Вирівнювання стін штукатуркою – пояснюємо всі нюанси. Вирівнювання стіни гіпсовою штукатуркою

Штукатурка стін по маяках своїми руками

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Змінюючи інтер’єр приміщення, його господар неодмінно зіткнеться з необхідністю вирівняти стіни. Зробити це можна за допомогою гіпсокартону або штукатурки. Вибираючи останній варіант, необхідно передбачити обов’язкове встановлення маяків. тільки вони дозволяють отримати ідеальну поверхню для фарбування або обклеювання шпалерами. А як правильно штукатурити стіни по маяках?

Вибір суміші для оштукатурювання

Одна з найважливіших стадій вирівнювання стін по маяках своїми руками. вибір виду сухої штукатурки. Тут необхідно враховувати безліч чинників:

• вид матеріалів, з яких складені стіни;
• вологість у приміщенні;
• температурний режим;
• вид фінішної обробки;
• фінансові можливості господарів.
• Цегляні. У таких стін кладку проводять на цементний розчин, через що всі штукатурки, що мають у складі цемент, будуть добре триматися на них навіть без армуючої сітки. Застосування гіпсових і вапняних сумішей вимагає кріплення металевої сітки для гіпсового розчину і пластикової, для штукатурки на основі вапна (гашене вапно роз’їдає метал);
• Бетонні. Для гладких бетонних стін застосовують цементні або гіпсово-вапняні суміші. Шорсткі поверхні з бетону добре штукатурити чисто цементно-піщаним розчином, без додаткових компонентів. У всіх випадках потрібна обробка “Бетоноконтактом”. Застосування гіпсової штукатурки можливе після армування стіни дрібнопористою пластиковою або металевою сіткою;
• Пористі матеріали (газобетон, газосилікат). Після ґрунтування стіни проникаючими сумішами можна використовувати розчин на основі гіпсу або вапна. Професіонали не рекомендують застосовувати на пористі стіни цементну штукатурку навіть поверх армувальної сітки.
• Дерев’яні. Як вирівняти стіну по маяках у дерев’яному будинку? Цей тип стін найбільш універсальний. Їх можна поштукатурити всіма відомими видами штукатурки і навіть глиною.

У місцях з високою вологістю виключається застосування розчинів, в основі яких є гіпс. Штукатурка стін за маяками у ванній, на кухні та санвузлі можлива тільки сумішами з портландцементу, вапна і піску. У сухих приміщеннях (зал, дитяча кімната, спальня, коридор) можна використовувати будь-які типи штукатурки.

У неопалюваних приміщеннях (дача, гараж, майстерня) не можна застосовувати гіпсові штукатурні суміші. Під впливом морозу він розтріскується (виняток. піногіпс, який у продажу не можна зустріти, але можна зробити самостійно).

Для фінішного оздоблення можуть застосовуватися:

• Шпалери. Найкращий варіант штукатурки. цементно-піщана. У цьому випадку забезпечується ідеальне зчеплення шпалерного клею зі стіною;
• Фарба. Добре лягає лакофарбовий шар на гіпсову штукатурку. Якщо штукатурні роботи виконані якісно, поверхню стіни можна навіть не ґрунтувати;
• Керамічна (кахельна) плитка. Альтернативи цементно-піщаному розчину немає.

З урахуванням фінансових можливостей власників житла, можна рекомендувати:

• Дорогі готові гіпсові суміші;
• Оптимальні, за співвідношенням ціна-якість, цементні розчини. При купівлі кожного компонента окремо, можна ще більше заощадити сімейний бюджет;
• Максимально бюджетний варіант. використовувати глину. Однак нею можна обштукатурити тільки дерев’яний будинок.

Врахування всіх чинників дозволяє завжди вибрати найбільш прийнятний варіант штукатурки. Якщо є фінансові можливості для придбання готових розчинів, радимо переглянути статтю “Як вибрати штукатурку для стін”, що дасть змогу вільно орієнтуватися в розмаїтті штукатурок, які є у продажу.

Коротка характеристика пропонованих штукатурок

Вирівнювання стін штукатуркою по маяках можна проводити різними типами сухих розчинів. При цьому кожен з них має свої плюси і мінуси.

Цементні розчини найміцніші. створюють непорушний шар, що утримує будь-який тип фінішного оздоблення. Добре протистоять вологості. На дотик завжди холодні.

• низьку ціну компонентів штукатурки;
• довге “життя” суміші, що для новачка в будівельній справі дуже важливо;
• можливість варіювати пропорції розчину під обризг, ґрунт і накривку;
• не потрібні спеціальні знання для нанесення штукатурки на стіну.
• схильність штукатурки до усадки і розтріскування поверхні, але цей мінус відносний. додавання в суміш фібри його повністю усуває;
• процес трудомісткий і фізично важкий;
• погане зчеплення з гладким бетоном (стіни необхідно обробляти спеціальними ґрунтовками);
• необхідність переривати роботи для висихання кожного нанесеного шару, що збільшує за часом саме штукатурення;
• велика перерва, пов’язана з гідратацією цементу, між закінченням робіт з вирівнювання стін і влаштуванням фінішного покриття.

Глиняна штукатурка застосовується в дерев’яних будинках, а також під час оштукатурювання камінів і печей.

• низька вартість;
• екологічна чистота (можна використовувати в кімнатах з алергіками);
• здатність підтримувати в приміщенні оптимальну вологість (надлишки води в повітрі поглинаються, при появі сухості волога повертається назад у кімнату).
• довго сохне;
• у приміщеннях з високою вологістю дуже повільно, але, все ж, осідає вниз під великою власною вагою;
• вимагає, всупереч усталеній точці зору, досвіду в розмішуванні розчину і нанесення його на стіну.

Вапняний розчин використовують у добре опалюваних сухих приміщеннях.

• здатність входити в зчеплення з усіма типами стінових матеріалів, особливо каменю;
• пластичність після висихання, внаслідок чого поверхня не розтріскується;
• властивість штукатурки “дихати”, що гарантує оптимальний мікроклімат у приміщенні;
• лужне середовище захищає від грибків і цвілі;
• проста технологія нанесення, що дає змогу виконати роботи своїми силами.

Однак у неї є кілька суттєвих недоліків:

• після висихання на поверхні, незалежно від якості затирання, з’являються нерівності, що вимагає обов’язкової шпаклівки;
• тривалий час у штукатурку не можна вбивати цвяхи, вкручувати саморізи. дуже низька твердість. Через кілька місяців з’явиться необхідна міцність, але вона буде на порядок нижчою, ніж у цементно-піщаного розчину, у зв’язку з чим, за випадкових різких ударів, вона розсипається (приклад із життя: кидаючи тенісний м’яч у стіну, діти пошкодили вапняну штукатурку під шпалерами);
• за відсутності ґрунтовки обризг проводиться цементно-вапняним розчином;
• вища ціна порівняно з цементною штукатуркою.

Гіпсова штукатурка добре проявляє себе у вітальні, їдальні, спальні, дитячій кімнаті. Вона пластична, що зручно в роботі, швидко сохне, має гарні тепло- і шумоізоляційні властивості. До плюсів можна віднести і великий асортимент цього виду сумішей у продажу.

• висока ціна;
• боязнь води;
• швидке схоплювання, що не дозволяє замішувати розчин у великих кількостях;
• м’якість, що призводить до пошкоджень поверхні при незначних контактах гострих предметів зі стінкою.

Інструменти і матеріали

Виконуючи вирівнювання стін по маяках своїми руками, слід заздалегідь подбати про інструмент, будматеріали та витратні матеріали.

Для приготування штукатурки слід купити:

• цемент марки М400;
• пісок річковий (при купівлі кар’єрного піску його необхідно просіяти і, бажано, промити);
• ПВА (прискорює процес схоплювання);
• фіброволокно з пропілену для армування штукатурки. запобігає її усадці та розтріскуванню поверхні;
• ґрунтувальну суміш “Бетоноконтакт” для бетонних стін або Ceresit CT 16 для цегляних.

Крім цього необхідно мати доступ до води.

Підготовка стін до оштукатурювання проводиться за допомогою:

• молотка;
• зубила;
• пензля;
• ванночки для ґрунтувальної суміші;
• металевої щітки;
• бучарди (троянки або зубчатки).

Для монтажу маяків будуть потрібні:

• металеві неоцинковані Т-подібні профілі завдовжки 2,5 м (якщо висота стелі більша, слід купувати 3-хметрові маяки) і висотою 0,6 см;
• затискачі “Креммер” або кліпси;
• дюбелі діаметром 8 мм;
• саморізи.

Монтаж маяків вимагає, щоб були в наявності:

• переносний поміст (можна скористатися драбиною, що не зовсім зручно, або столом);
• електродриль зі свердлом по бетону діаметром 8 мм;
• ножівка по металу для різання металевих профілів (зручніше відрізати кутовою шліфмашинкою);
• кутник;
• електричний шуруповерт із хрестоподібною насадкою під саморізи;
• хрестоподібна викрутка;
• лінійка 2 м;
• схил;
• маркер;
• бульбашковий або лазерний рівень;
• міцний шнур (рибальська волосінь для тримера).

Оштукатурювання стін по маяках не можна зробити без таких інструментів:

• ємності для розмішування штукатурки;
• ковша;
• сокола;
• кельми;
• напівтерка;
• терки;
• малки;
• гладилки;
• набору шпателів.

Увага: любителі все робити самостійно не завжди знають призначення всіх видів наведених вище інструментів. Цю прогалину в знаннях допоможе заповнити матеріал “Як обштукатурити стіну з цегли”, в якій можна також знайти фото кожного інструменту.

Розрахунок витрати штукатурки

Витрата сухої суміші при штукатурці стін своїми руками по маяках залежить від кривизни (нерівності) поверхні стіни. Чим більший завал по вертикалі, тим більше буде потрібно готової суміші або її компонентів.

Розрахунок необхідної кількості компонентів суміші не дуже складний. Після установки маяків або формування площини штукатурки визначаються ключові точки, від яких будуть вестися обчислення. Їх необхідно відзначити по лініях маяків на однаковому рівні від підлоги.

Важливо: при визначенні площі стіни, завжди потрібно враховувати розміри дверних і віконних прорізів.

Чим більше точок, тим точніше обчислення. Потім виконуються заміри відстаней кожної точки від поверхні штукатурки або маяків. Значення записуються, а потім підсумовуються. Отримане число ділиться на кількість контрольних (ключових) точок. Отриманий результат дає середню товщину штукатурки. Помноживши її на площу стіни, отримаємо кількість розчину в м 3.

Але ця цифра знадобиться під час замісу розчину самостійно, коли купуються компоненти. Для цього необхідно знати кількість сполучної речовини в розчині і співвідношення компонентів суміші.

Відповідно до будівельних таблиць, в 1 м 3 штукатурки має бути:

• портландцементу М400. 240 кг;
• гашеного вапна. 215 л (оскільки гашене вапно має питому вагу 2,3-3,2 т/м 3. вказати точну вагу не представляється можливим);
• глини. 250-500 кг (конкретна цифра визначається жирністю глини);
• гіпсу. 850-1000 кг (залежить від ступеня його рихлості. у більш щільного складу більша вага).

Співвідношення компонентів різних розчинів наведено в таблиці нижче:

РозчинСпіввідношення компонентів у частинах

У разі купівлі готових сумішей достатньо знати площу стіни і середню товщину розчину. Далі все просто: виробники обов’язково вказують на кожному мішку норму витрати суміші на 1 м 2 за умови товщини штукатурного шару в 10 мм (1 см).

Множимо площу стіни в м 2 на середню товщину штукатурки в см і на витрату штукатурної суміші в кг на 1 м 2. Отримане число ділимо на вагу мішка. У результаті отримуємо кількість мішків сухого розчину.

Підготовка стіни до оштукатурювання

Процес з оштукатурювання стіни починається з її ретельної підготовки. Якщо ігнорувати цей вид робіт, штукатурка через нетривалий час почне розтріскуватися і відвалюватися.

Починати слід із прибирання зі стіни попереднього покриття: лакофарбового шару, шпалер, плитки тощо.д. Далі, якщо передбачається планом ремонту, замінити вікна та двері, зробити ревізію електропроводки (за необхідності укласти її в штроби). Завершити роботи з переукладання інженерних комунікацій.

Видалити зі стін брудні плями і пил, розшити в цегляній кладці кладочні шви, закрити дрібні тріщини і відколи в бетонних стінах, спеціальними інструментами нанести на цеглу і бетон щербини для кращої адгезії штукатурного розчину зі стіною. Обробити спеціальними ґрунтовками. На дерев’яні стіни набити дранку.

Щоб не повторюватися, всіх охочих дізнатися більш детально технологію підготовчих робіт відішлемо до роботи, розміщеної на нашому сайті: “Як підготувати стіни під штукатурку”.

Влаштування маяків

Найбільш відповідальний і складний етап під час штукатурки. встановлення маяків. Зробити це можна класичним способом (провішуванням) або за допомогою “павука”. Метод “павука” простіший, хоча можливі похибки в 1 мм. Досвідчені професіонали уникають цього недоліку, повторно проводячи розрахунки товщини штукатурки після фіксації головок метизів під профілі маяків.

Поетапно робота виконується таким чином:

• У лівому кутку в 10 см від суміжної стіни і 0,2 м від стелі вбивається дюбель. У нього закручується саморіз. На поверхні залишається 4-6 см (при подальших роботах вони всі будуть вкручуватися-викручуватися);
• На головку вкрученого металовироби кріпиться схил (якщо є нівелір з лазером, роботи підуть швидше);
• На висоті 0,2 м від підлоги, за лінією схилу, забивається дюбель і в нього закручується саморіз доти, доки не стане в одну площину з верхнім металовиробом;
• Аналогічні роботи проводяться на іншому кінці стіни;
• Відступивши по 10 см всередину стіни від отриманих ліній, формуються лінії крайніх маяків, для чого на відстані 0,2 м від стелі в дюбелі закручуються саморізи;
• Вимірюється відстань між крайніми лініями маяків і ділиться на однакові прольоти по 0,8-1,50 м. отримуємо проміжні маячки;
• Позначаємо їх крейдою (маркером, олівцем) і у верхній частині (20 см від стелі) вкручуємо саморізи;
• Натягуємо вертикально, при цьому дуже туго, волосінь для тримера (струну, тонкий трос) між крайніми саморізами;
• З’єднуємо обидві волосіні шпагатом;
• Пересуваючи нитку по волосіні вгору-вниз, робимо проміри по кожній лінії маяка і по стіні загалом. Завдання. знайти найбільш опукле місце на поверхні стіни і, аналогічно, на одній з ліній маяка.

Після знаходження найвищих точок, на стіні і на одній з ліній маяка, проводимо розрахунки з метою побудови площин штукатурки і головок саморізів під маяки. По завершенні обчислень по лініях маяків вкручуємо металовироби і приводимо їх в одне дзеркало з верхніми саморізами. Роботи на цьому етапі краще виконувати вручну, за допомогою викрутки. Завершуються роботи встановленням маяків на саморізи за допомогою розчину або спеціальних кріплень.

