Як встановити міжкімнатні двері без порога і з порогом: етапи монтажу своїми силами…

Не знаєш як встановити міжкімнатні двері своїми руками ? Ми навчимо

У статті оглядово представлено різновиди міжкімнатних дверей. Розповідається на якій стадії ремонту оптимально монтувати такі конструкції. Детально викладено порядок самостійних монтажних робіт. Додаються докладні інструкції з фотоматеріалами.

Як встановити міжкімнатні двері своїми руками

Для робіт не обов’язково залучати майстрів, просто потрібно знати, як встановити міжкімнатні двері своїми руками, і дотримуватися запропонованого алгоритму.

Етапи встановлення

Вирішувати питання з часом, коли встановлювати міжкімнатні двері під час ремонту, логічно на початковій його стадії.

Тут є багато факторів:

• Грамотний розрахунок параметрів отвору для дверей і коробки нової конструкції.
• Вирішення питання, в якому напрямку будуть відкриватися двері.
• Зберегти або змінити позицію дверного отвору.
• Розпланування розташування меблів.
• Зіставлення пори року з температурою в приміщенні і матеріалами дверей. Наприклад, перш ніж вставляти вдома дерев’яні міжкімнатні двері, варто врахувати, що вони трохи просідають в умовах перепадів температури. А ось аналог з металопластику не боїться термальних стрибків і вологості.

Далі уважно дотримуйтесь покрокової інструкції, як вставляємо міжкімнатні двері своїми руками. Починається процес із підготовчих дій.

Підготовчі операції

На якому б етапі ремонту не встановлювалися двері, спочатку виконуються операції, що утворюють багато сміття і пилу. Наприклад:

• Монтаж і демонтаж вікон.
• Операції зі стінами і стелею: оштукатурювання, вирівнювання, обробка ґрунтовкою, фарбування тощо.д.
• Чорнові роботи з підлогою.

Після чого питання, на якому етапі ремонту встановлюють такі двері, має такі варіації рішення:

• Необхідність у розширенні отвору. У цьому випадку кімнатні двері краще ставити до чистових оздоблювальних робіт.
• Застосувати стадійний монтаж. При такому розкладі вставляти коробку потрібно ще до чистових операцій зі стінами і стелею. А полотно з лиштвами. після них. Коробку тільки слід захистити від бруду. покрити малярською стрічкою.

Різновиди міжкімнатних дверей

Такі двері відрізняються за матеріалом. Під цей критерій потрапляють і дверне полотно, і рама.

Для виготовлення полотна застосовують:

• Деревоволокниста плита. Це найбюджетніша варіація. Це дерев’яна рама. До неї монтований ламінований матеріал (Деревоволокниста плита). У цій версії слабка шумоізоляція, вологостійкість. До того ж вона досить крихка.
• Деревоволокниста плита. У цій версії цінник і характеристики значно вищі.
• Деревина. Найдорожча версія. Сорти можуть бути різні, сосна, дуб, кедр тощо.д.

Ці ж варіанти застосовуються для виготовлення коробок. Найгірша варіація. Деревоволокниста плита. Оптимальний варіант. ламіноване дерево. Його не потрібно покривати фарбою. Однак на робочий термін впливає якість плівки.

Останнім часом велику популярність завойовують пластикові двері.

Також кімнатні двері розрізняють за методом відкривання. За цим критерієм є такі види:

Розпашні. Їх монтаж відбувається на петлі у вертикальній позиції коробки. Коли вони закриваються, їхнє полотно щільно поміщається в паз. Що потрібно, щоб поставити такі двері? Головна вимога. наявність достатнього простору для її вільного відкривання.

Розсувні. Встановлюють двері такого типу в обмеженому просторі. Також вони включаються в конструкцію перегородок, коли великі приміщення поділяються на зони. Вони можуть мати одну або дві стулки. Стулки монтуються на спеціальні ролики, що рухаються по напрямних компонентах. Полотно рухається легко і вільно.

Розкладні двері. За форматом. це гармошка. Його утворюють стулки, з’єднані шарнірним способом. Коли такі двері закриваються, то повертаються по колу вертикального стрижня. У крайній позиції вони паралельні один одному.

Зазвичай ставимо такі двері в отвір із великими параметрами. У цих дверях можуть бути одна або дві частини. Вони зміщуються в різні боки. Як правило, ці конструкції мають скромну масу. Стулки можуть частково засклятися.

Ті, що гойдаються. Це варіація розпашного виду. Може мати одну або дві стулки. Коробка значно перевершує полотно за параметрами. Відкривати двері з такою системою можна і у внутрішній, і в зовнішній бік.

Вирішуючи питання, які двері краще, щоб поставити в квартиру, враховуйте і параметри. Стандарти в різних країнах варіюються. Наприклад, шаблонна ширина розпашних моделей це 60. 90 см. А їхній крок. 10 см.

Які двері краще поставити у квартиру, вирішуєте самі, виходячи з наявних умов і завдань.

Не завадить вивчити таку таблицю:

Які двері краще розміщувати в житловій кімнаті? Таку, чия ширина становить 60. 120 см. А висота. 200 см.

Двері, яких параметрів краще встановлювати у ванну? Критерій за шириною. мінімум 60 см, за висотою: 190. 200 см.

Дверне полотно, що монтується на кухні, повинно мати мінімальну ширину 70 см, а висоту. 200 см.

Вибір дверей за шириною

Коли планується замінити двері у квартирі, насамперед вимірюємо наявне полотно. Якщо планується перший монтаж, визначаємо найбільш вузьку ділянку в отворі. Вимірюємо його. Так визначаємо, який блок за шириною потрібен.

Це комплект з полотна і коробки, зовнішні розміри якої повинні поступатися обчисленої величині. Приклад того, як правильно ставити двері своїми руками, дотримуючись цієї арифметики: вимір визначив значення 78 см, підбираємо блок на 70 см.

Вибір за комплектацією

За збіркою продукція має три різновиди:

• Одне полотно, без коробки.
• Полотно коробка, яка представлена окремими дошками. Запилюємо кути, з’єднуємо дошки. Вішаємо петлі.
• Повний комплект. Коробка вже готова. Петлі. монтовані. Тільки підрізаємо бічні частини по висоті. Виставляємо виріб рівно. Закріплюємо.

Приклад комплекту з добором. Ще в ньому є коробка і лиштви.

Алгоритм встановлення

Далі розглянемо, як встановити міжкімнатні двері своїми руками з урахуванням різних нюансів. Вони залежать від виду придбаної комплектації.

Розглядається покрокова інструкція, що враховує наведені фактори. Пропоную найскладніший і найпростіший методи.

Фактор перший стосується варіанту з коробкою, яку потрібно збирати. Зазвичай це:

Збираємо ці елементи самостійно за одним із двох методів:

• Під кутом 45 градусів. Робота дуже естетична, але складна. Потрібна скрупульозна точність пропилу і повна відсутність щілин. Зазвичай працюємо стуслом.
• Стикове встановлення під кутом 90 градусів. Якщо потрібно зібрати коробку самому, то рекомендую саме цей метод. Він набагато легший. Тут важливо усунути частину виступу на стиковій ділянці стійок і поперечини.

Як правильно провести роботу тут? Відрізаємо частину дерева для поперечини. У цього відрізка має бути серйозний запас. Відрізок приставляємо до кута. Обводимо ту зону, яка перешкоджає з’єднанню. Використовуючи стамеску, усуваємо зайву частину.

Робимо кілька вимірів. Здійснюємо з’єднання. Рівно ставимо кут, щоб рельєф збігався.

У такій позиції свердлимо дірки під саморізи. Використовуємо свердло, яке за діаметром поступається кріпленню на 1-2 мм.

З’єднуємо цей вузол, утримуючи 90 градусів і повний збіг рельєфу.

Який би метод не був обраний, спочатку запилюємо стійки і поперечину з одного боку. Складаємо ці елементи в коробку. Контролюємо при цьому точність з’єднання. Потім обчислюємо висоту боковин коробки. Що потрібно зробити на цій стадії? У складеній версії по внутрішній стороні стійки відміряємо потрібну довжину. Стійки можуть дещо відрізнятися розмірами. У підлоги можуть бути нерівності. Це враховуємо. Тому використовуємо рівень, визначаємо рівність підлоги. Якщо вона ідеальна, то відмінностей у стійок не буде. За наявності відхилення, розвиваємо довжину однієї стійки. Зазвичай. на 2-5 мм. Цього вистачає, щоб унеможливити перекошування дверей. Розраховуючи висоту, розуміємо, що стійка по довжині повинна перевершувати полотно на 1-2 см. Залишаємо під дверима відстань в 1 см, якщо під двері не планується стелити килимок. За його наявності величину зазору збільшуємо. Завдяки зазорам у приміщенні забезпечується нормальна вентиляція. Схематично операції виглядають так: Потім відпилюємо поперечину по довжині. При стику під 45 градусами запилюємо її з іншого боку. Довжина поперечини виходить такою, що в складеній версії дистанція між стійками перевершувала ширину полотна. Найменший зазор. 7 мм. З цього 2 мм виділено для петель. 3 мм. додаткові зазори. Враховуємо, що від вологості варіюються параметри дверей (крім пластикових). Тому зберігаємо зазори в 5-6 см. А коли ставимо двері у ванну і туалет, то. 7-9 мм. Таким чином, виходять зазори:. для петель. 5-6 мм. по бічних сторонах, у верхній і нижній частині. 3 мм, з нижнього боку. 1-2 см. Потім розкладаємо коробку на підлозі. У разі виявлення помилок у стикуванні усуваємо їх наждачкою. Чим вища точність збігу, тим скромніша щілина.

