Як зробити двері з дощок своїми руками
Дерев’яні двері не можна назвати дефіцитним товаром у наші дні, набагато важче знайти по-справжньому якісний продукт. Практично весь асортимент спеціалізованих магазинів. це конструкції з величезною кількістю синтетичних добавок. Про якість, і вже тим більше екологічність таких виробів судити складно. Виготовлення дерев’яних дверей. не дуже проста справа. І коли з’являється бажання і необхідність зробити добротний надійний виріб власноруч, потрібно підготувати столярний інструмент, відповідний матеріал і братися до справи. Давайте детально розглянемо кілька варіантів, як зробити двері з дощок своїми руками.
Конструкції дверей з натуральної деревини
Класифікація виробів залежить від особливості їхньої конструкції:
- З масиву. Полотно виробу зібрано з товстої шпунтованої дошки. Жорсткість конструкції забезпечують похилі або горизонтальні перемички.
- Фільончаста. Являє собою каркас, зібраний з оброблених дощок, і вставок. фільонок. Збірка виробу виконується із застосуванням столярного клею. Виготовлення фільончастих дерев’яних дверей своїми руками може виявитися складним. Для робочого процесу потрібні верстати і столярні навички.
- Щитові двері умовно можна назвати дерев’яними. В основі конструкції. рама з деревини. В якості зовнішньої обшивки найчастіше виступає Деревоволокниста плита або фанера. Для заповнення внутрішньої порожнини є кілька варіантів: картонна комірчаста набивка, склеєний брус, або шар утеплювача. Можна залишити двері порожнистими.
Вибір матеріалу
Як самому зробити двері з масиву дерева своїми руками, і отримати виріб хорошої якості? Для початку потрібно переконатися, що обрано хороший матеріал. Важливо врахувати не тільки вид деревини, з якого виготовлений пиломатеріал, а й його сортність, якість обробки і просушування.
Порода деревини
- Сосна. легка в обробці, але з часом розсихається. Має високу смолистість. Наявність синяви на поверхні матеріалу свідчить про порушення технології зберігання.
- Ялина. м’яка деревина із золотистим відтінком, здатна зберігати свій натуральний колір протягом тривалого часу. Порода має малу смолистість і не схильна до розтріскування, має мало сучків, проте складніша в процесі шліфування та різання, ніж сосна.
- Модрина. дорогий матеріал зі щільною однорідною структурою. Не гниє і не вимагає додаткової обробки спеціальними захисними складами.
- Кедр. міцна і дорога деревина. Не піддається гниттю, має приємний аромат і антисептичні властивості, надаючи цілющі властивості на оточуючих. Колір його межує від світло-рожевого і світло-бежевого до темно. коричневого.
- Дуб. чудовий матеріал за міцністю і довговічністю, але складний в обробці. При недотриманні технології може розколотися.
Критерії вибору пиломатеріалів
Якщо вибір деревини залежить більше від фінансових можливостей, то на якості економити не варто. Навіть недорогий пиломатеріал має бути добре просушений і оброблений. Щоб вхідні дерев’яні двері з часом не розсохлися, не викривилися і тішили як довгим терміном служби, так і гідним зовнішнім виглядом, під час купівлі матеріалу слід врахувати:
- Сортність дощок (“екстра” або сорт “А”) Гладка однорідна поверхня без сучків або зовсім з невеликою їхньою кількістю, світла поверхня з чітко вираженим деревним візерунком. це показник хорошої якості.
- Залишкова вологість у межах 12-15 %. Процес видалення вологи з деревини повинен проходити в сушильній камері.
- Рівність. Цей показник перевіряють на горизонтальній гладкій поверхні. Замки паз-шип повинні ідеально підходити один до одного.
Процес виготовлення дверей із дощок
Технологія виготовлення дерев’яних дверей не така проста, і залежить від конструкції. Наприклад, виробництво фільончастих дверей вимагає хороших навичок поводження з інструментом і вміння працювати на верстатах. Розглянемо кілька варіантів, як зробити вхідні двері в будинок, лазню або господарську споруду.
Двері з масиву
З масиву можна зібрати вхідні двері в будинок, лазню, господарське приміщення, міжкімнатні конструкції. Для житлових приміщень вироби ретельно обробляють, щоб вони мали естетично приємний вигляд. Найпростіші щитові двері з дерева являють собою суцільний щит, укріплений поперечними або діагональними елементами. Для конструкції підходить шпунтована дошка або звичайна (для госпприміщень). будівель). Якщо ви збираєтеся виготовляти дерев’яні вхідні двері в житловий будинок, приготуйте дошку завтовшки 40-60 мм.
- Спочатку роблять розмітку дощок за заданим розміром і розпилюють їх.
- Підготовлений матеріал укладають у площину таким чином, щоб малюнок деревини був спрямований в один бік.
- Між собою дошки з’єднують з використанням столярного клею.
- Відміряють покладену ширину стулки і спилюють надлишок.
- Зроблений щит у кількох місцях затискають струбцинами і витримують на рівній поверхні до повного висихання.
- Подальша обробка фрезером робить непомітними місця з’єднання окремих дощок і вирівнює поверхню.
- Як виготовити поперечки? З дошки випилюють деталі, які в розрізі мають форму трапеції.
- Для виготовлення паза поперечину прикладають на полотно і обмальовують її по периметру.
- За розміткою фрезером вирізають паз, глибиною до половини товщини дошки.
- Поперечину заганяють у паз із бічного боку, акуратно підбиваючи її киянкою.
Для встановлення в будинок саморобний варіант вимагає невеликого доопрацювання. покриття водовідштовхувальними складами, антипіренами, морилкою, лаком. Якщо є необхідність додатково утеплити двері, найбільш простим і недорогим способом є оббивка полотна дерматином.
Фільончасті двері
Фільончасті дерев’яні двері своїми руками зробити зовсім непросто, оскільки всі елементи конструкції потребують складної обробки на верстатах. Виріб являє собою каркас із бруса і фільонок. елементів, які заповнюють вільний простір каркаса.
- Початковий етап. складання докладного креслення з вимірами всіх окремих елементів конструкції. Необхідно врахувати не тільки довжину і ширину кожної деталі полотна, а й параметри паза.
- Для виготовлення рами і поперечок використовують дошку або брус. Елементи обробляють фрезером, щоб отримати шип і паз відповідно до креслень.
- По торцях поперечних елементів виконують паз для подальшого монтажу фільонок.
- Для фільонок використовують дошку, деревно-стружкову плиту, фанеру або скло (для міжкімнатних конструкцій).
- Поверхню дерев’яних фільонок обробляють фрезером для отримання рельфа, або залишають гладкою. Зменшують товщину краю, щоб він вільно входив у паз поперечок.
- Перед складанням усі елементи конструкції просочують антисептиком і дають висохнути.
- Збірка дверей своїми руками виконується на рівній поверхні. Усі місця з’єднань промазують столярним клеєм.
- Готове полотно акуратно підбивають киянкою по всіх стиках, перевіряють градуси кутів, стискають струбцинами і залишають до моменту висихання.
Для фінішного оздоблення використовують морилку, лак або віск, після чого виконують монтаж фурнітури.
Щитова конструкція
Щитові вхідні дерев’яні двері своїми руками збираються досить просто. Щоб отримати добротний виріб, у процесі роботи потрібно контролювати кути. щоб вони були прямі, а сторони. рівні. Щитові двері можуть мати суцільне або дрібнопустотне полотно. У першому випадку для виготовлення щита використовують деревину низ5ого сорту. Для другого варіанту збирають конструкцію з того ж матеріалу, тільки між каркасними елементами залишаються зазори.
Необхідно визначитися з технологією виготовлення, оскільки зробити дерев’яні двері своїми руками можна одним із трьох способів:
- Зібрати обв’язку, всередині якої змонтувати дрібнозаповнений або суцільний щит.
- Виготовити щит, після чого виконати обв’язку навколо нього і облицювати виріб.
- Виготовити окремо щит і раму, зібрати в єдину конструкцію і облицювати.
Порядок виконання складання дверей першим способом відбувається так:
- Для обв’язки вибирають брус відповідного перерізу (наприклад, 30120 мм), нарізають його відповідно до вимірів довжини і ширини полотна.
- Для з’єднання елементів рами між собою в торцевих частинах бруса випилюють виїмки для стику “в півдерева” або “в лапу”.
- На підготовлені пази наносять столярний клей і з’єднують один з одним. На цьому етапі контролюють градус усіх кутів.
- Після просушування в місцях з’єднання просвердлюють наскрізні отвори діаметром до 10 мм, в які вбивають нагелі, попередньо змастивши їх столярним клеєм.
