Як просвердлити отвір у бетоні – проста інструкція та поради майстрів…

Огляд полімерпіщаних кілець для септика або кесона. Важливий нюанс

За необхідності спорудження та облаштування септика, кесона або іншого цільового колодязя, на будівельному ринку представлений широкий вибір матеріалів. Кожен з них вирізняється своїми показниками, характеристиками, що і визначає їхні переваги або недоліки.

У моєму випадку, під час проведення робіт, пов’язаних з організацією каналізації та водопостачання, вибір припав на відносно новий вид елементів конструкції. складових полімерпіщаних кілець колодязя.

Даний матеріал виробляється з вторинної сировини (в моєму випадку). шляхом переробки полімерів з додаванням піску і пігментів. За габаритами діаметр одного елемента становить 1000мм, висота 200мм, товщина стінки 20 мм, вага близько 30 кг.

Колодязь встановлюється за такою послідовністю:

Завдяки таким параметрам, монтаж колодязя не становить проблем, навіть якщо облаштування планується у важкодоступних місцях. Саме це і зіграло ключову роль, при моєму виборі. Єдиним на перший погляд мінусом, може здатися ціна. Але вона повністю виправдана практичністю і довговічністю конструкції.

І ось прийнявши доставку вантажу, спочатку нічого не обіцяло біди, до моменту встановлення септика.

Кожен елемент під час монтажу з’єднується між собою спеціальними замками шип-паз. Що в теорії має покращувати і герметичність, і жорсткість конструкції. А на практиці можливі випадки, коли цей замок не фіксується належним чином, шип і паз мають різні розміри. По борту стінки кільця, була горизонтальна позначка для контролю правильного встановлення кожного наступного кільця відносно попереднього. Вона не збігалася. Моя надія, що це одиничний випадок, також не увінчалася успіхом. З 22 наявних у мене кілець, я зміг зібрати конструкцію 14 кілець (хоча необхідно було 15) для септика. Благо в цьому варіанті герметичність не була для мене важлива.

Але ось попереду мене чекало облаштування кесона під свердловину. За умови облаштування свердловинного обладнання, герметичність конструкції мала підвищений інтерес. А з решти кілець я так і не зміг зібрати єдиний колодязь із правильним з’єднанням елементів. Кесон повинен складатися з плити днища, восьми стінових кілець, буда перехідного і люком колодязя. Довелося перенести графік виконання робіт і тепер з’явився новий головний біль.

Шляхом розмов і доказів з постачальником кілець про те, що товар має дефект, абияк я все ж таки домігся заміни кілець. І побувавши на складі постачальника, підбираючи собі кільця самостійно, я все ж таки засумнівався, не те що б у кільцях, скільки в якості їхнього виробництва Тоді то мені чесно і сказали, що проблема є і залежно від умов відливання кілець, керуючись різними формами, змінами співробітників тощо, виникає різниця в сполучних елементах І ось за необхідності облаштування герметичної споруди, необхідно максимально точно підбирати кільця у постачальника, виставляти їх по порядку, і в тому ж порядку монтувати, не допускаючи зміни послідовності.

Вирішивши проблему, настав час облаштування кесона.

За кілька годин, не поспішаючи я впорався зі своїм завданням. Додатково промазавши стик з’єднання кілець мастикою, я убезпечив від можливості підтоплення внутрішнього простору.

Сьогодні, зваживши всі за і проти, я все ж таки не засумнівався в даному виді продукції.

Я рекомендую використання полімерпіщаних колодязів, і сподіваюся, що моя стаття допоможе вам уникнути проблем у майбутньому.

Як зробити дренажний колодязь своїми руками і підвести до нього труби

Підвали і цокольні поверхи приватних будинків, розташованих у місцях високого залягання ґрунтових вод, часто піддаються затопленню, що врешті-решт може призвести до руйнування фундаменту. Запобігти цьому дозволить повноцінна дренажна система, обладнана навколо будинку.

Ми розповімо, як влаштувати дренаж і встановити дренажний колодязь своїми руками. У представленій до розгляду статті детально розібрано схеми влаштування системи збору і відведення ґрунтової води для відведення її від фундаменту. Перераховано варіанти спорудження колодязів і описано способи встановлення.

Для наочного сприйняття непростої інформації її супроводжують корисні схеми, добірки фото та відео-посібники.

Призначення і пристрій дренажної системи

Дренаж необхідно проводити в тому разі, якщо будинок розташований у низині, або рівень ґрунтових вод вищий за цокольний поверх або підвальне приміщення будови, і існує небезпека їхнього підтоплення. Особливо важливо зробити дренаж ділянки, розташованої на глинистих ґрунтах, які схильні до здимання при промерзанні нижніх шарів у холодний період.

Дренажна система одночасно виконує кілька важливих функцій:

• знижує тиск ґрунтових вод на стіни і підлогу будинку;
• запобігає підтопленню підвальних приміщень;
• осушує територію, прилеглу до будівлі.

Бажано облаштування дренажу провести ще на стадії риття котловану під будинок, щоб не порушувати ландшафт ділянки тоді, коли на ній уже зведено господарські будівлі, обладнано.

Галерея зображень Дренажний колодязь. функціональна складова дренажної системи, яка призначена для збору і відведення ґрунтової води Облаштування дренажної системи разом зі встановленням колодязів повинно відбуватися на стадії спорудження фундаменту Дренажну систему влаштовують перед влаштуванням опалубки для заливки фундаменту Колодязі, встановлені в точках зміни напряму дренажної труби, т.е. у кутах, служать для контролю за роботою системи Дренажна система прокладається окремо від стандартної та зливової каналізації. З ливневкой може з’єднуватися тільки в загальному колекторному колодязі Спорудження опалубки для заливки фундаменту плиткового або стрічкового типу проводиться після укладання всіх видів каналізаційних труб і установки об’єктів Роботи по заливці фундаменту і подальшого облаштування комунікацій проводяться з урахуванням вже влаштованих систем Після утеплення фундаменту і введення в підвальний простір необхідних комунікацій проводиться засипка котловану. Дренажний колодязь обрізають на 10.15 см вище рівня утрамбованого відсипання і встановлюють люк Призначення дренажних колодязів Час і місце встановлення Укладання геотекстилю на дно траншеї Встановлення дренажних колодязів у кутах Специфіка організації дренажної системи Спорудження опалубки після укладання труб Заливка фундаменту з урахуванням комунікацій Завершальні етапи облаштування дренажу

Для облаштування дренажної системи по периметру будинку розробляють траншею. Вона повинна знаходитися на відстані від півтора до трьох метрів від котловану або будови (якщо будинок вже побудований).

Потім у неї прокладається замкнутий трубопровід, і в необхідних місцях встановлюються один або кілька дренажних колодязів. Кількість колодязів і каналів для труб залежить від площі ділянки, глибини залягання ґрунтових вод, типу ґрунту.

На малюнку видно, що за відсутності дренажу ґрунтові води чинять тиск безпосередньо на основу фундаменту і стіни та просочуються всередину будинку. За наявності дренажної каналізації вода йде в відвідні труби

Деякі плутають дренажну систему зі зливовою, а тим часом різниця між ними досить суттєва. Зливова каналізація призначена для відведення дощових вод і, як правило, розташовується на поверхні. Глибина залягання дренажних труб має бути нижче основи фундаменту.

При облаштуванні зливової та дренажної систем можна зробити відведення труб обох каналізацій в один колекторний колодязь

Про те, як розробити проєкт дренажної системи для збору і відведення ґрунтової води, осушення та благоустрою ділянки, ви зможете прочитати в іншій популярній статті нашого сайту.

Основні види дренажних колодязів

Існує кілька видів колодязів, які відрізняються один від одного своїм призначенням, матеріалом виготовлення і розмірами. Пристрій дренажних колодязів різних видів практично однаковий.

Вони являють собою ємність із закритим дном, у шахту якої підводяться труби дренажної каналізації. Колодязь повністю занурений у землю, а його верх закритий люком.

Головна відмінність між колодязями. в їхньому призначенні. Кожен вид призначений для виконання певної функції і розташовується в певному місці дренажної системи.

Характеристики оглядових колодязів

Оглядові або по-іншому ревізійні дренажні колодязі призначені для:

• проведення планових оглядів каналізаційної системи;
• контролювання працездатності трубопроводу;
• періодичного прочищення труб і проведення ремонтних робіт.

Ревізійні колодязі встановлюються в місцях, де існує найбільша ймовірність забруднення або замулювання труб. Їхні розміри вибираються з урахуванням особливостей каналізаційної системи. У невеликих трубопроводах, як правило, встановлюються оглядові колодязі діаметром від 340 до 460 мм.

Велику дренажну систему доцільно обладнати оглядовими колодязями великого діаметру, оснащеними всіма необхідними пристосуваннями для проведення планових оглядів і ремонтних робіт

Великі водостоки обладнуються дренажними конструкціями, що мають внутрішній діаметр до півтора метра, деякі ємності оснащені сходами для зручного спуску. У такий колодязь може спокійно поміститися доросла людина для проведення робіт з очищення або ремонту трубопроводу. Прочищення системи проводиться шляхом промивання труб струменем води під тиском.

Різновидом оглядових колодязів є поворотні конструкції, які розташовують у місцях кутових з’єднань труб. Їх необов’язково встановлювати на кожному розвороті, зазвичай вони монтуються через кут.

Під час монтажу поворотних колодязів необхідно враховувати конструкцію дренажної системи і встановлювати їх так, щоб до них можна було підвести всі кутові і хрестові ділянки трубопроводу.

Поворотні колодязі закопують у кутах трубопроводу. Вони встановлюються таким чином, щоб за необхідності можна було швидко провести прочищення каналізації

Призначення накопичувальних конструкцій

Колекторний або по-іншому водоприймальний колодязь служить для збору і накопичення води та її подальшого відкачування у водойму або стічну канаву. Він являє собою велику ємність діаметром до півтора метра, в яку відводяться всі труби дренажної системи.

Його встановлюють у місцях, де неможливо поставити фільтрувальний колодязь або відвести зібрану каналізацією воду у водостік. Як правило, їх виносять за межі ділянки.

Для відведення води, що накопичилася, в колекторних колодязях встановлюють занурювальний дренажний насос із відвідною трубою, який відкачує рідину, що зібралася, в природну водойму

Водоприймальний бак зазвичай обладнують електричним насосом, яким виробляється відкачування рідини, що накопичилася, у водойму або для поливу городу. Найчастіше в накопичувачах встановлюють автоматичну систему, яка в разі заповнення ємності до певного рівня, здійснює відкачування води в автоматичному режимі.

Особливості поглинальних ємностей

Фільтрувальні колодязі використовують на ділянках із несильно вологим ґрунтом, розташованих далеко від природних водойм і не обладнаних системами водозбору. При цьому кількість води, що підлягає відкачуванню, не має перевищувати 1 куб. м на добу.

Форма колодязя може бути круглою діаметром до півтора метра, або прямокутною чи квадратною площею не більше 6 м. Зазвичай для виготовлення колодязя використовують бетонні кільця або пластикові ємності.

Глибина залягання поглинального колодязя в ґрунт має бути не менше двох метрів, а товщина фільтрувального шару. не менше 30 см

Пристрій поглинального колодязя відрізняється від інших видів дренажних ємностей тим, що він не має герметичного дна. Замість цього внизу колодязя обладнують фільтрувальну систему, яка пропускає через себе брудні стоки води, очищає їх від сміття і відводить у глибокі шари ґрунту.