Процес складання

Які двері б, і з яких матеріалів не ставили, під кріплення обов’язково створюємо отвори. Так матеріал не порве. За діаметром свердло поступається саморізу на 1 мм. Складаємо коробку, ставимо кути 90 градусів. Фіксуючи стійку і поперечину в цій позиції, свердлимо дірки. Якщо працює над створенням дверей в кімнату своїми руками і поодинці, то для цієї операції виставте правильно коробку і на час зафіксуйте її парою поперечних брусів: зверху і знизу. Ми зазвичай працюємо тандемом: один тримає двері, другий. свердлить. Коли з’єднується короб під прямим кутом, у верхній ділянці створюємо дві дірки, позиціонуючи свердло строго вниз.

Роботи з петлями

Монтувавши пару петель, ставимо полотно в коробку. Дотримуємося необхідних зазорів. Полотно щільно фіксуємо клинами. Виставляємо його рівно.

Далі розмічаємо зони позицій відповідних елементів петель.

Найпростіший метод такий. знімаємо монтовану петлю і повертаємо на місце. За позначеннями створюємо виїмку. Критерій за його глибиною. в ньому влаштовується петля, площина якої ідентична лінії площини короба.

Монтаж коробки

Як вставляються двері в отвір грамотно? Спочатку ліквідуємо з отвору всі крихкі елементи. Це стосується надмірно сипучої стіни. її обробляємо ґрунтовкою потужного проникнення.

Солідні дірки заповнюємо штукатуркою. Серйозні виступи стесуємо.

Коли отвір готовий, простіше встановлювати міжкімнатні двері з коробкою, навіть самостійно.

Її спочатку виставляємо без полотна, строго зберігаючи вертикаль. Її контроль забезпечуємо рівнем і схилом.

Як поставити міжкімнатні двері максимально рівно? Працюємо рівнем і схилом. На підлозі на час ставимо розпірки. По кутах розташовуємо укоси. Це захід для досягнення кращої жорсткості.

Як вставити міжкімнатні двері, щоб вони краще відкривалися? Для цього її обов’язково розраховуємо принцип її оптимального відкривання.

Вставляємо їх у єдину площину зі стіною. Якщо та нерівна, ставимо коробку вертикально.

Якщо ви вирішили не залучати майстрів для таких робіт, то наступна схема допоможе. Так потрібно правильно ставити міжкімнатні двері своїми руками, дотримуючись єдності площин:

Після вибору позиції кріпимо двері. Використовуємо монтажні клини. З їхньою допомогою простіше встановлювати міжкімнатні двері у квартирі, навіть своїми руками.

Клини. це дерев’яні вироби трикутної форми. Також нерідко задіюємо бруски із пластику.

Щоб встановити міжкімнатні двері за такою методикою, клини розташовуємо з двох боків від поперечини. А потім і над стійками.

Так визначаємо і зберігаємо позицію коробки до отвору. Після чого ще аналізуємо ступінь вертикальності стійок у двох площинах. Стійки не повинні ніяк нахилятися.

Далі запропоновано схему, як встановити міжкімнатні двері своїми руками із застосуванням клинів:

Після цього клини ставимо внизу з кроком 50-60 см. Контролюємо рівність стійок. Розклинюємо по центру поперечну планку. Якщо жодні компоненти не погнулися, можна кріпити коробку.

Монтаж дверей

Встановити двері можна двома методами кріплень:

Перший метод дуже надійний. Але в коробці будуть кріпильні капелюшки. Та й стіна має бути відповідною.

Поставити міжкімнатні двері своїми зусиллями найпростіше за методом 2. Тут просто загвинчуємо пару саморізів під петлі (у відповідні вирізи). Повинні вони бути і під пластиною відповідного боку замка.

У тих виїмках, що ми вирізали, свердлимо ще дірки. Це запобіжний захід, щоб не потрапити в дірки під кріплення петель, або відповідної сторони. Головки саморізів топимо.

Встановити міжкімнатні двері можна і по потайному методу. З тильної частини коробки монтуємо пластини. Тут згодяться і металеві, і гіпсокартонні вироби.

Стадія запінювання

Після позначених операцій заповнюємо порожнечі між стіною і самою коробкою. Застосовуємо монтажну піну. Стіну змочуємо водою, застосовуючи пульверизатор. Видавлюємо піну. Заповнюємо максимум 2/3 простору. Більше. не можна, інакше коробка видавиться всередину.

Піна не повинна покоробити двері. Для цього ставимо розпірки.

Після полімеризації піни (її інтервал відображений на упаковці) розпірки усуваємо. Важимо полотно. Перевіряємо рух дверей.

Після чого проводимо оздоблювальні операції. Ставимо укоси, лиштви. За потреби не обходиться і без доборів.

Підбір дверей для кухні

Коли вирішується питання з підбором дверей на кухню, слід відштовхуватися від таких критеріїв:

Перший: Вид виробу за матеріалом:

• Дерев’яний. Цей варіант міцний, але важкий. До того ж вбирає вологу. Перебуваючи на кухні, він буде часто деформуватися.
• Ламінований Деревоволокниста плита. Він легший і дешевший, але менш міцніший.
• Деревоволокниста плита зі шпонами. Стійкий до вологи і механічних впливів. Важить небагато. Його легко реставрувати.

Другий критерій: за способом відкривання. Види були перераховані вище. Вибрати на кухню розсувну, хитну або іншу версію вирішуєте самі з урахуванням умов у цьому приміщенні і ваших завдань.

Наприклад, якщо кухня велика і вдома багато місця, логічно поставити модифікації, що гойдаються.

А які двері краще ставиться на кухню зі скромними параметрами? У таких випадках монтуємо гармошку. Можемо поставити і купе, якщо щонайменше одна стіна паралельна пот відношенню до отвору. А за довжиною вона не поступається ширині полотна.

Особливості монтажу

Як потрібно встановлювати двері на кухні? По-перше, ці роботи поводимо тільки після всіх оздоблювальних операцій і укладання підлогового покриття.

По-друге. скрупульозно заміряємо отвір і стіни. Підбираємо двері під них.

Якщо робота йде зі збором коробки, то тут процес відбувається аналогічно (його було вище описано в зборі коробки). Тільки полотно і вертикальні стійки повинен відокремлювати зазор 2 мм.

Петлі облаштовуємо аналогічно.

Також облаштовуємо замок. Прикладаємо перекладину. У стикових місцях свердлимо дірки. Для з’єднання деталей застосовуємо саморізи.

Надягаємо на петлі полотно. Підрізаємо стійки. Залишаємо по 2-3 см нижче крайньої сторони дверей. Враховуємо при цьому і рівень підлоги.

Монтуємо дверну коробку на кухню, зберігаючи постійну фіксацію такої конструкції. Помічники в цьому. дерев’яні клини. Їх вбиваємо між верхньою стороною отвору і поперечиною.

Фіксуємо петлевий механізм до стіни, строго вивіряючи вертикальність. Двері на даній ділянці не повинні під впливом своєї ваги відчинятися або закриватися.

Тільки, досягнувши потрібного результату, двері в отвір поміщаємо і фіксуємо ґрунтовно.

Потім двері знову знімаємо з петель. Наявні порожнечі заповнюємо спеціальною піною. Щоб не зіпсувати стійки, покриваємо їх повністю малярським скотчем. Щоб вони не погнулися від піни, ставимо в отвір розпірки. Між ними і косяком прокладаємо м’який матеріал.

Коли піна стає твердою (через добу) усуваємо її надлишки, а також скотч.

Остання фаза. встановлення лиштви. Їх розміщуємо на підлозі. Щільно притискаємо до стійок. Позначаємо вертикальний параметр. Розмічаємо кут 45 градусів, усуваємо зайве. Для кріплення лиштви використовуємо саморізи або рідкі цвяхи.

Лиштву на верхній бік монтуємо так само. Але трохи відтягуємо верхи лиштви збоку. За ними ставимо лиштву в горизонтальній позиції. Вирівнюємо його і розмічаємо.

Коли лиштва зверху отримає потрібну форму, кріпимо її до поперечини.

Ванна і туалет

У будь-якій нормальній квартирі санвузол оснащується дверима. Виникає логічне запитання, а як же встановлювати двері у ванну і туалет?

Ставимо конструкції за аналогічною технологією, але дотримуємося деяких нюансів:

• Підлогове покриття і полотно повинен відокремлювати зазор. Це запорука вентиляції.
• Обов’язковий монтаж поріжка. Це захід проти потопу.

Часто у господарів є питання, а як встановлювати двері у ванну кімнату своїми руками за умов дуже вузького коридору? Це третій нюанс. монтаж робимо так, щоб відкриття дверей відбувалося всередину приміщення.

Які двері оптимальні для санвузла? Ті, що легко справляються з термальними перепадами і солідною вологістю.

Найчастіше ставиться дерев’яний виріб. Це хороший варіант за умови якісної вентиляції та захисту матеріалу.

Нерідко у ванну кімнату монтуємо вироби з PVC. Це бюджетна і вологостійка версія.

Ті, хто любить витончені рішення і має хороший бюджет, віддає перевагу варіантам із загартованого скла.

Що стосується конструкції, то у ванну кімнату найчастіше монтуємо розпашні моделі.

Процес установки

Спочатку слідує підготовка отвору. Робимо потрібні заміри. У розпашних моделей поріжок. це нижня сторона лудки. Але є версії з трьома складовими. Висота поріжка тут. 5 см. Від неї заміряємо висоту отвору, не забуваємо про зазор. Двері в підсумку піднімаються на 10 см.

