Як класти тротуарну плитку на пісок. Як лягає тротуарна плитка

Як класти тротуарну плитку на пісок?

Технологія укладання тротуарної плитки на пісок є найбільш простою і може бути використана при відсутності передбачуваних великих вагових навантажень на мощену поверхню. Виконати таку роботу самостійно зможе більшість домашніх майстрів, якщо точно дотримуватися всіх рекомендацій, викладених у цій статті.

Види плитки

Для облаштування пішохідних доріжок на заміських ділянках найчастіше застосовують тротуарну плитку, яка виготовлена з бетону методом вібролиття або вібропресування. Вібролита плитка відрізняється більш широкою кольоровою гамою, різноманітністю форм і доступною вартістю. Натомість пресовані штучні вироби для тротуарних покриттів мають вищу міцність, морозостійкість і довговічність.

Для укладання на пісок, тротуарна плитка повинна мати товщину не менше 40 мм. Матеріал меншої товщини кладеться на цементно-піщану основу або на бетонну основу по клею.

Форма і колір матеріалу вибираються на розсуд власника ділянки. Найпростіше використовувати прямокутні і квадратні вироби. Фігурний матеріал укладати набагато складніше, і якщо у вас немає досвіду виконання подібних робіт, то зупиніть свій вибір на плитці більш простої форми.

Застосування щільних і важких природних каменів поширене набагато менше через дорожнечу матеріалу і більш важку обробку під час укладання. Звичайно, можна звернутися до бригади професіоналів, але вартість такої послуги цілком порівнянна з витратами на придбання матеріалу, тож розумніше виконати укладання самостійно.

Робочий інструмент і матеріали

Перш за все вам буде потрібно підготувати певний набір інструменту та будівельного інвентарю:

• механічна або ручна трамбування;
• совкова і штикова лопата;
• будівельний рівень;
• штукатурне правило;
• рулетка 10 метрів;
• тачка або носилки для переміщення матеріалів;
• будівельний кельму;
• щітка;
• металевий і гумовий молоток;
• шнур і кілки на розмітку.

Із закуповуваних матеріалів буде потрібно:

• крупний пісок;
• портландцемент М400;
• щебінь фракції до 40 мм або гравій;
• бордюрний матеріал;
• стічні лотки з бетону;
• бруківка;
• чиста вода.

Обрізка плиток до необхідних розмірів під час укладання по краях доріжки проводиться за допомогою кутової шліфмашини з алмазним диском.

Технологія укладання

Роботи з мощення пішохідних доріжок з використанням штучних матеріалів проводяться в кілька етапів:

• складання плану і розмітка на місцевості;
• влаштування земляного лотка;
• монтаж бордюрних каменів;
• влаштування дренажно-опорного шару;
• засипка піску;
• укладання плиткових матеріалів і водовідвідних лотків;
• закладення швів і завершальні роботи.

Прийнята товщина шарів, що насипаються, залежить від очікуваного вагового навантаження на бруковану поверхню, щільності ґрунту на ділянці, товщини і якості бруківки та деяких інших показників.

Попередні роботи

Ще до того, як класти тротуарну плитку на пісок, рекомендується взяти схематичний план присадибної території із зазначеними на ньому будівлями та деревами. Накреслити на цій схемі розташування планованих пішохідних доріжок і майданчиків. При цьому слід відступати від дерев на метр-півтора і передбачити ухили доріжки в бік від будівель.

Після цього, користуючись планом, забити кілочки по обидва боки доріжки і натягнути по них шнур. Ще раз перевірити правильність виконаної розмітки і тільки після цього приступати до фізичного виконання робіт.

Розробка ґрунту

Для підготовки стійкої основи брукованого покриття, необхідно влаштувати заглиблений лоток у землі. Для цього слід зняти верхній шар ґрунту. При цьому глибина земляного лотка складається з товщини плитки, підстилаючого піщаного шару 8-10 см і опорно-дренажного шару, товщина якого залежить від очікуваного вагового навантаження на поверхню. Для садової доріжки буде достатньо 8-10 см, а для місця стоянки легкового автомобіля. 15-20 см.

Викопавши траншею, її дно можна обробити гербіцидами для захисту від проростання бур’янів або покрити геотекстилем, попередньо добре утрамбувавши землю. Геотекстиль забезпечить хороше відведення води з дренажного шару і запобіжить зростанню бур’янів. Якісне утрамбовування ґрунту убезпечить насипну конструкцію від просідань надалі.

Встановлення бордюр

Перед тим, як засипати опорно-дренажний шар щебеню, необхідно встановити бордюрні камені. Для цього будуть потрібні металеві кілочки, які забиваються таким чином, щоб можна було натягнути шнур по зовнішньому краю бордюр. При цьому висота натягу шнура має бути однаковою з обох боків доріжки і відповідати встановленню зовнішнього краю каменів.

Бордюрні камені слід встановлювати на цементний розчин, який настилають на дно траншеї по краях. Кожен бордюр необхідно перевіряти будівельним рівнем на його вертикальну і горизонтальну установку. Вирівнювання проводять гумовою киянкою, т.к. застосування металевого молотка може розколоти матеріал.

До моменту схоплювання розчину бордюрні камені рекомендується зафіксувати металевими кілками. Зовнішню щілину між ґрунтом і каменем засипають піском і ущільнюють проливом води.

Влаштування опорно-дренажної засипки

Щебеневий шар виконує дві функції. Відводить води, що надходять, далі в ґрунт і є несучою (фундаментною) основою для піщаної подушки і тротуарної плитки.

У разі необхідності влаштування товстого шару, засипку проводять пошарово по 5-7 см із трамбуванням кожного шару окремо. Укладений щебінь слід трохи присипати піском і покрити геотекстильним полотном. Полотно зупинить проникнення піску в дренах під впливом вологи, а піщаний шар збереже полотно від ушкоджень гострими краями каменів.

За високого рівня ґрунтових вод під час танення снігу рекомендується організувати їхнє відведення, проклавши одну або дві дренажні труби по краях доріжки і направляти воду в дренажний колодязь або для зливу у водойму.

Піщаний шар під укладання плитки

Описувана технологія передбачає влаштування щільного піщаного шару до того, як покласти тротуарну плитку на пісок. Цей шар є фіксуючим для бруківки, забезпечуючи її нерухомість по горизонталі і, найголовніше, по вертикалі. Достатній шар піску становить 8-10 см, а за малих навантажень на доріжку його можна зменшити до 5 см.

Пісок необхідно добре утрамбувати і вирівняти його поверхню за допомогою штукатурного правила або рівного дерев’яного бруска. Для отримання абсолютно рівної поверхні для точного вирівнювання можна встановити маяки, розташовані вздовж доріжки. Кількість маяків довільна, але посередині доріжки маяк розташовується вище за інші.

Пісок так само можна намочити водою. У цьому разі утрамбовувати його стане важче, але якість ущільнення підвищиться, а тому буде забезпечена більша довговічність і вологостійкість покриття.

Кладка плитки

Мощення доріжки проводиться на шар сухої цементно-піщаної суміші завтовшки 2-3 см, який розстеляється поверх утрамбованого піску під час кладки. Співвідношення цементу і піску для приготування суміші. 1:5.

Починати потрібно з укладання бічних водовідвідних лотків, постійно перевіряючи наявність необхідного ухилу для стікання дощової і талої води. Їх кладуть впритул до бордюрного каменю по всій довжині доріжок.

Після встановлення лотків покладіть один ряд плитки поперек доріжки, перевірте наявність невеликого ухилу на поверхні від середини до країв. Таке розташування плиток забезпечить відведення води з поверхні доріжки до водовідвідних лотків. Між плитками мають залишатися шви завширшки півтора-два міліметри.

Далі, користуючись будівельним рівнем і гумовою киянкою, продовжуйте укладати ряди, просуваючись при цьому “від себе”. При такому способі укладання ви не будете порушувати рівну поверхню піску.

У разі розбіжності крайових плиток, їх підгонку можна зробити за допомогою кутової шліфувальної машини з алмазним кругом.

Ущільнення міжплиткових швів

Після укладання тротуарної плитки на поверхню доріжки або майданчика необхідно ретельно закрити шви між плитками, жолобами і бордюром. Це потрібно для того, щоб дощова і тала вода не могла просочитися крізь бруковане покриття, а також щоб унеможливити можливе руйнування покриття при утворенні льоду.

