбати самі з/б кільця. Купівля ємностей для вигрібної ями обійдеться дешевше, як і сама установка. Для цього слід закопати резервуар на відстані десяти метрів від будинку і підвести стічні труби, а під саму ємність змонтувати прокладку з піску і гравію.
• Вигрібна яма з бетонних кілець: встановлення. Дно котловану вирівнюється і покривається залізобетонною плитою або стяжкою. Бажано придбати нижнє з/б кільце для ями з уже відлитим днищем. Така конструкція забезпечить ідеальну гідроізоляцію, завдяки відсутності швів.
• На підготовлене дно встановлюються з/б кільця, скріплені металевими скобами. Між кільцями можна покласти ущільнення з гуми (просто застосувати використані камери від велосипедів).
• Герметизацію стиків між кільцями проводять рідким склом з розчином цементу з внутрішньої і зовнішньої сторони. Цим же розчином герметизують усю поверхню з/б кілець.
• Над верхнім кільцем монтується перекриття. У перекритті передбачено люк із чавуну або пінопропілену, який закривається кришкою.
• Далі проводиться монтаж вентиляції вигрібної ями.

Монтаж другої ємності

Для підвищення функціональності вигрібної ями встановлюють другий колодязь. Функція цього накопичувального резервуара. очисна.

Другий резервуар теж складається із з/б кілець, але без бетонного днища: замість нього насипається дренажний шар. На рівні 0,5 м. від ґрунту в обох з/б кільцях просвердлюють отвори для монтажу переливних труб.

В основний резервуар-накопичувач дачної вигрібної ями поміщаються спеціальні бактерії для переробки відходів. Ці мікроорганізми відмінно перетворюють фекальні маси і побутові відходи в технічну воду без запаху. Технічна вода в міру заповнення колодязя перетікає в другий (додатковий) резервуар, а звідти вже проникає в ґрунт. Встановлення другого колодязя дає змогу рідше викликати очисну асенізаторську техніку, а отже, економить кошти.

Дивимося відео, етапи монтажу:

Вигрібна яма на дачі може являти собою і установку системи з трьох колодязів. Перший з них служить накопичувачем фекальних мас, другий. для стоку використаної побутової води (прання, прибирання), а третій. очисний. Перші два колодязі герметизуються повністю, а третій встановлюється з дренажною системою для стоку очищеної технічної води. Усі три колодязі з’єднуються між собою переливними трубами.

Утеплення вигреба

Для запобігання замерзання стічних відходів проводиться утеплення вигрібної ями на дачній ділянці за допомогою гідроізольованої мінеральної вати. Утеплення проводиться на рівні промерзання ґрунту.

Монтаж без гідроізоляції дна

Вигрібну яму з бетонних кілець можна встановити без герметичного дна. Для цього на дні котловану роблять дренаж, що забезпечує хороше поглинання стічних відходів. Пам’ятайте, що відсутність герметичності може призвести до зараження підземних вод, тому заздалегідь визначте глибину їх залягання. Рівень протікання ґрунтових вод. не вище трьох метрів від поверхні.

Дренажна система для днища котловану складається з декількох шарів:

• Шар піску;
• Тергеотекстиль;
• Шар щебеню;
• Тергеотекстиль.

Геотекстиль забезпечує якісну пропускну здатність піску і щебеню, оберігаючи їх від замулювання.

Така вигрібна яма з бетонних кілець добре справляється з утилізацією стоків. Не сплутайте тергеотекстиль з голкопробивним: він перешкоджає поглинанню ґрунтом води після забруднення.

Поради щодо використання

Ціни ємностей для вигрібних ям із пластику не всіх влаштовують. Якщо ви правильно встановили вигрібну яму з бетону, ніякого запаху на території вашої ділянки не буде. Тепер потрібно правильно користуватися очисною системою, щоб уникнути неприємностей.

• Вчасно викликайте асенізаторську машину при заповненні септика.
• Рівень заповнення вигрібних ям з бетонних кілець можна перевіряти за допомогою дерев’яної жердини.
• Для прискорення переробки фекальних мас і збільшення дренажних властивостей колодязя використовуйте біопрепарати.
• Проводьте заміну або очищення фільтраційного септика раз на 7. 10 років для підвищення очищувальних властивостей.

Гідроізоляція септика з бетонних кілець. як герметизувати вигрібну яму з бетонних кілець

Якщо ви вважаєте, що гідроізоляція колодязя. це процедура, якій не варто приділяти занадто багато уваги, то ви сильно помиляєтеся. Неякісна гідроізоляція або її відсутність вже незабаром після введення споруди в експлуатацію дадуть про себе знати зниженням якості питної води, забрудненням джерела і багатьма іншими проблемами. При цьому всі роботи з гідроізоляції водозабірної конструкції варто проводити згідно з нормативами СНиП. Якісна герметизація і гідроізоляція продовжить термін служби споруди, протягом якого джерело буде забезпечувати вас чистою придатною для пиття водою.

Різновиди вигрібних ям

Усі види каналізаційних резервуарів даного типу можуть бути розділені на кілька основних видів.

• Моделі з дном фактично не здійснюють будь-якого очищення стоків і служать лише накопичувачами для подальшого відкачування за допомогою асенізаторської машини. Герметична вигрібна яма з дном потребує регулярного відкачування
• Конструкції з перетіканням є, по суті, двокамерними септиками, в яких здійснюється осадження твердих частинок у першому резервуарі та ґрунтова фільтрація в другому, а найчастіше. і аеробне розкладання домішок мікроорганізмами. Така переливна вигрібна яма з бетонних кілець за якістю очищення стоків значно виграє у конструкції, описаної далі. Схема вигрібної ями з бетонних кілець із двох камер (простого септика)
• Однокамерна модель без дна. це такий собі перехідний варіант між звичайним накопичувачем і септиком. Дешеві та прості конструкції забезпечують водночас часткове очищення стоків і їхнє дренування в ґрунт, завдяки чому заповнення резервуара відбувається набагато повільніше, а послуги асенізаторів і витрати на них потрібні значно рідше. Влаштування вигрібної ями із залізобетонних кілець без дна

Водночас існують деякі обмеження з точки зору можливості встановлення такої очисної споруди.

