Не працює тепла підлога. Як відремонтувати теплу підлогу

Не працює тепла підлога

Теплі підлоги належать до систем обігріву приміщень і встановлюються безпосередньо в структуру підлоги. Це перетворює поверхню підлоги на своєрідну панель, що рівномірно випромінює тепло. Конструктивно тепла підлога являє собою обігрівальні дроти, які розташовані під стяжкою або плиткою.

Кабель, що знаходиться під напругою, починає нагріватися і тим самим прогріває поверхню підлоги. Увімкненням і вимкненням залежно від виставленої температури обігріву керує терморегулятор.

Процес монтажу таких підлог не викликає особливих складнощів у фахівців, а ось несправності, що виникають згодом, доставляють багато головного болю. Підлогу покладено, можливо, навіть із застосуванням бетонної стяжки і раптом виявляється, що з якихось причин вона не працює.

Що ж необхідно робити в подібній ситуації?

Несправності електричних ТП

Діагностика пошкоджень електричних теплих підлог простіша, ніж водяних, оскільки.к. це простіша система.

Якщо електрообігрів слабо гріє або не гріє зовсім, то причини можуть бути такі:

• Не надходить електроживлення на нагрівальні елементи (обрив силового кабелю).
• Несправний терморегулятор (див. вище).
• Пошкоджено датчик температури або неправильно встановлено (див. вище).
• Обрив нагрівального кабелю мату (підлога не гріє, але індикатор термостата горить).
• Погано гріє плівкова підлога. можливе пошкодження однієї з інфрачервоних смуг.
• Нерівномірно гріє стрижнева підлога. не працює один з інфрачервоних стрижнів.

Як знайти обрив дроту

Пошук розриву контакту потрібно почати з огляду клем на терморегуляторі. Тут можливе нещільне приєднання контактів, що йдуть від датчика температури, і проводів від нагрівального мату.

Наступний крок перевірки. огляд місця з’єднання живильного кабелю та електричного нагрівального елемента

Звернути увагу потрібно на щільність з’єднання, наявність вигоряння. Далі тестером перевіряють напругу в силовому кабелі. Якщо струм не надходить, то шукають розрив в електропроводці

Під час тестування нагрівального дроту потрібно в жилах, а також опір між кожною жилою та ізоляцією. Фахівці для цього використовують мегоомметр. Якщо такого приладу немає, то підійде побутовий мультиметр. Опір у нагрівальних жилах звіряють із паспортними даними. Розбіжності не повинні перевищувати 15%.

Якщо значення опорів набагато відрізняються від номінальних, значить є обрив.

Пошкодження кабелю, що гріє

Знайти обрив нагрівального кабелю під стяжкою можна одним зі способів:

• За допомогою рефлектоміра. Це високоточний прилад для пошуку пошкоджень у будь-яких металевих кабельних лініях. Він посилає по дроту імпульс, який дійшовши до місця пошкодження відбивається і йде назад на прилад. За характером імпульсу можна дізнатися, що з проводом: обрив або коротке замикання. Також рефлектомір покаже відстань до пошкодженого місця з похибкою 0,01. 0,2 %.
• Пропал кабелю високовольтним приладом, наприклад, Devitector II (є в сервісних центрах Devi). Відбувається сильне нагрівання в місці розриву, жила кабелю з’єднується з екраном (ізоляцією). Далі це місце шукають за допомогою електромагнітного датчика або тепловізора.

Обидва ці способи вимагають спеціалізованого обладнання, тому без виклику майстра не обійтися.

Як полагодити нагрівальний кабель

Коли електричну теплу підлогу змонтовано без заливки стяжки, обрив можна знайти самостійно, прибравши підлогове покриття і оглянувши кабель. Якщо визначити місце пошкодження вдалося самостійно, то і полагодити можна без виклику фахівця.

• обтискні наконечники для проводів;
• гільзи в ізолюючій оболонці;
• клейові термоусадки;
• інструмент для обтиску.

Кінці жил зачищають і складають удвічі. На них одягають наконечники й обтискають.

Підготувати кінці

Потім наконечники вставляють у гільзу (на фото червоного кольору). Її теж обжимають, не пошкоджуючи оболонки. Екранувальне обплетення зачищають на кожному дроті, скручують і з’єднують між собою дротом в ізоляції (на фото коричневий дріт).

Обтиснути дроти в гільзі

На відновлений кабель надягають термоусадку, яку нагрівають будівельним феном. Вона потрібна для захисту з’єднання від води.

Герметизувати термоусадкою

Помилки під час монтажу

Під час укладання системи електричного підігріву підлоги можуть бути допущені помилки, що призводять до пошкодження кабелю:

• Розташування нагрівального кабелю під важкими предметами меблів або сантехніки.
• Після укладання кабелю потрібно з обережністю ходити по підлозі, не наступаючи на дроти і не складаючи на них обладнання та матеріали. Перед заливкою стяжки потрібно ще раз переконатися у відсутності пошкоджень і коректній роботі системи.
• Під час укладання підлогового покриття також також будьте уважні і стежте за цілісністю шару стяжки. Іноді нагрівальний кабель закладають відразу під плитку в шар клею. Пошкодити його можна, наприклад, під час розшивки швів шпателем.

Порада! Робіть фотографії або схеми розташування електрокабелю в кожному приміщенні квартири

Важливо знати відстані від стін і між рядами. Це може стати в пригоді під час зміни підлогового покриття, встановлення міжкімнатних дверей, в інших випадках ремонту, коли свердлять підлогу.

Водяний ТП замерз

Ситуація, коли водяна тепла підлога замерзає, може трапиться через непередбачену зупинку котла, якщо відключать газ або електрику. Короткочасні відключення не встигнуть завдати шкоди обладнанню, але якщо мешканців немає вдома, то за кілька днів приміщення котельні охолоне, і тоді можлива серйозна аварія.

При опусканні температури повітря нижче нуля першими постраждають елементи системи циркуляції в котельні: водяний насос, фільтри, металеві та пластикові патрубки. Сама тепла підлога остигає дуже повільно і замерзає в останню чергу. Навіть через тиждень після вимкнення котла вода в трубах під стяжкою залишається рухомою.

Розривів і протікання слід побоюватися, якщо труби ТП з металу. Тепловий контур із поліетилену або поліпропілену завдяки гнучкості матеріалу збереже герметичність.

Що робити, якщо від морозу лопнуло обладнання:

• Почніть з обігріву приміщення котельні. Для цього добре підійдуть теплові гармати.
• Замінити елементи системи, що лопнули.
• Для ревізії котла краще викликати майстрів із сервісного центру.
• Після того як обладнання в котельні приведено в норму можна спробувати запустити теплу підлогу. Слідкуйте при цьому за тиском у системі на манометрі насоса. Якщо він падає. шукайте протікання.

Як убезпечити себе від замерзання підлогового обігріву:

• Морозостійкий теплоносійЯкщо будинок не для постійного проживання і ви періодично виїжджаєте, то є сенс установити електроніку з GSM-модулем, яка стежитиме за температурою повітря й сповіщатиме вас SMS-повідомленнями, якщо в приміщенні стане холодно.
• У разі, коли будинок залишають на зиму, потрібно злити воду з теплої підлоги і продути труби повітрям.
• Інший варіант уникнути замерзання. це наповнити теплові контури антифризом. Але багато виробників котлів знімають обладнання з гарантії, якщо дізнаються про це. Уточніть у них це питання перед заливкою теплоносія. Для систем опалення потрібно використовувати призначені для них антифризи, наприклад, “Фрітерм-30” на основі пропіленгліколю.

Усунення несправності

Навіть після того, як буде знайдено місце прориву, потрібно виконати правильне усунення неполадки. Ремонт теплої підлоги електричної після визначення місця несправності вимагає зняти шар стяжки. Після цього перегорілу (або обірвану) ділянку дроту зачищають до жили.

Далі знадобиться спеціальна гільза. Річ у тім, що жила має навколо себе кілька спеціальних оболонок. Тому з’єднати нагрівальний елемент, як звичайний електричний дріт, не вийде. Гільза має відповідати діаметру дроту.

Гільзу обжимають спеціальними кліщами. Місце з’єднання також додатково захищають термоусадочною муфтою. Її нагрівають будівельним феном і остуджують до кімнатної температури. При цьому муфта стиснеться, якісно герметизуючи місце з’єднання. Далі систему знову заливають розчином.

Причини появи несправностей електричної підлоги та їх усунення

Розрізняють два основних різновиди теплої підлоги: електрична і водяна. Спочатку поговоримо про можливі проблеми електричного опалення. Причини виходу з ладу цієї опалювальної системи можуть бути різними. Основними з них є:

• недотримання правил укладання;
• невідповідний нагрівальний кабель;
• погана теплоізоляція;
• пошкодження кабелю;
• низька напруга в мережі;
• несправність терморегулятора або датчика температури.

Про недотримання правил монтажу електричної підлоги свідчить невелике нагрівання підлоги з постійним вимиканням терморегулятора. У більшості випадків ця неполадка пов’язана з неправильним встановленням датчика температури. Він розташовується на нагрівальному кабелі або поруч із ним.

Правильність придбання нагрівального кабелю та укладання теплоізоляційного матеріалу перевіряється наступним чином. Увімкнувши опалювальну систему, слід почекати, поки підлога нагріється. Зазвичай це займає 30-60 хвилин (залежно від типу підлогового покриття). Температура поверхні в місці розташування датчика повинна збігатися з аналогічним показником терморегулятора.

Досить часто причиною того, що тепла підлога не гріє, є порушення цілісності нагрівального кабелю. Це може трапитися ще під час здійснення монтажних робіт. Наприклад, при створенні бетонної стяжки і укладанні кахельної плитки.

Для виявлення причини цієї несправності необхідно:

• вимкнути терморегулятор;
• від’єднати від нього кабель;
• перевірити опір між жилами.

Величина опору має відповідати паспортним даним. Відхилення допускається в розмірі 5%.

Якщо в паспорті товару відсутні такі дані, оптимальний опір кабелю можна розрахувати шляхом співвідношення подвійної суми напруги до потужності кабелю. Показник ефективного опору дорівнює 1 МОм і вище. За наявності недостатнього опору доведеться демонтувати підлогове покриття і знайти пошкоджений кабель.

Слабо гріти тепла підлога може через низьку напругу в мережі. Падіння напруги в мережі всього на 10 % тягне за собою зниження потужності нагрівального кабелю до 17-20 %. Щоб уникнути неефективної роботи електричної теплої підлоги, необхідно:

Коли укладання нагрівального кабелю здійснено правильно і всі клеми надійно затягнуті, перевіряється працездатність терморегулятора і датчика температури. Для цього вимірюється напруга на виводах кабелю. При працюючому терморегуляторі вона має дорівнювати напрузі в мережі живлення. Опір датчика має відповідати даним, зазначеним у паспорті.