Закладення швів проводиться сухою цементно-піщаною сумішшю або рідким цементним розчином.

У разі використання сухої суміші її розсипають поверхнею доріжки і промітають м’якою щіткою або віником.

Після цього мощену поверхню необхідно полити водою. Через тиждень-два повторити цю робочу операцію. Так само можливо з’явиться необхідність поновлення заповнень після закінчення осінньо-зимового періоду.

Використання рідкого цементного розчину для закладення швів забезпечить кращу якість і щільність, але потребуватиме додаткових зусиль на очищення мощеної поверхні від нальотів цементу.

Кілька корисних порад

Найпростіші й найекономніші способи укладання тротуарної плитки виходять у разі прямого або паралельного розташування елементів. При діагональному або фігурному мощенні з’являється значна кількість відходів. Особливо у людей, які не володіють великими навичками в роботах такого типу.

Під час різання плитки зовсім не обов’язково різати її до кінця. Досить надрізати приблизно на чверть з кожного боку, а потім розколоти по шву. Це дасть вам змогу створювати менше пилу на робочому місці і відмовитися від використання респіратора. Крім того, такий спосіб може прискорити час виконання робіт з мощення.

Довговічність і рівень стійкості плиткового покриття залежать від якості трамбування шарів і земляного дна лотка. Щільна утрамбована основа буде надійною опорою для покладеної плитки і зможе витримувати великі вагові навантаження без руйнування.

Замість бордюрного каменю можна використовувати тротуарну плитку, поставлену на ребро, клінкерну цеглу або інші аналогічні матеріали.

Для збільшення термінів експлуатації укладеного матеріалу, поверхню рекомендується обробити спеціальним гідрофобним складом, який захистить плитку від впливу вологи.

На що краще класти тротуарну плитку?

Визначити, на що краще класти тротуарну плитку, необхідно ще до початку робіт. вибір основи дуже важливий для подальшої успішної експлуатації. У деяких випадках можна обійтися без капітальної опори, застосувати гравій та інші матеріали. Розібратися, чи можна укладати бруківку на пісок, бетон, коли треба вибирати певний тип підстави, допоможе огляд усіх доступних варіантів.

Загальні правила

Незалежно від того, буде проводитися монтаж тротуарної плитки на бетон, пісок або піщано-цементну суміш, основний процес підготовки залишиться незмінним. Для проведення робіт на цьому етапі знадобляться вимірювальні інструменти (рулетка і рівень), кутова шліфувальна машинка для розкрою плитки, киянка і молоток, шпатель, якщо належить класти розчин, лопата і граблі.

При бетонуванні буде корисна механізація приготування суміші, при сухому укладанні необхідно запастися спеціальним трамбуванням.

Укладання плитки проводиться поетапно.

• Земляні роботи. Вони починаються з розмітки майданчика кілками і шнурами, верхній шар ґрунту всередині розмітки виймається приблизно на 25-35 см. Траншея чиститься від сміття, коріння, вирівнюється лопатою, особливо пухкий ґрунт зміцнюють щебенем, трамбують. Дно вистилають геотекстилем для захисту від проростання трави, щільно фіксують клейкою стрічкою внахлест.
• Формування дренажної подушки. На дно підготовленої канави необхідно насипати піщану подушку товщиною до 60 мм, ущільнити її і пролити водою. Поверх неї шаром 100-150 мм насипається щебінь середньої фракції. Подушку ущільнюють, проливають водою.
• Гідроізоляція. Дренаж потрібно вкрити водонепроникним матеріалом, для того щоб волога з ґрунту не розмивала плитку. Для цього поверх шару щебеню укладають щільний поліетилен, краще одним шматком, або з’єднаний по шву машинкою з подальшим проклеюванням області стику клейкою стрічкою. Укладену гідроізоляцію присипають піском.

Під час закупівлі матеріалів важливо робити надбавку в 10-15% до стандартного обсягу. Це дасть змогу забезпечити достатній запас, якщо в розрахунках виявляться помилки або частина сировини стане непридатною. Кількість бордюрів визначається виходячи з розміру периметра мощення. його ділять на довжину бетонного елемента. Для гідроізоляції годиться звичайнісінька поліетиленова плівка максимальної ширини.

Важливо, щоб швів виявилося якомога менше. Решта процесу укладання залежить від вибору основи.

Особливості укладання на пісок

Правильно укласти тротуарну плитку на піщану основу допоможе дотримання простої інструкції. Таке рішення не вимагає бетонування, забезпечує тривалий термін служби бруківки, якщо дренаж і гідроізоляція були облаштовані правильно. Необхідно дотримуватися певного порядку дій.

• Підготовка піску. Оптимальним рішенням стане митий сіяний варіант сипучої сировини. Він тримає форму краще, ніж звичайний кар’єрний або морський пісок.
• Засипка несучого шару. Він повинен бути не менше 80 мм завтовшки, інакше бруківка не отримає стійкої основи. Під час занурення блоки плитки заглиблюються на 30-50 мм. Засипка виконується поступово, шарами, до 3 см за 1 раз, з подальшим трамбуванням і проливанням водою. Це дозволить видалити порожнечі, ущільнити основу.
• Трамбування. Кожен шар окремо ущільнюється, але готову основу теж потрібно як слід прикатати. Потім її вирівнюють дошкою або правилом.
• Монтаж плитки. Його починають від краю, рухаючись вперед, рядами. Матеріал підбивається за рівнем киянкою. Наприкінці можна встановити по периметру майданчика бордюри і водостічні жолоби, що відповідають за збір, відведення води.

Важливо врахувати, що монтаж плитки починають після того, як піщана основа просохне, інакше готове покриття може мати перепади висот.

Як укласти на цементно-піщану основу?

Зробити міцну основу для тротуарної плитки без бетонування можна, скориставшись так званим відстроченим варіантом майданчика. Вона виготовляється із суміші цементу марки М600 і піску в пропорції 1:3. Інгредієнти ретельно перемішуються. Виконання робіт можливе тільки в суху погоду, бажано в безвітряний день.

Поверх дренажної основи та гідроізоляції пошарово укладається суха суміш. Товщина засипки за 1 раз не повинна перевищувати 20 мм за сумарної висоти подушки в 60 мм. Кожен шар, крім верхнього, ретельно утрамбовується, вирівнюється. Останній шар ущільнювати не потрібно.

Плитка викладається відразу в міру формування основи. Якщо цементно-піщана суміш вступить у контакт із вологою, почнеться процес твердіння. Як тільки вся основа буде покрита плиткою, поверхню проливають водою. Залишиться дочекатися, поки пройде реакція, суха суміш перетвориться на штучний камінь. Після цього плитка легко витримає навіть значні навантаження.

Коли укладати на бетон?

Необхідність укласти бруківку на капітальну бетонну основу виникає досить рідко. Виняток становлять різні декоративні кахлі, керамограніт для облицювання терас. Тут міцна основа виявиться вельми доречною. При пучинистих або слабких ґрунтах плитку теж краще класти на бетонну монолітну плиту.

Визначити товщину шару заливки можна виходячи з призначення покриття:

• 60 мм. для пішохідних доріжок;
• 100 мм. для функціональних зон;
• 150 мм. для автомобільних парковок, стоянок, під’їзних шляхів.

Бетон набирає міцність до 25 днів. У цей період по ньому не можна ходити, якось інакше порушувати цілісність. Для заливки будується опалубка за формою майданчика з деревних плит, фанери або обрізної дошки, допустимі також металеві або пластикові варіанти. Між собою її елементи скріплюються упорами.

Опалубка знімається не раніше, ніж на 5-й день після заливки бетону.

Внутрішню частину майбутньої основи необхідно армувати металевими або скловолоконними прутками, зв’язавши їх квадратами в сітку з осередками по 10-20 см. По всій площі майбутнього покриття розставляють маяки. інтервал по довжині і ширині повинен становити 200 мм. Їх закріплюють цементним розчином.

Перед заливкою бетону в опалубку поміщають поперечні металеві, фанерні або пластикові обмежувачі. Вони виймаються після того, як суміш затвердіє. Такий захід необхідний для того, щоб у бетонної основи залишилося місце для компенсації теплового розширення. Розчин готують прямо на місці порційно, заливають від кутів, позбавляють від бульбашок, потім пропрасовують широким шпателем і правилом з видаленням надлишків.