- Коли виготовлений щит висох у місцях з’єднання, з одного боку конструкції можна виконати облицювання Деревоволокниста плита або фанерою. Матеріал, випиляний за розміром полотна, укладають на рівну поверхню, розмічають розташування рами. Ті місця, де буде з’єднання облицювання з рамою, добре промазують столярним клеєм, після чого укладають раму і притискають пресом до моменту висихання.
- Далі можна заповнювати внутрішню частину рами низькосортною деревиною, брусом, відрізками Деревоволокниста плита. Елементи наповнювача з’єднують столярним клеєм і розміщують їх на нижньому облицювальному полотні між брусами обв’язувальної рами.
- Верхнє облицювання монтують після того, як шар заповнення висохне.
- На завершення виконують фрезерну обробку поверхні полотна і торцевих частин рами.
Як зробити дерев’яні двері своїми руками? Відповідь проста: не обов’язково мати величезний досвід і спеціальну освіту. Виготовлення вхідних дверей з дерева. процес, який вимагає трохи вільного часу, майстерності та бажання зробити гарну річ власними руками. Витрачені кілька годин дадуть змогу навчитися столярній справі та заощадити бюджет.
Як зробити двері. самостійно 2 варіанти доступних новачкові
Ринок дверей величезний і натуральне дерево, як і раніше, залишається нев’янучою класикою. Але не кожні двері під силу зробити новачкові, тому далі ви дізнаєтеся за які полотна можна братися дилетанту, а які краще замовляти в майстерні. Після чого ми з вами детально розберемо, як зробити двері в домашніх умовах, причому в 2 варіантах і з усіма тонкощами.
Види дерев’яних дверей
Дерев’яні двері самому зробити не проблема, але спочатку потрібно розібратися, куди ви це полотно маєте намір ставити і які вимоги до його естетичних та експлуатаційних даних пред’являються. Адже погодьтеся, одна справа комора на задньому дворі і зовсім інша, виготовлення дверей своїми руками для кімнат або улюбленої лазні.
Масивні полотна
В даному випадку, термін “масивні двері” ніяк не відноситься ні до розмірів, ні до ваги дверного полотна. Це означає, що двері повністю зроблені з дерева і ніяких технологічних пустот всередині немає. Плюс до всього таке полотно збирається з цільних дощок і не має будь-яких вікон чи інших вставок.
У магазинах ціна на такий товар одна з найвищих і в той же час зробити цільні масивні двері своїми руками цілком реально для будь-якого домашнього майстра. Міцність у такого полотна найвища, міцнішими за масивні є тільки залізні двері, та й то не всі, якщо порівнювати з китайським товаром, то краще самому зробити двері зі шпунтованої дошки.
Звичайно, за суцільне полотно, що сяє вишуканим поліруванням, одразу братися не варто, а ось як зробити двері власноруч, приміром, для лазні ми вам розповімо у всіх подробицях, але трохи згодом
Фільончасті полотна
Якщо пояснювати просто, то термін “фільончасті двері” означає збірні полотна. Тобто спочатку робиться якийсь каркас, а потім у певних місцях цього каркаса вставляються фільонки (вставки).
У класичних фільончастих полотнах такі вставки робляться з дерева. У міжкімнатних фільончастих дверях замість дерева може використовуватися скло. Конструкція виходить легкою і красивою, плюс матеріалу на неї йде менше.
Але майстрам-початківцям ми не радимо братися за цей вид дверей. По-перше, щоб правильно зістикувати планки каркаса і вставити в них фільонки, потрібен навик, а по-друге, для виготовлення таких полотен потрібно багато хорошого, в тому числі професійного інструменту.
Щитові та каркасні полотна
З точки зору обивателя щитові та каркасні двері мало чим відрізняються. Вважається, що щитові двері складаються з прямокутного короба, який по обидва боки зашитий цілісними листами Деревоволокниста плита або фанерою. При цьому її каркасна сестра зроблена з такого ж короба, тільки всередині встановлені ребра жорсткості з дерев’яних брусків.
Професіонали ділять ці двері за іншими критеріями, вони розрізняють суцільні, пустотілі і дрібнопустотні полотна.
- Суцільні полотна. є найякіснішими в цій ніші. Усередині короб заповнюється дерев’яною рейкою, що в рази підвищує міцність конструкції. Щоправда, якість рейки не найвища, найчастіше туди йдуть відходи. Частково така конструкція нагадує цілісний масив, тільки там використовується висококласна шпунтована дошка, а тут відходи виробництва;
- Дрібнопустотні полотна. від суцільних такі двері відрізняються тим, що внутрішність полотна заповнюється фрагментарно. Грубо кажучи, коли хочуть заощадити або не вистачає дерев’яних рейок для суцільного заповнення, ці рейки кріплять із пропусками, через одну;
У щитових полотнах технологія та існуючі ГОСТи дозволяють в якості наповнювача крім дерев’яних рейок використовувати Деревно-стружкову плиту, Деревоволокнисту плиту, пінопласт і навіть стільниковий картон.
- Пустотілі полотна. найпростіший і найдешевший варіант дверей. Тут з двох боків короба просто набиваються листи фанери або Деревоволокниста плита. Щоб порожній короб був не таким гучним, туди монтується наповнювач. Найдешевший варіант наповнювача. це стільниковий картон, а найкращий. пінопласт.
Зрозуміло, що прості двері своїми руками зробити легше, тому фільончасті конструкції ми залишимо в спокої і зупинимося на масивних і щитових полотнах.
Два варіанти складання дверного полотна
З видами конструкцій визначилися, але перед тим як зробити двері власноруч, давайте коротко пройдемося мінімальним набором інструменту і оберемо деревину для нашого майбутнього витвору столярного мистецтва.
Який інструмент потрібен
Інструменту багато не буває, водночас не завжди є можливість купити повний набір, але оскільки самому зробити двері без інструменту не вийде, ми пройдемося по основних позиціях.
- Ножівка по дереву;
- Електродриль;
- Кутник;
- Рулетка;
- Набір викруток або електричний шуруповерт;
- Рубанок;
- Набір стамесок;
- Рівень;
- Мінімум 2. 3 струбцини;
- Молоток металевий;
- Киянка (молоток дерев’яний або гумовий);
- Плоскогубці;
- Шило;
- Наждак або шліфмашинка.
Якщо ви хочете зробити дійсно красиві двері своїми руками, то доведеться розщедритися на якісну ручну фрезу з кондуктором (напрямна станина для руху фрези). Без неї фігурні деталі ви не зробите.
Вибираємо деревину
Під час вибору породи дерева бажано врахувати кілька рекомендацій. Так, для сухого приміщення можна брати будь-яку деревину, але якщо ми робимо двері власноруч, від міцних порід, таких як дуб або акація, краще відмовитися, їх складно обробляти.
У вологі приміщення, наприклад, у лазню, краще брати модрину, осику або сосну, вони менше схильні до гниття. Але водночас для парилки використовуються тільки листяні породи, за високих температур із хвойних порід буде текти смола. Найбільш доступний варіант. липа.
Для дверей вам потрібен, так званий “діловий ліс”. На відміну від звичайного там менше сучків, а головне він добре висушений. Вологість робочої деревини не повинна перевищувати 15 %.
Деякі фірми пропонують ліс, просочений захисними складами в автоклавах, коштує він на третину дорожче, зате потім вам не морочити голову з антисептиками, плюс промислове просочення на порядок якісніше
У жодному разі не купуйте криві дошки, особливо “пропелер”, що б вам не говорили, вирівняти поведену дошку вже не реально.
Варіант Двері з цільного масиву
Виготовлення дверей своїми руками починається з підбору дошки. Річ у тім, що основою полотна є щит, набраний зі шпунтованої або просто струганої дошки. Якщо ви робите двері в підсобне приміщення, то можна взяти звичайну дошку вона дешевша. Якщо ж двері стоять на видному місці, то краще купити шпунтовану дошку.
Мінімальна товщина дошки для дверей становить 25 мм, але з такою планкою незручно працювати, тому якщо у вас одношаровий щит краще використовувати дошку завтовшки від 40 мм.
Спочатку берете дошки і на абсолютно рівному столі з’єднуєте їх між собою. Шпунтована дошка стикується за принципом шип-паз, тому з першого разу зібрати щит “на суху” може бути складно. На цьому етапі ваше завдання зачистити всі задирки, щоб щит нормально з’єднувався.
Коли щит зібрався, ви олівцем нумеруєте дошки і розбираєте конструкцію. Тепер по черзі закладаєте в паз кожної планки столярний клей і знову з’єднуєте щит в єдину конструкцію. Цього разу перша планка впирається в який-небудь жорсткий виступ, а всі наступні дошки під час стикування щільно підбиваються киянкою.