Робочий стан терморегулятора можна перевірити і простішим способом, який передбачає:

• припинення подачі електроенергії до терморегулятора з розподільного щитка;
• з’єднання безпосередньо проводів мережі живлення з нагрівальним кабелем;
• увімкнення на півгодини автомата на щитку.

Якщо підлога нагрівається, то значить вийшов з ладу терморегулятор. Його необхідно просто замінити. Це стосується і датчика.

У тому випадку, коли при підключенні безпосередньо все одно не гріє тепла підлога, доведеться шукати перегорілий дріт. До речі, спрацьовування автомата при прямому з’єднанні кабелю з електричною мережею свідчить про наявність короткого замикання. Доведеться знову займатися заміром опору.

Специфічна несправність плівкової підлоги

Під час експлуатації плівкової інфрачервоної підлоги заміри опору проводять за кожним нагрівальним елементом. Показання повинні збігатися з допустимими паспортними даними. Якщо прилад показує:

• цифру “0”. у мережі сталося коротке замикання (найімовірніше, від перегріву);
• нескінченність. обрив нагрівального кабелю (зазвичай у сполучній муфті).

Найбільш вразливим місцем плівкової теплої підлоги є контактні клеми. По краях інфрачервоної плівки розташовується мідна шина. Вона з’єднується з проводом, який нагріває плівку. З’єднання відбувається спеціальними затискачами, які в процесі нагрівання здатні окислюватися. У результаті цього відбувається обрив електричного кола. Ремонт полягає в заміні контактів і більш надійному їх з’єднанні.

Причина 1. Відсутність теплоізоляції

Найчастіша причина, чому тепла підлога не справляється з покладеними на неї функціями. Вам просто забули укласти належним чином теплоізоляцію, або не вклали її взагалі. Часто в якості теплоізоляції використовують звичайну підкладку зі спіненого поліетилену. А підкладка просто не призначена для теплоізоляції теплих підлог. Замість неї потрібно використовувати пінополістирол товщиною 5-10 см.

Врахуйте одне. Переплачувати за теплу підлогу Вам уже доведеться. Але можливо ситуацію виправить більш висока подача температури в теплу підлогу і використання більш потужного опалювального обладнання. Але не переборщіть. Максимальна температура не повинна перевищувати 70 градусів. І не повинна бути постійною. Інакше труба швидко прийде в непридатність.

Електрична тепла підлога не гріє причини

Наразі можна виділити кілька основних причин. Ми детально розберемо кожну з них, щоб ви змогли самостійно виправити будь-яку проблему. Отже, причини, чому інфрачервона тепла підлога не гріє.

Відсутнє живлення

Як правило, така причина вважається основною. Перше що потрібно зробити. це перевірити живлення системи. Підключається тепла підлога найчастіше через терморегулятор, тому потрібно подивитися на нього. Якщо ви бачите, що на дисплеї відображаються всі індикатори або є температура, значить все в повному порядку. Якщо нічого не відображається, то потрібно за допомогою мультиметра перевірити вступні контакти. Щоб тут не зробити помилку, читайте нашу статтю, як користуватися мультиметром.

Зверніть увагу! Тепла підлога може не грітися навіть через низьку напругу в мережі. Якщо напруга становить 200 Вольт, то він може не нагріватися, оскільки його ефективність істотно падає

Щоб цього уникнути, потрібно використовувати автомати захисту від перенапруги.

Як перевірити терморегулятор ви зможете детально дізнатися в цьому відео. Тут детально розповідають, як виконати перевірку покроково.

Якщо є напруга, але підлога не гріє, перевіряємо цілісність усіх дротів, які йдуть до теплої підлоги. Єдина причина може бути тільки там.

Зверніть увагу! Іноді люди випадково збивають налаштування. Спочатку уважно подивіться на терморегулятор, і спробуйте встановити всі налаштування на необхідні значення.

Пошкодження системи теплої підлоги

Якщо ви перевірили, але все працює в повному порядку, тоді причина може ховатися в пошкодженій системі. Спочатку потрібно перевірити датчик температури. Для цього потрібно заміряти опір термодатчика і кабелю (плівки). Далі перевіряємо всі значення і звіряємо їх із паспортними, якщо є відмінності, значить, тепла підлога вийшла з ладу.

Якщо на екрані відобразився “0”. то в системі коротке замикання. “1” означатиме розрив мережі.

Як перевірити опір кабелю, що гріє, дивіться ось у цьому відеоуроці.

Інші причини

Якщо ви перевірили і все працює, але причину зупинити не вдалося. Значить, вашу теплу підлогу було встановлено спочатку неправильно. Бувають такі помилки під час монтажу, які можуть призвести до того, що електрична тепла підлога не гріє:

• Якщо погано утеплено приміщення, то можуть бути занадто великі тепловтрати. Тому тепла підлога може сильно не нагріватися, що завдасть багато клопоту.
• Буває так, що під час проектування було неправильно розраховано потужність. Якщо так, то тепла підлога не буде нормально грітися ніколи.
• Може бути помилка під час заливки стяжки для теплої підлоги. Якщо відстань буде занадто великою, то підлога нагріватися не буде.

Якщо у вас присутні такі причини, тоді доведеться переробляти все. По-іншому виправити проблеми під час встановлення зараз не можна.

Чому не працює електрична тепла підлога

Встановлено 2 комплекти підлоги thermomatTVK-130 5, один працює, один ні. Індикація на термогегуляторах однакова. Ніяких свердлінь на площі установки не проводилося. Пробував підключити в обхід регулятора (контакти n1n3 і n2n4), але нагріву немає. Яка можлива причина?

Ймовірно, ви вже перевірили наявність напруги в мережі. Отже, несправність криється в одному з трьох елементів теплої підлоги: терморегуляторі, термодатчику або нагрівальному кабелі. Рекомендуємо перевірити всі три елементи, незважаючи на те, що ви не відчули нагріву при прямому підключенні кабелю.

Для первинної діагностики вам знадобиться звичайний мультиметр або мегаомметр

Перевірити справність теплої підлоги можна, вимірявши по черзі мультиметром електричний опір окремих її елементів:

• Гріє кабельний мат ThermomatTVK-130 5 потужністю 640 Вт, що гріє, повинен мати опір у 82,7 Ом. Різниця між паспортним і фактичним значенням не повинна перевищувати 15%. Якщо опір виявиться занадто високим. у кабелі є обриви, низьким. пошкоджена ізоляція, близьким до нуля. має місце коротке замикання. У багатьох випадках знайти проблемне місце в нагрівальному кабелі реально, але для цього знадобиться просканувати всю поверхню підлоги тепловізором. З меншою точністю і більшими трудовитратами це можна зробити інфрачервоним термометром. За подібними послугами рекомендуємо звернутися у велику компанію, що здійснює продаж, монтаж і обслуговування теплих підлог.

Відремонтувати нагрівальний кабель відносно нескладно, важче знайти дефектне місце

• Терморегулятор і термодатчик перевіряються аналогічним чином. Однак слід врахувати, що їхній електричний опір безпосередньо залежатиме від температури повітря. У паспорті має бути вказано діапазон значень, результати вимірювання слід співвідносити з температурою.

Датчик, якщо він правильно встановлений, має розташовуватися в порожнистій трубці. Це дає можливість без проблем провести його заміну.

Датчик має прокладатися тільки в пустотілій трубці

Перевірити терморегулятор можна ще одним способом: за під’єднаного датчика і відключеного нагрівального кабелю виставити максимальну температуру. При цьому на клемах, призначених для підключення кабелю, має з’явитися напруга. Переконатися в цьому можна за допомогою мультиметра або звичайної лампочки. Потім перевести регулятор на мінімальне значення. Якщо напруга зникла, реле працює.

Про всяк випадок. схема підключення терморегулятора

З чого почати пошук несправності

Можливі неполадки в роботі теплої підлоги та їхні причини:

• не вмикається (не надходить електроенергія, зламаний термодатчик, терморегулятор, не качає насос);
• погано гріє (несправність датчика температури, терморегулятора, неправильний підбір теплового насоса, високі тепловтрати на фундамент і стіни);
• тепло розподіляється нерівномірно (помилки у виборі довжини теплового контуру, неоднакова теплоізоляція під трубами ТП, вихід з ладу нагрівальних елементів);
• нестабільний тиск на насосі (повітря в трубах, протікання).

Під час діагностики проблем із водяною підлогою насамперед треба подивитися температуру на котлі та тиск на насосі. Збільшивши температуру на терморегуляторі, простежити, стали теплі підлоги гарячішими чи ні. Якщо не допомагає, то дивимося, така проблема виникла одразу (під час першого запуску ТП) чи після якогось періоду експлуатації:

• Якщо одразу, то перевіряємо правильність підбору насоса. Коли котел спільний на ТП і опалення, то він може на батареї забирати багато тепла, а підлогам потужності, що залишилася, не вистачає.
• Якщо проблеми виникли після якогось періоду роботи підлогового підігріву, то продовжуємо пошук причин.

Увага! Якщо ввімкнення теплих підлог відбувається в холодному приміщенні, то теплова енергія насамперед піде на обігрів елементів конструкції будинку. Т.е

поки не прогріється бетонна стяжка і повітря в кімнаті до 15-20ºС, підлога відчуватиметься як холодна. Для першого запуску характерний довгий нагрів, це нормально і не свідчить про несправність системи.

Нижче ми розберемо всі часті випадки поломок.

Ремонт теплої підлоги

Погано гріє тепла підлога

Тепла підлога гріє погано або взагалі не гріє! Що трапилося і як можна допомогти?

Ці питання особливо часто виникають при увімкненні електричної теплої підлоги після тривалої перерви. Спробуємо розібратися, що відбувається із системою теплої підлоги насправді.

Для початку, потрібно провести діагностику системи. Це можна зробити як самостійно, так і викликавши нашого фахівця. Про самостійну діагностику, до речі, найближчим часом я планую написати статтю. Практично будь-яка несправність систем теплої підлоги піддається ремонту без глобальних руйнувань і перекладки всієї підлоги.

Іноді бувають випадки, коли під час увімкнення теплої підлоги після великої перерви, наприклад, після відпустки, складається суб’єктивне враження, що тепла підлога стала гріти гірше. Для початку, треба почекати день-другий, система теплої підлоги досить інерційна і після перерви або під час першого ввімкнення виходить у робочий режим протягом кількох діб.

Разом з тим, якщо тепла підлога гріє хоч якось. вітаю!. найнеприємніше, а саме обрив кабелю, Вас оминуло, адже нагрівальний кабель “не вміє” гріти наполовину, він або гріє, або ні.

Конструктивно, будь-який нагрівальний кабель являє собою провідник, який нагрівається під час проходження через нього електричного струму. Сила струму, що протікає, обумовлюється тільки фізичними параметрами самого кабелю, його електричним опором, і не може бути змінена. Терморегулятор регулює не потужність, а час подачі напруги. Живлення на нагрівальний кабель вмикається і, після досягнення заданої температури, вимикається. Отже, якщо Ваша тепла підлога стала гріти гірше, проблема може бути або в терморегуляторі, або в термодатчику. Що ж далі?