Детальна інструкція з влаштування штукатурних маяків наведена в матеріалі “Як виставити маяки під штукатурку стін”.

Інструкція з оштукатурювання стін

Як штукатурити стіни по маяках? Якщо чітко виконувати поетапний хід робіт, то нічого важкого і незрозумілого навіть для новачка немає. Рівняти стіну слід за допомогою:

Вони наносяться на стіну послідовно, після висихання попереднього шару.

Обризг. Головне завдання цього шару. забезпечити хорошу адгезію штукатурки зі стіною, що досягається зміною співвідношення компонентів розчину (таблиця вище) у бік збільшення в його складі кількості цементу, гіпсу або вапна. Суміш має за консистенцією нагадувати сметану. Наноситься обризг товщиною 4-5 мм.

Перед початком робіт, якщо не проводилася ґрунтовка, стіна змочується: суха поверхня забере частину вологи з розчину і порушить його пропорції. У результаті порушиться хімічний процес утворення цементного каменю, який називається гідратація.

Роботу починають з лівого кута, ведуть зліва направо, знизу вгору, смугою між маяками. Тільки завершивши роботу між першим і другим маяком, переходять до наступного проходу тощо.д.

Штукатурку можна нанести двома методами:

• На сокіл набирається штукатурна суміш і підноситься до поверхні стіни. З нього кельмою береться трохи розчину і енергійним рухом від себе наноситься на стінку (звідси і назва “обризг”). Рух повинна виконувати кисть, а не рука. Шльопанці штукатурки кладуться поруч один з одним, поки не заповнять простір між маяками. Пропуски не допускаються. Після цього набризкують другий ряд тощо.д. Завершивши проліт, суміш, що сильно виступає, видаляють, але шар розчину не рівняють;
• На сокіл набирається розчин, підноситься впритул до стіни і кельмою розмазується по ній. Це так зване намазування. У цьому варіанті можна намазувати розчин і напівтерком, що швидше.

Ґрунт. Другий шар наноситься після висихання окропу (приблизний час висихання штукатурних шарів наведено в таблиці нижче). Ним проводиться вирівнювання стіни.

Види розчинуСередній час витримування штукатурних шарівЧас висихання розчину до початку оздоблення Вапняно-цементний:

Розчин доводять до консистенції буханканого тіста. Допустима товщина. 2,0 см (при її перевищенні штукатурка сповзає). Якщо необхідний шар ґрунту товстіший, операцію виконують у кілька прийомів.

Технологія штукатурки проста: кельмою розчин наноситься зліва направо, у напрямку від підлоги до стелі у виїмки, що залишилися після окроплення. Роботу ведуть невеликими ділянками, як правило, по прольотах між напрямними.

Нанесений розчин повинен закривати поверхню профілів. Зайву штукатурку прибирають правилом, яке щільно притискають до поверхні профілів і рухом від підлоги догори зрізають шар розчину, що виступає за маяки.

Штукатурка, що потрапила на правило, повертається не назад, на поверхню стіни, а в приготований розчин. Якщо після першого вирівнювання залишилися западини, то їх заповнюють розчином і процедуру зрізання надлишків штукатурки повторюють спочатку.

Завершується робота вирівнюванням ґрунту напівтерком. Головним завданням цієї технологічної операції є заповнення ямок, пустот і западин, що залишилися після правила.

Розчин на стіну накидається кельмою, а потім напівтерком рухами вгору-вниз або круговими втирається в ґрунт, заповнюючи собою всі дефекти поверхні. Надлишки штукатурки з напівтерка необхідно регулярно знімати і повертати в загальний розчин. Якщо таку штукатурку повернути на стіну, то вона, через зневоднення, буде відвалюватися.

Накривка. Третій шар наноситься після повного висихання попереднього шару, ґрунту. Розчин готується з просіяного через дрібне сито цементу і річкового піску. Воду додають доти, доки не вийде консистенція жирних вершків (текучої сметани).

За допомогою ковша або мисочки з набору посуду, штукатурна суміш виливається на стіну. У результаті отримуємо не гірку розчину, а мокру пляму, яку відразу ж обробляють змоченою у воді теркою. Вона щільно притискається до поверхні стіни і круговими рухами затирає в ґрунт рідкий розчин. Якщо розчину виявиться мало, його можна спокійно додати.

Завершальні роботи

Після 8-10-тигодинної паузи проводиться замивка штукатурки. На невелику ділянку стіни з кухля виливається чиста вода. Починати слід зверху і вести роботи вниз. Мокру поверхню затирають поліуретановою гладилкою (штукатурний розчин не застосовується, а тільки вода і гладилка). Таким чином стіна шліфується. Досвідчені майстри здатні домогтися рівної та бархатистої поверхні, яка не потребує шпаклівки.

Видалення напрямних профілів краще провести до повного висихання штукатурки. Зруйнований штукатурний шар закладається або розчином, або шпаклівкою.

Необхідність вирівнювання стін оштукатурюванням, усі нюанси процесу

У хрущовських і сталінських будинках будівельники зазвичай не стежили за тим, щоб зробити стіни рівними. Через це під час ремонту слід попередньо вирівнювати стіни.

Вибір штукатурки

Коли справа доходить безпосередньо до роботи з поверхнями, відразу виникає непроста ситуація, тому що на будівельному ринку існує безліч різновидів матеріалу для цих цілей. І питання, яку штукатурку вибрати для вирівнювання стін, стає для багатьох справжньою проблемою.

Варто орієнтуватися на два основні варіанти.

Штукатурка на основі цементу

Ця суміш вважається універсальною. Необхідно враховувати, що існують два різновиди, які відрізняються за фракцією, що входить до їхнього складу. Для створення основного (чорнового) покриття використовується матеріал із включеннями з грубозернистого піску. Чистове ж оздоблення виконується виробами з добавкою дуже дрібного піску. У будь-якому разі знадобиться фінішне облицювання шпаклівкою, особливо якщо в якості декоративного шару виступатиме фарба.

Штукатурка на основі цементу

Цементна суміш має такі переваги:

• Низька вартість, що часто визначає її популярність.
• Довговічність. Якщо дотримуватися технології нанесення, то термін служби обчислюється десятиліттями.
• Швидке приготування розчину і простота його нанесення. Схоплювання настає не надто швидко, що ідеально для новачків.

Порада! Щоб суміш вийшла пластичнішою, набула кращої фіксації та антибактеріальних властивостей, до неї додають трохи вапна. Потрібно враховувати, що цей компонент раніше виступав як самостійний вид штукатурки, але в даний час він вже не відповідає вимогам, що пред’являються.

Цементна штукатурка вирізняється низькою вартістю і високою довговічністю, що робить її вельми популярним матеріалом для вирівнювання стін

Є й суттєві недоліки:

• Шар, що наноситься, не може бути товщим за 1,5-2,5 см, інакше велика ймовірність розтріскування. Тому, якщо ситуація вимагає, процес доцільно розбивати на етапи, додатково використовуючи армуючу сітку.
• Довге схоплювання розчину відноситься не тільки до позитивних аспектів, а й викликає деякі проблеми, адже часу на весь процес потрібно значно більше.

Все це позначається на тому, що робота виходить більш виснажливою. Але в деяких випадках саме цементний розчин може бути єдиним рішенням.

Штукатурка на основі гіпсу

Гіпсова штукатурка різних виробників

Цей варіант дуже популярний для вирівнювання стін, оскільки має безліч позитивних характеристик:

• Безпека. Матеріал повністю безпечний для людини і домашніх тварин, що робить його незамінним при виконанні штукатурних робіт у дитячій кімнаті.
• Відмінна вологопоглинання. Цей показник впливає на мікроклімат приміщення. Саме гіпсова суміш має унікальну властивість. вбирати надлишки вологи з повітря, а за необхідності віддавати її назад.
• Економічність. Витрата розчину значно нижча, ніж у попереднього варіанту, що дає змогу обробляти більшу площу за однакового співвідношення матеріалів.

Істотним недоліком вважається швидке схоплювання. Тому роботу потрібно проводити швидко, що передбачає наявність певних навичок. Не можна готувати більше суміші, ніж необхідно на певну ділянку, адже надлишки повністю втрачають свої властивості. Багато хто відносить до недоліків і більш високу вартість, ніж у цементного виробу. Але потрібно враховувати, що витрата цього матеріалу менша, це нівелює різницю.

Штукатурка на основі гіпсу має безліч переваг, але робота з нею вимагає наявності певних навичок

То яка штукатурка краща? Це питання не має однозначної відповіді, потрібно виходити з конкретної ситуації, спираючись на параметри і характеристики приміщення.

Необхідні матеріали

Необхідні інструменти для штукатурки стін

Для проведення вирівнювання поверхні потрібно:

• Інструмент для вирівнювання стін штукатуркою. Сюди відноситься валик, для фарбування і ґрунтовки, шпатель різної форми, кельму, напівтерок, правило.
• Матеріали, а саме штукатурка, тара для замісу, вода, профіль або рейка, для маяків, саморізи, дриль, електричний шуруповерт.

Не завжди вирівнювання проводиться маячковим методом, якщо допустимий рівень перепаду несуттєвий, то вирівнювати основу можна без маяків.

Штукатурка на основі цементу

Штукатурка для вирівнювання стін, виготовлена на основі цементу, має свої позитивні властивості і недоліки.

Плюси

• Прийнятна ціна продукту.
• Великий експлуатаційний період.
• Можливість вибору необхідних пропорцій та їхнього приготування.
• Робота з цементною сумішшю не вимагає спеціальних знань і тривалої підготовки.
• При додаванні в розчин вапна він стає більш пластичним і набуває антибактеріальних властивостей.

Мінуси

• Не рекомендується нанесення товстого шару: він може відійти від поверхні.
• Робота з цементною заготовкою вимагає великих фізичних зусиль.
• Практично “не дружить” з бетоном: погане зчеплення.
• Для висихання одного шару необхідна велика кількість робочого часу.

Яка штукатурка для вирівнювання стін краща

Щоб вирівняти стіни використовують штукатурки цементні, глиняні, гіпсові. Цементні суміші є універсальними. У призначених для чорнового вирівнювання присутній грубозернистий пісок. У штукатурку для чистового оздоблення включають пісок із дрібними зернами. Слід знати, що після вирівнювання сумішшю на основі цементу, стіни необхідно шпаклювати.

Цемент для приготування суміші

Цементна штукатурка

Плюси цементної штукатурки:

• невелика вартість;
• довговічність розчину;
• можливість самостійного вибору пропорцій і приготування;
• не обов’язкова наявність спеціальних знань.

При цьому, якщо до такої суміші додати вапно, то вона стає пластичнішою і більш липучою, а також набуває антибактеріальних властивостей.

• при великій товщині шару може потріскатися;
• виконувати роботу фізично важко;
• зчіплюваність із бетонною стіною погана;
• кожен шар висихає досить довго.

Гіпсова штукатурка

Така штукатурка. ідеальний матеріал для вирівнювання стін. До її переваг належать:

• вологопоглинання. Коли цей показник підвищений, вона вбирає вологу в себе, коли повітря стає занадто сухим, вона виділяє надлишки вологи.
• екологічність. Гіпс. матеріал натуральний, тому в атмосферу не виділяються шкідливі викиди.
• наявність теплоізоляційних властивостей.
• економна витрата. При одній і тій самій вазі гіпсової штукатурки вистачає на покриття більшої площі, ніж розчину на основі цементу.

До недоліків відносять вартість більшу, ніж у сумішей на основі цементу і швидке схоплювання.

Якщо порівняти метод вирівнювання стін штукатуркою з обшивкою, то в першому випадку не потрібні додаткові конструкції, а значить, економиться простір і в підсумку виходить поверхня без стиків.

Порада. Готовий розчин постарайтеся використовувати максимально швидко, інакше він затвердіє.

Суха штукатурка: рівняємо стіни гіпсокатроном

Не всім вистачає терпіння рівняти штукатурку, причому в кілька шарів, а потім чекати, поки вона висохне. Швидше працювати з листовим матеріалом. гіспокартонними листами (ГКЛ). Ця технологія ще називається сухою штукатуркою, тому що “мокрих” процесів у ній мінімум, а результат виходить анітрохи не гіршим: при дотриманні всіх нюансів стіна виходить ідеально рівною.

Але у цієї технології є мінуси. Перший. вішати що-небудь важке можна або на покладені заздалегідь заставні бруски, або використовувати спеціальне кріплення, яке триматиметься за рахунок основної стіни, а не оздоблення. Тож це врахуйте. Другий недолік: сильно з’їдає така штукатурка простір. Це за класичної технології. монтажу ГКЛ на каркас. За спрощеною безкаркасною “йде” набагато менше місця.

Гіпсокартон на каркасі

Вирівняти таким способом можна будь-яку стіну. Спочатку збирають каркас. Він виставляється в одній площині і служить основою для кріплення гіпсокартону. Збирається за певними правилами:

• За рівнем на підлозі та стелі виставляють і кріплять направляючий профіль.
• На закріплених профілях розмічають місця встановлення вертикальних профілів через кожні 60 см. Через них проводять вертикальні лінії.
• На цих лініях встановлюються монтажні завіси. Так виглядають повіси, які монтують на стіну
• У напрямні профілі за розміченими лініями вставляють несучі (між пластин завіси). Принцип монтажу каркаса для вирівнювання стіни гіпсокартоном
• Профілі вирівнюють в одній площині, закріплюючи в потрібному положенні за допомогою завіс.
• До виставлених профілів кріплять гіпсокартон. Зібраний каркас починають обшивати ГКЛ
• Стики проклеюють сіткою.
• Стики промазують шпаклівкою, вирівнюючи в одній площині з гіпсокартоном.
• Замазуються всі дірочки від шурупів. Стики проклеюють і шпаклюють

На цьому вирівнювання стін закінчено і вона готова або під обклеювання шпалерами, або під штукатурку. Як бачите, все набагато швидше.

Гіпсокатон на клей

Тут усе ще простіше. Оскільки лист гіпсокартону від самого початку рівний (якщо його не зберігали стоячи і він не погнувся), його можна використовувати, без будь-якої підстави.

На стіни наносять розведений клей (на цегляні, бетонні) або гіпсову штукатурку (на відносно рівні). Його закидають невеликими “ляпухами”. Об’єм вибирають з огляду на те, наскільки в даному місці стіни увігнута або опукла.

Наноситься клей або шпаклівка

Потім беруть аркуш гіпсокартону, притуляють до стіни, за допомогою рівня вирівнюють у площині, утоплюючи за необхідності, натиском або кулаком (не проломіть).

Перевіряючи площину рівнем вирівняйте

Після того як виставили лист рівно, краї промажте шпаклівкою, наносьте клей на наступний шматок. Так збираєте стіну. Щоб така штукатурка трималася краще, після висихання клею або шпаклівки (24 години або більше) прикрутіть гіпсокартон до основної стіни (саморізами або дюбелями залежно від типу).

Все простіше простого, за винятком того, що дуже легко “накосячити”. Усе робиться з мінімумом упорів, і отримати перепади за такого способу дійсно. пара дрібниць. Проте, якщо необхідно швидко вирівняти стіну, можна спробувати зробити так.