Щоб планки щита під час сушіння не розійшлися, їх потрібно в 2-3 місцях стягнути струбцинами з боків, плюс зверху і знизу прикладаються 2 рівні дошки і також стягуються струбцинами. За такого підходу планки вже нікуди не поведе.
Через добу частину струбцин можна буде зняти і приступити до монтажу основних утримуючих ребер жорсткості. Ребра жорсткості. це найпростіший варіант складання масивних дверей, розташовувати їх можна як завгодно, головне, щоб вони надійно утримували вертикальні планки щита і забезпечували жорсткість полотну.
З’єднання буде на порядок міцнішим, якщо ви вріжете ребра жорсткості в масив полотна, але тут вам доведеться вибирати пази під ребра жорсткості. Теоретично такі пази можна вибрати за допомогою ножівки і стамески, але на це здатний тільки майстер, дилетанту для такої роботи краще взяти фрезу або взагалі відмовитися від врізки планок, просто прибити їх зверху.
Але є ще один альтернативний варіант, за якого накладні ребра жорсткості не використовуються. Для цього випадку вам бажано мати фрезу. Схема приблизно така: ви збираєте щит, після чого по верхньому і нижньому торцю щита прорізаєте паз і клеїте в нього шпунтовану дошку. Додатково з’єднання фіксується саморізами.
Декор масивних дверей з натурального дерева. це окрема велика тема і найкраще вона розкрита “ТУТ”.
Варіант Збірка щитових дверей
Якщо ви розібралися, як зробити двері самому з масиву, то зібрати щитові пустотілі двері для вас не становитиме великих труднощів. У цьому випадку найголовніше зібрати міцний каркас. Найчастіше для цих цілей береться дошка товщиною від 20 мм.
Варіант стикування кутів показано на схемі нижче, але якщо ви не бажаєте морочитися з вирізанням пазів, то можна вчинити простіше, узяти металеві меблеві куточки і, вибравши стамескою невеликі заглиблення під них, стягнути корпус куточками. У будь-якому разі потім усі з’єднання прикриються щитом.
Найдоступніший за ціною варіант обшивки короба. це Деревоволокниста плита або фанера, але зовнішній вигляд буде не найкращим. Якщо зовнішній вигляд дверей для вас важливий, то краще купити готову ламіновану плиту Деревоволокниста плита, серед професіоналів такі плити називають дверними картками.
Зазвичай Деревоволокниста плита картка просто сідає на хороший столярний клей, але якщо ви сумніваєтеся в міцності конструкції, то можна додати кілька саморізів. Тільки в цьому випадку капелюшки саморізів доведеться якось прикривати, наприклад, наклейками або пластиковими фішками.
Повністю порожнисті двері ми вам робити не рекомендуємо, всередині мають бути кілька ребер жорсткості. А щоб порожня коробка не “дзвеніла” решту простору можна заповнити пінопластом або мінеральною ватою.
Тепер вам залишилося тільки вибрати і врізати петлі після чого встановити ваші нові двері. Про тонкощі вибору і врізки петель ви можете дізнатися “ТУТ”, а техніка встановлення дверей показана “ТУТ”.
Як бачите, зробити двері власноруч не так складно, у всякому разі, людині, яка не боїться ножівки й молотка, таке завдання до снаги. На відео в цій статті майстри розкривають свої тонкощі і дають рекомендації з облаштування дверей, тож вивчайте нашу інструкцію, дивіться відео і не бійтеся, все у вас вийде.
Як зробити двері. самостійно 2 варіанти доступних новачкові
Ринок дверей величезний і натуральне дерево, як і раніше, залишається нев’янучою класикою. Але не кожні двері під силу зробити новачкові, тому далі ви дізнаєтеся за які полотна можна братися дилетанту, а які краще замовляти в майстерні. Після чого ми з вами детально розберемо, як зробити двері в домашніх умовах, причому в 2 варіантах і з усіма тонкощами.
Види дерев’яних дверей
Дерев’яні двері самому зробити не проблема, але спочатку потрібно розібратися, куди ви це полотно маєте намір ставити і які вимоги до його естетичних і експлуатаційних даних пред’являються. Адже погодьтеся, одна справа комора на задньому дворі і зовсім інша, виготовлення дверей своїми руками для кімнат або улюбленої лазні.
Масивні полотна
В даному випадку, термін “масивні двері” ніяк не відноситься ні до розмірів, ні до ваги дверного полотна. Це означає, що двері повністю зроблені з дерева і ніяких технологічних пустот всередині немає. Плюс до всього таке полотно збирається з цільних дощок і не має будь-яких вікон чи інших вставок.
У магазинах ціна на такий товар одна з найвищих і в той же час зробити цільні масивні двері своїми руками цілком реально для будь-якого домашнього майстра. Міцність у такого полотна найвища, міцніші за масивні тільки залізні двері, та й то не всі, якщо порівнювати з китайським товаром, то краще самому зробити двері зі шпунтованої дошки.
Звичайно, за суцільне полотно, що сяє вишуканим поліруванням, одразу братися не варто, а ось як зробити двері власноруч, приміром, для лазні ми вам розповімо у всіх подробицях, але трохи згодом
Фільончасті полотна
Якщо пояснювати просто, то термін “фільончасті двері” означає збірні полотна. Тобто спочатку робиться якийсь каркас, а потім у певних місцях цього каркаса вставляються фільонки (вставки).
У класичних фільончастих полотнах такі вставки робляться з дерева. У міжкімнатних фільончастих дверях замість дерева може використовуватися скло. Конструкція виходить легкою і красивою, плюс матеріалу на неї йде менше.
Але майстрам-початківцям ми не радимо братися за цей вид дверей. По-перше, щоб правильно зістикувати планки каркаса і вставити в них фільонки, потрібен навик, а по-друге, для виготовлення таких полотен потрібно багато хорошого, зокрема професійного інструменту.
Щитові та каркасні полотна
З точки зору обивателя щитові та каркасні двері мало чим відрізняються. Вважається, що щитові двері складаються з прямокутного короба, який по обидва боки зашитий цілісними листами Деревоволокниста плита або фанерою. При цьому її каркасна сестра зроблена з такого ж короба, тільки всередині встановлені ребра жорсткості з дерев’яних брусків.
Професіонали ділять ці двері за іншими критеріями, вони розрізняють суцільні, пустотілі і дрібнопустотні полотна.
- Суцільні полотна. є найякіснішими в цій ніші. Усередині короб заповнюється дерев’яною рейкою, що в рази підвищує міцність конструкції. Щоправда, якість рейки не найвища, часто туди йдуть відходи. Частково така конструкція нагадує цілісний масив, тільки там використовується висококласна шпунтована дошка, а тут відходи виробництва;
- Дрібнопустотні полотна. від суцільних такі двері відрізняються тим, що внутрішність полотна заповнюється фрагментарно. Грубо кажучи, коли хочуть заощадити або не вистачає дерев’яних рейок для суцільного заповнення, ці рейки кріплять із пропусками, через одну;
У щитових полотнах технологія та існуючі ГОСТи дають змогу як наповнювач, окрім дерев’яних рейок, використовувати Деревно-стружкову плиту, Деревоволокнисту плиту, пінопласт і навіть стільниковий картон.
- Пустотілі полотна. найпростіший і найдешевший варіант дверей. Тут із двох боків короба просто набиваються листи фанери або Деревоволокниста плита, яка може бути. Щоб порожній короб був не таким гучним, туди монтується наповнювач. Найдешевший варіант наповнювача. це стільниковий картон, а найкращий. пінопласт.
Зрозуміло, що прості двері своїми руками зробити легше, тому фільончасті конструкції ми залишимо в спокої і зупинимося на масивних і щитових полотнах.
Два варіанти складання дверного полотна
З видами конструкцій визначилися, але перед тим як зробити двері власноруч, давайте коротко пройдемося мінімальним набором інструменту і оберемо деревину для нашого майбутнього витвору столярного мистецтва.
Який інструмент потрібен
Інструменту багато не буває, водночас не завжди є можливість купити повний набір, але оскільки самому зробити двері без інструменту не вийде, ми пройдемося по основних позиціях.
- Ножівка по дереву;
- Електродриль;
- Косинець;
- Рулетка;
- Набір викруток або електричний шуруповерт;
- Рубанок;
- Набір стамесок;
- Рівень;
- Мінімум 2. 3 струбцини;
- Молоток металевий;
- Киянка (молоток дерев’яний або гумовий);
- Плоскогубці;
- Шило;
- Наждак або шліфмашинка.