Найпростіший спосіб перевірити працездатність терморегулятора. замінити його на аналогічний. Повна діагностика та ремонт терморегулятора теплої підлоги можливі тільки в сервісному центрі виробника або його представника.

Терморегулятор із термодатчиком

Інша теоретично можлива причина поганого нагрівання теплої підлоги. несправність датчика температури або його несумісність із терморегулятором. Останнє цілком можливо, якщо Ви замінили терморегулятор, що вийшов з ладу, на аналогічний виріб іншого виробника без супутньої заміни термодатчика. Річ у тім, що різні виробники використовують різні стандарти датчиків і терморегулятор одного виробника може некоректно працювати з датчиком іншого. Щоправда, здебільшого терморегулятор сам сповіщає про несправність термодатчика, в електронному виробі висвічується повідомлення про помилку, в механічному варіанті, як правило, блимає контрольна лампа

Ну, і звісно, треба перевірити, чи не збилися налаштування терморегулятора. В електронних терморегуляторах налаштування можуть збитися під час тривалого вимкнення живлення, тому за потреби вимкнути терморегулятор. вимикайте його за допомогою функції “вимкнути” в терморегуляторі. У механічних моделях налаштування можуть збитися в разі випадкового повороту регулювального колеса.

Системи з рідким теплоносієм

Схема теплої підлоги з плівкою.

Водяна тепла підлога за своєю суттю являє собою систему опалення, спрямовану на розвантаження загальної системи опалення, компенсацію теплових втрат і підтримання комфортної температури підлогового покриття. Це універсальні системи обігріву, які представлені як в індивідуальному виконанні, так і в схемі центрального опалення. Теплоносій у водяній системі транспортується трубами з металопластику або зшитого поліетилену. Діаметр труб коливається від 8 до 32 мм, вони не схильні до корозії та накопичення відкладень. Теплоносієм слугує гаряча вода, а джерелом тепла. окремий котел або котел центрального опалення. Ремонт такого теплопроводу можна виконати самостійно.

Останнім часом на ринку опалювальних приладів з’явилися водяні електричні підлоги з вбудованим електричним нагрівачем. Вони дуже універсальні і можуть застосовуватися під плиткою, деревом, лінолеумом, ламінатом та іншими матеріалами. Така підлога працює ідеально, ніколи не перегорить і не замерзне, її нагрівальний елемент розташований в антифризі. Ці системи вирізняються низьким споживанням електричної енергії, їхній ремонт можна виконати через монтажну коробку з двостороннім використанням муфт, як і у водяних підлогах.

Причини неполадок

Неправильно обраний нагрівальний кабель, неправильно виконана теплоізоляція. Під час вибору потужності кабелю враховують технічні умови того приміщення, в якому встановлюється обігрівальна система. У разі помилки в розрахунку площі настилу або потужності системи чи при використанні недостатньо товстого ізоляційного шару підлога може нагріватися недостатньо сильно. Щоб усунути проблему, потрібно викликати фахівців, які перевірять правильність монтажу системи й усунуть неполадки або пояснять, як це можна зробити. 2. Неправильний монтаж. Якщо вимкнення теплої підлоги відбувається одразу ж після увімкнення системи, ймовірно, неправильно розташований термодатчик. 3. Наявність механічних пошкоджень. Під час монтажу системи може бути пошкоджено її нагрівальний кабель. Це може статися під час заливки стяжки або під час монтажу підлогового покриття. щоб зрозуміти, чи справний кабель, теплу підлогу потрібно відключити від терморегулятора, а потім виміряти опір жил. Порівнявши отримані дані з тими, які вказані в інструкції до системи, слід переконатися, що відхилення від нормального показника не перевищує п’яти відсотків. 4. Недостатня напруга. Тепла підлога може нагріватися занадто слабо через надто низьку напругу в електромережі будинку. 5. Збої в роботі датчика і терморегулятора. Підлога може залишатися холодною через несправність регулюючого обладнання.

Майже всі ймовірні поломки системи є однотипними, тому виявити несправності за наявності необхідних приладів нескладно. Насамперед виключіть найбільш прості, банальні варіанти. Перевірте, чи є в мережі напруга. Переконайтеся, що не збилися налаштування температури системи.

Якщо, виконавши все перераховане вище, ви не змогли виявити причину холодної підлоги, ушкодження було спричинене одним із трьох елементів. нагрівальним кабелем, датчиком температури або спеціальним терморегулятором.

Поломка терморегулятора. У разі поломки цієї деталі напруга з електромережі в нагрівальний кабель або в нагрівальний мат не подається, внаслідок чого не відбувається нагрівання. Це може бути спричинено обривом датчика температури, несправністю терморегулятора або вимкненим автоматом, який розташований у щитку живлення. Для усунення цієї несправності необхідно виміряти за допомогою мультиметра омічний опір. 2. Вихід з ладу температурного датчика. Щоб перевірити роботу датчика температури, необхідно виміряти його опір і звірити цей показник із зазначеними в техпаспорті даними. Врахуйте, що під час нагрівання датчика його опір може незначно зменшитися. Якщо різниця показників істотна, датчик необхідно відключити і замінити новим. 3. Поломка нагрівального кабелю. Якщо, перевіривши датчик теплої підлоги і терморегулятор системи, ви не виявили несправність, перевірте нагрівальний кабель. Для визначення створюваного нагрівальним кабелем навантаження виміряйте його опір, а потім порівняйте цей показник з даними, зазначеними в техпаспорті.

Показання приладів допомагають встановити причину поломки теплої підлоги. Якщо дані нижчі за норму, пошкоджено зовнішню оболонку кабелю, що відповідає за нагрівання. Якщо опір наближається до нуля, відгоріла сполучна муфта або пошкоджено кабель. Якщо значення нестійкі, під оболонку потрапила вода. Поява на мультиметрі знака нескінченності свідчить про обрив або перегорання нагрівального елемента, що знаходиться в сполучній муфті.

Виконавши діагностику і виявивши несправність, ви можете виконати ремонт самостійно або викликати фахівців. Кваліфікований майстер якісно, швидко, з мінімальними пошкодженнями вашого підлогового покриття виконає ремонт нагрівального кабелю.

Моделі теплих підлог

Перш ніж приступити до розгляду проблем, які можуть призвести до відсутності функціональності систем, спершу варто ознайомитися з їхньою особливістю будови і сферою застосування. Поділяються теплі підлоги на три основні моделі:

• Водяна підлога. Нагрівальним елементом цієї обігрівальної системи виступає бетонна стяжка, в якій розташовані теплоносії. Модель частіше використовується в приватних будинках, де виступає головним тепловим джерелом. У багатоквартирних будинках встановити водяну підлогу, як основне джерело тепла, можливо, але не раціонально так, як для проведення монтажу є низка обмежень, які ведуть до додаткових витрат. Тому в цих будівлях їх частіше застосовують як додаткову обігрівальну систему.
• Електрична підлога. У конструкцію цієї моделі входять ізольовані електропроводи, які виступають нагрівальними елементами. Дана система за експлуатаційними якостями добре зарекомендувала себе як у приватних, так і в багатоквартирних будинках. Але, оскільки під час її використання немає жодних обмежень, її частіше використовують у міських квартирах із центральним опаленням.
• Інфрачервона підлога. Особливістю будови цієї моделі є те, що нагрівальними елементами є випромінювачі, які запаяні між двома шарами плівки. Плівка реалізується тонкими матами, тому її можна поєднувати з усіма видами підлогового покриття і використовувати в різних будівлях будь-якої площі. Так само цю модель можна вводити в експлуатацію кілька разів, що так зручно при зміні місця проживання.

Попри види моделі, усунути проблему подачі тепла можна двома способами:

Якщо вибирається другий спосіб, перш ніж приступити до виправлення пошкодження, потрібно ознайомитися з причинами, які впливають на відсутність подачі тепла, тієї чи іншої системи.

Особливості системи

Існує два основні різновиди теплих підлог. Це водяні та електричні системи. При правильному монтажі та експлуатації вони відрізняються високим рівнем надійності. Термін експлуатації як труб, так і може досягати 50 років.

Ремонт теплих підлог може знадобитися раніше, якщо порушити цілісність одного з елементів системи. Також слід врахувати, що при придбанні будь-яких елементів конструкції недостатньо високої якості ризик поломки зростає в рази. Це стосується як труб або дроту, так і контролюючого пристрою (терморегулятора).

При механічних пошкодженнях, стрибках напруги в мережі можуть спостерігатися різні несправності. Усунення їх може потребувати значних витрат сил і часу. Щоб цього уникнути, необхідно ретельно вивчити інструкцію виробника такого обладнання. Усі її пункти мають неухильно виконуватися.

Несправності інфрачервоної теплої підлоги

Незважаючи на те, що це найновіший і найсучасніший спосіб обігріву, і в ньому існують проблеми, що виникають під час монтажу або експлуатації:

• Під час заживлення системи від електромережі використовуються дроти, які кріпляться до мідного елемента, розташованого з краю плівки. Кріплення виконується з використанням затискачів. Якщо затиснути недостатньо сильно, з часом метал починає окислюватися. Це призведе до обриву ланцюга і холодної підлоги. Щоб виправити ситуацію, потрібно зачистити і підключити заново.
• Під час експлуатації може вийти з ладу терморегулятор, який відповідає за регулювання ступеня нагріву. При цій поломці відбувається неправильна робота, температура не відповідає встановленій або нагрівання відбувається занадто довго. Це можна виправити, тільки замінивши зламаний елемент.
• Якщо значно знизилася якість обігріву. і температура в будинку не піднімається до комфортного значення, необхідно виконати тестування справності стрічкового електричного елемента. У разі його несправності можна тільки замінити на новий, оскільки ремонту він практично не підлягає.

Якщо ви виконуєте перший запуск, часто виникає питання, як довго гріється підлога? Спочатку необхідно встановити температуру на 40 градусів, і в підсумку у вас буде потрібна, або сказати точніше, комфортна для людини температура поверхні 36-38 градусів, приблизно через хвилин 30-40.

Пропонуємо подивитися відео про ремонт теплої підлоги своїми руками:

Що робити, якщо не вдається визначити поломку в системі

Якщо не вдається визначити причину, через яку не гріють теплі водяні підлоги, то потрібно виміряти робочу напругу системи живлення. Отриманий результат не повинен відхилятися більш ніж на 5% згідно з параметрами, зазначеними в інструкції. За відсутності напруги в системі, рекомендується замінити термостат і всі температурні датчики.

Щоб уникнути поломок у процесі експлуатації теплої підлоги, слід дотримуватися техніки безпеки і правил використання теплої підлоги. Під час прокладання контурної труби потрібно враховувати площу кімнати, не варто розташовувати труби дуже часто. Якщо планується розміщувати велику кількість меблів на підлозі, то нагрівальний елемент під предметами не встановлюють, щоб уникнути перегріву і всихання меблів.

Укладати систему теплої підлоги слід на рівну і теплоізольовану поверхню, виводячи датчики температури назовні, щоб забезпечити цілодобовий контроль над температурою в системі.