Через 3-4 години після заливки забетоновану поверхню накривають щільною тканиною. Тент зберігають протягом 7 днів, щодня зволожуючи його, щоб на бетоні не з’явилися тріщини. Після остаточного твердіння опалубка і маяки знімаються, на спеціальний клей або розчин закріплюється плитка.

Чи можна покласти на земляний ґрунт?

Суперечки про те, чи кладеться бруківка на відкритий ґрунт, ведуться давно. Насправді така практика не надто рідкісна. Ось тільки відсутність достатнього дренажу може призвести до скупчування води на покритті, а сама плитка буде деформуватися, розтріскуватися, втрачати міцність. Особливо це стосується виробів з бетону. формованих або пресованих, а ось бруківці з натурального каменю такі небезпеки не загрожують.

За відсутності інших варіантів укладання плитки на ґрунтову основу цілком можливе, але з дотриманням певної технології монтажу, яка містить кілька етапів.

• Створення проекту. Він включатиме план-схему з підрахунком кількості матеріалу, площі покриття.
• Розмітка. Вона здійснюється за допомогою дерев’яних кілочків, допомагає точно позначити межі мощення. По периметру між мітками протягується білизняний або капроновий шнур. Важливо розташувати його так, щоб отримана волосінь для тримера позначала нахил основи і її висоту. На цей рівень доведеться спиратися під час монтажу матеріалу.
• Підготовка майданчика. Ґрунт виймається по всій її поверхні на глибину, трохи меншу, ніж товщина плитки. Дно трамбується спеціальним пристосуванням для укочування ґрунту, проливається водою. Основа вирівнюється за рівнем з ухилом, що дозволяє забезпечити природний відтік води.
• Монтаж покриття. Він ведеться у напрямку від себе, з просуванням вперед по вже вимощених ділянках. Щільність укладання забезпечується киянкою. Крайній ряд вирівнюється, просвіт засипається вийнятим раніше ґрунтом.
• Засипка. Усі просвіти між плитками необхідно заповнити. Оптимальним матеріалом для цього стане пісок, що компенсує можливі деформації.

Важливо врахувати, що укладання плитки в ґрунт можливе тільки за сухої, ясної погоди.

При порушенні цього правила ймовірність просідання покладеної бруківки помітно підвищиться. Відсутність дренажної системи під час монтажу плитки прямо на ґрунт не стане проблемою в регіонах з низьким рівнем опадів. У всіх інших випадках краще передбачити ухил, прокласти водостічні жолоби.

Обираючи тротуарну плитку як елемент оздоблення простору біля будинку, варто звернути увагу на те, який саме тип основи буде найкращим рішенням у конкретному випадку. Бруківка відрізняється високою декоративністю, тривалим терміном служби, підходить для мощення доріжок, паркувальних майданчиків і під’їзних шляхів. З її допомогою здійснюється благоустрій територій у дворах.

Монтаж плиткового покриття. процес, що вимагає ретельного планування. Доводиться передбачати все, розбивати роботу на етапи, правильно вибирати матеріали.

Щоб зрозуміти, на яку основу краще класти тротуарну плитку, варто докладніше розглянути переваги і недоліки різних варіантів.

• Піщана основа. У цій якості може застосовуватися і дрібний відсів загальною товщиною близько 200 мм. Укладання проводиться безпосередньо на ущільнену основу. Піщана подушка підходить для монтажу великоформатної плитки, власна несуча здатність і без того досить висока.
• Цементно-піщана суха суміш. Внизу може бути присутня подушка з щебеню. Цей тип основи підходить для укладання бруківки середнього розміру, призначеної для переміщення людей або транспорту. Це непоганий варіант для облаштування доріжок, стежок, під’їзних шляхів, ландшафтного дизайну.
• Бетон. Укладені блоки або плити скріплюються розчином з бруківкою. Капітальна основа необхідна, якщо укладання проводиться на пучинистий, слабкий або болотистий ґрунт. Крім того, жорстка бетонна база потрібна при укладанні тонких плиток, не здатних самостійно витримувати значні навантаження.

З огляду на всі ці рекомендації, можна розібратися з пошуком відповідної основи під тротуарну плитку, отримати готове покриття з бруківки, яке прослужить довгі роки. Порівнювати різні варіанти безпосередньо досить складно. Слід обов’язково врахувати розміри плиток, а також умови їх подальшої експлуатації, інтенсивність навантажень. Це дасть змогу підібрати основу, яка не просяде через кілька місяців.

Особливості укладання тротуарної плитки: покрокова інструкція

Головна функція садових доріжок. комфортне і безпечне пересування по дачній ділянці. Також практичні та красиві тротуари будуть логічним завершенням ландшафтного дизайну території.

Як правильно підібрати і розрахувати необхідну кількість матеріалів для мощення? Які інструменти знадобляться в роботі? Як укладати тротуарну плитку? Відповіді на ці та багато інших питань. у статті.

Плюси та мінуси тротуарної плитки

Укладання тротуарної плитки на дачі. недорогий і довговічний спосіб облаштування доріжок, прибудинкових територій, дворів і терас. Ще кілька десятиліть тому для її виробництва використовували “чисту” бетонну суміш. Сьогодні в неї додають і інші речовини, покликані підвищити експлуатаційні характеристики матеріалу: глину, полімерні суміші, барвники, пластифікатори, кам’яну крихту.

Деяких власників заміської нерухомості цікавить не тільки як укладати тротуарну плитку власноруч, а й те, наскільки раціональний подібний вибір. Практика показує, що сумніви не обґрунтовані. будматеріал має низку незаперечних переваг:

• Тротуарна плитка має естетичний вигляд, а різноманітність форм і відтінків дає змогу прикрашати доріжки цікавими малюнками і самобутніми орнаментами.
• Вона зможе стати гармонійним доповненням будь-якого простору.
• Плитці не страшні перепади температур, сонячні промені, шквалистий вітер або затяжні дощі, які здатні зруйнувати інші, більш чутливі до кліматичних і погодних факторів матеріали.
• Під час зливи вода не накопичується на поверхні доріжок, як, наприклад, це буває у випадку з асфальтом, а проходить крізь шви і вбирається в ґрунт.
• Завдяки натуральному складу плитка під час нагрівання не виділяє отруйні або токсичні речовини, неприємні та різкі запахи.
• Невибагливість і довгий термін служби. мощення тротуарною плиткою згідно з технологією дає змогу експлуатувати доріжки протягом щонайменше 15 років.
• За необхідності покриття можна демонтувати і виконати укладання тротуарної плитки на новому місці.

У матеріалу є і недоліки, які можна мінімізувати, якщо знати, як укласти тротуарну плитку відповідно до вимог ДСТУ і як правильно доглядати за бруківкою:

• Тротуар топить під час дощів. проблема може виникнути через неправильно виконаний дренаж основи.
• На поверхні з’являються тріщини. як правило, це пов’язано з надмірними навантаженнями. Щоб зберігати привабливий зовнішній вигляд вимощеної стежки, не варто їздити по ній на важкій садовій техніці, вантажних або легкових автомобілях.

На ринку представлена величезна кількість різновидів цього будматеріалу. Відповідь на питання “як класти тротуарну плитку” безпосередньо залежить від її форм і розмірів.

Робочий інструмент і матеріали

Для укладання тротуарної плитки своїми руками не потрібна спеціальна освіта або багаторічний будівельний досвід.

Заздалегідь підготуйте такі інструменти та матеріали:

• Рівень. Потрібен для вирівнювання майданчика в горизонтальній площині.
• Трамбування. Її використовують для ущільнення ґрунту.
• Дерев’яний або гумовий молоток. Стандартним металевим інструментом можна ненавмисно пошкодити панелі.
• Кутошліфувальна машина і диски по бетону. Діаметр вибирають індивідуально для кожного конкретного випадку.
• Совкова або штикова лопата.
• Великий шпатель.
• Правило. Покупний інструмент можна замінити довгим рівним дерев’яним бруском або шматком профільної труби.
• Маяки та шпагат.
• Геотекстиль або агроволокно. Вони захищають майданчик від проростання трави.
• Цемент, великий і дрібний пісок, щебінь різної фракції.
• Тротуарна плитка, бордюр, жолоби.

Також під час укладання може знадобитися й інший інструмент. Наприклад, мітла, віник або граблі, щоб видалити сміття.