Щільно має шаблонну висоту 200 мс. Отвір у цьому приміщенні. 190 см. Його розширюємо або зменшуємо довжину дверей. Скляні та пластикові версії таким операціям не піддаються.

У квартирах стіна ванної зазвичай має щільність 4-5 см. Товщина керамічного оздоблення. приблизно 1,5 см. Коробка не повинна перевершувати дані параметри.

Як встановити двері у ванну? Дотримуйтесь цих критеріїв і подальшого інструктажу.

Конструкція передбачає наявність поріжка. Хоч він і створює певний дискомфорт під час ходьби, він необхідний з метою безпеки.

Чи можна зробити монтаж без нього? Можна, якщо ванну і коридор відокремлює перепад на підлозі. Для цього потрібно піднімати підлогу. Це дуже важко і дорого. Тому варіант із порогом. найбільш оптимальний

Якщо в коробці відсутня нижня перемичка, ставимо будь-який поріжок, стійкий до вологи і зносу. Зазвичай це сталеві, бетонні, алюмінієві вироби.

Якщо взяли розібрану версію, робимо її складання на підлозі. Дотримуємося необхідних зазорів. Вони відображені в цій схемі:

Згідно з ГОСТом 6629-88 полотно і підлогу має відокремлювати 17-20 мм. Поріг виступає над кахельним покриттям підлоги на 6 мм. Стільки ж становить зазор між порогом і нижньою торцевою частиною полотна.

На стійці відступаємо по 25 см з верхнього і нижнього боку. Позначаємо позиції кріплень петель. Для вибірки застосовуємо стамеску. Кріпимо петлі.

Далі можна цю конструкцію встановлювати в отвір. Ставимо її за рівнем. Для фіксації використовуємо дерев’яні клини.

До стіни коробку монтуємо, застосовуючи саморізи і дюбелі. Ще раз перевіряємо роботу рівнем. Заповнюємо піною порожнечі, але тільки з одного боку. Коли піна затвердіє, заповнюємо щілини з іншого боку.

Для герметизації порога застосовуємо силікон. Розміщуємо його з боку приміщення.

Якщо через добу система похитується, вбиваємо ще й анкери.

Перед тим, як полотно поставити на необхідну позицію, врізаємо замки, ручки і петлі.

Зазвичай ставимо замок, що замикається зсередини. Він піднесений над підлогою на 85-90 см.

Для нього в торцевій частині полотна робимо паз. У роботі застосовуємо стамеску і свердло. Наступні кроки:

• На дверях позначаємо позицію дірки для ручки. Вона ідентична квадратному гнізду замка.
• Свердлимо дірку. Використовуємо пір’яне свердло, що має діаметр 2 см.
• Ставимо замок у паз. Для його кріплення торцевої частини застосовуємо два саморізи.
• Поміщаємо квадрат в отвір. Нанизуємо накладки і ручки.
• До стійки фіксуємо відповідну планку. Її позиція. навпроти замка. Кріплення. саморізи. Перед цим вибираємо паз для язичка засувки.
• Позначаємо позицію для петель. Ставимо полотно в коробку. Пази для петель підбираємо стамескою. Пригвинчуємо їх саморізами.
• Ставимо полотно в отвір.

Після чого можна монтувати лиштви. Тільки спочатку видаляємо клини і надлишки піни. Зі сторони петель і замка відступаємо на 3 см від краю конструкції. Під час відкривання полотно не повинно торкатися лиштви.

Коли щільність стіни перевершує глибину коробки, торці в отворі блокуємо доборами. Для фіксації планок використовуємо саморізи. Для заповнення пустот. піну.

Про нестандартні моделі

Як самостійно вставляти міжкімнатні двері, що мають нестандартні параметри?

Це теж досить актуальне питання. Адже часто доводиться монтувати двері в арку без коробки або у величезний отвір, застосовувати моделі неординарних форматів. Це обумовлюється тими чи іншими умовами і завданнями.

І необхідно знати специфіку монтажу в таких ситуаціях. Також важливо вивчити інструкцію, як своїми руками встановити міжкімнатні двері в подібних випадках.

Розберемо кожен випадок окремо. Почнемо з моделі. купе.

Специфіки монтажу дверей купе

Спосіб встановлення купе своїми руками залежить від його моделі:

• Така, що зсувається. Її полотно. суцільне. Рух іде вздовж перегородки. Конструкція ізолюють дві різні житлові зони.
• Двері, що розсуваються. Складається з двох полотен. Дозволять розділяти ділянки в межах одного приміщення.

Купе своїми руками можна монтувати на парі напрямних одночасно, або на верхньому чи нижньому такому елементі.

Купе відрізняються за висотою. Є версії до стелі і до центру отвору.

Ці двері можуть бути з різних матеріалів: дерево, загартоване скло, ламінований Деревно-стружкова плита тощо.д.

Найпопулярніша версія. дерев’яна. Розберемо, як встановити такі двері купе своїми руками.

Спочатку готуємо отвір.

У роботі використовуємо брус із параметрами 5 х 5 см. Його кріпимо до стіни анкерами.

Як встановити двері купе без помилок? Потрібно спиратися на цю схему і подальший алгоритм.

Стадія 1. Позначаємо позиції напрямних елементів (НЕ). Застосовуємо два методи:

• Вимірюється висота дверей за допомогою рулетки. До отриманого числа додаємо 2 см. Вони потрібні для гарантії вільного руху полотна в нижній частині. Потім приплюсовуємо ще ширину НЕ зверху, включно з роликовим механізмом. Загальне додавання визначить позиції для НЕ.
• Приставляємо полотно щільно до отвору. Зверху додаємо ширину НЕ. Робимо на стіні позначення. Вони й визначать позиції кріплень.

Стадія 2. Кріпимо НЕ на стіні під позначеною лінією. Використовуємо дюбелі та шурупи. Можна пригвинтити основу на брус. Це більш надійно.

Ст. 3. Перевіряємо горизонтальність НЕ з брусом.

Ст. 4. Застосовується роликова каретка і болт. Поміщаємо в НЕ дві роликові системи.

Стадія 5. На верхньому боці полотна кріпимо скоби для кареток. При цьому відступаємо по обидва боки по 0,5 мм.

Ст. 6. Приставляємо двері до отвору. Піднімаємо. Пригвинчуємо до скоб.

Ст. 7. Перевірка горизонтальності. За потреби послаблюємо або підтягуємо кріплення.

Ст.9. Маскуємо роликову систему. Застосовується декоративна планка.

Якщо робота йде зі скляною моделлю, то виникає питання. як поставити подібні двері в кімнату своїми руками?

Спочатку кріпимо до отвору знизу та зверху НЕ. Для нижнього елемента в підлозі створюємо канавку. Також для скла потрібні особливі кріплення. лапи. Полотно поміщається між ними, закріплюється шурупами.

Монтаж моделі з двома стулками

Якщо у вас міжкімнатний отвір дуже великий, а приміщення маленьке, потрібне встановлення моделі з двома стулками. А як грамотно встановити двостулкові двері, відображено далі.

Спочатку також готуємо отвір: прибираємо стару коробку, елементи піни, шпаклівки тощо.д.

Дотримуємося важливих умов. повної готовності стін до фінального оздоблення та їхньої максимальної рівності.

Розраховуємо отвір: (ширина полотна порожнеча, що відокремлює його і брус щільність коробки) х 2 1-2 мм для компонентів закладки.

Приклад: (60 3 25) х 2 4 = 126 см.

Висота отвору визначається аналогічно. Тільки враховується щілина між підлогою і конструкцією. Це приблизно 1-2 см.

Для створення порога застосовуємо таку арифметику: 2 щільність коробки висота дверей порожнеча між коробом і полотном х 2.

Як встановити двостулкову модель без подібних розрахунків? Купуйте відразу версію необхідних параметрів (якщо знайдете)

Визначаємо сторону відкривання дверей. Обчислюємо довжину стійок. Враховуємо нерівності підлоги. За висотою відпилюємо нижній відрізок стійок.

Ставимо шканти в дірки в зрізах з боків коробки.

Гранично стягуємо всі компоненти, кріпимо скобами

Якщо в конструкції немає петель, вирізаємо їх.

Збираючи коробку, підганяємо брусок під параметри полотна: 2 ширина полотна 6 мм (потенційні щілини).

Вираховуючи висоту коробки, до параметрів цілої конструкції додаємо 1 см знизу і 3 мм зверху.

Брусок із верхньої ділянки і прилеглі закінчення стійок ріжемо під кутом 45 градусів.

Збираємо коробку. Її кути з’єднуємо трьома саморізами. Два з них загвинчуємо під кутом фронтальної стійки вгору. Один. між ними, але на верхній стороні.

Далі монтуємо петлі. На торцевій зоні полотна відміряємо 20 см, прикладаємо петлю. Обводимо її контур. Тут поглиблюємо паз.

Через пластину петлі, що лежить у канавці, шилом намічаємо позиції кріплень. Свердлимо дірки. Вони за діаметром програють кріпленням на 1,4 мм.

Також створюємо канавку для ригеля.

На короб накладаємо полотно. На брусах намічаємо позиції петель. Аналогічно створюємо канавку.

Петлі монтуємо на всі стійки і стулки. Потім ставимо ригель.

Кріпимо весь блок до стіни саморізами, довжина яких лежить у спектрі 8-10 см. Спочатку монтуємо стійки з боків. Вони від стіни відокремлюються дерев’яними прошарками. Наявні порожнечі запінюємо.