• Вода через фільтр буде безперешкодно йти в ґрунт тільки в тому разі, якщо ґрунт на ділянці піщаний, пухкий, з хорошою вологопроникністю. Глина або суглинок можуть пропускати стоки на перших порах, проте незабаром стануть практично герметичною перешкодою.
• Ще одна умова. низький рівень залягання ґрунтових вод. Вважається, що ґрунтові води мають пролягати не ближче, ніж 50-100 см від нижньої частини очисної конструкції, щоб уникнути змішування їх із забрудненими стоками і поширення шкідливих речовин.

Вибір об’єму резервуарів будь-якого типу нормується санітарними нормами і правилами і має бути не меншим за добовий об’єм стоків, помножений на 3. Розрахувати таку кількість можна, виходячи з норм споживання води на одну людину. 200 літрів на добу. Очевидно, що мінімальний обсяг вигрібної ями для дачі може бути меншим через періодичність її використання. Водночас слід пам’ятати, що чим менший об’єм резервуару, тим частіше доведеться викликати асенізаторську машину й оплачувати її послуги.

Важливо: Монтаж вигрібної ями з бетонних кілець без дна можливий тільки за умови, що обсяг добових стоків не перевищує 1 м³.

У ямах без дна і в двокамерних моделях можна використовувати спеціальні біопрепарати, що сприяють розкладанню органічних домішок. Це сприятиме зниженню швидкості наповнення резервуарів.

Внутрішня ізоляція

Нормативами СНиП також передбачаються роботи з внутрішньої гідроізоляції. Ними не варто нехтувати навіть у разі якісно проведеного зовнішнього захисту. Для роботи ви можете використовувати один із таких матеріалів:

• Для ізоляції швів підійде двокомпонентна цементно-полімерна суміш AQUAMAT-ELASTIC. Вона наноситься обмазувальним способом. Завдяки екологічній чистоті склад не викличе зниження якості питної води.
• Для закладення швів між кільцями і тріщин можна використовувати цементний ремонтний склад з полімерними добавками MEGACRET-40. Розчин має гарну адгезію з поверхнею, не схильний до усадки, легко наноситься.
• Щоб усунути текти, підійде склад швидкого застигання AQUAFIX. Він твердне під дією води і називається гідропробка.

Етапи виконання робіт

Згідно з СНиП особливу увагу під час внутрішньої ізоляції варто приділити обробці швів між кільцями. Роботи зсередини ведуть у такому порядку:

• Спочатку проводиться відкачування води зі споруди до позначки, розташованої нижче нижнього стику. Під час роботи варто стежити, щоб рівень води не був вищим за цю позначку.
• Тепер варто підготувати поверхню залізобетонних кілець. Стінки очищають від мулу, бруду і пухкого бетону. Усі шви варто прочистити жорсткою щіткою, а тріщини розкрити.
• Додатково необхідно розширити стики на глибину 2-3 см. Якщо під час розширення утворюється текти, її можна усунути за допомогою гідропробки.
• Після очищення поверхні від пилу і сміття всі дірки, тріщини, шви і щілини варто замазати ремонтним складом з полімерними добавками.
• Після повного схоплювання розчину на поверхню залізобетонних кілець можна наносити обмазувальну гідроізоляцію. Перед цим стіни колодязя потрібно змочити. Склад наносять на шви між кільцями і стіни за допомогою широкого пензля.
• Для більш якісної ізоляції швів і залізобетонних стін склад наноситься в два шари. Другий шар можна наносити після висихання першого без зволоження стін.

Увага: гідроізоляція колодязів у мокрих ґрунтах проводиться так, щоб її рівень був на 50 см вище за позначку залягання ґрунтових вод.

Місце встановлення

Вигрібна яма своїми руками з бетонних кілець може бути побудована не на будь-якому місці. Особливо складно вибрати місце на ділянці зі складним рельєфом.

• З одного боку, розміщення очисної споруди в найнижчому місці підвищує ризик забруднення ґрунтових вод.
• З іншого, розташувавши його на височині, складно забезпечити необхідний ухил каналізаційного трубопроводу (2 см на кожен метр довжини).

Існують також санітарно-гігієнічні та будівельні норми, що обумовлюють необхідне видалення очисних споруд від основних об’єктів. Вирішуючи, як зробити вигрібну яму з бетонних кілець, слід пам’ятати, що для очищення її буде необхідний під’їзд для асенізаторської машини, водночас не можна розташовувати конструкцію ближче, ніж 2 метри від основної дороги.

На фото схема розташування вигрібної ями на ділянці

Мінімальна відстань від вигрібної ями до інших об’єктів становить:

• до вхідних дверей будинку і до будь-якого з вікон. не менше 5 метрів,
• до джерела питної води. не менше 30 м,
• до плодових дерев і городу. не менше 5 метрів.

Для чого потрібна гідроізоляція колодязів?

Незважаючи на те, що такий колодязь належить до мокрого типу колодязів, він зобов’язаний бути герметичним.

Це потрібно, для того щоб мінімізувати потрапляння стоків у навколишнє середовище, тобто потрібна гідроізоляція каналізаційних колодязів.

Сьогодні існує безліч способів гідроізоляції колодязів. Так, влаштовуючи каналізаційний колодязь своїми руками із залізобетонних конструкцій, як гідроізоляційний матеріал можна використовувати спеціальні склади, яких на будівельному ринку величезна кількість. Причому, потрібно уважно вивчити інструкцію, де описані Ваші дії покроково.