Розрахунок кількості будматеріалів

Недостатньо тільки знати, як правильно укладати тротуарну плитку. Спочатку треба розрахувати кількість матеріалів з урахуванням ширини і довжини майбутньої доріжки. Розповідаємо, як це зробити.

Тротуарна плитка. Його кількість має відповідати загальній площі мощення.

Для розрахунку використовуйте таку формулу: (довжина ширина) 8-10% на підрізування.

Бордюрні камені. Їхня кількість має відповідати загальній довжині всіх периметрів поверхні, що укладається.

Використовуйте таку формулу: довжина всіх доріжок / довжина одного бордюрного каменю 2 (оскільки бордюр укладають по обидва боки доріжки).

Пісок. Він повинен мати фракцію 3-3,5 мм, відповідати ГОСТу, бути промитим від домішок, які негативно впливають на термін служби покриття.

Розраховуйте обсяг піску за такою формулою: площа мощення 5 см (висота піщаного шару) 10% про запас.

Щебінь. Для укладання тротуарної плитки потрібен камінь розміром 5-20 мм. Гравій більшої фракції складніше ущільнювати.

Формула розрахунку щебеню: (площа мощення 1 см (висота кам’яного шару)) 10% про запас.

Агротканина або геотекстиль. Дають змогу з мінімальними зусиллями облаштувати ефективну дренажну систему.

Формула для розрахунку: (площа мощення кількість шарів) 10% про запас.

Наведені формули актуальні тільки для простих садових доріжок. Якщо ви хочете отримати складне дво- або триколірне покриття, вони не підійдуть. Обсяг матеріалів напевно буде іншим.

Вибір схеми оформлення

Наступний важливий момент. вибір схеми оформлення поверхні. Вона може серйозно відрізнятися залежно від забарвлення, малюнка, форми, рельєфу або розміру конкретного виду будматеріалу.

• Лінійна (класична, цегляна зв’язка, ложок). Таке мощення виконують зі зсувом або без нього. Перший варіант найбільш поширений, нагадує будівництво звичайної цегляної стіни. Зсув може бути на ½ або на ¾ плитки.

Другий варіант використовують рідше, оскільки він серйозно знижує несучу здатність і довговічність готового полотна.

• Лінійно-кутова. Для неї характерна підвищена несуча здатність. Таку схему використовують, якщо є високі статистичні та динамічні навантаження. Залежно від розташування елементів можна зробити малюнок: наприклад, плетінку або ялинку.
• Блокова. В її основі. окремі блоки, що складаються з декількох елементів, під час монтажу яких змінюють їхнє вертикальне або горизонтальне положення.
• Випадкова розкладка. Чудовий вибір для плитки “Старе місто”, “Цеглинка”, “Класика Русто” або плитняка. Елементи укладають у довільному порядку, щоб отримати унікальний і неповторний малюнок.
• Кругова або спіральна. Найскладніші схеми, за яких елементи розташовують у формі квадрата або кола.

Покрокова інструкція: укладання тротуарної плитки своїми руками

Перш ніж укладати тротуарну плитку, ознайомтеся з особливостями цього процесу і вивчіть основні етапи робіт. Це допоможе виключити можливі помилки і псування дорогих матеріалів.

Підготовка та розмітка майданчика

Складіть детальний план ділянки з розташуванням будівель, чагарників, клумб і посадок. Обов’язково врахуйте особливості місцевості та рельєфу.

Далі за допомогою дерев’яних кілочків і шпагату “перенесіть” розмітку на ділянку. Потім акуратно зніміть дерен і видаліть шар землі. Під час розрахунку необхідної глибини враховуйте товщину піщано-гравійної подушки і плитки.

Дно ретельно очистіть від коренів та іншого великого сміття. Ґрунт зволожте і ущільніть за допомогою ручного трамбування.

Постеліть агротканину або геотекстиль. Вони завадять бур’янам проростати.

Встановлення бордюрного каменю

Бордюр виконує відразу кілька завдань. По-перше, він забезпечує цілісність покриття, запобігаючи його можливому розповзанню. По-друге, надає доріжкам завершеного вигляду.

Для викладки бордюрного каменю викопайте канавки по обидва боки доріжки.

Дно канавок заповніть щебенем і піском. З внутрішньої сторони одного з бордюрів змонтуйте труби для відведення ґрунтових вод у дренажний колодязь. Правильно обладнаний стік. запорука довгого терміну експлуатації покриття з бруківки або тротуарної плитки.

Використовуйте рівень, щоб правильно виставити бордюрний камінь.

Далі залийте обмежувачі цементно-піщаним розчином. До подальших робіт можна приступати тільки після його висихання. через 24-48 год.

Влаштування дренажу

Важливий етап укладання плитки тротуарної своїми руками. влаштування дренажної системи. Для цього на агротканину насипте піщану подушку товщиною 5 см. Поверхню розрівняйте граблями і рясно зволожте. Зачекайте 12-24 год.

Пісок вирівняйте правилом. Потім насипте 10 см щебеню. Ущільнити гравій можна вручну або вібротрамбовкою, взятою в оренду.

Порожнечі між гравієм заповніть піском. Утрамбуйте поверхню ще раз і зволожте.

Як правильно класти тротуарну плитку своїми руками на пісок

Щоб зрозуміти, як правильно укласти тротуарну плитку на пісок, заздалегідь ознайомтеся з особливостями виконання робіт:

• Якщо на ділянці м’який ґрунт, під час формування піщаної основи зволожте ґрунт перед трамбуванням.
• Основа з піску та гравію може бути товщиною до 30 см.
• Щоб бур’яни не заважали, використовуйте геотекстиль.

Усі елементи майбутнього покриття укладайте від себе. Плити акуратно втисніть в основу, при цьому між ними має залишатися зазор 1-2 мм. Зафіксуйте їх за допомогою пластикових або дерев’яних клинів.

Для підрізування бруківки використовуйте “кутову шліфувальну машинку” з алмазним диском. Надріжте її, а потім зламайте підготовлені фрагменти руками. Під час різання бруківки обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту.

Дотримання горизонту при укладанні перевіряйте за допомогою рівня. Для вирівнювання плитки використовуйте гумову або дерев’яну киянку. Підняти бруківку можна, збільшивши шар піску або підклавши поліуретановий килимок.

Як укласти тротуарну плитку своїми руками на бетонну основу

Багато людей звикли вважати, що вуличну плитку монтують лише на пісок. Тому доцільність укладання бруківки на бетонну основу нерідко ставлять під сумнів.

На ділі ж поверхня з бетону. міцна основа для майданчиків і доріжок, вимощених плиткою або бруківкою. Бетон не дозволяє плитці вільно переміщатися, забезпечує надійну і довговічну фіксацію покриття. Але у цього рішення теж є мінуси. Головний. складний монтаж.

Початкові етапи укладання схожі з технологією укладання на пісок. Спочатку на утрамбоване дно траншеї насипте шар піску товщиною 5-10 см, а поверх нього. 10-15 см щебеню. Піщано-гравійну подушку пролийте водою, вирівняйте, утрамбуйте і застеліть агротекстилем. Поверх нього насипте ще шар щебеню.

Щоб зафіксувати бетонну основу, зробіть опалубку. Для неї зазвичай використовують дошки товщиною 4 см.

Наступний етап. приготування бетонного розчину. Усі компоненти ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Залийте основу сумішшю, товщина шару. 3-5 см. Укладіть армуючу сітку, залийте ще одним шаром розчину.

Переходити до укладання плит можна тільки після повного висихання основи. Якщо будівельним матеріалом облаштовують під’їзний шлях для вантажних машин, то бруківку кріплять на цемент або клей. При меншому навантаженні використовують піщано-цементну подушку.

Переваги укладання плитки на бетонну основу:

• Висока міцність і довговічність. При цьому не потрібно орендувати спеціальну техніку або використовувати професійне обладнання.
• Покриття несприйнятливе до температурних перепадів і механічних пошкоджень.
• Бетон не вбирає вологу. Ви можете забути про брудну або затоплену через дощ плитку.
• Монтаж плитки на бетонну основу зводить до мінімуму ризик усадки.
• Матеріал на твердій основі простіше вирівнювати. При цьому виключені провали через неякісне трамбування піщаної подушки.