Полотно важимо на потрібну позицію. Під скромним кутом свердлимо дірку для пластинки ригеля.

.

Коли ставите подібні міжкімнатні двері своїми руками, враховуйте, що для масивних конструкцій потрібно кілька НЕ. Тут працює той самий принцип, що з важкими купе.

Щоб визначити позиції верхнього НЕ, притуляємо до отвору і по його лінії зверху горизонтальну риску. Між основою і підлогою залишається зазор 1,2. 1,4 см. розміщуємо відповідну прокладку.

Брус, на який ставимо НЕ, розміщуємо горизонтально. Кріпимо дюбелями.

Особливості встановлення відкатних дверей

Такий вид дверей. різновид купе. Як потрібно встановлювати відкатні двері? Тут потрібно спиратися на принципи монтажу купе.

Кріплення НЕ тут складно робити поодинці, краще працювати в тандемі. Зазвичай рекомендую монтаж уздовж стіни.

Як ставити відкатну модель. порядок операції:

• Кріпимо коліщатка. Визначаємо висотні відмінності між НЕ зверху і знизу.
• Визначаємо позицію верхнього НЕ. На основі цього підбираємо полотно. Рейки фіксуємо на стіні. Правильно ставимо кронштейни: на єдиному рівні. Крок залежить від маси стулки.

Двері мають прилягати до стіни так, щоб вільно рухатися, і вийшов мінімальний зазор.

Беремо полотно і приміряємо по позиції. Для кріплення НЕ застосовуємо шурупи і дюбелі.

• Кріпимо нижній НЕ на підлозі.
• Ставимо полотно. Якщо розрахунки правильні, монтаж відбувається швидко. Опорні колеса розміщуються на НЕ. Стулка зміщується. Монтуємо обмежувачі руху.
• Ставимо додаткові елементи: ручки, замки, декор тощо.д.

Встановлення розсувних дверей

Як встановити розсувні двері? Робота залежить від вибору системи:

Як монтувати купе, було описано раніше. Каскадну систему замовляють вкрай рідко. А для самостійного встановлення вона занадто складна. Тому розберемо касетний тип.

Як встановити касетні міжкімнатні розсувні двері? Монтуємо НЕ, вішаємо полотно за таким самим принципом, як із купе. Тільки тут відпадає потреба в оздоблювальних операціях.

Декоративну планку не застосовуємо. Замість неї мінімум за 10 см від стіни влаштовуємо фальш-стіну. Для цього використовуємо гіпсокартонні профілі. Їх обшиваємо відповідним матеріалом, наприклад фанерою або ГБЛ.

10 см. це щільність полотна і зазори з двох сторін (5 см) 5 см на монтаж профілю.

Головне навантаження приймуть стіни. Тому профільний каркас не підсилюємо.

Монтаж гармошки

Якщо вам потрібно заощадити простір, то необхідно знати, як встановити двері гармошку?

Спочатку. вимірювання отвору. Якщо він за шириною сягає 1 м., то вистачить одного верхнього НЕ.

У шаблонний магазинний комплект входить:

• 1-2 НЕ.
• Петлі і кареточні ролики (2, або 4 шт).
• Панелі.
• Додаткові компоненти.
• Ключ регулювання.

Панелі повинні цілком закривати отвір.

Як вставити двері такого типу. етапи робіт:

• Збірка пластин. Розкладаємо їх на підлозі. Скріплюємо болтами.
• Вертикальне встановлення бічних планок. Їхня потужна фіксація в отворі.
• Монтаж НЕ. Якщо вони довші, ніж треба, підрізаємо їх. Планку готуємо так, щоб на її закінченнях були дірки для болтів. Їхні позиції. за 2-3 см від краю
• Свердлимо дірки для гільз під кріплення.

До монтажу перевіряємо горизонтальність отвору. Верх має бути строго паралельний низу.

Способи досягнення потрібної горизонтальності:

• Залишаємо коробку. Вирівнюємо дерево.
• Прибираємо все з отвору. Кладемо хвилюючий шар складу. При цьому розвиваємо довжину кріплення. Він повинен досягати матеріалу отвору.

Кріпимо НЕ спочатку на один саморіз. Пригвинчуємо його нещільно.

Навішуємо двері на НЕ (бігунки розміщуємо в пазі). Конструкцію кріпимо до верху отвору за готовим позначенням.

Монтуємо задню напівпанель із приєднаною планкою (по вертикалі).

Напівпанель спереду. замкова. На неї ставимо магнітну засувку.

На фініші ставимо дверну ручку.

Як поставити двері в широкий отвір або в арку

Встановлювати двері в широкий отвір можна, застосовуючи зазначені системи: купе, розсувні, орні моделі, гармошки. Принципи їхнього монтажу вже викладено.

Щоб помістити двері в широкий отвір, можна дещо його зменшити за допомогою штукатурки.

Часто в таких випадках застосовуємо лиштви й добори.

Можна встановити масивну складну конструкцію, можна. легку модель. Усе залежить від завдань і умов замовника.

Більш витонченим завданням є робота в умовах арочного отвору. Вставляємо двері в арку за описаним раніше методом. Тільки купуємо спеціальну арочну коробку.

Тільки робота з петлями і бічними компонентами, і замками складніша,

Видаляємо арку з цього отвору. Перевіряємо його геометрію. Усуваємо штукатурку, що відвалюється. Ґрунтуємо отвір. Наносимо нову штукатурку.

За рівнем ставимо коробку. Поміщаємо клини.

Робимо додаткове кріплення. підвіси. У стіні під них влаштовуємо заглиблення. Покриваємо шпаклівкою.

Від коробки загвинчуємо підвіси за допомогою саморізів у її торцеву частину.

Коли робимо підготовку, полотно зберігаємо на його позиції.

Закриваємо двері. Відокремлюємо короб і полотно картоном щільністю 2-3 мм.

Трохи зволожуємо поверхню. Заповнюємо порожнечі піною. Коли вона стає твердою, прибираємо їй надлишки.

Навколо дверей шпаклюємо стіни, ставимо лиштви і декоративні компоненти.

В арочний отвір часто встановлюємо легкі міжкімнатні двері. Як правило, це пластикова гармошка, або її версія з Деревоволокниста плита.

Встановлення дверей у стару коробку

Сьогодні часто запитують, чи можна пристосувати старий короб для монтажу нового полотна? Тут немає однозначної відповіді. Багато що залежить від стану самої коробки, її кольору, міцності тощо.д.

Встановити двері в стару коробку логічно, коли:

Тоді розумно просто реставрувати наявну коробку.

Практика показує, що заощадити на цих процесах не вийде.

Полотно потрібно замовляти спеціально, за параметрами. Зі старого короба усувається вся фарба. Шарів там багато. Робота трудомістка. Часто застосовуємо сучасні засоби, що знімають фарби, а також шліфувальні апарати.

Потім усуваємо тріщини та інші дефекти на коробці. Ґрунтуємо її. Фарбуємо їй і нове полотно в один колір. Також оновлюємо і лиштви. Їм задаємо той самий колір.

Ще п’ять нюансів

Далі розглянуто ще п’ять нюансів монтажу кімнатних дверей.

• Перегородка. гіпсокартонна.
• Немає коробки.
• У дверей немає порога.
• Монтаж зсередини.
• Монтаж із добором.

Як встановити двері в гіпсокартонній перегородці? Виконуємо такі пункти:

• До підлоги і стелі кріпимо металеві профілі товщиною 0,4. 0,6 мм. До них. дві стійки у вертикальному положенні. Це бічні рубежі отвору.
• При стелях понад 3 м, стійки підсилюємо брусками, які поміщаємо в профілі.
• Дистанція між стійками ідентична ширині коробки. Ще додаємо 2-3 см по обох бічних сторонах.
• Ставимо інші стійки. Максимальний крок. 60 см.
• Створюємо форму “П”. Ставимо перемичку між стійками. Висота установки ідентична висоті коробки. Ще зберігаємо резерв 2-3 см.
• Зміцнюємо перемичку. ставимо ще одні стійки. Перемичку скріплюємо зі стелею.
• Ставимо перемички по горизонталі між іншими стійками.
• Монтуємо гіпсокартонні листи. Шпаклюємо їх, ґрунтуємо, фарбуємо.
• Поміщаємо коробку в отвір. Фіксуємо клинами. Позиціонуємо за рівнем. Приєднуємо її до профілів за допомогою саморізів. Для цього попередньо готуємо отвори.
• Додаткова перевірка вертикальності.
• Розклинювання коробки перемичками.
• Заповнення зазорів піною.
• Усунення її надлишків (через добу).
• Вставка петель. йдуть штирі в дірки відповідних петель. Ці елементи змащуємо маслом.
• Прибиваємо лиштви до коробки. Використовуємо цвяхи зі спресованим капелюшком. З’єднання планок. встик, під кутом 45 градусів. Планки прибиваємо по периметру всіх дверей. Крок. 20-25 см.

.

Чи можна встановлювати двері без коробки? У теорії. так. Тоді обов’язково підганяємо двері. Її рано чи пізно все одно поведе. Тому краще ставити комплект.

Як встановити міжкімнатні двері без порога? Тут ідуть уже знайомі процеси. Найважливіша умова. стіни і підлога мають бути ідеально рівними.

Двері без порога ставимо за двома методами:

• У отвір монтуємо готову раму, закріплюємо полотно. Ставимо коробку. Фіксуємо клинами. Ставимо за рівнем. У рамі робимо дірки для кріплення короба до основи. Використовуємо саморізи, кожен утоплюємо. Задіюємо заглушки.

