Як залити підлогу у квартирі своїми руками. Як відремонтувати підлогу

Ремонт підлоги своїми руками: керівництво для лагодження всіх можливих покриттів

Ремонт підлоги своїми руками. процес складний і трудомісткий. Але якщо є бажання і деякі навички, то будь-яка робота по плечу. З якими саме маніпуляціями доведеться зіткнутися ентузіасту? Спробуємо розібратися. Здебільшого все зводиться до оцінки стану несучої конструкції та її зміцнення, а також реставрації або заміни (часткової або повної) фінішного підлогового покриття. У низці випадків необхідність ремонту підлог може бути викликана рішенням провести додаткові теплоізоляційні заходи.

Ремонт бетонної підлоги

Щоб здійснити ремонт бетонної підлоги, необхідно, в першу чергу, демонтувати захисно-декоративне покриття. Перш ніж приступати до заливки самовирівнювального складу, доцільно просушити стяжку протягом декількох діб.

Якщо присутні великі тріщини, варто задуматися про зняття старої бетонної основи і формування нової.

Перед реставрацією підлоги слід очистити її поверхню від пилу і зруйнованих частинок (або пилососом, або шляхом вимітання щіткою). Жирові тощо. плями виводяться абразивним складом (основа. крейда, тальк і кварцовий пісок) або хімічними розчинниками.

Потім бетонну поверхню необхідно проґрунтувати спеціальним розчином або ПВА з водою (1:4 відповідно) і залишити на добу.

Тепер можна прошпатлевать всі вибоїни і, дочекавшись їх повного висихання, взятися за нанесення нового шару стяжки. На відновлену бетонну основу можна укладати практично будь-яке покриття.

Відновлення дерев’яної підлоги

Якщо ви щасливий володар дерев’яних підлог, то першим етапом у процесі ремонту має стати виявлення скрипучих, а також уражених мікроорганізмами (пліснявою і грибком) мостин. Насамперед слід організувати доступ до лаг. або через підвальне приміщення, або шляхом зняття кількох дощок.

Цвіль, що вразила дошки і лаги, необхідно обов’язково усунути. пошкоджений шар знімають максимально. Потім всю підлогу обробляють спеціальним антигрибковим просоченням. Але лише цього заходу недостатньо. якщо ви не виявите місця конденсації вологи і не прокладете гідроізоляційні матеріали, цвіль повернеться знову.

Якщо площа, зіпсована грибком до неподобства велика, знімати доведеться всі дошки разом із верхнім шаром ґрунту. Тільки обробка поверхні антисептичним складом і формування шару керамзиту вбереже нову підлогу від таких плачевних наслідків.

Ваше дерев’яне підлогове покриття “мучать” щілини? Не відаєте, як їх усунути, але дуже хочете здійснити ремонт? Тоді відео керівництво, що додається нижче, допоможе розібратися з тонкощами питання.

Ремонт ламінованої підлоги

Ламінат, як і багато інших підлогових покриттів, схильний до появи подряпин, вм’ятин, деформацій. Благо усунути дефекти покриття досить-таки просто.

Позбутися плям від лаку і фарби можна за допомогою ацетону, заховати подряпини. за допомогою воскового олівця. З невеликих розмірів вм’ятинами допоможуть впоратися спеціальні ремонтні пасти.

Ні для кого не секрет, що найбільш вразливе місце ламінату. замкові з’єднання. Якщо вони серйозно деформовані внаслідок потрапляння на них великої кількості рідини, то такі ділянки покриття необхідно замінити (зняти). Тут без варіантів.

Зняття дощок ламінату для заміни та ремонту. На місце дефектних панелей укладають нові, що мають той самий колір і фактуру

Напевно, ви й самі розумієте, що з клейовим ламінатом вчинити подібним чином не вийде. акуратно демонтувати пошкоджені панелі неможливо. У цьому разі всі вади доведеться закладати акриловим герметиком або шпаклівкою по дереву.

Ремонт підлоги з керамічної плитки

Підлоги з керамічної плитки відрізняються високою міцністю, відповідно, рідше за інших потребують ремонту. Але все ж Якщо в плитках утворилися тріщини, їх слід заповнити цементним молочком. Для цього цементне молочко наливають на плитку і тампоном починають втирати його в тріщину. спочатку вздовж, потім поперек. Відреставроване місце прикривають до остаточного затвердіння розчину.

Плитки, що відскочили в процесі експлуатації, приклеюють наново; зруйновані і ті, що втратили свій зовнішній вигляд, замінюють новими.

Тонкощі ремонту полімерної підлоги

Переважна більшість дефектів полімерної підлоги виникають унаслідок порушення технології її влаштування. Найпоширенішими дефектами цього виду підлог є:

• знебарвлення поверхні;
• поява шорсткості;
• відлущування плівки;
• утворення тріщин;
• і найсумніше. відшаровування полімерного шару.

Перераховані вади, за винятком останнього, піддаються усуненню шляхом:

• повного видалення проблемних ділянок;
• ретельної підготовки бетонної основи;
• нанесення нового полімерного шару (вкрай важливо дотримуватися правильної технології його приготування).

Як облагородити лінолеум?

Ремонт лінолеуму зробити досить легко. Зазвичай такі пошкодження, як невеликі здуття, тріщини і розриви, здійснюється шляхом введення під покриття спеціального клею (за допомогою шприца). Лінолеум придавлюють до основи, розправляють і ставлять зверху невеликий вантаж.

У разі пошкодження великих ділянок лінолеуму проводять їх видалення і заміну на нові.

Перетворення килимового покриття

Дефекти килимового покриття усунути нескладно. достатньо лише мати запасні його шматки. Латку слід відрізати одночасно з відновлюваним покриттям. використовуйте при цьому крайкообрізний ніж і лінійку (переважно металеву). Закріпити її над пошкодженою ділянкою можна за допомогою лейкопластиру. Садять латку на двосторонню стрічку або клей.

На її краї слід попередньо нанести латексний клей (запобігання розплітання ниток).

Увага! Точний збіг лінії візерунка/напрямку ворсу обов’язковий! Інакше відремонтоване місце стане більмом на оці.

Стики між покриттям і латкою розрівнюються гладким жорстким предметом.

Як бачите, характер ремонту підлоги безпосередньо залежить від того, які конкретно матеріали і технології були використані при її “зведенні”. в кожному конкретному випадку потрібен особливий підхід і методика. Щиро сподіваємося, що після прочитання нашого керівництва у вас все вийде!

як залити підлогу у квартирі своїми руками

У цій статті розглянемо основні методи створення ідеально рівної підлоги у квартирі. Представлено підготовчі та ключові стадії. Поясню, які матеріали найбільш ефектні.

Якщо вам потрібно відремонтувати квартиру якісно і по-сучасному, то не обійтися без заміни підлогового покриття. За ціною це вигідніше. Та й вигляд у нового покриття досить привабливий.

Бездоганно рівна підлога. навіщо вона потрібна?

Навіть у новій будові у підлог відзначаються перепади. Вони можуть досягати 10 см. Сьогодні панельні плити укладаються так, що перекриття між поверхами своєю гладкою поверхнею спрямоване до стелі, а горбистою. до підлоги. І на цей бік без стяжок можна укласти лише лінолеум. Паркет буде постійно деформуватися.