Якщо ви хочете зробити дійсно красиві двері своїми руками, то доведеться розщедритися на якісну ручну фрезу з кондуктором (напрямна станина для руху фрези). Без неї фігурні деталі ви не зробите.
Вибираємо деревину
Під час вибору породи дерева бажано врахувати кілька рекомендацій. Так для сухого приміщення можна брати будь-яку деревину, але якщо ми робимо двері своїми руками, від міцних порід, таких як дуб або акація, краще відмовитися, їх складно обробляти.
У вологі приміщення, наприклад, у лазню, краще брати модрину, осику або сосну, вони менше схильні до гниття. Але водночас для парилки використовуються тільки листяні породи, за високих температур із хвойних порід буде текти смола. Найбільш доступний варіант. липа.
Для дверей вам потрібен, так званий “діловий ліс”. На відміну від звичайного там менше сучків, а головне він добре висушений. Вологість робочої деревини не повинна перевищувати 15 %.
Деякі фірми пропонують ліс, просочений захисними складами в автоклавах, коштує він на третину дорожче, зате потім вам не морочити голову з антисептиками, плюс промислове просочення на порядок якісніше.
У жодному разі не купуйте криві дошки, особливо “пропелер”, що б вам не казали, вирівняти поведену дошку вже не реально.
Варіант Двері з цільного масиву
Виготовлення дверей своїми руками починається з підбору дошки. Річ у тім, що основою полотна є щит, набраний зі шпунтованої або просто струганої дошки. Якщо ви робите двері в підсобне приміщення, то можна взяти звичайну дошку вона дешевша. Якщо ж двері стоять на видному місці, то краще купити шпунтовану дошку.
Мінімальна товщина дошки для дверей становить 25 мм, але з такою планкою незручно працювати, тому якщо у вас одношаровий щит краще використовувати дошку товщиною від 40 мм.
Спочатку берете дошки і на абсолютно рівному столі з’єднуєте їх між собою. Шпунтована дошка стикується за принципом шип-паз, тому з першого разу зібрати щит “на суху” може бути складно. На цьому етапі ваше завдання зачистити всі задирки, щоб щит нормально з’єднувався.
Коли щит зібрався, ви олівцем нумеруєте дошки і розбираєте конструкцію. Тепер по черзі закладаєте в паз кожної планки столярний клей і знову з’єднуєте щит в єдину конструкцію. Цього разу перша планка впирається в який-небудь жорсткий виступ, а всі наступні дошки під час стикування щільно підбиваються киянкою.
Щоб планки щита під час сушіння не розійшлися, їх потрібно в 2-3 місцях стягнути струбцинами з боків, плюс зверху і знизу прикладаються 2 рівні дошки і також стягуються струбцинами. За такого підходу планки вже нікуди не поведе.
Через добу частину струбцин можна буде зняти і приступити до монтажу основних утримуючих ребер жорсткості. Ребра жорсткості. це найпростіший варіант складання масивних дверей, розташовувати їх можна як завгодно, головне, щоб вони надійно утримували вертикальні планки щита і забезпечували жорсткість полотну.
З’єднання буде на порядок міцнішим, якщо ви вріжете ребра жорсткості в масив полотна, але тут вам доведеться вибирати пази під ребра жорсткості. Теоретично такі пази можна вибрати за допомогою ножівки і стамески, але на це здатний тільки майстер, дилетанту для такої роботи краще взяти фрезу або взагалі відмовитися від врізки планок, просто прибити їх зверху.
Але є ще один альтернативний варіант, при якому накладні ребра жорсткості не використовуються. Для цього випадку вам бажано мати фрезу. Схема приблизно така: ви збираєте щит, після чого по верхньому і нижньому торцю щита прорізаєте паз і клеїте в нього шпунтовану дошку. Додатково з’єднання фіксується саморізами.
Декор масивних дверей з натурального дерева це окрема велика тема і найкраще вона розкрита “ТУТ”.
Варіант Збірка щитових дверей
Якщо ви розібралися, як зробити двері самому з масиву, то зібрати щитові пустотілі двері для вас не складе великих труднощів. У цьому випадку найголовніше зібрати міцний каркас. Найчастіше для цих цілей береться дошка товщиною від 20 мм.
Варіант стикування кутів показано на схемі нижче, але якщо ви не бажаєте морочитися з вирізанням пазів, то можна вчинити простіше, взяти металеві меблеві куточки і вибравши стамескою невеликі заглиблення під них, стягнути корпус куточками. У будь-якому разі потім усі з’єднання прикриються щитом.
Найдоступніший за ціною варіант обшивки короба. це Деревоволокниста плита або фанера, але зовнішній вигляд буде не найкращим. Якщо зовнішній вигляд дверей для вас важливий, то краще купити готову ламіновану плиту Деревоволокниста плита, серед професіоналів такі плити називають дверними картками.
Зазвичай Деревоволокниста плита картка просто сідає на хороший столярний клей, але якщо ви сумніваєтеся в міцності конструкції, то можна додати кілька саморізів. Тільки в цьому випадку капелюшки саморізів доведеться якось прикривати, наприклад, наклейками або пластиковими фішками.
Повністю порожнисті двері ми вам робити не рекомендуємо, всередині мають бути кілька ребер жорсткості. А щоб порожня коробка не “дзвеніла” решту простору можна заповнити пінопластом або мінеральною ватою.
Тепер вам залишилося тільки вибрати і врізати петлі після чого встановити ваші нові двері. Про тонкощі вибору і врізки петель ви можете дізнатися “ТУТ”, а техніка встановлення дверей показана “ТУТ”.
Як бачите, зробити двері своїми руками не так складно, у всякому разі, людині, яка не боїться ножівки і молотка, таке завдання під силу. На відео в цій статті майстри розкривають свої тонкощі і дають рекомендації з облаштування дверей, тож вивчайте нашу інструкцію, дивіться відео і не бійтеся, все у вас вийде.
Як зробити дерев’яні двері своїми руками: фото-інструкція
- низька теплопровідність;
- висока міцність і морозостійкість;
- довговічність;
- екологічність;
- можливість реалізувати різні дизайнерські ідеї.
Водночас дерев’яне полотно має такі особливості:
- необроблена сировина швидко поглинає вологу;
- наявність тріщин і сучків;
- горючість.
Щоб знизити абсорбцію, дошка просушується, обробляється гарячою парою і просоченнями.
Масивні двері
Перед виготовленням дерев’яних дверей рекомендується визначитися з особливостями виробничого процесу. Дача може бути захищена від грабіжників масивним полотном, для виготовлення якого застосовуються товсті шпунтовані або стругані дошки. Отримана конструкція зміцнюється горизонтальними або похилими перемичками.
Для виготовлення масивних дверей використовують дерево щільної структури
Для виготовлення вхідних масивних дверей використовують кедр, модрину або дуб. Для такої деревини характерна щільна структура і фактурний малюнок.
Якщо проєкт дачної ділянки включає лазню, тоді для облаштування отвору використовується липа, сосна. Баня повинна експлуатуватися після обробки деревини антисептиком.
Фільончасті двері
Для виготовлення фільончастого полотна використовуються дошки і бруси, отримані шляхом склеювання ламелей. Потім заготовка покривається шпоном. Перш ніж спорудити полотно, готується креслення. На ньому вказують конфігурацію фільонок. Вона може бути однаковою або різною. Замість дерев’яних елементів можна використовувати скло.
Фільончасті двері найчастіше встановлюють усередині приміщень
Щоб облаштувати вертикальні та поперечні елементи, потрібно клеїти брус. Для виготовлення полотна застосовується підлогова дошка відповідної товщини. Для фіксації окремих елементів застосовуються шипи.
Якщо для виготовлення полотна застосовується фільонка, потрібно врахувати:
- на надійність виробу прямий вплив має кількість поперечок;
- саморобний короб формується з бруса, а рейка або пластик використовується для виготовлення панелі;
- штапик застосовується для фіксації панелей.
Оскільки фільончасті двері відрізняються невеликою товщиною, вони вважаються оптимальним варіантом, щоб облаштувати міжкімнатний дверний отвір.
Щитові двері
Щитовий короб виготовляється з Деревоволокниста плита, шпону або ламінату. Збірка каркаса проводиться з дощок. Як щит використовують листи Деревоволокниста плита, Деревоволокниста плита або Деревно-стружкова плита.
Конструкція щитових дверей
Розглянуті полотна класифікуються на такі види:
- суцільні. заповнюються брусами, скріпленими між собою;
- пустотілі. виготовляються з бічних і поперечних брусів. Для обшивки використовується вагонка;
- дрібнопустотні. мають різне заповнення.