Монтуємо полотно. Зазори запінюємо.

• Фіксуємо блок. Піднімаємо цілу конструкцію по вертикалі. Поміщаємо в отвір. Вирівнюємо. По периметру ставимо кілочки. Зазори біля їхньої позиції заповнюємо піною. Через добу піну підрізаємо. Кріпимо планку для защемлення на лудці.

Робимо дірки для язичка замкової засувки. Позначаємо позиції входу замка. Вирізаємо отвір.

На фініші ставимо лиштви.

Як самому встановлювати міжкімнатні двері з добором? Тут слідують ті самі операції, що й під час установлення звичайної коробки.

Тільки добори потрібні, коли вона за шириною поступається стіні.

Обчислюємо ширину короба до крайньої точки стіни. Добір підбираємо в тон самого полотна і лиштви.

Повертаємо добір зворотним боком. Влаштовуємо чверть. Так добір поміститься в коробці. Запиляну частину сховаємо.

Готові елементи поміщаємо на місця. Ставимо їх за рівнем. Використовуємо піну для їх задування.

За наявності шпалер підрізаємо лиштви, робимо їхню підгонку і монтаж на місце.

Якщо шпалери не поклеєні, монтуємо лиштви на суху. Робимо їх фінальне кріплення після проклеювання шпалер.

Як встановлювати двері зсередини? Такий монтаж виправданий, коли потрібно, щоб двері відкривалися всередину кімнати.

Якщо ставляться звичайні двері, влаштовуйте петлі так, щоб вони відкривалися всередину. Порядок монтажу вже описано.

Можна поставити хитну модель дверей

Догляд за міжкімнатними дверима, щоб служили довго

Тут немає великих секретів. Яку б модель ви не монтували, дотримуйтесь банальних правил:

• Регулярне змащування петель.
• Перевірка замкових механізмів.
• Миття та очищення препаратами, придатними для конкретного матеріалу.
• Дбайливе ставлення. Ніяких агресивних впливів.

Як встановити міжкімнатні двері без порога і з порогом: етапи монтажу своїми руками

Належить встановлення нових дверей у кімнаті і ви сумніваєтеся, що впораєтеся з цією роботою? Особливої професійної підготовки тут не буде потрібно. Досить вміти користуватися ножівкою, стамескою, мати під рукою рівень, молоток, електричний шуруповерт. А як виконати роботу ми розповімо в нашій статті. розглянемо, як встановити міжкімнатні двері, наведемо докладний опис кожного кроку.

Ілюстрації та схеми доповнять загальну картину. Подивившись відеоролики з монтажу дверної коробки, ви зможете впевнено приступити до роботи.

Етапи монтажу міжкімнатних дверей

Перш ніж приступити до монтажу коробки і встановлення міжкімнатних дверей, необхідно перевірити, чи всі матеріали і необхідні інструменти є під рукою.

Також потрібно подбати про те, щоб не зіпсувати поверхню дверного комплекту і підлогового покриття. Для цього необхідно перед початком робіт постелити на підлозі гофрований картон або підкладку під ламінат.

Етап #1. підготовка інструментів і матеріалів

Підготуйте інструменти, які можуть вам знадобитися в процесі монтажу.

В обов’язковий набір включіть:

• рівень,
• рулетку,
• молоток,
• електричний шуруповерт або викрутки,
• дриль,
• ножівку по дереву,
• стамеску,
• олівець.

Як правило, всі витратні матеріали, необхідні під час монтажу (саморізи, анкерні болти, цвяхи, петлі), йдуть у комплекті з готовими дверима. Якщо їх у наборі немає, то варто подбати про їхню купівлю заздалегідь, так само, як і про ручку із замком і лиштви.

Приклад встановлення дверної коробки в отвір: якщо коробка монтується без дверей і порога, то внизу її ширина фіксується рейкою або розпірним бруском

Вам можуть знадобитися добори у разі різниці в товщині стіни дверного отвору або якщо отвір занадто широкий.

Також підготуйте кілька клинів для розпірок, монтажну піну, кілька шматків тонкого картону або Деревоволокниста плита для фіксації зазорів.

Етап #2. вимірювання дверного отвору

Для початку потрібно вирішити, в який бік будуть відчинятися двері. Її встановлюють так, щоб полотно йшло всередину кімнати. Виняток становлять двері в санвузол, ванну кімнату через невеликий простір і ймовірність випадкового блокування. Від того, куди відкриваються двері, залежить, де будуть розміщуватися петлі.

До речі, якщо ви плануєте встановити двері на кухню, то перед покупкою потрібної моделі ознайомтеся з нормативними вимогами до кухонних дверей.

Для того, щоб купити двері потрібного розміру, а потім правильно встановити, необхідно точно виміряти дверний отвір. Необхідно врахувати, що він повинен знаходитися на відстані не менше ніж на 120 мм від кута. Це потрібно, щоб потім закрити стик короба і стіни лиштвою, залишивши місце для куточка плінтуса і його заглушки. Якщо від кута частина стіни до дверного отвору менша, то її потрібно наростити брусом або дошкою.

Щоб визначитися з потрібним розміром, необхідно до ширини полотна дверей додати дві товщини бічного елемента коробки (це приблизно 100 мм) і ще мати невеликий зазор у 20.30 мм. Тобто, якщо отвір ширший за один метр, то його потрібно наростити.

На схемі наведено основні параметри дверної коробки і дверей, оптимальну ширину зазорів, місцезнаходження петель, показано точки фіксації саморізів

Якщо ж отвір уже коробки, то знадобиться зменшити товщину вертикальної стійки. Це потрібно робити не на тій стороні, де планується розмістити петлі, оскільки навантаження на неї більше. У будь-якому випадку, товщину вертикальної стійки короба не варто зменшувати більше ніж на півтора сантиметра. По вертикалі висота отвору повинна дорівнювати 2000 мм 60 мм.

За допомогою рівня необхідно перевірити горизонталь поверхні підлоги. У отворі відзначається дві точки на обох сторонах і проводиться замір до рівня підлоги. Різниця більш ніж у 3 мм небажана. За цими вимірами буде проводиться підрізування стійок коробки.

Варто врахувати ще один момент: якщо двері куплені заздалегідь, а отвори ідеально підходять, то проблем ніяких не з’явиться. Якщо ж отвори вузькі. доведеться розширювати. Це дуже курна робота, потрібно заздалегідь виміряти прорізи і за необхідності виконати всю брудну роботу, доки оздоблення не завершено.

Етап #3. встановлення запірної фурнітури

У міжкімнатних дверях найчастіше встановлюють ручку із замком-засувкою. Вона може бути поворотною або натискною, але для монтажу це не має принципового значення.

Встановлювати фурнітуру можна наприкінці процесу монтажу дверей. Зручніше це зробити, поки полотно перебуває на підлозі: так простіше виконувати всі роботи, утримуючи двері вертикально на бічній стороні

Розглянемо покроково етапи врізання замка:

• З нижнього кінця дверей відміряємо відстань 1000 мм і робимо позначку.
• Вниз відкладаємо розмір половини лицьової пластини замка і відзначаємо нижню і верхню точку.
• Замірявши ширину дверей, віднімаємо ширину лицьової пластини замка і залишок ділимо навпіл. Саме на це значення потрібно відступити від краю полотна дверей, щоб замок знаходився точно по центру.
• Прикладаємо замок знову лицьовим боком донизу і висвердлюємо отвори для саморізів. Вгвинчуємо шурупи, але не до кінця. Потрібно тимчасово щільно зафіксувати замок, щоб твердою рукою обвести олівцем, а потім зробити круговий надріз канцелярським ножем.
• Також олівцем можна зробити позначки верху і низу лицьової плати замка на обох поверхнях полотна.
• Прибираємо саморізи і замок. Акуратно видаляємо шпон або ламінований шар.
• Робимо позначки ширини замка, поклавши його боком.
• Заміряємо його товщину і розмічаємо на торці дверей прямокутник, що відповідає за розмірами невидимій частині замка.
• Для виїмки під замок, свердлом середнього розміру висвердлюємо отвори в шаховому порядку.

Під час виготовлення виїмки потрібно намагатися не виступати за межу, яку ми відзначили під замок. За допомогою стамески і молотка вибираємо все зайве. Періодично приміряємо замок.

Після того, як проведена вибірка отвору під замок, знімаються надлишки під лицьову панель. Вона повинна знаходитися врівень з поверхнею торця

Щоб зробити отвір для ручки:

• Прикладаємо замок до бічної поверхні полотна, співвідносячи його положення з уже зробленими раніше відмітками.
• Відзначаємо положення ручки з обох боків полотна, перевіряємо точність позначки рулеткою.
• У нішу під замок вкладаємо шматок деревоволокнистої плити або клин і робимо отвори з кожної з двох сторін свердлом відповідного розміру, також можна взяти свердло “перо”.

Далі залишається вставити і закріпити замок. Ручку на цьому етапі не монтуємо. Отвір для язичка замка можна зробити на притворі після монтажу коробки в отвір.

Етап #4. збір дверної коробки

Розглянемо варіант складання коробки і встановлення дверей без порога. У торговельну мережу двері та дверні коробки з дерева або деревоволокнистої плити надходять вже підігнані за розмірами.

Щоб правильно змонтувати двері і коробку, вертикальні стійки потрібно обрізати. Їхня довжина має бути більшою за довжину дверного полотна приблизно на 15±2 мм. Для складання короба деталі потрібно розкласти п-подібно, притворами вгору. Верхня деталь, довжиною меншою за отвір на 20 мм, розміщується поверх стійок. Якщо перекладина перевищує ширину прорізу, то надлишок можна буде зрізати після того, як короб буде зібрано.