Таким чином, підлогу заливаємо за двома основними мотивами:

• Укладання підлогового покриття.
• Спорудження підлоги з водяним або електричним обігрівом.
• Інше утеплення підлоги.

До відома

Щоб отримати ідеально рівне покриття, застосовуємо заливку цементним складом. Цю операцію також називають стяжкою. Вона необхідна до укладання фінішного покриття. У зв’язку з цим у багатьох господарів виникає питання, як правильно заливати підлогу у квартирі. Ця технологія не являє собою нічого надскладного. Головне. правильно і поетапно виконувати всі операції.

Розчини для ідеальної заливки. будівельні суміші або бетон? Вибір

У сучасних умовах залити стяжку підлоги своїми руками цілком здійсненно. І в продажу є великий асортимент різних і зарубіжних рівнювачів. Це новаторські засоби.

Їхня головна специфіка полягає в тому, що її заливають без особливої роботи з маячками і направляючими.

Їх розводимо грамотно, за суворою технологією. На них впливає сила тяжіння і натягу. І вони рівномірно розподіляються по всій робочій поверхні. Закривають усі нерівні ділянки та горби. Так найпростіше залити підлогу для отримання рівного безшовного і блискучого покриття.

Є й класика. використання цементних складів. Вони коштують дешевше. Але технологія заливки складніша. Що вибрати і як залити підлогу в приміщеннях, кожен господар вирішує сам, виходячи зі свого бюджету, цілей і обсягу робіт.

Етапи підготовки, перед тим як робити заливну підлогу

Для підготовчих і основних робіт застосовуємо такий арсенал:

• Рейки. Вони необхідні для маячків.
• Металева щітка.
• Ємність для робочого складу.
• Валик для ґрунтування.
• Тротуарний скребок.
• Маленький пензлик, щоб покривати ґрунтовкою важкодоступні або маленькі зони.
• Шпатель.
• Валик голчастого типу.
• Дриль із насадкою для перемішування розчину.
• Ґрунтовка.

Залити підлогу у квартирі грамотно можна, якщо діяти строго покроково. А стадії робіт такі:

• Підготовка поверхні. Усунення старого покриття, очищення від пилу і бруду.
• Ґрунтування.
• Гідроізоляція.
• Теплоізоляція.
• Перевірка горизонтальності.

Далі вже йде сама стяжка. Потім очікуємо висихання поверхні й укладаємо основне покриття.

Готуємо основу. вирівнюємо і гідроізолюємо

Покроково заливати підлогу у квартирі необхідно. Це найважливіша умова для отримання належного результату.

Перший крок. підготовка основи. Усуваємо старе покриття. Проводимо ретельне прибирання. Ліквідуємо пил і бруд. Застосовуємо пилосос. Знежирюємо поверхню простим мильним складом.

Якщо потрібно заливати підлогу в приміщенні, що не має поріжка, створюємо його. Для цього застосовуємо рейки. Так унеможливлюємо витікання нівелюючого засобу в сусідні кімнати.

До процесу заливки важливо зняти застарілі плінтуси. А стикові ділянки стіна-підлога обов’язково проклеюємо. Для цього є хороший засіб. демпферна стрічка.

Далі підлогу в приміщенні покривають ґрунтовкою. Завдяки їй підлога краще схоплюється з основою. Ґрунтуємо у два шари мінімум. Другий шар наносимо тільки після абсолютного висихання першого шару. Грунтування триває, поки ще поглинається основою.

.

Ґрунтовка підсилює міцність поверхні, її зчеплення з майбутніми матеріалами.

Коли працюємо з класикою (бетонно-піщаним розчином), задіюємо універсальну ґрунтовку. У приміщеннях, скромних за площею, її наносимо пензлем. У великих приміщеннях. валик.

До старту інших робіт ґрунтовка сохне близько двох годин.

Основні роботи стартують через добу після цієї операції.

На цій стадії рівень. З ним проходимося по приміщенню. А на стінах робимо горизонтальні мітки. На них будемо спиратися в процесі заливки

Армування бетонної підлоги

Як залити підлогу у квартирі з посиленою стяжкою? Це питання особливо актуальне під час робіт на ґрунті. Його рішення. застосування арматури. Ми застосовуємо один із цих варіантів:

• Спеціальна сітка зі сталі.
• Фібрин. Це волокнистий пластик, або метал. Його додаємо в робочий розчин.

На стадії армування розводимо проводку, монтуємо обігрівальні технології.

Нюанси армування конструкції підлоги

Армуємо бетонну підлогу в будинку, щоб конструкція отримала потужну оборону від механічних впливів і сильних вібрацій. Також це істотно розвиває експлуатаційний термін підлоги.

Мотиви для армування підлоги:

• Закладення плаваючої стяжки за проєктом.
• Влаштування підлоги по ґрунту.
• Відповідність деяким будівельним нормативам у технологіях теплих підлог.
• Підлога використовується в промислових цілях, на неї припадають колосальні навантаження.
• Висота бетонного шару перевищує значення 5 см.

Якщо на підлогові конструкції будуть серйозні навантаження, віддаємо перевагу металевому армуванню.

На діаметр прутка впливають експлуатаційні умови та навантаження. Зазвичай це 0,6. 1,2 см. Параметри осередків: 1 х 1 х 2 х 2 см.

Для скріплення сітки застосовуємо зварювання або в’язальний дріт. Часто в роботі застосовуємо готові сітки. Вони засновані на дроті ВР-1 і d 2-6 мм. Параметри осередків знаходяться в діапазоні 5 х 5. 2 х 2 см.

При армуванні за цим методом заливаємо підлогу у квартирі поетапно і дотримуємося такого порядку:

• Позиція сітки. в самій товщі бетону. Так сталь захищена від корозії.
• Ретельне очищення основи від сміття та бруду.
• Розшивання тріщин (якщо вони є). Їх знепилювання. Ґрунтування.
• Ґрунтування основи в 2.3 цикли.
• Стелиться гідрозахист і звукоізоляція.
• Робиться розмітка. застосовується рівень.
• Сітку розміщують на підставках. Так матеріал опиняється в гущі бетону. В один осередок зберігаємо нахлест.
• З’єднання стикових ділянок за допомогою в’язального дроту.
• На армувальний шар кріпляться маяки. Тут не обходиться без металевих П-подібних профілів.
• Між маяками поміщається склад. Вона вирівнюється правилом.
• Після затвердіння бетону усуваються напрямні. Наявні порожнечі заповнюються сумішшю.
• На стяжку стелиться захисна плівка. Тримається 5-7 днів.

До відома

Фіброматеріал застосовуємо для поверхонь, що перебувають у лужних середовищах, де температурні параметри не перевищують 200 градусів.

Створення опалубки. Робота з напрямними

Укладаємо бетони підлогу частинами. картами. Це ділянки прямокутної форми. Їхні параметри зумовлені двома факторами:

По периметру цих ділянок ставимо опалубку для позначення чистової підлоги. Вона створюється з дошки 5 х 10 см. У дошках попередньо свердлимо дірки під арматурні штирі з дистанцією 50 см. Лінії опалубки накладаємо на візерунок швів.