Матеріал виготовлення дренажних колодязів

Колодязі для облаштування дренажної системи можна зробити самому з бетонних кілець, або купити вже готові пластикові ємності потрібних розмірів і встановити їх на ділянці. Як зробити дренажний колодязь, вирішувати вам, але варто врахувати, що перший варіант. дешевше, але набагато складніший за трудомісткістю виготовлення, другий. простіше, але трохи дорожче.

Галерея зображень Для організації всіх видів дренажних систем випускають великий сортамент труб і колодязів із полімерів PVC, ПП, ПНД тощо.д. По-старому дренажні оглядові та колекторні колодязі досі іноді споруджують із цегли. Метод не радує темпами будівництва і вимагає від виконавця досвіду Набагато швидше проводиться будівництво дренажних колодязів із готових бетонних кілець. Однак їхнє встановлення часто потребує застосування вантажопідйомної техніки Зібрати дренажний колодязь із полімер-піщаних елементів значно простіше, ніж із бетонних кілець. Продукція випускається з деталями для влаштування дна і люка Полімерні вироби для влаштування дренажу Цегляний об’єкт дренажної системи Влаштування колодязя з бетонних кілець Полімерпіщані елементи

Виготовлення колодязя з бетонних кілець пов’язане з низкою проблем. Через велику вагу бетонних конструкцій, можливо, доведеться наймати спецтехніку і запрошувати помічників. У них необхідно проробляти отвори під труби, що теж досить складно.

Однак трудомісткість установки бетонного колодязя виправдовується його великою надійністю, міцністю і довговічністю. Бетонні конструкції практично невразливі для будь-яких негативних впливів.

Їх можна монтувати в будь-яких місцях і навіть на ділянках, що стоять на ґрунтах, схильних до гідротермічного руху і здимання при промерзанні, де пластикові конструкції можуть деформуватися.

Сучасні ємності із пластику теж вельми надійні, а крім того, зручні та прості в установці, мало важать і легко монтуються. На їхньому корпусі вже є отвори необхідного діаметра для підключення труб.

Багато хто з метою економії вдається до комбінованого варіанту установки. Для оглядових і поворотних колодязів купують пластикові баки, а фільтрувальний і накопичувальний виготовляють із бетонних кілець. Є ще один доступний варіант. самому виготовити колодязь із пластикових труб, як це зробити, описано нижче.

Основні принципи облаштування дренажу на ділянці

Для влаштування дренажної системи обирається найвища точка ділянки, і від неї риється траншея з ухилом від 2 до 5 см глибиною два метри, куди закладаються труби. У кутах встановлюються поворотні колодязі, а в місцях вузлових з’єднань. оглядові.

Для забезпечення природного течії води по трубах, траншея для прокладання каналізації риється під ухилом не менше 2 см від верхньої точки ділянки

Кінцевою точкою каналізаційної системи, куди ведуть усі укладені з ухилом труби, є фільтрувальний або накопичувальний колодязь, звідки здійснюється примусове або природне відведення води.

Для влаштування дренажної каналізації рекомендується використовувати спеціальні гофровані труби з пеорацією, що виготовляються з PVC або поліетилену. Вони не мають технічних обмежень щодо укладання, дуже легко і просто монтуються. Залежно від розмірів відвідних отворів у дренажному колодязі, можна придбати труби діаметром від 50 до 200 мм.

По всій площі дренажної труби знаходяться невеликі прорізи, які необхідні для просочування води з ґрунту

Для повноцінної роботи всієї каналізаційної системи необхідно провести низку підготовчих заходів. На дно траншеї насипається пісок шаром 5 см і ретельно утрамбовується. Потім дно і стінки канави застеляють геотканиною, яка буде служити фільтром, що перешкоджає замулюванню системи.

Далі йде шар щебеню, приблизно 10 см. на який кладеться пеорована труба, засипається ще одним шаром щебеню і загортається в геотканину з нахлестом. Зверху цього “пирога” насипається шар землі, який був обраний під час риття траншеї.

Щоб забезпечити повноцінне функціонування дренажної системи, необхідно ретельно підготувати підставу, і укласти труби таким чином, як показано на фото

Виготовлення та монтаж пластикових колодязів

Процес встановлення залежить від виду колодязя. Для оглядових, поворотних і накопичувальних конструкцій необхідно зробити бетонну основу. Поглинальні колодязі без дна вимагають облаштування фільтрувальної системи.

Галерея зображень Збірка дренажної системи з установкою полімерних колодязів проводиться з максимально високою швидкістю Для спорудження системи та установки колодязів випускаються всі види деталей, які істотно полегшують і прискорюють монтажні роботи На структуру полімерних колодязів не впливають агресивні середовища, їм байдуже сусідство води та температурні коливання Для облаштування горловини колодязя виробляються люки, в лінійці яких можна знайти стійкі до високих навантажень варіанти Переваги пластикових колодязів Оперативне п

Як встановити ревізійний і колекторний колодязь

Якщо ви придбали готову пластикову ємність, то необхідно її тільки встановити на заздалегідь підготовлену основу. Монтаж обох видів колодязів практично не відрізняється. Різниця може бути тільки в розмірах, кількості відвідних труб, а також у горизонтальному або вертикальному розташуванні.

Оглядові, як правило, мають вертикальну конструкцію, накопичувальні можуть бути виконані в горизонтальному або вертикальному варіанті. Крім того, колекторні колодязі зазвичай обладнують дренажним насосом і проводять відведення труб у водозбірник.

Підключення труб необхідно проводити після встановлення ємності на ретельно підготовлену основу, після цього проводиться герметизація труб і засипка колодязя

Перед влаштуванням колодязя для збору і відведення дренажних вод викопайте канаву, проведіть підготовчі роботи, як було описано вище, і прокладіть труби, але поки що не засипайте.

Встановлення колодязя складається з таких етапів:

• поглибте ділянку, де передбачається встановити колодязь, вона має бути на 40 см глибше рівня проходження труб;
• насипте і утрамбуйте шар піску і щебеню;
• підготуйте бетонний розчин (3 частини піску і 1 частина цементу) і залийте ним дно;
• після того як основа затвердіє і буде повністю готовою (на це знадобиться приблизно 2 дні), укладіть шар геотекстилю;
• встановіть ємність на бетонну підошву, приєднайте до відводів труби;

На завершення змонтуйте зверху люк, засипте конструкцію з усіх боків щебенем і ґрунтом.

Монтаж поглинальної конструкції із пластику

Для встановлення фільтрувального колодязя знадобляться пластикові ємності без дна. Їх монтаж проводиться ті ж способом, як описано вище, за винятком заливки бетонної основи. Замість нього внизу колодязя виготовляють фільтруючу систему, що очищає воду, яка надходить, природним способом.

Щоб колодязь поглинаючого типу продуктивно працював тривалий час, необхідно правильно провести його встановлення, як показано на малюнку

На дно засипається шар гравію, щебеню або іншого подібного матеріалу товщиною 20-30 см. У верхню частину колодязя підводять труби, конструкцію засипають з усіх боків щебенем або гравієм, зверху накривають геотканиною і закривають люком.

Виготовлення ємності з пластикових труб

Якщо у вас немає готової пластикової ємності, її можна виготовити самому. Для цього знадобиться пластикова труба певного діаметру (35-45 см. для оглядових і поворотних конструкцій і 63-95 см. для колекторних і поглинальних). Крім того, необхідно придбати кругле дно і люк із пластику відповідно до розміру труби і гумові прокладки.

• Відріжте пластикову трубу необхідного розміру, що відповідає глибині колодязя.
• Приблизно на відстані 40-50 см від дна зробіть отвори для підведення труб і оснастіть їх гумовими прокладками.
• Прикріпіть до ємності дно і закрийте всі шви мастикою з бітуму або іншим герметиком.

Встановлення саморобної дренажної ємності проводиться за вищеописаною схемою.

Спорудження колодязя з бетонних кілець

Для колодязя необхідно купувати залізобетонні кільця, які виробляються з вологостійкого бетону. Розміри і діаметр кілець підбираються виходячи з виду і призначення колодязя. Але необхідно враховувати, що глибина їх залягання повинна бути не менше двох метрів.

Бетонні кільця випускають різних розмірів (заввишки від 10 см до 1 м і діаметром від 70 см до 2 м), тож підібрати виріб буде нескладно. Для колодязя зазвичай вибирають кільця висотою 50-60 і діаметром 70-150 см. Їхня вага залежно від розміру коливається в межах 230-900 кг.

Бетонні кільця одне за одним опускаються в заздалегідь вириту яму і встановлюються одне на одне

Безумовно, таку вагу неможливо підняти одному, тому доведеться запросити одного-двох помічників. Встановлювати конструкцію можна двома способами. Якщо діаметр кільця дає змогу поміститися всередину людині, то його можна просто поставити на землю, а потім взятися за виїмку ґрунту зсередини.

Кільце буде тиснути власною вагою на землю і поступово просідати в міру викопування з-під нього ґрунту. Таким чином можна встановити всі кільця, накладаючи їх одне на одне і скріплюючи між собою скобами з металу.

Другий варіант. спочатку викопати котлован, ширина якого має бути приблизно на 40 см більшою, ніж діаметр кілець. Якщо ґрунт м’який, дно потрібно засипати гравієм шаром 15-20 см, а потім опустити кільця з бетону. При цьому способі, якщо виготовляється ревізійний або накопичувальний колодязь, бажано встановлювати нижнє кільце з глухим дном.

Після встановлення бетонних кілець на місце, необхідно ретельно загерметизувати всі щілини бітумом. У перекритті можна зробити оглядове віконце для візуального огляду колодязя

Якщо дна немає, то його потрібно буде зробити самому. Для цього нижня частина колодязя заливається бетонним розчином з армуванням. Під час встановлення поглинальної конструкції, дно ємності обладнується фільтрувальною системою, так як було описано вище.

Усі стики між кільцями промащуються цементно-піщаною сумішшю, а потім після висихання герметизуються бітумно-полімерною гідроізоляцією.

Далі від колодязя згідно з розробленою схемою викопується траншея для дренажних труб, але прокладати їх не поспішайте, оскільки спочатку доведеться виконати ще одну доволі трудомістку роботу. виконати отвори в бетоні для підключення труб. Це можна зробити за допомогою пеоратора і побідитових або алмазних коронок по бетону. Вони мають різні діаметри, тому підібрати потрібний розмір нескладно, проте вартість їх досить висока.

Якщо в господарстві не знайшлося коронки по бетону, а витрачати гроші на її купівлю ви не хочете, можна вдатися до іншого дешевшого способу. У тому місці, де передбачається зробити відведення, прикладіть трубу і окресліть олівцем коло необхідного діаметра. По контуру проведеної лінії просвердліть пеоратором наскрізні отвори.

Отвори просвердлюють свердлом по бетону з кроком 1-2 см один від одного, один робиться в центрі кола

Направте лом у центральну дірку і починайте її потихеньку розбивати, як отвір розшириться, візьміть великий молоток або кувалду і доведіть процес до кінця. Тепер можна підвести труби і, надівши на них захисні гумові ущільнювачі, вставити в пророблений отвір. Місця введення також промажте бітумом. Встановіть перекриття.