Щоб самостійно створити якісне полотно, каркас попередньо покривається клеєною фанерою. Матеріал укладається у 2 шари. Розмір 1 шару. 24 мм. Подібна технологія запобігає деформації покриття.
Блоки
З чого виготовляють
Дерев’яні двері складаються з полотнища і рамки. Все це в цілому називається дверним блоком.
Зовнішні двері мають рамку з бруса товщиною приблизно 75-150 мм. На внутрішні використовується брус товщиною 40-50 мм.
Дерев’яні вхідні двері своїми руками виготовлені (якщо вони зовнішні або банні) повинні мати нижній брусок, призначений для поліпшення теплоізоляційних властивостей.
Рамка вибирається (по внутрішній поверхні) в чверть. Це потрібно для більш щільного прилягання полотнища до рамки. Таким чином, поліпшується звукозахист і збереження тепла.
Щілина під полотном необхідна не тільки з метою провітрювання, а й для компенсації деформації під час її експлуатації. Потрібна щілина так само і на випадок застилання підлог ламінатом, лінолеумом тощо.п.
Рамки для дерев’яних дверей у зрубах, які схильні до осідання, мають пази по вертикальних брусках, у поєднанні з шипами по стінах.
Кріплення блоків
У тих будівлях, які не схильні до осідання (каркасно-щитові), рамка дверей кріпиться до стійок стін саморізами і цвяхами, що знаходяться в чвертях. У цьому разі вони менш помітні, оскільки прикриті полотном. Поглиблення змащуються шпаклівкою або закриваються заглушками в колір.
Кріпляться блоки виключно за рівнем як по горизонталі, так і по вертикалі за допомогою клинів. Для вертикальних брусків використовується не менше трьох цвяхів. У зрубах кріплення робиться по нижньому вінцю. Остаточне кріплення проводиться через рік-два (слідом за осіданням).
Рамка в кам’яних будинках кріпиться до заставних брусків. Існують і ін. методи (анкерні болти, арматурні штирі). Щілини між стінами і рамками можна закладати клоччям або цементним розчином.
Лиштви
Існують зовнішні та внутрішні лиштви. Внутрішні мають ширину 60-200 мм. Вони обов’язково мають бути ширшими за бруски коробки не менше ніж на 200 мм. Класичний вид лиштви має 5-міліметровий паз у з внутрішньої сторони (див. Встановлення лиштви).
Зовнішня сторона може бути як простою, так і рельєфною. Кути лиштви утворюють “вус” під 45 градусів.На початку запилюються і встановлюються за рівнем вертикальні лиштви.
Потім під верхню їхню частину підставляється лиштва (горизонтальна). Відзначається кут олівцем з одного боку, відпилюється. Потім теж робиться з іншим кутом.
Дерев’яні вхідні двері своїми руками встановлюються кріплення лиштви фінішними цвяхами або саморізами.
Штифти
Дефекти, які найчастіше зустрічаються. викривлення через сухий матеріал. Якщо є штифти, то в разі викривлення вона не розсиплеться. Відсутність штифтів неприпустима.
Петлі
Роблячи вхідні дерев’яні двері своїми руками, не обійтися без петель. Петлі бувають понад 20 видів (див. Петлі для міжкімнатних дверей). Висота петель може коливатися від 30 до 40 см. Для домашніх дверей достатньо 75-150 см.
До найпоширеніших належать напівшарнірні знімні, що складаються з двох карт (одна зі стрижнем, інша без). Іноді використовуються петлі на шарнірах. Петлі можуть бути лівими і правими, а також універсальними.
Зазори
Перш ніж встановлювати петлі, полотнище кладуть так, що б між прорізом і ним не виникав зазор по лінії петель. Для цього використовують обрізки оргаліту або ж однакові рейки, розміщуючи їх так, щоб мати рівномірний зазор.
Петлі врізаються на відстані, що дорівнює їх висоті, відміряній від внутрішнього кута рамки. Якщо ж у тому місці є шипи, від них потрібно відступити на 1 см.
Після встановлення прокладок, вимірювання відстані, на якій будуть знаходитися петлі, карти обводять олівцем по контуру. Гнізда для петель вибираються стамескою з розрахунку глибини товщини. Поверхня петель має бути врівень із дверним полотнищем, а також бруском стійки.
Корисна порада! Дверні петлі прикріплюються саморізами. Якщо використовуються кольорові саморізи, то потрібно знати, вони неміцні. Чорні саморізи для дерева краще загартовані, міцніші.
Регулювання дверей
Якщо вони з часом почнуть нещільно або зі скрипом закриватися, їх потрібно відрегулювати. Регулювання (див. Як відрегулювати вхідні двері: доглядаємо правильно) являє собою змащування петель, підтяжку саморізів, заміну їх на більш довгі, установку клинців в отвори (якщо вони розбовтані).
Мастильними матеріалами є густі та тверді консистенції: шматочки графітового стрижня, солідол, мастила. Після зняття або в результаті її підведення, потрібно наштовхати мастила в петлевий отвір у певній кількості. Якщо через деякий час мастило почне виділятися з петель, значить, його поклали занадто багато.
Іноді вони сильно просідають, чіпляючись за підлогові дошки. Для того, щоб усунути це, потрібно помістити між картами петель шайби певної товщини, внутрішнього і зовнішнього діаметра.
Також можна переставити петлі вище, або ж простругати нижній торець дверного полотна. Состругувати потрібно помірно, щоб за допустимої вологості приміщення зберегти мінімальний зазор.
Виготовляючи своїми руками вхідні дерев’яні двері, потрібно мати на увазі, що якщо між фільонками полотнища утворилися щілини, їх потрібно заклеїти і зашпаклювати, або перебрати, або закрити планками.
Корисна порада! Щоб уникнути ударів дверей полотном або ручкою об стіну під час відкривання, на підлогу потрібно закріпити буфер (упор). Що далі він розташовуватиметься від петель, то краще.
Про дверні замки
Краще, якщо замка немає, але є дверна ручка. У разі правильного припасування, ручки цілком вистачить для закривання дверей з хорошою щільністю. Якщо ж двері трошки прочиняються, на них набивають шкіряну набійку.
Набойка набивається потрібної товщини на полотнище ближче до ручки, або на верхній торець. Ручку потрібно обов’язково прикріплювати до обв’язки, але не до фільончастої дошки, оскільки так буде міцніше. Встановлюючи ручку, її відводять подалі від отвору, щоб не поранити руку.
На зовнішні двері встановлюються замки. Найчастіше застосовуються замки висячі з наявністю петель-вушок, а також накладні та врізні. Найпростіший варіант. висячі, але вони менш надійні.
Також на зовнішні двері можуть встановлюватися ланцюжки, доводчики, клямки, засуви, вічка та інші елементи.
Монтаж дверної коробки і дверей
На наступному етапі відбувається встановлення коробки і навішування дверей
- Встановлюємо сформовану коробку в отвір і фіксуємо одну сторону за допомогою довгих саморізів у місцях, які будуть закриті петлями.
- Кріпимо петлі на полотно і коробку і підвішуємо двері.
- Прикриваємо двері і намічаємо місце для запірної планки. Свердлимо поглиблення за розміром засувки.
- Закріплюємо другу сторону коробки. Перед цим необхідно закрити двері і підкоригувати зазор, зробивши його однаковим по всій висоті полотна.
- Між коробкою і дверним отвором на рівні засувки встановлюємо дерев’яний клин і фіксуємо його саморізом через отвір, передбачений під запірну фурнітуру.
- Монтуємо запірну планку і фіксуємо коробку дерев’яними клинами.
Якими мають бути двері з дощок
Вимоги до дверних конструкцій, призначених для господарських будівель:
- Дерев’яні двері, що виготовляються з дерев’яної дошки своїми руками, мають бути міцними, т.е. здатною витримати злом зловмисників;
- Стулки, що відчиняються, повинні мати достатню ширину, наприклад, щоб у сарай можна було загнати одновісний трактор або інші технічні засоби;
- На дверях обов’язково має бути встановлений надійний замок, який складно зламати;
- Незважаючи на те, що конструкція призначається для сараю або іншої господарської будівлі, вона повинна мати привабливий зовнішній вигляд.
Коробка
Короб дверей виготовляється з 3-4 дерев’яних брусків товщиною 7,5-15 см, кожен з яких має власну назву залежно від виконуваних функцій:
- Петельний. вертикальний брус із петлями, на які навішується дверне полотно;
- Притворний. другий вертикальний брус, який встановлюється навпроти петельного;
- Пристельовий. верхній горизонтальний брус, що встановлюється між двома вертикальними під стелею;
- Поріг. нижній горизонтальний брус між вертикальними стійками. Дверний блок може бути і без нього.