Штукатурка на основі гіпсу

Вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою можна вважати ідеальним варіантом, хоча і тут є підводні камені.

Плюси

• Поглинання вологи: штукатурка дихає. При надлишках вологи робоча суміш вбирає її. Коли повітря в приміщенні сухе, робочий матеріал виділяє вологу.
• Питання екології. Оскільки гіпс є натуральним матеріалом, в атмосферу не надходять шкідливі викиди.
• До позитивних якостей можна віднести хороші теплоізоляційні властивості суміші.
• У роботі, суміш на основі гіпсу, витрачається економно. При абсолютно рівних вагах розглянутого нами продукту піде менше, ніж цементного продукту. Отже, площа покриття гіпсовим матеріалом буде в рази більшою.

Недоліки

• Висока вартість матеріалу.
• Суміш швидко схоплюється. Тому працювати необхідно в прискореному темпі.

Попередня підготовка стін

Перш ніж почати оздоблювальні роботи, необхідно довести до логічного кінця всі електромонтажні та слюсарні роботи, а саме прокласти дроти, труби та інші матеріали. Коли все це буде зроблено, починають очищати стіни від шпалер, фарби, облицювальної плитки, після чого вирівнюють поверхню. Щоб полегшити собі роботу, можна скористатися спеціальним розчином і шпателем, а також будівельною шкуркою.

Тепер потрібно виявити, чи є на стінах нерівності. Для усунення шорсткостей дехто воліє використовувати металеву сітку, яку кріплять до стіни за допомогою саморізів або цвяхів. Головне, щоб на ній не залишилося частинок бруду і пилу, інакше штукатурка з великою часткою ймовірності відвалиться.

Якщо на стіні залишився старий штукатурний шар, його простукують киянкою, щоб знайти ділянки, де штукатурка відстає від поверхні, і повністю прибрати її звідти.

Якщо стіна покрита численними тріщинами, їх прочищають за допомогою вологого пензля. А ось цвілевий наліт (якщо такий є) знімають разом із частиною старого оздоблювального матеріалу, оскільки є ризик подальшого поширення гнилі. Краще підстрахуватися зараз, ніж потім обурюватися через те, що гібок зруйнував нове покриття.

Після виконаних маніпуляцій настає черга ґрунтовки. Обробка поверхні зміцнювальним розчином вкрай важлива, оскільки вона запобігає всмоктуванню вологи стінами. Як тільки ґрунтовка повністю висохне, щоб стіни стали ідеально гладкими, їх покривають шпаклівкою. У спеціалізованих магазинах можна придбати або порошкоподібну шпаклівку, або готову суміш.

Фахівці настійно рекомендують не нехтувати підготовчим етапом, особливо коли штукатурка виступає в якості фінального шару, адже в такому випадку приховати недоліки необробленої поверхні практично нереально.

Чим можна вирівняти стіну

Хоч технології в будівництві розвиваються стрімко, вирівнювання стін, як і раніше, роблять двома способами: штукатуркою й обшивкою гіпсокартоном. Інша справа, що є різні склади штукатурки. на основі гіпсу і цементу, а також монтувати ГКЛ можна двома способами: на каркас і на клей. Але на цьому все.

Рівні стіни. вимога сучасності

Деякий час гіпсокартонні листи стали замінювати гіпсоволокнистими плитами ГВЛ). Вони складалися з суміші гіпсу і рослинних волокон, але вони, як виявилося, погано тримають ударні навантаження і ламаються навіть при незначних ударах. Тому ГВЛ вирівнювання стін з їх використанням тепер рідкість (іноді кладуть на підлогу).

У радянські часи стіни вирівнювали фанерою. Але це. вже точно минуле століття. Далеко не найкраща заміна ГКЛ, яка в 100% випадків дає тріщини на стиках, та ще й від вологості здувається. Ось і виходить, що замість гіпсокартону і використовувати нічого. Тож вибір дійсно не дуже широкий.

Власне ще є один спосіб. шпаклівка. Але вона застосовується тільки на відносно рівних стінах з перепадом не більше 5 мм. Тому шпаклюють зазвичай уже вирівняні стіни, доводячи площину до ідеалу.

Якщо говорити про те, як простіше вирівняти стіни своїми руками, то багато хто сходиться на тому, що простіше працювати з гіпсокартоном. Але і зі штукатуркою по маяках впоратися нескладно. Головне. знати технологію і не відступати від неї.

Встановлення маячкових профілів

Той, хто не раз робив ремонт у себе в квартирі, напевно мав справу з маяками. опорними елементами, які виставляються в одну площину. З їхньою допомогою легко можна вирівняти накладений на стіну шар штукатурної суміші.

Якщо під рукою не виявилося оцинкованих Т-подібних маяків, то сміливо можна використовувати звичайні планки з дерева. Але перший варіант, безумовно, зручніший, оскільки металеві маяки ставляться швидше дерев’яних.

На користь дерев’яних маяків говорить їхня ціна і те, що оцинковка погано контактує зі штукатуркою, для дерева це не характерно. Однак не так просто роздобути потрібну кількість ідеально рівних брусків, та й немає гарантії, що від розмокання дерев’яна планка не деформується. Як підсумок, стіна не буде рівною.

Хтось примудряється зробити маяки зі штукатурного розчину. Усе, що потрібно зробити. це нанести смуги розчину, вирівняти їх за рівнем і дочекатися застигання. Маяки готові. Такий спосіб, звісно, збереже гроші, але забере багато часу і сил.

Від того, наскільки дотримано всіх правил під час виставлення маяків, багато в чому залежатиме, чи доведеться надалі мучитися, виправляючи свої помилки, або ж весь процес пройде на ура.

Способи вирівнювання стін

Існує два основних способи вирівнювання стін з використання штукатурки. Але незалежно від того, який з них буде використаний, все починається з підготовки:

• Поверхня очищається від усіх виступаючих елементів. Якщо основа являє собою цегляну стіну, то доцільно розширити наявні шви.
• Проводиться ретельне видалення пилу і бруду.
• Виконується просочення ґрунтувальним складом, що збільшує адгезію. Розчин підбирається залежно від основи та обраного матеріалу. Шарів, що наносяться, має бути не менше двох.
• Слід подбати про протигрибкові речовини. Здебільшого їх включають до складу ґрунтовки, але краще виконати попередню обробку вузькоспрямованими препаратами.

Будь-які штукатурні роботи повинні починатися з підготовки поверхні

Необхідно заздалегідь подбати про вибір усіх необхідних інструментів.

Маячковий спосіб

Вирівнювання стін штукатуркою по маяках. це гарне рішення, якщо спостерігаються істотні недоліки і площа робіт досить велика. Труднощі можуть виникнути тільки в процесі встановлення напрямних.

Кріплення маяків виконується різними методами, але найбільш часто використовуваним вважається монтаж на гіпс або цемент.

Кріплення маяків на розчин

• На поверхні проводиться розмітка. Лінії розкреслюють від стелі до підлоги в строго вертикальній відповідності. Крок між ними становить не більше 100 см. Взагалі, зручніше орієнтуватися на довжину правила.
• Купуються спеціальні рейки. Важливо переконатися, що вони мають рівну площину.
• По краях, зверху і знизу, вкручують саморізи, між ними натягують шнур.
• Першими кріпляться два крайніх профілі. Для цього на лінії точково накидають невелику кількість розчину. Рейку трохи притискають і перевіряють за рівнем, після остаточного вирівнювання закріплюють.
• По шнуру відбиваються інші рейки.

Додатково рекомендуємо подивитися відео, де показано процес встановлення маяків.

Після того як напрямні досить добре зафіксуються, починається основний етап вирівнювання:

• Готується використовувана суміш. Для цього необхідно чітко дотримуватися інструкції, яка має бути наведена на упаковці. Важливо отримати розчин, що володіє хорошою пластичністю і в’язкістю, а також звернути увагу на наявність грудочок.
• За допомогою шпателя склад накидається на ділянку між двома маячками. Для цього суміш набирається на інструмент і різким рухом кидається на стіну. Спочатку заповнюють першу половину знизу. Прикладається правило, ребра якого повинні розташовуватися точно на краях маяка. Інструмент рухають вгору, здійснюючи невеликі похитування. Має вийти рівна поверхня. Штукатурка стіни по маяках: вирівнювання розчину за допомогою правила
• За наявності дефектів додають необхідну кількість вирівнювальної штукатурки, щоб виключити будь-які похибки.
• Необхідно приступати до другої частини ділянки. Щоб домогтися кращого зчеплення, кордон трохи змочують водою. Повністю обробивши першу ділянку, послідовно вирівнюють простір, що залишився.
• Дочекавшись зчеплення розчину, видаляють маяки, ділянки заповнюють складом. Усе ретельно шліфують. Видалення маяків

На замітку! Щоб отримати рівні кути і виключити довгу роботу з ними, необхідно дотримуватися простого правила: дати трохи часу на підсихання першої стіни. Це позбавить від виникнення викривлень.

Наступні дії під час вирівнювання

Вирівнювання не вважається завершеним, поки поверхня не буде повністю готова. Тому потрібно виконати заключні процедури:

• Затирка дозволяє виправити невеликі недоліки, які могли виникнути від правила або після видалення маяків. Щоб отримати дійсно рівну поверхню, роботи мають бути виконані протягом 12 годин після схоплювання штукатурки.
• Для роботи використовують кельму або шпатель, які змочують у воді. Рухи по затірці поверхні повинні бути швидкими і різноспрямованими.
• Завершальний етап, який проводиться через пару годин після першого, можна виконати за допомогою губки. Її змочують у воді і віджимають. Стіни добре натирають, але без зайвого натискання. Потрібно повністю виключити сильне змочування покриття.

Якщо все зроблено правильно, то підсумком стане рівна оштукатурена поверхня.

Фінішна затирка штукатурки дає можливість отримати ідеально рівну поверхню

Якщо у вас залишилися питання, рекомендуємо також ознайомитися зі статтею: Як штукатурити стіни своїми руками.

Безмаячковий метод

Якщо стіни не мають значних відхилень, то для вирівнювання може використовуватися простіший варіант. Потрібно враховувати, що отримати ідеальну рівність за допомогою цього методу практично неможливо. Тому він більше підходить для подальшої наклейки шпалер або використання декоративних елементів.

• До стіни прикладається рівний профіль, рейка або правило, по всьому периметру відзначаються наявні недоліки.
• Великі виступи зчищають або збивають. Виконуючи цей процес, потрібно постійно прикладати рівень, щоб замість бугра не вийшла яма.
• У поглиблення накидають розчин і відразу вирівнюють.
• Обробивши ділянку, проводять по поверхні правилом. Якщо потрібно, то додають трохи розчину, щоб прибрати значні перепади.
• Обробляють площу стіни, що залишилася.

Безмаячковий метод найчастіше використовується для вирівнювання невеликих поверхонь

На замітку! Існує сухий вид штукатурки. плити ГКЛ. З їхньою допомогою вдається значно швидше домогтися потрібного результату. Але недоліком цього варіанту є зменшення площі приміщення.

Оштукатурювання безмаячковим методом. доволі трудомістка робота, водночас охопити великі ділянки та повністю усунути дефекти не є можливим. Цей спосіб найбільше підходить для невеликих поверхонь, де встановлювати маяки просто не має сенсу.

Детально вивчити процес вирівнювання стін штукатуркою без використання маяків допоможе наступне

Технологія вирівнювання стін із використанням маяків

Спосіб використання маяків підходить при обробці великих площ і яскраво виражених нерівностях. Найчастіше маяки ставлять на гіпс або цемент. Технологія наступна:

• На стіні виконується розмітка. Лінії повинні йти від стелі до основи стіни по вертикалі. Крок у межах 100 см. При цьому важливо орієнтуватися на довжину правила.
• Беруться сталеві рівні рейки, по краях яких вкручуються саморізи (верх. низ), а між ними натягується шнур.
• Спочатку закріплюють крайні два профілі
• Потім по шнуру відбивають інші рейки.

Готується суміш згідно з інструкцією виробника. У підсумку має вийти в’язкий розчин з хорошою пластичністю.

Важливо!

При приготуванні суміші хорошої якості у вас не повинно бути грудочок.

Розчин накидається між двома встановленими маячками від низу до верху. Вирівнювання проводиться правилом. Якщо виявлено дефекти, накидається ще деяка кількість суміші. Після видалення маяків можна приступати до шліфування і затирання.

Є ще один спосіб, про який хочеться сказати, це безмаячковий метод, який застосовують при мінімальних відхиленнях.

Важливо розуміти,

що робота без маячків не дозволить домогтися ідеально рівної поверхні.

Цей метод добре працює, якщо згодом передбачається обклеювати стіни шпалерами. Процес полягає в наступному:

• До поверхні прикладається рівний профіль (рейка або правило). Ставляться позначки дефектів.
• Виступи видаляються.
• Там де є заглиблення, вноситься розчин, який необхідно відразу вирівняти.
• Далі, вирівнюється вся поверхня.

Хочеться звернути увагу на те, що описаний метод добре підходить для вирівнювання невеликих за розміром ділянок.

Затирання і шліфування після вирівнювання стін штукатуркою

Якщо після накладання штукатурки передбачається облицювання плиткою, то вона залишається, як є. У разі наклеювання шпалер її треба затерти спеціальною теркою, під фарбування проводять шпаклювання з попереднім затиранням усіх дефектів. Іноді шпаклівку виконують і перед наклеюванням шпалер, щоб досягти ідеальної якості. це на вибір замовника.

Затиркою видаляють усі незначні дефекти (раковини, горби, сліди від інструментів), які залишаються на штукатурці. Її починають тільки після повного висихання верхнього шару штукатурки. Якщо перед затиранням штукатурка пересохла, її трохи змочують водою. Затирати треба, чергуючи кругові рухи і в розбіг, спеціальною теркою. Іноді це загладжування роблять повторно, також трохи змочуючи нанесену штукатурку водою, домагаючись глянцевої, оптимально вирівняної стіни. Після цього наносять шпаклівку відповідно до рекомендацій, розміщених на пакуванні або документів, що додаються до суміші.

Оштукатурювання вирівняє навіть стіни, що мають сильні дефекти, горби і западини. Тому після операції на стіни легко буде приклеювати плитку, шпалери та інші матеріали.

Робота з вирівнювання стін штукатуркою. процес трудомісткий. Однак при правильному підході та дотриманні інструкцій можна отримати хороший результат, удачі.