Перед тим, як нанести гідроізоляційний склад, необхідно підготувати залізобетонну конструкцію: видалити рихлувату поверхню, попередньо її просушити, очистити за допомогою щітки по металу всілякі забруднення. У тих місцях, де все ж таки присутня вода і спостерігається протікання, потрібно зробити поглиблення у вигляді “ластівчиного хвоста” на 5 см і закласти його гідроізоляційним складом.

Окремо потрібно приділити увагу гідроізоляції стиків. Для цього фахівці рекомендують їх попередньо зволожити, через деякий час наповнити всі стики гідроізоляційним складом

Лише після цього приступати до нанесення шару гідроізоляції на всю залізобетонну конструкцію. Фахівці радять не обмежуватися нанесенням одного шару гідроізоляційного матеріалу. Потрібно нанести як мінімум 3 шари. Причому наносите перший шар і залишаєте його просихати на цілу добу. І так протягом трьох діб.

Виконання гідроізоляції внутрішньої частини каналізаційного колодязя потрібно проводити, як мінімум, протягом 14 днів.

Підбивши підсумок, констатуємо, що загалом каналізаційні колодязі перепадні, незважаючи на їхнє розмаїття, використовують із такою самою метою, що й інші каналізаційні конструкції (колодязі), а саме, для того щоб розмивати відкладення, що накопичуються та часто з’являються у трубах через те, що рух стоків має надто малу швидкість

Монтаж вигрібних ям із бетонних кілець

Будівництво вигрібної ями з бетонних кілець вимагає залучення вантажопідйомної техніки, наприклад, автокрана. Кільця можуть мати різний діаметр (до 2 метрів, але частіше використовуються моделі з діаметром в 1 метр), але вони в будь-якому випадку мають занадто велику вагу для того, щоб їх можна було встановити в котлован вручну.

Оренда спецтехніки вимагає додаткових витрат, однак, використання готових блоків істотно скорочує час виконання робіт. Установку кілець, труби, що підводить, і покриття стінок резервуара герметизуючим складом можна виконати протягом одного робочого дня. Після цього важливо витримати термін затвердіння герметизуючих складів перед тим, як приступити до засипання.

Встановлення залізобетонних кілець у котлован

При будівництві моделі з дном (накопичувача) певний час може знадобитися для застигання і набору міцності залитої бетоном стяжки. Тільки після цього на неї можна встановлювати кільця.

Монтаж вигрібних ям має свої нюанси залежно від особливостей конструкції.

• Накопичувальні моделі з дном припускають виконання бетонної стяжки, на яку згодом будуть встановлюватися бетонні кільця. Як альтернативу можна придбати для дна накопичувача і нижньої частини першого резервуара двокамерної ями кільця з дном. Такі вироби також є у продажу. Для герметичних камер вигрібної ями або септика зручніше використовувати бетонні кільця з дном
• Вигрібна яма з бетонних кілець без дна потребує влаштування фільтрувального шару. Для нього можуть використовуватися різні сипучі будівельні матеріали, що не вбирають воду, зокрема щебінь, гравій тощо. Найефективнішим варіантом є організація двох шарів: нижнього піщаного і верхнього з крупного щебеню. Для підвищення ефективності та запобігання замулюванню фільтрувальних шарів практикують укладання “прошарків” з тергеотекстилю під нижнім шаром і між шарами. Вода проходить такі фільтри повільно, залишаючи на його матеріалі частинки осаду, таким чином у ґрунт ідуть уже освітлені стоки. За необхідності для підвищення інтенсивності дренування можна в нижній частині встановлювати залізобетонні кільця з пеорацією. Пеоровані зб кільця можна використовувати для кращого дренажу
• Зливна яма з бетонних кілець з двома камерами являє собою з’єднання першого і другого варіантів. У цьому випадку кільця першого резервуара монтуються на стяжку, а другого. на фільтрувальний шар.

Технологія закладення швів

Щоб прийняти рішення, як і чим закрити шви в колодязі, необхідно подивитися, чи не тече з них вода, оскільки технологія ремонту сухих і мокрих швів різна.

Попередні роботи

Перед тим, як закрити шви між кільцями в колодязі, слід провести деякі підготовчі заходи:

Очистити стінки шахти від бруду, водоростей та інших нашарувань, використовуючи механічні способи очищення або струмінь води під сильним напором;

Чистка високонапірним пристроєм типу Керхер

• Видалити зруйнований бетон зі швів, відбити його там, де він розтріскався і погано тримається;
• Розширити і поглибити шви, зачистити їх.

Одним словом, ремонтована поверхня має бути чистою і міцною.

На фото видно скоби, що фіксують бетонні кільця

Ремонт сухих швів і тріщин

Герметизація швів у колодязі проводиться сухими сумішами, що розчиняються водою. Найдоступніший варіант. цемент і пісок. Але такий склад під дією вологи і морозів протримається недовго, і знову почне руйнуватися. Щоб цього не сталося, в суміш вводять рідке скло.

Під час роботи з ним слід пам’ятати, що воно дуже швидко застигає, тому шви потрібно заздалегідь підготувати до закладення, а розчину робити рівно стільки, скільки ви зможете використати за 5-10 хвилин. Сам процес полягає в замазуванні швів розчином за допомогою шпателя, як це робиться при штукатурці стін.

Закладення стиків цементним розчином

Вирішуючи, чим краще закрити шви в колодязі, не намагайтеся спростити собі роботу і використовувати для цієї мети різні герметики, монтажну піну або епоксидну смолу. У кращому разі ви не досягнете потрібного ефекту, в гіршому. нашкодите якості питної води, зробите її небезпечною для вживання.

Ремонт швів, що протікають

Якщо крізь щілини і вибоїни в стінках колодязя просочується верховодка, закладати їх цементним розчином безглуздо. він вимиється, не встигнувши схопитися і затвердіти. Чим замазувати шви в колодязі в цьому випадку?