Полотно
Для виготовлення полотна використовуються дошки товщиною 3-5 см або брус аналогічних параметрів. Конструкцію додатково зміцнюють підкосом і шпонками, які виготовляють з рейок або брусків товщиною від 10 мм. При цьому підкіс кріпиться по діагоналі дверного полотна, а шпонки перпендикулярно дошкам зверху і знизу. У результаті з них виходить буква англійського алфавіту “Z”.
Найпростіший варіант. полотно з дощок складається на рівній підлоговій основі, зверху набивається підкіс і шпонки. Але можна ускладнити завдання, зробивши додатково виїмки в дошках під поперечні бруски. Така конструкція міцніша, але через складність складання більшість господарів віддають перевагу першому способу.
Залежно від призначення споруди амбарні двері можуть додатково утеплюватися. Наприклад, якщо в сараї цілий рік живе птах або інші тварини.
Лиштви
Щоб дверна конструкція мала більш привабливий зовнішній вигляд, проміжки між коробом і стіною прорізу закривають декоративними лиштвами, які також виготовляють із деревини.
Додаткове оздоблення шпоном
При бажанні полотно обробляють шпоном. У домашніх умовах можливе тільки гаряче шпонування, за якого матеріал фіксується на поверхні за допомогою клею, що клеїть. Здійснювати таке декорування доцільно, якщо зовнішній вигляд деревини не зовсім хороший.
Інструменти для роботи
З інструментів знадобиться:
- щоб створити пази і отвори, знадобиться фрезер;
- ножівка;
- щоб відшліфувати торці дверей, потрібен рубанок;
- стамески;
- молоток;
- електричний шуруповерт.
Стандартний набір інструментів для виготовлення дверей
Для складання дверей знадобляться такі матеріали:
Придбана деревина додатково просушується. Дошки укладають так, щоб вони не стикалися між собою.
Необхідні матеріали та інструменти для виготовлення дверей
Перш ніж приступати до роботи, переконайтеся, чи всі інструменти є в наявності. Якщо чогось бракує, краще заздалегідь придбати необхідні знаряддя праці, ніж виявити їхню відсутність під час процесу виготовлення.
Отже, для роботи знадобляться:
- верстак або міцний стіл великого розміру;
- фрезер ручний по дереву. з його допомогою можна з легкістю утворювати пази, отвори, виконувати шліфування поверхні та підрівнювання кутів виробу;
- рубанок. він стане чудовим помічником у справі вирівнювання і шліфування торців;
- звичайна ножівка;
- різнокаліберні стамески;
- гумовий молоток;
- звичайний молоток;
- наждачний папір, а ще краще. шліфувальна машинка;
- будівельний рівень, рулетка, олівець;
- електричний шуруповерт або хрестова викрутка;
- саморізи різноманітного калібру;
- столярний клей.
Матеріали купуються залежно від обраного типу дверей і технології їх виготовлення. Це можуть бути:
- шпунтовані або стругані дошки;
- деревостружкові плити;
- фанера;
- скло;
- клеєний брус.
Два варіанти складання дверного полотна
З видами конструкцій визначилися, але перед тим як зробити двері власноруч, давайте коротко пройдемося по мінімальному набору інструменту і оберемо деревину для нашого майбутнього витвору столярного мистецтва.
Який інструмент потрібен
Інструменту багато не буває, водночас не завжди є можливість купити повний набір, але оскільки самому зробити двері без інструменту не вийде, ми пройдемося по основних позиціях.
Столярний інструмент для виготовлення дверей
- Ножівка по дереву;
- Електродриль;
- Кутник;
- Рулетка;
- Набір викруток або електричний шуруповерт;
- Рубанок;
- Набір стамесок;
- Рівень;
- Мінімум 2. 3 струбцини;
- Молоток металевий;
- Киянка (молоток дерев’яний або гумовий);
- Плоскогубці;
- Шило;
- Наждак або шліфмашинка.
Якщо ви хочете зробити дійсно красиві двері своїми руками, то доведеться розщедритися на якісну ручну фрезу з кондуктором (напрямна станина для руху фрези). Без неї фігурні деталі ви не зробите.
Без хорошої фрези красиві двері не зробити
Вибираємо деревину
При виборі породи дерева бажано врахувати кілька рекомендацій. Так для сухого приміщення можна брати будь-яку деревину, але якщо ми робимо двері своїми руками, від міцних порід, таких як дуб або акація, краще відмовитися, їх складно обробляти.
У вологі приміщення, наприклад, у лазню, краще брати модрину, осику або сосну, вони менше схильні до гниття. Але водночас для парилки використовуються тільки листяні породи, за високих температур із хвойних порід буде текти смола. Найдоступніший варіант. липа.
Для дверей вам потрібен, так званий “діловий ліс”. На відміну від звичайного там менше сучків, а головне він добре висушений. Вологість робочої деревини не повинна перевищувати 15 %.
Деякі фірми пропонують ліс, просочений захисними складами в автоклавах, коштує він на третину дорожче, зате потім вам не морочити голову з антисептиками, плюс промислове просочення на порядок якісніше.
У жодному разі не купуйте криві дошки, особливо “пропелер”, що б вам не говорили, вирівняти поведену дошку вже не реально.
Варіант Двері з цільного масиву
Виготовлення дверей своїми руками починається з підбору дошки. Річ у тім, що основою полотна є щит, набраний зі шпунтованої або просто струганої дошки. Якщо ви робите двері в підсобне приміщення, то можна взяти звичайну дошку вона дешевша. Якщо ж двері стоять на видному місці, то краще купити шпунтовану дошку.
Мінімальна товщина дошки для дверей становить 25 мм, але з такою планкою незручно працювати, тому якщо у вас одношаровий щит краще використовувати дошку товщиною від 40 мм.
Щит зі шпунтованої дошки виходить на порядок якіснішим
Спочатку берете дошки і на абсолютно рівному столі з’єднуєте їх між собою. Шпунтована дошка стикується за принципом шип-паз, тому з першого разу зібрати щит “на суху” може бути складно. На цьому етапі ваше завдання зачистити всі задирки, щоб щит нормально з’єднувався.
Коли щит зібрався, ви олівцем нумеруєте дошки і розбираєте конструкцію. Тепер по черзі закладаєте в паз кожної планки столярний клей і знову з’єднуєте щит у єдину конструкцію. Цього разу перша планка впирається в який-небудь жорсткий виступ, а всі наступні дошки під час стикування щільно підбиваються киянкою.
Щоб планки щита під час сушіння не розійшлися, їх потрібно в 2. 3 місцях стягнути струбцинами з боків, плюс зверху і знизу прикладаються 2 рівні дошки і також стягуються струбцинами. За такого підходу планки вже нікуди не поведе.
Щит стягується струбцинами в 2. 3 місцях
Через добу частину струбцин можна буде зняти і приступити до монтажу основних утримуючих ребер жорсткості. Ребра жорсткості. це найпростіший варіант складання масивних дверей, розташовувати їх можна як завгодно, головне, щоб вони надійно утримували вертикальні планки щита і забезпечували жорсткість полотну.
Можливі схеми монтажу ребер жорсткості для масивних дверей
З’єднання буде на порядок міцнішим, якщо ви вріжете ребра жорсткості в масив полотна, але тут вам доведеться вибирати пази під ребра жорсткості. Теоретично такі пази можна вибрати за допомогою ножівки і стамески, але на це здатний тільки майстер, дилетанту для такої роботи краще взяти фрезу або взагалі відмовитися від врізки планок, просто прибити їх зверху.
Схема врізки ребер жорсткості в дверне полотно
Але є ще один альтернативний варіант, при якому накладні ребра жорсткості не використовуються. Для цього випадку вам бажано мати фрезу. Схема приблизно така: ви збираєте щит, після чого по верхньому і нижньому торцю щита прорізаєте паз і клеїте в нього шпунтовану дошку. Додатково з’єднання фіксується саморізами.
Як зробити двері з накладними і торцевими ребрами жорсткості
Декор масивних дверей з натурального дерева. це окрема велика тема і найкраще вона розкрита “ТУТ”.
Вибір пиломатеріалів
Перед складанням полотна складається індивідуальний план майбутніх робіт. Особлива увага приділяється вибору дощок. При цьому враховують такі критерії:
- фінансові можливості;
- придбання “ділової деревини;
- залишкова вологість. 15%;
- перевірка рівності матеріалу;
- товщина дощок. 25-50 мм;
- масив шліфується.