Ущільнення швів

Завершальний етап укладальних робіт. ущільнення швів. Насипте пісок на плитку і рівномірно розподіліть його віником або щіткою. Він повинен заповнити простір між плитками.

Полийте бруківку водою, щоб ущільнити пісок. Потім присипте ґрунтом бордюрні камені зовні.

Підсумок

Красиво і якісно укласти плитку своїми руками можна, якщо дотримуватися рекомендацій фахівців. Дотримуйтесь наших порад. і у вас вийде міцне і довговічне покриття, яке не просяде і не втратить привабливості навіть у разі регулярних та інтенсивних навантажень.

Правила і технологія укладання тротуарної плитки

Укласти тротуарну плитку під силу навіть непрофесіоналам. Будь-який новачок, підглянувши, як працюють спеціально навчені робітники, робить небезуспішні спроби створити щось своє. з того, що пропонує виробництво будматеріалів у XXI столітті.

Особливості

Згідно з ДСТУ, тротуарна плитка повинна витримувати певний допустимий рівень навантаження. Цим навантаженням можуть бути пішоходи, спецтехніка, автомобілі, встановлювані розбірні конструкції, наприклад, подіум з нагоди найближчого свята. Тротуарна плитка має прослужити в ідеалі кілька десятиліть, перш ніж її замінять на нову.

Співвідношення цементу та інших будматеріалів при створенні штучного каменю визначається різницею поставлених перед укладальниками завдань.

Згідно з СНиП, будівництво тротуарів, покриттів спирається на певні нормативи. Не можна класти плитку прямо на ґрунт. перше ж здимання перетворить тротуар на невиразну купу штучного каменю. Крізь плитку не повинна проростати трава. ґрунт має бути ізольований непроникним для бур’янів технологічним покриттям (шаром), щоб та не зіпсувала вигляд, вигляд тротуару, двору, заїзду. Розповзання щойно викладеної доріжки загрожує обернутися не просто зіпсованим зовнішнім виглядом майданчика або покриття під’їзного/під’їзного шляху, а й певними незручностями під час паркування, з’їзді та заїзді машин, проходженні пішоходів, труднощами облаштування ландшафтної посадки дерев і чагарників, палісадників і квіткових клумб

Інструменти і матеріали

Як інструменти майстру знадобляться такі пристосування:

• вимірювальна рулетка (лінійка складна рулеточного типу);
• будівельний рівень (рідинний, шланговий гідрорівень або лазерний);
• гумовий молоток або дерев’яна киянка;
• кутова шліфмашинка з набором відрізних дисків по каменю;
• пересувний міні-бетономіс (працює на основі електроприводу), лопати штикова і совкова, відра;
• правило. чим довше, тим краще (постарайтеся придбати хоча б однометрове);
• маячкові напрямні (можна використовувати і звичайне профзалізо, наприклад, квадратну профтрубу);
• відбійник.

Як будматеріали виступають, крім плитки, такі: геотекстиль, щебінь стандартної фракції (приблизно 10-22 мм на один камінчик), цемент (марка не нижче М-400), морозостійкий клей (клейова затірка швів), пісок кар’єрний (сіяний), бордюрний камінь (необхідна кількість штук потрібних габаритів. згідно з розрахованим кошторисом).

Як робити розмітку?

План вашого будинку і всієї присадибної території передбачає розміщення тротуарного покриття у дворі, доріжок на дачній ділянці. Розмітьте і вбийте арматурні або дерев’яні кілочки у всіх кутах, від яких виконується виділення території, що викладається плиткою. Перевіривши ще раз, звірившись із планом, натягніть волосінь для тріммера між ними: тепер у вас є наочний орієнтир, за яким ви і викладете двір, вимощення і доріжки плиткою.

Для кращої видимості використовуйте кольорову волосінь для тримера. наприклад, на тлі темного, коричневого ґрунту підійде біла, зі світловідбивною текстурою. Розставте прапорці. це дасть змогу в процесі роботи не відхилитися від заданого плану.

Правила викладання плиткового покриття на подвір’ї приватного або багатоквартирного будинку передбачають ті самі етапи, що й у разі укладання підхідних шляхів у парку, на міській площі, біля будівлі муніципального або приватного об’єкта громадської значущості тощо. д.

Земляні роботи

Розмітивши частину прибудинкової ділянки, викосіть усю рослинність і зніміть дерновий родючий шар ґрунту на глибину близько 30 см. Якщо ви ліквідуєте старе покриття. доріжки, майданчики. то повністю зніміть і вивезіть старий, потрісканий будматеріал (наприклад, це може бути мощений камінь або бетонне покриття). Так, якщо в якості старого матеріалу використовувалися готові плити, то для полегшення їх демонтажу розбийте ці фрагменти відбійником на шматки. Як відбійник іноді використовують потужний (від 2 кіловат) пеоратор, але якщо обсяг демонтажних робіт значний, краще викликати “відбійників”, які працюють на професійних відбійних молотках. Розчистивши, вирівнявши і поглибивши нішу для нового майданчика і/або доріжок, приступіть до облаштування дренажу.

Влаштування дренажу

Облаштування дренажної системи на садовій або дачній ділянці містить такі етапи.

• Постеліть вниз геотекстиль. Він пропускає воду, але перешкоджає зростанню коренів бур’янів, які часто йдуть углиб на 50-60 см у землю.
• Виберіть місце для стічних (технологічних) каналів. Це своєрідна ливневка: водостік з дахів будинку і госпбудівель. Як правило, вони розташовуються або по краях (біля бордюрів) майданчика і доріжок, вимощення, так і можуть в окремих місцях перетинати плиткове покриття, що зводиться, підходячи до водостічних труб (або до однієї труби).

Канали для стоку дощової води можуть бути або зовнішніми. виглядати як поздовжня чашоподібна складова з заокругленим у центрі дном, або бути залитими в основу самостійно, мати суворо прямокутну форму та перекриватися зверху дренажними ґратами, що збігаються за довжиною та шириною із самим водостічним каналом. Другий варіант є найбільш містким. він не переповниться навіть під час зливи.

Якщо бетон використовується максимально міцний, із залізненням (посипанням невеликою кількістю цементу з його пригладжуванням до сирого бетонного розчину, який ще не застиг), то такий канал прослужить набагато довше, ніж готова плиткова “улоговина”, т. к. виготовлений самим майстром, а не куплений як заготовка, про якість якої відомо не все.

Встановлення бордюрів

Т. н. “поребрик” робиться зі звичайного бордюрного каменю. Той, своєю чергою, згідно з ГОСТом, виготовляється з високоміцного бетону марки М450/М500. Встановлюється він таким чином.

• У місці встановлення поребрика ставиться опалубка. Її ширина як мінімум удвічі більша за бордюрний камінь.
• Всередину опалубки кладеться гідроізоляція (товстоплівковий поліетилен або руберойд). Т. е., опалубка має бути вистелена ним повністю. Це дасть змогу, коли дошки згниють років через 5 10, надійно гідроізолювати бетонну основу.
• Заливається перший шар бетону. наприклад, 15 см у висоту (відносно опалубки).
• Дочекавшись схоплювання цього шару, майстри акуратно кладуть і вибудовують (по натягнутій волосіні) бордюрні камені в ряди.
• Перевіривши ще раз рівність їхнього взаємного розташування, майстри дозаллють бетон, щоб заповнити незайнятий простір, що залишився, в межах опалубки. Його обережно утрушують за допомогою кельм, домагаючись рівності розтікання.
• Перевіряється рівність взаєморозташування бордюрних каменів. Якщо стався зсув, то камені підсувають, коригують, ставлячи їх на місце (за проектом).
• Дочекавшись, поки бетон почне тверднути (1,5 2 наступні години), залитий бетон “залізнять”, використовуючи неширокий шпатель або кельму.
• Дочекавшись, коли бетон повністю схопиться, з метою набору міцності основи починають поливати залиту напередодні “поребрикову” конструкцію. Поливання займає не менше 30 календарних днів. на спеці конструкцію заливають водою кожні годину-три, у міжсезоння. рідше. Якщо в цей час почнеться період частих, затяжних дощів, то бетон навколо поребрика набере максимальну міцність.
• Далі знімають опалубні дошки. з внутрішньої сторони від майбутнього майданчика або доріжки.

“Поребрик” повністю готовий. Переходимо до наступної стадії.