Двері потрібно укласти в короб, залишивши зазор з боку замка і петель по 3 мм відповідно. Зазори можна зафіксувати шматками тонкого картону.

З’єднання вертикальних елементів коробки з горизонтальною верхньою поперечиною (притолокою) можна зробити двома способами.

Складніший, але естетичний варіант кріплення кута коробки, що вимагає досвіду: підпили торців робляться під кутом у 45°. Для точності потрібно використовувати стусло

З’єднання кріпиться саморізами 60. 80 мм з антикорозійним анодованим покриттям. Попередньо під них потрібно висвердлити отвори. Свердло для цієї операції потрібно взяти менше діаметром на ¼, ніж діаметр кріпильного елемента. Цього правила слід дотримуватися завжди під час використання шурупів під час монтажу дверей.

Отвори робляться не на повну довжину і перпендикулярно до косого зрізу, тобто кут входу шурупа в поверхню стійки має бути 45°.

Оскільки з’єднання потім майже повністю буде приховано лиштвою, то простіше його зробити встик. Деякі майстри верхню планку кріплять між стійками.

Рекомендується закріплювати верхню поперечину встик поверх стійок: при помилці з розмірами, це не так критично, ніж якщо планка буде знаходитися між стійок

На верхній планці під бічні бруски потрібно зробити з країв два запили. Від кромки відступити на розмір, що дорівнює товщині в широкій частині елементів коробки, і провести волосінь для тримера.

За відміткою потрібно прибрати потовщену частину бруса, зробивши її на одному рівні з тонкою. Так само зробити і з другою стороною, прибравши зайву товщину в місці з’єднання зі стійкою

Далі притолоку необхідно прикріпити до вертикальних стійок саморізами по два з кожного боку. Але до цього ще раз варто перевірити всі виміри.

Відстань по внутрішній поверхні пристовбурної поперечини від петельної до притворної стійки має дорівнювати ширині дверей 6 мм для двох зазорів з боків. Для фіксації нижньої частини дверної коробки без порога прибивається рейка в тих місцях, де згодом лиштва закриє отвори, що залишилися від цвяхів.

Етап #5. врізка дверних петель

До того, як закріпити блок у дверний отвір, потрібно зробити врізку петель і встановлення замка, петель на двері. Є такі моделі петель, які в закритому стані вкладаються одна в одну. У такому вигляді їхня товщина становить 3 мм, тобто величина нашого зазору між дверима і коробкою. Під такі моделі поглиблення не робиться.

Для іншого виду петель потрібно зробити заглиблення на поверхні дверей і короба. Спочатку їх врізаємо на дверях, для чого потрібно відміряти від верхнього краю 200 мм, докласти петлю до бічного торця циліндром впритул до крайки кута, відзначити олівцем отвори і просвердлити.

Можна петлю покласти на двері, висвердлити один отвір, закріпити шурупом, а потім уже робити інші. Так петля не зміститься, а саморізи сядуть точніше. Але поки що їх не потрібно вкручувати до кінця.

Петлю акуратно обводимо олівцем і потім також по контуру прорізаємо канцелярським ножем. Якщо це двері з деревоволокнистої плити, то намагаємося пройти крізь плівку ламінату або шпон. Петлю знімаємо, акуратно видаляємо цей шар. Якщо десь прорізалося погано, то по олівцевій мітці ще раз проходимо ножем.

Отвори необхідно робити свердлом меншого діаметру, ніж у пропонованих до комплекту петель шурупів. Якщо свердло взяти такого ж діаметру, то двері потім можуть злетіти з петель, оскільки саморізи не будуть добре утримувати

Далі стамескою наносимо насічки глибиною 3 мм. це товщина панелі петлі. Насічки робляться вздовж довжини петлі, ширина між ними має бути вужчою за стамеску. Інструментом робимо вибірку. Її слід проводити акуратно й обережно, щоб не пошкодити покриття навколо. Обережними ударами киянки або молотка по стамесці відокремлюємо шар за шаром.

Зняття шарів тонкою стружкою потрібно проводити тільки уздовж довжини дверей або стійки. Особливо акуратним потрібно бути в кутах. У процесі потрібно прикладати петлю до виїмки, щоб перевірити точність.

Цей процес повторюється і в нижній частині дверей, також відступаючи на 200 мм від краю торця. Коли робимо обведення петлі олівцем, то потрібно поставити позначки на полотні дверей, щоб потім перенести їх на боковину короба. Якщо застосовуються петлі з односторонньою врізкою, то слід зробити позначки кінців циліндра. Після чого, прикріпити другу частину петлі, не вибираючи місце під паз.

Затягнуту не до кінця стійку відкручуємо, знімаємо і прикладаємо до дверей, не забуваючи, що її верхня внутрішня частина має бути довшою за двері на 3 мм. ширину верхнього зазору. Переносимо мітки петель на несучу стійку. Спочатку висвердлюємо отвір і закріплюємо один шуруп, перевіряємо точність вимірів, потім кріпимо всю петлю повністю. Для накладних петель на бічній стійці виїмку робити не потрібно. Теж саме повторюємо з другою.

Для петель прапорцевого типу потрібно також підготувати місце для кріплення. Закріплюємо петлі на стійці та дверях.

Наочна схема процесу поетапного складання коробки. Показано, як правильно робити запил на верхній планці. Але спочатку ножем прорізається волосінь для тримера запила

Перед монтажем у дверний отвір знову збираємо короб, затягуючи саморізи до кінця, не забувши виставити фіксатори зазорів.

Спосіб фіксації на анкери і піну

Іноді, для більшої надійності, особливо, якщо двері важкі, виготовлені з масиву деревини, коробку закріплюють спочатку без дверей за допомогою анкерів. Їх розміщують під пластиною відповідної планки замка і в місцях, де вони потім будуть закриті петлями.

Спочатку потрібно відзначити, де анкери будуть входити в отвір стіни і роблять там отвори. Потім вставляють короб, закріплюють анкерами, не затягуючи їх до кінця. Вирівнюють короб за рівнем, приклавши довге правило. Регулюють клинами. Ретельно потрібно перевірити регулювання в кутах.

Затягують анкери до кінця. Потім вставляють двері, вкладають між ними і притолокою, вертикальними стійками фіксатори зазорів. Якщо встановлюється в отвір тільки короб без дверей, то в нього потрібно поставити 3-4 розпірки, підклавши під них картон або тканину, щоб не пошкодити поверхню стійок.

Процес заповнення монтажною піною зазорів між дверною коробкою і прорізом стіни: щілину між прорізом і дверною коробкою, яка за правилами повинна бути в межах 15-20 мм, запінюють на 2/3 безперервним контуром

Варіант фіксації монтажною піною

Щоб уся конструкція щільно трималася в отворі, досить буває монтажної піни хорошої якості. У цьому випадку спочатку збираємо знову короб, закріплюючи саморізи до упору. Не забуваємо вставити картон між полотном і коробом для збереження дистанційних зазорів.

Вставляємо коробку разом із дверима в отвір. Клинцями розпираємо їх від верхньої площини отвору і з боків. Вгорі важливо встановити обов’язково два клина прямо над стійками. Перевіряємо і вирівнюємо за допомогою рівня всі вертикальні і горизонтальні площини.

Між прорізом і коробом має бути простір: від торця стіни до коробки допускається зазор 5. 30 мм. Ця щілина заповнюється монтажною піною. Рухатися при цьому краще знизу. вгору. Великі порожнини не потрібно заповнювати до кінця, оскільки піна ще збільшиться в об’ємі. У процесі застигання піни двері мають бути зачиненими, а дистанційні картонки перебувати між коробом і дверима для збереження зазорів.

Якщо ви не вмієте добре користуватися монтажною піною, то поверхню поруч із місцем запінювання можна обклеїти малярським скотчем. Щоб піна добре просохла, інші маніпуляції краще відкласти до наступного дня, коли можна буде зафіксувати відповідну планку замка і зробити отвір під язичок замка.

Етап #7. монтаж ручки і відповідної панелі замка

Коли конструкція щільно зафіксується, можна зробити отвір для засувки замка, закріпити відповідну панель. Робиться тим самим способом, що і встановлення замка. При цьому не потрібно дотримуватися особливої точності під час висвердлювання в стійці отвору під засувку.

Для встановлення відповідної планки замка на вертикальній стійці коробки просвердлені отвори під шурупи і зроблена виїмка для засувки за допомогою стамески

Далі потрібно закріпити ручку на двері спочатку з одного боку, потім з іншого.

Ручка встановлюється відповідно до інструкції, що додається до конкретної моделі.

Етап #8. встановлення лиштви

Щоб приховати місця з’єднання короба зі стіною, встановлюються лиштви.

Потрібно ретельно зробити виміри. Спочатку прикладаємо планку там, де є петлі, і заміряємо відстань, яку буде видно від лиштви до межі стійки. Припустимо, що це 4 мм, отже, по всьому периметру потрібно відзначити по 4 мм і провести волосінь для тримера.

Робимо виміри для лиштви і підрізаємо її за допомогою стусла під кутом у 45° за розміром отвору. Спочатку прикріплюємо верхню лиштву, потім вертикальні.

Кріпити лиштви можна на рідкі цвяхи, але тоді потрібно буде підпирати деталі рейкою. Краще це зробити цвяшками, підібравши їх за кольором

У разі, якщо товщина стіни набагато більша за товщину короба, то двері встановлюємо, вирівнюючи їх по одній стіні, куди виходять петлі. На цій стороні монтуються лиштви.