Бетонний колодязь з усіх боків засипають щебенем, на висоту приблизно 50 см, а потім насипають до самого верху глину і добре утрамбовують. Така глиняна подушка запобіжить просочуванню води і продовжить термін служби колодязя.

Висновки і корисне відео

Детальну інструкцію з облаштування дренажної системи будинку можна подивитися на наступному

Як зробити дренажний колодязь із бетонних кілець, вам розповість наступний відеосюжет:

Встановлення дренажних колодязів. процес непростий, але обов’язковий для ділянок із високим рівнем залягання ґрунтових вод. Якщо своєчасно не обладнати територію повноцінною дренажною системою, то періодичне підтоплення підвальних приміщень будинку неминуче призведе до руйнування основи будови.

Чекаємо ваших розповідей про те, як ви споруджували на ділянці дренаж і ставили дренажні колодязі. Писати про власний досвід, коментувати й обговорювати статтю, ставити запитання ви можете в блоці, розташованому нижче.

І знову в нас проблема. Виявляється, різати полімерпіщані вироби майже нереально. Як спалював пилки лобзика одну за одною

Днями я розповідав, як, прокладаючи газову трубу, ми несподівано для себе побудували кесон для розташованої поруч із будинком свердловини.

Давно ми поглядали в бік полімерпіщаних кілець, але якось всерйоз не розглядали. Здавалося, простіше відлити кесон із бетону. Але тут трапилася оказія з екскаватором і сам собою постало питання колодязя. Хотілося побудувати його швидко. За 1 день.

Вирили яму Яма готова Труба прокладена Вирили яму

Головний Архітектор моментально відшукала виробника полімерпіщаних кілець і замовила набір із денця, 9 кілець і конуса з кришкою. Які нам доставили того ж дня. Все склалося якнайкраще. Усі тридцять три задоволення в одному флаконі.

Екскаватор викопав яму, кільця лежали поруч, труба з котельні до майбутнього колодязя згиналася дугою в траншеї. Залишалося скласти все воєдино. Як паззл. Єдине, чого не вистачало. отворів для проходу всередину колодязя свердловини і виходу з колодязя в котельню.

Мені навіть на думку не спадало, що це стане проблемою.

Все готово, можна приступати Все готово, можна приступати

Самі полімерпіщані вироби, як я розумію, виробляють зі сміття, повторно використовуючи пластик зі смітника. Що може бути складного у випилюванні отвору в пластиковому виробі? Свердлимо отвір, вставляємо лобзик і. вперед.

Розмітив і просвердлив отвір для лобзика Пиляємо отвір Розмітив і просвердлив отвір для лобзика

Зупинився, вийняв із розрізу, і з подивом побачив, що та не просто затупилася, що було б зрозуміло. але на ній начисто були відсутні зуби ! Зовсім. Вставив нову, але її вистачило на ті самі 10 сантиметрів.

Зубів немає. Зовсім І в цієї немає Зубів немає. Зовсім

З гріхом навпіл, витративши чотири пилки, допиляв отвір до кінця. Краї допрацював звичайним ножем. Пластик відмінно стругається.

Другий отвір був трохи складнішим: і поверхня не плоска, і товщина більша. Вирішив, що так ніяких пилок не вистачить і насвердлив по контуру отворів. Багато, через кожен сантиметр. У підсумку, геть убив свердло. Зате обійшовся всього двома новими полотнами, а краї знову допрацював ножем.

Тут пиляв по-іншому Тут пиляв по-іншому

Причина криється в самій назві матеріалу. полімер піщані вироби. Так, в основному вони складаються із пластику, але з піщаним наповнювачем. Пиляти їх. все одно, що пиляти наждачний круг.

Не знаю, як це роблять професіонали, можливо слід використовувати якісь спеціальні алмазні пилки, але в мене таких немає. Якщо ви раптом вирішите різати полімерпіщаний виріб. запасайтеся великим запасом пилок, які вам не шкода буде викинути. Тут буде важлива не стільки якість, пластик легко пиляється. скільки їх кількість.

А вам приходилось пилить полимер-песчаные изделия? Как вы это делали? Возможно есть какой-то простой секрет, до которого я не сумел додуматься?

Піщано-полімерний колодязь і його встановлення своїми руками

Завдання було встановити Топас на ділянці. але замовник паралельно захотів встановити два кесони з піщано-полімерних колодязів для майбутнього теплового насоса.

Річ у тім, що на шляху труб з одного кесона потрапляє автономна каналізація Топас, і тому довелося встановлювати кесони і Топас паралельно.

Полімерно-піщані кільця для колодязя

Досить міцні кільця і не складно транспортувати до місця встановлення вручну. У нашому випадку ми їх просто котили до котловану.

Монтаж піскополімерного колодязя

Призначення колодязя. кесон для свердловини. Для початку вирізається отвір у піскополімерному днищі, що дорівнює діаметру обсадної труби. Звичайно, перед цим був викопаний котлован і зроблена піщана подушка для вирівнювання поверхні.

Спершу хотіли використовувати герметик для герметизації швів, але стало зрозуміло, що герметика знадобиться дуже багато.

Вирішили замазувати стики мастикою. На 2 колодязі пішло трохи менше пів відра.

Як бачите трубу вже закладено в траншеї, до чого тут 2 труби, одна для подачі води, інша. для скидання води в свердловину з теплового насоса. Загалом там заплутані системи, про теплові насоси розповімо в наступних статтях.

Досить складно свердлити стінку піскополімерного кільця, звичайні свердла швидко тупляться дрібними крупинками піску, тому краще застосовувати інструмент по бетону або щось алмазне.

Дуже зручно, що по стиках такого колодязя можна легко піднятися і спуститися в кесон. На колодязь встановлюється звичайна полімерна кришка-люк.

Обсадна труба свердловини на тлі Топаса.

А ось як це було викопано.

Транспортуємо Топас до котловану. На жаль, поки везли котлован трохи обсипався.

Ось так ось майже герметично можна завести каналізаційну трубу в полімерно-піщаний колодязь. Для герметизації використовується гумове ущільнення.

На жаль повної герметичності домогтися не виходить, але конструкція досить проста.

У висновку, я б рекомендував робити кесон і просто колодязь із полімерно-піщаних кілець у тих випадках, коли ґрунтові води низькі, але якщо високі, тоді складно буде домогтися повної герметичності.

Ось що буває коли на ділянці сиро і неможливо працювати трактором. Екскаватор застряг і ковшем частково розібрав піщано-полімерний колодязь, зламав кілька кілець.

Піщано-полімерний колодязь і його встановлення своїми руками

Завдання було встановити Топас на ділянці, але замовник паралельно захотів встановити два кесони з піщано-полімерних колодязів для майбутнього теплового насоса.

Річ у тім, що на шляху труб з одного кесона потрапляє автономна каналізація Топас, і тому довелося встановлювати кесони і Топас паралельно.

Полімерно-піщані кільця для колодязя

Досить міцні кільця і не складно транспортувати до місця встановлення вручну. У нашому випадку ми їх просто котили до котловану.

Монтаж піскополімерного колодязя

Спершу хотіли використовувати герметик для герметизації швів, але стало зрозуміло, що герметика знадобиться дуже багато.

Вирішили замазувати стики мастикою. На 2 колодязі пішло трохи менше пів відра.

Як бачите труба вже закладена в траншеї, при чому тут 2 труби, одна для подачі води, інша для скидання води в свердловину з теплового насоса. Загалом там заплутані системи, про теплові насоси розповімо в наступних статтях.

Досить складно свердлити стінку піскополімерного кільця, звичайні свердла швидко тупляться дрібними крупинками піску, тому краще застосовувати інструмент по бетону або щось алмазне.

Дуже зручно, що по стиках такого колодязя можна легко піднятися і спуститися в кесон. На колодязь встановлюється звичайна полімерна кришка-люк.

Обсадна труба свердловини на тлі Топаса.

А ось як це було викопано.

Транспортуємо Топас до котловану. На жаль, поки везли котлован трохи обсипався.

Ось так ось майже герметично можна завести каналізаційну трубу в полімерно-піщаний колодязь. Для герметизації використовується гумове ущільнення.

На жаль, повної герметичності домогтися не виходить, але конструкція досить проста.

У висновку, я б рекомендував робити кесон і просто колодязь із полімерно-піщаних кілець у тих випадках, коли ґрунтові води низькі, але якщо високі, тоді складно буде домогтися повної герметичності.

Ось що буває коли на ділянці сиро і неможливо працювати трактором. Екскаватор застряг і ковшем частково розібрав піщано-полімерний колодязь, зламав пару кілець.

Піщано-полімерний колодязь і його встановлення своїми руками

Завдання було встановити Топас на ділянці, але замовник паралельно захотів встановити два кесони з піщано-полімерних колодязів для майбутнього теплового насоса.

Річ у тім, що на шляху труб з одного кесона потрапляє автономна каналізація Топас, і тому довелося встановлювати кесони і Топас паралельно.

Полімерно-піщані кільця для колодязя

Досить міцні кільця і не складно транспортувати до місця встановлення вручну. У нашому випадку ми їх просто котили до котловану.

Монтаж піскополімерного колодязя

Спершу хотіли використовувати герметик для герметизації швів, але стало зрозуміло, що герметика знадобиться дуже багато.

Вирішили замазувати стики мастикою. На 2 колодязі пішло трохи менше пів відра.

Як бачите трубу вже закладено в траншеї, до чого тут 2 труби, одна для подачі води, інша для скидання води в свердловину з теплового насоса. Загалом там заплутані системи, про теплові насоси розповімо в наступних статтях.

Досить складно свердлити стінку піскополімерного кільця, звичайні свердла швидко тупляться дрібними крупинками піску, тому краще застосовувати інструмент по бетону або щось алмазне.

Дуже зручно, що по стиках такого колодязя можна легко піднятися і спуститися в кесон. На колодязь встановлюється звичайна полімерна кришка-люк.

Обсадна труба свердловини на тлі Топаса.

А ось як це було викопано.

Транспортуємо Топас до котловану. На жаль поки везли котлован трохи обсипався.

Ось так ось майже герметично можна завести каналізаційну трубу в полімерно-піщаний колодязь. Для герметизації використовується гумове ущільнення.

На жаль повної герметичності домогтися не виходить, але конструкція досить проста.

У висновку, я б рекомендував робити кесон і просто колодязь із полімерно-піщаних кілець у тих випадках, коли ґрунтові води низькі, але якщо високі, тоді складно буде домогтися повної герметичності.

Ось що буває коли на ділянці сиро і неможливо працювати трактором. Екскаватор застряг і ковшем частково розібрав піщано-полімерний колодязь, зламав кілька кілець.

Як просвердлити отвір у бетоні. проста інструкція та поради майстрів

Необхідність просвердлити отвір у бетоні може виникнути в будь-який момент. під час ремонту, прокладання комунікацій або за бажання повісити полицю чи картину. Несуча стіна відрізняється підвищеною міцністю, а тому пробурити її може виявитися непростим завданням.

Необхідний інструмент

Необхідність просвердлити несучі бетонні стіни виникає регулярно (наприклад, під час ремонту або монтажу електропроводки, сантехніки або меблів, наприклад, полиць або кондиціонера), але зробити це непросто. такі стіни набагато міцніші.

