Співвідношення цементу і піску при приготуванні бетону. Як правильно зробити бетон для перемичок
У даній статті опишу, як зробити з/б. залізобетонні перемички для вікон і дверей на власному прикладі починаючи з розчину, закінчуючи зняттям опалубки.
Що потрібно для заливки перемичок?
- арматура діаметр Ø 12 мм;
- дріт катанка діаметр Ø 6 мм;
- дріт в’язальний діаметр Ø 1.4-2 мм;
- дошка обрізна 25×200 мм;
- цвяхи 70 і 100 мм;
- цемент марка 400;
- пісок річковий;
- щебінь діоритовий фракція 20 мм.
Я використовував арматуру діаметром Ø 12 мм, оскільки планую звести другий поверх або мансарду з бетонним перекриттям і підстрахувався, щоб не обчислювати несучу здатність конструкції, так само під перекриттям буде сейсмопояс, як робити сейсмопояс опишу в наступній статті.
Заливка перемичок
На фото показано, як встановлено опалубку для перемички над дверним отвором розміром 800×2100 мм, ширина міжкімнатної стіни. 200 мм, мінімальна глибина опори перемички. 200 мм. Оскільки ширина дошки збігається з шириною стіни, то збивати щити немає необхідності.
Спочатку заміряється висота дверей з урахуванням простору під запінювання і укоси. Оскільки дошка товщиною 2.5-3 мм, то можна відразу відміряти по висоті дверей. Після зняття опалубки у вас утвориться зазор у товщину використовуваного бруса. Далі відзначаємо рівень протилежного боку від цоколя фундаменту або від першої позначки використовуючи гідрорівень. Після того, як зроблено позначки, прибиваємо шматочки дощок у вигляді літери. Т, верхній край яких проходить під позначкою. Для цього я використовував цвяхи довжиною 100 мм.
Далі потрібно підготувати 3 щити, для цього у мене. 3 дошки. По краях у мене по півкаменя, які будуть закривати кінці опалубки, перша дошка завдовжки 800 мм і ще 2 по 1200 мм, оскільки глибина опори 200 мм, і у нас має бути запас. Щоб продовжити довговічність деревини для подальшого використання, дошки опалубки я обгорнув харчовою плівкою, яка коштує 1 у.е за рулон. Нижню дошку довжиною 800 мм укладаємо на вже прибиті Т-подібні підпірки, прибивати її до підпірок не варто. Далі встановлюємо бічні щити. Спочатку прибиваємо їх по краях до стіни, а потім збиваємо між собою кути навскоси зверху вниз. Для полегшення демонтажу конструкції по верху було забито цвяхи 70 мм, на яких закріплено в’язальний дріт для стягування верху опалубки перемички. Ви можете використовувати заздалегідь підготовлені бруски, я використовував такий спосіб для економії використовуваного лісу, який ще може стати в нагоді в процесі будівництва.
Як армувати перемички?
На прикладі моїх дверей були заготовлені:
- 4 прути арматури діаметром Ø 12 мм, розміром 1200 мм;
- 6 чотирикутників з катанки діаметром Ø 6 мм, розміром 100 на 100 мм;
- в’язальний дріт.
Каркас в’язався звичайним цвяхом 100 мм. Оскільки гачки потрібно замовляти, для зручності в’язки каркаса в стіну забиваються 2 штирі арматури, які вже розміру арматури.
Каркас в’язався звичайним цвяхом 100 мм. Оскільки гачки потрібно замовляти, для зручності в’язки каркаса в стіну забиваються 2 штирі арматури, які вже мають розмір арматури. Для початку в’язки беремо 2 штирі арматури і укладаємо на підготовлені штирі, забиті в стіну, і відзначаємо крейдою або маркером крок у 200 мм. За цими відмітками нанизуємо підготовлені чотирикутники з катанки, розподіливши їх за відмітками зробленими маркером, прив’язуємо рамки в’язальним дротом. Прив’язавши рамки зверху, заводимо 2 арматури, що залишилися, знизу і продовжуємо пов’язувати.
Після того як наша конструкція готова, занурюємо її в опалубку.
Переходимо до приготування розчину для перемичок. Я робив так: на відро цементу марки 400 по 3 відра піску і щебеню. Заміс проводився в саморобному кориті, яке збито з оцинкованого стандартного листа 1000×2000 мм і 4-х дощок, 2 дошки 2.5x200x950 мм і 2 2.5x200x2000 мм. Корито зміцнили в’язальним дротом по кутах і дошками по дну.
Після того, як розчин готовий, заливаємо кілька відер і підводимо каркас арматури, щоб він не торкався опалубки знизу, після чого заливаємо повністю.
Зверніть увагу
Оскільки зараз осінь, йдуть дощі, і скоро заморозки, тому ми трохи прискорили процес робіт, а саме, на свіжозалиту опалубку поклали 2-3 ряди блоків розміром 200x200x400 мм (вага блоку приблизно 10 кг). Знімали бічні щити наступного дня для прискорення сушіння перемички. А ось нижній щит краще не знімати в найближчі 2-3 дні. все залежить від погодних умов і термінів.