Кількість блоків: 24 | Загальна кількість символів: 28329Кількість використаних донорів: 8Інформація по кожному донору:

• https://stroychik.ru/steny/kak-vyrovnyat-steny: використано 2 блоки з 4, кількість символів 4642 (16%)
• https://sandizain.ru/remont/zadelka-stykov-i-shvov/vyravnivaniye-sten-gipsovoj-shtukaturkoj.html: використано 2 блоки з 8, кількість символів 3518 (12%)
• https://otdelkasten.com/shtukaturka-sten/kak-svoimi-rukami-vyrovnjat-ochen-nerovnye-steny-i-kakie-smesi-luchshe-ispolzovat-gipsovye-ili-cementnye: використано 3 блоки із 7, кількість символів 2256 (8%)
• http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/steny/vyravnivanie-shtukaturkoj.html: використано 1 блоків із 7, кількість символів 565 (2%)
• https://oshtukaturke.ru/tehnologii/vyravnivanie-sten-shtukaturkoj: використано 4 блоків з 10, кількість символів 3417 (12%)
• https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/vyravnivanie-sten-gipsovoy-shtukaturkoy-osnovnye-pravila.html: використано 2 блоки із 7, кількість символів 3098 (11%)
• https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/kak-vyrovnyat-stenu-shtukaturkoj-podrobnaya-instrukciya-v-3-shaga-42401: використано 3 блоки з 5, кількість символів 1381 (5%)
• http://OtdelkaGid.ru/raboty/shtukaturka/kak-vyrovnyat-steny.html: використано 2 блоки з 3, кількість символів 9452 (33%)

Як вирівнювати стіни штукатуркою: пояснюємо питання

У процесі будівництва, на жаль, не завжди приділяється увага вирівнюванню поверхонь. Особливо якщо зводиться багатоповерховий будинок. Власникам доводиться вирішувати ці проблеми самостійно. Вирівнювання стін штукатуркою своїми руками цілком можливо. Це не так складно, як може здатися. Розберемо всі тонкощі процесу.

Вибір штукатурки

Коли справа доходить безпосередньо до роботи з поверхнями, відразу виникає непроста ситуація, тому що на будівельному ринку існує безліч різновидів матеріалу для цих цілей. І питання, яку штукатурку вибрати для вирівнювання стін, стає для багатьох справжньою проблемою.

Варто орієнтуватися на два основні варіанти.

Штукатурка на основі цементу

Ця суміш вважається універсальною. Необхідно враховувати, що існують два різновиди, які відрізняються за фракцією, що входить до їхнього складу. Для створення основного (чорнового) покриття використовується матеріал із включеннями з грубозернистого піску. Чистове ж оздоблення виконується виробами з добавкою дуже дрібного піску. У будь-якому разі знадобиться фінішне облицювання шпаклівкою, особливо якщо в якості декоративного шару виступатиме фарба.

Штукатурка на основі цементу

Цементна суміш має такі переваги:

• Низька вартість, що часто визначає її популярність.
• Довговічність. Якщо дотримуватися технології нанесення, то термін служби обчислюється десятиліттями.
• Швидке приготування розчину і простота його нанесення. Схоплювання настає не надто швидко, що ідеально для новачків.

Порада! Щоб суміш вийшла пластичнішою, набула кращої фіксації та антибактеріальних властивостей, у неї додають трохи вапна. Потрібно враховувати, що цей компонент раніше виступав як самостійний вид штукатурки, але нині він уже не відповідає вимогам, що пред’являються.

Цементна штукатурка вирізняється низькою вартістю і високою довговічністю, що робить її вельми популярним матеріалом для вирівнювання стін

Є й істотні недоліки:

• Шар, що наноситься, не може бути товщим за 1,5-2,5 см, інакше велика ймовірність розтріскування. Тому, якщо ситуація вимагає, процес доцільно розбивати на етапи, додатково використовуючи армуючу сітку.
• Довге схоплювання розчину відноситься не тільки до позитивних аспектів, а й викликає деякі проблеми, адже часу на весь процес потрібно значно більше.

Все це позначається на тому, що робота виходить більш виснажливою. Але в деяких випадках саме цементний розчин може бути єдиним рішенням.

Штукатурка на основі гіпсу

Гіпсова штукатурка різних виробників

Цей варіант дуже популярний для вирівнювання стін, оскільки має безліч позитивних характеристик:

• Безпека. Матеріал повністю безпечний для людини і домашніх тварин, що робить його незамінним при виконанні штукатурних робіт у дитячій кімнаті.
• Відмінна вологопоглинання. Цей показник впливає на мікроклімат приміщення. Саме гіпсова суміш має унікальну властивість. вбирати надлишки вологи з повітря, а за необхідності віддавати її назад.
• Економічність. Витрата розчину значно нижча, ніж у попереднього варіанту, що дає змогу обробляти більшу площу за однакового співвідношення матеріалів.

Істотним недоліком вважається швидке схоплювання. Тому роботу потрібно проводити швидко, що передбачає наявність певних навичок. Не можна готувати більше суміші, ніж необхідно на певну ділянку, адже надлишки повністю втрачають свої властивості. Багато хто відносить до недоліків і більш високу вартість, ніж у цементного виробу. Але потрібно враховувати, що витрата цього матеріалу менша, це нівелює різницю.

Штукатурка на основі гіпсу має безліч переваг, але робота з нею вимагає наявності певних навичок

Так яка штукатурка краща? Це питання не має однозначної відповіді, потрібно виходити з конкретної ситуації, спираючись на параметри і характеристики приміщення.

Чому вибирають штукатурку

Нерівності основи бувають різними і працюють з ними теж по-різному. Невеликі опуклості та вм’ятини закладаються шпаклівкою. Найчастіше цього цілком достатньо. А ось якщо площина, як кажуть будівельники, завалюється, без штукатурних сумішей не обійтися. Вони використовуються для видалення значних відхилень стіни від площини і виправлення її кривизни. Допускається нівелювання перепадів близько 50 мм і навіть трохи більше.Якщо працювати доводиться зі значним відхиленням, накладається кілька шарів штукатурної суміші. Щоб вийшов якісний результат, висота кожного з них не повинна бути більшою за 7 мм. Для пластів загальною висотою понад 30 мм обов’язкове армування, інакше з часом неминуче почнеться відшарування матеріалу.

Набір необхідних інструментів і пристосувань

Без спеціальних інструментів і будматеріалів, які купуються заздалегідь, неможливо домогтися ідеально рівних стін. Отже, для повноцінного і якісного вирівнювання стін штукатуркою своїми руками знадобляться:

• Будівельні рівні. Одним, більшим, перевіряють площину стін, а іншим. укоси і вузькі ділянки поверхні.
• Вимірювальний кут для виведення правильного внутрішнього кута.
• Терези, необхідні для перевірки вертикальних площин.
• Молоток, за допомогою якого можна відбити засохлий розчин із цегли.
• Валик або пензель, щоб наносити ґрунтувальний розчин.
• Зубило. З його допомогою роблять насічки і поглиблюють стикувальні шви, що значно покращує зчеплення розчину зі стіною.
• Шпателі різних модифікацій.
• Кельму (являє собою лопатку з вигнутою рукояткою) для накидання штукатурки на стіну.
• Алюмінієве правило. Необхідно для вирівнювання площин.
• Поліуретановий напівтер, що дає змогу розподіляти розчин поверхнею і вирівнювати штукатуркою кути та важкодоступні місця.
• Наждачний папір для шліфування поверхні.
• Пеоратор із міксерною насадкою.
• Ємність для розведення розчину.

Яка штукатурка для вирівнювання стін краща

Щоб вирівняти стіни використовують штукатурки цементні, глиняні, гіпсові. Цементні суміші є універсальними. У призначених для чорнового вирівнювання присутній грубозернистий пісок. У штукатурку для чистового оздоблення включають пісок із дрібними зернами. Слід знати, що після вирівнювання сумішшю на основі цементу, стіни необхідно шпаклювати.

Цемент для приготування суміші

Цементна штукатурка

Плюси цементної штукатурки:

• невелика вартість;
• довговічність розчину;
• можливість самостійного вибору пропорцій і приготування;
• не обов’язкова наявність спеціальних знань.

Водночас, якщо до такої суміші додати вапно, то вона стає пластичнішою і більш липучою, а також набуває антибактеріальних властивостей.

• при великій товщині шару може потріскатися;
• виконувати роботу фізично важко;
• зчіплюваність із бетонною стіною погана;
• кожен шар висихає досить довго.

Гіпсова штукатурка

Така штукатурка. ідеальний матеріал для вирівнювання стін. До її переваг належать:

• вологопоглинання. Коли цей показник підвищений, вона вбирає вологу в себе, коли повітря стає занадто сухим, вона виділяє надлишки вологи.
• екологічність. Гіпс. матеріал натуральний, тому в атмосферу не виділяються шкідливі викиди.
• наявність теплоізоляційних властивостей.
• економна витрата. При одній і тій же вазі гіпсової штукатурки вистачає на покриття більшої площі, ніж розчину на основі цементу.

До недоліків відносять вартість більшу, ніж у сумішей на основі цементу і швидке схоплювання.

Якщо порівняти метод вирівнювання стін штукатуркою з обшивкою, то в першому випадку не потрібні додаткові конструкції, а значить, економиться простір і в підсумку виходить поверхня без стиків.

Порада. Готовий розчин постарайтеся використовувати максимально швидко, інакше він затвердіє.

Суха штукатурка: рівняємо стіни гіпсокатроном

Не всім вистачає терпіння рівняти штукатурку, до того ж у кілька шарів, а потім чекати поки вона висохне. Швидше працювати з листовим матеріалом. гіспокартонними листами (ГКЛ). Ця технологія ще називається сухою штукатуркою, тому що “мокрих” процесів у ній мінімум, а результат виходить анітрохи не гіршим: при дотриманні всіх нюансів стіна виходить ідеально рівною.

Але у цієї технології є мінуси. Перший. вішати що-небудь важке можна або на покладені заздалегідь заставні бруски, або використовувати спеціальне кріплення, яке триматиметься за рахунок основної стіни, а не оздоблення. Так що це врахуйте. Другий недолік: сильно з’їдає така штукатурка простір. Це за класичної технології. монтажу ГКЛ на каркас. За спрощеною безкаркасною “йде” набагато менше місця.

Гіпсокартон на каркасі

Вирівняти таким способом можна будь-яку стіну. Спочатку збирають каркас. Він виставляється в одній площині і служить основою для кріплення гіпсокартону. Збирається за певними правилами:

• За рівнем на підлозі та стелі виставляється і кріпиться направляючий профіль.
• На закріплених профілях розмічають місця встановлення вертикальних профілів через кожні 60 см. Через них проводять вертикальні лінії.
• На цих лініях встановлюються монтажні завіси. Так виглядають повіси, які монтують на стіну
• У напрямні профілі за розміченими лініями вставляють несучі (між пластин завіси). Принцип монтажу каркаса для вирівнювання стіни гіпсокартоном
• Профілі вирівнюють в одній площині, закріплюючи в потрібному положенні за допомогою завіс.
• До виставлених профілів кріплять гіпсокартон. Зібраний каркас починають обшивати ГКЛ
• Стики проклеюють сіткою.
• Стики промазують шпаклівкою, вирівнюючи в одній площині з гіпсокартоном.
• Замазуються всі дірочки від шурупів. Стики проклеюють і шпаклюють

На цьому вирівнювання стін закінчено і вона готова або під обклеювання шпалерами, або під штукатурку. Як бачите, все набагато швидше.

Гіпсокатон на клей

Тут все ще простіше. Оскільки лист гіпсокартону від початку рівний (якщо його не зберігали стоячи і він не погнувся), його можна використовувати без будь-якої підстави.

На стіни наносять розведений клей (на цегляні, бетонні) або гіпсову штукатурку (на відносно рівні). Його закидають невеликими “ляпухами”. Об’єм вибирають з огляду на те, наскільки в даному місці стіни увігнута або опукла.

Наноситься клей або шпаклівка

Потім беруть аркуш гіпсокартону, притуляють до стіни, за допомогою рівня вирівнюють у площині, утоплюючи за необхідності, натиском або кулаком (не проломіть).

Перевіряючи площину рівнем вирівняйте

Після того як виставили лист рівно, краї промажте шпаклівкою, наносьте клей на наступний шматок. Так збираєте стіну. Щоб така штукатурка трималася краще, після висихання клею або шпаклівки (24 години або більше) прикрутіть гіпсокартон до основної стіни (саморізами або дюбелями залежно від типу).

Все простіше простого, за винятком того, що дуже легко “накосячити”. Все робиться з мінімумом упорів, і отримати перепади за такого способу дійсно. пара дрібниць. Проте, якщо необхідно швидко вирівняти стіну, можна спробувати зробити так.

Технологія вирівнювання стін із використанням маяків

Якщо стіни з сильними дефектами або перепадами за рівнем, то використовувати маячок для вирівнювання потрібно обов’язково. Труднощі процесу полягають в установці маяків, оскільки потрібно чітко встановити маяки і на допомогу прийде лазерний рівень, якщо він є. Монтаж маяків проводиться на гіпс або цемент. Технологія встановлення наступна:

• На стіні потрібно все розмітити і розрахувати, лінії малюють тільки по вертикалі від стелі до підлоги. Між лініями робиться проміжок до метра.
• У магазині потрібно купити рейки з металу або дерева, головне, щоб вони були рівними.
• Вгорі, внизу і по краях потрібно кріпити саморізи, а між ними натягнути нитку або шнурок.
• Проводиться кріплення двох крайніх профілів. За стіновою намальованою лінією кидають розчин, після чого профіль втоплюють у нього і виставляють за рівнем.
• По натягнутій нитці слід приклеїти інші профілі.

Монтаж маяків на цемент

На фото представлений подібний процес. Коли розчин засохне, проводиться вирівнювання стіни штукатуркою по маяках:

• Готується штукатурка згідно з інструкцією на упаковці. Консистенція матеріалу для вирівнювання має бути в’язкою і пластичною, виключена наявність грудок.
• Простір між маяками заповнюється штукатуркою за допомогою шпателя. Накидання на стіну проводять рідкісними рухами. Спочатку заповнюється до половини простір знизу, далі, правилом все вирівнюється, ведучи його по маяках. Рухаючи правилом, необхідно робити невеликі похитування.

Заповнення простору між маяками штукатуркою

• При появі вад додається розчин і поверхня вирівнюється.
• Далі, проводитися оформлення другої частини стіни. Щоб штукатурка на стіні добре зафіксувалася, рекомендується змочувати стіни водою.
• Коли штукатурка буде застигати, маячки прибираються, а порожнечі заповнюються штукатуркою і рівняються шпателем, потім все шліфується.

Зняття маячків

• Квадратний рівний кут можна зробити, тільки якщо підсохла перша стіна. У такому разі дефектів і кривизни не буде.
• За аналогією вирівнюють усі стіни.

На цьому укладання штукатурки не закінчено, стіни ще не ідеально рівні і не готові для облицювання. Заключний етап такий:

• Потрібно зробити затірку стін, щоб видалити дрібні дефекти, що можуть з’являтися після видалення маяків або від правила. Щоб стіни вирівняти затірку проводять через 12-24 години після нанесення штукатурки.
• Для роботи використовують напівтерок, при цьому тиснути на стіни сильно не потрібно.