Для роботи з бетоном найкраще підходить пеоратор. Він досить потужний і має функцію дроблення, яка розбиває особливо міцні шматки стіни. У комплект входить набір свердел різного діаметру.

У деяких випадках, щоб просвердлити отвір у бетоні, можна використовувати простий дриль. Його варто використовувати, якщо:

• Потрібно зробити трохи дірок.
• Глибина дірки не перевищує 1,5 см.
• Свердлити належить пінобетон. при використанні пеоратора він кришиться.

Іншими словами, дриль можна використовувати, якщо обсяг робіт невеликий, а самі отвори невеликі. Але фахівці відзначають, що застосування звичайного дриля зробить буріння трудомістким. Підійде не будь-який дриль. у нього має бути ударний режим і побідитові насадки.

Також можна придбати дриль-пеоратор. дорожчу, але більш потужну модель.

У список того, чим просвердлити бетонну стіну, входить і шуруповерт. Але модель повинна бути досить потужною і мати міцні насадки, а бетон. легким.

Вибір насадок

Правильний вибір насадок вкрай важливий. Для роботи необхідні спеціальні насадки підвищеної міцності.

Використовують такі види:

• Зубчасті насадки для свердління ударним способом.
• Алмазні насадки. Їх кромка має спеціальні вирізи і покрита напиленням з алмазної крихти або корунду. Відрізняються підвищеною міцністю (ріжуть навіть арматуру) і акуратністю: поверхня отвору виходить ідеально гладкою. Вони працюють без ударів.
• CS:GO-коронки. Їхні кромки покриті більшими алмазними частинками.

При роботі з дрилем може знадобитися пробійник. Це спеціальний міцний штирьок, який застосовують для подрібнення бетону. Замість нього можна використовувати штир, керн або навіть старе свердло.

Підготовка та процес

Перед тим, як просвердлити бетонну стіну звичайним дрилем, необхідно оглянути інструмент, перевірити справність і вставити насадку повністю, до упору.

Потім потрібно оглянути стіну і перевірити, чи не будуть зачеплені дроти і кабелі. За можливості варто переконатися і у відсутності арматури, якщо використовується не алмазне свердло. Якщо на шляху буріння може пролягати арматура, необхідно підготувати свердло по металу.

Перед початком свердління потрібно захиститися: надіти товсті рукавички, захисні окуляри, вставити беруші або навушники.

Свердління отвору

Спершу необхідно відзначити місце і вибрати глибину. На сучасних моделях зазвичай є спеціальні обмежувачі. За їх відсутності можна поставити позначку на насадці.

Кілька прикладів допоможуть краще зрозуміти, наскільки глибоко потрібно свердлити: для картини або легкої полиці достатньо 2,5 см углиб.

Під час монтажу дюбеля отвір має бути на кілька міліметрів довшим. Коли дюбель буде вставлено, утворюється пил, який і займе зайвий простір.

У цегляній або бетонній стіні отвір свердлять у кілька кроків:

• Вибравши місце і поставивши позначку, приставити кінчик насадки і ввімкнути середню швидкість без ввімкнення ударного режиму.
• Після проходження декількох міліметрів необхідно збільшити швидкість і включити ударний режим. Це дасть змогу продовжити свердлити рівно, не відхиляючись через сильні вібрації.
• Кожні 10-15 хвилин необхідно зупинятися і дати охолонути мотору. Продовжити можна тільки, коли інструмент повністю охолоне.
• За бажання насадку можна регулярно змочувати водою, щоб метал не викривлявся і не перегрівався.

Робота з пробійником потребуватиме більше часу і праці. Сам інструмент необхідний, коли стіна занадто тверда і дриль не може впоратися.

Робота відбуватиметься таким чином:

• Дрилем роблять отвір доти, доки він не зупиниться і не почне працювати вхолосту. Це означає, що на шляху трапилася тверда ділянка.
• Дриль обережно витягують.
• Вставляють пробійник і молотком розщеплюють тверду ділянку
• Потім знову вставляють дриль і до наступної перешкоди.

Алмазне свердління набагато простіше і швидше. Свердло саме розбиває все тверде каміння і арматуру, необхідно тільки тримати інструмент рівно.

Алмазне буріння виробляють 2 способами. сухим і мокрим. У другому випадку під час свердління на робочу поверхню постійно надходить вода. Вона охолоджує бур і принижує шум, у ній осідає пил. Однак якщо поруч проходить електропроводка або постійний доступ води неможливий, застосовують сухий метод.

Корисні поради

Процес свердління нескладний, але він вимагає певної вправності та вмінь. Важливо тримати інструмент рівно, щоб не змістити свердло і не збільшувати навантаження.

Деякі поради допоможуть спростити роботу і зробити отвір у стіні акуратним:

• Не можна економити на свердлах. Неякісні насадки легко ламаються і гнуться.
• Визначити наявність арматури можна металошукачем.
• Під час монтажу дюбеля отвір має бути на кілька міліметрів довшим, ніж кріплення. Ці зайві міліметри будуть забиті цементним пилом, коли вставлять дюбель.
• Якщо необхідно зробити наскрізний отвір, наприкінці свердління, під час наближення до протилежного боку, швидкість потрібно знизити. Це допоможе уникнути відколювання бетону.
• Під час використання малопотужного дриля важливо регулярно, кожні 10-15 хвилин, зупинятися і остуджувати мотор. Це допоможе не зіпсувати інструмент.
• Під час буріння буде пильно, а тому перед тим, як свердлити бетонну стіну, краще підготувати пилосос. Використовувати краще будівельний пилосос, оскільки побутові моделі швидко зіпсуються від дрібної крихти.

Іноді насадки застряють у блоці. Їх не можна тягнути силою, оскільки можна легко зламати і залишити шматок у стіні назавжди. Треба від’єднати його, закріпити дрібнішу насадку, і пробурити стіну поруч.

Коротко про головне

Щоб пробурити отвір у бетоні, використовують потужний дриль або пеоратор.

Насадки мають бути міцними, щоб пробити камінь і не зіпсуватися. Під час роботи зі стінами, в яких є арматура, знадобиться насадка для металу.

Перед початком буріння потрібно перевірити, чи не проходить усередині стіни дріт або труби. Також бажано упевнитися у відсутності арматури.

Сам процес нескладний і вимагає тільки уважності та вправності. Головне. не перегрівати мотор інструменту і стежити, щоб свердло не пішло в бік.

Як свердлити бетон: від вибору інструменту для свердління до будівельних робіт

На торгових майданчиках оснащення під дриль або пеоратор представлено в широкому асортименті. Розглянемо чим саме і як свердлити бетон під установку кріплення, монтаж розеток або прокладку інженерних комунікацій. Ознайомимося з критеріями вибору свердел і коронок, їхніми особливостями. Після прочитання статті консультантам і робітникам будуть поставлені правильні запитання, а поставлені завдання будуть виконані швидко і якісно.

Чим зробити отвір у бетоні

Бетон вирізняється високими характеристиками міцності, що викликає труднощі в процесі влаштування отворів в основі. Тому необхідно правильно підібрати інструмент і допоміжне оснащення. Тоді вийде уникнути великої кількості пилу, руйнування стін, а на роботу піде менше часу і сил.

Вибити в твердій основі отвір неможливо без руйнівного впливу на всю стіну. Єдино правильний підхід. просвердлити бетон. Для цього виробники виготовляють кілька варіантів знімного оснащення. Вибір визначають відповідно до параметрів необхідного отвору і потужності використовуваного електроінструменту.

Бур або свердло

Така снасть представлена у вигляді стрижня. З одного боку є хвостовик. Це частина, яка встановлюється в посадочне гніздо електроінструменту. Основна ділянка має спіралеподібну насічку та канавку для відведення пилу. Робочий наконечник Т-подібної форми. це ріжуча пластина з твердих сплавів. Від його характеристик залежить довговічність снасті та якість його роботи.

Для розуміння, яким свердлом свердлити бетон або буром, потрібно зрозуміти різницю між снастями. Полягає вона в такому:

• Хвостовик може бути виконаний у вигляді шестигранного циліндра або з поздовжніми канавками. Свердла підходять для патрона дрилі, а бури (другі) під пеоратор і маркуються як SDS.
• Міцність матеріалу, з якого виготовляють оснащення. Буріння відбувається зворотно-поступальними рухами, тобто на бетон чиниться ударна сила. Тому у бура показник твердості та зносостійкості вищий, ніж у свердла.
• У снасті для буріння в основній частині стрижня є спеціальна канавка для відведення мінеральної крихти з лунки.

Щоб просвердлити отвір у бетоні, виробники постачають на торгові майданчики інструмент трьох типів. Вони можуть бути призначені для обертального механізму, зворотно-поступального або комбінованого. Відповідно запас міцності останніх деталей буде вищим, ніж у перших.

Напайка на робочий наконечник у свердла може бути побідитовою (сплав вольфраму з кобальтом) або алмазною.

У бура можливий тільки перший варіант, оскільки алмаз є крихким матеріалом. Залежно від параметрів необхідного отвору використовують одну з трьох насадок:

• полога для невеликої лунки;
• спіралеподібна для більшого діаметра;
• шнекова для значної глибини.

Вибір свердел здійснюється за типом хвостовика і діаметром. Розмір повинен бути трохи меншим, ніж у заданого отвору, так під час формування лунки стінки отвору незначно руйнуються в міру просування насадки вглиб стіни.

Важливо також розуміти, що просвердлити дрилем отвір у бетоні можна тільки невеликих параметрів. Це можна пояснити тим, що механізм електроінструменту розрахований тільки на обертальний рух. Пеоратор додатково виконує функцію відбійника, тому для нього вибирають бур.

Каталог компаній, що спеціалізуються на реконструкції мансардного поверху.

Особливістю бетонних стін є присутність залізної арматури. Якщо на неї потрапляє оснащення з побідитовою або алмазною напайкою, то насадка швидко вийде з ладу. Тому для такого випадку потрібно змінити свердло на те, що призначене для роботи з металом.

Коронка

Під розетки з вимикачами, прокладку вентиляції з трубами потрібні отвори більшого діаметру, ніж під кріпильні елементи. Для цього використовують насадки, які називають коронками. Оснащення також має свердло, тільки додатково між хвостовиком і наконечником встановлено порожнистий циліндр діаметром від 30 мм. Його зовнішня кромка є ріжучим елементом інструменту.

Торець коронки для бетону оснащений спеціальними твердими зубцями. Від їхнього виконання залежить якість роботи, швидкість формування отвору та довговічність насадки. На підставі цього розрізняють три типи інструменту:

• Победитові використовують для ударного свердління отворів діаметром від 20 до 100 мм. Матеріал виходить з ладу при перепадах температур, тому допустимо проводити роботу тільки в сухому режимі. При контакті з арматурою можливе відколювання зубчика.

• Карбід-вольфрамова має посилене напилення. Така коронка призначена для того, щоб зробити отвір у бетонній стіні без пеоратора. Насадка акуратно справляється з цеглою і кахлем, тому її застосовують для робіт з облицьованими основами. Найчастіше такі коронки продають у наборі зі змінними чашами різного діаметру. Недолік відзначають тільки один. від металу інструмент виходить з ладу.
• Алмазна кромка застосовується для роботи з безударним або ударним дрилем. Припустимий сухий метод свердління і з періодичним змочуванням. Торець чаші тут поздовжніми прорізами поділений на сегменти, на які нанесено алмазний пил або крихту. Вона не боїться металу, практично не утворює відколів і має високий робочий ресурс. Останнє актуально для формування безлічі отворів.