Прочитано 15553 раз Остання зміна Понеділок, 17 Жовтень 2016 17:31
Як робили перемички віконні, дверні та в облицювальній цеглі
Влаштовували перемички на другому поверсі над дверними прорізами в несучій стіні і над вузьким вікном через невеликий обсяг робіт силами бригади робітників, за моїми інструкціями і контролем. Не було сенсу замовляти готові ЗБ перемички, адже для їхнього встановлення в дверний отвір довелося б викликати кран, а все необхідне для виготовлення перемичок у нас було. арматура, пісок, щебінь, цемент. Є, звичайно, і невеликий мінус у перемичці, зробленій вручну, доведеться чекати п’ять днів, перш ніж можна буде навантажувати перемичку, ще через 5 днів можна буде прибирати нижні стійки та опалубку
У мене вже були статті на цю тему. Влаштовуємо перемички над вікнами і балку в несучій стіні на першому поверсі і Віконні перемички на першому поверсі встановлено. У цій статті я хочу зупинитися на дуже важливій складовій частині залізо бетонної перемички, а саме на виготовленні бетону для перемички. Здавалося б все просто додаємо інгредієнти перемішуємо і бетон готовий. Але це не так, від якості і правильних пропорцій піску, щебеню, цементу і води залежить, наскільки міцною і довговічною буде наша перемичка. І так пісок, що тут може бути, але ні, від якості піску, а саме від кількості глини, що міститься в ньому, сильно залежить якість бетону. Тому ідеальним варіантом буде використовувати для цього митий пісок. Можна і кар’єрний пісок, але тоді його потрібно обов’язково сіяти. У мене якийсь час був кар’єрний пісок і доводилося контролювати робітників, щоб не допустити використання не сіяного піску, але все одно вони намагалися закинути пісок у бетономішалку, не просіявши його Ось ми і підійшли до щебеню. Я використовував гранітний щебінь фракції 5-20мм, але можна і гравійний, тут головне, щоб щебінь був чистий, коли замовляєте одразу уточнюйте, бо дуже часто вам можуть привезти щебінь, особливо це стосується гравійного, в якому може виявитись пісок та глина відсотків 10-15, такий щебінь коштує значно дешевше та для виробництва бетону не годиться, інша річ пиловий наліт, що з’являється під час дроблення каміння на щебінь, і це нормально. Третій дуже важливий інгредієнт це цемент використовуйте якісний перевірений цемент марки М500 або М400. До води особливих вимог немає головне, щоб вода була чиста. Але до кількості води в бетоні вимоги є, стежте, щоб робочі не переливали воду, у мене робочі постійно намагалися додати більше води, ніж було потрібно, звісно, це припинялося. Для чого вони це робили і чому цього робити не можна. Робили вони це напевно для того, щоб суміш швидше перемішувалася або просто через недбалість. До речі про перемішування після того, як всі складові частини потрапили до бетономішалки, вони мають ретельно перемішатися, зазвичай це 1-2 хвилини. Повернемося до води, хочу зазначити, що велика кількість води в бетоні зменшує клас бетону. Тому якщо вам необхідно збільшити рухливість купіть відповідну добавку, яку можна купити на ринку.
Ось ми і дісталися до пропорцій складових частин для виготовлення бетону, я розповім, як робив я, і нижче наведу таблиці із загальноприйнятими пропорціями для приготування бетону. Не буду мудрувати, відміряли відрами, тому що на будівельному майданчику кілограми вираховувати ніхто не буде, використовували цемент М500, на відро цементу йшло 2 відра піску, 4 відра щебеню і піввідра води, за моїми розрахунками отримували бетон марки М350. Для довідки: якщо будете використовувати гравійний щебінь, то, скільки б ви не сипали цементу, вище М350 ви бетону не отримаєте. Якщо потрібно зробити бетон більш високої марки використовуйте гранітний щебінь.
Категорично забороняється використовувати для бетону вапняковий (доломітовий) щебінь!
Не використовуйте гравій або гальку (округлі камінчики, як правило річкового або морського походження) для виробництва бетону. Використовуйте колотий гравійний щебінь.
Співвідношення цементу і піску при приготуванні бетону
Під час проведення різних видів будівельних робіт використання бетону є просто незамінним. Знаючи потрібні пропорції, його досить легко приготувати самостійно.
Співвідношення компонентів
Бетон складається з цементу, піску, води і щебеню.
Співвідношення цементу і піску безпосередньо впливає на його характеристики і якість. Так, він буває різних марок міцності. Для отримання тієї чи іншої марки всі компоненти необхідно змішувати в певних частках.
Для того щоб отримати марку М100, необхідно змішати цемент, пісок і щебінь у співвідношенні 1:3:6. Вона широко застосовується при заливці фундаментів невеликих будівель. М200 має пропорцію 1:2:5, використовується для перемичок, підгонів, перекриттів, заливки колон. М300. 1:2:4, М400. 1:1,5:3 і так далі. Кількість води має дорівнювати половині кількості цементу.
Схема наповнювачів для бетонної суміші.
Дані наведено для цементу з маркою М400. Він є найпоширенішим. Для інших марок вони дещо змінюються. Варто зауважити, що в будівництві не рекомендується використовувати цемент нижче М300 через малу міцність.
Для розчину найкраще використовувати кар’єрний пісок. Через неправильну форму піщинок площа зчеплення у нього більш висока. Але потрібно стежити за тим, щоб у ньому не було багато домішок глини. Якщо трапляються домішки з дрібних каменів, то вони не впливають на якість суміші. Щебінь потрібно брати фракцією 20. 35. Для замісу підійде звичайна водопровідна вода. Бетон повністю висихає лише через 28 днів після заливки.
Особливості під час змішування
Хороший бетон має вийти середньої густоти. При недотриманні пропорцій він може лопатися, бути недостатньо міцним, кришитися тощо. Так, якщо буде велика кількість цементу, то його просто “порве” під час схоплювання. Надлишок піску призводить до погіршення якості. Розчин повинен обволікати всю щебінку, інакше виріб буде не міцним. Водночас при нестачі щебеню і надлишку розчину буде лопатися.
Бетон будь-якої якості боїться морозів. Якщо вам доводиться заливати його в холодну пору року, то потрібно додавати спеціальні суміші, які перешкоджають замерзанню в ньому води. В іншому разі з настанням весни він почне лущитися і відшаровуватися. Сонце шкідливе не менше. Під дією сонячних променів поверхня виробу занадто швидко сохне і може потріскатися.
Розчин має бути добре вимішаним. Його складові в бетономішалку потрібно завантажувати в певній послідовності. Спочатку в неї заливається вода. Кількість води має бути трохи меншою за норму. Після цього завантажується половина щебінки і весь бетон. Через невеликий проміжок часу. весь пісок. Далі завантажуються залишки щебеню і кількість води, що залишилася. Завдяки такій послідовності завантаження, всі складові добре перемішуються, і при цьому сам цемент не залипає.