Затирка стін напівтерком

Якщо роботу проведено правильно, то стіни будуть гладкими і рівними. За бажанням можна користуватися шпаклівкою, для повного вирівнювання стіни під шпалери або фарбування. Шпаклівок дуже багато і вибір залежить від фінансової можливості. Після вирівнювання можна обшити стіни керамічним матеріалом, плитку, покласти декоративний камінь, штучну або клінкерну цеглу. Дехто видаляє дефекти стін, трохи вирівнює їх і клеїть панелі з PVC або Деревоволокниста плита.

Також можна використовувати для вирівнювання гіпсокартон, але його краще встановлювати на перегородки кімнат, оформляти двері, вхідний отвір, укоси. Для більш наочного процесу вирівнювання стін по маяках можна подивитися відео в кінці статті.

Чим можна вирівняти стіну

Хоч технології в будівництві розвиваються стрімко, вирівнювання стін, як і раніше, роблять двома способами: штукатуркою і обшивкою гіпсокартоном. Інша справа, що є різні склади штукатурки. на основі гіпсу і цементу, а також монтувати ГКЛ можна двома способами: на каркас і на клей. Але на цьому все.

Рівні стіни. вимога сучасності

Деякий час гіпсокартонні листи стали замінювати гіпсоволокнистими плитами ГВЛ). Вони складалися з суміші гіпсу і рослинних волокон, але вони, як виявилося, погано тримають ударні навантаження і ламаються навіть при незначних ударах. Тому ГВЛ вирівнювання стін з їх використанням тепер рідкість (іноді кладуть на підлогу).

У радянські часи стіни вирівнювали фанерою. Але це. вже точно минуле століття. Далеко не найкраща заміна ГКЛ, яка у 100% випадків дає тріщини на стиках, та ще й від вологості здувається. Ось і виходить, що замість гіпсокартону і використовувати нічого. Так що вибір дійсно не дуже широкий.

Власне ще є один спосіб. шпаклівка. Але вона застосовується тільки на відносно рівних стінах з перепадом не більше 5 мм. Тому шпаклюють зазвичай уже вирівняні стіни, доводячи площину до ідеалу.

Якщо говорити про те, як простіше вирівняти стіни своїми руками, то багато хто сходиться на тому, що простіше працювати з гіпсокартоном. Але і зі штукатуркою по маяках впоратися нескладно. Головне. знати технологію і не відступати від неї.

Встановлення маячкових профілів

Той, хто не раз робив ремонт у себе в квартирі, напевно мав справу з маяками. опорними елементами, які виставляються в одну площину. З їхньою допомогою легко можна вирівняти накладений на стіну шар штукатурної суміші.

Якщо під рукою не виявилося оцинкованих Т-подібних маяків, то сміливо можна використовувати звичайні планки з дерева. Але перший варіант, безумовно, зручніший, оскільки металеві маяки ставляться швидше дерев’яних.

На користь дерев’яних маяків говорить їхня ціна і те, що оцинковка погано контактує зі штукатуркою, для дерева це не характерно. Однак не так просто роздобути потрібну кількість ідеально рівних брусків, та й немає гарантії, що від розмокання дерев’яна планка не деформується. Як підсумок, стіна не буде рівною.

Хтось примудряється зробити маяки зі штукатурного розчину. Усе, що потрібно зробити. це нанести смуги розчину, вирівняти їх у рівень і дочекатися застигання. Маяки готові. Такий спосіб, звісно, збереже гроші, але забере багато часу і сил.

Від того, наскільки дотримано всіх правил під час виставляння маяків, багато в чому залежатиме, чи доведеться надалі мучитися, виправляючи свої помилки, або ж весь процес пройде на ура.

Затирання і шліфування після вирівнювання стін штукатуркою

Якщо після накладання штукатурки передбачається облицювання плиткою, то вона залишається, як є. У разі наклеювання шпалер її треба затерти спеціальною теркою, під фарбування проводять шпаклювання з попереднім затиранням усіх дефектів. Іноді шпаклівку виконують і перед наклеюванням шпалер, щоб досягти ідеальної якості. це на вибір замовника.

Затиркою видаляють усі незначні дефекти (раковини, горби, сліди від інструментів), які залишаються на штукатурці. Її починають тільки після повного висихання верхнього шару штукатурки. Якщо перед затіркою штукатурка пересохла, її трохи змочують водою. Затирати треба, чергуючи кругові рухи і в розбіг, спеціальною теркою. Іноді це загладжування роблять повторно, також трохи змочуючи нанесену штукатурку водою, домагаючись глянцевої, оптимально вирівняної стіни. Після цього наносять шпаклівку відповідно до рекомендацій, розміщених на пакуванні або документів, що додаються до суміші.

Оштукатурювання вирівняє навіть стіни, що мають сильні дефекти, горби і западини. Тому після операції на стіни легко буде приклеювати плитку, шпалери та інші матеріали.

Приготування робочого розчину

Кількість розчину, необхідного для вирівнювання стін, залежить від площі оброблюваної поверхні. Заздалегідь потрібно підготувати ємність відповідного об’єму. Компоненти змішують як ручним способом, так і за допомогою електродриля, оснащеного міксерною насадкою.

Роблячи розчин, необхідно дотримуватися інструкції, зазначеної на етикетці. Схема створення розчину у більшості виробників приблизно однакова:

• Суху суміш висипають у ємність, куди додають потрібну кількість рідини. Важливо влити саме стільки води, скільки вимагає інструкція, тому що суха суміш містить полімери, які проявляють свої властивості тільки в разі дотримання потрібної пропорції.
• Компоненти потрібно ретельно перемішувати до того моменту, поки не утвориться однорідна маса.
• Почекати, поки полімери не розбухнуть, а потім ще раз перемішати.
• В отриманий розчин більше не можна додавати воду або суху суміш, оскільки це призведе до часткової втрати властивостей штукатурки.

Кількість блоків: 20 | Загальна кількість символів: 24381Кількість використаних донорів: 7Інформація по кожному донору:

• https://stroychik.ru/steny/kak-vyrovnyat-steny: використано 2 блоки з 4, кількість символів 4642 (19%)
• https://sandizain.ru/remont/zadelka-stykov-i-shvov/vyravnivaniye-sten-gipsovoj-shtukaturkoj.html: використано 2 блоки з 8, кількість символів 3518 (14%)
• https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/kak-vyrovnyat-stenu-shtukaturkoj-podrobnaya-instrukciya-v-3-shaga-42401: використано 3 блоки з 5, кількість символів 1381 (6%)
• https://otdelkasten.com/shtukaturka-sten/kak-svoimi-rukami-vyrovnjat-ochen-nerovnye-steny-i-kakie-smesi-luchshe-ispolzovat-gipsovye-ili-cementnye: використано 3 блоки із 7, к-ть символів 2256 (9%)
• http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/steny/vyravnivanie-shtukaturkoj.html: використано 2 блоки із 7, кількість символів 3731 (15%)
• https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/vyravnivanie-sten-gipsovoy-shtukaturkoy-osnovnye-pravila.html: використано 4 блоки із 7, кількість символів 5282 (22%)
• http://OtdelkaGid.ru/raboty/shtukaturka/kak-vyrovnyat-steny.html: використано 1 блок із 3, кількість символів 3571 (15%)

Як вирівняти стіни просто і швидко

Стіни в будь-якому будинку становлять більшу частину видимих поверхонь огороджувальних конструкцій. Проблемні підлоги можна закрити підлоговими покриттями, стелі зробити навісними або натяжними. А ось нерівні стіни заховати практично неможливо. Наявні варіанти вельми затратні і не завжди доречні (повісити килими, закрити шафою з антресоллю).

У яких випадках стіни рекомендується вирівнювати

Цим же зводом правил встановлено допустимість на поверхні декількох нерівностей, що мають плавні обриси. На кожних 4 м 2 допускається наявність западин, опуклостей глибиною ≤2 мм і відстанню (довжина, ширина) до 4 мм на кожен метр довжини. Але не більше 10 мм на весь квадрат.

У чинному варіанті “Довідника будівельника” передбачено більші допустимі величини відхилення:

• допускається не більше трьох нерівностей на кожні 4 м2. Їхня висота (глибина) не повинна перевищувати 5 мм;
• поверхня стіни може відхилятися від горизонталі (вертикалі) не більше, ніж на 15 мм по всій довжині (висоті) кімнати.

Подібні стіни вирівнювати теж можна. Але це економічно недоцільно. А ось у тих випадках, коли виявлені дефекти перевищують такі розміри, може знадобитися ремонт. Косметичний або капітальний, залежатиме від величини виявлених западин, опуклостей і їхньої кількості.

Інструменти для оцінки нерівностей стіни

Щоб прийняти рішення про те, чи потрібно додатково вирівнювати стіни в будинку, точно визначте, на скільки поверхня нерівна. Для цього використовують правило з вбудованим рівнем довжиною 2500 мм або стандартний будівельний рівень 2000 мм.

Роботи виконуються у 2 етапи:

• Визначення відхилення поверхні стіни від вертикалі та горизонталі. Рекомендується виконувати заміри кожні 2 м (по довжині і висоті).
• Перевірка нерівності стіни. Інструмент прикладається по черзі у двох площинах, що полегшує візуальне виявлення дефектів.

Визначити нерівності можна, використовуючи лазерний нівелір. Це досить просто. “Будується” спочатку горизонтальна, потім вертикальна площина за допомогою спеціального апарату. Таким чином здійснюється візуальне виявлення нерівностей стіни на великій площі. Технологія дає змогу виявляти нерівності до 3 мм, які складно визначати навіть лінійкою.

Для перевірки відхилення площини стіни від вертикалі до виконання її чистового оздоблення власноруч або бригадою підрядника можна застосовувати і будівельний схил. Користуватися ним не так зручно, як лазерним нівеліром або будівельним рівнем, і є велика ймовірність отримання невірних результатів, що відіб’ється на загальному перебігу робіт.

Підготовка поверхні стіни до вирівнювання

Що потрібно для вирівнювання стін, залежить від ступеня їхньої кривизни, розташування (вулиця чи приміщення), матеріалу основи.

Вирівнювання стіни у квартирі та будинку починається з видалення всіх старих чистових покриттів (фарба, шпалери). Для цього використовуються спеціальні змивки. Рекомендується до основної стіни видалити старий штукатурний шар.

Потім визначається фактичний стан поверхні, виявляються її відхилення від вертикалі та горизонталі, наявність виступів і западин. З урахуванням цього вибирається технологія робіт.

Способи вирівнювання поверхонь

Існує кілька технологій, застосування яких дозволяє вивести рівні стіни.

Вирівнювання з використанням гіпсокартону

Цей спосіб вирівнювання часто називають “сухою штукатуркою”. Застосування листів ГКЛ дозволяє вирівняти стіни з будь-якими нерівностями. При вирішенні питання, як вирівняти стіни гіпсокартоном, почати доведеться з вибору одного з двох можливих варіантів:

• складання каркаса, на який нашивається гіпсокартон;
• наклеювання гіпсокартонних листів безпосередньо на стіну.

Ці варіанти можуть комбінуватися (зазвичай у місцях стиків стелі зі стіною або стіни оштукатуреної з вирівняною ГКЛ). Роботи проводяться своїми руками або укладається договір із професійним майстром оздоблювальних робіт.

Вирівнювання на каркасі

Для набору каркаса застосовуються спеціальні профілі: UD, часто іменовані направляючими (ПН), і CD (називаються стельовими (ПП).

Алгоритм роботи, за яким реалізується каркасний метод, такий:

• На підлогу, стелю і прилеглі стіни нашивається профіль UD (під рівень формується майбутня площина стіни, виставлена по вертикалі і горизонталі). Кріпляться наскрізь дюбелем до опорної поверхні.
• Розмічаються місця вертикального встановлення профілів CD. Перший встановлюється безпосередньо біля бічної стіни. Решта, з кроком між центрами в 600 мм. Це дасть змогу стандартному листу ГКЛ (b=1200 мм) “спертися” краями і центром. Рекомендована товщина листів становить 12,5 мм.
• Для додання жорсткості майбутньої конструкції за розміченими вертикальними осями центрів майбутніх профілів закріплюються ПП (стельові підвіси);
• У зібрану рамку ставляться вертикально профілі CD, до яких буде кріпитися гіпсокартон. Їхні верхня і нижня частини вставляються в нашитий профіль ПН, виставляється строго вертикально під рівень і фіксується.
• До бічних стінок кріплять пеоровані боковини ПП. Їхні надлишки після закріплення саморізами відгинаються всередину. Рекомендований крок між ПП, 600 мм.
• На зібраний каркас нашиваються ГКЛ. Шви між сусідніми листами закладаються самоклейною сіткою, поверх якої накладається шар шпаклівки (стартової).
• Крайній лист гіпсокартону підрізається за розміром (якщо не входить цілком).

Коли висота стель перевищує стандартну довжину листа ГКЛ (2500 мм), набирається додатковий каркас (найчастіше, у верхній частині стіни) і обшивається вирізаними в розмір шматками гіпсокартону.

Для складання металевого каркаса рекомендується використовувати спеціальні саморізи з фрезою і широкою голівкою довжиною 13 мм (розмовне найменування, “зернятка”). Кріпити листи гіпсокартону рекомендується саморізами по металу завдовжки (25-35) мм із кроком у 300 мм. Капелюшок утоплюють у тіло аркуша на глибину 1 мм. Це дасть змогу під час фінішного оздоблення домогтися максимально рівної поверхні.

Подальше оздоблення поверхні залежить від вибору чистового оздоблювального матеріалу. Якщо планується класти плитку або інший матеріал, який не просвічує, то крім закладення стиків, більше ніяких робіт не проводиться.

Вирівнювання стін під шпалери і фарбування передбачає нанесення на поверхню аркушів шару фінішної шпаклівки завтовшки 1-2 мм, після чого її шліфують і ґрунтують. Під фарбування може знадобитися кілька шарів, щоб довести поверхню до ідеально рівного стану (під правилом, прикладеним до стіни, не можна протягнути аркуш паперу).

Безкаркасне вирівнювання ГКЛ

Вирівнювання стін гіпсокартоном без каркаса виконується таким чином.

• Перед приклеюванням на стіні збиваються найбільш значні опуклості та закладаються западини.
• Стіна ґрунтується. Виконується розкладка всіх аркушів і розкрій (за необхідності). Приклеюють їх із зазором. Відстань від кромки аркуша до стелі та підлоги має становити близько 50 мм. Це необхідно для якісного висихання і схоплювання клейового складу.
• По всій стіні свердлять отвори під саморізи. Вони виставляються таким чином, щоб капелюшки формували майбутню поверхню, вирівняну в двох площинах (під рівень). В іншому разі, листи дуже складно встановити рівно.
• Готується клейовий розчин (суху суміш розводять водою до пастоподібного стану). Подібні склади є швидковисихаючими, розводять клей безпосередньо перед нанесенням.
• Задня частина листа очищається від пилу, що підвищує адгезію. По краях і центру листа невеликими купками наноситься клей (крок 200-300 мм). Розрівнювати його рівномірним шаром не можна. Це істотно збільшує витрату клейового складу, і не дає змоги приклеїти його по всій поверхні (через нерівності стіни).
• ГКЛ з нанесеним клейовим складом рівномірно притискається до капелюшків вкручених шурупів. Можна використовувати гумову киянку. Краще обстукувати, приклавши шматок дошки або бруса.