Як забетонувати двір у приватному будинку своїми руками: покрокова інструкція з відео

Центрувальне свердло призначене для того, щоб утримувати коронку в заданому положенні. Наконечник елемента виступає над кромкою чаші на 15 мм. Як правило, за необхідності його можна замінити на нове.

Довжина різця становить понад 60 мм. Затребуваними вважаються коронки 15-30, 40-45 або 50-55 см. Діаметр чаші може становити 4-1200 мм. Найчастіше вибір зупиняється на діапазоні від 68 до 74 мм.

Технологія свердління мінеральної основи

Щоб правильно просвердлити бетон, незалежно від обраного інструменту і оснащення потрібно нанести розмітку. При цьому бажано перевірити. чи є на цьому місці електропроводка, щоб не пошкодити її. Починають свердління з малих обертів без тиску на стіну. Після формування стартового заглиблення швидкість можна збільшувати.

Нерідко для будівництва конструкцій використовують бетон підвищеної міцності, в цьому випадку стартове поглиблення в зазначеній точці зробити складно. Виходом із ситуації є загострене зубило. З його допомогою ударними силами потрібно трохи розкришити основу.

Анкерні болти для робіт по бетону: різновиди та характеристики

Працюючи з безударним дрилем, потрібно кожні 10-20 секунд виймати свердло з отвору. Так із лунки виводитиметься пил, а насадка остигатиме. Досить витримати паузу в кілька секунд, оскільки метал швидко віддає тепло навколишньому середовищу. Такий підхід буде корисний і для електроінструменту.

Утворення іскор свідчить про те, що на шляху зустрівся метал. Тут оснащення змінюють, якщо це не коронка з алмазним напиленням. Після його проходження повертають насадку по бетону.

Перед зануренням в отвір кріпильного елемента або іншої деталі необхідно усунути залишки пилу. Тоді установка буде надійною. Для цього можна використовувати гумовою грушею або балончиком зі стисненим повітрям. А також важливо захистити очі й органи дихання від мінеральної крихти, що видувається.

Нотатки професіоналів

Бетон із плином часу набирає міцність. Тому старі стіни просвердлити складніше, ніж нові. Тут вибирають бори й алмазні коронки.

На електроінструмент новачки під час свердління натискають, нерідко всім тілом. Це не прискорює процес формування отвору. Навпаки, підвищується ризик того, що свердло зламається. Те саме з твердосплавним оснащенням може статися, якщо його змочити водою для охолодження. Не всі насадки допускаються до методу вологого свердління.

Кілька секретів встановлення підрозетників у бетонну стіну

Коротко про головне

Бетон свердлять за допомогою насадок на дриль або пеоратор. Головною відмінністю снастей є форма хвостовика.

Ріжуча частина снастей має бути побідитовою або алмазною. Вони мають достатню високу твердість і зносостійкість.

Для свердління бетону використовують два основних типи насадок: свердла з Т-подібним наконечником або коронки.

Для дрилі вибирають насадки, які призначені для обертального свердління, для пеоратора. з ударними рухами.

Як зробити отвір у бетонному кільці під каналізаційну трубу

Здавалося б, нескладне завдання. як зробити отвір у бетонному кільці. Як правило, воно може знадобитися, якщо у вас зроблений септик або вигрібна яма з бетонних кілець або потрібен отвір у колодязі під комунікації. Загалом, мета не так важлива, головне зробити отвір потрібного діаметра. Найпростіший і не дорогий спосіб, до якого звернувся я, це свердління і видовбування. Для цього мені знадобилися:

Простий спосіб герметичного заведення пластикової водопровідної труби в колодязь

Зробили мені минулого літа майстри введення ПНД труби в оглядовий колодязь на глибині нижче промерзання. Трубу заводили дюймову (25 мм). При цьому завели її всередині шматка труби 63 діаметра. Пояснили, що так потрібно для герметичності: від перепадів температур внутрішня труба буде гуляти, тому закладати цементом її не можна.

Я думаю, що основною причиною такого рішення була складність пробивання маленької дірки: звичайним свердлом пеоратора і зубилом простіше видовбати отвір ширше.

Втулку з 63 труби зовні заклали цементом, а проміжок усередині втулки, навколо заведеної труби запенили. І закопали.

Навесні я відкрив кришку оглядового колодязя і побачив, що on DO наполовину заповнений водою: ґрунтові води легко просочилися через таку втулку. Я пробував відкачувати воду і замазувати зсередини введення гідропломбою, але повної зупинки течі не домігся: ґрунтові води цього року довго трималися високими і не давали пломбі схопитися.

Тільки в серпні зміг розкопати яму в 2 м глибиною і замазати гідропломбу зовні. Подивимося, наскільки вона працюватиме: ті самі температурні гуляння контуру труби, найімовірніше, створять щілину вздовж її поверхні, через яку вода може просочитися.

Оглядовий колодязь у мене буде відігравати роль кесона, де розташуються гідроакумулятор з обв’язкою, так що він обов’язково потрібен мені сухим.

Вода буде заведена сюди з питного колодязя, тож мені потрібно зробити ще щонайменше два вводи: в оглядовий і питний колодязі. З огляду на те, що в питний потрапляння ґрунтових вод також небажане, обидва мають бути герметичними.

На мій подив, у мережі дуже мало ґрунтовної інформації як краще такі вводи обладнати. Напевно, більшість чинить приблизно так само, як і мої майстри.

Зі спеціальних пристосувань мені сподобався варіант із гумовою муфтою, яку надягають на трубу і притискають металевим кільцем (фарбованим або з нержавійки) до стінки колодязя. Вартість комплекту близько 1000 р.

Є також кілька виробників гумових манжет, які надягають на трубу і ставлять у розпір у каналі завдяки стягуванню болтами металевих фланців із нержавійки. Тут уже вартість за тисячу для кожної манжети перевалює. Плюс виробник рекомендує встановлювати в отвір зовнішню трубу з ще однією манжетою, щоб забезпечити рівність стінок і щільність прилягання муфти.

Як зробити отвір у бетонному кільці під каналізаційну трубу

Треба зробити отвір у ЗБ-кільці під 110 трубу (. ) буде заважати арматура (. ) Хто як вирішував це питання?

Арматура є, зазвичай у вигляді дроту. Кувалдою і зубилом довго вийде, і потрібна велика фізична сила. Я в себе робив так:

Намітив маркером місце майбутнього отвору, із запасом 2-3 см по діаметру.2. По колу пеоратором набурив дірки невеликого діаметра 6-8 мм.3. Дірки слід свердлити під різними кутами, і щоб наскрізь.4. Після ретельного виконання п.3 середина легко вибивається молоточком.5. Після монтажу труби щілини замазуємо сумішшю цементу з піском 1:3.

Цемент слід брати в запаяних поліетиленових мішках, він застигає. Інакше під час купівлі цементу в паперовому кульку є велика ймовірність купити відвологлий порошок, який не буде застигати.

усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими))

Підкажіть чим зробити отвір для труби в кільці колодязя?

sashas кувалдою (на повному серйозі) пару ударів і у вас дірка з кулак, точну за розміром дірку не рекомендую, кільце може просісти і продавити трубу. p.s. а ще бажано Пнд запхати в азбесто-цементну, ну або дренажну гофру (головне, щоб її не зім’яло під час закопування) і потім не буде проблем із заміною

якщо немає кувалди, просвердли 4-6 дірок по колу і вибий великим молотком

denklu написав : кувалдою (на повному серйозі) пару ударів і у вас дірка з кулак, точну за розміром дірку не рекомендую, кільце може просісти і продавити трубу. p.s. а ще бажано Пнд запхати в азбесто-цементну, ну або дренажну гофру (головне, щоб її не зім’яло під час закопування) і потім не буде проблем із заміною

мені порадили зробити дірку нижче рівня ділянки, щоб там поставити злив з усіх труб, тож дірка буде нижчою за рівень землі, відповідно, якщо вона буде більшою, у колодязь, напевно, буде щось засипатися-заливатися, а цього не хотілося б. тому напевно варіант потрібен з діркою під розмір.

Та пе з коронкою позичити у сусідів. справ то на годину. І взагалі в кільці є дірки в середині, за які їх маніпулятором піднімають. знайти і пальцем звідти цементну замазку розколупати.

Дірку зробіть більше, одягніть на трубу утеплювач, а щоб не сипалося. залийте піною.

Загалом, дірку просвердлив легко. Купив у ЛЕРУА коронку для цегли діаметром.35. Хоч вона спочатку на пеоратор, мій ударний дриль впорався відмінно. Трубу встромив. Для чого згін і чому там не використовувати той же ПНД я особливо не зрозумів. У мене власне питання щодо подальшого монтажу системи.

Насос вішаю на гнучкому шлангу (армованому). Закріплюю хомутами по дві штуки. Тече, зараза. Що робити?

І друге питання. як ви там монтуєте це все, прямо в колодязь опускаєтеся чи що? Зверху-то дістати-доторкнутися можна, але ось монтувати щось практично нереально.

Насос висить на тросі, а не на шлангу. Тече в місці з’єднання.

У колодязь лазити якось не з руки. там будиночок же стоїть. Невже це єдиний варієнт. Можна якось не лазити?

Щодо згону, на якій він взагалі глибині від рівня землі, що ви так боїтеся верховодних вод? У мене десь см 20-30 від землі, думаєте варто заморочитися?

ЗБВ кільця для каналізації: як зробити отвір у бетонному кільці

Бетонні кільця. важливий елемент, який використовується при зведенні інженерних комунікацій. Із застосуванням ЗБВ зводяться конструкції різного типу: каналізаційні, оглядові, водопровідні. Перед тим, як зробити отвір у бетонному кільці і приступити до монтажу, необхідно вивчити правила, особливості встановлення та експлуатації ЗБВ виробів.

ЗБВ кільця для каналізації (септика)

Виробники пропонують кільця ЗБВ для каналізації двох видів:

Вироби зі звичайним типом з’єднання мають плоскі торці, а ЗБВ із замковим механізмом вирізняються особливими, фальцевими виступами знизу і зверху. Дані пристосування використовуються при прокладанні комунікацій і мають безліч плюсів і мінусів.

До плюсів можна віднести такі параметри, як:

• довгострокова експлуатація;
• міцність;
• простота обслуговування;
• низька ціна.

Головний недолік. складність монтажу. Збирати виріб вручну неможливо через те, що він має велику вагу. Для установки застосовуються спеціальні підйомні крани та інша будівельна техніка.

Патрубок каналізації

Патрубок використовується при монтажі безнапірних каналізаційних систем усередині будівель. У процесі монтажу проробляють отвір у бетонному кільці, яке надалі підлягає герметизації. Герметизація бетонних кілець проводиться за допомогою спеціальних пластикових вставок.

Під час робіт із герметизації приварюється патрубок каналізації на тій висоті, яка заздалегідь була розрахована фахівцями. Коли надалі буде встановлюватися септик, герметизація забезпечується за допомогою гумових ущільнювачів або інших пристосувань.