Покрокова інструкція з виготовлення
Будь-який поетапний план з виготовлення дверей передбачає складання щита. Якщо передбачається встановлення полотна в лазню, тоді здійснюється проста збірка щита. Для фіксації дощок використовуються поперечні та поздовжні елементи. Теплий короб для будинку виготовляється з урахуванням естетичності. Зібраний щит шліфується.
Виготовлення дверей з масиву
У покроковий план складання полотна входить правильний вибір витратного матеріалу. Щоб зробити щит, знадобляться шпунтовані дошки товщиною понад 25 мм. Потім витратний матеріал розпилюється на відрізки.
Шпунтовані дошки мають бути рівними і без пазів на лицьових сторонах
При складанні щита рекомендується враховувати напрямок річних кілець. Для з’єднання шпунтованих дощок використовується замок “шип-паз” і столярний клей. Якщо витратний матеріал. нешпунтовані дошки, тоді їх збирають за допомогою клею.
Робота проводиться на поверхні великої площі. Зібране покриття підтискається струбцинами. Якщо щит висох, його обробляють фрезером. Щоб була хороша звукоізоляція, рекомендується зібрати щит з декількох шарів дощок. Отримана конструкція затискається струбцинами.
Традиційні способи перев’язки дощок у двері з масиву
Для обв’язки застосовуються поперечки, встановлені вгорі, в середині і внизу покриття. На полотні виконується розмітка для пазів. Заглиблення, що виконуються, мають становити ½ товщини витратного матеріалу.
За допомогою фрезера вирізають отвори. Складніше вирізати пази ручним способом. Для цього знадобиться стамеска. Для вставки поперечки використовується гумовий молоток. Якщо на отриманий щит планується нанести малюнок, попередньо олівцем обводиться його контур за шаблоном. Для вирізки використовується фреза.
Вирізи фрезеруються за попередньо нанесеним олівцем малюнком
Потім виконується фарбування полотна з попередньою обробкою антисептиком. На полотні та коробі роблять розмітку для монтажу петель. Аналогічним чином виконується розмітка для ручки і замка. Останній етап. навіс полотна в отвір.
Обробка антисептиком і лаком
Виготовлення щитових дверей
Інструкція з виготовлення щитовидного полотна дозволяє використовувати дрібнозаповнені дошки. Фахівці виділяють 3 методи складання такої конструкції:
- попередня збірка рами з подальшим заповненням його внутрішнього простору. За допомогою такої технології можна створити цілісний або дрібнозаповнений щит;
- окреме виготовлення щита з подальшою його фіксацією в раму. Останній етап. обшивка оздоблювальним матеріалом;
- виготовлений щит монтується в раму, облицьовується.
Щоб зібрати полотно за першою методикою, проводиться первинна обв’язка. Вона визначить розмір майбутніх дверей. Для конструкції використовується брус перетином 30×120 мм. Витратний матеріал нарізається з урахуванням розмірів майбутньої конструкції.
Наступний етап. вибір типу з’єднання в кутах. Фахівці радять скористатися методом “у півдерева”. Точна розмітка майбутніх пазів. важливий етап складання щита.
Схема з’єднання елементів каркаса
Усі пази промазують клеєм. З’єднання бруса проводиться на рівній, але великій площі. Якщо клей висох, з’єднання фіксують нагелями. Для цього виконують наскрізні отвори діаметром 8-10 мм.
Для облицювання рами використовується фанера або Деревоволокниста плита. Виконується розмітка, рама знімається. Рама повертається на колишнє місце. Її потрібно притиснути до облицювального матеріалу, обробленого клеєм.
Для облицювання використовується фанера або Деревоволокниста плита
Щоб заповнити внутрішній простір, використовується Деревоволокниста плита. Його склеюють з нижнім листом оздоблювального матеріалу. Але попередньо клей повинен добре підсохнути. Паралельно рекомендується підготувати витратний матеріал для зовнішнього облицювання полотна.
Внутрішнє заповнення надає полотну жорсткості
Якщо потрібно приклеїти 2 аркуші, тоді перший аркуш. це Деревоволокниста плита, а другий. ламінований матеріал або ШФ. Отриману конструкцію відправляють під прес.
Можна обшити двері натуральними дерев’яними рейками. Їх фіксують до рами. Зроблені отвори заповнюються сумішшю з клею і тирси. Якщо поверхня висохла, її обробляють наждачним папером. Всі кути і торці обробляються фрезою. У готове дверне полотно врізається ручка і замок, фіксуються петлі. Двері монтуються у відповідну коробку.
За аналогічною методикою виготовляються каркасні двері. внутрішній простір додатково зміцнюється брусами. Але перед початком роботи проводяться точні розрахунки, готується креслення.
Виготовлення фільончастих дверей
Щоб виготовити фільончасті двері, потрібні спеціальні столярні інструменти і досвід. Складові елементи конструкції виготовляються з фанери, масивних дощок. Попередньо готується креслення, на якому відзначаються 4 фільонки.
Фільончасті двері в розрізі
Рама виготовляється з бруса. Попередньо його обробляють фрезою. Потім з одного його боку робиться паз. На поперечинах вирізаються шипи, а краї обробляються фрезером. У пази вставляють фільонки і середники.
Схема складання фільончастих дверей
Торцева частина покриття, яка буде виходити на торець полотна, має бути рівною. У вертикальних елементах виконуються прорізи для складання конструкції.
Щоб зробити фільонки, використовується фанера або Деревно-стружкова плита. Деякі фільоночні елементи замінюються склом. У такому разі додатково використовують штапики. Фільонки з рівною площиною монтуються і обрамляються штапиком.
В іншому випадку фільонки обробляються фрезером. Таким способом створюється рельєфна конфігурація. Для виготовлення фільонків використовується фанера. Кожен елемент майбутнього полотна обробляється антисептиком, просушується.
Всі деталі збираються в єдину конструкцію на рівній поверхні, а кожен шип промащується спеціальним клеєм. Покрокова збірка дверей:
- вклеювання поперечок у пази вертикальних брусів;
- монтаж середників;
- монтаж фільонків, що залишилися;
- вклеювання вертикального бруса;
- фіксація штапиків для оздоблення.
Щоб встановити шипи в пази, застосовується прогумований молоток. Полотно підбивається зі сторін. Для перевірки кутів використовується будівельний куточок. Покриття стискається струбцинами.
На полотні виконуються розмітки для встановлення петель і ручки із замком. Монтаж фурнітури проводиться після завершення оздоблювальних робіт. Для фінішної обробки застосовується акрилова фарба або лак. Щоб отримати темне покриття, використовується морилка.
Дерев’яні двері в лазню або на дачу
Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Новачкам відразу братися за таку роботу не варто: вчитися потрібно на простому. Ідеальні в цьому плані двері в лазню, для дачі тощо.п. Вони рідко бувають складних конструкцій. Тут головне. надійність і функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парилку, зроблені власноруч. результат, яким можна пишатися. Вони за гарної обробки мають дуже пристойний вигляд: матеріал красивий, йому не потрібні жодні прикраси. Важливо грамотно обробити і покрити лаком.
Матеріали
Використовують для виготовлення столярних виробів хорошу ділову деревину, без сучків або з мінімальною їх кількістю. Якщо сучки є, вони не повинні бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю не більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерної сушки. їх точно не поведе. Огляньте також їхню геометрію: “пропелери” і “хвилі” нам не підходять. Дошки мають бути рівними.
Можна купити відшліфовані дошки зі сформованим шипом і пазом. роботи буде менше
Товщина. від 25 мм до 50 мм. Залежно від призначення і конструкції дверей. Перед використанням їхню поверхню доводять до ідеально рівного стану. шліфувальними машинками або вручну за допомогою наждачного паперу, закріпленого для зручності на невеликому бруску.
Простий варіант з оструганих дощок
Найпростіші дерев’яні міжкімнатні двері можуть бути з одного ряду дощок товщиною 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Остругані та відшліфовані дошки складаються впритул одна до одної. Щілин бути не повинно, збіг ідеальний.
Розміри дверного полотна мають бути на 4 мм меншими за шириною і довжиною виготовленої дверної коробки. Тільки в цьому разі закривати їх можна буде без проблем.
Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шип на половину товщини або запиляти краї під 45o. Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні зате буде тепло.
Краї дощок для дверей можна зробити фігурними
За правилами під поперечні планки. шпонки. вирізають у дошках пази. Шпонки в цей паз заганяють, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилку по дереву. наградку. зробити це нескладно:
- Роблять два пропили під 45o. Щоб пила не зісковзувала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок із таким самим кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
- З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропил в інший бік.
- Стамескою вибирають між ними деревину. У результаті виходить трапецієподібний паз, у який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим паче, для дверей у парилку: він не витримає такої температури. Для парилень і вологих приміщень клей вибирають з високим класом по стійкості до вологи (від D3 і вище).