З іншого боку дверей на торець встановлюються добори (планки одного кольору з дверною коробкою). Торці стіни і верхню частину потрібно виміряти і вирізати за отриманими вимірами дверні планки (добори), з огляду на те, що їхній край виходитиме за межу стіни на 1 мм і для входу в паз стійки потрібно додати 2-3 мм. Зрізана кромка має бути звернена до коробки.

Елементи добору вирівнюються за допомогою клинів і закріплюються в декількох місцях невеликою кількістю монтажної піни. Надлишок піни може вивернути добори

Після закріплення дверних планок монтуються лиштви навколо отвору.

Монтаж дверей і коробки з порогом

Міжкімнатні двері з порогом, як правило, встановлюють на вході в туалет і ванну. Дії з монтажу дверної коробки з порогом майже такі ж, як і для варіанту без порога.

Крім двох вертикальних стійок і горизонтальної верхньої поперечини, потрібно підготувати горизонтальний брус для порога. Його розміри дорівнюють ширині полотна, плюс двічі по 3 мм на зазори, плюс дві товщини бруса короба.

Під час підготовки порога, як і притолоки, для з’єднання зі стійками, запилюється зайва товщина бруса

Збір короба відбувається так само, як і розповідалося раніше, тільки внизу кріпиться поріг на два саморізи з кожного боку. Потрібно зазначити, що поріг завжди кріпиться до стійок під кутом у 90°. До підлоги він закріплюється саморізами або рідкими цвяхами.

Якщо між кімнатою і коридором є перепади висот на рівні підлоги або видно межу між різними покриттями для підлоги, то цей стик потрібно закрити спеціальним поріжком. Вони бувають різних конфігурацій і відрізняються за кольором. Кріпляться до підлоги на шурупи або силікон.

Ви днями встановили міжкімнатні двері із замком, а вони випадково зачинилися, залишивши улюбленого улюбленця одного в кімнаті? Не поспішайте викликати МНС, спробуйте впоратися з проблемою, що виникла, своїми силами. Пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відкрити двері без ключа.

Висновки і корисне відео

Поради професійних майстрів щодо монтажу коробки та встановлення окремо від дверей:

Наведені в статті рекомендації та покрокова інструкція допоможе вам правильно, уникнувши помилок, зібрати дверну коробку, встановити фурнітуру і вмонтувати дверну конструкцію в отвір.

У цій справі важливо бути точним у вимірах і розрахунках, не поспішаючи й акуратно виконувати кожен етап робіт, тоді двері прослужать справно довгі роки.

У вас є досвід монтажу дверей з порогом або без? Поділіться ним з іншими відвідувачами нашого сайту. розкажіть про складнощі, з якими ви зіткнулися в процесі. Форма зворотного зв’язку розташована нижче. Також тут ви можете додати оригінальні фото самостійно встановлених дверей, поставити запитання нашим експертам та іншим відвідувачам сайту.

Як встановити міжкімнатні двері

Найпростіше в ремонті дверного блоку. це зробити заміну полотна. Досить визначити параметри полотна, порядок відкривання (всередину або назовні) і відповідно тип петель. На ринку або в спеціалізованому магазині підібрати відповідний матеріал і вдома самостійно виконати пару легких маніпуляцій. Зняти з петель старе полотно і навісити нове.

Більш складне заняття. встановлення дверного блоку. Тут потрібно враховувати, що крім полотна доведеться встановлювати коробку. Варіантів монтажу може бути два. Монтаж у чистовий отвір і встановлення з попереднім демонтажем старого блоку.

Переваги виконання самостійної роботи

Запрошувати професійного майстра, навіть якщо виникла потреба замінити або поставити з нуля всі міжкімнатні двері необов’язково. Подібний вид робіт, нехай і з меншою швидкістю, ніж у професіонала, можна виконати своїми силами. Це набагато вигідніше. По-перше, економляться гроші. Монтаж дверей з дорогого матеріалу обходиться в солідну суму, плюс додаткові роботи, які обов’язково виникнуть у процесі. По-друге, під час монтажу формуються навички, які можуть стати в нагоді в майбутньому.

Як правильно підготуватися до роботи: підготовка матеріалу та інструменту

Щоб самостійно встановити міжкімнатні двері, потрібно правильно підготуватися до роботи. На початковому етапі придбати всі необхідні інструменти.

• Купити, або пошукати в будинку ножівку по металу чи пилку.
• Підготувати стамеску (але краще ручний фрезер), стусло.
• Для перевірки рівності встановлення дверної конструкції знадобиться будівельний рівень.
• У роботі з кріпленнями слід використовувати хрестову викрутку або електричний шуруповерт.
• Для вимірювань придбати рулетку з довжиною стрічки не менше 3 м
• Для запінювання зазорів беремо монтажну піну.
• Обов’язково знадобитися молоток.
• В якості кріплень придбати дюбелі та саморізи.
• Для розміток потрібно взяти олівець.
• Щоб уникнути протягів, для дверей купують ущільнювальну стрічку. Даний матеріал у конструкції виконує важливу теплоізоляційну функцію.
• Щоб скріплювати дерев’яні елементи дверної конструкції, беруть універсальні шурупи. Так називають металеві кріплення. стрижні з гвинтовою нарізкою, що мають потаємну голівку і гострий наконечник.

Основними матеріалами стануть дверний короб, полотно, навіси, лиштви.

Крім перерахованих інструментів і матеріалів потрібно запастися косинцем.

Необхідно буде придбати клини. Дерев’яні або пластикові. Вони знадобляться, щоб проводити розклинювання і балансування дверних елементів. Монтувати і вирівнювати двері, дверний укіс.

Монтаж дверей при варіанті заміни блоку: основні етапи процесу

Якщо міжкімнатні двері встановлюються на місце старої конструкції, що прийшла в непридатність, то другий етап підготовчих робіт починається з демонтажу.

Демонтування проводять акуратно, намагаючись не сильно пошкодити стіни. Спочатку знімають полотно. Викруткою або електричним шуруповертом витягують кріплення. Знімають лиштви. Видаляють коробку.

Якщо всю коробку відразу видалити важко, роблять розпили ножівкою або пилкою і демонтують її по частинах.

Збірка коробки

Виконати складання дверного короба-каркаса конструкції, виконаного з брусів. Виробники можуть поставляти в продаж коробковий брус у вигляді готових відрізків, які згодом з’єднують шурупами. Беручи до уваги напрямок відкривання дверного полотна, складові частини розкладають на рівній підлозі у відповідному порядку.

З’єднання деталей короба проводиться саморізами або під кутом 45, що досить складно зробити новачкові в столярній справі, або під прямим кутом. Другий варіант набагато легше виконати. Розміри вертикальних брусків визначають за висотою полотна. Якщо планується поріг, додають до встановленої величини по 3 мм вниз і вгору. Скріплюються деталі саморізами 6 см у довжину. На один стик йде 3 кріплення.

Верхня горизонтальна планка короба жорстко кріпиться до торців двох стійок. Кріпленнями служать цвяхи або саморізи.

Встановлюємо навіси

Багато хто вважає, що досить обійтися двома петлями, якщо це ламіновані двері з Деревоволокниста плита. У реальності, для збільшення міцності використовують три петлі. Це тим більш раціонально, коли монтується масивна конструкція.

Початкову розмітку точки монтажу петлі виконують вгорі дверей, потім переходячи до низу.

Монтаж короба

Зібрана раніше дерев’яна рама, виставляється в підготовленому дверному отворі. За допомогою клинів регулюють вертикальне і горизонтальне положення стійок і планки, додатково використовуючи рівень.

Коробку можна монтувати, використовуючи один з декількох способів:

• На монтажну піну. Знову ж таки під цей спосіб підпадають легкі полотна.
• Готову коробку вставляють у міжкімнатний отвір. Двері вже мають бути навішені. Фіксування виконують по периметру установкою дерев’яних клинів, розпірок між укосами і стійками, а також горизонтальним бруском. Спочатку запінюють окремі ділянки зазорів. Після висихання піни заповнюють простір, що залишився між коробкою і стіною.
• На підвіси. Аналогічний матеріал використовують для гіпсокартону. Їх частіше хвалять за жорсткість і надійність.Прямі підвіси прикручують до коробки. На кожну сторону йде по два підвіси.
• Наскрізне або приховане кріплення на саморізи, анкера.

Найпростіший спосіб установки на монтажну піну, якщо боїтеся, що двері вивалитися закріпіть до коробки підвіси. По краях підвіси кріпимо до стіни.

Запінювання і встановлення фурнітури

Заповнення піною зазору між коробкою і стіною. Запінювання проводиться пошарово, починаючи зверху і рухаючись до низу. Полотно дверей має бути вже закріплене на петлях. У період висихання (доба) двері закривають. Після акуратно зрізають частини, що випирають, вирівнюючи пінний шар.

Монтаж личинки замка, ручок. Найпростіше купити готове полотно з уже вбудованим замком і ручками. Але для тих, хто вирішив самостійно освоїти на практиці, як встановити міжкімнатні двері з коробкою, цікаво буде вмонтувати замок самостійно. Це нескладно при дотриманні певної технології:

• На дверному полотні з торцевого боку фіксують волосінь для тримера розташування замка, приблизно 1 метр від підлоги.
• У торці полотна на позначці розташування засувки роблять отвір. Далі стамескою роблять зрізи навколо отвору. Акуратно видаляють зайву стружку. У результаті має вийти паз, у який буде встановлено замок. Отвори для кріплення ручок відзначають паралельно з відміткою під замок. Згодом з обох боків дверей просвердлюють отвори під ручки. Закріплюють замок саморізами, вкручуючи їх у зовнішню прилеглу планку.
• На стійці навпроти дверної засувки на одному рівні роблять позначку. Виконують невеликий отвір, куди вільно входитиме засувка. Закріплюють на ньому металеву накладку.