Заливаємо підлогу в новому будинку за напрямними. В якості них можемо використовувати:

• металеві профілі,
• сталеві куточки 5 х 5 х 0,3 см,
• профільну трубу 4 х 2 х 0,2 см.

Напрямні методом зварювання монтуємо до арматурних стійок діаметром 1,2 см. Для контролю над рівністю застосовуємо оптичний нівелір.

Усі ділянки, де поверхня примикає до несучих складових, покриваємо “Ізолоном” щільністю 4 мм. Це демпферна стрічка, заснована на спіненому поліетилені.

Так заливаємо підлогу частинами. Тільки до заливки всі профілі обробляємо моторним маслом. А чорнову основу зволожуємо водою.

Укладання гідроізоляції

Як самому залити підлогу у квартирі, якщо на основі є значні щілини? Особливо вразливими вважаються ділянки примикання стін до перекриттів. Ще слабкими вважаються зони біля комунікацій. Тут укладаємо гідроізоляцію.

Для цього задіюємо такі види гідрозахисту:

• Плівки та рулони. Це найпоширеніші види. Це полімерні мембрани, що складаються з безлічі шарів. Також у них є термоізолювальні властивості.
• Рідкі. Це чудові засоби для заповнення пор. Виходить тонка водовідштовхувальна плівка
• Мастики. Це клейові пластикові суміші. Їхні базиси: це полімери, смоли, рідка гума. Мастика утворює потужний водостійкий шар.
• Порошки. У них використовуються пластифікатори та в’яжучі елементи. Їх потрібно розводити водою за інструкцією.

Рівень поверхні та встановлення маяків

Багато господарів цікавляться, як залити підлогу у квартирі якісно і рівно? Для цього обов’язково визначаємо рівень стяжки і ставимо маячки (спеціальні рейки).

Використовуючи рівень, перевіряємо рівність основи. Рівень задуманого покриття позначаємо на стінах.

З оштукатурених зон усуваємо штукатурку на 0,25 см вище цієї лінії. За допомогою цих позначень виявляємо найвищу точку поверхні. Це гарант грамотної заливки.

Тут робочий алгоритм такий:

• Відміряємо по стіні 1 м вгору, рахуючи від порога дверей. Креслимо волосінь для тримера.
• По периметру приміщення проводимо волосінь для тримера. Її паралельності дотримуємося за допомогою рівня.
• Друга паралель креслиться на дистанції 1 м під контрольним позначенням.
• По кутах приміщення на нижній межі вбиваємо цвяхи і натягуємо дріт.

Завдяки позначкам на несучих складових у новій квартирі легше виставляти маячки. Дистанції між маячками відповідають довжині правила. Правило застосовуємо для вирівнювання суміші.

Від виставлення рейок залежить фінальний результат. Після всіх робіт рейки усуваються. Від них залишаються виїмки, які нескладно залити тим же розчином, що застосовувався для стяжки.

З орієнтирами стяжку набагато простіше залити. І так отримуємо необхідну рівну поверхню. Маячки ставимо навіть для робіт на незначній площі.

До того, як зробити робочий склад і залити його на потрібну площу, потрібно зробити підсипку. Це так звана подушка. Вона складається з трьох шарів.

• Початковий. гравійний. Щільність: 5.10 см. Його поливаємо водою і трамбуємо. Для контролю над товщиною шару обов’язково вбиваємо прямо в ґрунт кілочки. Ставимо їх за рівнем. Заспавши і утрамбувавши цей шар, їх витягуємо.
• Другий. піщаний. Щільність.10 см. Регулюємо товщину також кілочками. Пісок поливаємо водою і трамбуємо за допомогою віброплити.
• Щебеневий. Товщина. 10 см. Його скрупульозно розрівнюємо і робимо щільніше. На поверхні повинні бути відсутніми гострі краї. Відповідний щебінь має фракцію 4-5 см. Після ущільнення трохи присипаємо його піском і знову трамбуємо.

Горизонталь регулюємо рівнем

Простий рецепт приготування піщано-цементної суміші такий:

• Використовуються 4 частки перліту. На них наливаємо 2 частки води.
• У розчин додаємо воду і цемент по одній частці. Перемішуємо.
• Додаємо дві частки піску і 10 часток води.
• Перемішуємо склад до стану пластичної консистенції.

Цей варіант хороший для використання в новому приватному будинку. Ще він часто застосовується на нижніх поверхах будівель, що мають багато поверхів. У квартирі він теж виправданий, якщо створюється невеликий шар заливки.

Процес заливки

Як заливати поверхню наявної основи ефективніше? Якщо вже передбачено всі заходи для вирівнювання, то процес має бути здійснений за один день. Це запорука однорідності складу.

Заливка починається з дальнього кута кімнати. Для вирівнювання шару застосовуємо правило. Рівномірно розподіляємо матеріал у межах зафіксованих маяків.

За допомогою голчастого валика усуваємо повітря з суміші. Так унеможливлюємо виникнення внутрішніх пустот у ній. Потім стяжку вирівнюємо остаточно. Повторюємо операції до повної заливки основи.

Якщо у вас виникають деякі непорозуміння, можете подивитися відео, як заливають стяжку підлоги своїми руками.

Робота з перекриттями

Як заливати бетонну підлогу перекриттям і коли це необхідно робити? Тут важливо знати одну специфіку. підсипка не обов’язкова.

Спочатку вивчаємо плиту перекриття. Якщо на ній є тріщини і відколи, заповнюємо їх ремонтним складом.

Під час роботи з дерев’яним перекриттям також за необхідності проводимо їхній ремонт.

Будь-яке перекриття забезпечуємо гідроізоляцією. щільною (200-300 мікрон) поліетиленовою плівкою.

Далі влаштовуємо теплоізоляцію. Для цих цілей підходять: базальтова вата. пінополістирол, або пінополіуретан.

Ставимо маяки, робимо заливку складу щільність 10 см. Подальші дії ідентичні, як у роботі з підлогою по ґрунту. Якщо є якісь незрозумілі моменти, можете подивитися відео, як заливають підлогу у квартирі по перекриттях.

Вибір складу для заливки

Вибір засобу для стяжки. дуже важливе питання. І вирішуючи, як і чим заливати підлогу в новій квартирі, враховуйте такі чинники:

• Цементно-піщаний склад схоплюється протягом години. Після чого його вирівняти проблематично. Тут працювати потрібно дуетом. Один створює суміш. Другий. її заливає і розрівнює.
• У готових сумішей більш рідка консистенція. Вони розтікаються, вирівнюючись по горизонталі. Так виходить більш рівна поверхня.
• Бетон остаточно твердне за 4 тижні. А склад за кілька днів.

Після заливки та вирівнювання поверхню захищаємо від таких впливів:

Її накриваємо плівкою. Це виключає появу тріщин у ній.

Щоб з’ясувати, чи готова стяжка, можна використовувати особливий опорний компонент. Якщо стяжка затверділа ґрунтовно, прибираємо рейки. орієнтири. Порожнечі заповнюємо складом.