Після висихання клею (час вказано на упаковці суміші) закладаються стики листів (сітка, стартова шпаклівка). Для більшої надійності кожен лист можна в декількох місцях прикріпити до стіни дюбелями.

Застосування шпаклівки

Вирівнювання стін шпаклівкою проводиться, якщо стіни мають незначні перепади за висотою, вибоїни, інші нерівності. Для роботи використовується спеціальний інструмент. шпатель, який візуально схожий на штукатурний. Але за фактом він відрізняється досить істотно:

• Лопатка шпателя значно тонша, вона повинна трохи згинатися під час натискання на рукоятку. За рахунок високої в’язкості розчину це забезпечує його нанесення тонким шаром однакової товщини.

• Лезо шпателя виготовляється ідеально рівним і гладким. Краще користуватися інструментом із закругленими краями.

Лопатки дорогих моделей вирізаються із заготовки лазером, більш дешевих. штампуванням. Шорстке лезо останніх правиться на дрібному наждачному папері. Цінник обов’язково змивається, а залишки клею видаляються розчинником.

Шліфувати стіну, після обробки шпаклівкою, необхідно сітковим фуганком із затискачами.

Розбираючись із питанням, як вирівняти стіни шпаклівкою, пам’ятайте, що шліфувати ще наждачним папером не слід, особливо гіпсову штукатурку. Грудочки шпаклівки прилипають до неї і дряпають поверхню.

Сітковий фуганок зберігається окремо в ідеально чистому стані. Перед роботою обов’язково протирається мікрофіброю. Після її завершення промивається і витирається насухо.

Матеріали

На ринку пропонується безліч варіантів шпаклівки різних виробників, призначення і складу. Усі вони умовно належать до однієї з чотирьох груп:

• Олійно-клейова. шпаклівка, основу якої становить оліфа. Нею рідко вирівнюються поверхні стін. Причина полягає в її унікальній здатності вбиратися в будь-які матеріали і проступати надалі плямами крізь будь-які шпалери і фарбу (крім олійної). У такої шпаклівки є суттєві плюси. Вона захищає штукатурку і поверхню стіни від руйнувань, викликаних випарами, підвищує гідроізоляцію. Цим пояснюється її висока затребуваність у підвальних приміщеннях, на кухнях і в санвузлах. Для дерев’яних стін, штукатурка яких виконана по дранці, обробка цією шпаклівкою стає захистом від гниття та іржі.
• Гіпсова. шпаклівка, яка дещо дорожча за попередній варіант. Підходить для будь-яких робіт загального призначення. Реалізується в сухих сумішах, які замішуються на воді (ця технологія відрізняється від замішування штукатурних розчинів). Призначення її можна визначити за маркуванням: KR або LR. для житлових, VH. підвищеної вологості. Подібні шпаклівки застосовуються, в першу чергу, для вирівнювання стін під шпалери.
• Водно-дисперсійна. це один із різновидів гіпсоцементних шпаклівок. Але вона в заводських умовах вже замішана на полімерно-водній емульсії. Продається у вигляді, готовому до застосування, у спеціальних пластикових відрах. Водно-дисперсійні суміші відрізняються заданою в’язкістю, вищою гладкістю і міцністю. Легко наносяться і шліфуються.
• Акрилова. найпопулярніший різновид шпаклівки. Серед мінусів слід відзначити тільки один. На ній погано тримаються дешеві фарби. Вибір цієї шпаклівки для вирівнювання стін під фарбування є оптимальним рішенням для будь-яких приміщень.

Специфіка виконання робіт

Алгоритм залежить від типу основи, що підлягає шпаклюванню, і типу фінішної обробки (фарбування, шпалери). Але, незалежно від цього, виконується комплекс загальних операцій, що включає:

• Очищення стін. видаляється стара фарба, шпалери (використовуються потрібні змивки).
• Сушку приміщення протягом доби. після цього візуально перевіряють поверхні стін, дрібні залишки видаляють гнучким шпателем або монтажним ножем.
• Перевірку фактичного рельєфу. знадобиться ліхтар і штукатурне правило. Останнє прикладається до стіни і підсвічується ліхтариком. Усі дефекти відразу видно. Горби відразу збиваються рубанком, лунки за світловим контуром обводяться олівцем.
• Підготовку інструменту. інструмент протирається, миється з використанням мийних засобів для посуду, витирається насухо фіброю. Зверніть увагу на чистоту міксера і відра, що використовується для приготування суміші. Їх теж потрібно ретельно промити й очистити.
• Розведення шпаклівки. здійснюється в кілька етапів:
• Будівельне відро на чверть (господарське на третину) заповнюється чистою водою.
• Струменем засипають суху суміш, поки верхівка не підніметься над дзеркалом води.
• 5-25 секунд чекають, поки вона просочиться водою (відсутність видимих сухих грудок).
• Протягом 1-2 хвилин замішують розчин міксером з електродрилем.
• Через хвилину замішують суміш вдруге.
• Вирівнювання рельєфу. тріщини і лунки (більші дефекти вже усунені) середнім або широким шпателем (залежить від розміру дефектів).
• Сушку. виконується з повним комплектом заходів безпеки, властивих роботі зі штукатуркою (протяг, прямі УФІ, теплові потоки потрібно виключити).

Заборонено додавати в готову суміш воду або сухі склади. А якщо буде порушена технологія сушіння, шпаклівка може потріскатися і покоробитися. Проявиться це тільки під час фарбування.

Згідно з інструкцією, повне висихання шпаклівки досягається через 10-12 годин. Але шліфувати краще через добу після завершення робіт.

Штукатурка

Вирівнювання стін штукатуркою може здійснюватися вручну і з використанням штукатурних станцій.

Нанесення штукатурки механізованим способом

Одним із найсучасніших і найперспективніших варіантів вирівнювання стін є використання механічної технології нанесення штукатурки.

Особливості технології

У багатьох випадках вирівнювання стін подібним чином є кращим, ніж здійснення роботи вручну. До плюсів механічної технології належить:

• висока продуктивність (істотно скорочуються терміни виконання робіт);
• нижча собівартість (практично вдвічі) порівняно з ручним оштукатурюванням;
• розчин машинного замісу кращий за якістю (більш однорідний) і легко наноситься. Основні параметри його приготування закладені в пам’ять штукатурної станції.
• витрата на одиницю площі готових матеріалів нижча;
• машинне нанесення суміші гарантує підвищену адгезію з поверхнею, оскільки штукатурка подається під тиском;
• відпадає потреба в додатковому шпаклюванні.

Матеріали та інструменти

Застосовують сухі суміші на гіпсовій або цементній основі. Гіпсові суміші мають низку обмежень щодо застосування. Вони не підходять для приміщень, у яких вологість повітря становить понад 65-70 %, і добре тримаються на бетоні тільки після використання спеціальної ґрунтовки. Склади на основі цементу можуть застосовуватися в будь-яких випадках.

Для механізованої штукатурки потрібна буде штукатурна станція для нанесення складів, широкі шпателі і правила для вирівнювання суміші після схоплювання розчину. Станція коштує досить дорого. Оренда теж не належить до дешевих операцій. Тому машинну штукатурку приміщення краще замовити в спеціалізованій компанії.

Потрібна продуктивність станції з урахуванням вирішуваних завдань

• У заміському будинку, котеджі, квартирі оптимальною є продуктивність станції для механізованої штукатурки в (13-18) л/хв. Подібні моделі розраховані на роботу зі штукатурними сумішами, що мають густину ≤1300кг/м3. Працюють від стандартної однофазної електромережі (220-240) В. Потужність встановленого насоса (2,0-3,5) кВт. Габарити і маса подібних машин дозволяють перевозити їх у багажнику звичайного універсала.
• Якщо площі поверхні, що підлягає оштукатурюванню, великі (ТРЦ, школа, інші об’єкти) потрібен пристрій із продуктивністю ≥22 л/хв. Бригада, що включає 4 працівників, за зміну здатна покрити з її допомогою до 200 м 2. Обмеження на використовувані суміші відсутні. Комплектуються насосами більшої потужності (≤7,5 кВт), що працюють від трифазних мереж на 380В.
• Існують моделі станцій, розраховані на живлення як від одно, так і від трифазних мереж електропостачання. Коштують вони істотно дорожче. Однак при роботі від 220В їхня продуктивність не перевищує 18 л/хв.

Станції розрізняються за принципом подачі готової суміші, її перемішування. Але на продуктивності це не позначається.

Процес механічного нанесення штукатурки

Перед тим, як вирівняти стіну штукатуркою, застосовуючи механічний метод, у приміщенні проводять очищення поверхонь, видаляють арматуру, що стирчить, проводять антикорозійну обробку, шпаклювання тріщин, перевіряють горизонталі, вертикалі, виконують монтаж маяків.

Основний етап включає такі роботи:

• Закладка сухої суміші в бункер і заливка води.
• Розпилення розчину в міру його готовності. Операція виконується з відстані в 250-300 мм від поверхні стіни, і починається з кутів. Шар на стіну кладеться паралельно підлозі. При цьому кожна наступна смуга перекриває попередню на 50% (по ширині).
• Вирівнювання штукатурного розчину по маяках із заповненням порожнеч, що залишилися.
• Вирівнювання розчину шпателем (не менше ніж через 60 хв).

Застосування машинної штукатурки звільняє від тривалої рутинної роботи. Повністю замінити людину не вийде, але істотно збільшити продуктивність. так.

Ручне оштукатурювання стін

Ручна штукатурка підходить для виконання робіт у невеликих за площею приміщеннях або в умовах, коли неможливо нанести склад за допомогою складних агрегатів.

Необхідний інструмент

Для ручного оштукатурювання використовується:

• широкий і середній шпатель;
• кельма;
• сокіл;
• правило;
• розчинний ящик;
• сита, виконані з осередками різного розміру (в міліметрах). Наприклад, 1,5 на 1,2 (варіант 2 на 2). малі, (5 на 5). (10 на 10). великі.

Типи штукатурки для ручного нанесення

Виробники пропонують суху штукатурну суміш, або вже готову до використання. Штукатурку розрізняють і за вирішуваними завданнями. Вона може застосовуватися в якості:

• фінішного оздоблювального матеріалу;

• основи для іншого оздоблення. шпалери, фарбування, облицювання.

З урахуванням цього існуючі типи штукатурних складів ділять на 4 групи:

• Грунт. забезпечує порівняно рівне покриття з певною шорсткістю, використовується як основа для подальшого оздоблення.
• Накривка (фінішна). виступає як самостійний оздоблювальний матеріал, відрізняється високою гладкістю нанесеного шару.
• Захисна штукатурка. найчастіше, застосовується в промисловості, в житлових будинках захищає підвальні приміщення від вогкості.
• Зовнішня штукатурка. відрізняється високою стійкістю до негативних впливів факторів атмосферного характеру.

Штукатурні суміші складаються з наповнювача, що задає первинну в’язкість, фінішну міцність, сполучного, розчинника. З урахуванням використовуваного сполучного суміші відносяться до цементних, вапняних, вапняних. Третю групу складають глиняні.

Перші поставляються виробниками у вигляді сухих будівельних сумішей і є кращими через їхні експлуатаційні характеристики.

Матеріалом, що вирізняється оптимальним співвідношенням якості, довговічності та простоти нанесення, який використовується в процесі ручного вирівнювання стін штукатуркою, є штукатурна суміш німецького виробництва KNAUF. Цю штукатурку можна наносити на бетонну стіну з насічками без виконання попереднього окроплення. Допустиме застосування маяків мінімально можливої для штукатурки товщини, 6 мм.

Працювати штукатуркою KNAUF потрібно:

• Якщо поверхня внутрішніх стін досить рівна (відхилення не перевищують 5 мм), рекомендований оригінальний продукт. Висока вартість компенсується малою витратою.
• Коли потрібно штукатурити “промисловий з/б”, щільний, міцний і гладкий, оригінал поза конкуренцією.

Якщо планується нанесення покриття товщиною ≥20 мм, доцільно працювати з аналогами. Але враховуй, що тоді не обійтися під час підготовки тільки насічкою, необхідна ще сітка і ґрунт типу “Бетонконтакт”.

Алгоритм виконання штукатурних робіт ручним методом

На підготовчому етапі стіни готуються під оштукатурювання:

• очищаються;
• закладаються виявлені дрібні дефекти;
• формується сприйнятлива поверхня.

На останньому етапі виконується вибірка рустів і кладок швів, робляться насічки на стінах з бетону. В інструкціях до низки сумішей зазначено, що насічка не потрібна. Але зайвою вона не буде в будь-якому разі.

Бетонні поверхні обробляються “Бетонконтактом” (спеціальна ґрунтовка). Стіни з пористих матеріалів (черепашник, пінобетон, блоки пазогребневі). ґрунтовкою глибокого проникнення, призначеною для нанесення на бетон.

Штукатурка грудками (висотою ≤7 міліметрів) накидається на поверхню стіни, формуючи утримуючий рельєф. Краї грудок мають бути розплесканими. Якщо вони провертаються або піднімаються, це свідчить про неякісну підготовку поверхні або тонкий розчин. Жирний розчин буде сповзати.

Плями повинні покрити від 40% (цегла) до 100% (бетон) поверхні.

Після схоплювання набризку на стіну, шаром у 2 мм, наноситься накривка (використовується сокіл). Після її часткового застигання, розрівнюють до гладкості. Спочатку вкругову (за і проти годинникової стрілки), потім врозбіг (вертикально, горизонтально).

Використання для фінішної затирки замшевого соколка надає поверхні ідеальної рівності.

Внутрішні штукатурні роботи поділяють з урахуванням особливостей технології на:

• Оштукатурювання без виставлення маяків. Дозволяє домогтися якісного покриття, вимагає від виконавця високих професійних навичок.
• Вирівнювання стін за маяками (камінь, бетон). Штукатурними маяками іменуються спеціальні деталі, що формують над стіною віртуальну поверхню, виведену під рівень. По маяках знизу-вгору рухається сокіл (шпатель), який втирає між ними штукатурний розчин. Маяки виставляються на саморізах, монтажному клеї, штукатурних п’ятаках. Після заповнення розчином простору між ними очікують його схоплювання, потім додають 1-2 міліметри розчину, що вкриває маяки (якщо вони залишаються).

Сталеві версії маяків іржавіють. На стінах проступають плями іржі. Уникнути цього можна, використовуючи маяки, що видаляються. При цьому виникають великі русти, які доведеться закладати штукатуркою, що вимагає високого рівня професійної підготовки. Можна використовувати вироби із пластику. Вельми дороге задоволення. Можна замінити саморобними з гіпсокартону.

Детальніше про всі види штукатурки читайте тут.

У вартість не ввійшла ціна шпаклівки, використовуваної для закладення стиків поверх стрічки серп’янки, фінішна штукатурка (у разі її нанесення) і вартість виконання робіт.

При нерівностях понад 10 мм використання шпаклівки економічно недоцільно. У цьому випадку підійде ручна або механізована штукатурка. Розрахункова потреба в штукатурці визначається за спеціальним алгоритмом. Розглянемо на прикладі цементної штукатурки. У разі вирівнювання стін у 100 м2 і максимального відхилення 50 мм (орієнтовне значення) визначення витрати виконується так: нехай контроль нерівностей за трьома точками дав значення 10, 30 і 50 мм, у сумі. 90 мм ділимо на число контрольних точок, отримуємо 30 мм. Це буде очікувана середня товщина шару, що наноситься.

Стандартна витрата вказується для шару в 1 мм. У середньому він дорівнює 1 кг. Тоді потрібна витрата дорівнює 1 кг30100=3000 кг. Середня вага фасувального мішка 30 кг. Отже, потрібно 100 мішків. І це тільки ціна матеріалу.

Трудовитрати знижуються вдвічі, при істотному поліпшенні якості робіт:

• склад більш однорідний, що підвищує адгезію зі стіною;
• подача під тиском підвищує міцність фіксації складу;
• досягнення оптимальних пропорцій забезпечується комп’ютерною програмою, закладеною в станцію.

Порівняльна таблиця

Вид вирівнювання для приміщення 10102,5 м
Гіпсокартон
Шпаклівка
Штукатурка ручна
Штукатурка механічна

З усього вищесказаного можна дійти висновку, що забезпечити оптимальне вирівнювання стін, які мають істотні відхилення від вертикалі та горизонталі, інші нерівності за умови комплексного оцінювання ціни матеріалів, вартості виконуваних робіт, часу їхнього виконання, технологічної складності, довговічності та якості, з усіх розглянутих варіантів дає змогу машинна штукатурка сумішами на гіпсовій або цементній основі.

Як штукатурити стіни гіпсовою штукатуркою?

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

При оздобленні будівель зсередини гіпсова штукатурка практично повністю витіснила цементні розчини. Чому це сталося, постараємося зрозуміти. Принагідно розглянемо сильні та слабкі сторони розчину, його технічні характеристики, сферу застосування, нюанси вибору і як правильно штукатурити стіни гіпсовою штукатуркою.

Характеристики та склад

Назва “гіпсова штукатурка” не зовсім точна. Гіпс. це мінерал із класу сульфатів. Має двояку структуру: волокнисту. селеніт, зернисту. алебастр. Ось з алебастру і отримують штукатурний розчин, який всі знають, як гіпсовий.

Технологічний процес не дуже складний:

• мінерал обпалюється при високих температурах тривалий час;
• подрібнюється до стану порошку. чим менша фракція частинок, тим вища пластичність і кращі сполучні властивості;
• вводяться добавки:

• наповнювачі з гранулами не більше 1,5 мм. зменшують вагу розчину. Для цих цілей використовують найдрібніші частинки пінополістиролу, піноскла, вермикуліту, перліту;
• пластифікатори і модифікатори. зменшують швидкість схоплювання алебастру (без добавок вже через 5 хвилин суміш стає каменем) і покращують рівень адгезії.

• відбілювачі. вапно (використовувалося раніше), білила на основі титану або цинку;
• полімерні присадки. збільшують в’язкість і міцність висохлої штукатурки.

Надходить у продаж у мішках по 5, 15, 25 і 30 кг.

Це склад сухої суміші. У готову до вживання пасту додається вода і сповільнювачі схоплювання, внаслідок чого без доступу повітря розчин не застигає. Продається паста в пластикових відрах.

Технічні характеристики залежать від щільності матеріалу і розміру фракцій компонентів. Тому конкретні цифри можуть мати розбіжність. Серед показників основними вважаються:

• колір. може бути білим, сірим з різними відтінками, рожевим і бежевим;
• пропорція води для розмішування в середньому становить 2:1, де 2. гіпс, 1. вода. Але у різних виробників є відхилення. від 0,4 л на 1 кг суміші до 0,6 л/кг. Потрібно дивитися рекомендації на упаковці;
• товщина базового шару без армування. від 2 до 5 см (у кожного виробника різна);
• міцність на стиск. 25-40 кг/см2 (за ГОСТ 31377-2008. 2,45 МПа);
• проведення робіт допускається при температурі. 5-30 o С;
• час життя розчину. 1 година (за ГОСТом. 45 хв. для ручного укладання, 90. машинного);
• час повного висихання. 3-7 днів (залежить від товщини шару);
• витрата складу на 1 мм шару. 0,8-1,2 кг/м 2 (ручна кладка. 0,85-1,0 кг/м 2). машинна. 0,75-0,9 кг/м 2 ;
• сила зчеплення з основою. 0,3 МПа;
• утримання вологи без стікання. 90%. У продажу з’явилися розчини і з 95%, що значно краще;
• щільність. 950 кг/м3 ;
• паропроникність. 0,11-0,14 мг/(мчПа);
• усадка базового шару не допускається.

Плюси і мінуси гіпсової штукатурки

Популярність гіпсова штукатурка набула завдяки своїм перевагам:

• високої пластичності. легко наноситься і розтягується тонким шаром на горизонтальні та вертикальні конструкції будівлі;
• хорошою адгезією практично з усіма будівельними матеріалами, зокрема з бетонними, цегляними, газобетонними та глиняними основами;
• утворенням гладкої поверхні після висихання. не потрібне подальше оброблення: затирання і шліфування фінішними сумішами;
• відсутністю усадки за штукатурного шару до 3 см, а отже, і цілою поверхнею. не утворюються мікротріщини;
• прекрасними звукоізоляційними властивостями. поглинає внутрішньоквартирні шуми, послаблює структурні;
• перешкоджає втратам тепла завдяки низькому коефіцієнту теплопровідності. 0,23-0,3 Вт/мК;
• малою вагою. не створюються серйозні навантаження на стіни і фундамент;
• екологічною чистотою. санітарні норми дозволяють використання в будь-якому приміщенні будинку або квартири (дитяча кімната, спальня);
• здатністю пропускати молекули пари (паропроникність). Завдяки цьому підтримується комфортний мікроклімат в оштукатуреному приміщенні;
• економна витрата. дозволяє повністю нівелювати вищу ціну порівняно з ЦПР;
• швидке схоплювання. не затримуються наступні етапи технологічного процесу;
• малому періоду сушіння. від 3 до 7 днів, що значно скорочує терміни ремонту;
• не служить базою для розвитку грибків і цвілі;
• меншою товщиною базового шару, ніж у цементних розчинів. 2 см проти 3 см;
• пожежною безпекою. виготовляються вогнестійкі перегородки.

Перелік сильних сторін вражає. Однак наявні недоліки звужують, при цьому значно, сферу застосування:

• боїться вологи. не можна використовувати зовні (на фасадах) і в приміщеннях із підвищеною вологістю (підвал, ванна кімната, відкритий балкон або лоджія тощо).д.);
• володіючи кислотним середовищем, роз’їдає метал, навіть оцинкований;
• має низьку твердість поверхні. можна легко відколоти або залишити глибоку подряпину;
• швидке схоплювання для новачків у штукатурній справі створює проблеми: не встигають виробити заміс. Але це зворотний бік медалі, оскільки.к. для професіоналів це безсумнівна перевага;
• не можна працювати взимку в неопалюваних приміщеннях. Тільки при позитивних температурах. від 5 o С і більше.

Область застосування

Штукатурка на основі алебастру спочатку призначалася для оштукатурювання стін і стелі всередині житлових приміщень з будь-яких матеріалів: бетон, цегла, газобетон, гіпсокартон тощо.д. під шпалери та фарбу. Пізніше нею стали шпаклювати укоси, використовувати для закладення швів між листами гіпсокартону, а з появою скловолоконної арматури і для посилення стиків бетонних перекриттів стелі.

Не можна штукатурити метал, фасади, стіни і стелі в сирих і вологих приміщеннях. Причини дві:

• кислотне середовище роз’їдає металеві конструкції;
• за високої вологості гіпсова штукатурка активно вбирає пари води, розм’якшується і обпливає або руйнується.

Але й тут є винятки. Так, під плитку гіпсова штукатурка у ванній застосовується, під шпалери і фарбування ні. З’явилися гіпсові суміші і для фасадів. Але там кількість полімерних добавок така велика, що говорити про гіпсові розчини не коректно. Це скоріше гіпсово-полімерні штукатурки.

Види штукатурки з гіпсу

Критеріями для класифікації штукатурки за видами слугують:

• розмір фракцій компонентів;
• спосіб нанесення;
• призначення;
• форма випуску;
• колір.

Розмір фракцій

При виконанні штукатурних робіт своїми руками важливо правильно підібрати суміш за розміром частинок компонентів. Адже від фракції залежить призначення розчину:

• грубозернистий. призначений для товстих шарів штукатурки (5-8 см) при усуненні великих дефектів поверхні. У продажу знайти складно. Потрібна обов’язково армована сітка. без неї усядеться і розтріскається;
• середньозернистий. найбільш ходовий вид сухого розчину. Використовується для вирівнювання невеликих перепадів висот, до 3 см. Максимально можлива товщина шару 5 см, але в окремих виробників;
• дрібнозернистий. наноситься товщиною не більше 8 мм на вже наявні шари попередніх видів. При більш товстому шарі можливе велике тріщиноутворення. Можна використовувати для шпаклівки під фарбування.

Спосіб нанесення

Оштукатурювати стіни можна різними способами:

• ручним. використовується на невеликих за розміром площах або під час виконання робіт самостійно;
• машинним. розчин швидко наноситься на стіни. Якість висохлої поверхні практично ідеальна. Однак для механізації процесу вирівнювання стін потрібні станція розмішування і пневмонагнітач. Коштує обладнання дорого, тому й розцінки високі. Знизити їх до прийнятного рівня можна тільки за рахунок збільшення обсягу робіт.

Призначення

За призначенням розчини можуть бути:

• стартовими. наносяться безпосередньо на стіни, приховуючи дефекти;
• фінішними. укладаються на вже наявний шар штукатурки. Єдина функція. зробити поверхню гладкою до дзеркального блиску;
• універсальними. можна використовувати для будь-яких цілей.

Увага: на гіпсокартон фінішні розчини можна наносити без підстилаючого шару з крупно- або середньозернистих сумішей.

Форма випуску

У продажу гіпсові розчини пропонуються у вигляді:

• пасти. готовий до вживання розчин. Фасується в пластикові відра. Вага може бути від 1 до 18 кг.

Колір

Гіпсова штукатурка асоціюється з білим кольором. Однак у продажу можна зустріти сухі суміші:

Рекомендації щодо вибору

Якість ремонту залежить від матеріалів. Під час вибору гіпсової штукатурки потрібно насамперед звернути увагу на технічні характеристики. Вони повинні відповідати ГОСТу (наведено на початку статті). У разі відхилень, а вони трапляються в імпортованої продукції, потрібно аналізувати, до яких наслідків це призведе.

Наприклад, при витраті штукатурки при ручному нанесенні 12 кг/м2 на шар в 1 см вартість оздоблення різко зростає. У цьому випадку потрібно дивитися на ціну і наявність унікальних властивостей. низька вартість компенсує перевитрати, а вологостійкість або висока міцність дозволять штукатурити стіни у ванній або на кухні.

Другий показник, на який слід звернути увагу. дата виготовлення. Як правило, термін придатності сумішей. 6 місяців. Після його закінчення виникають проблеми з розмішуванням. всередині мішка утворюється безліч грудок, які насилу розчиняються. Щоправда, якісні характеристики практично не змінюються.

Тара має бути без пошкоджень. гіпс активно вбирає вологу з повітря. Результат. грудки, які практично не розтираються. Таку суху штукатурку краще не купувати. Ще два важливі показники:

• термін висихання. Варіюється від 3 до 7 днів. Більш пластичні розчини сохнуть швидше;
• в’язкість. Що пластичніша маса, то зручніше працювати. Але такі суміші мають і підвищену витрату. Більша витрата. вища вартість ремонту. Потрібно вибирати щось одне.

Для вологих приміщень потрібно купувати вологостійкі марки гіпсової штукатурки. Але з фінансових міркувань краще все ж використовувати добре перевірену технологію. цементно-піщаний розчин для внутрішніх робіт.

При бажанні знизити витрати на матеріали, можна купити алебастр (іноді на пакуванні пишуть гіпс, що одне й те саме). Швидке схоплювання можна усунути за допомогою розведеного клею ПВА (1% від об’єму розчину), гашеного вапна, лимонної або винної кислоти, а ще краще добавкою сповільнювача “Plast Retard PE”. У будь-якому разі це буде дешевше за суху суміш або пасту.

Ну і, звісно, дивитися на виробника. у перевірених часом брендів усі сильні та слабкі сторони можна знайти на різних форумах. Тут купівля “кота в мішку” виключається.

Популярні виробники

Виробляють гіпсову штукатурку багато підприємств. Але за популярністю з “Knauf” Rotband (“Кнауф” Ротбанд) жоден продукт не зрівняється. Дійсно, висока пластичність, зручна для роботи консистенція, через що розчин добре лягає і прекрасно тримається, відсутність усадки і, як наслідок, поверхня без тріщин після висихання подобаються будівельникам.

Але є один жирний мінус: сильно завищена ціна. При цьому не завдяки кращим якісно-експлуатаційним характеристикам. вони приблизно такі ж у всіх провідних виробників (“Волма”, “DeLuxe”, “Unis”, “Ceresit” тощо).), а за рахунок розкрученого бренду.

Серед конкурентів можна виділити кілька дійсно хороших за якістю продукту компаній.

“Волма”. виробник поставляє в торговельну мережу таку лінійку сумішей:

• “Шар”, “Пласт”, “Полотно”. для класичного ручного нанесення;
• “Гіпс актив”. для механізованого.

Продукт орієнтований для вирівнювання стін, реставраційних і декоративних робіт. Особливості:

• низька ціна;
• хороша адгезія з усіма видами стінових матеріалів;
• недостатньо висока пластичність;
• не любить значних перепадів температури і вологості;
• максимальна товщина одного шару. 3 см;
• немає усадки при сушінні;
• не відшаровується і не розтріскується;
• колір не тільки білий, а й бежевий або рожевий;
• схоплюється швидше заявлених 45 хвилин, що створює проблеми, особливо домашнім майстрам.

Компанія гарантує високі експлуатаційні характеристики штукатурки при товщині шару до 5 см, але за умови армування скловолоконною або базальтовою сіткою.

“Старателі”. Ще один вітчизняний виробник. Постачає на ринок будматеріалів суміші для внутрішніх робіт. Їх можна використовувати для оздоблення стін і стелі, закладення швів і стиків, реставрації ліпнини.

Претензій щодо якості продукції немає. Вона пластична, добре лягає, легко глянцюється. Плюс до цього і максимально-допустима товщина базового шару велика. до 5 см. Мінус лежить у сфері логістики. фасування в мішки по 15 і 30 кг, що не завжди вигідно.