Як зробити отвір у бетонному кільці

Перед тим, як пробити отвір у бетонному кільці, вибирають найпростіший спосіб монтажу, щоб не пошкодити ЗБВ. Найчастіше питання, як просвердлити отвір у бетонному кільці, виникає в тому випадку, якщо зроблений септик або вигрібна яма, і потрібно зробити отвір для підведення комунікацій.

• молоток;
• лом;
• дриль із функцією пеорації;
• свердло для робіт по бетону;
• простий олівець.

Способи, що застосовуються для підготовки отвору та облаштування септика. свердління і видовбування.

Щоб правильно виконати роботу, потрібно діяти за інструкцією:

• Простим олівцем ставляться позначки в тих ділянках, де буде проводитися свердління.
• На другому етапі роблять невеликі отвори на відстані 2 см по всьому контуру. Також необхідно зробити одне велике заглиблення в центрі.
• Молотком відбиваються різні ділянки, при цьому відпадають зайві шматки бетону. Вирівнюється контур.

Перед тим, як зробити отвір у ЗБВ кільці, визначають точні розміри кола.

Герметизація септика

Герметизація септика в бетонному кільці може бути виконана шляхом нанесення напилюваного бар’єру, що захищає від вологи. Перевага цього виду ізоляції. створення безшовного шару, що відштовхує воду. Суміш для напилення містить воду, тальк, композит і двоокис титану.

Напилюваний бар’єр легко наноситься і швидко застигає. Відбувається адгезія з бетонною поверхнею і створюється захисний шар, якого вистачає на 20 років експлуатації.

Інший спосіб, за допомогою якого може бути виконана герметизація бетонних кілець для каналізації. нанесення обмазувальних складів, таких, як цемент, бітум, мастика. Також використовуються й інші будівельні матеріали.

Гідроізоляція наноситься за інструкцією:

• На першому етапі виконується обробка та очищення поверхні. Необхідно повністю закрити тріщини і усунути виявлені дефекти.
• Наноситься перший шар. праймер із бітуму.
• Перший шар залишають для висихання на 24 години.
• Другий шар наноситься за допомогою будівельного пензля. Використовується мастика. Необхідно добре переміщати склад, щоб не залишалося грудок. Верхній шар залишають для висихання на 36-40 годин.

При дотриманні інструкції проблем з гідроізоляцією не виникне, і ущільнювачі прослужать довгий час за умови виконання регулярної перевірки і проведення ремонту окремих ділянок.

Кільця ЗБВ. обов’язковий елемент у колодязній конструкції, без нього будівництво каналізаційної системи стає неможливим. З їхньою допомогою забезпечується не тільки герметичність, а й захист від зовнішніх впливів.

Про компанію

ТОВ “Новотех-Буд” реалізує широкий асортимент матеріалів для капітального будівництва: залізобетонні вироби, нерудні матеріали, керамзит, бетон, цементний розчин, стінові блоки, тротуарна плитка та багато іншого. У своїй роботі ми орієнтуємося на постійно зростаючий попит з боку учасників будівельного ринку.

Гарантії оплата та інше

“Новотех-Строй” гарантує якість продукції, що поставляється. З кожним клієнтом ми укладаємо договір, що підтверджує зобов’язання з обох сторін.

Ми приймаємо оплату як на розрахунковий рахунок, так і готівкою.

Ми здійснюємо доставку нашої продукції по Казані та Республіці Татарстан.

Ознайомтеся з нашим каталогом. Якщо Ви з якоїсь причини не знайшли того, що шукали, зверніться до менеджера.

Хто свердлив бетонне кільце? Звичайним дрилем із пеоратором

Справлюся? Потрібно 50мм. Два отвори. І два 20мм. Як краще? Коронкою або свердлами розсвердлювати по колу?

Якщо колодязне, то там арматурна сітка є. Свердлиться легко пеоратором, але гадаю, що і звичайним дрилем із відповідним свердлом на ура пройде. А сітка, так, міліметра три-чотири в діаметрі (діаметр арматури). Ну кутовою шліфмашинкою, якщо підлізеш, або зубилом.

я робив 100мм по колу пеоратором не поспішаючи. Потім легенько кувалдою вибив і підрубав до потрібного діаметра.

Якщо кільце свіже то фігня питання А якщо кілька років. отвори по колу і видовбувати

З пеоратором будь-хто впорається. Але не купувати ж його заради двох дірок((((

Смійся. Кетайський пе сильно кращий за брендову жужжалку. І дешевше. Але хочеш сексу- пристойний свердел для дрилі- дорожче пеа з набором бурів. І служить менше. і свердлить гірше в рази. Але бренд.

Китайський пеоратор гівно що в ньому хорошого? Свердлить відмінно, терпить будь-які знущання і не ламається. Хіба це може принести задоволення? Шильдика немає. Понтів ніяких. ДІД не схвалює.

можна кутовою шліфувальною машинкою квадрати вирізати якщо швидко треба з двох боків і молотком тюкнути. Швидко, але пильно.

90мм товщина кільця. приблизно. кутовою шліфмашинкою різати? надихатися пилом? не рахуючи можливості стати калікою? ну наф.

довше від пилу чиститися, ніж пеом колупати. у старому колодязі узбеки взагалі сокирою проколупали.

Отвір 32 мм у бетонному кільці чим зробити?

Кільце. для колодязя, якщо що. Хотілося б здійснити процедуру цивілізованим методом :). Пеоратор. в наявності є. І побоююся арматуру зустріти. Прошу поради в діях. Спасибі.

Арматури там немає. У кращому разі дріт Коронкою акуратніше буде. Можна дірки по колу і зубилом вибити

По колу свердлом перевірити і кувалдочкою йопнути Хвилин за 15 впораєшся

Буром, тобто? Так і вирішив. Тільки от у колодязь це все впаде. Непорядок :(.

Нічого не буде твоєму колодязю від пари камінчиків

я довбав старим пеом 2 години під дощем прямо по колу і довбав потім вибивав ще півгодини у мене кільце якесь товсте було і з купою гравію в бетоні сцкнх

пеом по колу ну якщо не ліньки. коронку купити

Найпростіший метод, за наявності мінімального набору інструментів. Пеоратор сдс бур хороший 10мм коронка по бетону зубило на пеоратор

пфф 32 мм це керня будь-який sds max і звичайний бур, кільце колодязя з гівна і паклі зроблено, це взагалі ні про що, які коронки ви чо? я тільки нещодавно буром 35им півметра бетону у фундаменті свердлив, пробив хвилин за 15 деволтом. арматуру нормальний перв і нормальний бур рве як тузик грілку

свердлити без мази я тупо за 500/добу взяв в оренду промисловий пеоратор і проєукячив дірку за 10 хвилин. його не шкода

візьміть чорну ікру))) шукав я пе нормальний. не дають, бо він коштує як чавунний міст, а зламати його дуже просто, а те, що у вірмен в оренду. вже зламано за покоління до нас і є велика ймовірність, що розсиплеться в руках

хз. мені дають навіть без застави придатний інструмент

пікою для початку все, що попросиш. дають

Алазна коронка з водою. залізо вирізає без проблем Але тільки залізо в бетоні. Абразивна каша потрібна

Пам’ятаю підривали стару цегляну будівлю так робили шпури для 75гр бурових. Звичайна труба з трояндою на кінці і молоток. Два рази вдарив, провернув, вдарив провернув. Рівненький отвір виходить.

Ех, був час. ШЛЯМБЕР називається. 🙂

Шибка граматний?! Етт па-нарродному (!) ШЛЯМБЕР. 🙂

продам, тобі не потрібен ? 🙂 дорого ! Справжній !

Справжній БИЛЪ Газ у домушці вели. Так от абреки надумали етт ХМУЙНЬОЮ мені стінку корёжить. Вигнав нахххх сцаними ганчірками. Примчав головний їхній інжеренегр. ГазЧегось. Коли з’ясували, що інструмент допотопний, ВІН відслюнявив їм бабла і зганяв на найближчий буд-ринок за пеом і відповідним буром.

я теж довго думав, готувався (коли вони робили центральну каналізацію). прийшов час, робочий Чаво. узяв кувалду, прицілився, кутом ударив, відвалився шматок кільця, майже круглої форми, майже потрібного розміру.

кмк там немає нормальної арматури, з якою б не впорався пеоратор.

Я свердлив коронкою з побідитом 56мм, дрилем ударним години дві в дуже незручній позі, але прогриз. Пеом ще зручніше.

ну є ж детектори заліза і не зустрінеш прут.

звідки там прут, так, дріт. а у вірменських і дроту немає. зовсім.

У мене. заводські, 10 мм розжарена арматура всередині. Коли дах монтував, натрапив. Ледве висвердлив хорошим свердлом.

Чим закрити дірку в бетонному колодязному кільці?

викопали колодязь. на рівні третього кільця зверху ввели через бетонне кільце пластикову трубу 110мм через бетонне кільце. у ній іде труба ПНД для забору води з колодязя. оскільки коли пробивали отвір під трубу в кільці рівномірно по діаметру це зробити не вийшло, до зайвого забетонували розчином цементу. так от не тримається цей цемент там. вилітає вже 3 рази за тиждень. на нього тисне вода (УГВ високий, глибина троншеї 2м) із троншеї, якою йде пластикова труба до будинку. що робити то? як цю дірку закрити?

Як зробити отвір у бетонному кільці під каналізаційну трубу

Наприклад, якщо неправильно ввести трубу в каналізаційну яму, коротше ніж на 20 см, то можливе виникнення засмічень. Також, труба повинна розташовуватися не менше ніж на 30 см від поверхні кільця, в іншому випадку, бетонний виріб можна пошкодити.

Що знадобиться для врізки в каналізаційну яму

Якщо каналізаційна яма зроблена, як у моєму випадку, з бетонних кілець, то для врізки труби знадобляться:

• Пеоратор із пікою. Можна використовувати і невелику кувалду, однак тоді істотно зростає ризик пошкодити бетонне кільце;
• Також потрібен бур 8 або 10 мм на пеоратор;
• Пісок для підсипки під трубу;
• Монтажна піна (звичайнісінька).

Перед самою врізкою потрібно буде підвести трубу, не забувши просипати траншею піском.

Шар має бути невеликим, у межах 10-15 см. Він потрібен для того, щоб труба не деформувалася під впливом ґрунту, а також, щоб її не пошкодили камені. Після врізки в каналізаційну яму, зверху труба також просипається невеликим шаром піску.

Як врізати трубу в каналізацію

Насамперед потрібно намалювати коло на бетонному кільці, в тому місці, де необхідно буде зробити отвір. Коло має бути трохи більшим діаметром, ніж сама каналізаційна труба. Згодом щілину між трубою і бетонним кільцем можна закрити монтажною піною або ж цементним розчином.

Для того щоб зробити отвір під трубу і не пошкодити при цьому бетонне кільце, знадобиться пеоратор з буром на 8 або 10 мм. Перед тим, як пустити в хід молоток, потрібно буде насвердлити по колу наскрізних отворів. У такому разі бетонне кільце не лопне, а сам отвір для врізки труби вийде рівним.

Залишилося тільки скористатися молотком або пеоратором з насадкою у вигляді піки, для того, щоб позбутися зайвого бетону. До речі, робити отвір у каналізаційній ямі під трубу можна як зовні, так і зсередини. Після того як отвір готовий, слід підвести з внутрішньої частини ями трубу, і засунути її розтрубом в іншу.