Бетонну підлогу шліфуємо. Після цієї операції на основу можна монтувати підлогове покриття.

Підлоги, залиті нівелювальними сумішами, можна навантажувати вже через 6-12 годин.

Вид задуманого підлогового покриття диктує певні умови. Після влаштування стяжки деякі недоліки і напливи можна ігнорувати, якщо буде покладена керамічна плитка.

Якщо планується ламінат, паркет або лінолеум, застосовуємо суміші із самовирівнювальною дією. Так поверхня буде ідеально рівною із дзеркальним відблиском.

Суміші готуємо строго за інструкцією, виливаємо їх на підлогу. Для розрівнювання застосовуємо спеціальну щітку.

Після чого обробляємо поверхню за допомогою голчастого валика. Це захід для усунення повітряних бульбашок.

Але хоч основою і вважається готовою, розміщувати на ній меблі не рекомендую. Це можна зробити через 5-7 днів.

Робота з дерев’яними підлогами

Коли в будинку потрібно прибрати дерев’яну підлогу і влаштувати бетонні поверхні, потрібно дотриматися такого алгоритму:

• Розбирання старих підлог.
• Вирівнювання майданчика.
• Створення подушки.
• Влаштування утеплювачів.
• Створення складу і заливка.

Як знімати дерев’яну підлогу дерев’яну, залити потім стяжку, розглядаємо детально за вказаними стадіями.

Щоб компенсувати теплове розширення всієї стяжки, периметр приміщення облаштовуємо пінопластовими листами. Пінопласт тут також є постійною опалубкою. Товщина одного листа становить 20-50 см.

Щебеневий шар покриваємо піщаним шаром щільністю в 10 см.

• Утеплення організовуємо за допомогою екструдованого пінополістиролу товщиною мінімум 5 см. Параметри листів: 120 х 60 см.

При укладанні їхні замки скріплюються, виходить монолітна поверхня. Цей матеріал вологостійкий, тому гідроізоляцію не робимо.

Укладання листів відбувається з використанням рівня. У потрібних ділянках підсипаємо пісок. Знову перевіряємо рівність позицій листів.

Якщо всі елементи сухі, у бетономішалку першим відправляють гранітний відсів, слідом. пісок, останнім. цемент. Все ґрунтовно перемішуємо. Після чого додаємо води.

Якщо пісок вологий, у відро наливаємо воду на половину його обсягу. Потім слідує цемент. Його ґрунтовно перемішуємо. Додаємо пісок, після. відсів. У висновку. воду, щоб отримати суміш необхідної консистенції.

Суміш виходить не рідкою і не дуже густою.

Отриманий склад наносимо і розрівнюємо за допомогою правила. Щільність стяжки. 4-5 см.

Після заливки складу потрібно дві доби для затвердіння.

Потім готуємо другу половину приміщення. Операції ідентичні

Робимо вирівнювання свіжої стяжки за щільністю з попередньою стяжкою

Після повної заливки бетон застигає 2 дні. Потім виходить ось такий результат:

До відома

Стяжка повністю зміцніє через місяць. За цей період її двічі на день поливаємо з лійки. На створеній основі можна влаштовувати теплі підлоги або підлогові покриття.

Нюанси наливної підлоги

Наливна підлога. вона ж рідка підлога є особливим складом. Він створюється на базисі полімерних елементів. До свого застигання він являє собою дуже рідкий засіб. Його дуже легко лити прямо на приготовану основу. Рідина швидко і без нашого втручання рівномірно розподіляється по всій основі, закриваючи недоліки.

Є такі види наливних підлог:

Цементно-акриловий вид зазвичай використовуємо на промислових об’єктах.

• Потужна стійкість до вологи і зносу.
• Прийнятна ціна.
• Не потрібно підготовчих операцій до заливки.
• Термін служби. 30 років.
• Наявність тріщин ніяк не позначається на цілісності поверхні.

Їх більше задіюємо в житлових приміщеннях. Їхні плюси:

• Потужна стійкість до вологи.
• Хороша еластичність.
• Солідна стійкість до потужних навантажень і зносу.
• Швидке застигання.
• Термін служби. 40 років.
• Протимікробна дія.
• Небезпечний запах до повного застигання. ризик отруєння.
• Солідна витрата. величезні витрати фінансів.

Епоксидний вид

Він дозволяє досягти шедевральних дизайнерських результатів. Його плюси:

• Стійкість до механічних пошкоджень.
• Легко очищається.
• Прозорість. Під такою підлогою можна влаштувати композицію, потім залити все складом. Подробиці, як заливати таку рідку підлогу в цьому

Як залити підлогу у квартирі? Як це зробити в будинку? Як досягати ідеально рівного покриття? Ці та супутні питання можна вирішити, суворо дотримуючись необхідних етапів і технології роботи.

Ремонт старої підлоги з бетону: від дрібного до капітального

та стаття розповість як правильно провести якісний ремонт бетонних підлог своїми руками.

Ремонт бетонних підлог власноруч. аж ніяк не просте “підмазування” цементним розчином. Така “блямба” не зупинить руйнування бетону, не вирівняє підлогу і не перекриє доступ випаровуванням крізь неї.

Ремонт бетонних підлог

• Дрібний ямковий ремонт
• Ремонт дрібних тріщин
• Закладення зяючих тріщин
• Капітальний ремонт стяжки
• Розрахунок товщини стяжки
• Маркери для стяжки
• Порядок капремонту стяжки
• Знепилювання

Річ у тім, що бетон, навіть той, що набрав конструкційну міцність, десятиліттями живе своїм складним фізико-хімічним життям: змінює структуру, набирає міцність, а потім трохи слабшає, поки не стабілізується У свіжого бетону низка показників, зокрема швидкість усадки і коефіцієнт температурного розширення, істотно відрізняються від бетону витриманого.

Щоб ремонт старої підлоги виявився успішним, потрібно якось узгодити властивості старого і нового бетону. Один із способів, оптимальний для дрібного самостійного ремонту. надання свіжому цементному розчину тиксотропних і реологічних властивостей.

Тиксотропність і реологія

Тиксотропність. це здатність середовища піддаватися, зменшувати свою в’язкість за нехай невеликого, але постійного впливу. Хороший приклад тиксотропної речовини. звичайний будівельний бітум. Якщо вести по ньому пальцем із натиском, то спочатку відчуваються шорсткості, а потім рух полегшується і за пальцем залишається улоговина. До речі, континентальні плити рухаються по лику Землі завдяки тому, що речовина верхньої мантії тиксотропна.

Реологія. не що інше, як надплинність. Явище це зовсім не привілей фізики наднизьких температур. З реологією стикалася будь-яка домогосподарка, яка забула щільно закрити посудину з соняшниковою олією. Однак якщо рідкий гелій-II на 100% надплинний, то рослинні олії. на одиниці і частки відсотків. Але цього достатньо, щоб посудина через деякий час виявилася вся липкою, а кухонні меблі було зіпсовано.

У звичайних умовах тиксотропність і реологія нерозривно пов’язані між собою. Будівельники, коли кажуть “тиксотропність”, мають на увазі відразу і реологію. Під час ремонту бетонної підлоги реологія забезпечує заповнення ремонтною сумішшю найдрібніших нерівностей, а завдяки тиксотропності нова бетонна маса, образно кажучи, не впирається в колишню, а підіграє їй.

У будівельних магазинах є в широкому асортименті тиксотропно-реологічні суміші для ремонту бетонної підлоги на основі епоксидної смоли і поліуретану. Однак для ремонту квартирної підлоги, що перебуває в порівняно стабільних умовах і слабо навантажена, дешевий тиксотропний склад можна приготувати самостійно:

Для цього клей ПВА або бустилат розводять водою втричі-вп’ятеро, і на отриманій суспензії замішують цементно-піщаний розчин у пропорції 1:3. Якщо обсяг робіт досить великий, можна відразу купити шпаклівку ПВА. Це той самий сильно розведений клей, але мінімальна упаковка. 5 л.

Для закладення глибоких деформаційних тріщин ПВА-супензія не придатна; тут доведеться купувати фірмову тиксотропну ґрунтовку по бетону і ремонтний склад. У такому разі орієнтуватися слід виключно за ціною: квартирна підлога. легкий об’єкт, і ексклюзивної якості складів не потрібно.

Міксер і правило

Усі ремонтні суміші для бетону потрібно замішувати: готові на воді; саморобні. на ПВА-суспензії. Вручну зробити заміс неможливо: готовий розчин має бути максимально “сухим”, тому що він повинен бути.е. воду або суспензію додають у мінімальній кількості. Дуже в’язку суміш занадто довго доведеться “колотити” до потрібної однорідності, і в ній почнуться незворотні зміни, що погіршують якість роботи.

Для замішування невеликих обсягів ремонтних будівельних складів використовую електродриль або пеоратор на малих обертах зі спеціальною насадкою. міксером. Принцип його роботи нічим не відрізняється від міксера для коктейлів.

В інструментальних магазинах можна знайти багатий вибір різних міксерів, іноді абсолютно химерної конфігурації. Але міксер, який нічим їм не поступається, виходить з рівного прутка 8-10 мм діаметром і з півметра завдовжки, кінець якого загнутий у кільце або просто складений удвічі.

Заміс триває 3-5 хв. Під час замішування у відрі інструмент водять круговими рухами; у кориті. поперечними зигзагоподібними. Під рукою має бути відро з водою. міксер після замісу необхідно одразу ж прополоскати, опустивши у воду і давши обертів побільше. Під час замісу пеоратором у жодному разі не можна вмикати ударний механізм: уся кімната і ви одразу ж опинитеся забетонованими тонким шаром.

Крім міксера, для ремонту бетонної підлоги знадобиться правило. широкий, у метр, шпатель. Штукатурна напівтерка не підійде: вона не розгладить бетон як слід, а сама на ньому зітреться. Правило, навпаки, необхідно придбати фабричне, і економити на ньому не слід, тим паче, що коштує воно недорого. Бетон. непоганий абразив, і, якщо середина правила виявиться “під’їденою”, то і підлога вийде горбата.

Види ремонту бетонної підлоги

Існують чотири різні види ремонту підлоги з бетону:

• Усунення дефектів. опуклостей, вибоїн, швів від маркерів і опалубки, тріщин на стяжці.
• Закладення зяючих тріщин.
• Капітальний ремонт стяжки підлоги під полірування бетону, укладання чистового покриття або теплої підлоги з утепленням і гідроізоляцією.
• Знепилювання.

Кожен вид ремонту проводиться за особливою технологією. Найбільш трудомісткий і витратний ремонт стяжки під чисту підлогу. Для капітального її ремонту додатково знадобиться металевий прикочувальний валик завширшки не менше 0,5 м і вагою не менше 10 кг з рукояткою-водилом.

Після всіх видів ремонту, крім знепилювання, підлогу перед продовженням робіт необхідно витримати не менше 20 діб, щодня окроплюючи водою або протираючи рясно змоченою ганчіркою. Заливати підлогу або змочувати частіше не можна: бетон, що схопився, вбирає певну кількість води і повільно. “Перепій” йому зашкодить.

Рекомендації про обов’язкову витримку в 40 і більше діб, прикривання бетону мокрою мішковиною тощо. призначені для бетонування на відкритому повітрі. У відносно стабільних умовах житлового або господарського приміщення 20 діб витримки більш ніж достатньо.

Підготовка приміщення

Підготовка до ремонту бетонної підлоги зводиться до звільнення приміщення і ретельного прибирання. Велике сміття згрібають лопатою, потім підлогу двічі-тричі ретельно промітають мокрим віником з окропленням. Вибоїни і тріщини після висихання підлоги після кожного промітання продувають побутовим пилососом.

Якщо є можливість скористатися промисловим пилососом, підготовку підлоги можна вкласти в годину часу: просмоктують підлогу, продувають вибоїни з тріщинами, ще раз просмоктують. і все, підготовку закінчено

Порядок ремонту бетонної підлоги

Ремонт підлоги у квартирі починається з її огляду та оцінки стану. До демонтажу старого чистового настилу і прибирання правильно оцінити необхідний ступінь ремонту не можна. Можливі такі випадки:

• Підлога загалом рівна, але припадає пилом, і місцями є вибоїни, ясно окреслені невеликі виступи або тонкі змійливі тріщини. Самостійний ремонт можливий і обійдеться недорого.
• Є зяючі тріщини завдовжки не більше половини короткого боку підлоги, що тягнуться до периметра або поздовжньо-поперечні. Самостійний ремонт можливий із застосуванням фірмових тиксотропних складів.
• Підлога “вся горбата”: невеликі опуклості й западини відносно регулярно чергуються. Самостійний ремонт “по бетону” можливий у приватному будинку або госпбудівлях.
• У багатоквартирному будинку на підлозі є протяжні зяючі тріщини на стяжці підлоги, розташовані в загальному діагонально або навхрест. Можливий тільки капітальний ремонт стяжки з попередньою професійною оцінкою стану стельового перекриття.

Примітка до пункту 3: вирівнювання недбало залитої стяжки можливе або фрезерною машиною, або рідким вирівнювачем після закладення тріщин. Вирівнювання підлоги компаундом, що твердне. предмет окремої розмови, а фрезерну машину в багатоквартирному будинку використовувати не можна: вона дуже сильно порошить, а наявність цементного пилу в повітрі житлових приміщень категорично заборонена санітарними нормами. Крім “подяки” сусідів, можна підпасти і під серйозні законодавчі санкції, аж до тюремного ув’язнення. Наприклад, якщо під час або після вашої роботи когось із мешканців буде госпіталізовано із загостренням астми або легеневого захворювання, це шкода здоров’ю середньої тяжкості або тяжка. Терміни. см. УК.

Дрібний ямковий ремонт

• Вибоїни обпилюють кутовою шліфувальною машинкою з алмазним кругом по прямокутнику з прихватом не менше ніж 20 мм в сторони. Глибина пропилу. на глибину вибоїни плюс 10-20 мм. Менше. якщо підлога щільна; більше. якщо курна. Виступи збивають пеоратором або вручну до западини.
• Пеоратором із долотом по бетону вибирають на місці вибоїни прямокутне заглиблення. Невеликі вибоїни можна вибрати вручну 200 г молотком і зубилом із твердосплавною напайкою. Бити щосили по затупленому слюсарному зубилу не можна: може піти тріщина.
• Виїмку продувають пилососом, потім ним же висмоктують залишки пилу.
• Промазують виїмку одним шаром будь-якої ґрунтовки по бетону. Вибір. за ціною; випадок не відповідальний.
• Після висихання ґрунтовки заповнюють виїмку тиксотропним складом, саморобним або покупним, розрівнюють правилом і залишають на витримку. закладено.
• Фірмові ремонтні суміші замішують тільки на просіяному кварцовому піску. Його можна придбати в тому ж магазині. Пропорція. за інструкцією на упаковці. Тиксотропні суміші в дрібній розфасовці іноді продаються в наборі з упаковкою піску в потрібній кількості.
• Розпилювальні роботи потрібно проводити в респіраторі, захисних окулярах, навушниках-заглушках, рукавичках і наглухо застебнутому одязі, за навстіж відчинених вікон, щільно зачинених дверей і якнайшвидше. На відміну від гіпотетичного сусіда-астматика, ви то вже точно опинитеся в самому центрі хмари цементного пилу. Навушники в даному випадку захищають більше від неї, ніж від шуму.

Ремонт дрібних тріщин

Дрібні тріщини спочатку пропилюють кутовою шліфмашинкою по довжині на глибину 20-50 мм і ширину 10-20 мм. Як і в попередньому випадку, мінімальну/максимальну глибину і ширину пропилу визначають за станом підлоги. Пропил також продувають і просмоктують.

Чим закрити тріщини в підлозі? Якщо підлога сама по собі не порошить, а коло йде тугувато, то цілком згодиться саморобна ремонтна суміш. Якщо ж розпилювання йде легко, і кутова шліфмашинка часом навіть проскакує. однозначно потрібна хороша фірмова ґрунтовка і тиксотроп. А ось якщо пил під час розпилювання настільки густий, що інструмент у руках погано видно, та/або з-під круга викидаються цівки піску. потрібно закладати за повною схемою, як зяючі тріщини

Закладення ж дрібних тріщин зводиться до промазування ґрунтовкою і заповнення тиксотропом, як і виїмки.

Порада: якщо є можливість, за два-шість місяців до ремонту наклейте на тріщини через півметра паперові смужки. Якщо до ремонту папір не порвався. тріщина усадочна, далі не піде, і можна закладати нашвидкуруч, як описано. Якщо ж хоча б один папірець порвався, тріщина деформаційна і її потрібно закладати за повною схемою.

Закладення зяючих тріщин

Зяючою вважається тріщина завширшки понад 2 мм, але критерій цей вельми відносний. Більше значення має динаміка процесу: піде тріщина далі чи ні. Самостійно оцінити динаміку, не маючи будівельного досвіду, можна описаним вище “паперовим” способом або увімкненим на кілька днів лазерним нівеліром із датчиком або відбивачем на протилежній стіні.

Якщо, наприклад, світлова пляма пішла в середньому за добу на 0,01 мм, то за рік це буде 3,65 мм. ситуація аварійна, і думати потрібно про капремонт усієї будівлі.

Якщо стан будівлі загалом не викликає побоювань, то ремонт зяючих тріщин проводять у такий спосіб (див. малюнок):

Тріщина пропилюється на 50-60 мм углиб і 20-30 мм завширшки.

• Краї пропилу збиваються, щоб утворилася трикутна улоговина.
• Пропил ретельно продувається і просмоктується.
• Улоговину обробляють ґрунтовкою.
• Після висихання ґрунтовки в пропил по черзі вставляються маркери. Притримуючи черговий маркер рукою вертикально, улоговину замазують тиксотропною сумішшю, розрівнюючи її правилом. Саморобний тиксотроп у цьому випадку застосовувати не можна!
• Після схоплювання тиксотропу маркери виймають, і по отворах від них шов прорізають на колишню ширину.
• У шов укладається шнур-демпфер типу “Вілотерм” або аналогічний. Білизняні мотузки, синтетичні троси тощо.п. не годяться.
• Шов остаточно закладається силіконовим або поліуретановим герметиком; у жодному разі не монтажною піною, епоксидкою або іншими повністю твердіючими складами.

Примітка: маркери. тонкі гладкі металеві прутки. Відмінні маркери виходять з велосипедних спиць. Щоб потім легше виймалися, маркери перед установкою можна змащувати консистентним мастилом.

Капітальний ремонт стяжки

Капремонт стяжки означає фактично її заміну. Це крайній захід, дорогий і трудомісткий. На неї йдуть, якщо передбачається влаштувати теплу підлогу або настилати чистову, а тест на вологість дав несприятливий результат.

Розрахунок товщини стяжки

Якщо ремонт проводять у кімнаті, суміжній з іншими, то підлоги мають бути на одному рівні. І в будь-якому разі чистова підлога не має бути вищою за поріг дверей. Тому розрахунок товщини стяжки ведуть від низу до верху із запасом у більший бік. У такому разі рівень базової підлоги виявиться нижчим, але це можна компенсувати збільшенням товщини фанерної підстилки або висоти лагів. Товщину шару розчину над армувальною сіткою потрібно брати не менше 8 мм.

Приклад розрахунку: від “голого” перекриття до порога дверей 80 мм. Вихідні дані:

• Гідроізоляція. 1 мм.
• Керамзитова підсипка в один шар. 25 мм.
• Армувальна сітка. 6 мм.
• Шар бетону над сіткою. 8 мм.
• Шар мастики. 1 мм.
• Фанера. 8 мм.
• Клейовий шар. 1 мм.
• Ламінат. 16 мм.

Разом виходить 66 мм. Можна поліпшити теплоізоляцію, насипавши півтора шару керамзиту або взявши товстішу фанеру. Однак стелити підлогу на лагах не вийде, хіба що відмовитися від керамзитової теплоізоляції, але така підлога буде холоднішою і чутливішою до вогкості.

Маркери для стяжки

Стяжку розрівнюють за штирьовими або штукатурними рейковими маркерами. Ті й інші примуровуються невеликою кількістю цементно-піщаного розчину (див. малюнок нижче):

• Штирі. по кутах і вздовж стін через півметра або менше.
• Штукатурні маркери. паралельно короткій стіні. Перший. за 25-30 см від неї; далі. на половину ширини правила один від одного.

Штирі можна зробити з підручних матеріалів, а штукатурні маркери доведеться купувати, і потрібно буде дуже ретельно прикатати керамзит. Але по штирях витримати горизонтальність поверхні, кращу за 3 мм/м, навряд чи вдасться навіть досвідченому майстру, оскільки правилом доведеться працювати без додаткової опори.

Відмітки висоти на штирях роблять туго натягнутим шнуром і бульбашковим рівнем, починаючи від ближнього до дверей кута по діагоналі. Потім по первинному шнуру відбивають другу діагональ, натягують шнури по периметру і роблять позначки на стінових маркерах. Для прискорення відбивання висот можна використовувати лазерний рівень, але точності і гладкості підлоги це не поліпшить, див. вище.

Порядок капремонту стяжки

• Укладають гідроізоляцію (пластикову плівку) з перехлестом в 0,5 м і нахлестом на стіни в 10-15 см. Стики по всій довжині проклеюють скотчем.
• Насипають керамзит і розрівнюють прикочувальним валиком. Під чорнову підлогу допустимо використовувати ручну трамбування, дерев’яну або металеву.
• Укладають армувальну сітку з перехлестом в 1-2 комірки і з відступом від стін у 30-40 мм.
• Примуровують маркери.
• Якщо використовуються штирові маркери, після застигання підмурівки роблять відбиття висот.
• Замішують порціями по 10-20 л в’язкий цементно-піщаний розчин (1:3); тиксотропні добавки не обов’язкові. Після закінчення замісу чергової порції. вивалюють між маркерами поруч із попередньою.
• Кожну порцію розчину розрівнюють правилом, починаючи від дальньої стіни: по шнуру або з опорою правила на два суміжних маркера. Правило тримають навскіс, щоб надлишки розчину падали в порожню комірку.
• До замісу наступної порції приступають після розрівнювання попередньої.
• Після застигання розчину маркери виймають і пази закладають розчином.
• Надлишки гідроізоляції не чіпають; їх обрізають після встановлення плінтуса.

Примітка: під чорнову підлогу замість штукатурних маркерів можна використовувати дерев’яні лаги-маяки, рівні й однакової висоти.

Знепилювання

Цілком справну, але запорошену через поверхневий знос бетонну підлогу можна швидко відремонтувати спеціальними складами:

• Чорнову підлогу і підлоги в госпбудівлях. вітчизняними Неомер-ЛП, Елакор-ПУ або імпортними Ашфорд-формула тощо.п. Вони дають шар у 150 мкм.
• Чистова бетонна підлога в житлових приміщеннях, гаражі, майстерні. ГрунтЕласт-ПУ, Елакор-ЕД, Ретроплейт. Шар. 250 мкм.

За якістю і вартістю ці склади приблизно рівноцінні.

Підсумок

Ремонт бетонних підлог своїми руками може бути як простим, швидким і дешевим, так і складним, важким і дорогим. Необхідність ремонту тієї чи іншої міри, крім наявності зяючих тріщин, можливо визначити самостійно. У будь-якому разі однозначно вигідне для самостійного виконання лише знепилювання зношеного з поверхні підлоги. опубліковано econet.ru

Якщо у вас виникли запитання з цієї теми, задайте їх фахівцям і читачам нашого проекту тут.

Сподобалася стаття? Напишіть свою думку в коментарях.

Що враховувати, роблячи підлогу в квартирі

У цій статті я хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом щодо вибору підлогового покриття для квартири. Головний критерій, який важливо вам врахувати. фінанси. Я стикався з ситуаціями, коли замовник мріяв про красиве і якісне покриття, але грошей вистачило тільки на ламінат. Тому я рекомендую зробити реальну оцінку своїх можливостей.

Не менш важливо враховувати поверховість квартири. Я поясню навіщо: якщо ви живете на першому поверсі, то пам’ятайте, внизу неопалювальний підвал. А це означає підвищену вологість і холод. Якщо ви живете на другому поверсі і вище, то під вами буде знаходитися житлова опалювальна і суха квартира.

Вибираючи покриття для підлоги, я також рекомендую враховувати і висоту приміщення. Деякі технології просто нереально впровадити в квартиру, наприклад, дерев’яні підлоги на лагах, якщо висота стель 220 см. Ще один момент. перепад підлоги між кімнатами. Ми на всіх наших об’єктах підлоги вирівнюємо в рівень.

Якщо у вашій квартирі дерев’яне перекриття, то я не раджу заливати бетонну стяжку. Буде чинитися сильне навантаження на нього. Навпаки, вибирайте покриття, що має невелику вагу, наприклад ламінат або лінолеум. Ну і важливо звертати увагу на естетичність.

З практичної точки зору також раджу обирати підлогове покриття за зонами. Наприклад, для кухні та ванної плитку, у спальню можна постелити дерево, ламінат тощо.

Зонуйте територію. Розділіть її кольором, це красиво і зручно.

Ось який вигляд мають підлоги із зонуванням:

Яку основу використовувати

Чорнова основа у квартирі може бути зроблена з:

Мокра стяжка

Тривалий термін висихання. Після заливки має пройти близько 30 днів і більше для повного затвердіння.

На квадратний метр виявляється серйозне навантаження, яке може сягати до 70 кг/м2.

У міру випаровування вологи може спостерігатися усадка.

У стяжці можна прокладати різні інженерні системи.

Для досягнення необхідного рівня можна заливати товстий шар без наслідків.

За умови, що заливати стяжку буде мінімум три людини: одна на замісі, друга на правилі, третя на таці, то в середньому можна залити стяжку за робочий день площею до 50 м 2 за товщини близько 50 мм. при цьому приблизно день йде на встановлення маяків.

Робота із заливання мокрої стяжки коштує близько 400 р. за м 2.

Напівсуха стяжка

Цей варіант ми використовуємо на всіх наших об’єктах. Детальніше про технологію можете почитати на нашому другому сайті. https://qualityfloor.ru/

Залежність від погодних умов. За мінусової температури виконувати роботи заборонено.

При високій швидкості зберігається відмінна якість.

Через деякий час, на поверхні не з’являються тріщини.

Виключається ймовірність протікання води в нижнє приміщення.

На відміну від мокрої стяжки, напівсуха на 15% обходиться дешевше.

Важливо! Одна бригада традиційним способом заливки напівсухої стяжки здатна залити до 100 м 2. Якщо використовувати механізований спосіб, то до 300 м 2 за один день.

Суха стяжка

Гідрофільність. Пояснюю: якщо під сухою стяжкою прорве трубу, то робити стяжку доведеться повністю заново, з попередніми демонтажними роботами.

• Повністю відсутні мокрі процеси.
• Збільшується шумоізоляція і теплоізоляція.
• Екологічність.

Маленька вага. Утричі легше бетонної мокрої стяжки.

Важливо! За один день бригада кваліфікованих фахівців здатна виготовити 50 м 2 сухої стяжки.

Шумоізоляція

Я рекомендую при заливці стяжки обов’язково укладати шар шумоізоляції. Я пропоную вам порівняти кілька найбільш доступних технологій.

Пінопласт

• Простий монтаж.
• Легко різати.
• Пружний і міцний матеріал.
• Термін експлуатації до 25 років.
• Не боїться вологи.

Наявність стиків, що знижує шумоізоляційні властивості.

Мінеральна вата

На мій погляд, мінеральна вата. один із найкращих будівельних матеріалів, що забезпечує прекрасну шумоізоляцію підлоги. Однак, мінеральну вату не можна заливати бетоном. Вона підходить тільки для дерев’яних підлог. Наприклад, укладання між балками перекриття.

• Здатність поглинати звукові хвилі.
• Не горить.
• Не виділяє шкідливих і небезпечних отруйних газів.
• Здатність впорається з температурою до 1000°С.
• Можливість укладання без містка холоду.
• Термін експлуатації до 25 років.
• Мінвата стійка до різних агресивних середовищ.

Протягом усього терміну експлуатації мінеральна вата зберігає свої властивості.

Труднощі при монтажі (необхідно одягати захисний спецодяг).

Важливо! Вартість монтажу шумоізоляції мінеральною ватою за м 2 обійдеться в 200

Керамзит

Якщо заливається стяжка, то з мого досвіду і практики, керамзит найкраще рішення. Його ціна набагато нижча. Ціна залежить від фракції. Продається він у мішках. Наприклад, фракція 10-20 мм об’ємом 0,05 м3 коштує 85. а фракція до 5 мм об’ємом 0,05 м3 коштує 140

Важливо! Вартість засипки керамзиту за м 2 60

Не змінює своєї структури при зміні температури.

• У ньому не заводяться різні мікроорганізми.
• Вогнетривкий матеріал.
• Шумоізоляція забезпечується пористістю його структури.

Через невисоку щільність необхідно засипати шумоізоляційну подушку пристойної висоти. У квартирах з маленькими стелями реалізувати неможливо.

Утеплення

Що стосується утеплення підлоги у квартирі, то я раджу всім своїм замовникам не втрачати цієї можливості. Особливо коли квартира знаходиться на першому поверсі і під вами неопалювальний підвал. Утеплення підлоги дасть змогу виключити теплові втрати.

Якщо на підлогу укладається система теплої підлоги, то утеплення підлоги просто необхідне. На утеплювачі має бути відбивна плівка. За рахунок цього все видаване тепло буде підніматися вгору приміщення квартири.

Для утеплення використовують різні матеріали.

Пінополістирол

Пінополістирол продається в упаковках. Залежно від виробника ціна коливається від 1,1 до 4 тис. грн. Робота за м 2 обійдеться вам 150

• Простий монтаж.
• Невелика вага.
• Екологічність.
• У ньому не живуть різні мікроорганізми.
• Не пропускає вологу і тепло.
• Термін експлуатації 50 років і вище.

Пробка

Коштує рулон корка товщиною 2 мм. 1200 Товщина корка 6 мм має ціну на рулон. 3800 На мій погляд, використання цього утеплювача невиправдане. Є набагато дешевші утеплювачі. Але в деяких випадках це єдине оптимальне рішення. Ціна роботи за монтаж. 320 м 2.

• Тривалий термін експлуатації.
• Екологічність.
• Не гниє, не поширює цвіль.
• Через деякий час не втрачає своїх характеристик.
• Пропускає повітря.

Боїться вологи. Я не рекомендую використовувати в приміщеннях з високою вологістю.

Висока вартість. Але як на мене, якість повністю окупається ціною.

Ековата

Одне із сучасних рішень. На мій погляд, найбільш ефективний спосіб утеплення дерев’яної підлоги у квартирі. Вартість 1 кг. 28 Робота за 1м 2 обходиться від 1600 (мокрий спосіб). На мій погляд, ідеальне поєднання якості за низької собівартості.

Не розводить цвіль, не гниє. У ній не заводяться комахи та мишки.

До відома

Мінуси: головний недолік у тому, що через деякий час сухе укладання ековати злежується. Тому утеплюючи підлогу, я рекомендую гарненько утрамбувати, в середньому на 1м 3 буде витрата 50 кг.

Водяна тепла підлога

Для багатьох замовників, які проживають у квартира, я раджу зробити теплу водяну підлогу. Однак не завжди її можна зробити. Наприклад, у вашій квартирі низькі стелі, а опалювальний пиріг може займати мінімум 70 мм. Не завжди є можливість заливати стяжку на водяну теплу підлогу, через слабке перекриття. Важливо враховувати і вибір підлогового покриття. Наприклад, під ламінатом з’їдається все тепло і досягти комфортної температури буде складно.

Порада! Як показує моя практика, водяна тепла підлога ідеально поєднується з керамічною плиткою. Вона має високий рівень теплопровідності, що дозволяє не затримувати теплову енергію в тілі стяжки.

– Підкладка утеплювача (які є які дешевші і кращі, коротко розписати)

Матеріали для підлоги

Сучасний ринок пропонує великий вибір підлогових оздоблювальних матеріалів. Пропоную порівняти найбільш поширені облицювальні матеріали.

Паркет

• Простота під час експлуатації.
• Довговічність близько 100 років.
• Гарний зовнішній вигляд.
• Ідеально поєднується з будь-яким стилем інтер’єру.

Висока вартість. Особливо коли використовуються екзотичні породи деревини.

Ламінат

Існує багато виробників ламінату, відповідно вартість ламінату різна. Я відштовхуюся від класу. Для квартири я раджу купувати клас ламінату не менше 33. Так ціна за м 2 знаходиться в районі від 300 до 2400 /м 2. Вартість монтажу в середньому 350/м2.

Упаковка зручна для перевезення і ручного перенесення.

• Імітує різні будівельні матеріали.
• Простий у догляді.
• Зносостійкість (залежить від класу).
• Порівняно простий і швидкий монтаж.
• Можна укладати в різних приміщеннях.

Стійкий до негативного впливу УФ, не вицвітає. Деякі планки навіть вологостійкі.

Неможливо відновити верхній шар у разі зносу. Необхідна повна заміна.

Наявність формальдегідів ставить під сумнів екологічність.

Без деформаційних стиків покриття буде розповзатися або пучити.

Лінолеум

Стійкий до вологи і пари. Актуально для приміщень у квартирі з підвищеною вологістю, наприклад, кухня.

• Зносостійкий (залежить від класу).
• Простий монтаж. Можна використовувати клей чи ні.
• Не ковзає за наявності вологи.
• Простий у догляді.

Лінолеум має специфічний запах. Проходить він через два тижні.

Дерево

На мій погляд, дерево. найбезпрограшніший варіант під час оздоблення підлоги у квартирі. тільки врахуйте, що він укладається на лаги. Тому висота стель повинна дозволяти таку розкіш. Вартість дерев’яної підлоги за м 2 коливається виходячи з товщини дошки. Середня ціна 450 /м 2. Настил дошки по лагам обійдеться в 400/м2.

Додатково дерев’яні підлоги теплоізолюють основу. Можна ходити босоніж.

Простота в експлуатації. Раз на 5 років наноситься шар фарби/лаку і підлоги як нові.

На стару дерев’яну підлогу можна укласти нове підлогове покриття.

Складнощі під час монтажу. Необхідно враховувати безліч нюансів.

• Нереально досягти ідеальної рівності підлоги.
• При недотриманні технології монтажу скриплять.

Плитка

• Тверде та надійне покриття.
• Не пропускає вологу, хіба що буде потоп.
• Тривалий експлуатаційний термін служби.
• Гігієнічність.
• Легко прибирати.
• Стійкість до температурних перепадів.
• Стійкість до хімічних агресивних засобів.

Висока теплопровідність. Без підлогового опалення по плитці ходити холодно.

Рейтинг підлогових матеріалів

Підлоговий матеріал

Зовнішній вигляд (10 бал)

Ціна матеріалу

Ціна з роботою

Термін до реставрації

Рейтинг максимум (10 бал)