“Unis”. компанія “Юніс” має кілька підприємств на території країни. Випускає продукцію з такими технічними та експлуатаційними параметрами:

• колір. білий;
• розводиться у співвідношенні 0,4-0,5 л/кг;
• товщина базового шару. 5-50 мм;
• міцність на стиск. 2,45 МПа;
• пластичність зберігається за температури від 5 до 30°С;
• життєдіяльність розчину 50 хвилин;
• витрата на 1 см шару. 8-9 кг/м 2.

Відгуки за якістю сильно різняться. На одних підприємствах контроль за дотриманням технологічного процесу налагоджений. Як результат, нарікань немає. У той же час там, де цей момент упущений, відзначаються недоліки:

• погано розмішується. залишаються грудки;
• сповзає зі стін, незважаючи на експерименти з кількістю води;
• довго сохне.

Наносити можна ручним і машинним способом.

“Ceresit”. Німецька компанія “Хенкель Баутехнік” під торговою маркою “Ceresit” випускає на Уралі (г. Челябінськ) не тільки гіпсову штукатурку, а й гіпсово-полімерну для фасадних робіт.

Штукатурна суміш ударостійка, пластична, з оптимальною консистенцією, що дає змогу наносити різні візерунки за допомогою валиків. імітація деяких видів декоративної штукатурки. Недолік. ціна. Занадто висока. Але за якість і бренд потрібно платити.

“DeLuxe”. Штукатурні розчини за якістю і технічними характеристиками не поступаються німецьким виробникам, але за ціною нижчі.

“Боларс”. Продукція компанії “Боларс” застосовується для вирівнювання стін і стель. Має:

• колір. білий або сірий;
• міцність на стиск. 2,45 МПа;
• витрата при шарі завтовшки 1 см. 10 кг/м 2 ;
• час життя розчину. 60 хв.

Розмішується легко. Укладається шаром від 2 до 30 мм. Якщо розчин густіє завчасно, потрібно повторно розмішати без додавання води. З недоліків споживачі відзначають високу ціну. найдорожча штукатурка серед вітчизняних виробників.

Матеріали та інструменти

Для роботи з гіпсовими сухими штукатурками потрібно мати:

• суху суміш;
• ґрунтовку;
• армуючу сітку зі скловолокна, базальту або пластику;
• металевий профіль для маяків;
• саморізи;
• спеціальні затискачі для кріплення маяків: “Креммер”, “Вухастик” або кліпси. Що це таке і як ними користуватися, можна подивитися тут.

З інструментів і пристосувань потрібні:

• драбина або міцний стіл;
• ємність для замішування розчину. відро на 10 або 12 л;
• електродриль або потужний електричний шурупокрут із різними насадками (міксер, свердло і біта хрестоподібна);
• кутова шліфмашинка або ножиці по металу;
• кельма (кельма) для нанесення розчину на стіну;
• h-подібне правило. для розрівнювання і перерозподілу розчину;
• трапецієподібне правило для підрізування;
• шпатель, ще краще два: широкий і вузький. Перший використовується для полірування розчину і замість сокола. набирається розчин, другий. для обробки важкодоступних місць;
• кювета для праймера;
• валик або макловиця. ґрунтуються стіни;
• губчаста терка для полірування поверхні. Можна взяти наждачний папір Р400 і обернути брусок;
• лазерний нівелір або будівельний рівень;
• рулетка;
• висок;
• волосінь для тримера або шпагат для провішування стін;
• простий олівець.

Розрахунок витрати штукатурки

На витрату гіпсової штукатурки на 1 м 2 впливає кілька факторів:

• кривизна стін. чим більший завал або перепад висоти, тим товщий потрібен шар штукатурки;
• вид суміші. глибина помелу і консистенція впливають на технологічні норми витрат. Вказуються на упаковці;
• виробник. від внесених добавок залежить пластичність розчину. Але тут палиця з двома кінцями: зручне нанесення дорівнює підвищеній витраті, за що доведеться платити.

Майстри-штукатури для розрахунку кількості сухої суміші використовують кілька способів розрахунку. Більш точні результати можна отримати після монтажу маяків. Для цього на поверхні стіни по вертикалі і горизонталі на рівній відстані одна від одної відзначаються розрахункові точки. Фахівці називають їх ключовими. Чим їх більше, тим точніше визначається потрібний обсяг суміші.

Потім у кожній точці вимірюється відстань від стіни до умовної площини, яку формують маяки. Отримані числа складаються і діляться на кількість промірів. У підсумку виходить середня товщина шару. Далі все простіше. Знаходиться площа поверхні, що оштукатурюється (від площі стіни віднімаються віконні та дверні прорізи), береться норма витрати і вираховується кількість сухої штукатурки в кг. Формула має вигляд:

V = S х T х N х k, де:

• V. об’єм сухої гіпсової суміші, кг;
• S. площа стін під штукатурку, м 2 ;
• Т. товщина штукатурного шару, см;
• N. норма витрати на шар штукатурки товщиною 1 см, кг/м2 ;
• k. коефіцієнт неврахованих втрат. Для професіоналів він знаходиться в районі 5%, домашнім майстрам потрібно орієнтуватися на перевитрату в районі 10-15%.

Завершується процедура визначенням кількості мішків. Для цього отриманий під час розрахунку за формулою результат ділиться на вагу мішка і округляється в більшу сторону.

Підготовчі роботи

Починати вирівнювання стін потрібно з підготовки поверхні до нанесення штукатурки. Під час робіт вирішуються такі завдання:

• збільшується міцність стін;
• знижується рівень поглинання вологи з розчину стіновими матеріалами;
• поліпшується адгезія між основою і штукатуркою.

Процес складається з декількох самостійних етапів:

• ремонт стін;
• нанесення праймера;
• встановлення маяків;
• замішування розчину.

Ремонт

На першому етапі підготовчих робіт відновлюється міцність поверхонь, що оштукатурюються. Для цього:

• зі стіни прибирають електропроводку, настінні світильники, розетки, вимикачі тощо.д. Поверхня має бути звільнена від усього, що заважає подальшій роботі;
• у центр кімнати зсуваються меблі. За необхідності закривається поліетиленовою плівкою;
• видаляється старе оздоблення;
• при великій площі штукатурки, що “бухтить”, її збивають повністю;
• щілини, відколи, тріщини закладаються;
• видаляються забруднення: пил, бруд, жирні п’яти, сліди фарби.

На жаль, обсяг статті не дозволяє розглянути цей етап підготовчих робіт більш детально. Уточнити деталі можна в матеріалі “Як підготувати стіни під штукатурку”?”.

Ґрунтування

Бетонні та цегляні стіни активно відбирають воду у будь-яких розчинів, порушуючи водний баланс. До чого це призводить, пояснювати не треба. Тому потрібна гідроізоляція поверхні. Зробити це можна за допомогою ґрунтовки, яка не тільки запобігає несанкціонованому відбору вологи, а й покращує зчеплення розчину з основою.

Ґрунтувати потрібно 2 рази, а газобетон бажано і тричі. Наступний шар наноситься на повністю висохлий попередній. На рівній поверхні для повного висихання достатньо 1-6 годин., на пористій. 6-12 годин.

Для всіх видів бетону рекомендується використовувати “Бетоноконтакт”, для інших поверхонь інші види праймеру: акрилові або стирол-акрилатні ґрунтувальні склади глибокого проникнення. коштують дешевше.

Увага: бетон і цеглу також ґрунтують двічі, поки не наситяться вологою. Але тут для першого шару допускається використовувати розведений праймер.

Важливо! У багатьох роботах, присвячених проблемам гіпсової штукатурки, рекомендується після нанесення праймера виконати армування стін. Цього не можна робити з двох причин:

• На стіну кріпиться тільки металева арматура. Але метал і гіпсовий розчин несумісні. арматура за 5-7 років роз’їдається кислотним середовищем штукатурки. Варіант відпадає;
• Ідеально підходить скловолоконна сітка. Але її не кріплять відразу на поверхню, а вдавлюють у вже нанесений розчин і закривають тонким шаром гіпсу. Детальніша інформація про армувальні сітки і способи кріплення знаходиться тут.

Встановлення маяків

Маяки встановлюються при товщині шару штукатурки понад 10 мм. Процес складний. Вимагає детального опису кожної дії. Тому всіх, хто цікавиться технологією, відсилаємо до відповідного матеріалу, який можна переглянути тут.

Відзначимо тільки один нюанс, який потрібно враховувати. При армуванні розчину, маяки встановлюються тільки на саморізи. Якщо застосування арматури не планується, можна використовувати розчинні купки.

Замішування розчину

Під час замішування розчину потрібно дотримуватися кількох простих правил:

• ємність для замішування має бути чистою;
• суміш висипається у воду, а не навпаки;
• обов’язкове дотримання пропорцій, рекомендованих виробником (є на упаковці). Відхилення порушує пластичність, час сушіння і, як результат, веде до усадки з розтріскуванням поверхні;
• знята правилом штукатурка скидається назад у розчин і перемішується;
• перед кожним наступним замісом посуд та інструмент добре вимиваються. Інакше наступний заміс буде швидше схоплюватися. Або можуть бути грудки.

Інструкція, як розводити гіпсову штукатурку, проста:

• у чисте відро або таз наливається 1 л води кімнатної температури (20-25 o С);
• висипається кількість сухої суміші відповідно до рекомендацій;
• електроінструментом з міксерною насадкою розчин вимішується до отримання однорідної консистенції протягом 2-3 хвилин. Можна розмішувати вручну, що складніше і довше за часом;
• розчин настоюється протягом 5-7 хв. Деякі виробники вказують 2-3 хвилини;
• знову перемішується до отримання сметаноподібної консистенції без грудочок.

Готовність перевіряється кельмою. розчин не повинен стікати зі штукатурного інструменту. Для шпаклівки. повільно сповзати з нахиленого під кутом 45 o кельми.

Штукатурний гіпсовий розчин можна приготувати і самостійно з чистого гіпсу. У цьому допоможе кілька рецептів від професіоналів.

Рецепт Береться 4 частини алебастру (гіпсу) без добавок і змішується з тирсою (1 частина) і клеєм для кераміки (1 частина). Все це ретельно перемішується, після чого розводиться за технологією, описаною вище.

Процес проходить у два етапи. розчин повинен дозріти протягом 3-4 хвилин (набирає міцність і пластичність), після чого знову розмішується. Уповільнити процес схоплювання можна клеєм ПВА (1% від маси розчину) або лимонною кислотою (допускається і винна, але її складніше знайти в продажу). Потрібно 0,05-0,15 % сухого порошку лимонної кислоти від маси гіпсу

Рецепт Змішують 1 частину гіпсу з 3 частинами розтертої в порошок крейди. Додають 5% від отриманої маси столярного клею і знову перемішують. Розведення і введення сповільнювачів схоплювання, як у першому рецепті.

Рецепт Готується вапняне тісто. У такій же пропорції замішується гіпс, після чого склади змішуються.

Технологія оштукатурювання

Штукатурити стіни можна за двома технологіями: без маяків і з маяками.

Оштукатурювання без маяків

Робота без маяків виконується в такій послідовності:

• гіпсова штукатурка накидається товстим шаром на основу;
• розчин вирівнюється h-подібним правилом (можна замінити на широкий шпатель або терку) від низу до верху на стінах, на себе на стелі;
• надлишки розчину повертаються в ємність для розмішування;
• нерівності видаляються трапецієподібним правилом. Розташовувати його потрібно під прямим кутом до площини основи. Рухи в усіх напрямках.

Штукатурка за маяками

Штукатурка стін гіпсовою штукатуркою по маяках проводиться в кілька етапів:

• нанесення базового шару;
• вирівнювання, яке зі свого боку підрозділяється:

• на підрізування;
• “замочалювання”;
• глянцювання.

Нанесення базового шару. Основний штукатурний шар наноситься знизу вгору, зліва направо між маяками. Після завершення робіт між першою парою профілів, приступають до другої ділянки: між другим і третім маяком. І так по порядку до кінця стіни.

Роботи виконуються в такій черговості:

• на широкий шпатель або тертку набирається розчин;
• з терки гіпсова суміш переноситься на стіну, між профілів. Можна маховим рухом або за допомогою вузького шпателя. зішкрябується з терки на поверхню, що оштукатурюється;
• ділянка з нанесеною штукатуркою розрівнюється правилом, притиснутим до маяків рухом вгору. Якщо після правила залишилися заглиблення, в них закидається розчин і вирівнювання повторюється, але вже зигзагоподібними рухами. Так суміш краще заповнює порожнечі;
• надлишки розчину скидаються в ємність із замісом.

Вирівнювання. Гіпсова штукатурка вимагає додаткового вирівнювання, яке проводиться в три етапи.

Підрізування. Підрізування проводиться через 40-50 хв. після висихання штукатурки. це коли на руці не залишається розчину, а поверхня від руки при натисканні деформується. Для цього по всій стіні ще раз проходять правилом, видаляючи надлишки суміші.

“Замочування”. Через 15-20 хвилин після першого етапу вирівнювання проводиться змочування/замивання поверхні. Для цього штукатурка, що схопилася, змочується поролоновою теркою. Круговими рухами цього ж інструменту на поверхню виганяється “гіпсове молочко”. Під шпалери і фактурні оздоблювальні матеріали цього достатньо. Під фарбу проводиться заключна операція. глянцювання.

Важливо: операцію “замочування” можна провести лише один раз.

Глянцювання. Під фарбу потрібна ідеально гладка, дзеркальна поверхня. Досягти такого результату дає змогу глянцювання. Проводиться воно по “молочку”, що виступив, за 10-15 хвилин після “замочування” широким жорстким шпателем або металевою гладилкою поверхню загладжують методом підрізування. плазом опускають на штукатурку і рухають вгору-вниз.

Скільки буде сохнути

Для продовження оздоблювальних робіт потрібно знати не тільки, скільки сохне гіпсова штукатурка, а й з якою швидкістю набирає міцність. Адже до фінішного оздоблення: наклеювання і фарбування, можна приступати після повного затвердіння гіпсу. На це йде від 3 до 7 діб. залежить від товщини шару. Але краще не ризикувати і приступити до наступного етапу ремонту через тиждень. А ось сохне нанесений розчин протягом 1-2 діб.

Процес набору міцності повинен проходити в природних умовах при температурі 5-25оС. Ніяких теплових гармат, нагрівальних приладів, що працюють поруч, а також протягів.

Перед подальшим оздобленням приміщення провітрюється, а штукатурка ґрунтується. Готова під шпалери або фарбу поверхня має бути рівною і світлою. Вологість під шпалерне полотно не перевищує 4-5%, під фарбу. 1%. Для досягнення такої вологості може знадобитися сушіння до 10 днів.

Рекомендації щодо подальшого оздоблення

По гіпсовій штукатурці допускається наклеювання шпалер, нанесення рідких шпалер і декоративних розчинів на основі цементу, фарбування. При цьому потрібно пам’ятати, що під декоративне оздоблення на основі ЦПР потрібно двічі нанести ґрунтовку. Фарба може бути різних видів. А ось побілка вапняним розчином виключається. Навіть за праймером.

Замість висновку. Немає поганих штукатурок на основі гіпсу. Оздоблення можна виконати самостійно з відмінною якістю, якщо враховувати особливості розчину і нюанси роботи з ним.