бетон для заливки і його пропорції
Армопояс, він же армувальний пояс, армувальний залізобетонний пояс, армований розвантажувальний пояс, а також сейсмопояс. це цілісна залізобетонна конструкція навколо будинку, що повторює контур його стін.
До її складу входить каркас з арматури і дроту. Каркас занурюється в суміш піску, цементу і щебеню. Така суміш називається залізобетоном.
Армування стрічкового фундаменту.
Армопояс. це той самий фундамент, але розташований він між поверхами будівлі. Правильно залитий пояс служить для додання стінам міцності за рахунок перерозподілу навантаження від усіх елементів будівлі.
Армопояс рекомендується заливати в таких випадках:
- при дрібнозаглибленому фундаменті;
- при будівництві будівлі на схилі гори або пагорба;
- якщо поруч розташовані річки або яри;
- якщо ґрунт під будівлею просадний;
- у зоні сейсмічної активності.
Найчастіше армопояс заливають, коли на стіні укладено останній ряд будівельного каменю. Це може бути газоблок, піноблок, шлакоблок та інший крихкий матеріал. Армувальний пояс підвищує опірність будови силі вітру, процесу усадки будинку, сезонним коливанням температур.
Якщо для стін зі шлакоблоку армопояс споруджувати не обов’язково, то будова з піноблоків і газоблоків обов’язково повинна мати армопояс. До стіни з газосилікатного каменю неможливо прикріпити брус, на якому будуть встановлюватися кроквяні ноги. Допоможе тільки армований пояс.
Для двоповерхового будинку доведеться заливати 2 подібних пояси. Перший армопояс заливається після закінчення кладки стін 1 поверху. На нього пізніше будуть укладені плити стельового перекриття. Після завершення кладки 2 поверху виконується наступний армопояс. На нього будуть кріпитися опори для кроквяної конструкції.
Опалубка для армопоясу
Висота армованого пояса зазвичай становить 30 см. Іноді він може бути трохи меншим або більшим. Ширина його дорівнює товщині стіни. Для спорудження опалубки використовуються дошки товщиною від 20 мм. Нижній край дошки кріпиться на зовнішній і внутрішній стороні стіни саморізами. Верхні з’єднуються обрізками дощок. Має вийти своєрідне корито в 30 см заввишки. У кількох місцях стінки опалубки можна скріпити між собою в’язальним дротом. Можна зробити скріплювальні перемички через кожен м. Вони не дадуть дошкам прогнутися під вагою бетону.
Створення арматурного каркаса
Армування стрічкового фундаменту.
Каркас збирається з покладених горизонтально прутів арматури діаметром 8-12 мм. Вони обов’язково мають бути ребристими. До таких стрижнів міцніше чіпляється бетонна маса. Викладаються вони в 2 нитки. Зверху на поздовжні стрижні накладаються поперечні поперечини у вигляді драбинки з кроком 70 см. Каркас зварюється або зв’язується в’язальним дротом. У кутах будівлі арматура може додатково зміцнюватися привареними до неї куточками.
Елементи каркаса повинні заглиблюватися в бетон приблизно на 5 см, тому під арматуру знизу підкладають уламки цегли, щоб підняти її. Якщо навантаження передбачається досить високе, для армування використовується не драбинка, а об’ємна конструкція з 4 поздовжніх арматурних стрижнів, які з’єднані у вигляді паралелепіпеда. На кінцях і в середині вони з’єднуються зварюванням. Інші точки з’єднання правильно пов’язувати дротом, оскільки зварювання послаблює структуру металу.
Заливка опалубки
Рекомендується перед заливанням верхнього армопоясу закласти в опалубку шматки дроту через 80-100 см. Нею надалі будуть кріпитися до поясу дерев’яні бруси, на яких встановлюються кроквяні ноги. Для заливки використовують звичайний будівельний бетон із суміші піску, цементу і щебеню. Пропорції приблизно такі: 1 частина цементу, 3 частини піску, 4-5 частин щебеню. Всю опалубку рекомендується залити за 1 цикл. Розчин необхідно періодично ущільнювати, протикаючи його шматком арматури, щоб випустити повітря.
У спекотну пору дня потрібно рясно поливати конструкцію і вкривати її поліетиленовою плівкою. Робиться це для того, щоб бетон не потріскався в процесі інтенсивного висихання, а волога занадто швидко не випаровувалася. Так бетон швидко набере міцність. Дня через 4-5 можна акуратно демонтувати опалубку. Але для повного дозрівання бетону пройде 2-3 тижні. Рекомендується для кращої зв’язки бетону зі стіною зробити із забитих у блоки цвяхів або шматків дроту своєрідного їжака.
Кілька порад
Досвідчені будівельники рекомендують робити кілька армованих поясів. Найнижчий пояс. це ростверк, фундамент. Глибина її залягання залежить від рівня залягання ґрунтових вод, глибини промерзання ґрунту, складу ґрунту на ділянці будівництва. Якщо траншея копається екскаватором, то підчищати її доведеться вручну лопатою. Після цього робиться піщана подушка. Товщина її зазвичай робиться 5-10 см. Пісок змочується і трамбується. Для цього можна просто походити по ній.
Арматура може складатися з 4-5 жил діаметром 8-12 мм. Вона повинна трохи підніматися над піщаною подушкою. Для цього під неї підкладають половинки цегли. Сітку краще не зварювати, а в’язати. Для зв’язування використовують в’язальний дріт. Бетон для заливки використовують марки М100 або вище.
Наступний пояс робиться в цоколі. Для нього достатньо прокласти 2 нитки арматури і залити їх бетоном марки М100 або М200. Опалубка може виконуватися з цегли. Всередину укладають арматурну сітку з 2-3 жил.
За товщини стін 510-610 мм, опалубку для наступного пояса роблять із цегли. Бетону при цьому піде набагато менше, тому не варто на ньому економити, використовувати краще М200 або М300.
Армопояс, залитий за всіма правилами, є запорукою міцності та довговічності будівлі. Не варто економити на матеріалах. Така економія може обернутися незмірно великими витратами в майбутньому.