Для цього використовують матеріали, що швидко тверднуть і розширюються. так звані гідропломби (ГідроСтоп, Ватерплаг, Пенеплаг та інші). Вони дуже швидко тверднуть, не утворюючи при цьому тріщин і надійно запечатуючи текти.

Гідроізоляційна суміш, що швидко схоплюється

Гідропломби абсолютно водонепроникні, стійкі до змін температури, солей відтавання та інших агресивних впливів. Єдиний їхній недолік. висока

Гідроізоляція швів у колодязі з використанням гідропломби можлива двома способами:

Просто розчином. Він готується відповідно до вказівок виробника. найчастіше розводиться в чистому посуді підігрітою до 20 градусів водою в пропорції 5:1. пропорція може змінюватися залежно від величини дефекту. Розчин замішується в невеликій кількості, оскільки він швидко твердне, дуже швидко розмішується і вдавлюється в заздалегідь розшитий отвір своїми руками. Після чого утримується вручну протягом 2-3 хвилин.

Якщо ґрунтова вода за стінками колодязя перебуває під напором, а протікання між кільцями дуже сильне, можна спробувати такий спосіб. Просвердліть пеоратором один-два отвори на 15-20 см нижче шва, що протікає.

Вода спрямується в них, натиск між кільцями ослабне або взагалі зникне, і закладення швів у колодязі пройде простіше. Коли розчин схопиться, отвори можна буде забити підігнаними за розміром дерев’яними чопиками і теж замазати.

Працюючи з пеоратором, пам’ятайте про близьке сусідство води та електрики, дотримуйтесь техніки безпеки

На жаль, навіть найякісніший ремонт колодязя не може гарантувати, що протікання не з’являться з часом в інших місцях. Тому потрібна не тільки гідроізоляція швів колодязя, а й обробка всієї внутрішньої поверхні шахти спеціальними еластичними складами.

Після висихання вони створюють суцільну плівку, запечатуючи всі дрібні тріщини і не даючи їм розростатися. Склад добре зчіплюється з поверхнею, стійкий до впливу води і морозів.

Якщо постійно протікають і розходяться верхні шви, є сенс закрити їх не тільки з внутрішньої, а й із зовнішнього боку, відкопавши ґрунт навколо колодязя. Після завершення ремонтних робіт бажано влаштувати навколо джерела глиняний замок або зробити вимощення.

Відкачування стоків

Пристрій зливної ями з бетонних кілець передбачає наявність у верхній кришці отвору для встановлення вентиляційної труби, а також люків для відкачування вмісту. Люки, як і самі кришки, мають бути утепленими, інакше верхній шар вмісту буде замерзати в холодну пору року, що ускладнить процес відкачування.

Для контролю за рівнем наповнення в дорогих енергозалежних септиках і локальних очисних станціях використовуються автоматичні системи і датчики. У звичайних вигрібних ямах не складно стежити за рівнем за допомогою поплавкового пристрою.

Варіант влаштування вигрібної ями з бетонних кілець показано на відео.

Гідроізоляція септика з бетонних кілець

Одна з неодмінних умов досягнення комфортного проживання на дачі або в заміському будинку. це наявність усіх сантехнічних приладів і їх нормальне функціонування, чого неможливо досягти без хорошої каналізації. Відразу приходить думка про встановлення на території своєї садиби септика із залізобетонних кілець. Виконати вдома таку споруду зовсім не складно. Для цього треба викопати екскаватором або вручну яму, і за допомогою автокрана (або вручну) встановити залізобетонні кільця.

Установка колец вручную После выполнения работ по установке, необходимо выполнить герметизацию септика для его правильной работы. В этой статье давайте рассмотрим все подробности работы по герметизации. Воспользовавшись этими рекомендациями, не составит большого труда выполнить работу своими силами.

Предназначение герметизации

Полимерцементная гидроизоляция В настоящее время использование септика из бетонных колец является популярным среди владельцев дачных участков и частных домов. Но не секрет, что для правильной работы септика, необходимо выполнять его гидроизоляцию — это позволит сделать его герметичным. Выполнить эту работу следует в обязательном порядке. Если пренебрегать этими правилами, то септик может стать источником инфекции на приусадебном участке. Нечистоты будут просачиваться через негерметичные стенки септика, тем самым заражая грунтовые воды. Да и попадание самих грунтовых вод внутрь септика переполнит его и приведет к неправильной работе. Вот почему герметизация бетонного септика так необходима и представляет собой защиту всей бетонной конструкции.

Полимерцементный однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав Для герметизации в основном применяется:

• битумная гидроизоляция;
• проникающая гидроизоляция;
• полимерцементная гидроизоляция;
• пластиковые вставки;
• силикон.

Герметик латексно-акриловый По своей структуре, силикон отличается высокой степенью плотности. Обрабатывая всю поверхность бетонных колец, силикон попадает во все отверстия и щели. Тем самым препятствуя как попаданию внутрь септика грунтовых вод, так и выход нечистот в грунт. Применяются, конечно, и другие средства для герметизации, но самую высокую степень защиты имеет силикон.

Процесс герметизации

Процесс герметизации стыков Итак, в выкопанную яму при помощи автокрана вы установили бетонные кольца. Если край кольца имеет специальный замок для монтажа, то его соединение будет плотным. Кольца с плоским краем не отличаются хорошей плотностью, поэтому стыки необходимо заделать герметиком на цементной основе.