Варіанти основи

На геотекстиль засипається шар піску. близько 5-7 см. Далі. такий самий шар щебеню. На нього можна засипати ще один шар піску. На нього, в свою чергу, можна укласти поліетиленову плівку або ще один шар геотекстилю. Така впорядкованість запобіжить змішуванню, зміщенню “листкового пирога” тротуару. Але основу для плитки можна зробити і такими методами.

Бетонну

Класти бетон навпростець, на ґрунт протипоказано. Мають бути щонайменше три шари: геотекстиль, 5 см піску і 5-7 см щебеню. Усі шари ретельно трамбують за допомогою пересувного електротрамбувального верстата або втоптують. Можливе залучення і трамбуючої спецмашини. катка, іншого трамбувача на колесах (або гусеницях), яке використовують автодорожники.

Укладання (заливка) бетону без нижнього шару щебеню може призвести до прискореного руйнування через здимання ґрунту, чия глибина, залежно від регіону, коливається від 60 до 220 см, а пісок зі щебенем нівелюють його морозний рух, набухання.

Ситуація залежить від того, наскільки пучинистий сам ґрунт, однак піщано-гравійна подушка (ПГП) обов’язково потрібна. Можна засипати її і з ПГС (піщано-гравійної суміші). Далі зробіть наступне.

• Приготуйте бетон у пропорції “пісок-цемент-вода”, характерній для марки М-400 (1:4 у співвідношенні “цемент-пісок”). Не економте на цементі. бездоганно зроблена основа простоїть без особливого розтріскування і будь-яких ознак розповзання, розколу не менше 35 років. Великі партії бетону зручно робити на бетономішалці. Якщо у вас немає такого пристрою, і ви не хочете возитися з перевезенням на тачці (або перенесенням відрами), можна замовити машину з бетономісом (до кількох кубометрів готового (товарного) бетону.
• Постеліть на ПГП поліетилен і залийте свіжоприготований бетон, одразу ж розподіляючи, розрівнюючи його. Шар залитого бетону може досягати 15 см. Ще більшу міцність можна отримати, помістивши в цей простір перед заливкою бетону “в’язаний” або зварений металокаркас (самозбірна решітка) з арматури “10-ки” або “12-ки” класу А3 (А-400). У майбутньому це дасть можливість зайняти частину двору під капітальну прибудову (потрібна зміна проекту будинку, садиби). Каркасну решітку перед заливкою піднімають на 5 см над ПГП.

Дочекавшись, коли бетон затвердіє, почніть його регулярно поливати. Термін набору максимальної міцності. місяць.

Цементно-піщане

Можна взагалі обійтися без (залізо) бетону. замість нього заливається цементно-піщана суміш. Її роблять за тією ж технологією, що і бетон. за винятком невикористання щебеню в її складі. Дії все ті ж. заливка, набір міцності. Можна скористатися і худим бетоном. співвідношення з піском таке, що кількість цементу в ньому, на відміну від стандартних складів, не 20 45%, не рахуючи води, а всього 6%. Як бачимо, витрату цементу зменшено до кількох разів. Недолік. покриття не призначене для заїзду автомобілів і спецтехніки на такий майданчик.

З утрамбованого піску

Основа без цементу, із застосуванням тільки щебеню і піску, може бути нестійкою. Навіть незважаючи на “поребрикову” окантовку по периметру доріжки/майданчика, застосування металокаркаса поруч із нею, плитка з часом може пучитися і продавлюватися. Рекомендується цей спосіб лише там, де немає не тільки машин, а й інтенсивного людського трафіку, до того ж таку плитку потрібно буде підстригати, а піщану основу, яка пішла з-під ніг. перетрясати і переутрамбовувати. Можливе проростання бур’яну в піску. Зміщені фрагменти плитки через нерівномірність навантаження нерідко ламаються.

Обробка плитки

Обробка плитки перед укладанням на піскобетон проводиться наступним чином. Її просочують за допомогою гідрофобізатора, що запобігає потраплянню води в її приповерхневі шари, що на морозі призвело б до розтріскування. Гідрофобний склад не дає на плитці осісти моху, цвілі і грибку. цим підвищується її привабливий зовнішній вигляд. Виникнення плям солі також виключено.

Занурити в розчин і висушити фрагменти плитки необхідно двічі. Після висушування плиткові фрагменти оглядають на предмет тріщин і відколів. Вироби, що мають такі, викладаються на задньому плані, наприклад, подалі від воріт.

Можливі схеми

Класти плитку. в т. ч. і на дачі. можна за будь-якою з десятків схем. Використовуються як загальноприйняті “паркові” схеми, так і щось своє. Наприклад, можна викласти якесь гасло, персонажа тощо. д.

Хаотична

Використовується плитка різних розмірів, кольорів і форми. У підсумку ваш двір або доріжка перетворюється на мозаїку.

Розбудіть у собі талант художника-мозаїста. проявіть фантазію, виклавши щось ні на що не схоже.

Ялинкою

Ця схема укладання. родом із СРСР. Вона використовувалася при вистиланні паркету в приміщеннях. Потрібні відповідні довгі “цеглинки”, що дозволяють зробити текстуру.

Зі зміщенням

Використовуйте плитковий брус, цеглинки, щоб змістити краї фрагментів. Вони не повинні збігтися між собою. Результат. текстура зі зсувом. Можуть використовуватися і кубики. У підсумку виконаний дизайн тротуару має гарний вигляд.

Шахова

Найпростіша схема: тут потрібні квадрати темного і світлого тону. Не обов’язково це саме чорно-біла комбінація. можна викласти, приміром, сіру і зелену, жовту і синю, тощо. д.

Головне, щоб текстура з двох кольорів була контрастною.

Геометрія

З кубиків, цеглинок, брусків можна викласти квадрат, коло, окружність, трикутник. Недолік. необхідність пиляння деяких брусків для забезпечення безстикового з’єднання. Або широкі шви, нерівномірні за своєю структурою, закладаються зайвою кількістю стандартного цементно-піщаного розчину (1:4). Схема ця погано підходить для піщаної основи. потрібен (залізо) бетон із цементно-піщаним прошарком між ним самим і плиткою.

Круговий малюнок

Кругові візерунки можна зробити з уже готових, оптимізованих на заводі (за формою) фрагментів. Кладка нагадує пазл, до якого дається чітка інструкція. Спроба “переінакшити” малюнок під час мощення позбавить тротуар привабливості.

Зазвичай тут можливо викласти лише одну структуру. це не “конструктор Lego”, сумісності тут мало, і політ фантазії укладальника, найімовірніше, не дасть змоги викласти замість конкретного малюнка зовсім інший.

Як правильно укладати?

Укладання тротуарної плитки на бетонну основу не обходиться без попереднього встановлення її на цементно-піщаний шар. На цементний розчин плиткові фрагменти кладуть таким чином, щоб усі щілини і просвіти знизу і з боків цей розчин заповнив. Шви не повинні розходитися більше, ніж на 3 мм: більша витрата на 5 і більше міліметрів недоцільна, хоча плитка і буде добре триматися.

Вирівнювання плиткових фрагментів здійснюється за допомогою киянки або гумового молотка. Перевірка рівності та гладкості здійснюється за допомогою будрівня. Найпростіший бульбашковий рівень довжиною від 1 м зможе це забезпечити. Щоб уникнути перекосів, не використовуйте розкалібрований рівень, який багаторазово падав з висоти: виявивши, що рівень підводить вас, рекомендується його знову від’юстувати за іншим, справним рівнеміром, або використовуючи прозорий, плоский і широкий резервуар з водою (на підставі законів фізики).

У міру просування майстер переміщається на вже укладену і “схоплену” плитку, яка під його вагою нікуди не зміститься. Нерівне укладання, як правило, призводить до того, що люди, які проходять по такому майданчику, можуть спіткнутися, зачепившись краєм підошви за плитковий фрагмент, що трохи виступає. Щоб отримати ідеально рівний моноліт, усі шви зарівнюють, затирають після закінчення затвердіння цементного шару.

При укладанні плитки на суто піщаний шар плиточники зазвичай здійснюють кладку у напрямку до себе, за необхідності підсипаючи/відсипаючи піщаний шар.

Уклавши плитку на пісок, майстри присипають цементно-піщану суміш, яка потім розподіляється за допомогою будь-якої мітли або щітки. Щоб цемент не “вивітрився”, після укладання покладену плитку проливають водою. це дає змогу йому протекти в пісок. Потім шов, по суті, являючи собою худий бетон, твердне. Полив покладеної плитки повторюють один раз на день. шви наберуть граничну міцність.

Встановити плитку на косогорі, спуску можна лише відповідно до рельєфу місцевості. При цьому створюється “прицілювання” на ухил, т. к. ставити плитку вертикально в цьому випадку не можна. Укладання проводиться тільки на повноцінний цементний розчин. чим він міцніший, тим краще. Це не той випадок, коли потрібно економити на цементі. Плиткові фрагменти не утворюють щось, віддалено схоже на міні-сходинки дуже довгих сходів, а лежать паралельно земній поверхні.

У деяких випадках ухил необхідно відтеррасувати, т. е. закріпити, використовуючи інженерні методи ландшафтно-рельєфного благоустрою, щоб з’явилася можливість вирівняти плитку паралельно (плазом) горизонту, з одночасним створенням сходових маршів і переходів. Майданчики і відрізки доріжок при цьому мають бути строго горизонтальні, без ухилу.

Часті помилки

Не застосовуйте замість гумового молотка простий, зі сталевою робочою частиною. Найменший перебір із зусиллям. і фрагмент трісне, після чого може бути викинутий.

Не використовуйте для укладання плитки замість цементу чи піскобетону вапно, інші замінники. Найімовірніше, кладка, зроблена таким чином у домашніх умовах, виявиться неміцною.

Не використовуйте для викладки автомобільного заїзду на ділянку занадто тонку (менше 70 см) плитку. вона швидко зноситься. Укладаючи плитку власноруч, дотримуйтесь технології виконання робіт, звіртеся зі СНиП і ДСТУ. Не намагайтеся замінити вібропресовану плитку на вібролиту (і навпаки), якщо цей крок не обумовлений вагомими аргументами.

Не замінюйте стандартний бетон так званим худим. зі зниженим вмістом цементу, в місці, де планується автозаїзд.

Дотримуйтесь рекомендацій, намагайтеся повторити в точності одну з покрокових інструкцій, яких дотримуються досвідчені майстри.

Дивіться поради з укладання плитки.

Технологія укладання бруківки

Технологія укладання бруківки може бути дуже проста і порівняно доступна. Але треба уважно розібратися, як робити це своїми руками з самого початку на дачі. Існують різні варіанти укладання, і кожен з них виконується згідно з покроковою інструкцією.

Схеми

Є велика кількість варіантів викладки бруківки. Їх продумують досвідчені дизайнери, які враховують безліч нюансів. До уваги точно беруть і величину майданчиків, і тип ґрунту, на якому розкладають декоративний матеріал. Важливо врахувати і гру світла, і сприйняття в оточенні інших предметів. Дизайн визначається, нарешті, і геометрією використовуваних плит.

Часто практикується застосування одноколірних блоків, що відрізняються своїми габаритами і геометричною формою. Але ніхто не заважає створювати й оригінальні малюнки (включно з візерунками) з різнокольорових елементів. Промисловість може забезпечити дизайнерів виробами будь-якого кольору. Нарешті, можна оформляти й ділянки радіусної форми. Конкретні схеми можна навіть видозмінювати на свій смак, щоб виходило більш красиво.

Інші варіанти включають:

Бруківка для доріжок одного кольору зовсім не обов’язково має нудний вигляд. Вона виявляється іноді непоганим рішенням. за умови, що саме забарвлення вибрано правильно. Додатково інтригу додає те, що можна варіювати відтінки і насиченість, навіть залишаючись у межах одного кольору. Гамма повинна відповідати оздобленню деталей самої ділянки і будівлі.

За допомогою хаотичних поєднань різних тонів можна сформувати акцентну зону.

При виборі плитки в будь-якому разі треба орієнтуватися і на її фактуру. Нейтральне покриття формується за рахунок матовості. Штучні потертості створюють вигляд більш старого матеріалу. Але можна також поєднувати плитки двох кольорів і навіть більшої кількості видів. Комбінування бруківки різних типів доволі просте; особливо гарно виглядає поєднання світлих і темних фарб.

Можна збирати комбінацію і з 3 або 4 відтінків. Але тоді треба не просто підібрати візуально красиві способи представлення. Буде потрібно сформувати детальні схеми, в яких габарити елементів точно розписуються. Ромбовидні плити дають змогу сформувати неповторні колористичні ефекти на поверхні землі. Найпростіше викладати бруківку за системою “ялинка” або “шахматка”.

Такі варіанти підходять для:

Однак для широких доріг ялинкова або шахова система не підходить. Там правильніше застосовувати криволінійні переходи і концентричні кола. На радіусних ділянках важливіше компенсувати форму території. Вирішити це завдання можна різними шляхами. Один із них. уже згадана система “ялинка”, за якої блоки розміщують під прямим кутом або під кутом 45 градусів.

Можна вдатися і до укладання врозбіг. Для неї знадобляться прості цегляні блоки. Їх ставлять витягнутою стороною поперек доріжки. Залишають клиноподібні проміжки.

Обов’язково потрібно спроектувати всю розкладку дуже ретельно.

Допускається також поєднання плит із фрагментами газонної трави. У цьому випадку можна застосовувати деталі різної конфігурації. Необхідно сіяти низькорослі рослини, такі як тонконіг. Велику плитку і колекційну мозаїку підрізають, але такий підхід трудомісткий. Метод цегла (він же ложок) теж широко застосовується завдяки своїй простоті й економічності.

Однотонна ложкова кладка може бути зовні більш різноманітною завдяки контрастному виконанню бордюрів або швів. При виборі лінійного укладання є 2 більш приватних варіанти. Розташувавши блоки без зсуву, можна вести їх вертикально або горизонтально; визначається це геометрією і загальною величиною ділянки. Укладання зі зміщенням вважається більш естетичним вибором і допомагає скорегувати нерівності території.

Випадковий порядок. ще один непоганий варіант. Свідомо беруть деталі, що відрізняються за кольором і величиною, розсипом. Іноді випадкову розкладку поєднують із геометричним орнаментом. Пропорції підбирають на свій смак. Особливо добре таке рішення для різноформатних плит.

Додатково можна класти бруківку:

• ромбами простими;
• ромбами з тривимірним ефектом;
• у вигляді зірки (добре для великих просторів);
• шляхом кругового мощення за заздалегідь продуманою схемою;
• за фігурним шаблоном;
• з імітацією натурального каменю;
• на манер мозаїки.

Необхідні матеріали та інструменти

Зазвичай бруківку кладуть на пісок. Викладення на бетон практикується набагато рідше. Піщана основа дешевша і практичніша, при цьому дає змогу гарантувати оптимальні технічні характеристики. У підсумку можна буде домогтися ідеально рівної поверхні.

Будь-яка акуратна людина може розкласти тротуарну плитку, використовуючи загальнодоступні інструменти.

У мінімальному варіанті будуть потрібні:

• лопата штикова;
• лопата совкова;
• кутова шліфмашина з дисками по бетону;
• металеві відра;
• резервуар, де можна замішати розчин;
• шпателі;
• кельми.

Але перш ніж братися за всі роботи, треба ретельно заміряти і підготувати все. Заміри проводять за допомогою рулетки довжиною не менше 10 м. Позначення меж проводиться за допомогою мотузки, що натягується між кілками. Додатково знадобляться кутник і будівельний рівень. Відмітки роблять за допомогою олівця. Замість останнього можна застосовувати ще й маркер. багато в чому це справа смаку.

У великих обсягах плитку кладуть більш складними інструментами. Часто в хід йде віброплита. Вона дозволяє утрамбувати пухкий ґрунт і забезпечити ідеальну гладкість підкладки. Ключовими властивостями при цьому є глибина, на яку проводиться ущільнення, і вид приводу.

Електрична віброплита практичніша, але при цьому вона не може використовуватися у віддалених місцях, де немає нормального електроживлення.

Наскільки глибоко треба трамбувати, залежить від призначення ділянки:

• для пішоходів і велосипедистів;
• для легкових автомашин;
• для вантажного транспорту.

Корисний буває і гільйотинний ніж. З його допомогою професіонали ділять плитку на фрагменти необхідної величини. Використання кутової шліфмашини при великих масштабах роботи непрактичне і занадто трудомістке. Дисків для кутової шліфмашинки потрібно багато. Оскільки плитка укладається тільки разом з бордюрами, доведеться заливати бетон. а значить, без бетономішалки не обійтися.

Цей інструмент часто здають в оренду. Ручне замішування настільки хорошого результату дати не може. Дуже корисні й ручні захвати для встановлення бордюрів. Подібна робота трудомістка і навіть небезпечна. Також можуть стати в пригоді:

• захвати для перенесення плиток;
• вимірювачі-розмітчики;
• ручні планувальники;
• машини, що затирають шви;
• вакуумні захвати.

Розрахунок матеріалу

Цей момент не менш важливий, ніж інші нюанси. Велика кількість плитки може піти у відходи під час нарізання. Також потрібно залишити запас на бій. Особливо важкий розрахунок під час викладання фігурних блоків. Базова інформація, що наводиться в описах на сайтах виробників, не завжди досить точна; крім того, покладатися на онлайн-калькулятори зовсім не доводиться в більшості випадків.

При транспортуванні частина матеріалу може розбитися. Підріз на 5%, який рекомендують у загальному випадку, має бути дотриманий тільки для плитки не більшої за 300х300 мм. Якщо блоки більші, майже всі обрізки йдуть у відходи. При формуванні складних малюнків розрахунок проводять індивідуально. Дуже багато залежить від обраної схеми мощення, і навіть за найретельнішої підготовки проблеми неминучі; резерв має становити 10% як мінімум.

Фігурні плитки укладають після розмітки місцевості та формування макетів. Та ж сама вимога пред’являється при оформленні малюнка. Розмічати територію треба особливими бордюрами. Такий підхід найбільш точний і дає змогу зменшити витрати на обрізку бруківки до 7-8%, що дає досить помітну економію. Малювати макет на папері чи в графічних редакторах. справа особистого смаку; складання шаблону на ватмані хоч і забере багато часу, проте допоможе домогтися чудового естетичного ефекту.

Процес укладання

Підготовка

Перед тим як вивчати нюанси технології викладки, необхідно ще вирішити, яку бруківку належить використовувати. В умовах чи не найважливішим параметром виявиться морозостійкість цього матеріалу. Вона навіть більш значуща, ніж візуальна краса, тому що інакше перша ж зима знищить всю красу покриття. Поглинання води теж характеризує погодну стійкість. Також доведеться аналізувати зусилля на вигин, стиск і рівень стирання.

Правильно укладати своїми руками бруківку та іншу плитку від самого початку. значить, розрівняти ділянку і прибрати всі забруднення, які можуть перешкодити роботі. Не повинно залишатися ніяких рослин і навіть просто їхніх коренів. Зрозуміло, ще до початку розчищення мають бути підготовлені детальна схема і креслення. Дотримання такої покрокової інструкції гарантує високу швидкість роботи і зведе помилки до мінімуму. На місцевості розмітку виконують або кілками з натягуванням мотузки, або (рідше) пісочними доріжками.

Обов’язково позбавляються від дерну. Викидати його не надто розумно. На багатьох дачах такий матеріал може послужити елементом ландшафтного дизайну в інших місцях. Перед монтажем слід створити всі умови, щоб бруківка виходила над поверхнею на 5 см. це враховують при формуванні опорного майданчика.

Основа має бути вирівняна і зміцнена заздалегідь, бажано також, щоб вона мала відмінні дренажні властивості.

Якщо є вже готова основа з бетону (що не така вже й рідкість на дачах і в заміських угіддях зараз), можна використовувати саме її. Поверхню очищають і зволожують перед самою процедурою. Вибрати суху викладку корисно, якщо планується надалі вносити зміни в композицію. Але на дачах, а також у дворі приватного будинку цілком допускається класти бруківку і прямо на землю без додаткових шарів. Щоправда, в цьому випадку потрібно приготувати ями точних розмірів.

Розмітка

Стандартний підхід передбачає завжди визначення необхідних висотних відміток. Найкраще за відсутності досвіду доручити всю справу фахівцям. Кілки для розмітки треба брати довжиною 50 см. Чи будуть вони дерев’яні, чи з металу. ролі не грає. Відзначати потрібно всі кути і повороти; лише після цього має сенс братися за вибір висотних точок.

Важливість їх розмітки полягає в тому, щоб забезпечити відтік талих і дощових вод. Верхня точка укладання бруківки підбирається так, щоб двері зачинялися спокійно навіть за сильного обмерзання. Згідно із загальноприйнятим порядком стелити плитку потрібно так, щоб на 1 м довжини утворювався ухил не менше 1 см. Але і занадто сильного ухилу краще уникати: це негарно, ненадійно, незручно і до того ж складно в роботі. Якщо в якомусь напрямку витримати розрахунковий ухил не виходить, треба спробувати прорахувати його в інший бік.

Укладання підкладки

Існує кілька варіантів сумішей для підкладок, а саме:

• посадка на дрібний щебінь або гравій;
• пісок із цементом;
• піщано-гравійна суміш;
• бетонна стяжка.

Але ще до цих матеріалів часто використовують геотекстиль. Він дозволяє ефективно працювати на ґрунті з різними геологічними параметрами. Така плівка виступає ще й чудовою внутрішньоґрунтовою гідроізоляцією. Це специфічний формат природного дренажу, що гарантує швидке відведення води з верхнього шару землі. Нетканий геотекстиль кращий за тканий, тому що він міцніший і дешевший одночасно; серед його підвидів найбільше цінується голкопробивний геотекстиль.

Встановлення бордюрів

Оформлення бордюрних смуг особливо актуальне в обмежених зонах, таких як неширокі садові доріжки. При їх використанні сумарний термін експлуатації покриттів зростає в кілька разів. Можна використовувати для обрамлення простий бетон або армований залізобетон. Марка цементу в обох випадках. не нижче М400. Можна застосувати і камінь, який може мати різні габарити і геометричну форму.

Кам’яні бордюри міцні, але коштувати вони будуть досить дорого. Чи виправдовує надійність такого елемента і його унікальний дизайн високу ціну, треба вирішувати самостійно. За зовнішнім виглядом цінується і штучний камінь, який при цьому істотно дешевше натурального аналога.

Як альтернативи можна використовувати ще клінкер, полімерно-піщану суміш, гуму і пластмасу.

Сама процедура монтажу, незалежно від матеріалів, однотипна:

• знімають дерен;
• прибирають невеликий шар землі;
• підсипають піщану подушку;
• ущільнюють і розрівнюють цей пісок.

Влаштування основи

Дренаж, гідроізоляція і водостік. не всі вимоги, яким повинна задовольняти ця сама основа. Поверхню доведеться дуже ретельно розрівняти. Основу перевіряють на стійкість, щоб окремі плитки не зсувалися при виникненні експлуатаційних навантажень. Поглиблення (яма) робиться з таким розрахунком, щоб дренаж укладався спокійно, а сама доріжка мала хорошу опору. Викладення бруківки поверх старої основи проводиться з урахуванням її стану; якщо є навіть невеликий ризик просідання, краще все демонтувати і облаштувати з нуля.

Кладка

Цементно-піщана суміш на плитках швидко застигає. Якщо вона ще не встигла схопитися, відмити її можна будь-яким мийним складом. Підійде навіть приготований самостійно мильний розчин. Подавати потім струмінь води бажано під тиском. Процедуру в міру необхідності повторюють 2 рази; якщо час згаяно, доведеться звертатися до фахівців.

Бруківку прийнято класти від бордюру. Виклавши перші кілька елементів, потрібно перевірити, наскільки витримується геометрія за рівнем. На великих ділянках тротуарну плитку зазвичай монтують на цементно-піщаний розчин. Його необхідно вирівняти зубчастим шпателем.

У будь-якому разі, навіть якщо плитки приклеюють до бетону будівельним клеєм, між ними слід підтримувати рівні 5-міліметрові зазори.

Шви можна закрити тим же клеєм. Але не забороняється використовувати і гарцовку. Бетонна основа набирає необхідну міцність приблизно через 72 години після заливки. Обводити люки, отвори для дренажу та інші перешкоди можна тільки цільними плитками. Після укладання ходити і їздити по бруківці можна лише через 3 дні; абсолютно необхідні проходи формують, настилаючи фанерні листи.

Докладний майстер-клас з укладання бруківки можна знайти в наступному відео.