Після підключення залишається лише запенити щілину між трубою і бетонним кільцем. Також допускається використовувати і цементний розчин, яким замазуються всі наявні порожнечі. Якщо буде використовуватися монтажна піна, то не варто забувати про те, що наносити її краще на зволожену поверхню, без пилу і бруду.

Ось таким чином, можна не допустити помилок під час врізки труби в каналізаційну яму. Іноді трапляються і неприємності, наприклад, коли б’єш отвір, а кільце лопається. Використовуючи ж даний спосіб свердління наскрізних отворів, пошкодити бетонне кільце не вийде.

Вузол проходу каналізації через стіну колодязя: правила

На одному з етапів будівництва приватного будинку облаштовується вузол проходу каналізації через стіну колодязя. Іншими словами потрібно врізати трубу в каналізаційний колодязь. Схема врізки і порядок дій залежать від матеріалу, з якого виготовлені труби і колодязь.

Матеріал для виготовлення колодязів

Щоб правильно облаштувати вузол проходу каналізації через стіну колодязя, потрібно знати особливості матеріалу, який використовувався для будівництва колодязя.

Пластикові ємності не пропускають воду, тому додаткова гідроізоляція не потрібна. Матеріали стійкі до агресивних хімічних речовин. Введення труби в колодязь із пластику або інших полімерів полегшується за рахунок готових отворів і комплектуючих деталей.

Металеві колодязі погано стійкі до вологи та агресивної хімії, тому термін служби невеликий. Однак зробити отвір для входу труби в металевій ємності простіше і швидше. Не виникає проблем із герметизацією місця з’єднання.

Бетонні та залізобетонні конструкції мають високу міцність і надійність. При правильній гідроізоляції місця введення каналізації досягається повна герметичність конструкції. Однак врізання ускладнюється через міцність матеріалу, непіддатливість матеріалу обробці різними інструментами.

Перераховані вище правила застосовуються також у тих випадках, коли потрібно облаштувати вузол проходу водостічної каналізації через цегляну стіну.

Матеріал для виготовлення труб

Правильне введення в колодязь залежить від матеріалу, який використовувався для виготовлення труб. Великий попит відзначений на керамічні, чавунні, азбестоцементні та пластикові трубні вироби.

Керамічний вузол проходу каналізації через стіну колодязя має довгий термін експлуатації, стійкий до зовнішніх негативних факторів. Для виконання монтажних робіт не потрібні спеціальні знання. Однак керамічні труби погано протистоять механічним впливам.

Чавунні труби використовуються рідше, хоча мають високу міцність і відмінну стійкість до корозії. Низький попит обумовлений великою вагою і шорсткою внутрішньою поверхнею.

Пластик має невелику вагу, стійкий до агресивного середовища, коштує недорого. Процес врізки в каналізаційний колодязь досить простий.

Правила врізки

Вузол проходу каналізації через фундамент типова серія облаштовується з дотриманням основних правил:

• Труба каналізації прокладається під ухилом. При розрахунку користуються спеціальними формулами. Спрощений варіант. на кожен погонний метр труби роблять ухил 2 см.
• Після прокладання труб визначають місце врізки, роблять відповідні мітки.
• Полімерні матеріали повинні укладатися в гільзу.
• Місце входу підлягає обов’язковій герметизації.
• Зазор між гільзою і основною конструкцією закладають утеплювачем і вологостійким матеріалом.

Вузол входу в бетонний колодязь

Врізка в бетон. це не складна робота, якщо під руками є різні пристосування. Облаштовуючи вузол проходу каналізації через фундамент, користуються пеоратором, металевими пробійниками, дрилем, кутовою шліфувальною машинкою. У складних ситуаціях на допомогу приходить спеціальна алмазна установка.

При алмазному бурінні бетону практично відсутні пошкодження на поверхні, але таке обладнання коштує дуже дорого.

Пеоратор виконує ударне буріння, яке є причиною утворення мікротріщин у фундаменті, стіні або бетонних кільцях.

Безударне свердління передбачає свердління дрилем великої кількості отворів. Після цього потрібний отвір видовбують кувалдою, арматурні прути зрізають кутовою шліфмашинкою. Такий варіант вважається найбезпечнішим, але вимагає багато часу.

Врізку в колодязь із бетонних кілець виконують пеоратором і кутовою шліфмашинкою. За допомогою пеоратора в бетонному кільці роблять отвір. Його розмір визначається діаметром вхідного трубопроводу. Якщо в конструкції є металеві стрижні арматури, то їх зрізають кутовою шліфмашинкою. Краї отвору обробляють рідким склом або ґрунтовкою глибокого проникнення.

Кінець труби підрізають урівень зі стінкою колодязя. Якщо каналізація зроблена з керамічних або азбестоцементних труб, то місце стику бетонують. Приготувати склад можна самостійно, змішавши 1 частину цементу, 3 частини чистого піску і рідкий пластифікатор. Отримана пробка повинна повністю затвердіти. Після цього на місце з’єднання наносять шар аналогічного складу. Вузол проходу каналізації через фундамент можна герметизувати таким же способом.

Для введення в колодязь труб з поліетилену низького тиску використовуються спеціальні фітингові елементи. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах. Роботу виконують у такому порядку:

• Кромки отвору в бетонному кільці промазують силіконом або спеціальною рідкою гумою.
• Вставляють латунний патрубок.
• Зі старої автомобільної шини вирізають латки, їхній розмір має бути трохи більшим за діаметр отвору в кільці колодязя.
• У центрі латочок роблять прорізи, надягають їх на патрубок із двох боків колодязя.
• Поверх гумок накладають шайби, затягують гайками.
• Потім на патрубок надягають фітинговий елемент і підводять каналізаційну трубу.

Відредаговано maniil (31.07.2015 00:09:50, 5 років 8 місяців тому)

2 Відповідь від френсіс 31.07.2015 00:01:11 (5 років 8 місяців тому)

які отвори в паінті можете намалювати? а то незрозуміло.

4 Відповідь від Viktor 31.07.2015 00:14:52 (5 років 8 місяців тому)

Пеоратором треба отворів насвердлити, але скоріше за все це не допоможе.У вас каналізація напевно давно вже і ґрунт замулився, ось вода і не йде.Та й ґрунт глина у вас мабуть

Думаю навряд чи знайдеться охочий спускатися у вашу каналізацію і свердлити отвори

Відредаговано (31.07.2015 00:16:23, 5 років 8 місяців тому)

5 Відповідь від Данило83 31.07.2015 00:22:03 (5 років 8 місяців тому)

Тетяна88, У вас для приватного, будинку, і скільки квадратів?

Тетяна88, У вас для приватного, будинку, і скільки квадратів?

За чим так заморочуватися? просто ,частіше відкачування і О промлем, дешевше вийде.

Френсіс, Т.а Х.у розумничеешь, багато каналізацій зробив?

Відредаговано (31.07.2015 00:26:43, 5 років 8 місяців тому)

7 Відповідь від Данило83 31.07.2015 00:30:01 (5 років 8 місяців тому)

Ось тільки креслення і з інет копіювати, а сам?у будинку приватному жив?

8 Відповідь від френсіс 31.07.2015 00:32:42 (5 років 8 місяців тому)

Данило83, вам від руки за держстандартом креслення зробити?

10 Відповідь від Viktor 31.07.2015 00:34:39 (5 років 8 місяців тому)

Гарна ідея з другою ямою, у вас буде септик, а не просто вигрібна яма.Я в травні відразу зробив 2 ями, тільки по 2 кільця, грунтова вода поруч Каналізацію ще не підвів, літо довге встигну ще

11 Відповідь від френсіс 31.07.2015 00:35:08 (5 років 8 місяців тому)

Тетяна88, ні, Я дурна людина мабуть, слухайте Данило він розумний, в приватному будинку жив.

12 Відповідь від Данило83 31.07.2015 00:35:18 (5 років 8 місяців тому)

малачага.що сказати.якщо так насправді є.

А ми взагалі до централної приєдналися і нормально

Відредаговано (31.07.2015 00:36:44 (5 років 8 місяців тому)

13 Відповідь від X3 31.07.2015 00:36:45 (5 років 8 місяців тому)

1 Відкачати насухо2 Взяти в прокат на Авіто пеоратор СДС-Макс на один день і бурів до нього D 30-40 мм. (500-800 /день)3 Одягнути гумові чоботи та діелектричні рукавички (!)4 Спуститися в пекло в яму і довбати до повного патріотизму

Якщо працювати без затяжних перекурів, то за день впораєтеся.

Охочих сидіти цілий день на параші в діючому септику мало, тому доведеться працювати самостійно. Або наймати маргіналів і контролювати їх пильно.

14 Відповідь від Viktor 31.07.2015 00:41:27 (5 років 8 місяців тому)

1 Відкачати насухо2 Взяти в прокат на Авіто пеоратор СДС-Макс на один день і бурів до нього D 30-40 мм. (500-800 /день)3 Одягнути гумові чоботи та діелектричні рукавички (!)4 Спуститися в пекло в яму і довбати до повного патріотизму

Якщо працювати без затяжних перекурів, то за день впораєтеся.

Охочих сидіти цілий день на параші в діючому септику мало, тому доведеться працювати самостійно. Або наймати маргіналів і контролювати їх пильно.

Забув написати про протигаз або замкнуту систему дихання Ну і насухо складно буде одразу відкачати, вода із землі все-одно набиратися буде Треба щоб постійно насос відкачував

15 Відповідь від X3 31.07.2015 00:49:07 (5 років 8 місяців тому)

Відредаговано X3 (31.07.2015 00:55:43, 5 років 8 місяців тому)

16 Відповідь від Viktor 31.07.2015 00:52:29 (5 років 8 місяців тому)

Я 2 роки тому будував баню, а перед цим мені довелося демонтувати стару вигрібну яму з автомобільних коліс, засипати її піском і трамбувати.Так ось коли я витягував ці колеса і спускався в цю яму, це було пекло А потім у мене в планах було розкопати старий туалет, прибрати вміст і засипати піском.Але це вже зовсім інша історія

І все це робити бажано на голодний шлунок

Відредаговано (31.07.2015 00:55:18, 5 років 8 місяців тому)

17 Відповідь від Данило83 31.07.2015 00:56:17 (5 років 8 місяців тому)

якщо кнал від банані на 6 місяць достатньо 2м колесами.що ви заморочуйтеся

18 Відповідь від МОМ@ 31.07.2015 01:00:19 (5 років 8 місяців тому)

А раніше лопатами туалети в селах чистили

19 Відповідь від X3 31.07.2015 01:12:54 (5 років 8 місяців тому)

У селах туалети ніколи не чистять. Робити нема чого, і так лайна вистачає. Копають нову яму поруч, шпаківню переносять, стару засипають.

Чистили вигрібні ями в містах. І робили це тільки взимку (здогадайтеся самі чому). Праця таких спеціалістів дуже цінувалася, називали їх золоторями

Я гостював у Томську років 5-7 тому. В історичному центрі, десь біля річки типу нашої Пивоварки, був цілий квартал старих 2-х поверхових будинків. Біля кожного будинку був 6-8 місцевий вуличний сортир із вигрібною ямою і смердів на весь двір. Такий собі музей під відкритим небом, історичний екскурс.