Ремонт теплої водяної підлоги. Як усунути наявні пошкодження?

Іноді під час проведення ремонтних робіт у приміщенні під час роботи з кутовою шліфмашинкою або пеоратором порушується цілісність труби.

Перше, що необхідно зробити, це перекрити подачу води і відключити систему.

Далі розчищається доступ до пошкодженого місця: піднімається частина підлогового покриття і видаляється частина стяжки.

На наступному етапі пошкоджену ділянку вирізають, а краї труби глушать заглушками або поліетиленом, щоб уникнути потрапляння всередину системи пилу, бруду і сміття.

Залежно від типу і діаметра використовуваних труб, підбирається необхідний відрізок:

• Якщо використовуються металопластикові труби, то знадобиться спеціальний паяльник для металопластику.
• Якщо труби гнучкі, то новий ідентичний відрізок кріпиться і фіксується за допомогою обтискного ключа методом опресування.

Відразу видаляти з труби пошкоджений елемент не можна, доти, доки не буде перекрито воду. Він послужить заглушкою, стримуючи протікання. Крім того, не рекомендується використовувати різьбові фітинги, оскільки в місцях різьбових з’єднань вкрай імовірно відновлення протікання надалі.

Після заміни пошкодженої ділянки необхідно відновити стяжку, дочекатися її висихання, і укласти заново підлогове покриття.

Складніше йде справа з прихованими протіканнями, ознаками яких можуть бути мокрі плями на поверхні підлоги, шви, що мокнуть, а також падіння тиску в системі і зниження її ефективності.

Визначити приховане протікання до утворення мокрих плям можна за допомогою тепловізора, на якому місце витоку нагрітого теплоносія буде світитися яскравою світлою плямою.

Питання, як відремонтувати теплу підлогу водяну, виникає і в разі виникнення такої проблеми, як непрацюючий контур. Перш за все, увагу необхідно звернути на розподільний щиток і перевірити положення клапанів на колекторі в місці приєднання контурів опалення.

Серед можливих причин виходу з ладу водяної теплої підлоги може бути несправність циркуляційного насоса.Необхідно перевірити подачу на нього напруги, а також чи не засмітився прилад відкладеннями солей.

Іноді для того, щоб запустити насос, досить його зняти, і за допомогою викрутки спробувати кілька разів провернути крильчатку.

Якщо ротор почав обертатися добре, найімовірніше, насос після зворотного встановлення в систему запрацює.

Ще однією причиною різкого зниження ефективності роботи опалення за допомогою водяної теплої підлоги може бути завоздушенность системи.

Щоб перевірити і спустити повітря в теплій водяній підлозі треба використовувати спеціальне обладнання. Крім того, в даному випадку, краще звернутися за допомогою до фахівця.

Тепла підлога, як правильно зробити. Водяна тепла підлога, як правильно зробити: технологія робіт

Поради! Водяна тепла підлога як правильно зробити виходячи з практичного досвіду монтажу та подальшої експлуатації.

Водяну теплу підлогу дійсно можна використовувати як основне опалення приватного будинку, за умови правильно організованої теплоізоляції, водночас витрати на опалення будуть мінімальні.

Система опалення теплою підлогою дуже інертна, вона довго нагріває будинок і потім довго остигає. Тому в будинку для тимчасового проживання таку систему опалення робити не варто, хіба що в окремих приміщеннях на кшталт ванни і туалетів. Хоча якщо подумати, і ви кожні вихідні приїжджаєте у свій заміський будинок і в зимовий час все одно опалюєте будинок, то чому б і ні. Але оцініть ризики вимкнення електрики, це важливо, бо якщо підлога замерзне, то труби може порвати. У цьому разі варто залити в систему незамерзаючий теплоносій.

При постійному проживанні в будинку краще як теплоносій використовувати воду, а не різні антифризи.

Розкладку труб найкраще здійснювати равликом, оскільки відбувається більш рівномірне нагрівання поверхні

Якщо площа будинку велика, можна розташувати колектори теплої підлоги не в одному місці, а в різних, розрахувавши таким чином, щоб лінії контурів були приблизно однаковими.

Після монтажу теплої підлоги, обов’язково підпишіть кожен контур, куди він іде в яке приміщення, щоб потім можна було регулювати температуру в цих кімнатах.

Багато хто запитує, чи можна при теплих підлогах використовувати напівсуху стяжку. Відповідаю, при правильно зробленій напівсухій стяжці тепла підлога працює дуже навіть коректно.

Ремонт теплої водяної підлоги своїми руками. Що можна відремонтувати самостійно

Коли йдеться про ремонт водяної підлоги власноруч, то, перш за все, потрібно зібратися з думками й уважно ознайомитися з конструкцією системи. Грамотне проектування і фактична реалізація обігріву працює до 50 років. При цьому не можна виключати приховані дефекти або зовнішні чинники, які можуть спровокувати аварійну ситуацію.

Провести ремонт на випадок пробою теплих водяних підлог можна самостійно. Ознакою протікання слугує різке зниження тиску в трубопроводі. І навіть у тому випадку, якщо сталася зовсім незначна розгерметизація магістралі, наслідки можуть бути серйозними. Перш за все, встановлюється місце протікання теплої підлоги.

Якщо на поверхні підлоги з’явилися вологі п’яти, то встановити його не складе особливих труднощів. В іншому випадку потрібно використовувати дистанційні індикатори вологи або тепловізори. У тому місці, де сталося пошкодження трубопроводу, прилад покаже яскраву світлу пляму.

Перед тим як приступити до роботи, обов’язково перекрийте кран подачі води. Потім забезпечте доступ до пошкодженої ділянки магістралі, який дозволить вирізати частину труби з пробоїною.

Важливо! Вільні кінці закрийте спеціальними заглушками, а якщо їх немає під рукою, то використовуйте для цієї мети гумові рукавички або целофановий пакет. Це запобіжить проникненню бруду в систему.

Зверніть увагу, що для ремонту трубопроводу різьбові фітинги для замуровування непридатні. Цей матеріал ненадійний і може дати витік.

Акуратно очистіть один кінець труби. Розвальцуйте його і надіньте фітинг, відпресувавши подвійним рухом. Аналогічним способом підготуйте до монтажу і другий кінець труби.

Проведіть опресовування фітинга з іншого кінця ремонтованої труби, відріжте потрібний розмір і відпресуйте з’єднання. Відкрийте кран подачі води і проконтролюйте місце витоку. Якщо все гаразд, залийте нову стяжку.

У такий спосіб ремонтується пошкоджена трубу системи з металопластику. Якщо тепла водяна підлога проведена трубами PVC, то процедура заміни проходить іншим способом. Незважаючи на міцність матеріалу PVC, іноді через свою ж необережність можна пошкодити трубу. Наприклад, свердлінням.

Пошкоджену PVC трубу треба ремонтувати з використанням спеціального паяльника і ремонтної муфти. Для проведення ремонтних робіт слід спочатку зіставити розміри муфти з розмірами трубопроводу, а після цього, за допомогою паяльника встановити.

Провести ремонтні роботи водяної підлоги самостійно можна і в разі, якщо причина нерівномірного прогріву. непрацюючий контур.

Спочатку ретельно оглядається розподільний щиток. Особливу увагу приділити місцям приєднання контурів. Балансувальний клапан самостійно визначає, як і скільки подається води.

Якщо клапани порушені, то їх зазвичай балансують самостійно.

Для цього по черзі відкручують кожен клапан і контролюють наскільки стало тепліше. Запобігти такій проблемі можна, якщо спочатку встановити автоматичний контролер, здатний збирати інформацію про температуру в кімнатах і розподіляти тепло в петлях.

Якщо підлоги зовсім не нагріваються, то скоріш за все насос вийшов з ладу. Виявити таку поломку легко. насос не дзижчить і не вібрує.

Для початку перевіряється подача напруги на агрегат. А також проконтролювати можливість скупчення солей. Часто дрібна несправність насоса приводить його в непридатність. Але виправити все можна звичайними профілактичними процедурами. Потрібно спочатку його зняти і спробувати крильчатку насоса провернути викруткою. Коли ротор почне вільно обертатися, спробувати його знову встановити і запустити. У більшості випадків після такого “ремонту” він починає нормально працювати.

Заповненість системи часто призводить до того, що тепла підлога перестає нагріватися. Найчастіше така поломка трапляється після повного його відключення, наприклад на літо. Під час запуску утворюються повітряні пробки, які знижують тепловіддачу. Прибрати зайве повітря можна самому, але краще звернутися по допомогу до фахівців.

Найбанальнішою причиною нерівномірного нагріву теплої водяної підлоги є захаращеність кімнати меблями. Тому перед його встановленням потрібно правильно визначитися з місцями, де ви плануєте поставити меблеві гарнітури. Бажано не класти труби на місцях майбутньої установки шаф, громіздких крісел і диванів. Але якщо це вже сталося, то залишається один варіант. відсунути меблі і звільнити місця, де встановлена водяна тепла підлога.

Заливка теплих підлог найнадійніший і найпростіший спосіб. Рекомендації щодо виконання стяжки

Найчастішою причиною появи тріщин є неправильне розташування деформаційних зазорів. За технологією заливки підлоги, що обігрівається, в приміщеннях великих за площею або складної форми не можна створювати монолітну плиту. У цих випадках кімнату поділяють на невеликі зони за допомогою демпферної стрічки, що має ширину 0,5-1 сантиметр. Площа кожної зони має бути не більше 30 “квадратів”, а довжина сторін. не перевищувати 8 метрів. Співвідношення довжини і ширини має бути не більше 1:2, це необхідно знати ще до того, як залити стяжку на теплу підлогу. Якщо приміщення має складну форму, його ділять на квадратні або прямокутні ділянки.

• демпферна стрічка;
• утеплювач;
• поліетиленова плівка, що має товщину 200-250 мікрон;
• пісок, цемент, фібра, пластифікатор для бетону;
• монтажна сітка;
• гумові чоботи;
• наколінники;
• віник, промисловий пилосос;
• маячкові профілі;
• лазерний рівень;
• електричний шуруповерт і пеоратор для встановлення маячків;
• довга рейка і правило;
• спеціальна насадка на пеоратор або будівельний міксер;
• ємність для розчину, розрахована на 80-100 літрів;
• поліетиленові або металопластикові труби діаметром 20 міліметрів;
• нейлонові стяжки для прикріплення до сітки.

Заливку теплої підлоги проводять після гідравлічних випробувань. Тиск усередині труб під час заливки має становити 0,3 МПа. Теплове випробування виконують не раніше ніж через місяць після завершення заливки бетону. Спочатку температура провідника не може бути вищою за 25 градусів, потім щодня її дозволяється підвищувати на 5 градусів, поки не буде досягнуто потрібного показника.

• для контуру варто використовувати цільні вироби;
• у тих місцях, де вони перетинають деформаційний шов, їх потрібно захистити оболонкою з гофри довжиною не менше одного метра;
• труби прикріплюють до підлоги на дріт із м’якою підкладкою або за допомогою V-подібних скоб.

Ремонт теплої водяної підлоги з металопластику. Ремонт водяних теплих підлог

Ремонт водяної теплої підлоги своїми руками

Термін служби водяної теплої підлоги обчислюється десятиліттями. Однак через помилки в монтажі та при неправильній експлуатації теплих підлог, можуть виникнути серйозні проблеми.

Найчастішими з них є пошкодження труб, які були залиті стяжкою, а саме. пошкоджені труби. Нерідко таке відбувається на етапі оздоблення, коли монтуються плінтуси і підлогові матеріали.

Пробиту трубу теплої підлоги замінити неможливо, адже для цього доведеться збивати всю стяжку підлоги. Не можна її заклеїти або встановити бандаж. Ремонт водяної теплої підлоги своїми руками, в даному випадку, здійснюється тільки установкою сполучної муфти, причому для труб з різних матеріалів, існують муфти різних конфігурацій.

Про те, як виконати ремонт теплих підлог, і які матеріали з інструментами буде правильно використовувати для цих цілей, читайте в будівельному журналі.

Несправності теплої підлоги

Найчастіші несправності водяних теплих підлог, пов’язані з.:

• З пошкодженням труби, після того, як було залито стяжку підлоги;
• Недостатня кількість утеплювача, через що тепла підлога погано гріє;
• Труби укладені з великими перепадами по висоті, тоді тепла підлога буде весь час завоздушуватися;
• Проблеми, пов’язані з виходом з ладу циркуляційного насоса;
• Довжина труб теплої підлоги занадто велика, тому насос не може нормально прокачати теплоносій. Не варто робити довжину одного контуру теплих підлог понад 80 метрів.

Це далеко не всі проблеми, які можуть виникнути під час експлуатації водяних теплих підлог. Однак найбільш “важкі” з них пов’язані саме з пошкодженням труб.

Щоб здійснити ремонт водяних теплих підлог, доведеться не тільки зняти підлоговий матеріал, а й позбутися пристойної частини цементно-піщаної стяжки підлоги.

Ремонт водяної теплої підлоги своїми руками

Якщо було виявлено, що регулярно в системі теплих підлог падає тиск, то, можливо, є якісь пошкодження в трубах. Насамперед починати ремонт слід зі знаходження дефектного місця. Для цих цілей існує кілька перевірених способів, які більш детально описувалися в іншій статті будівельного журналу.

Після того, як місце протікання знайдено, необхідно розчистити доступ до труб теплих підлог, щоб поставити муфту. З кожного боку від труби має бути не менше 10-15 см. Тільки таким чином вийде використовувати ручний прес під натяжний фітинг, якщо було змонтовано теплу підлогу зі зшитого поліетилену.

Для цих цілей трубу розрізають у місці пошкодження, вальцюють і готують під опресовування. Можливо, доведеться трохи її вкоротити, щоб можна було б нормально поставити муфту. Тут все залежить від якихось конкретних умов і теплоізоляційного матеріалу, який був покладений під теплу підлогу.

Інструменти і муфти для ремонту теплих підлог

Сам ручний прес для зшитого поліетилену виглядає таким чином: клікніть на фото для збільшення.

Для того щоб здійснити ремонт водяної теплої підлоги власноруч із зшитого поліетилену, доведеться ставити рівнопрохідну з’єднувальну муфту на 20, з двома латунними гільзами.

Для ремонту металопластикових теплих підлог, доведеться ставити, ось такі прес муфти Pexal Valsir на 16.

Щоб з’єднати муфту з трубою, як на картинці нижче, спеціальні прес-кліщі під металопластикову трубу.

Рідко, але все ж таки, можна зустріти теплі підлоги, для монтажу яких використовували мідні та поліпропіленові труби. Їх ремонт в даному випадку, практично нічим не відрізняється від описаного способу вище, за винятком використовуваних матеріалів і технології їх з’єднання.

Для цього доведеться освоїти роботу з газовим пальником і пропоєм, ну а для того, щоб паяти пластикові труби, знадобиться паяльник для труб, з’єднувальна муфта і спеціальні ножиці.

Не допускайте, завжди складайте схему, де, як і наскільки від стін укладені труби. Тільки таким чином, коли будуть проводитися оздоблювальні роботи, можна відступити потрібну відстань від контурів теплої підлоги, тим самим позбавивши себе від найбільшої проблеми, пов’язаної з їхнім пошкодженням.

Чи потрібна тепла підлога в приватному будинку. Переваги очевидні

Звичайна квартира забезпечується теплом за рахунок батарей центрального опалення, які є необхідним мінімумом для житлового приміщення. Десь цього більш ніж вистачає, а десь цього навіть не відчувають. І тоді на світ Божий витягуються радіатори, калорифери та інші обігрівачі, які складають другий фронт тепла. Але за всіх цих хитрощів регулювати температуру в приміщенні до комфортної часто не представляється можливим. Перестаравшись із температурою, нам доведеться у відлигу відкривати кватирки, щоб хоч якось провітрити приміщення. Так і виходить. то занадто жарко, то занадто холодно.

Ось тут і виходить на перший план робота теплої підлоги, яка за допомогою термостата дасть змогу регулювати температуру в приміщенні саме до тієї температури, яка є комфортною саме для Вас. За допомогою датчика Ви зможете дізнатися температуру підлоги та повітря в приміщенні, а термостат допоможе відрегулювати добовий температурний цикл. Увечері та в нічні години потрібна температура вище, а вдень, коли у квартирі зазвичай нікого немає, можна зменшити тепло до мінімуму.

Так виходить, що решта джерел тепла не надто зігрівають наші ноги, які завжди мають перебувати в теплі. Натомість тепла підлога насамперед впливає саме на них. У результаті навіть точкового впливу на одні тільки стопи могло б вистачити для того, щоб Ви почувалися захищено. А тут ще й чудовий захист не лише ніг, а й усього тіла. Якщо ноги добре зігріті, температура всього тіла перебуватиме в потрібних межах. І при цьому не доведеться тримати ноги над якимось нагрівальним агрегатом, щоб зігріти їх, а потім знову заморозити, поки Ви відучитесь куди-небудь убік від джерела тепла. Ви просто ходите по підлозі та грієтеся.

На відміну від інших джерел тепла цей вид підлогового покриття не є точковим. Підлога нагрівається по всій площі, а завдяки хорошому рівню тепловіддачі рівномірно нагрівається і все приміщення. До слова, це дасть змогу ще й заощадити на електроенергії.

Розрахунок довжини контуру водяної теплої підлоги. Калькулятор розрахунку довжини контуру водяної теплої підлоги

Підігрів поверхні підлоги. це один з найбільш ефективних і рентабельних способів опалення приміщень. Якщо судити з позицій експлуатаційних витрат, то водяна “тепла підлога” має кращий вигляд, особливо в тому випадку, якщо в будинку вже є система водяного опалення. Тому, незважаючи на досить високу складність монтажу і налагодження водяного підігріву, часто вибирають саме його.

Калькулятор розрахунку довжини контуру водяної теплої підлоги

Робота над водяною “теплою підлогою” починається з її проєктування і проведення розрахунків. І одним із найважливіших параметрів стане довжина труб у контурі, що прокладається. Справа тут не тільки, та й не стільки у витратах на матеріал. важливо домогтися того, щоб довжина контуру не перевищувала допустимих максимальних значень, інакше працездатність і ефективність системи. не гарантується. Допомогти з необхідними обчисленнями зможе калькулятор розрахунку довжини контуру водяної теплої підлоги, розміщений нижче.

Кілька необхідних роз’яснень щодо роботи з калькулятором. наведено під ним.

Пояснення щодо проведення розрахунків довжини контуру

Існує чимало схем укладання труб контурів водяної “теплої підлоги”. Одним з основоположних параметрів є крок укладання, тобто відстань між сусідніми паралельними петлями, як показано на ілюстрації.

Ціни на теплу підлогу

Ілюстрація наочно показує, що таке крок укладання.

Очевидно, що чим менший крок, тим більшою буде тепловіддача від укладеного контуру. Але одночасно з цим зростатиме і довжина труби, необхідна для реалізації такої схеми.

Зазвичай крок вибирають від 100 мм (у тому разі, якщо “тепла підлога” стає основним джерелом обігріву приміщень) до 300 мм (якщо вона буде лише “помічником” головної системи опалення). Менше 100 мм зробити крок практично неможливо з технологічних міркувань (труба на малому радіусі вигину може переломитися), а понад 300. неминуче з’явиться ефект “зебри”, тобто чергування теплих і холодних смуг на поверхні підлоги.

Калькулятор допоможе визначити довжину контуру за обраного кроку укладання для конкретної площі ділянки, на якій здійснюватиметься монтаж. При цьому враховується ще один прихований коефіцієнт. на вигин труб.

У тому випадку, якщо довжина контуру з трубою діаметром 16 мм перевищує 70÷80 мм, а діаметром 20 мм. 100÷120 м, доведеться або збільшувати крок укладання, або ділити ділянку на два (або більше) контури приблизно однакової довжини. В іншому разі не є винятком ефект “закритої петлі”, за якого циркуляційний насос просто не в силах буде подолати гідравлічний опір труб, і рух теплоносія по них припиниться.

Нерідко під час складання монтажних схем використовують нерівномірний крок укладання, наприклад, ущільнюючи його до холодних стін або розріджуючи на ділянках, які не потребують сильного підігріву. У цьому разі доведеться провести розрахунок для кожної ділянки з певним кроком укладання окремо, а потім. підсумувати результат.

Кінцевий результат видається в метрах. ВАЖЛИВО: він не враховує ділянки контуру до з’єднання з колектором, якщо останній розташований на деякій відстані від площі, що обігрівається.

Система водяної “теплої підлоги”

Складність монтажу і висока вартість початкових вкладень повинні окупитися простотою в експлуатації та економічністю роботи подібної системи. Як виконується розрахунок і монтаж водяної “теплої підлоги”. у спеціальній публікації нашого порталу.

Ремонт теплої підлоги

Обігрівальні системи “тепла підлога” набирають все більшої популярності, поступово залишаючи в минулому традиційні способи опалення приміщень із застосуванням батарей. Конструкція і монтаж системи прості, але помилки під час укладання можуть призвести до серйозних наслідків, особливо, якщо “тепла підлога” є основним способом опалення. У разі виникнення неполадок немає необхідності в демонтажі та повній заміні конструкції, можна спробувати зробити ремонт теплих підлог. Як працюють теплі підлоги?

Вивчивши специфіку роботи системи та особливості її конструкції, можна без особливих зусиль виявити причини несправностей і оперативно їх усунути. Найбільшого поширення набули два типи конструкцій. електричний і водяний. Електрична підлога Робота системи забезпечується нагріванням кабелю, через який пропускається електрострум. Температура гріючого елемента підвищується завдяки внутрішньому опору матеріалу. за таким самим принципом функціонує більшість електронагрівальних побутових приладів, наприклад, електрочайники та електроплитки. Як нагрівальний елемент використовується одно- або двожильний кабель, покладений безпосередньо в стяжку або під фінішне підлогове покриття. Керування роботою здійснюється за допомогою терморегулятора, який автоматично вимикає систему при досягненні встановленої користувачем температури.

Принцип роботи водяної підлоги

Тепла підлога такого типу являє собою покладений горизонтально поверх плити перекриття водяний радіатор. Від навантажень, що виникають під час експлуатації, конструкція захищена бетонною стяжкою. Здебільшого опалювальний контур складають дві трубки, якими по замкнутому колу циркулює теплоносій. Нагріта в котлі вода надходить по розводці головної опалювальної системи, прогріває стяжку до температури 27-36°С і, охолонувши, повертається назад, щоб нагрітися знову. У “підлогу” встановлюється термодатчик, який при досягненні встановленої користувачем температури повітря в кімнаті подає сигнал про припинення подачі гарячого теплоносія. Така функція важлива насамперед для підлог, що мають температурні обмеження в експлуатації.

Несправності та ремонт електричних підлог

Причини несправностей

• несправність терморегулятора;
• неполадки в температурних датчиках;
• несправності нагрівальних елементів;
• відсутність живлення.

Відсутність живлення

Якщо погано гріє електрична підлога або не гріє зовсім, то перше, що потрібно розглянути. це надходження до неї живлення. Таку інформацію можна отримати від терморегулятора, до якого підключаються нагрівальні елементи.

Про наявність напруги свідчить відповідний індикатор або лампочки, що світяться, за допомогою яких відображаються всі параметри системи. Якщо табло взагалі не працює, то причину несправності виявляють візуальним оглядом або з використанням мультиметра, що показує наявність напруги на вхідних контактах

У деяких випадках причиною недостатнього нагріву підлоги до встановленої користувачем температури є низька напруга в мережі. Проблему можна вирішити встановленням стабілізатора напруги.

Якщо мультиметром виявлено наявність напруги на вході, слід переконатися, чи доходить вона до плівкового елемента або нагрівального кабелю. Спочатку необхідно перевірити налаштування системи. може так виявитися, що температура нагрівання помилково встановлена на мінімальному значенні. Потім потрібно упевнитися в якісному з’єднанні дротів із клемами. підлога може погано гріти за відсутності належного контакту.

Якщо налаштування і під’єднання виконано правильно, а підлога не гріє все одно, слід перевірити напругу на виході. в точці під’єднання обігрівача до терморегулятора. У разі невідповідності напруги параметрам мережі необхідна заміна регулятора.

Пошкодження кабелю

Вихід з ладу нагрівального кабелю в системі “теплої підлоги” можливий через його пошкодження в процесі монтажу. не відразу, але з часом він перегорить. Також пошкодити кабель можна під час виконання ремонту підлогового покриття з використанням пеоратора, кутової шліфувальної машинки або інших ріжучих інструментів.

Для вилучення термомата необхідний демонтаж покриття. Якщо укладено плитку, то поверхню її над місцем пошкодження розбивають молотком. При цьому важливо не зачепити і не допустити деформування мату, який може розташовуватися в клейовому розчині прямо під плиткою.

Удари молотком потрібно робити від центру до країв елемента. Щоб уникнути пошкодження прилеглих до розбитої плитки плиток, удари спрямовуються не від центру елемента, а від нього.

Після зняття плитки стяжка або клей акуратно збивається, щоб відкрити доступ до нагрівальних кабелів і визначити причину їхньої несправності.

Однією з найпоширеніших причин є втрата контакту в сполучній муфті. Такий варіант можливий, якщо перед муфтою або після неї є різкий поворот кабелю. На цьому повороті утворюються занадто великі натяги і під час увімкнення обігрівача кабель “висмикує” сам себе з гільзових з’єднувачів.

Для оброблення муфти потрібне її прогрівання будівельним феном з подальшим зрізанням канцелярським або будівельним ножем для оголення проблемної ділянки, що визначається тепловізором.

Вихід з ладу датчика

Наслідком несправності датчика є недостатнє нагрівання системи або занадто тривале його виконання. Під час роботи пристрою в нормальному режимі підлога прогрівається до максимальної температури й автоматично вимикається, заощаджуючи електроенергію. Несправний датчик не може визначити максимум нагрівання і знизити температуру підлоги. Ремонтувати датчик недоцільно. простіше придбати і встановити новий.

Термодатчик у процесі монтажу “теплої підлоги” укладається в гофрованій трубі, завдяки чому не потрібен демонтаж підлогового покриття і стяжки. Прилад виймається з гофри, а на його місце встановлюється справний датчик.

Помилки під час монтажу

Переконатися в неправильному монтажі можна після діагностики всіх елементів системи і виявлення їхньої несправності.

Якщо температура підлоги не піднімається вище 30°С, причину слід шукати в:

• помилки у визначенні потужності, наслідком чого є слабкий нагрів;
• недостатнє утеплення приміщення, що визначає високі тепловтрати;
• неправильному монтажі нагрівальних елементів;
• підборі неправильного кроку розміщення кабелю, інтервалів між сусідніми елементами;
• заливка занадто високого шару стяжки;
• занадто близьке розташування датчика температури до поверхні підлоги.

Якщо встановлення термодатчика на необхідну висоту не призводить до позитивного ефекту, ремонт електричної підлоги не проводиться, потрібен демонтаж і перестилання всієї системи.

Схема для встановлення термодатчика

Серед найпоширеніших монтажних помилок слід зазначити такі:

• Порушуючи вимоги виробників, нагрівальний кабель розміщують під масивними предметами меблів або сантехнічним обладнанням у ванній кімнаті.
• У процесі прокладання кабелю використовуються матеріали з невеликою теплопровідністю: під час влаштування стяжки. гіпсові маячки, будівельне сміття у вигляді шматочків гіпсокартону, газобетону та інших матеріалів.
• Пошкодження й обрив кабелю після укладання. під час ходіння по незастиглій стяжці, перенесення інструментів, матеріалів, обладнання. До початку заливки слід ще раз уважно оглянути кабель, переконатися в працездатності “теплої підлоги”.
• Нерідко причиною пошкодження кабелю є застосування кутової шліфмашинки або металевого шпателя для розшивки швів при укладанні плиткового підлогового покриття з метою видалення надлишків клею, що схопився. Пошкодити кабель можна дуже легко, оскільки найчастіше він укладається безпосередньо в шар клейового складу і знаходиться близько до поверхні.

Для попередження пошкоджень у процесі укладання “теплої підлоги” слід скласти план розташування кабелю і користуватися ним у майбутньому при виконанні ремонтних робіт та експлуатації обігрівальної системи.

Несправності водяної системи

Види несправностей

Причинами відсутності або недостатнього обігріву приміщення водяною “теплою підлогою” найчастіше є:

• пошкодження трубопроводу;
• нерівномірність нагріву;
• несправності електрообладнання.

Також нерідко трапляються помилки під час виконання теплоізоляційних робіт, неправильний розрахунок і підбір характеристик котла та інших основних елементів системи

Пошкодження трубок

Причиною прориву і утворення течі водяних обігрівальних підлог найчастіше є зниження тиску в трубках, що подають теплоносій. Герметичність їх порушується, обсяг задіяної в обігріві води зменшується, а та, що витекла назовні, порушує цілісність стяжки і може просочитися на нижній поверх, затопивши сусідів.

Для визначення місця можливого протікання виконується візуальний огляд фінішного підлогового покриття. У місцях стикування його елементів або безпосередньо на поверхні можна виявити сліди вологих плям. Якщо під час огляду і промацування поверхні виявити наявність вологи не виходить, слід скористатися спеціальним приладом. тепловізором.

Після виявлення місця знаходження пошкодженої частини труби необхідно провести локальний ремонт, частково розібравши ділянку покриття і демонтувавши стяжку. Перед заміною труби з контуру потрібно злити воду, а перед повторним запуском після ремонту. усунути завоздушенность системи.

Перед заливкою бетонної стяжки на відремонтовану ділянку контуру слід переконатися у відсутності протікання. Рекомендується виконати захист муфти від кислого середовища бетонного розчину, обмотавши її шматком спіненого поліетилену.

Нерівномірність нагрівання

Однією з причин того, чому не гріє водяна підлога, є нерівномірний розподіл теплоносія в трубах. Така причина найчастіше пов’язана з різною протяжністю контурів. за однакової інтенсивності подачі теплоносія в довших системах вода остигає швидше.

Вирішується проблема регулюванням подачі теплоносія в кожен з контурів на колекторі, виконанням налаштування рівнів електроприводів на клапанах подачі.

Щоб відчути результати від внесених у роботу системи змін, знадобиться деякий час. Термін прогріву водяної теплої підлоги залежить від таких нюансів:

• кількості шарів і матеріалу виготовлення підлогового покриття;
• температури води;
• швидкості подачі теплоносія;
• потужності нагрівача;
• погодних умов.

Процес регулювання можна значно спростити і полегшити застосуванням нескладних і недорогих засобів автоматизації. колекторного сервоприводу і термодатчика. Зовнішній аналізатор (терморегулятор) здатний в автоматичному режимі контролювати і коригувати подачу в контур прогрітого теплоносія

Якщо протікання теплоносія відсутні, то причина може ховатися в несправності компонентів системи, що працюють від електрики. До елементів, вірогідність виходу з ладу яких досить велика, належать термостат і циркуляційний насос, що розташовуються в змішувальному вузлі колектора.

Надходження до них напруги перевіряється за допомогою індикаторної викрутки або мультиметра. Про несправність насоса свідчать також відсутність будь-яких звуків під час увімкнення.

На наявність напруги перевіряється кожна клема термостата, додатково перевіряється температурний датчик.

Якщо причину поломки водяної “теплої підлоги” самостійно виявити не вдалося, не слід намагатися відремонтувати її “навмання”. необхідно звернутися по допомогу до кваліфікованих фахівців, які мають у своєму розпорядженні необхідні інструменти для того, щоб виконати ремонт водяної підлоги.

Правила експлуатації

Експлуатація водяних систем

Тривала й ефективна експлуатація водяних систем “тепла підлога” можлива тільки в разі неухильного дотримання вимог виробника, викладених в інструкції, а також порад і рекомендацій фахівців, які займалися укладанням підлоги.

Основні вимоги такі:

• Відразу після завершення монтажу не можна встановлювати максимальний нагрівальний режим роботи системи. це може призвести до утворення тріщин.
• Не допускається обіг у контурі теплоносія з температурою понад 45°С.
• При внесенні змін до налаштувань слід пам’ятати, що теплова інерція підлоги становить близько 6 годин. без зайвої потреби не варто вимикати живлення системи, адже повторно увімкнути його можна буде тільки через 6 годин.
• Конструкція системи, яка може працювати і на нагрів, і на охолодження, має відповідати типу підлогового покриття, що укладається поверх нього.
• Охолоджувальну систему “теплої підлоги” не допускається встановлювати на кухні або у ванній кімнаті.
• Щоб уникнути утворення конденсату, необхідно стежити за температурою води, що подається для охолодження підлоги.
• Перший запуск системи обов’язково повинен виконуватися фахівцем. Увімкнення має здійснюватися до заливки стяжки, а потім. через 3 тижні після завершення бетонних робіт.
• Під час запуску системи в зимовий період, необхідно вмикати її поступово. Наприклад, на першу добу підлогу вмикають на 2 години, у кожний наступний день час її роботи збільшується на 30 хвилин.

Експлуатація електричної “теплої підлоги”

До основних рекомендацій з експлуатації електричної підлоги належать:

• Необхідність встановлення терморегулятора для підтримання необхідного температурного режиму. У нормальному робочому режимі системи температура має становити близько 28°С. Також при використанні терморегулятора можна домогтися значного скорочення споживання електроенергії.
• Не менш важливою умовою успішної і тривалої експлуатації є правильне встановлення датчика температури. За відсутності цього елемента або його неправильного встановлення можливе пошкодження нагрівального кабелю.
• Не слід використовувати одножильну нагрівальну підлогу як основне джерело опалення. Він призначений для застосування як додатковий варіант у поєднанні з іншими способами обігріву.
• У разі підозри в несправності системи її необхідно негайно відключити. Користуватися таким пристроєм категорично заборонено. Однією з імовірних несправностей електричних систем є неправильна робота схеми. Після увімкнення стандартний час нагрівання становить 1-2 години. Під час першого запуску пристрою повітря в приміщенні нагріватиметься протягом доби, тому не варто очікувати, що в кімнаті миттєво стане тепло.

Ремонтуємо електричну або водяну теплу підлогу своїми руками

Ремонт підлоги

Тепла підлога. це не тільки альтернативний спосіб обігріву приміщення, а й комфортна обстановка в будинку. Завдяки прихованій системі монтажу будь-яка така підлога не порушує естетику житла і може служити як основним, так і допоміжним джерелом тепла. Тому, коли електрична або водяна підлога перестає функціонувати, хочеться якомога швидше відновити її працездатність. Давайте ж розберемося, чому перестала гріти тепла підлога, і як полагодити її своїми руками.

Види систем теплої підлоги

Існує три різновиди систем підлоги з підігрівом: електричні, водяні та інфрачервоні. Відрізняються вони здебільшого своїми теплопередавальними елементами: у системі водяної підлоги. це бетонна поверхня, під якою розташовані металополімерні труби. Воду в них нагріває котел або система центрального опалення. В електричних системах роль нагрівального елементу виконує ізольований кабель, а температуру регулює термостат. Інфрачервона ж система у вигляді плівки укладається під будь-яке покриття і управляється терморегуляторами за допомогою пульта. Кожна з цих систем має свої конструктивні особливості, тому різняться не тільки причини неполадок, а й порядок їхньої діагностики та лагодження.

Основні проблеми під час експлуатації

Система водяної теплої підлоги досить проста за своєю структурою, тому причин поганої роботи не так багато. Здебільшого нагрівання не здійснюється, коли:

• Не функціонує контур водяної підлоги. Перевіряємо розподільний щиток із запірними кранами на кожен контур. вони мають бути відкриті;
• Прислухаємося, чи шумить циркуляційний насос (зазвичай його встановлюють біля котла, в розподільному щитку). Якщо живлення на нього подається, але шуму немає, його доведеться замінити.
• Потрапляння повітря в систему. Розглянемо цю проблему в подробицях.

Вирішення проблем із водяною теплою підлогою

Видалення повітря із системи

Навіть грамотний монтаж не завжди гарантує безвідмовне функціонування всієї системи. Найпоширеніша проблема, яка зустрічається найчастіше. це завоздушіваніе. Причинами можуть бути: раптове зниження тиску в контурі опалення або надлишковий нагрів; негерметичні з’єднання, протікання; неякісний монтаж (укладання трубопроводу під нахилом, відсутність кранів для стравлювання надлишкового тиску, горби під трубами, неправильний монтаж самого колектора). Можливо, перед першим запуском із системи не викачали повітря. Традиційна система опалення може функціонувати, навіть якщо в трубах присутні повітряні маси. А ось тепла підлога в такому разі перестає нагріватися зовсім. Це пов’язано з особливостями конструкції і невеликою товщиною труб.

З цією проблемою впоратися буде складно, але можливо. Перекриваємо всі контури, крім одного, оскільки найкраще прогнати кожну гілку окремо. Вмикається на малих обертах циркуляційний насос, тиск у системі піднімається до 1 кг або на 20% більший, ніж зазвичай, температура збільшується до 55 °C (у гарячій воді кисень буде вигазовуватися швидше). Система певний час має попрацювати в такому режимі (іноді для повного розповітрювання потрібно кілька днів). Якщо витратомір починає опускатися, значить, гілка функціонує нормально. Можна використовувати спеціальний сепаратор. він автоматично видалить повітря з трубопроводу.

Налаштування системи

Щоб правильно налаштувати роботу системи, треба ознайомитися з принципами роботи колектора, який спрямовує потоки теплої та відпрацьованої води. Зазвичай разом зі схемою водяної теплої підлоги йде таблиця балансування. І роботу контурів налаштовують за його допомогою. Як правило, це дві дії:

• З вентиля видаляють захисний ковпачок і закривають його до відмови.
• Використовуючи таблицю, визначають кількість обертів для кожного контуру, і провертають вентиль стільки ж разів.

У системі електричної теплої підлоги головне. це терморегулятор. Його слід налаштовувати відповідно до інструкції. У деяких випадках для ефективної роботи такій підлозі потрібне заземлення.

Як виявити несправності

Заміна несправної теплої підлоги на нову пов’язана з великими незручностями, такими, як демонтаж покриття і стяжки. Ремонт обійдеться набагато дешевше, з меншими витратами часу і сил. Тому так важливо правильно визначити причину несправності.

Незадовільна температура підлоги

• Недостатня потужність котла. Якщо котел новий, то можна зменшити температуру в рідко відвідуваних приміщеннях. Якщо прилад працює давно, то, ймовірно, йому потрібне чищення або профілактика. Також треба перевірити термодатчики.
• Килим і меблі перешкоджають віддачі тепла, тож найкраще залишати поверхні відкритими.
• Можливо, тепло йде не за призначенням. Так буває, якщо підлога була погано ізольована. Тут допоможе тільки повна переробка і встановлення хорошого утеплювача.

Підігрів здійснюється нерівномірно

Якщо після розповітрювання системи підлога все одно не гріє, значить, справа в неякісній пароізоляції або її повній відсутності. У такому разі приміщення не обігрівається, а осушується. Для перевірки можна приклеїти скотчем до ввімкненої на обігрів підлоги шматок поліетилену і добу почекати. Якщо з’явиться конденсат, то всю систему доведеться переробляти.

Підлога пошкоджена механічним шляхом

Трапляється, що вже залиту стяжкою водяну теплу підлогу випадково пошкоджують під час укладання покриття або інших робіт. Щоб відремонтувати таке пошкодження, потрібно насамперед відключити воду. Далі береться прес і муфта. Місце пошкодження зачищається, звільняється доступ до труби. При цьому треба стежити, щоб бруд не потрапив у трубопровід. Розрізаємо пошкоджену трубу і розгортаємо її кінці спеціальною розгорткою, щоб муфта не задиралася. Далі, прес-муфта одягається на трубу і затискається прес-кліщами для труб. Герметичність перевіряємо внутрішньою гідравлікою.

Важливо! Метал муфти має бути обмотаний поліетиленом у кілька шарів, щоб кисле середовище розчину його не роз’їло.

Можна також вирізати пошкоджений шматок труби і поставити на його місце новий. З двох боків трубу затягують муфтами і перевіряють під тиском. Потім поверхня закладається знову.

Ремонт мідної трубки теплої підлоги

Важливо! Місце, де була пробоїна, треба позначити, оскільки не виключені повторні протікання, через які підлогу доведеться розкривати.

Ремонт теплої підлоги за гарантією можливий, якщо:

• Має місце неправильний монтаж.
• Труби були пошкоджені під час заливки стяжки або укладання плитки.
• Під час встановлення пропустили заводський брак деталей або застосували неякісні матеріали.

Основні помилки і похибки під час монтажу

• Низькі дверні прорізи. Планувати влаштування підлоги з водяним підігрівом треба ще на стадії капремонту квартири або під час проєктування будинку, щоб врахувати такі важливі моменти, як товщина пирога теплої підлоги. Оскільки мінімальна висота пирога дорівнює 140 мм, а стандартний дверний отвір дорівнює 205 см, то для влаштування водяної підлоги доведеться збільшити отвори мінімум на 14 см.
• Неправильне розміщення колектора. Щоб не тягнути занадто довгі контури, колектор бажано розташовувати в центрі квартири або будинку. Максимальна протяжність контуру не повинна перевищувати 100 метрів. Якщо в будинку кілька поверхів, то колекторів знадобиться більше. по одному на поверх.
• Широкий крок укладання труби. Щоб підлога була комфортною, крок не повинен перевищувати 15 см. У крайових зонах. 10 см.
• Укладання труб “змійкою”. Таке укладання не забезпечує рівномірний нагрів, тому краще розкладка спіраллю або “равликом”. Тоді подача і повернення проходитимуть паралельно, взаємодіючи одне з одним, і в кімнаті не буде холодних зон. Зате укладання “зигзагом” буде ідеальним рішенням для підлоги з ухилом.
• Неправильний розрахунок теплових втрат. Без грамотного розрахунку підлозі може не вистачити теплової потужності, і вона не забезпечить необхідного обігріву. Щоб уникнути цього, краще зробити підлогу потужнішою. Тоді система, не навантажуючись, прослужить довше.
• Погано підготовлена основа. Не утрамбована, якщо це ґрунт, і неякісно вирівняна, коли це міжповерховий простір, основа може заважати рівномірному розподілу підігрітої води в трубах.
• Недостатня товщина утеплювача. Якщо ви заощадите на утеплювачі, особливо це стосується перших поверхів, то тепла підлога буде обігрівати ґрунт. Оптимальна товщина полістиролу в такому разі не повинна бути меншою за 100 мм. Але навіть на другому поверсі утеплювач уже обов’язковий, інакше тепла підлога грітиме бетон, а не повітря у квартирі.
• Брак довжини укладених труб. За стандартом, на квадратний метр підлоги має припадати 6,5 метра труби. В іншому разі потужності для хорошого обігріву приміщення може не вистачити.

Помилки монтажу водяної теплої підлоги в приватному будинку

Якщо ж усе зроблено правильно за всіма цими пунктами, але потужності все одно недостатньо, то справа може бути в поганому утепленні самого будинку або квартири. Або він зведений із матеріалів із високою теплопровідністю. Тоді не залишається нічого іншого, як додатково утеплити стіни і вікна. Можна також обладнати комбіновану систему опалення. додати радіатори.

Налаштування та ремонт електричної теплої підлоги

Система складається з таких елементів: термостата (регулятора), датчика і нагрівального кабелю. Кабель буває саморегулюючий. змінює свій опір залежно від температури, або резистивний, опір якого від температури не залежить. Через кабель пропускається електричний струм, який нагріває провідник, його ізоляційну оболонку, бетонну стяжку і так далі.

Плівкова інфрачервона підлога влаштована по-іншому, але фактично, вона теж просто ланцюг активних опорів.

Поломка якісно встановленої кабельної електричної теплої підлоги. явище досить рідкісне. Однак, якщо монтаж був некваліфікованим і при цьому використовувалися дешеві компоненти системи, то вихід такої підлоги з ладу передбачуваний.

Основні причини неефективної роботи

• Невірний вибір потужності електричного кабелю та відсутність необхідної теплоізоляції.
• Некваліфікований монтаж.
• Механічне пошкодження.
• Вихід з ладу терморегулятора або термодатчика.
• Низька напруга живлення.

Спочатку потрібно виключити зовнішні чинники. неправильний монтаж, механічне пошкодження і низьку напругу живлення, а потім переходити до діагностики самої системи. Насамперед треба визначити, який із компонентів. нагрівальний кабель, термодатчик або терморегулятор. несправний.

Якщо не проводилося ніяких ремонтних робіт поверхні підлоги, в результаті яких міг бути пошкоджений гріючий кабель, то причину треба шукати в електричній частині. І почати з вимірювання напруги живлення. Воно не повинно відхилятися від зазначеного в інструкції до терморегулятора більш ніж на 5%. Якщо згасла лампочка або значок на дисплеї терморегулятора, слід перевірити напругу (220 В) на виводах підключення нагрівального кабелю, використовуючи зовнішній датчик. Якщо напруга відсутня, то це свідчить або про несправність датчика температури або термостата, або про слабко затягнуті фіксувальні гвинти терморегулятора, які не забезпечують нормальний контакт.

Перевірка датчика температури підлоги

Щоб перевірити працездатність датчика температури, необхідно від’єднати його від терморегулятора (не дістаючи з гофротруби) і перевірити його опір. За стандартної температури його значення коливається в межах 530 кОм. Якщо датчик виявився несправним, то його слід дістати з гофрованої трубки і замінити.

Важливо! Датчик має дійти до кінця трубки! Тому на новому приладі треба відзначити довжину того, який вийнято!

Часто датчик буває встановлений неправильно. наприклад, його не помістили в трубу або він застряг у стяжці; або його так розташували в гофротрубці, що дістати немає ніякої можливості. У цьому випадку рекомендується замінити термостат на програмовану модель, яка одночасно є і регулятором потужності. Це дасть змогу теплій підлозі працювати в режимі ввімкнення. нагрівання. вимкнення.

Іноді під час виміру опору тестер показує дуже великі значення, але після заміни датчика і термостата підлога все одно не гріє. Таке можливо в разі порушення герметичності датчика температури. У такому разі рекомендується замінити його на стійку до підвищеної вологості модель.

Механічний терморегулятор. причини виходу з ладу і способи ремонту

Цей пристрій управління електричною підлогою досить часто виходить з ладу. Він розташований на стіні або в щитку, і при правильному монтажі замінити його досить легко. Під час перевірки терморегулятора насамперед слід відключити від нього нагрівальний кабель. Наступне завдання. зняти лицьову панель терморегулятора, щоб підібратися до клем і датчика.

Стандартні несправності терморегулятора і способи їх усунення

• Прилад не вмикається, індикатор (або дисплей) не горить. Для початку перевіряємо, чи подається живлення на його клеми, для чого виймаємо прилад з монтажної коробки, не від’єднуючи проводів. Перевіряємо наявність напруги в підвідних клемах, позначених як N (нуль) і L (волосінь для тримера/фаза). Для перевірки використовуємо тестерну викрутку, або мультиметр. До клеми L приєднується білий (червоний, коричневий) проводок, а до клеми N. блакитний. Підключаємо до терморегулятора живлення і приєднуємо датчик. Відкидаємо кінці дротів, що ведуть до теплої підлоги. Виставляємо максимальну температуру. За справного приладу має увімкнутися внутрішнє реле, і з’явитися напруга в клемах. Після цього ручка регулятора вивертається у зворотний бік, і виставляється мінімальна температура. Реле знову має спрацювати і довести відсутність напруги на клемах, що і покаже мультиметр. Відсутність напруги в провідних проводах означає, що поломку треба шукати в електрощитку або проводці. Якщо виявлено фазу в клемі N, то після знеструмлення приміщення дроти треба поміняти місцями. У разі, коли живлення подається і розподілено правильно, то терморегулятор, найімовірніше, вийшов з ладу. Якщо гарантія ще не скінчилася, то його можна поміняти безкоштовно.
• Терморегулятор підтримує робочий режим, лампочка горить, але підлога не нагрівається. У наявності обрив нагрівальної жили електричного кабелю. Слід знайти місце обриву і ліквідувати його.
• Червоний індикатор на лицьовій панелі агрегату змінює свій колір на зелений, блимає, на дисплеї з’являється напис про несправність температурного датчика. У такому разі потрібна заміна датчика температури. Якщо він був вмонтований грамотно (в гофротрубу), то зробити це нескладно.
• Вимкнення терморегулятора за слабкого нагрівання свідчить про неправильне встановлення термодатчика. Він розташований або занадто близько до кабелю, або навіть стикається з ним.

На фото можна побачити, де розташовані клемні колодки:

• для під’єднання до мережі;
• до проводів теплої підлоги;
• датчику температури підлоги;
• заземлення (колодка заземлення є не у всіх регуляторів).

Якщо несправний термостат змінюється на аналогічний, то можна використовувати старий датчик. Якщо модель інша, то сенсор теж слід замінити, тим паче що він зазвичай йде в комплекті з новим термостатом.

Електронний терморегулятор. можливі проблеми та методи їх усунення

Електронний терморегулятор електричної підлоги складається з трьох елементів: мікропроцесора, датчика і ключа. Його основні переваги. легкість налаштування і простота управління опалювальною системою. На електронному табло відображається вся необхідна інформація, а програмування здійснюється за допомогою кнопок. Якщо в такого регулятора є функція збереження налаштувань, то йому не страшні вимкнення електроенергії. вся інформація збережеться завдяки автономній батарейці, вбудованій у корпус.

• Під час спроби нагрівання клацає силове реле терморегулятора, індикація змінюється з червоної на зелену і назад, а на табло з’являється напис “Lo” (Low power). Ця помилка означає відмову іоністора. Іоністор. це щось середнє між конденсатором і акумулятором. Він потрібен якраз для того, щоб прилад не “забував” налаштування. Якщо в черговому режимі терморегулятор не барахлив, значить, причину треба шукати в іншому. У блоці живлення електронного терморегулятора є баластний конденсатор. Він може з часом втрачати свою ємність. Варто замінити конденсатор на модель з більшою робочою напругою (305В), яка зможе витримувати і короткі імпульси. Наприклад, на конденсатор придушення ЕМП B32922-C3334-K, 0.33 мкф, 305В, 10%, X2.
• Погіршилася читабельність дисплея, деякі піктограми зникли, а зображення стало тьмяним. Слід перевірити з’єднання контактних майданчиків РК-індикатора з платою. З’єднання між ними реалізовано через смужки струмопровідної гуми. Для відновлення властивостей треба протерти їх спиртом. Якщо не допоможе. тоді перевіряються ємності електролітичних конденсаторів.
• Якщо клацання реле триває, але сам прилад працює нормально, то можна спробувати замінити реле на опто-симістор. У стандартних електронних термостатів є регулювання гістерезису (зони нечутливості). Якщо виставлено температуру 0-2 градуси, то реле клацає під час нагрівання/охолодження на ці 0-2 градуси. Треба виставити 5-10 градусів, і воно стане спрацьовувати рідше.

Перевірка працездатності нагрівального кабелю

Якщо датчик і терморегулятор виявилися справними, то наступною буде здійснюватися перевірка кабелю, що гріє. Для цього треба виміряти опір кабелю та ізоляції і порівняти показники із записаними в паспорті або гарантійному талоні. Якщо вони невідомі, то оцінку можна зробити, спираючись на значення 100-120 Вт/м 2. Занадто великі показники опору свідчать про пошкодження кабелю. Також на це вкаже знижений опір ізоляції (між жилою, що гріє, і обплетенням). Нормальним показником є значення від 1 Мом. Якщо прилад показує нуль, то це означає, що в системі сталося коротке замикання. Як правило, це замикання проводів від перегріву (неправильно розраховано перетин).

Щоб знайти місце обриву, знадобиться або високовольтний генератор, або аудіодетектор. Якщо обидва ці прилади місце розриву не виявили, то застосовуються термопластини. На жаль, щоб використовувати дане обладнання, треба володіти високим рівнем професіоналізму. Коли місце обриву знайдено, жили з’єднуються за допомогою гільз потрібного діаметру й обтискаються спеціальними прес-кліщами. Місце з’єднання ізолюється термоусадочною муфтою, яку нагрівають будівельним феном. Під впливом тепла вона стискається і герметизує місце розриву. Важливо! Навколо нагрівального елемента не повинно бути порожнеч, оскільки це може викликати перегрів кабелю.

Іноді причина поганої роботи. окислення точок у місцях з’єднань кабелю. Тоді необхідно провести зачистку металізованих поверхонь жил. Іноді необхідно замінити контакти і забезпечити їх надійне з’єднання. Муфта. це найслабше місце нагрівального кабелю. Зношені муфти з часом починають затікати і руйнуватися, особливо після потрапляння води. Підвищене навантаження (наприклад, важкі меблі), теж може викликати перегрів і подальше руйнування кабелю.

Основні причини слабкого нагріву теплої підлоги

• Напруга живлення. Добре, якщо в мережі стабільна напруга в 220. 230 В. Але при його зменшенні хоча б на 10%, закладена потужність зменшиться на 19%! У цьому випадку показано встановлення стабілізатора напруги.
• Опір нагрівального кабелю. При її збільшенні на 10%, потужність, що виділяється, зменшується на 10%.
• Довжина нагрівального кабелю. При збільшенні його заводської довжини навіть на 2%, погонна і загальна потужність зменшується на 2%.

Коли пошкодження виникло в кабелі, залитому стяжкою, то пошук несправності не приносить користі, тому що його заміна або ремонт можливі вкрай рідко. Якщо ж ідеться про плівкове поле, то можна підняти покриття і спробувати самостійно знайти те місце, де сталося коротке замикання.

Слід пам’ятати, що всі маніпуляції з електричною частиною потрібно проводити тільки в тому випадку, якщо є мінімальні навички і знання. В іншому випадку краще звернутися за допомогою до фахівців.

Правильний монтаж і експлуатація. запорука того, що тепла підлога радуватиме ефективною роботою. Але навіть якщо буде потрібна заміна компонентів системи, ви зможете провести її самостійно.