Особую герметичность должно иметь нижнее кольцо с дном ямы. Когда конструкция кольца имеет вылитое дно, вопрос о дополнительной герметизации отпадает. Но если вы устанавливали простое кольцо, то дно ямы перед установкой необходимо забетонировать. Дно ямы бетонируется с использованием арматурной сетки. Из кусков арматуры по размеру дна ямы, выкладывается сетка на кирпич. Пруты между собой связываются проволокой и заливаются бетоном с добавлением щебня. После установки кольца на самодельное дно, хорошо герметизируют все щели, образовавшиеся между дном и плоским краем кольца. Герметизацию выполняют также герметиком на цементной основе. Далее, герметизация выполняется в зависимости от расположения грунтовых вод. Ведь весь этот процесс и предназначен для предотвращения контакта нечистот с грунтом и водой.

Выполняется герметизация септика из бетонных колец двумя способами:

• При низком расположении грунтовых вод, усиленную герметизацию выполняют на нижней части септика. Это предотвращает попадание микробов в грунт и воду через щели.
• При высоком залегании грунтовых вод, происходит мгновенное заражение из-за контакта с нечистотами. Поэтому выполняют усиленную герметизацию верхней части септика.

Вставки в бетонные кольца Лучший вариант – это полная герметизация бетонного септика. Выполняется она с помощью установки пластиковых цилиндров. Цилиндр выполнен из полиэтилена с толщиной стенки 8 мм. Высота его может быть от 1 до 4,5 метра. Материал, из которого выполнен цилиндр, имеет высокую герметичность. Выгоднее устанавливать цельный цилиндр, для уменьшения расхода силикона на герметизацию швов.

Полиэтиленовый цилиндр обрезается лобзиком до нужного размера и вставляется в бетонные кольца. Все места соединения и швы, для полной герметизации, заливаются силиконом. Чтобы дождевая и талая вода не залили септик, выполняется дополнительное укрепление верха цилиндра. Для выполнения этой работы применяют кольцевые ребра жесткости.

После выполнения всех работ по герметизации, яма с бетонными кольцами засыпается землей и септик готов к работе.

После первой зимы необходимо проверить конструкцию на герметичность. Из-за мороза и оттепели происходит смещение грунта, и бетонные кольца могут сдвинуться со своего места, нарушив при этом изоляцию септика. Чтобы избежать беды, необходимо сразу начать восстановление септика и его герметичности.

Выполнить изоляцию септика из бетонных колец дело несложное и может быть выполнено своими руками. Для этого потребуется ознакомиться с технологией проводимых работ, собрать некоторую информацию и приобрести необходимые материалы. Для лучшего ознакомления можно посмотреть видео в конце статьи. И если все понятно, смело приступайте к работе.

Правила расчёта сетей канализации

Для того чтобы система канализации в частном доме работала долго и безаварийно, важно провести правильный расчет всех необходимых параметров, а именно:

Изучить нагрузку на внутренние сети: Средний показатель примерно 200 литров на человека. Так вот для септика эти данные умножаются на три. Такой объем септика, из расчета по 600 литров на каждого члена семьи должен учитываться при выборе оборудования.

• бака-накопителя – необходимый объём определяется, как и при расчёте внутренних сетей, т.е. среднесуточные значения;
• септика – среднесуточное значение необходимо умножить на три, что обусловлено трёхдневным отстаиванием стоков в подобной конструкции;
• станции биологической очистки – производительность конкретной модели отражена в её технических характеристиках.

И последний пункт. Расчёт наружных сетей. Диаметр труб наружной канализации должен иметь пропускную способность, которая может обеспечить прохождение сточных вод. Как правило, для наружных сетей используются трубы диаметром 110–200 мм. Необходимо учесть глубину промерзания грунта в месте монтажа, и если невозможно проложить трубы ниже этой отметки, то следует предусмотреть мероприятия для обогрева таких участков (греющий электрический кабель, утеплители и прочие мероприятия).

Правильный выбор труб для канализации – залог успешной эксплуатации на долгие годы

При выборе материалов, используемых для монтажа канализации в частном доме, необходимо обратить внимание на следующие требования, касающиеся труб, используемых для этих целей:

• прочность изделий должна обеспечить длительную эксплуатацию без проведения профилактических работ;
• стойкость к различным видам внешних воздействий (механических, химических и т.д.) должна быть высокой, чтобы обеспечить безопасное использование на весь период эксплуатации;
• простота и удобство выполнения монтажных работ;
• гладкая внутренняя поверхность.

Таким требования соответствуют трубы, изготовленные из чугуна и разных видов прочного пластика.

Материалы, из которых изготавливаются трубы канализации

Чугун – это тот материал, который до последнего времени был незаменим при изготовлении канализационных труб. Его основными достоинствами являются прочность и продолжительный срок эксплуатации, а из недостатков можно отметить – значительный вес, неровную внутреннюю поверхность и сложность выполнения монтажных работ, особенно своими силами. Поливинилхлорид (PVC) – современный прочный пластик, способный выдержать большую нагрузку, кроме того, этот материал не допускает просачивания сточных масс в грунт.

• прочность и долговечность;
• стойкость к химически активным веществам (реагентам) и ультрафиолетовым лучам;
• простота монтажа;
• доступная стоимость.

Из недостатков следует отметить:

• при повышении температуры выше 70˚С – плавится;
• при понижении температуры ниже 0˚С – становится хрупким;
• при горении выделяет вредный для здоровья человека газ.

Полипропилен (ПП) – это самый лучший материал, который используется для изготовления труб различного назначения. Ему свойственны все достоинства, присущие PVC аналогам, и он не имеет недостатков, свойственных им. Кроме этого, при монтаже канализации могут быть использованы трубы, изготовленные из стали и керамики, а также из асбестоцемента. Основной ассортимент труб, необходимых при монтаже автономной канализации загородного дома, изготовленных из разных материалов, приведён в следующей таблице.