Відредаговано X3 (31.07.2015 01:14:16, 5 років 8 місяців тому)

20 Відповідь від Kopcheniy 31.07.2015 11:43:30 (5 років 8 місяців тому)

була така бяда, поруч ексковатором викопали яму накидали коліс в кілька рядів, зробили перелив, рідке йде, а це основна маса стоків, тверде відкачується раз на півроку для профілактики, хоча можна, напевно, і раз на рік

21 Відповідь від Bearman 31.07.2015 12:35:50 (5 років 8 місяців тому)

Треба робити 2 ями. У мене 1 яма, щомісяця по 1200 віддаю. Зате донька маленька щодня у ванні купається.

22 Відповідь від Realist 31.07.2015 13:15:13 (5 років 8 місяців тому)

щомісяця по 1200 віддаю

Звідки така кінська сума? 500р же за відкачування беруть. Або 2-3 рази на місяць відкачуєш?

23 Відповідь від Stranger 31.07.2015 13:17:49 (5 років 8 місяців тому)

ось дивіться, каналізація вона не тільки рідка, а й місцями тверда, вода (рідина) у вас буде йти, а твердість (гівно) залишатися, на скільки довше вам її вистачить? що потім робити з твердими частинками?

можливо, треба відкачувати регулярно? і машини є спеціальні і бюро послуг подібних

24 Відповідь від bis 31.07.2015 13:26:58 (5 років 8 місяців тому)

каналізація вона не тільки рідка, а й місцями тверда, вода (рідина) у вас буде йти, а твердість (гівно) залишатися, на скільки довше вам її вистачить? що потім робити з твердостями?

Відредаговано (31.07.2015 13:27:56, 5 років 8 місяців тому)

90% проблем вирішуються самі собою, 10% не вирішуються в принципіPS Телефон завжди в кишені, простіше зателефонувати ніж написати

• Нержавіючі гофровані труби. міф чи реальність?
• Ази запірної арматури: що потрібно знати новачкові
• Використання засувок: основні сфери та напрямки
• Багатоходові запірні клапани: триходовий фітинг і його особливості
• Запірні клапани для нафтогазової промисловості

Все про труби © 2021 Увага! Інформація, опублікована на сайті, має виключно ознайомчий характер і не є рекомендацією до застосування.

Як зробити отвір у бетонному кільці

Необхідно в траншеї підвести під ухилом каналізаційну трубу до складених у вигляді колодязя бетонних колодязів, і здійснити врізку, як за допомогою спеціальних пристроїв, що дають рівний зріз, так і без. Зазвичай товщина стінок кільця і якість бетону дають змогу без великих витрат акуратно пробити отвір у потрібному місці. Безпосередньо місце стику труби і бетонного кільця заповнюється спеціальним герметиком, на водостійкій основі.

Ніяк вона не з’єднується, труба проходить наскрізь через стінки бетонних кілець.

У продажу є кільця з уже готовими отворами під каналізаційну трубу.

Якщо отвору немає, то свердлимо самостійно, спочатку діаметр отвору має бути більшим за діаметр труби (зовнішнього).

З’єднуватися труба не може ходячи б з тієї причини, що вона підходить до колодязя горизонтально (хоч і з ухилом, якщо мова про безнапірну каналізацію), а колодязі монтуються вертикально.

Сам отвір (його внутрішні краї) можна обмазати рідким склом (один із варіантів).

Далі заводимо трубу і відстань між стінками труби і стінками отвору герметизуємо розчином у складі якого є пластифікатор (продаються і в готовому вигляді).

Якщо саморобний, то цемент пісок (1:3) і літр пластифікатора на 100 кг розчину, рахуйте вже від необхідної кількості.

Після просушування розчину, можна знову ж таки застосувати рідке скло, герметизація буде кращою.

Каналізаційні колодязі з бетонних кілець, різні (оглядові, поворотні і.т.п), можуть бути свої нюанси при проході труби через них.

Для того, щоб каналізаційна система в приватному будинку нормально функціонувала і не вимагала частого відкачування, як зазвичай буває за наявності лише одного каналізаційного колодязя, найкраще облаштувати септик (як мінімум із двох колодязів).

До першого колодязя каналізаційна труба підводиться під невеликим кутом. Для цього у верхньому бетонному кільці робиться отвір трохи більший, ніж діаметр каналізаційної труби, щоб забезпечити належний нахил. Пробити отвір можна, наприклад, пеоратором або відбійним молотком. Після введення труби, місце стику ретельно герметизується відповідним герметиком або бетонується цементним розчином.

Перший колодязь з’єднується трубою з другим уже без нахилу і на 20 см нижче рівня першої труби. Якщо буде ще й третій колодязь, то труба, що з’єднує його з другим колодязем, має розташовуватися ще на 20 см нижче.

Більш наочно це можна побачити на наданому малюнку:

Бетон, як відомо, є твердим і міцним матеріалом, завдяки чому і користується величезною популярністю в будівництві. Однак, у зв’язку з цими властивостями, його механічна обробка викликає певні складнощі. Зокрема, перед домашніми майстрами часто виникає завдання. як пробити отвір у бетоні?

Далі ми постараємося відповісти на це питання і розглянемо найбільш ефективні способи отримання отворів у бетонних поверхнях.

Способи буріння бетону

Вибір способу отримання отворів у бетоні залежить від поставлених завдань:

• Якщо необхідно отримати отвір невеликого діаметру, наприклад, для встановлення дюбеля в бетон, то використовують пеоратор зі спеціальним буром, що володіє твердосплавним наконечником.
• Якщо необхідно отримати великий діаметр, наприклад, для проведення труб, встановлення розеток тощо.д., використовують алмазне буріння отворів у бетоні за допомогою спеціальних коронок.

Тепер детальніше розглянемо обидві технології.

Бур із твердосплавним наконечником

Отримання отворів бурами

Бури або як їх ще називають, свердла по бетону мають шнекову форму стрижня і, як уже було сказано вище, твердосплавний наконечник. Хвостовик може бути гладким і циліндричним, призначеним для ударних дрилів, або виконаний за стандартом SDS, для пеораторів.

З їхньою допомогою можна виконати отвори невеликого і середнього діаметра.

Інструкція з виконання цієї процедури має такий вигляд:

• Перш ніж пробити отвір у бетоні, треба намітити місце, яке необхідно пробурити.
• Потім наконечник вставляється в патрон пеоратора або дриля. При цьому встановлюється обмежувач глибини в потрібне положення.

На фото. буріння пеоратором

• Далі бур слід уперти в намічену точку і увімкнути інструмент. При цьому потрібно виконати певний упор на насадку. Періодично свердло необхідно вилучати з отвору і змочувати водою, не допускаючи його перегрівання.
• Після того, як буде досягнута необхідна глибина, роботу припиняють.

Треба сказати, що виконати отвір можна і звичайним дрилем без удару. Однак, для цього знадобиться пробійник із молотком. У такій ситуації свердло необхідно періодично вилучати з отвору і розбивати бетон пробійником.

Буріння алмазними коронками

Найчастіше виникає необхідність виконати в бетоні отвір великого діаметру, наприклад, щоб завести каналізаційну або водопровідну трубу. На сьогоднішній день існує безліч фірм, які надають подібні послуги. Однак, перш ніж запросити фахівців, слід дізнатися вартість пробивання отворів у бетоні.

Цілком можливо, що ви вирішите виконати цю операцію своїми руками. Для цього знадобиться той же пеоратор. Єдине, доведеться придбати алмазну насадку-коронку.

За допомогою такого інструменту можна виконати отвори діаметром 100 мм і навіть більше. Причому, правильно підібрана коронка дасть змогу з успіхом бурити навіть залізобетонні конструкції і бетон будь-якої твердості, з будь-яким наповнювачем.

Зверніть увагу! Зубчасті коронки під час зустрічі з арматурою можуть заклинюватися, при цьому їхні зуби, як правило, ламаються.

Завдяки цьому можна отримати отвір у будь-якій бетонній конструкції. Наприклад, під час облаштування різних колодязів, найчастіше людей цікавить. як пробити отвір у бетонному кільці?З цим завданням алмазний інструмент також може легко впоратися.

Буріння за допомогою алмазної коронки

Крім того, є й деякі інші переваги цього методу:

• Можливість отримати отвір необхідного розміру абсолютно круглої форми.
• Відсутні ударні впливи і сильні вібрації, завдяки чому можна застосовувати дану технологію в будинках, які перебувають у стадії ремонту або реконструкції.
• Відсутній сильний шум.
• Можливість використовувати при монтажі систем кондиціонування, де іноді потрібна ювелірна точність.
• Можливість виконувати буріння під кутом, впритул до стін, підлоги або стелі.

Порада! Ціна коронок зазвичай досить висока. Однак, якщо дотримуватися правил експлуатації, то відпрацьовану насадку можна відновити. Існують спеціалізовані фірми, які займаються подібними послугами.

Принцип буріння такий самий, як і при свердлінні шнековими бурами. Зокрема, необхідно періодично змочувати коронку водою.

Буріння професійним інструментом

Якщо необхідно отримати отвір діаметром, наприклад, 20-50 см або навіть більше, то пеоратор, звичайно, для цих цілей не годиться. У такому разі пробурити отвір у бетоні можна за допомогою професійного інструменту.

Потужне обладнання не тримають у руках як пеоратор. Зазвичай воно закріплюється на стіні за допомогою анкерів.Іноді фіксація відбувається розпірним методом за допомогою штанги, т.е. нижня частина впирається в підлогу, а верхня. у стелю.

Професійне обладнання зазвичай забезпечене додатковими функціями, такими як подача води в робочу зону, пилозбірник, який дає змогу виконувати процедуру без запилення навколишнього середовища тощо.

Порада! Алмазні насадки можуть знадобитися не тільки при бурінні бетону. Також ефективним методом є різання залізобетону алмазними кругами і шліфування алмазними чашками.

Звичайно, коштує таке обладнання дуже дорого, відповідно, купувати його в побутових цілях не має ніякого сенсу. Тому для виконання подібної операції доцільніше звернутися за допомогою до фахівців.

Як ми з’ясували, у низці випадків виконати отвір у бетоні цілком можливо і самостійно. Щоб ця операція відбувалася ефективно і без особливих зусиль, слід використовувати для цього відповідний інструмент і дотримуватися технології буріння.

З відео в цій статті можна отримати додаткову інформацію з цієї теми.

Здавалося б, нескладне завдання. як зробити отвір у бетонному кільці. Як правило, він може знадобитися, якщо у вас зроблений септик або вигрібна яма з бетонних кілець або потрібен отвір у колодязі під комунікації. Загалом, мета не так важлива, головне зробити отвір потрібного діаметра. Найпростіший і не дорогий спосіб, до якого звернувся я, це свердління і видовбування. Для цього мені знадобилися:

• Дриль із перемиканням на пеоратор.
• Свердло по бетону.
• Лом.
• Молоток.
• Олівець.

Далі дії по порудку:

• Намічаємо олівцем місце майбутнього отвору.
• Просвердлюємо наскрізь отвори за контуром на відстані 1-2 см один від одного й один у центрі.
• Б’ємо потроху ломом по нашій цілі, тим самим відбиваємо по маленькому шматочку.
• Пробивши основний отвір, добиваємо його молотком.

Власне, нічого складного. Нижче фото процесу роботи: