7 Помилок, яких припускаються під час обшивки стін і стелі вагонкою. Як правильно укласти вагонку

помилок, яких припускаються під час обшивки стін і стелі вагонкою

Здавалося б, важко знайти матеріал зрозуміліший і простіший, ніж вагонка. Робота з нею під силу чи не кожному. потрібно всього лише зібрати обрешітку і прибити до неї обшивальну дошку. Що може піти не так?

Крива обрешітка

Найчастіше проблеми виникають на найпершому (і найважливішому) етапі оздоблювальних робіт. Полінувавшись вирівняти бруси каркаса за допомогою будівельного рівня, ми неминуче стикаємося з тим, що дошка лягає погано і йде хвилею.

Втім, якби проблема була лише естетичною, з цим можна було б змиритися. На жаль, страждає і міцність обшивки. Дерево. пружний і норовливий матеріал. Тому спочатку пряма дошка, притягнута до кривого каркаса, буде поступово витягуватися, повертаючись до початкової форми, і виривати кріплення. Прибивати її заново не має сенсу. все буде повторюватися знову і знову. Єдиний спосіб виправити ситуацію раз і назавжди. розібрати всю конструкцію і переробити як слід.

Оптимальний матеріал для каркаса. металевий профіль для гіпсокартону. Його не “веде” при коливаннях температури і вологості. Дерев’яний брус не вирізняється такою стабільністю

Звичайно, в ідеалі каркас потрібно ставити на попередньо поштукатурені стіни, але на практиці таке зустрічається рідко. Зазвичай для вирівнювання використовують обрізки дощок, які підкладають під бруси обрешітки. Невеликі завали можна виправити, регулюючи ступінь затягування кріпильних болтів.

Занадто широкий крок між брусками обрешітки

Прагнучи заощадити на матеріалах, багато хто ставить бруски обрешітки занадто далеко один від одного. Через це вагонка провисає, і на обшивальному полі утворюються нерівності. У результаті виникають ті самі проблеми, що і в першому випадку. Зазвичай крок обрешітки визначають, виходячи з ширини дошки, але в будь-якому разі він не повинен бути менше 50 сантиметрів.

Відсутність вентиляційних зазорів

Між полотном обшивки і стіною (або шаром утеплювача) необхідний зазор щонайменше в 1-2 см. Якщо його не зробити, вагонка буде відволожуватися, “задихатися” і, як наслідок, псуватися. До речі, борозни на виворітній стороні дощок якраз і призначені для повітрообміну. Але їх роблять не всі виробники.

Нерівне укладання вагонки

Очевидно, що всі дошки обшивки потрібно ретельно вирівнювати по горизонталі/вертикалі. І особливо важливо правильно встановити першу ламель, адже якщо перекосити її, перекосить і інші. Причому під час робіт помилки будуть накопичуватися. Зрозуміло, діяти потрібно акуратно, простукуючи торці дощок з невеликим зусиллям, інакше можна пошкодити замки системи шип-паз.

Відсутність компенсаційних зазорів по периметру облицювання

Дуже важливо підрізати ламелі таким чином, щоб вони не впиралися ні в стелю, ні в підлогу. Річ у тім, що деревина. матеріал, що чуйно реагує на коливання температури і вологості. Насичуючись водними парами, дошки дещо збільшуються в об’ємі, і потрібно давати їм деяку свободу для цього. Зазвичай ширина компенсаційних зазорів становить 5-6 см. Після закінчення обшивальних робіт зазори закривають карнизами і плінтусами.

Якщо не розрахувати зусилля під час вкручування саморізів, дошку можна розщепити вздовж волокон. Уникнути цієї ситуації допоможуть попередньо засвердлені отвори

Неправильний вибір кріпильних елементів

Для роботи з обшивальною дошкою розроблено так звані клямери. спеціальні скоби потайного кріплення. Але використовувати їх можна тільки у внутрішніх приміщеннях із нормальним рівнем вологості. Під час зовнішнього оздоблення знадобиться традиційне кріплення на саморізи або цвяхи, оскільки вони забезпечують більш надійну фіксацію.

Відсутність захисного покриття

Існує думка, що для внутрішнього оздоблення не обов’язково застосовувати захисні препарати. На жаль, це не так. Навіть під дахом будинку деревина піддається впливу водяної пари (використання душа і кранів, дихання людини, випаровування від кімнатних рослин), так що обробка необхідна. При цьому не обов’язково наглухо зафарбовувати дошки. Існує безліч прозорих просочень і лазурей, які не приховують природну красу матеріалу.

Залишається лише вирішити, коли фарбувати вагонку. Здавалося б, найрозумніше зробити це після проведення обшивальних робіт. Але нагадаємо, дерево реагує на коливання температури і вологості. Якщо повітря занадто сухе і тепле, дошки будуть висихати, оголюючи непрофарбовані ділянки. Так що краще все обробити їх після розпилювання, але до монтажу. Звичайно, це забере більше часу і сил, але зате позбавить від неприємних сюрпризів у майбутньому.

Як класти вагонку: криві стіни, вертикально або горизонтально

У сучасному інтер’єрі у дизайнерів, майстрів оздоблення популярна тема “правильної геометрії”. Основне положення вчення. домогтися максимально правильного інтер’єру з геометричної точки зору. Навіть сенс євроремонту впирається в отримання рівних частин кімнати: стін, підлоги, стелі. У наших будівлях стіни нерівні з початку будівництва. Іноді здається, що зводили будівлю із заплющеними очима: численні хвилі, порожнечі на поверхні, які прибрати не завжди просто. Тож якщо ви намагаєтеся, щоб ваша квартира відповідала хоч якимось стандартам, то швиденько приступайте до вирівнювання стін.

Кладемо вагонку правильно

Абсолютно неважливо, яким методом ви будете обшивати стіни, рівняти їх все одно доведеться. Звичайно, стіни часто вирівнюються шпаклівкою, але зараз ця робота коштує недешево, займає багато часу, ускладнюється пошуком майстра, який відмінно впорається з витягуванням стін. І навіть при такому вирівнюванні стіни успішного результату ви можете не досягти, адже на найгрубіші дефекти стіни багато гіпсової суміші не покладеш. Багато хто обирає оздоблення стін гіпсокартоном, але це лише чорновий варіант і потрібно буде наносити на стіни фінішне оздоблення у вигляді фарбування, шпалер тощо. д.

Найпростіше приховати нерівні стіни вагонкою або шалевкою. Вийде акуратно, ефектно і рівно. І тут не особливо важливо, який матеріал ви виберете.тому що, незалежно від того, чи буде ваша вагонка з дерева, чи пластику, результат ви отримаєте один. досконале рівне монолітне покриття стіни.

Головне. як класти вагонку на криві стіни правильно і дотримуватися належного технологічного процесу.

Запам’ятайте: вагонка на голу стіну ні за яких обставин не клеїться, не прибивається, не прикручується, особливо якщо ставиться питання про вирівнювання поверхні. Цю технологію придумали ледарі і “фахівці” зі зрубування легкого заробітку.

Рейки, профілі на стіну нашиваються, монтуються обов’язково, тільки потім на створений каркас встановлюється оздоблення у вигляді шалевки. Крім вирівнювання нерівностей, між кривою стіною та оздобленням потрібен простір, щоб не накопичувалася волога, працювала вентиляція. Уявіть, що ваші дерев’яні панелі будуть гнити з боку стіни? А під пластиком або на самій стіні “виросте” грибок? Розбирати будете? Не посперечаєшся і з коефіцієнтом лінійного розширення, коли під дією різниці температури відбувається розширення матеріалу. А відео та фото з обшивання стін ще раз переконує в необхідності каркаса для шалевки.

Горизонтальне і вертикальне встановлення шалевки

Коли все підготовлено і можна приступити до конструкції обрешітки, час визначатися: як буде спрямоване ваше облицювання, вертикально або горизонтально. Каркас для обшивки завжди встановлюється перпендикулярно до оздоблення: горизонтальне розташування шалевки. вертикальне розташування рейок, вертикальна вагонка. горизонтально розташована конструкція.

Розташування панелей обшивки буде слідувати меті, яку ви ставите, вирівнюючи стіни. Тут діють будівельні закони: якщо ви плануєте візуально розширити приміщення, то обшивайте горизонтально. Хочете підняти стелю. вибирайте вертикальне розташування шалевки. Уявіть собі, що клеїте смугасті шпалери, з вагонкою те ж саме. Тож питання, як класти вагонку вертикально або горизонтально, ви можете вирішити, переглянувши цікаві зображення кімнат з горизонтальним або вертикальним розташуванням шалевки.

Якщо ви плануєте самостійно обшивати криві стіни вагонкою, то вам потрібно буде розібратися з особливістю вертикального і горизонтального розташування оздоблення.

Секрети майстрів

• При плануванні вертикального розташування шалевки, потрібно дошки встановлювати ядровою деревиною назовні, всі сліди від розпилювання правильно направляти вниз. Така обшивка дасть змогу якісно обробити всі нерівні та криволінійні стінові поверхні. Вертикальне розташування шалевки потрібно починати з кута. Вертикальна обробка відмінно впорається з вигнутими поверхнями (фото).
• Дошки горизонтальної обшивки встановлюються ядровою стороною назовні, роботу зі встановлення оздоблення потрібно починати зі стелі до підлоги, намагаючись направляти пази вниз. Шип вигонки при такому облицюванні буде теж розташовуватися вгорі, тим самим унеможливить скупчення вологи.
• Отримати криволінійні лінії поверхні стіни при такому розташуванні обшивки дуже важко, в деяких місцях дошки доведеться навіть згинати. Під час робіт потрібно весь час перевіряти вже встановлене оздоблення, щоб воно перебувало в горизонтальному положенні. Обшивка закінчується біля підлоги, найостаннішу дошку потрібно виміряти по ширині і обрізати за допомогою сокири або спеціальної пилки, як на фото.
• Іноді принципово важливим буває розташування шалевки, наприклад, у лазні, сауні. У таких приміщеннях краще віддавати перевагу горизонтальному способу, оскільки оздоблення внизу перебуватиме в найнесприятливіших умовах і деформоване місце обов’язково доведеться поміняти. У вертикальному положенні замінити вагонку буде складніше. Як поміняєш півдошки?

Цікавим способом обшивають стіни просунуті майстри, встановлюючи вагонку під косим кутом. діагонально. Виглядають такі стіни креативно, нестандартно. Але на такий спосіб доведеться витратити багато часу, та й без навичок особливих нічого не вийде.

Який би напрямок укладання шалевки не вибрали, найголовніше, щоб ваша обробка відповідала вашим вимогам і прослужила дуже довго.

Як кріпити вагонку?

У наш час асортимент оздоблювальних матеріалів відрізняється великою різноманітністю. Якісну і красиву продукцію можна підібрати як для зовнішніх, так і внутрішніх робіт. Окремо варто виділити такий популярний матеріал, як вагонка. Сьогодні ми розглянемо докладно, як правильно її кріпити.

Особливості

Приміщення, оздоблені дерев’яними матеріалами, виглядають неймовірно затишно і гостинно. Саме тому багато покупців зупиняють свій вибір на подібних варіантах оформлення.

Для такого привабливого виконання можна використовувати найрізноманітніші покриття, від спеціальних дерев’яних панелей до ламінату під дерево. Однак одними з найпопулярніших і найбільш затребуваних визнані різні види вагонки. Даний матеріал не є рідкістю. його легко знайти в спеціалізованих магазинах.

Якісну вагонку з дерева відрізняє значний термін служби. За заявами виробників, така продукція може безпроблемно служити від 15-20 років, не втрачаючи при цьому первозданного зовнішнього вигляду.

Довговічність вагонки багато в чому залежить і від правильного догляду з боку господарів житла. Подібні покриття слід час від часу обробляти спеціальними антисептичними складами. Вони необхідні, щоб захистити природний матеріал від появи грибка або цвілі. Ні для кого не секрет, що деревина є улюбленою “стравою” різних комах, але з використанням особливих просочень про такі проблеми можна забути.

Як правило, вагонка обробляється подібними засобами ще на етапі свого виготовлення. Однак з плином часу за матеріалом все одно знадобиться самостійний догляд. На щастя, в магазинах продається безліч відповідних засобів і лаків, які забезпечать вагонці прекрасний захист від негативних зовнішніх факторів.

Плюси і мінуси

Вагонка по праву визнана одним з найбільш затребуваних матеріалів. Споживачі обирають таке оздоблення, оскільки воно має не тільки гармонійний і природний зовнішній вигляд, а й низку інших позитивних якостей.

• Головною перевагою вагонки є її екологічність. В даний час такою якістю може похвалитися далеко не кожен оздоблювальний матеріал. Вагонка не виділяє небезпечних і шкідливих речовин, навіть якщо перебуває в умовах високих температур.
• Вагонці можна надати ідеально гладку і приємну на дотик поверхню.
• Для встановлення таких дерев’яних панелей зовсім необов’язково залучати професійні бригади обробників. Кріплення подібних матеріалів цілком можна здійснити своїми силами, дотримуючись нескладної інструкції.
• Багато споживачів відзначають приємний деревний аромат, властивий таким оздоблювальним матеріалам. Завдяки такій властивості в приміщенні створюється непередавана атмосфера.
• Якісна вагонка може похвалитися стійкістю до механічних пошкоджень і сильних ударів. Її не так-то просто зламати або пошкодити.
• Вагонка не є мазким матеріалом, однак якщо на її поверхні і з’являються забруднення, то для їх видалення не доведеться докладати багато зусиль.
• Варто відзначити і прекрасні теплоізоляційні властивості вагонки. Приміщення, в якому присутнє таке оздоблення, завжди буде зберігати комфортний мікроклімат.
• Також вагонка має і звукоізоляційні властивості. Завдяки подібним матеріалам чутність сторонніх настирливих шумів у кімнаті істотно знижується.
• Під вагонкою можна заховати непрезентабельні елементи на кшталт проводів і різних комунікацій.
• Таке оздоблення можна застосовувати не тільки в умовах заміського або сільського будинку, а й у звичайній міській квартирі.
• Вагонкою можна обробляти не тільки стіни, а й стелю. Перекриття, оформлені таким чином, виглядають вельми естетично й акуратно.

Зрозуміло, у вагонки є і свої мінуси. З ними так само слід ознайомитися, якщо ви хочете звернутися до цього матеріалу в оформленні свого житла.

• Для встановлення вагонки нерідко потрібен каркас. Найчастіше до таких монтажних конструкцій доводиться звертатися, якщо йдеться про оздоблення стельового перекриття. Також без каркаса не обійтися, якщо стіни в кімнаті є занадто нерівними і мають помітні перепади.
• До мінусів вагонки можна віднести і те, що вона не є пожежобезпечною. Звичайно, цю якість можна підкоригувати, якщо обробляти матеріал спеціальними засобами, але навіть вони не зроблять подібну сировину незаймистою на всі 100%.
• З роками вагонка може змінювати свої геометричні параметри. Найчастіше подібні деформації відбуваються, якщо господарі неправильно доглядали за обробкою або неправильно її змонтували.
• Вагонку не можна назвати дешевим матеріалом. Більш того, багато споживачів вважають її досить дорогою.
• Вище згадувалося, що за вагонкою необхідно періодично доглядати, обробляючи спеціальними захисними складами. Більшість споживачів відносять цю особливість до числа недоліків.

Види

Існує кілька різновидів вагонки. Вони виготовляються з різних матеріалів і володіють різними експлуатаційними характеристиками. Розглянемо їх докладніше.

Дерев’яна

Найбільш популярною по праву визнана вагонка з дерева.

Процес її виготовлення є досить складним і відбувається в кілька етапів. Належної якості такого оздоблювального матеріалу можна домогтися, тільки якщо строго дотримуватися певної технології:

• спочатку готується обрізна дошка;
• після цього її просушують особливим промисловим способом;
• далі здійснюються роботи з пропилу пазів;
• потім дерев’яна вагонка ретельно шліфується;
• на завершення всіх виробничих процесів завжди відбувається сортування отриманих панелей.

Властивості дерев’яної вагонки багато в чому залежать від сорту деревини, з якого вона виготовлена.

З осики

Осикові дошки відрізняються світлим відтінком. У їхньому складі практично немає смол. Такі матеріали можуть похвалитися непоганими теплоізоляційними характеристиками, тому їх досить часто використовують для внутрішнього оздоблення приміщень.

Вагонку з осики також можна встановлювати в лазнях або саунах. Звичайно, в таких випадках не можна забувати про якісну обробку матеріалу, щоб він не піддавався гниттю.

З ялини

Як правило, для виготовлення вагонки використовується північна ялина. Вона відрізняється досить щільною і твердою деревиною. Такими оздоблювальними матеріалами можна оформляти не тільки стіни в оселі, а й стелю.

Ялинова вагонка не боїться вогкості та вологи. Однак варто враховувати, що з плином часу вона змінює свій колір і стає темнішою.

Із сосни

Соснова вагонка є однією з найпоширеніших. Вона коштує недорого, зате має прекрасну якість, тому її вибирають багато споживачів.

Соснову вагонку вирізняє красива природна структура, яка так само з плином часу стає темнішою.

З дуба

Дубова вагонка коштує дорого, але це ніяк не позначається на її популярності. Такий оздоблювальний матеріал не схильний до гниття і легко піддається обробці.

Головними перевагами вагонки з дуба є її дивовижний колір і структура. За допомогою такого оздоблення можна перетворити інтер’єр, зробивши його багатшим і соліднішим. Фахівці стверджують, що дубову вагонку обов’язково потрібно морити і протруювати.

З листяних порід

Вагонка з листяних порід дерева практично не виділяє смол і відрізняється невеликою щільністю. Завдяки таким характеристикам її можна сміливо використовувати в облицюванні лазні або сауни.

Дерев’яна вагонка може мати і різний поперечний переріз.

• Стандартне. Такі панелі оснащуються стандартною замковою системою шип-паз. Як правило, шипи у вагонці завжди трохи коротші, ніж пази. Це необхідно, щоб при сильному розсиханні деревини не відбулася деформація матеріалу. Панелі зі стандартним перетином мають гарну звуко- і теплоізоляцію.
• “STIHL”. Інакше панелі з таким перетином називають “колгоспницею”. Вони мають заокруглені зовнішні кути. Такі матеріали виглядають дуже акуратно й охайно.
• Євровагонка. Такі різновиди дерев’яної вагонки мають довший паз, тому в результаті поверхня набуває зовсім іншого зовнішнього вигляду.
• Софтлайн. Такі оздоблювальні матеріали так само мають округлі скоси і довгий паз.

Також вагонка з дерева поділяється на класи.

• “А”. До цього класу відносять панелі високої якості. На їхній поверхні іноді проглядаються невеликі сучки, але вони не випадають. Також на подібних матеріалах можна знайти кілька невеликих щілинок і тріщин. Вагонку класу “А” можна сміливо використовувати для внутрішнього оздоблення приміщень.
• “В”. Планки цього класу мають довжину 1,5 м. На їхній поверхні може перебувати не більше 3-4 сучків. Також ці види вагонки мають невеликі смоляні кишені і наскрізні щілини. Фахівці не рекомендують використовувати такі матеріали для внутрішнього облицювання.
• “С”. Матеріали цього класу не відрізняються високою якістю. Як правило, ними обробляють господарські будівлі, для яких дизайн не так важливий. У таких рейках можуть випадати помітні сучки, а також нерідко присутні наскрізні щілини. Їхній колір далекий від стандарту.
• “Екстра”. Вагонка класу “Екстра” є ідеальним оздоблювальним матеріалом. На поверхні подібних панелей немає жодних дефектів.

Металева

Замість дерев’яної можна використовувати металеву вагонку. Найчастіше до таких облицювальних матеріалів звертаються, коли потрібно оформити основу, яка перебуває в умовах підвищеної вологості. Подібні панелі не бояться негативних зовнішніх впливів і захищають від них основу, на яку встановлені.

Багато споживачів зупиняють вибір саме на металевій вагонці, оскільки вона має практично необмежений термін служби. Вона не вимагає складного і регулярного догляду, що говорить про її невибагливість.

Металовагонка хороша тим, що представлена в дуже багатому колірному спектрі. Крім того, цей оздоблювальний матеріал може мати різну фактуру.

Перевагою металевих панелей є й те, що вони незаймисті та не підтримують горіння. Такими якостями не можуть похвалитися популярні дерев’яні покриття.

Подібні матеріали так само є екологічно безпечними. У їхньому складі немає небезпечних сполук, що завдають шкоди здоров’ю людини. Встановити металовагонку можна своїми руками. Причому монтувати цей матеріал можна як на стіну, так і на стелю.

Пластикова

Якщо металева і дерев’яні види вагонки здаються вам занадто дорогими, то вам варто пошукати більш доступні пластикові варіанти. Подібні покриття виготовляються з полівінілхлориду. Даний матеріал є безпечним для здоров’я людини, тому турбуватися про самопочуття домочадців не доведеться.

Як правило, ширина PVC вагонки становить 10 см. Аналогічні параметри мають і дерев’яні елементи. Крім того, пластикові панелі можна використовувати не тільки для внутрішнього, а й зовнішнього оформлення житла.

Пластикова вагонка буває не тільки однотонна, але й багатобарвна. У деяких магазинах можна зустріти і більш оригінальні матеріали, що мають цікаві принти або візерунки. Особливо популярні на сьогоднішній день панелі, що імітують натуральне дерево.

Для зовнішнього оздоблення рекомендується використовувати особливу морозостійку вагонку. Для її виготовлення застосовується спеціальний пластик, доповнений необхідними добавками. Такий оздоблювальний матеріал легко переносить як низькі, так і високі температури.

Пластикова вагонка для зовнішніх робіт не може похвалитися таким широким вибором різних кольорів. Тут, як правило, використовуються монохромні варіанти спокійних тонів, а також покриття під деревину.

До переваг PVC вагонки можна віднести:

• тепло- і шумоізоляційні властивості;
• пожежна безпека;
• стійкість до впливу високих температур;
• несхильність до механічних пошкоджень;
• вологопроникність;
• невелика вага;
• демократична вартість (особливо якщо порівнювати з натуральними дерев’яними матеріалами);
• невибагливість.

За пластиковою вагонкою не потрібно регулярно доглядати з використанням дорогих засобів. Крім того, з неї дуже легко видаляються забруднення і пил.

Підготовка стін

Перед монтажем вагонки (особливо якщо вона дерев’яна) необхідно якісно підготувати стіни. Саму вагонку після покупки слід розмістити в сухій кімнаті не менше, ніж на добу. Там вона повинна відстоятися і пристосуватися до кімнатної температури. Лише після цього можна приступати до нарізування оздоблювального матеріалу, щоб надати йому потрібної довжини. Якщо ви знехтуєте даним етапом робіт, то панелі не будуть щільно прикріплятися одна до одної.

Що стосується самих стін, то їм потрібно забезпечити хорошу пароізоляцію. Для цього на них спочатку необхідно прибити рейки. Їхня ширина не повинна становити менше 3 см. Ці елементи необхідно прибивати з кроком в 1 м. Потім потрібно взяти плівку з поліетилену, фольги або руберойду і встановити її на зафіксовані рейки. У верхній і нижній частині пароізоляції потрібно зробити маленькі отвори, щоб забезпечити кращу вентиляцію.

Даний етап не можна назвати суворо обов’язковим, проте фахівці рекомендують використовувати його, якщо мова йде про приміщення з підвищеним рівнем вологості із зовнішнього боку.

Далі потрібно спорудити якісну обрешітку під дерев’яні ламелі. Рейки з перетином 20х40 см потрібно прикрутити за допомогою електричного шуруповерта. Дотримуйтесь кроку в 40-50 см (горизонтально). Постійно перевіряйте правильність установки всіх деталей, використовуючи монтажний рівень.

За допомогою рейок можна якісно вирівняти стіну перед установкою вагонки. Таким чином, дошки буде набагато легше кріпити до основи. Крім того, збирати подібний каркас слід ще й для того, щоб зазор між перекриттям і дерев’яною обробкою був вентильованим.

Якщо стіни не мають рівної поверхні, то під обрешітку потрібно додатково щось укласти. Також можна спорудити обрешітку більшої товщини. Для підкладки найкраще підійде лист фанери, дерев’яний брусок або монтажний клин. Решетування слід зафіксувати за допомогою довгих саморізів і дюбель-цвяхів. Нижні рейки повинні відступати від підлоги 5 см, оскільки на даній ділянці буде знаходитися плінтус. Такого ж відступу слід дотримуватися і у верхній частині конструкції, оскільки там так само буде знаходитися плінтус, але вже стельовий.

Решетування потрібно монтувати навколо дверних або віконних прорізів. Виготовляються такі конструкції не тільки з дерева, а й з металу або пластику.

Якщо ви не встановлювали на основу пароізоляцію, то обрешітку слід монтувати безпосередньо до стіни. Якщо ж вона присутня:

• якщо рейки, до яких кріпилася пароізоляція, було зафіксовано вертикально, то деталі обрешітки мають встановлюватися горизонтально і навпаки;
• кріплення обрешітки до рейок, на яких лежить пароізоляційний шар, потрібно проводити довгими саморізами.

У “віконцях”, що з’явилися, слід укласти утеплювач. Фахівці рекомендують купувати для цього мінеральну вату. Закріплювати утеплювач слід поліпропіленовим шпатом, щоб з часом він не дав усадки.

На утеплювач можна укласти ще один шар пароізоляції. Його слід прикріплювати шорсткою стороною до утеплювального шару.

Інструменти

Для монтажу каркаса й облицювання стін вагонкою необхідно мати такі пристосування:

• електричний шуруповерт;
• пеоратор з потрібними насадками;
• будівельний рівень;
• молоток;
• киянка;
• електролобзик;
• електричний степлер;
• дерев’яні куточки;
• саморізи;
• монтажний пістолет;
• цвяхи;
• профіль (для каркаса);
• скоби.

Як краще обшити вагонкою вертикально або горизонтально?

Вагонка як оздоблювальний матеріал стала широко використовуватися останні двадцять років. Матеріал з натуральної деревини полюбився всім, і будівельникам-оздоблювачам, і замовникам, і дбайливим домовласникам, які звикли все робити своїми руками і навчилися тому, як класти вагонку, на власному досвіді.

А як це зробити, а головне, як правильно укладати вагонку ми викладемо в цій статті.

Прекрасний екологічний матеріал

Підготовчі роботи

Перший крок

Підготуйте вагонку до майбутнього монтажу. Просочіть матеріал антисептиком і антипіреном. За бажання можете додатково обробити панелі морилкою або покрити фарбою бажаного кольору.

Дайте обробленій вагонці висохнути і занесіть матеріал в оброблюване приміщення. Залиште на добу. Деревина адаптується до навколишніх умов, що виключить ризик її подальшої деформації.

Другий крок

Змонтуйте обрешітку на поверхню, що обробляється. Рейки купіть або зробіть самостійно з дюймових дощок чи бруса 5х5 см. Елементи обрешітки кріпіть із кроком, на 10-20 мм меншим за ширину майбутнього утеплювача. Фіксацію виконуйте за допомогою шурупів або саморізів. Крок розміщення кріплень. півметра.

Контролюйте рівність каркаса за допомогою спеціальних інструментів.

Решетування для горизонтального розташування вагонки

Третій крок

Укрийте обрешітку гідроізоляційним матеріалом (поліетиленова плівка, кріпиться будівельним степлером), покладіть в осередки утеплювач (якщо це потрібно, оптимальний матеріал. мінеральна вата, укладайте щільно, без зазорів), а потім укрийте теплоізоляційний шар пароізоляційним матеріалом (кріпіть до обрешітки будівельним степлером).

Утеплення і гідроізоляція

Четвертий крок

Прикріпіть до дерев’яної обрешітки для ізоляції другу обрешітку, призначену вже безпосередньо для фіксації вагонки.

Бруси або дошки кріпіть перпендикулярно по відношенню до майбутньої обшивки і одночасно з цим перпендикулярно до каркаса для ізоляційних матеріалів. Тобто спосіб кріплення обшивки (горизонтально або вертикально) потрібно визначити для себе ще до початку кріплення першої обрешітки.

Елементи обрешітки обробіть антисептичним засобом.

Кріплення пластикового виробу

Даний варіант відмінно зарекомендував себе для приміщень з підвищеною вологістю. На відміну від дерев’яного виду, укладання вагонки із пластику не передбачає її додаткову обробку, просочення. Тому працювати з нею набагато швидше. Порядок такий:

• На каркас укладаються стартові смуги із пластику. Їх можна монтувати і на саму стіну, але в цьому випадку вона потребує більш ретельної підготовки.
• У цих смужках є отвори, в які вставляється перший фрагмент. Його відразу кріплять за допомогою кляймера.
• Далі, процедура дуже проста: фрагменти пазують і закріплюють на каркасі.

Набагато складніше проходить облицювання стін вагонкою, яка виконана з натуральної деревини.

Монтаж вагонки

Облицювання внутрішніх приміщень

Існує кілька варіантів кріплення дощок, при цьому для монтажу панелей можна використовувати різні кріпильні елементи. Ознайомтеся з наведеною інформацією і приступайте до обробки.

Варіанти кріплення

Метод фіксації вагонки вибирайте на свій розсуд. Фабрична вагонка від самого початку має шипи і пази, що дозволяють скріплювати кожну наступну дошку обшивки з попередньою.

Для фіксації вагонки можна використовувати скоби, кляймери, шурупи та цвяхи. Саме кріплення може бути виконано приховано або відкрито.

Метод кріплення, як уже зазначалося, вибирайте на свій розсуд. Головне, щоб фіксація була максимально надійною і якісною, а сама вагонка при цьому залишилася без пошкоджень. Капелюшки цвяхів і шурупів утоплюйте в деревину.

Найакуратніший і одночасно з цим найбільш складний метод фіксації обшивки передбачає прибивання цвяхів безпосередньо в пази вагонки. Так цвяхи будуть практично непомітними.

Методи кріплення вагонки

Для якісної фіксації дощок прекрасно підходять кляймери. Підбирайте відповідний різновид кріплення відповідно до товщини пазів ваших декоративних дощок. З одного боку кляймера присутні зубці. ними кріплення врізається в пази оздоблювального матеріалу. З іншого ж боку кляймер необхідно прибити або прикрутити до каркаса. Як правило, в наборі з кляймерами спочатку йдуть цвяхи.

Також доступний варіант кріплення вагонки, що передбачає застосування спеціальних скоб. У цьому випадку використовується монтажний пістолет. Скоба прострілює паз дошки і фіксує його до каркаса. Для виконання такого монтажу потрібно мати відповідні навички.

Застосування кляймерів дозволяє істотно прискорити роботу з монтажу вагонки

Також новачкам можна порекомендувати звернути увагу на метод фіксації із застосуванням декоративних шурупів. Цей метод дозволяє зберегти естетичну привабливість оздоблення і домогтися якісного кріплення дощок.

Рекомендації з обшивки

Вагонку оброблено необхідними просоченнями, обрешітки встановлено, необхідні ізоляційні матеріали укладено, метод монтажу обрано. Тепер залишається лише виконати кріплення безпосередньо вагонки.

Визначтеся з оптимальним напрямком розміщення елементів облицювання. про це вже говорилося раніше.

Орієнтуйтеся на свої уподобання та особливості приміщення. Наприклад, горизонтальне оздоблення дозволяє візуально розширити приміщення, зробивши його візуально просторішим.

При вертикальному ж розміщенні вагонка буде візуально збільшувати висоту кімнати.

У випадку ж з ремонтом стелі особливих рекомендацій немає. робіть так, як вам зручніше. Традиційно дошки кріпляться паралельно віконному отвору.

Далі будуть наведені рекомендації з обшивки вагонкою стін. Стеля обшивається за аналогічною технологією, але з деякими особливостями, про які буде згадано в кінці інструкції.

Вплив напрямку укладання на співвідношення геометричних розмірів приміщення

Іноді хочеться видозмінити пропорції кімнати, наприклад, зробити її вищою/нижчою або коротшою/довшою. Для великих приміщень можливе встановлення додаткової міжкімнатної перегородки. В інших випадках необхідного візуального ефекту можна досягти, якщо прибивати дошки в певній послідовності.

Які ж кінцеві можливості зміни напрямку укладання панелей? “Підняти” стелю вийде, якщо прийняти вертикальний напрямок встановлення панелей, а зробити кімнату нижчою. якщо укладати вагонку горизонтально. Важливо дотримуватися обраного напряму укладання по всьому периметру кімнати, оскільки довільна його зміна (приміром, одна зі стін обшита вертикально, а інша. горизонтально) не справляє естетично цілісного враження, хоча й може бути іноді обґрунтована суто прагматичними міркуваннями. Наприклад, великою кількістю прорізів, коли вертикальне укладання пов’язане з меншою витратою матеріалу, ніж горизонтальне.

Зовнішнє враження довшої стіни зазвичай створює та, в оформленні якої присутня значна кількість горизонтальних ліній. Таким чином “подовжити” стіну цілком можна, якщо прибивати до неї матеріал горизонтально. Зрозуміло, що остаточне рішення може бути прийнято лише після ретельного аналізу:

• співвідношення вільних поверхонь стін приміщення;
• взаємного розташування дверних і віконних прорізів;
• переважного напрямку природного освітлення кімнати.

На останньому факторі варто зупинитися особливо. Якщо кімната виходить вікнами на південний або на південно-східний бік, то сонячні промені надходять всередину протягом першої половини дня. Якщо в такій кімнаті прибивати панелі горизонтально, то в результаті можна успішно позбутися неприємного ефекту тіней у зазорах між суміжними дошками вагонки. Відповідно, для кімнат, що виходять на протилежні сторони світу, подібного результату можна досягти, якщо обшивати стіни вертикально.

Нарешті, вертикальний напрямок укладання дозволяє маскувати з’єднувальні елементи дошки, які розміщуються в її торцевій частині. Якщо прибивати матеріал горизонтально, то всі сполучні частини будуть помітні.

Горизонтальна обшивка

Горизонтальна обшивка

Перший крок

Приступайте до кріплення вагонки. Починайте обшивати стіни у напрямку від стелі до підлоги. Пази, при цьому, намагайтеся спрямовувати донизу. завдяки цьому надалі в них не потраплятиме різне сміття, що посприяє істотному збільшенню терміну служби обшивки.

Горизонтальна обшивка

Другий крок

Зафіксуйте лист вагонки на брусках обрешітки. Використовуйте зручні кріпильні елементи. Вставте в паз закріпленої дошки шип наступного елемента обшивки. Закріпіть його. Обшийте в такому порядку весь запланований простір.

Через кожні 5-10 елементів обшивки обов’язково перевіряйте рівність поверхні за допомогою схилу або ж рівня.

Обшивка вагонкою

Третій крок

Дійшовши до останньої дошки вагонки, підженіть її по ширині звичайною ножівкою або іншим відповідним інструментом. Прибийте дошку цвяхами і сховайте зазор під декоративним плінтусом.

Четвертий крок

Очистіть поверхню оздоблення від пилу за допомогою вологої губки. За бажання на завершення можете пофарбувати вагонку, але це необов’язково. деревина і так має привабливий зовнішній вигляд і гарний відтінок.

Якщо для обшивки буде використовуватися спеціальна вагонка, що зовні імітує оциліндровану колоду, починайте виконувати обробку пазом догори. так ви приховаєте стики.

Горизонтальна обшивка

Додатково панелі можна підганяти за допомогою молотка, підклавши під нього обрізок дошки. так оздоблення буде зафіксовано без щілин.

Для кріплення “оциліндрованої” вагонки використовуйте саморізи. Кріплення закручуйте під 45 градусів. Між панелями такої обшивки розміщуйте оброблений брус. Це дасть змогу створити гарне оздоблення без зазорів.

Встановлення першої планки стелі

Встановлення напрямних на стіну

Монтаж дерев’яної вагонки та її пластикового різновиду здійснюється переважно на каркас. Він встановлюється таким чином:

• Дерев’яний брус добре обробляється антисептичними складами. Якщо заходи відбуваються в приміщенні, яке характеризується постійною середньою вологістю, то можна виконати просочення тільки ґрунтовкою.
• Поверхня заздалегідь готується. Немає необхідності виконувати таку роботу ідеально, але слід прибрати старе покриття, перевірити стіни на наявність цвілі та грибків, а також замазати всі дефекти шпаклівкою.
• Виконується розмітка. Поверхня розкреслюється виходячи з того, як буде розташовуватися вагонка. Головне, щоб облицювання виконувалося перпендикулярно до несучих брусків.
• Дерев’яні рейки розсвердлюють. Крок отвору становить 50-60 см. Дані отвори переносяться на стіну. Пеоратором готуються місця для дюбелів.
• Стійки укладаються строго за рівнем. Якщо спостерігається перекіс, то підкладаються шматочки фанери.
• Таким чином, виходить каркас, який складається з рейок, розташованих у певному порядку. Порожнечі між ними можуть бути використані для укладання утеплювача.

Зведення каркаса під вагонку

На замітку! Багато хто вважає, що встановлення вагонки краще виконувати на металевий профіль. Дійсно, такий варіант може бути застосований, але лише в крайньому випадку, коли спостерігаються значні нерівності основи.

Вертикальна обшивка

Вертикальна обшивка

Перший крок

Починайте кріпити дошки вагонки від кута. Першу дошку вагонки в кутку потрібно зафіксувати цвяхами. Капелюшки кріплень надалі будуть заховані під декоративним куточком. Якщо купувати куточок немає бажання, просто відкусіть капелюшки за допомогою бокоріза.

Як кріпити вагонку

Наступні дошки рекомендується кріпити із застосуванням кляймерів. У паз задньої стінки дошки вставляйте кріпильний кляймер, попередньо прибитий до бруса (дошки) обрешітки. За бажання використовуйте інше зручне вам кріплення.

Другий крок

Як кріпити вагонку

Продовжуйте фіксувати дошки обшивки, поки не буде виконано облицювання всієї запланованої поверхні. Працюйте, як і під час горизонтального оздоблення, вставляючи один елемент в інший і по черзі фіксуючи.

Третій крок

Монтаж вагонки

Дійшовши до останньої дошки, обріжте її за розміром і прибийте до каркаса цвяхами.

На завершення залишиться лише декорувати обшивку спеціальними рейками, плінтусом, а також куточками. ці елементи дають змогу заховати стики і нормально оформити кути.

Рекомендації з оздоблення стелі

Стеля з вагонки

Стеля обшивається матеріалом, що розглядається, в тому ж порядку, що і стіни. Єдине зауваження. вагонку слід починати кріпити від віконного отвору до протилежної стінки. При такому розміщенні тіні між елементами облицювання будуть менш помітними.

Стеля з вагонки

Таким чином, у самостійному монтажі вагонки немає абсолютно нічого складного. Щоб продовжити термін служби обшивки, кожні 2-3 роки повторно обробляйте її антисептиком і антипіреном. В іншому ж дотримуйтесь інструкції, і ви створите максимально якісну, довговічну та естетично привабливу обробку.

Підготовка інструментів

Прийнято виділяти два різновиди матеріалу, що найчастіше використовуються: пластиковий і дерев’яний. Монтаж вагонки своїми руками в кожному випадку має деякі відмінності та індивідуальні особливості. Але для процесу знадобиться однаковий набір інструментів:

• електричний шуруповерт.
• Пеоратор із необхідними насадками.
• Рівень.
• Молоток і киянка.
• Електричний лобзик.

Окремо готується дерев’яний брус для обрешітки і кріплення (саморізи, кляймери, цвяшки). Усі роботи починаються із загального заходу. зведення каркаса.

Набір інструментів для монтажу вагонки своїми руками

Монтаж вагонки своїми руками. Етапи монтажу вагонки детально.

Вагонка часто використовується як матеріал для оздоблення як фасадів так і стін і стель всередині будинку. Така популярність обумовлена безліччю переваг вагонки. Монтаж вагонки вимагає певних навичок, проте під силу практично будь-якій господарській людині, яка хоч раз стикалася з тими чи іншими ремонтними роботами. Зі схемою монтажу каркаса і самої вагонки можна впоратися самостійно. Розберемо детальніше цей цікавий процес.

Підготовчі роботи для монтажу вагонки

Інструмент для монтажу вагонки

Перш за все, необхідно запастися всім базовим інструментом, без якого не обійтися під час роботи. Нижче наведено базовий перелік інструментів для монтажних робіт:

Ножівка, лобзик або циркуляра для роботи з деревом.

Вибір того чи іншого інструменту для розкроювання вагонки кожен вибере для себе відповідний. Найпростіший спосіб підрізування і розкроювання вагонки виконується за допомогою ручної ножівки. Добре наточена або нова ножівка дозволить виконувати рівні підрізи без сколів матеріалу. Ножівка. швидкий і зручний спосіб для підрізок вагонки в розмір.

електричний шуруповерт або електродриль.

Базовий інструмент без якого не обійтися. За допомогою цього інструменту Ви будете кріпити вагонку до каркаса на поверхні стіни або стелі. Старим дідівським способом за допомогою молотка цвяхів, вагонку зараз рідко хто монтує.

Необхідний якщо Ви виконуєте монтаж вагонки на кам’яно-бетонну поверхню стіни чи стелі. За допомогою пеоратора свердлять отвори в кам’яній стіні, стелі та в стяжці підлоги для дюбель-цвяхів, за допомогою яких кріпиться каркас.

Кожен знає, це інструмент, без якого не може обійтися жоден ремонт і жодне будівництво, і він завжди має бути під рукою. Молоток потрібен буде як для монтажу каркаса до бетонної поверхні, так може стати в нагоді і для збору самої вагонки на обрешітку.

Киянка або брусок із вагонки.

Киянка це дерев’яний молоток, який використовується під час роботи з будь-яким облицювальним деревом, яким є вагонка. Киянка необхідна для того, що б збивати щільно в паз вагонку при з’єднанні на каркасі. За відсутності киянки, її замінити можуть звичайний дерев’яний брусок і молоток.

Наждачний папір або шліфувальна шкурка.

Потрібна буде для зачистки обрізних кінців дерев’яної вагонки в місцях обрізання, якщо залишатимуться волокна деревини, що заважають. Наждачка повинна бути для грубої або первинної зачистки маркування від Р-60 до Р-120.

Плоскогубці.

Можуть стати в нагоді для демонтажу цвяхів з бетонної поверхні стіни або ж цвяхів з Вагонки.

Вимірювальний інструмент.

Без нього неможливо обійтися. До такого інструменту відносяться: Вимірювальна рулетка не менше 5 м- потрібна буде під час всього процесу монтажу. Металевий вимірювальний куточок і лінійка. необхідні для розмітки вагонки для розкроювання. Ручний рівень. потрібен буде для вимірювання рівної площини облицювальної поверхні. Гідрорівень або лазерний рівень потрібні для розмітки чорнової поверхні для монтажу каркаса. Висок і шнурка. також необхідні для розмітки каркаса. Будівельний олівець і маркер для розмітки.

Необхідно для зручності розпилу вагонки під кутом. Значно полегшує роботу за його наявності.

Вище викладено базовий інструмент, який дасть змогу виконати всі роботи з монтажу, проте цей перелік далеко не вичерпний. У зв’язку з особливостями ремонтного об’єкта, Вам може додатково знадобиться той чи інший інструмент, про який не було згадано.

Додаткові матеріали для монтажу вагонки

Крім безпосередньо самої вагонки, Вам знадобиться і супутній закріплювальний та витратний матеріал. До такого матеріалу належать:

Брусок для каркаса. З нього виготовляється каркас або обрешітка, на яку монтується вагонка.

Саморізи по дереву, цвяхи, декоративні шурупи. Залежить від того способу фіксації плашок, який Ви обрали.

Дюбель цвяхи. Необхідні для монтажу каркаса на бетонні поверхні

Металеві підвіси. Також потрібні для кріплення бруска або ж металевого каркаса до бетонної поверхні.

Металопрофіль. Якщо в якості матеріалу для каркаса, зважаючи на особливості приміщення, Вам не підходить бросок, а потрібно використовувати метал.

Утеплювач для стін і матеріали для гідроізоляції. Для цих цілей існує велика кількість матеріалів, які Вам слід вибрати самостійно. Якщо монтаж виконується до бетонної поверхні, то утеплювальний і водовідштовхувальний матеріали бажано використовувати, оскільки дерево боїться вологості. Детальніше матеріали для утеплення приміщення.

Пароізоляція та утеплювач в обрешітці вагонки

З приводу місця і способу монтажу пароізоляції та утеплювача в обрешітку вагонки висловлюється різна думка і часто протилежна одна одній.

Пароізоляція. це захисний матеріал, призначенням якого є створення бар’єру для проникнення вже виниклої вологості до тих чи інших ділянок будівельної конструкції. У нашому випадку, ділянкою, яку ми хочемо убезпечити, є дерев’яна, не стійка до вогкості вагонка. Назва матеріалу. пароізоляція, трохи збиває з пантелику, адже власне пар вона і не ізолює. Пар може утворитися в будь-якій частині пирога стіни, під час взаємодії холодного і теплого повітря, де перетворюється на конденсат. Місце утворення конденсату, називається. точкою роси. Місце виникнення точки роси залежить від багатьох факторів. Детальніше про утворення точки роси.

Тобто, перед тим як встановлювати пароізоляційний матеріал, необхідно з’ясувати в якій частині стіни може утворюватися точка роси. І пароізоляцію монтувати таким чином, що б вона захищала дерев’яну вагонку від вологості, що виникає.

Наприклад, якщо точка роси утворюється в конструктиві чорнової стіни будинку, то пароізоляцію слід встановлювати прямо на стіну, відбивальним боком до стіни притискати безпосередньо обрешіткою, і зверху пароізоляції, монтувати утеплювач.

Якщо точка роси утворюється у внутрішньому каркасі стіни та утеплювачі, що є вкрай несприятливим випадком, і якщо Ви ніяк не можете це виправити, то пароізоляцію слід монтувати поверх утеплювача, щоб захистити вагонку від вологості й утворення плісняви в подальшому. В даному випадку, якщо утеплювач буде встановлений після пароізоляції і в ньому буде виникати точка роси, то він, як губка, буде вбирати утворений конденсат. Не маючи можливості віддати ввібрану вологість через чорнову стіну, утеплювач і вагонка будуть гнити, з утворенням грибка.

Монтаж пароізоляції до стіни здійснюється звичайними дюбель-цвяхами з пробками під час монтажу каркаса на кам’яній стіні і саморізами по дереву під час роботи з гіпсовою або дерев’яною стіною.

Утеплювальних матеріалів для стін нині існує велика кількість. Детальніше про види утеплювачів. Найпоширенішим утеплювачем стін є мінеральна вата. Вибір матеріалу для утеплення слід підбирати виходячи з технічних характеристик приміщення, матеріалу і товщини сену.

У каркас утеплювач закладається досить швидко. Надійно тримається без додаткового кріплення. Для розкрою утеплювача в розмір Вам знадобиться будівельний ніж.

Монтаж обрешітки під вагонку

Вибір матеріалу для каркаса

Каркас для вагонки виготовляється в основному з двох видів матеріалу: дерев’яний брусок або ж металопрофіль.

Дерев’яний брусок. Для каркаса найпопулярніший матеріал, т.к. на нього легше і швидше кріпити вагонку. Підходить для сухих приміщень, для стін з мінімальною вологістю. Використовується не тільки всередині приміщень, а й для оздоблення фасадів. Дешевший варіант на відміну від металокаркаса.

Металопрофіль. Так само надійний варіант для каркаса. Такий самий металопрофіль використовується для складання каркасів під гіпсокартон. Підходить для будь-якого типу приміщення. Однак, зважаючи на високу теплопровідність металу, необхідно врахувати наскільки холодні Ваші стіни. Від холодної стіни металопрофіль передаватиме більше холоду до лицьової поверхні стіни.

Як у першому, так і в другому випадку стіни всередині каркаса рекомендується утеплювати спеціальними матеріалами, заповнювати порожнечу між чорновою поверхнею стіни і вагонкою.

Розрахунок матеріалу для обрешітки вагонки

Для того щоб порахувати необхідну кількість бруска або профілю, слід визначитися, в якому напрямку буде монтуватися вагонка.

Вагонка монтується в чотирьох напрямках:

Детальніше про дані напрямки нижче в статті.

Найоптимальніший крок на стіні, між профілями каркаса (брусками) має бути від 40 см до 60 см. По периметру стіни або стелі, так само необхідно кріпити профіль, це слід врахувати при розрахунках. Вимірявши розміри сторін стіни або стелі, з урахуванням кроку між брусками обрешітки, накресліть сітку свого каркаса на папері і порахуйте загальну довжину профілю (бруска), яка Вам знадобитися. Металопрофіль і брусок заготовлюються і продаються завжди з визначеним гостами розмірами від 1,5 метра до 2,5 метра, в залежності від виробника. Розділивши загальну довжину матеріалу, на довжину одного профілю Ви отримаєте необхідну кількість матеріалу.

Якщо монтаж профілю буде виконуватися на підвіси, то їхній крок уздовж всієї довжини бруска також становить від 40 до 60 см. Відповідно на брусок завдовжки 240 см знадобиться 4 підвіси, при монтажі з кроком 60 см. На кожен підвіс необхідно від 2 до 4 дюбель-цвяхів, якщо Ви кріпите каркас до кам’яної стіни. І від 2 до 4 саморізів по дереву, для монтажу бруска до підвісів. Для кріплення металопрофілю до підвісів необхідно купувати саморізи по металу, в народі їх називають “клопи”.

Монтаж і розмітка обрешітки вагонки

Розмітку великих площ краще виконувати удвох, якщо Ви використовуєте гідрорівень і відбивочний шнур. З використанням лазерного рівня, це завдання можна виконати поодинці. Розмітка стелі та стіни для обрешітки мають деякі відмінності. Більш-менш рівну стіну, невеликої площі можна розмітити і поодинці.

Перед монтажем дерев’яних брусків, у разі ризиків виникнення вогкості в приміщенні або комах, матеріал рекомендується обробити спеціальними засобами. Якщо ж таких загроз у приміщенні немає і не передбачається, то така робота не обов’язкова.

Монтаж напрямних профілів.

По стіні, від стелі на відстані приблизно на 1-2 см більшій за ширину бруска відбийте шнуркою пряму волосінь для тримера. За цією лінією прикріпіть до стелі брусок або металопрофіль. За допомогою схилу, прикріпивши його до стельового бруска, розмітьте пряму волосінь для тримера на підлозі і відбийте її шнурком. За цією лінією закріпіть підлоговий профіль (брусок).

Розмітка вертикальних профілів.

За стельовим профілем, відступіть від одного з кутів стіни від 10 до 40 см і закріпіть на ньому саморіз. Використовуючи схил, зробіть таку саму позначку на бруску (профілі), прикріпленому до підлоги. Від позначки на профілі стелі і до позначки на підлозі, розкресліть або відбийте рівну волосінь для тримера. Від отриманої лінії розмітьте і прокресліть вертикальні лінії по всій стіні з однаковим кроком від 40 до 60 см. Після чого, по горизонталі у верхній частині і в нижній частині стіни, натягніть і закріпіть нитку. Ця нитка слугуватиме орієнтиром площини для профілів. Виміряйте відстань від стіни до нитки в тих місцях, де розташовуватимуться вертикальні профілі. Ця відстань не має бути меншою за товщину бруска або профілю. Якщо відстань від стіни до нитки менша, то необхідно зчищати поверхню бетонної стіни. Якщо ж значно більше, то в цих місцях міцність каркаса посилиться підвісом.

Монтаж Вертикальних профілів.

По вертикальних лініях, за допомогою саморізів або дюбель-цвяхів прикріпіть до стіни підвіси з кроком приблизно 60 см. Далі можна приступати до монтажу бруска по вертикалі. Заміряйте висоту бруска у вертикалі по кожній з розмічених ліній. Обріжте по довжині і приступайте до кріплення. У нижній частині, брусок кріпиться до підлогового профілю. У верхній до стельового профілю, за зробленою раніше розміткою. У центральній частині профіль кріпиться по натягнутій нитці до підвісів. Брусок повинен знаходиться під ниткою не більше 1 мм і не повинен торкатися до неї. Потім, використовуючи капронову нитку, рівень або ж малярське правило, ще раз перевірте площину каркаса.

Монтаж вагонки

До дерев’яного каркаса вагонка кріпиться трьома способами: за допомогою спеціальних цвяхів, за допомогою саморізів і за допомогою кляймерів. При кріпленні до металевого каркаса можна використовувати тільки саморізи по металу і кляймери.

Способи кріплення вагонки

Кріплення цвяхами

Використовуються тонкі цвяхи маленького діаметру, які зберігають цілісність матеріалу і не призводять до утворення тріщин у вагонки. Капелюшок цвяшків плоский, трохи ширший за товщину самого тіла, завдяки чому він не виступає над поверхнею вагонки. Такі цвяхи призначені виключно для кріплення легких оздоблювальних матеріалів і не витримують великих навантажень. Якщо вагонка під час експлуатації почне змінювати свою структуру внаслідок виникнення високої вологості та інших ушкоджувальних умов, цвяшки, що використовуються, не утримають її в одній площині. Ще один недолік такого способу кріплення: не підходить для тимчасового оздоблення, оскільки без пошкодження поверхні вагонки, цвяхи не витягти. При цьому сліди від цвяшків практично непомітні порівняно з кріпленням на саморізи. Тому використовувати цвяхи рекомендується для монтажу в приміщеннях зі стабільними температурними умовами і вологості.

Кріплення фінішними цвяхами. найбюджетніший спосіб. Оптимальна довжина цвяшка від 3 до 4 см. Вагонка кріпиться двома способами: шляхом забивання цвяшка в обрешітку через паз вагонки і через шип.

Кріплення саморізами

Найпростіший і найшвидший спосіб монтажу вагонки. Монтаж можливий двома способами:

• Саморіз прокручується через все тіло вагонки в обрешітку. Не найестетичніший спосіб кріплення, оскільки залишаються помітними капелюшки саморізів, які з часом мають властивість іржавіти. Такий монтаж підходить для обробки господарських приміщень, блоків, побутівок.
• Другий, більш естетичний спосіб, це кріплення вагонки шляхом вкручування саморіза через паз вагонки в обрешітку, під кутом 45 градусів.

Перевагами кріплення на саморізи є швидкість і легкість монтажу, можливість розібрати оздоблення з вагонки без пошкоджень і знову змонтувати. Недоліками є виникнення ризику розтріскування вагонки під час монтажу.

Кріплення кляймерами

Кляймери. це спеціалізовані металеві скоби, які виготовляються спеціально для монтажу вагонки та інших панелей в одній площині. Кляймери виробляються для вагонки і панелей різних технічних характеристик. Монтаж на кляймери більш трудомісткий процес, однак, повністю зберігає цілісність структури вагонки, матеріал не потрібно нічим пробивати і пошкоджувати. Що збільшує термін служби матеріалу, а також дає змогу розібрати ламелі і зібрати заново без їхніх пошкоджень. Кріпляться кляймери безпосередньо до каркаса і повністю ховаються в пазі вагонки від огляду. Використання кляймерів найдоцільніший доцільний виправданий спосіб кріплення для вагонки.

Кляймери кріпляться безпосередньо до дерев’яного каркаса цвяхами, які продаються в комплекті або окремо придбаним саморізами. Під час монтажу, кляймер закріплює паз вагонки. Розрахунок кількості кляймерів виходить із кількості профілю обрешітки, з яким перетинається одна дошка вагонки під час монтажу. Якщо одна ламель перетинається з обрешіткою три рази, то на одну смугу, Вам необхідно три кляймери. Розрахувавши необхідну кількість штук вагонки на ремонтовану площу, можна порахувати кількість кляймерів.

Види розкладки ламелей вагонки

Вертикальний монтаж

Передбачає розташування ламелей вагонки по довжині від підлоги до стелі. Перевагою такої розкладки є зорове збільшення висоти приміщення. Добре підходь для кімнат із підвищеною вологістю, оскільки накопичувана вологість стікає до основи, не накопичуючись у пазах вагонки. З цих причин вертикальний монтаж найчастіше застосовується в саунах і лазнях.

Вертикальний монтаж починається з одного з кутів приміщення. Шип замкового з’єднання краще обрізати, для того що б вагонка розміщувалася ближче до кута і не створювала зазор у кутку. Перша ламель вагонки прибивається в кутку цвяхами, які надалі ховаються під декоративним куточком. Якщо ви вирішили не використовувати такі куточки, то слід відкусити капелюшки кріплення кусачками. Далі, в паз головної панелі, шипом вставляється наступна панель вагонки, вирізаної по довжині в потрібному розмірі. Кожна наступна панель кріпиться до каркаса одним із трьох способів перерахованих вище: цвяхом, кляймером або саморізом. Заключну панель, у протилежному кутку, необхідно виміряти за шириною, розкроїти і закріпити до каркаса цвяхами в кутку.

Горизонтальний монтаж

Перевагою горизонтального монтажу є візуальне розширення простору. Певні різновиди вагонки, в результаті особливості структури можливо монтувати тільки горизонтально, до таких різновидів відноситься вагонка. американка.

Горизонтальна розкладка монтується аналогічним чином, як і вертикальна, тільки в іншому напрямку. З приводу початку монтажу існують різні думки, деякі практикують монтаж від підлоги до стелі, інші від стелі до підлоги. Однак, паз вагонки повинен бути спрямований завжди вниз, що б запобігти потраплянню і накопиченню вологості та побутового пилу в замках. Особливо доцільне таке розташування вагонки під час монтажу на вулиці або в саунах. Шип першої ламелі обрізається, панель прибивається цвяхами до обрешітки, паралельно стелі. Обрізна частина вагонки, після повної обробки, закриється стельовим плінтусом.

Під час закріплення, перевірте рівнем горизонт дошки. Далі, шляхом замкового з’єднання шип-паз і закріпленням до каркаса, одним з обраних способів, обробляється вся поверхня стіни. Для щільного стикування рекомендується, використовуючи обрізок вагонки з шипом, знизу підбивати молотком вагонку в стик. Перевіряйте рівень горизонту вагонки після кожного 5-го ряду. Якщо буде упущено горизонт, то під час монтажу замикаючої панелі можна зіткнутися з труднощами розкроювання по ширині. Якщо ширина нижньої вагонки залишиться однаковою по всій довжині, то буде набагато легше її розмітити й обрізати. Крайня вагонка прибивається цвяхами до обрешітки і надалі закривається підлоговим плінтусом.

Діагональний і комбінований монтаж

Не несе у своїй розкладці будь-яких додаткових технічних переваг, крім естетичних відмінностей. Надає незвичайного та унікального вигляду стінам і стелі. Найбільш трудомісткий спосіб, оскільки кожну ламель необхідно виміряти по довжині окремо і підрізати під різними кутами з двох сторін.

Комбінована розкладка, може об’єднувати в собі і вертикальну, і горизонтальну, і діагональну. Використовується для виконання певних декоративних малюнків, візерунків та орнаментів. Найскладніший спосіб монтажу вагонки. Вимагає особливого підходу до монтажу обрешітки, яка повинна відповідати запланованому малюнку. Виконується вже досвідченими майстрами.

Обробка поверхні вагонки

Усередині приміщення вагонку можна залишити в первісному вигляді, оскільки вона не схильна до екстремальних змін погодних умов і має гарний деревний малюнок. Але якщо в приміщенні бувають часті перепади температури і вологості, наприклад як у кухонних кімнатах, ванних, особливо на балконах, саунах і лазнях, то в таких випадках захисну обробку поверхні вагонки виконувати обов’язково. Інакше поверхня дерева посиніє, стане темно-сірою

Обробляти і фарбувати вагонку можна як до монтажу таки після монтажу. Однак, доцільно здійснювати фарбування нової вагонки до монтажу. Тому що, як і будь-який пиломатеріал, вагонка має невеликий відсоток усадки. В результаті усадки, на стиках замкових з’єднань проявляться не профарбовані ділянки у вигляді світліших смуг, які не було видно до усадки. У такому разі необхідно буде додатково фарбувати поверхню вагонки.

Поверхню вагонки можна покривати різними типами лакофарбових матеріалів. Для цього потрібно визначиться, для чого Вам необхідно обробляти поверхню. Якщо вагонка змонтована на вулиці і схильна до прямого впливу ультрафіолетових променів, опадів, різких перепадів температури, то тут необхідно обирати матеріали, які максимально захищають, покривають вагонку щільною плівкою. До таких захисних складів відносяться всілякі антисептики від грибка і комах, склади підвищують пожежостійкість деревини. Після обробки антисептиками, вагонку на вулиці покривають одним із видів фарб на акриловій, на олійній або латексній основі. Вагонку, яка буде монтуватися на вулиці, рекомендується обробляти антисептиками з двох сторін, обрізні торці, також необхідно добре обробляти.

Для фарбування вагонки в приміщенні обирають склади, які не створюють щільну плівку на поверхні матеріалу, які максимально зберігають красиву деревну текстуру, надаючи їй специфічний відтінок. Склади для внутрішнього фарбування зберігають дихаючу здатність дерева і водночас створюють захисний шар від вологості, перешкоджають накопиченню пилу, захищають від комах, зберігають текстуру і колір. До таких матеріалів відносяться: склади на основі воску, масляні склади для деревини, різні види морилки і лаків для дерева. У приміщенні вагонку можна обробляти тільки з одного лицьового боку.

Таким чином, щоб вибрати матеріал для обробки поверхні вагонки, необхідно виходити з технічних характеристик приміщення і власних смакових уподобань. Універсальної рекомендації до фарбування вагонки немає.

Повністю змонтувавши вагонку і обробивши її поверхню, заключним етапом є закриття її торцевих частин на стелі і біля підлоги плінтусами, а також декоративний куточок у кутку стін, якщо цього вимагає естетика.

Розглянувши всі етапи самостійного монтажу вагонки, можна зробити висновок, що з цим процесом впорається практично будь-яка людина. Це не вимагає багаторічного досвіду та великої фізичної сили. Кладка вагонки процес досить захоплюючий і цікавий. А робота з натуральним деревом завжди приносить тільки задоволення.