Материал	Размеры, мм (диаметр×толщина стенки×длина)	Тип канализации
PVC	160×3,6×500	Наружная	359
160×4,0×3000	1 000
110×3,2×3000	550
ПП	160×3,6×500	290
160/139×6000	2 300
PVC	32×1,8×3000	Внутренняя	77
50×1,8×3000	125
110×2,2×3000	385

В таблице приведён не весь ассортимент труб, выпускаемых промышленностью, но порядок цен на данные изделия понятен. Для полной информации следует обратиться в торгующие организации, специализирующиеся на продажах сантехнического оборудования.

Гидроизоляция септика из бетонных колец: обзор материалов правила выполнения

Подземным бетонным конструкциям нужна защита от агрессивной среды, в которой им предстоит работать. Локальные очистные сооружения – не исключение, к тому же усугубленное возможностью нанести вред экологической обстановке в случае возникновения течи. Согласитесь, такую катастрофу, пусть и местного значения, нужно предотвратить.

Грамотно выполненная гидроизоляция септика из бетонных колец предотвратит возникновение коррозии конструкции. Исключит вероятность прямого сообщения содержимого с окружающими грунтами. Водоотталкивающий материал защитит от размывания бетон и составы, применяемые для обработки стыков.

Статья знакомит с видами гидроизоляции, применяемыми в деле повышения устойчивости бетона. Мы подробно описали технологию выполнения защиты, дали оценку эффективности вариантов. Быстрее освоиться в теме помогут фото-подборки и видео-инструктаж.

Назначение и виды гидроизоляции септика

В бетоне под воздействием влаги наблюдается выщелачивание извести, проявляющее себя появлением на поверхности колец сталактитов и наростов. Материал разрушают магнезиальные соли, содержащиеся в подземных водах.

Вступая в реакцию с известью, они создают хорошо растворяющееся в воде соединение — сульфоалюминат кальция, который вода вымывает из тела бетона, разрушая его.

Углекислота, также присутствующая в грунтовых водах, запускает разрушительные процессы в бетоне, реагируя с гидратом окиси кальция.

Вода, попадающая в микротрещины и поры, при понижении температуры превращается в лед. Увеличение ее объема приводит к разломам и большим трещинам в и без того пористой структуре материала. Биологическую коррозию бетона вызывают микроорганизмы, обитающие в воде.

Растворы солей, контактируя с металлической арматурой, находящейся в теле бетона, вызывают электрохимическую коррозию стали. Из-за ее постепенного разрушения снижаются прочностные характеристики изделия, а затем конструкция приходит в полную негодность. Замена бетонных колец сопряжена со многими трудностями, а иногда просто невозможна.

Если не защитить септик от воздействия разрушающих факторов, то грязные воды попадут в грунт, и заразят его микроорганизмами. На участке появится неприятный запах, а представители органов надзора станут вашими частыми гостями.

Всех этих причин достаточно, чтобы выделить средства и время для выполнения качественной гидроизоляции септика, избежав тем самым проблем с частыми и трудоемкими ремонтами.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции дна первого колодца на его стыке с нижним кольцом. Основание бетонируют с использованием сетки в качестве арматуры.

Для повышения прочностной стойкости бетонных колец снаружи и изнутри существует много материалов.

К наиболее часто используемым относятся:

• Напыляемые составы. Кольца обрабатывают ими снаружи с использованием специального оборудования.
• Инъекционная защита. Бывает на эпоксидной, минеральной или полиуретановой основе. Для септиков ее используют в крайних случаях, поскольку стоит она дорого.
• Обмазочные составы. Битумные и битумсодержащие. Это пленкообразующие смеси, создающие при нанесении в несколько слоев тонкий непроницаемый для воды слой.
• Рулонированные материалы. Применяются для оклеечной гидроизоляции. Представляют собой стабилизированную битумную или битумно-полимерную мастику, нанесенную на тканевую основу из геотекстиля или стеклохолста.
• Проникающие составы. Формируют в толще бетона нерастворимые кристаллогидраты, создающие надежный гидробарьер со стороны нанесения на заявленную производителем средства глубину проникновения.

На строительный рынок поступает много разных гидроизоляционных материалов, разобраться в них и выбрать нужный не так уж просто.

По критериям долговечность и надежность каждый вид гидроизоляции отличается друг от друга. Так, битумная защита через несколько лет начинает растрескиваться, а мастика имеет более длительный срок службы.

Дополнительную информацию о вариантах устройства гидроизоляционной защиты для канализационных колодцев вы найдете здесь.

Как проводится наружная гидроизоляция колодцев

Оголовок колодца покрыт гидроизоляционным слоем

Работу по проведению внешней гидроизоляции колодца необходимо проводить в следующей последовательности.

Освободите от грунта внешнюю поверхность бетонной колодезной шахты. Необходимо «оголить» около 3-4 метров в глубину.

Проведите обследование внешней поверхности. Любые места с рыхлой бетонной поверхностью необходимо удалить. Для этого можно использовать как отбойный молоток, так и обычную физическую и простую кувалду.

Очистите внешнюю поверхность колодезной шахты от любой грязи, разрушений, наслоений, растительности, колоний микроорганизмов или плесени. Для этого хорошо использовать металлическую щетку – ручную или в виде насадки на дрель. После механической очистки сметите образовавшуюся пыль.

Если в ходе очистных работ обнажилась металлическая арматура, ее концы необходимо зачистить от ржавчины и обработать антикоррозийным составом.

Приступаем непосредственно к гидроизоляции. Для этого можно использовать две наиболее распространенных технологии.