Залізобетонні перемички. характеристики і виробництво
При будівництві кожного будинку практично завжди використовуються перемички із залізобетону. Завдяки ним вдається зміцнити отвори в стінах, що благотворно впливає на міцність конструкції. На заводі застосовується ГОСТ 948 84 на залізобетонні перемички, що дає змогу досягти необхідних параметрів, однак їх можна виготовити і самостійно.
На фото. заводські з/б перемички з маркуванням
Фабричні моделі доставляються на будівельний майданчик після попереднього замовлення. Якщо ж врахувати, яка ціна виробу, напрошується думка, а чи не краще зробити його своїми руками?
Вважається, що заводські конструкції більш якісні та надійні. Але і саморобні вироби не менш якісні, та й зробити їх не складе великих труднощів. До того ж ви отримаєте очевидну економію коштів, оскільки потрібно лише заплатити за придбані матеріали, а всю роботу ви зробите самі. Ця стаття допоможе правильно до неї підготуватися і виконати.
Розміри залізобетонних перемичок згідно марки
Загальні відомості про перемички
У будівництві широко застосовуються залізобетонні елементи. Ці конструкції, завдяки довговічності і міцності, займають сьогодні провідні місця серед будівельних виробів. Вага залізобетонних перемичок залежить від їх розміру і може бути невеликою або досить значною, але це дуже важлива деталь.
Застосовуються ці конструкції в будівництві будинків із багатьох матеріалів, зокрема з.:
Зазвичай армовані вироби розміщуються над прорізами вікон і дверей у цегляних, блокових, кам’яних стінах.
Залізобетонні брускові перемички різного типу
Особливості конструкції
Технологія виготовлення проста, однак, вона дає високі результати будівництва. Полягає вона в тому, що в опалубку закладають сталеву арматуру і заливають її бетонним розчином. У такий спосіб вдається створити баланс між усілякими розтягуваннями і вигинами, а також стисненням.
Є кілька видів з/б перемичок:
Їх виготовляють із бетонів важких марок, на яких є маркування відповідними буквами, а також зазначені типорозмір, довжина і розрахункове навантаження. Розглянемо сортамент залізобетонних перемичок докладніше:
Розрахунок залізобетонних перемичок для віконних і дверних блоків
Перемички великих розмірів називаються прогонами. Горизонтально розташовані балки з полицею. ригелями. Полиця в цій конструкції потрібна як основа і на неї буде впиратися вища конструкція. Усі ці види перемичок дуже часто застосовують у спорудженні всіляких об’єктів.
Порада: для підгонки з/б перемичок вам може знадобитися різання залізобетону алмазними кругами.
Технологія виготовлення
Для того щоб зробити з/б перемичку самостійно, знадобиться наступне:
- бетономішалка (не обов’язково);
- дошки;
- куточки;
- арматура;
- обв’язувальний дріт;
- цвяхи;
- пісок;
- цемент.
Можливо, що в процесі роботи вам можуть знадобитися й інші матеріали.
Порада: перш, ніж розпочати роботу, зробіть правильний підбір залізобетонних перемичок.
Наприклад, звичайні елементи можна застосовувати:
- з метою економії для будівництва невеликої будівлі, що має легкі конструкції;
- для споруд, де склепіння перекриття поверхів упираються на армовані пояси, які самостійно приймають і рівномірно розподіляють навантаження.
Обсяг залізобетонних перемичок залежить від їхнього призначення
Варіанти
Існує два способи виготовлення перемичок:
- Спочатку її виготовляють на землі, а потім встановлюють у отвір.
- Заливають перемичку безпосередньо над прорізом.
Якщо підходить перший варіант виготовлення, вам доведеться піднімати готову конструкцію і монтувати її над отвором. У другому випадку доведеться робити опалубку прямо над прорізом. Перший варіант більш трудомісткий у виконанні, може навіть знадобиться підйомний механізм.
Опалубка
Якщо ви вирішили робити перемичку за другим варіантом, залити її в отворі, ви можете заощадити на цьому гроші, сили і час. Додатковий позитивний момент способу. ви можете обмежитися лише одним виробом.
Нижче буде запропонована інструкція, яка допоможе розібратися в нюансах роботи.
Порада: опалубку слід закріпити надійно, оскільки всередині неї буде заливатися дуже важка бетонна маса.
- Для форми найчастіше застосовують дерев’яні дошки, з яких формують щити товщиною 20-25 мм.
- Використовуйте для їх кріплення між собою цвяхи або саморізи, останні краще вкручувати електричним шуруповертом, щоб була можливість легко розібрати конструкцію після процесу. Просто викрутіть саморізи і можете її використовувати знову в іншому місці.
- Встановіть в отвір горизонтальний щит, який знизу повинні підтримувати підпірки. Його можна розмістити на одному рівні з кладкою або вийти за межі. У другому випадку його встановіть не збоку, а зверху.
- Покладіть на дно опалубки арматурну сітку.
- Закріпіть вертикальний щит саморізами, а для кращої його стійкості. прив’яжіть до укладальної сітки в’язальним дротом у натяг. У цьому разі через бетонне навантаження щит не буде переміщатися і буде надійно прикріплений до основи.
Порада: нерідко не вдається звичайним буром зробити в ЗБВ потрібний наскрізний канал, тоді на допомогу прийде алмазне буріння отворів у бетоні.
Утеплення
Між перемичкою і лицьовою кладкою обов’язково слід зробити шар утеплювача, наприклад, з мінеральної вати, рекомендованої товщиною 100 мм. Покладіть матеріал в опалубку і залийте бетоном. При цьому слід врахувати, що віконна рама впиратиметься в її поверхню, тому установча піна не зможе гарантувати їй хорошу стійкість.
Порада: закладіть у цьому випадку укоси на віконному отворі заповнювальною цеглою, щоб уперти в неї вікно. Потім всю змонтовану конструкцію закріпіть монтажною піною.
Якщо на укосах використовувалася забутовочна кладка, їх ще раз необхідно утеплити. Можете використовувати наступний, який простіший і надійніший. У цьому разі в ролі утеплювача гратиме екструдований пінополістирол.
Матеріал має міцнішу поверхню і товщину 30 мм. Після встановлення вікна, проміжок, розташований між утеплювачем і рамою заповніть піною. Тепер її основою стане тверда площина. Завдяки цьому, вікно в отворі надійно зафіксовано і відпадає необхідність використання додаткових шарів утеплювача.
Армування
В даному випадку діаметр арматури буде залежати від того, яка застосовується з/б перемичка. брускова або плитна. Якщо виріб не має бути несучим і буде сприймати невеликі навантаження, можна застосовувати звичайний металевий пруток. О також використовується і в разі, коли конструкція даху легка і застосовується армований пояс.
Для нашої конструкції можна використовувати арматурну сітку з 2 ниток, при цьому необхідно взяти пруток Ø6-8 мм. Арматуру необхідно укладати по всій довжині перемички і пов’язувати в’язальним дротом.
Порада: в даному випадку зварювання для з’єднання арматури застосовувати не потрібно.
Як зміцнити опалубку
Для встановлення горизонтального щита опалубки потрібно зробити підпірки. Цим нехтувати небезпечно, оскільки бетон має дуже велику вагу, приблизно 2,5 т на 1 куб. м.
При заливці розчину у форму, його тяжкість може прогнути або змістити щит, від чого може постраждати форма майбутнього виробу, а переробити її вже буде не можна. Тому до процесу слід поставитися з усією серйозністю.
Підпірку розташуйте по центру отвору ближче до вікна і закріпіть її. Внутрішній край форми з’єднайте з вертикальним щитом, щоб форма не змогла провиснути.
Заливка форми бетоном
Використовуйте для заливки перемичок бетон М200. Для його приготування необхідно підготувати щебінь, пісок і цемент у пропорції 2:5:1.
Порада: пісок добре просійте, щебінь. промийте, щоб на ньому не було бруду. Застосовуйте тільки свіжий цемент, від цього залежить міцність бетону.
- Суху суміш ретельно перемішайте в бетономішалці, а потім додайте туди воду. Від того, як був перемішаний розчин, залежить якість бетону. Якщо немає бетономішалки, розчин ретельно перемішайте лопатою.
- Під час заливання бетону у форми, необхідно підняти злегка арматуру над горизонтальним щитом, щоб вона не визирала назовні, а повністю занурилася в розчин. Для цього візьміть шматочки розбитої цегли, приблизно по 200 мм в товщині і розкладіть їх під арматурну сітку.
- Потім у форму влийте бетонний розчин. Після того, як він добре затвердіє, розберіть опалубку і приступіть до укладання стіни над формою.
За бажанням у віконних отворах можна встановлювати чверть, на вигляд дуже практично і красиво. Така перегородка зможе заховати щілини з установчою піною, а також захистить ваш будинок від холодного повітря і протягів. З боків і зверху вікна чверть повинна відповідати розміру в 50 мм, а нижня частина, там, де встановлюється підвіконня, 20 мм.
Порада: при самостійному виготовленні перемичок із залізобетону для вікон, останні бажано робити з чвертю.
З цієї статті ви дізналися, як виготовляти залізобетонні перемички своїми руками, що це таке і які матеріали та інструменти для цього потрібні. Також було надано докладні інструкції з розміщення виробів і з їхнього підбору за виглядом. Можна сміливо стверджувати, що при суворому дотриманні наведеної інструкції, ви зможете робити будівельний елемент потрібного рівня міцності.
Перемички своїми руками
Під час будівництва будинку можна використовувати перемички як заводського, так і власного виготовлення. На перший погляд використання заводських виробів здається зручнішим і надійнішим: Ви замовили. Вам доставили, до того ж якість контролюється на заводі.
Насправді ж зробити перемички самостійно зовсім не важко, а економія при цьому значна. потрібно заплатити тільки за матеріали, а вони, як відомо, дешевші за готовий продукт. Про те, як самому виготовити перемички, і піде мова нижче.
Для початку розглянемо основні види перемичок і випадки їх використання:
- несучі перемички. балки посилені (б/в). використовуються для сприйняття навантажень від плит перекриття;
- ненесучі. балки (б). сприймають тільки навантаження від кладки стіни над прорізом;
- олівці. тонкі ненесучі перемички, які використовують у дверних отворах міжкімнатних перегородок товщиною 120 мм;
- прогони. несучі перемички великих розмірів;
- ригелі. прогони з полицею, яка є основою для упору конструкцій, що стоять вище.
Найпоширенішими є несучі та ненесучі перемички, які використовуються для віконних і дверних прорізів. Технологію їх виготовлення і розглянемо далі.
Перемички для віконних і дверних прорізів своїми руками
Отже, перед тим, як приступити до виготовлення перемичок, потрібно визначити їхній вид. Для невеликих будинків з полегшеною конструкцією даху можна використовувати ненесучі перемички, що забезпечить додаткову економію. Також “бешки” можна використовувати у випадках, коли плити перекриття всіх наявних поверхів спираються на армовані пояси. Такі пояси самі сприймають навантаження і рівномірно розподіляють їх.
Розглянемо технологію виготовлення перемички. Спочатку потрібно зробити перемичку для лицьової кладки, роль якої відіграватиме куточок. Зазвичай використовується куточок 100 мм, але не менше 75 мм. Куточок встановлюється таким чином, щоб його вертикальна полиця знаходилася не зовні, а між лицьовою і забутовочною кладкою, тоді його не буде помітно. Ребро куточка потрібно розташувати врівень з віконною чвертю. Це дасть змогу щільно притиснути вікно під час його монтажу без утворення щілин і зазорів. Величина віконної чверті. 50 мм.
Тепер розглянемо два варіанти виготовлення перемички: її заливка безпосередньо над прорізом або на землі з подальшим встановленням в отвір. Який варіант краще? Принципової різниці немає. У першому випадку доведеться повозитися з монтажем опалубки, у другому. піднімати і встановлювати готову перемичку вручну. Другий варіант важчий, адже далеко не завжди можна найняти кран для підйому перемички. Також у цьому випадку потрібно буде виготовляти дві перемички на вікно шириною по 150 мм кожна (товщина забутовочної кладки 300 мм: піноблок і 100 мм утеплювача).
Якщо ж віддати перевагу першому варіанту. заливці перемички в отворі, можна заощадити не тільки сили, а й час, і гроші. Важливою перевагою є те, що при такому виготовленні перемичка буде тільки одна, а не дві, як у другому варіанті. Щоправда, монтаж опалубки може викликати низку запитань, адже вона повинна не тільки сама надійно кріпитися, а й утримувати всередині досить важкий бетон.
Опалубка під перемичку
Опалубка робиться з дерев’яних дощок, товщина яких 20-25 мм, з яких виготовляються щити. Між собою дошки кріпляться цвяхами або саморізами. Краще і швидше використовувати саморізи, вкручуючи їх електричним шуруповертом. Потім опалубку також легко буде розібрати, викручуючи їх.
Спочатку в отвір встановлюється горизонтальний щит, що впирається на підпірки. Він може розміщуватися врівень із забутовочною кладкою або ж злегка виходити за її межі. У другому випадку вертикальний щит встановиться на нього зверху, а не збоку.
В опалубку на горизонтальний щит викладається арматурна сітка, а потім вертикальний щит закріплюється саморізами. Для кращої фіксації вертикального щита під час заливки його можна додатково прив’язати до сітки кладки в’язальним дротом і натягнути його. Це запобіжить переміщенню щита під дією навантаження від бетону, і він буде щільно прилягати до вікна.
Утеплення перемички
Між лицьовою кладкою і перемичкою обов’язково потрібно зробити утеплювальний шар. Для цього можна використовувати мінеральну вату, як і в разі утеплення стін. Товщина утеплювача. 100 мм. Мінеральна вата закладається в опалубку, після чого заливається бетон.
Як вирівняти дерев’яну підлогу під ламінат: вирівнювання своїми руками фанерою, стару чим краще, Деревоволокниста плита і шпаклівка
Утеплення перемички з використанням мінеральної вати має недолік. вікно, яке буде встановлюватися в отвір, буде впиратися в поверхню вати, і навіть заповнення стику монтажною піною не дасть стовідсоткової фіксації віконної рами. Укоси віконного отвору під час використання мінеральної вати потрібно закласти забутовувальною цеглою, щоб у неї впиралося вікно і надійно зафіксувалося за допомогою монтажної піни. Якщо цього не зробити, піна знову-таки контактуватиме з ватою, не забезпечуючи потрібного кріплення конструкції вікна. Але при використанні забутовочної кладки на укосах доведеться ще раз їх утеплювати.
Щоб не створювати собі зайвих проблем і не дублювати утеплювальний шар, можна одразу використати простіший і надійніший спосіб утеплення перемички. Як утеплювач замість мінеральної вати можна використовувати екструдований пінополістирол. пумпан. який, на відміну від вати, має досить міцну поверхню. Товщина листів пумпану. 30 мм. Під час монтажу вікна зазор між рамою і утеплювачем заповнюється піною, яка впирається у тверду поверхню аркуша пумпана і надійно фіксує вікно в отворі. Додаткового шару утеплювача в цьому випадку не потрібно. Таким чином, при використанні твердого утеплювача можна заощадити на утепленні укосів і отримати надійне кріплення вікна.
Армування перемички
Діаметр арматури для перемички залежить від її типу. В даному випадку була обрана “бешка”, яка сприймає мінімум навантажень і є ненесучою. Такий вибір було зроблено завдяки наявності армованого пояса і полегшеної конструкції даху. Для такої перемички підійде арматурна сітка з двох жил арматури, діаметр якої 6-8 мм. Робоча арматура укладається вздовж перемички. Між собою прути арматури повинні скріплюватися шляхом в’язки в’язальним дротом. Зварювання для їхнього з’єднання не використовується. У результаті має вийти сітка, яка за виглядом нагадує приставні сходи.
Посилення опалубки підпорами
Під час встановлення горизонтального щита опалубки обов’язково потрібно використовувати підпірки. Деякі будівельники не роблять цього, не беручи до уваги доволі значну вагу бетону, що становить близько 2,5 т/м3. Під час заливання розчину в опалубку він може змістити щит або деформувати його, прогнувши вниз. Це обов’язково позначиться на формі перемички, і виправити її буде дуже важко. Тож краще відразу подбати про надійну опалубку та її жорстку конструкцію.
При закріпленні підпірки, розташованої по центру отвору, її потрібно розташувати ближче до вікна. Внутрішній край провисати не буде, оскільки він кріпиться до вертикального щита.
Заливка залізобетонної перемички своїми руками
Для заливки перемички використовується бетон марки 200. Для його виготовлення знадобиться цемент, пісок і щебінь у пропорціях відповідно 1:2:5. Про технологію виготовлення бетону можна прочитати на сторінках нашого сайту.
При виготовленні бетонних конструкцій для їх трамбування використовуються електричні вібратори. У цьому випадку можна обійтися і без додаткової техніки. Для трамбування можна використовувати просту палицю.
Під час заливання арматура має бути трохи піднята над горизонтальним щитом, щоб згодом бути повністю втопленою в бетоні, не визираючи назовні. Для цього під арматурну сітку можна підкласти відколи цегли товщиною 20 мм, а вже потім залити бетонний розчин.
Після заливки опалубку можна демонтувати на другий день і відразу ж приступати до кладки стіни над опалубкою.
Вікно обов’язково повинно мати чверть. Таке конструктивне рішення дасть змогу захистити внутрішні приміщення від потрапляння холодного повітря і виникнення протягів, а також заховати щілини, заповнені монтажною піною. Розміри чверті становлять по 5 см з боків вікна і зверху, а знизу, де буде монтуватися підвіконня. 2 см. Зробити її досить просто, але при цьому багато хто останнім часом обходиться без неї. І все ж, якщо у Вас є вибір, краще зробити чверть на вікні. це не тільки красиво, але ще й практично.
Отже, підведемо підсумки.
По-перше, перемички потрібно вибирати залежно від навантажень, які вони сприймають. Краще заливати їх одразу в отворі, а не на землі. це заощадить гроші і час.
По-друге, вікна краще робити з чвертю.
По-третє, перемички для віконних і дверних прорізів краще вибирати найпростіші. ненесучі. Для цього потрібно подбати про наявність армованих поясів і максимально легких конструктивних елементів.
Різновиди віконних перемичок
Перемичка. це конструкція прямокутної форми, виготовлена переважно із залізобетону. Вона монтується над віконними і дверними прорізами, а також над прорізами, де не передбачені двері. Служить ця конструкція для посилення вузлів і рівномірного розподілу навантаження на стіну. Також зустрічаються перемички з дерева і металу.
У будівлях, виготовлених із цегли, а також у проєктах “моноліт. цегла” присутність перемички обов’язкова згідно зі СніПом. У панельних спорудах перемичка вже є в самій конструкції.
Перемички із залізобетону
Перемичка потрібна для посилення конструктивних вузлів (прорізів дверних, віконних, прорізів без призначення) і рівномірного розподілу навантаження, яке створюється самою стіною або перекриттями. Суть у тому, що навантаження розподіляється по краях залізобетонної перемички. Існує безліч готових варіантів виробів за розмірами, марками бетону та іншими параметрами, але виготовити можна і своїми руками.
Виготовлення залізобетонної перемички своїми руками
Для виготовлення перемички потрібен певний інструмент і матеріал, без якого її не зробити.
- Опалубка. Це листи з міцного матеріалу (Деревно-стружкові плити, Деревоволокнисті плити), які служать свого роду формою для заливки бетоном. Також для опалубки необхідні розпірки для стримування самих листів, адже просто прибити їх один до одного не вийде. бетон видавить опалубку і доведеться демонтувати. Виставляється опалубка під рівень, можна використовувати ще й схил, а якщо є нівелір, то рівень буде гранично точним, що дуже важливо.
- Арматура. Являє собою металеві прути з ребрами жорсткості. Необхідна для надання жорсткості та еластичності залізобетонній перемичці. Арматура монтується після встановлення опалубки, зв’язується між собою, створюючи арматурну сітку. Крайні кінці арматури бажано приварити до стіни (точніше. прихопити) для того, щоб під час заливки арматура не попливла.
- Бетон. Основний компонент усіх залізобетонних виробів. Має безліч марок і класів. Для перемички підійде бетон класом В15, а також марки М200, але у випадках високоповерхового будівництва (від п’яти поверхів) бажано взяти марку М250.
Якщо виготовляти бетон своїми руками, знадобиться бетономішалка. Якщо її немає, то процес виготовлення бетону буде вкрай довгим і незручним. У цьому випадку потрібна буде ванночка або інша інша конструкція, яка дасть змогу перемішувати суміш, що готується.
Бетон складається з піску, води, цементу і наповнювача (гравій, щебінь). Залежно від того, який бетон ви хочете отримати, відрізнятимуться пропорції інгредієнтів. Але є один нюанс: за такого способу виготовлення будівля не повинна бути вищою за два поверхи і не мати дачного типу, оскільки бетон буде звичайним, а не віброваним, що не так добре для самої конструкції.
Через 28 діб бетон схоплюється і можна демонтувати опалубку. Робиться це за допомогою лома, молотка. Раніше цього терміну не варто зривати опалубку через те, що конструкція може трохи спливти. Здавалося б, що це незначно, але навіть відхилення на пів сантиметра може дуже серйозно вплинути на конструкцію, привівши її в незадовільний технічний стан.
Також під час перевірки технічним наглядом це порушення може призвести до призупинення робіт до усунення цієї несправності. Оскільки, згідно зі Сніпом, бетон схоплюється через 28 діб, рекомендується виконувати роботи з бетону після закінчення цього терміну, а технагляд у цьому не вбачатиме порушення. Це стосується всіх будівель і споруд, зокрема й будинків за індивідуальними проєктами (приватні будинки).
Важливо: перемичка повинна йти врівень із цегляною кладкою. Вона не повинна випирати в будь-який бік як на фасаді, так і зі зворотного боку.
- Якщо вона випирає, хоча виставляли все за рівнем або нівеліром, то це означає, що опалубка була погано закріплена і попливла. У цьому разі потрібно перевірити повторно рівень (навіть із нівеліром) і переконатися в тому, що перемичка не порушила своєї геометрії і не втратила своїх справжніх, розрахункових розмірів. Якщо все добре, то невеликий виступ можна або приховати утеплювачем, або відбити відбійним молотком (як варіант. спиляти кутовою шліфмашинкою з диском по бетону).
- Якщо виступ перемички перевищує допуски, то краще таку перемичку демонтувати, інакше цей об’єкт можуть не прийняти до усунення порушень. А демонтаж перемички в готовій споруді, і її демонтаж практично відразу після її укладання має різну складність ремонтно-відновлювальних робіт.
Також перемички можуть застосовувати і при зведенні сторонніх споруд: альтанки, павільйони, намети, сходи (невеликі), гаражі. Принцип їхнього монтажу майже нічим не відрізняється від монтажу перемичок у житлових будівлях, крім розмірів конструкції. Основне застосування виробів із залізобетону (зокрема. перемичок). це споруди і будівлі цегляні, кам’яні, піноблокові, шлакоблокові, газобетонні та інші матеріали з кам’яною основою.
Існує в цегляних спорудах, так само як і в блокових, тип перемичок із цегли. Являє він собою конструкцію з направляючими зі сталі, в які укладається цегла за всіма нормами і технологіями. За відсутності готових виробів цей тип є найшвидшим і недорогим способом монтажу перемички.
Раніше використовувався і тип перемичок з дерева, але тільки при будівництві будинку з дерева цілком. Несуча здатність була не надто велика, але на двоповерхові та триповерхові будинки достатня. В обов’язковому порядку закріплювався на цвяхи.
З огляду на наші поради, ви зможете самостійно провести розрахунок всіх необхідних параметрів виробів і встановити їх відповідно до ДСТУ. Якщо у вас надвіконна зона бетонна або з газобетону, тоді практичніше за все буде встановити пластикові моделі куточка.
Армування має проводитися мінімум на 1000 мм.
Перш за все, необхідно залити конструкцію кутовим способом, а потім свердлити і встановлювати перемички. Це буде найкраще рішення.
Різновиди перемичок
Перемички ділять за кількома критеріями: за матеріалом, за призначенням, за способом виготовлення, за термостійкістю і морозостійкістю.
За способом виготовлення перемички бувають готовими виробами, що поставляються із заводу і заливними (виготовлені способом, описаним вище). Усі готові вироби мають спеціальні арматурні петлі або технологічні отвори, призначені для їхнього транспортування і простоти монтажу. Це стосується і решти готових виробів із залізобетону.
За призначенням розрізняють такі вироби, як:
- брускові (ширина до 25 см);
- плитні (ширина від 25 см);
- балкові;
- фасадні.
Найбільш затребуваними для монтажу в житлових будинках є перемички брускового типу. Мають вони квадратний перетин до 25 см. Як перемички використовуються як у житловому, приватному будівництві, так і під час спеціального будівництва допоміжних споруд, навіть під час зведення парканів не металевих. Щодо характеристик цих перемичок, варто відзначити те, що вони не бояться ні температур, ні вологи. Це, перш за все, перевага саме бетону. Застосовують перемички брускового типу в будівлях і спорудах усіх типів: цегляних, кам’яних, з блоків і дерев’яних. Виняток становлять металеві конструкції, але там перемички зовсім по-іншому виконуються і розраховуються.
Плитні перемички призначені для тих самих типів споруд, що і брускові. Часто знаходять застосування в монолітних спорудах, оскільки мають велику гнучкість, що необхідно в таких конструкціях. Ширина таких перемичок починається від 25 см. Особливістю є те, що одна частина має спеціальну вибірку для укладання додаткових перекриттів, що візуально є чвертю. На відміну від брускових перемичок, застосовується і у великих виробничих будівлях з підвищеним навантаженням на несучі стіни.
Балочні вироби використовуються для перекриття прорізів, основною відмінністю від брускових перемичок є те, що з обох кінців є спеціальна виїмка для спирання плит перекриття і плит покриття. Зважаючи на цей фактор, необхідні для конструкцій, у яких вікна йдуть під рівень верхньої плити перекриття. Також балкова перемичка має високий коефіцієнт морозостійкості F100.
Існують фасадні перемички, які перекривають прорізи фасадних стін у разі виступання кладки більше, ніж на 25 см. Зважаючи на розвиток будівельних технологій і різноманітність брускових перемичок, фасадні практично не використовуються.
Монтаж залізобетонних перемичок
Готові перемички монтуються при використанні будівельного рівня, розчину для кладки і крана. У отворі повинна бути виїмка під перемичку, куди наноситься розчин і укладається перемичка. Також після її укладання, її зазвичай виставляють за рівнем і залишають до схоплювання розчину. Уже після цього на перемичку йде кладка цегли або блоків. Виняток становлять балкові плити, які самі мають виїмку під рівень плити перекриття, їх потрібно виставляти на максимальний рівень, і одразу зрізати необхідно петлі, інакше це може перешкодити подальшому монтажу плити перекриття.
Маркування та характеристики
Маркування є скороченою інформативною табличкою з характеристиками будь-якого виробу. Марка бетону позначається індексом “М”, клас арматури. “А”, морозостійкість. “F”. Безпосередньо самі перемички позначаються шляхом скорочення:
- брускові перемички позначаються як “ПБ”;
- плитні. “ПП”;
- “ПГ”. це балкові;
- “ПФ”. це перемичка фасадна.
Після цих скорочень ідуть числові значення, де першим вказується номер поперечного перерізу, а літерні індекси за ним позначають тип. За ним стоїть число, яке позначає приблизну довжину в дм. Далі пишеться дефіс, після якого йде число, яке позначає несучу здатність у кН/м.
Також присутня і маленька буква “п”, що позначає наявність монтажних петель, вказуються і випуски арматури, що позначаються малою літерою “а”.
Також є спеціальні залізобетонні конструкції, які витримують навантаження від сейсмічної активності, витримують потрапляння високотоксичних і хімічних речовин, а також радіацію. Тому підбирати перемичку треба, ґрунтуючись як на технічному завданні, так і на багатьох інших факторах, які, як правило, прописуються в проєкті.
Ціна виробів із залізобетону
Крім типу виробів із залізобетону, на вартість впливає і розмір. До того як купити перемичку для прорізів (як віконних, так і дверних) будь-яких марок, розмірів, характеристик, варто звернути увагу на їхній технічний стан. Критичним є великі відколи, тріщини, видимі деформації.
Є гранично допустимі відхилення, згідно зі Сніпом, але найчастіше, це бракується ще на стадії випуску заводом і продаються вироби не товарного вигляду за великими знижками. Якщо один постачальник пропонує ціну помітно нижчу, ніж у конкурентів, то огляд і перевірка виробу повинні бути дуже ретельними, оскільки це може бути шахрай, який купив браковані вироби і намагається їх збути.
Після покупки залізобетонні вироби переправляються в місця зберігання, зазвичай, на будівельний об’єкт. Правила зберігання перемичок передбачають висоту складованих виробів до 2 метрів. Між рядів також необхідно ставити прокладку, яка не допустить відколів та інших пошкоджень.
Встановлення залізобетонних перемичок відбувається, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, з техніки безпеки, дотримуючись і додаткових вимог. Пам’ятайте, що навантаження від стін, тим більше несучих, вельми велике, і якщо порушити технологію, це може призвести до трагічних і летальних наслідків.
Технологію монтажу віконних перемичок при будівництві будинку дивіться в наступному відео.