У результаті отримаєте двері в парилку, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.
Зробити дерев’яні двері можна без цвяхів
Зібрати аналогічні двері можна простіше: прикрутивши поперечні та косі планки товщиною 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлювати її будете в парилку, то бажано капелюшки втопити в деревину, або закручувати їх з боку мийної та роздягальні. Так, доторкнувшись до дверей, ви не отримаєте опік від розігрітого металу.
Можливо, вам буде цікаво: “Баня бочка своїми руками”
Вхідні двері з двох рядів дощок
Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийдуть хороші вхідні двері або варіант для парилки, що відмінно зберігає тепло. Але тоді в парній потрібна буде хороша вентиляція. при такому влаштуванні повітря через двері не проходить.
Перший ряд збирається так само, як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до одної, скріплюються поперечними планками.
Двері з двох рядів дощок. це вже вхідні
Зверху буде укладатися ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця встановлення: для вхідних дверей важливо, щоб під час потрапляння вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант. пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні вати не підходять. бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді й вони будуть добре тримати тепло.
Уклавши утеплювач, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок саморізами наскрізь. Якщо на одній зі сторін у вас вийшли двері без цвяхів, можна саме цей бік розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнуться некрасиві темні патьоки.
Завершальна стадія виготовлення дерев’яних вхідних дверей. оздоблення по периметру. У принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити саморізами) планки. Це більш правильний варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі. 5-7 мм. планки по периметру, закриваючи нутрощі.
Найостанніше: врізати петлі і встановити ручки. Потім можна двері встановлювати в дверний отвір. Як це робити, читайте в статті “Встановлення дверних коробок своїми руками”
Завершальний етап. оздоблення дверного отвору. Це по-перше, встановлення дверних доборів. якщо ширини дверної коробки не вистачило, і лиштви, які надають закінченого вигляду.
Один із варіантів таких дверей дивіться у відео.
Утеплення і звукоізоляція
Для проведення теплоізоляційних робіт застосовується утеплювач. З його допомогою обклеюється та частина полотна, яка покрита Деревоволокниста плита. Якщо поролон вилазить за рамки, його обрізають ножем. Зверху фіксується оздоблювальний матеріал. тканина або шкірозамінник. Для фіксації матеріалу застосовується степлер. Детальніше про це читайте в статті “Як утеплити вхідні дерев’яні двері”.
Як зробити дерев’яні двері?
Збираючи прості дерев’яні двері своїми руками, креслення, схема складна не потрібна. Досить заміряти висоту і ширину дверного полотна. Габарити стулки розраховують так, щоб вона увійшла в пази дверної коробки, і по периметру залишився зазор близько 5 мм. При виготовленні дерев’яних дверей готують основні елементи: шпунтовану дошку із замком “шип-паз” для полотна і поперечки з обрізних заготовок.
Складається покрокова інструкція збірки своїми руками дерев’яних дверей з наступних кроків:
- дошки розпилюють по висоті майбутнього полотна і викладають на рівній поверхні з дотриманням одного напрямку малюнка річних кілець;
- шипи з пазами змащують столярним клеєм, з’єднують усі дошки, щільно стиснувши полотно струбциною;
- після висихання клею на крайній планці з торця виробу зрізають шип, а всю поверхню щита піддають фрезеруванню і шліфуванню.
- Щоб стулка не розвалилася, конструкцію скріплюють поперечинами. Обрізній дошці надають форму трапеції, на полотні роблять пази на глибину 1/3 товщини дерев’яної заготовки і змащують їх столярним клеєм. Поперечини вставляють у заглиблення, пристукуючи киянкою. Для надійності можна зафіксувати саморізами.
- Щоб стулка довше прослужила, виконується обробка антисептичними просоченнями. За необхідності встановлення на дерев’яні двері склопакета, у щиті електролобзиком вирізають вікно. По центру торця всього периметра отвору прибивають дощечку. упор для двох стекол. Після встановлення склопакета краї обрамляють штапиком або декоративною планкою.
За необхідності товстого полотна, стулку роблять із двох шарів. У двошаровій технології виготовлення дерев’яних дверей дотримуються перпендикулярності дощок обох щитів. Склеюють їх між собою столярним клеєм.
Шпонкові
Зібрати теплі дерев’яні двері для приватного будинку без особливих зусиль можна з дощок зі шпонками. Технологія виготовлення складається з наступних кроків:
- Дошки нарізають по довжині дверного полотна.
- Із заготовок на рівному столі складають щит, тимчасово скріплюючи двома перемичками.
- Фрезером або рубанком прорізають пази для підкосу зі шпонками.
- З бруса перетином 40х40 мм вирізають підкіс і шпонки, закругливши зовнішню частину заготовок.
- Деталі вставляють у пази дверного полотна, прикручуючи меблевими болтами або саморізами.
- Тимчасові перемички видаляють.
- Зібрану стулку піддають шліфовці, просоченню антисептиком, фарбуванню.
Зазвичай для входу в будинок масивні двері виготовляються з дуба, бука або кедра. Полотно можна задекорувати під старовину або надати йому сучасного стилю. У лазню або сарай підійдуть прості дерев’яні двері, зібрані своїми руками з соснової дошки.
Щитові
Щитові двері. бюджетний варіант. Каркасом виступає прямокутна рама з дошки. З обох боків приклеєні листи з Деревоволокниста плита. У промислових умовах застосовують додаткове облицювання зі шпону або ламінату. Ще однією особливістю конструкції дверей є заповнення пустот каркаса утеплювачем з відходів деревообробки: тирса, стружка, дрібні тріски, гофрокартон.
Розглянемо, як зробити з дощок щитові дерев’яні двері своїми руками покроково:
- за розміром стулки вирізають лист Деревоволокниста плита, а також заготовки з дощок для рами;
- усі елементи розкладають на рівній поверхні, з’єднуючи між собою столярним клеєм і саморізами;
- нижній щит із Деревоволокнистої плити з дерев’яним каркасом утворили порожнечі, які засипають тирсою;
- верхню частину рами змащують клеєм, укладають другий щит із деревоволокнистої плити і всю стулку притискають пресом.
На готове дверне полотно як оздоблення можна зверху наклеїти шпон, а гострі кути закруглити фрезером.
Фільончасті
Конструкція фільончастих дверей являє собою раму з бруса, усередині якої вставлено набір горизонтальних поперечок, вертикальні перемички, а також середники. У підсумку утворюються комірки для вставки фільонки. Технологія дозволяє виготовити дерев’яні двері зі склом, пластиком та іншим матеріалом. Від кількості поперечок залежить міцність полотна.
- У домашніх умовах під час виготовлення рами відрізають дві стійки, верхню, нижню і замкову поперечину, а також верхній і нижній середник.
- Краї бруса треба обробити фрезером і зробити пази для вставки фільонки.
- На кінцях поперечок вирізають з’єднувальні шипи, а на торці пази для вставки середників і фільонок.
- Знизу і зверху вертикальних стійок прорізають пази для замкового з’єднання з шипами поперечок.
- Усі елементи рами з’єднують замками “шип-паз”, змастивши їх столярним клеєм.
- За допомогою дерев’яної киянки простукують кожен стик для щільного з’єднання.
Фільонку вирізають такого розміру, щоб вона входила в осередок із зазором 2 мм. Скляні вставки або Деревоволокниста плита відразу кріплять штапиками. Краї товстої фільонки з фанери або деревно-стружкової плити фрезерують, поки вони не стануть тоншими на 2 мм за вирізані на рамі пази. Останніми кріплять обрамляючі штапики.
- https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/izgotovlenie-derevyannyx.html
- https://sdelaidver.com/vhodnye/vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-63
- https://dveri-provance.com/kak-mozhno-sdelat-dver-iz-dosok-svoimi-rukami-podrobnaya-instrukciya
- https://o-dveryah.ru/derevjannye/kak-sdelat-iz-dosok-svoimi-rukami/
- https://vitdoors.ru/dvernoj-proem/vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-pod-silu-lyubomu-3.html
- https://roomester.ru/dekor/dveri/derevyannaya-dver-svoimi-rukami.html
- https://doorchange.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-dver-samostoyatelno-2-varianta-dostupnyh-novichku.html
- https://bannyi-den.ru/kak-sdelat-dver-iz-dereva-ili-fanery-svoimi-rukami/
- https://verydveri.ru/vxodnye/materias/kak-sdelat-derevyannuyu-dver-dlya-doma.html
- https://dvernoiguru.ru/svoimi-rukami/derevyannye-dveri-svoimi-rukami/