Защищаем поверхность при помощи рулонной гидроизоляции

• На внешнюю поверхность колодца наносится грунтовочный слой. Он обеспечит надежное сцепление между бетонной поверхностью и слоем гидроизоляции. Как грунтовку можно использовать и раствор битума с бензином. Его необходимо нанести в три-четыре слоя. При использовании такого раствора тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности.
• После высыхания грунтовочного слоя приступаем непосредственно к изолирующим работам. Заполняем цементно-песчаным раствором крупные выбоины и каверны, формируем максимально ровную внешнюю поверхность. Кроме классической цементно-песчаной смечи, можно использовать раствор цемента с густым клеем ПВА.
• Проводим еще одно грунтование поверхности.
• Обмазываем наружные стенки колодезной шахты мастикой на основе битума или гудрона.
• На битумный слой при помощи паяльной лампы наклеивается три-четыре слоя рулонной гидроизоляции. Листы должны быть расположены внахлест, так чтобы швы в одном слое не совпадали со швами в другом слое. Дополнительно швы между листами рубероида также промазываются битумно-гудронной мастикой.

Цены на рулонную гидроизоляцию

Проводим гидроизоляцию с пропиткой

Жидкая гидроизоляция с пропиткой

• После зачистки наружной поверхности при использовании этого способа ее грунтование не производится.
• Увлажняем наружную поверхность шахты водой, а затем наносим на нее специальную гидроизоляционную пропитку (например, продающуюся под торговой маркой «Пенетрон»). Такие составы не только защищают поверхность, но и глубоко проникают внутрь структуры бетона.
• Второй слой пропитки наносится через трое суток после нанесения первого.

Торкетируем внешнюю поверхность колодезной шахты

• Данный способ гидрозащиты производится с использованием цементной пушки. После обнажения бетонной поверхности шахты и ее зачистки, на нее при помощи пушки наносится цементный слой толщиной до 7 миллиметров.
• Созревание слоя происходит в течение пары недель, в это время каждый день его необходимо проливать водой для защиты от пересыхания.
• После этого наносится еще один слой цемента.

При проведении гидроизоляции любым способом, она должна покрывать всю внешнюю поверхность колодезной шахты от дна котлована до верхнего торца.

После проведения гидроизоляционных работ производится обратная засыпка котлована. Для этого целесообразно использовать смесь гравия с жидкой глиной. Такой раствор создаст дополнительный барьер для проникновения грунтовых вод.

Вокруг оголовка шахты заливается отмосток из бетонного раствора. Он должен иметь наклон от стенок колодца к периферии.

Непосредственно под отмостками можно укладывать слой чистой размятой глины, который будет являться надежным гидроизолирующим барьером.

Схема обустройства оголовка колодца

Напыляемый барьер от воды

Этот вид изоляции позволяет создавать монолитный бесшовный слой. Водоотталкивающие эмульсии разбрызгивают на поверхность бетонных колец под высоким давлением. Состав проникает в расколы, трещины, поры и полностью их заполняет, блокируя стоки в замкнутом пространстве.

В составе для напыления имеется полимерный композит, вода и наполнители такие как тальк, карбонат кальция, двуокись титана, сульфат бария.

Применение гидроизоляции, наносимой путем напыления, дает много преимуществ:

• Быстрота выполнения.
• Отличная адгезия с бетонной поверхностью.
• Быстрое застывание.
• Долговечность. Эксплуатируется до 20 лет без потери первоначальной эффективности.
• Устойчивость к быстрой смене температур.

Напыляемая гидроизоляция значительно улучшает эксплуатационные характеристики септика, предотвращая, тем самым проникновение сточных вод в окружающий конструкцию грунт.

Этот вид гидроизоляции обеспечивает сцепление с поверхностью бетонных колец на молекулярном уровне. Наносить ее можно поверх старого слоя методом распыления. Главное, удалить перед этим лишнюю влагу с поверхности.

Обмазочные составы для защиты септика

По сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией. Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется.

Классификация водоотталкивающих материалов

Существует 4 группы обмазочных составов, отличающиеся основой, в качестве которой применяют:

К 4-й группе относят мастики, содержащие в своем составе герметики. Независимо от основы, обмазочная гидроизоляция заполняет малейшие трещины, устраняет дефекты и делает поверхность монолитной.

Некоторые марки битумно-полимерных мастик содержат летучие токсические соединения. Иногда они провоцируют расстройства нервной системы, приводят к отравлениям, следовательно, работать нужно только пользуясь средствами защиты — респиратором, перчатками, специальной робой.

Если подземные воды находятся на большой глубине, то усиливают изоляцию нижнего кольца септика. Если они залегают высоко, то усилению подлежит герметизация верха конструкции.

В битумно-полимерной мастике содержатся полимерные добавки и латекс, из-за наличия которых характеристики материала меняются в лучшую сторону. При нанесении ее на поверхность, создается эластичный, очень прочный слой, сохраняющий свои качества при низких температурах. Но чтобы битумно-полимерный состав работал, наносить его нужно в несколько слоев.

Стоит мастика относительно недорого, нанести ее можно самостоятельно, а если где-то появятся протечки, то слой легко восстановить.

Кроме этого, по сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией.

Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется. Различают мастику с битумной основой и с добавками в виде полимеров для холодного и горячего нанесения.

Мастику для нанесения горячим методом сначала разогревают до 160 градусов С, чтобы битум перешел в пластическое состояние. После им покрывают поверхность бетонных колец. Холодные составы разбавляют растворителем, который испаряется после отвердевания изоляционного слоя.

Выделяют мастики одно- и 2-компонентные. Битум, полимер присутствует в их составе обязательно, а добавки, обеспечивающие индивидуальные свойства, бывают разными. В зависимости от второго компонента составы называют: битумно-латексными, битумно-каучуковыми, битумно-масляными, битумно-полиуретановыми.

Полиуретан и каучук делают материал особо эластичным. Покрытие хорошо растягивается, не образуя трещин. Смесь с каучуком наносят холодным способом. Она обладает антисептическими свойствами и высокой теплостойкостью.

Обмазочные средства гидроизоляции колодца

По своей эффективности обмазочные материалы не уступают рулонным. Но они гораздо удобнее в нанесении. Вязкая текстура мастик с полимерными, битумными или латексными компонентами позволяет создать тонкий прочный слой. Независимо от температурных условий и степени увлажнения земли вокруг колец, защитная пленка остается надежным препятствием для проникновения грунтовой и поверхностной воды. Для работы с такими средствами необходимо тщательно изучить инструкцию и соблюдать все тонкости технологии.

Очень важный этап гидроизоляции обмазочными средствами – это предварительная обработка поверхности. Бетонные кольца очищают от остатков растений, грунта, глины и наносят грунтовку. При помощи шпателя или кисти обрабатывают всю площадь колодца тщательно и без пропусков. После застывания первого слоя наносят еще один.

Недостаток обмазочной гидроизоляции для колодцев кроется в том, что специфические компоненты, использованные при производстве таких смесей, могут насыщать воду небезопасными химическими веществами. Поэтому обработку битумом или мастиками выполняют только снаружи бетонных колец.

• простота применения;
• недорогая стоимость;
• бесшовная поверхность защитного покрытия.

Назначение – внутренняя гидроизоляция для технических колодцев и внешняя – для колодцев любого типа.

Устройство глиняного замка

Хороший результат дает обработка колец битумной мастикой с последующим устройством глиняного замка. Имеется ввиду, что пространство между бетонными кольцами и грунтом наполняют глиной без всяких примесей. Нужен он для того, чтобы после таяния снега или сильного ливня вода не попадала в септик.

Делать его рекомендуют не сразу, а после того, как грунт осядет и уплотнится. Замок, сделанный раньше, будет разрушен при проседании грунта. Глину засыпают небольшими слоями, каждый раз тщательно утрамбовывают. По всей поверхности материал должен прилегать. Не допускаются малейшие пустоты, иначе проделанная работа не даст результата.

Технология нанесения защитного слоя

Гидроизоляция колодца, выполненного из железобетонных колец, может существенно отличаться в зависимости от времени ее проведения. Так на этапе возведения резервуара подготовка заключается только в очистке поверхности от пыли и различных загрязнений.

В случае работы с действующим колодцем требуется обеспечить полное освобождение резервуара, его просушку и очистку. При выполнении гидроизоляции и обработки швов своими руками лучше всего выбирать наиболее простые в исполнении методы защиты, например, мастики и обмазочные материалы, а также их сочетание с мембранами.

Подготовка поверхности

После осушения колодца вся его поверхность очищается от старого гидроизоляционного материала, а также остатков грунта, песка и пыли. Для улучшения адгезии выбранного композита всю площадь резервуара можно покрыть специальными грунтовками.

Расстояние между соседними кольцами очищается от старого раствора и дополнительно грунтуется. Нельзя забывать, что именно в местах стыков может происходить основная утечка стоков или просачивание поверхностных вод внутрь резервуара.

При первой обработке необходимо только тщательно очистить поверхность всего резервуара и дополнительно прогрунтовать.

Нанесение изоляционных композитов

Любой обмазочный материал наносят в 2 или 3 слоя, обеспечивая их надежное крепление за счет дополнительного армирования полиэфирным волокном. Для первичного нанесения в композит вводят 4 массовых части бензина, уайт-спирита или другого разрешенного растворителя на 1 часть мастики. Приготовленный материал лучше всего наносить кистью или валиком.

Через 2 — 4 часа после нанесения перед полной полимеризацией на поверхность гидроизоляции укладывается армирующее полотно и наносится второй слой композита. Разведение его уже не требуется, поэтому мастику лучше всего нагреть и наносить шпателем. В результате второй слой проникает в первый, а полиэфирные волокна обеспечивают надежное крепление изоляционного материала.

Мембраны и пленки выпускаются с уже нанесенным клеящим слоем, поэтому их необходимо только прижать к поверхности и разгладить для удаления зажатого воздуха. Их крепление выполняется после того, как нанесенная мастика затвердела, то есть через 24 часа после нанесения обмазочных композитов.

Чаще всего мембраны используются для защиты внутренней поверхности колодца от эмиссии органических веществ из слоя гидроизоляции. Такая обработка необходима для резервуаров, обеспечивающих водоснабжение.

Защита швов и стыков

Обработка швов ведется до нанесения слоя гидроизоляции по всей поверхности колодца. После сборки отдельных колец швы дополнительно заделываются классическим раствором из 1 массовой части цемента и 3 частей песка с введением 1 – 2 % жидкого стекла или 0,1% кремнийорганического гидрофобизатора. Подобная обработка обеспечивает дополнительную защиту пространства между кольцами.

Отверстия под водопроводные трубы обрабатываются в самом конце. Гидроизоляция этих элементов выполняется в несколько этапов, после установки соединительных муфт.

Изоляция основания

Канализационные колодцы для приемки сточных вод и первичного осаждения необходимо дополнительно защитить у основания

Важно провести гидроизоляцию и герметизацию швов именно в месте соединения первого кольца и бетонного постамента

Внимание к основанию позволит избежать протечек стоков и защитит почву и грунтовые воды от заражения болезнетворными бактериями

Тщательно выполненная защита колодца обеспечит длительную службу всего сооружения, а также существенно упростит его техническое обслуживание.

Рулонная гидроизоляция поверхности септика

Этот вид материала используют для гидроизоляции внешней поверхности колец из железобетона. Вначале, для улучшения адгезии, поверхность колец грунтуют, применяя составы типа «Betokontakt».

Когда слой подсохнет, на стенках септика устраняют видимые дефекты, заполняя впадины и каверны раствором, включающим цемент, песок и клей ПВА. Между кольцами заделывают швы. Когда ремонтные заплатки подсохнут, их грунтуют.

Для закрепления рулонного материала на поверхности колец, стенки обмазывают гудроновой или битумной мастикой, а после приклеивают гидроизоляцию. Одного слоя недостаточно, практикуется делать слоя 3-4. В конце берут мастику и наносят ее на швы между полосами.