Кріплення лиштви

Робляться проміри довжин бічних елементів і верхньої деталі. Одна зі сторін кожної лиштви повинна мати зріз під 45 градусів. При стикуванні вони повинні чітко збігатися, не створюючи широких тріщин. Встановлюються лиштви з двох сторін. Кріпленнями служать тонкі фінішні цвяхи.

Які помилки під час монтажу міжкімнатних дверей трапляються найчастіше

Буває, що встановлення полотна міжкімнатних дверей проводять після виконання вирівнювальної стяжки. Однак після стяжки слідує фінішне покриття. Це може бути плитка, лінолеум, ламінат. Щоб не створювати труднощів під час відкривання і закривання дверей, враховують повну товщину пирога підлоги.

Помилки виникають під час проведення навісу полотна. Якщо він виконаний неправильно або петлі слабко закріплені, в блоці виникнуть напруження і перекоси. Внаслідок тиску на одну зі сторін блоку, призведе до того, що двері будуть погано відчинятися і зачинятися. Термін експлуатації дверей сильно знизиться. Важливо, щоб усі петлі щільно закріплювалися.

Ще одна поширена помилка це недотримання зазорів між коробкою і полотном. Вони мають становити від 3 до 5 мм, якщо зазор буде меншим, то в міжсезоння, коли полотно і коробку розпирає, двері перестануть закриватися. Також це важливо для кімнат з підвищеною вологістю, таких як ванна і туалетна кімнати.

Багато будівельних робіт по дому люди здатні виконати своїми силами. Головне, що потрібно при цьому, уважно вивчити інструкцію, технологію робіт, які потрібно провести. Встановлення міжкімнатних дверей не надто трудомісткий процес. Досить правильно виконати монтаж одного блоку, “набити руку” і надалі можна буде легко впоратися із заміною всіх внутрішніх дверей.

Покрокова інструкція зі встановлення міжкімнатних дверей без порога

Якщо потрібно встановити міжкімнатні двері без порога, господар квартири в більшості випадків звертається до фахівців. Однак цю процедуру можна провести самому, заощадивши на монтажі.

Основні правила монтажу міжкімнатних дверей без порога

Для того, щоб самостійно встановити двері, потрібно дотримуватися правил монтажу, вивчити досвід професіоналів і дотримуватися інструкцій.

Перед тим як встановити міжкімнатні двері без порога, потрібно вирівняти стіни і закінчити оздоблення підлоги (покласти плитку, лінолеум, ламінат). Якщо коробка вже стоїть, тоді полотно знімають, а лиштви обклеюють скотчем.

Щоб готові двері добре відчинялися і зачинялися, не застрявали в коробі, особливу увагу приділяють зазорам. Стандартний зазор має становити 2-3 мм.

Вимоги до зазорів

Між дверним полотном і верхньою поперечиною, а також бічними вертикальними брусами зазор має становити 3 мм.

Нижній зазор залежить від того, чи встановлюються двері після укладання підлогового покриття (ламінат, лінолеум, ковролін тощо).) або до цього. У першому випадку зазор між полотном і дверима залишають 10-15 мм. Якщо передбачається стелити покриття, то до зазначеної величини додається товщина матеріалу.

Необхідно залишати зазори між коробкою і прорізом. Тут будуть вставлятися клини для вирівнювання короба і прокладатися монтажна піна.

У сучасних будинках будівельники при виготовленні прорізів враховують розміри дверей. У старих будівлях отвори можуть бути нестандартних розмірів. У цьому випадку занадто широкі закладають цеглою. Якщо величина отвору незначно менша за необхідну, рубанком стесують зовнішню частину притворного бруса. Петельний брус робити занадто тонким не варто, оскільки. к. на нього припадає вага дверей, що висять на петлях.

Підготовчі роботи

Щоб монтаж дверей не викликав несподіваних труднощів, до його початку рекомендується провести підготовчі роботи:

• Перед установкою дверей без порога потрібно вирівняти стіни і покласти підлогове покриття.
• Заздалегідь підготувати інструменти і матеріали, необхідні при монтажі.
• Очистити ділянку підлоги або встановити широкий довгий стіл з ідеально рівною поверхнею для складання короба.
• Визначитися, в який бік будуть відкриватися двері.
• Виміряти дверний отвір і вибрати комплект дверей відповідно до його розмірів.

Матеріали та інструменти

Для монтажу міжкімнатних дверей знадобляться такі інструменти та матеріали:

• гостро заточений олівець, столярний ніж, рулетка і лінійка;
• рівень. професіонали використовують лазерний рівень, що має ідеальну точність;
• стусло і дрібнозубчаста ножівка. найкращі результати під час розпилу дає торцювальна пила (без певних навичок зробити розпил у 45° ножівкою буває складно);
• дриль по дереву, пеоратор, електричний шуруповерт, викрутка;
• шурупи, саморізи, цвяхи;
• молоток;
• стамеска;
• киянка;
• монтажна піна;
• клини різних розмірів. їх можна напиляти із залишків бруса.

Майстри для зручності використовують спеціальні підставки з прорізами для утримання дверного полотна у вертикальному положенні. Це зручно під час встановлення петель і замка.

Порядок встановлення

Монтаж міжкімнатних дверей без порога складається з декількох етапів:

• складання коробки;
• складання полотна і встановлення петель;
• монтажу короба;
• навішуванні та регулюванні дверей;
• встановлення доборів і лиштви;
• монтажу ручок і замків.

Збірка коробки

Бруси дверної коробки фіксують між собою кількома способами:

• Під кутом 90°. При з’єднанні під кутом 90° бруси кріпляться між собою шурупами під прямим кутом. Необхідно видалити (випиляти) частину виступу в місці кріплення вертикального бруса і поперечини, виходить своєрідний паз.
• Запил під 45°. Верхні краї вертикальних стійок і обидва краї горизонтальної планки запилюються строго під кутом 45°, а потім з’єднуються у верхніх кутах коробки.
• Шипове з’єднання. Шипове з’єднання є міцним. Але з огляду на трудомісткість воно застосовується дуже рідко.

Найпопулярніший і найестетичніший спосіб кріплення. під 45°.

Перед складанням короба потрібно зробити ретельні заміри:

• Довжина вертикальних брусів по внутрішній стороні обчислюється за формулою: довжина дверного полотна 2000 мм товщина підлогового покриття 30 мм нижній зазор 15 мм верхній зазор 3 мм = 2048 мм.
• Ширина верхнього бруса по внутрішній стороні дорівнює ширині дверного полотна 6 мм (по 3 мм на зазори з двох сторін).

Довжина притворного і петельного брусів може відрізнятися, якщо між сторонами дверного отвору є перепад рівня підлоги. Тому перш ніж розкроїти бруси для короба, потрібно виміряти рівень.

У разі використання лазерного рівня на протилежних сторонах отвору роблять позначки і вимірюють від них відстань до підлоги. Коли на одній зі сторін підлога нижча, до довжини бруса додається ця різниця. Якщо не врахувати цей момент і зробити стійки однієї висоти, то під час монтажу двері перекосяться.

Майстри рекомендують спочатку зробити розпил у верхній частині брусів під кутом 45°, а потім обрізати нижній край на необхідну довжину. Це робиться для того, щоб у разі невдалого розпилу його можна було б повторити нижче. Якщо ж брус уже буде вкорочений, то виправити недолік не вийде.

Розпил під 45° роблять або на торцювальній пилі, встановивши платформу на потрібну позначку, або за допомогою стусла і ножівки. На вертикальних елементах роблять по одному спилу у верхній частині, на горизонтальній планці. два спили.

Для зручного з’єднання деталей роблять потаї (поглиблення, де будуть приховані шурупи). Потім свердлом, діаметр якого менший за діаметр шурупа, просвердлюють отвори. Вони спрямовані під кутом 90° до зрізу. На бічних стійках роблять два заглиблення, на верхній. 1 в середині. Таким чином, фіксація буде на 3 шурупи. 2 з них з боку вертикальних стійок, і 1. з боку горизонтальної.

Для вирівнювання коробки, бруси укладають на горизонтальну поверхню і скручують. Важливо стежити, щоб елементи не змістилися відносно один одного.

Для зручності до того, як приєднати петельний брус до поперечини, на ньому намічають місце розташування петель і роблять вибірки під них.

Збірка полотна і монтаж петель

Стандартна висота дверного полотна становить 2000 мм. Ширина варіюється від 600 до 900 мм. До навішування полотна на нього встановлюють петлі. Під час монтажу петель потрібно не помилитися з напрямком відкривання дверей.

• На петельному брусі відзначають відстань по 20 см. від верхнього і нижнього краю (стандартне місце розташування петель). Прикладають до позначки петлю і роблять насічку з двох боків ножем. При цьому спрямовують лезо в бік вибірки.
• Щоб заглиблення для петлі вийшло рівним, майстри використовують фрезерний верстат. Цю операцію можна зробити стамескою і ножем. Ширина вибірки має бути такою, щоб петля увійшла в неї з невеликим зусиллям.
• Встановивши петлю, свердлом, діаметр якого менший за діаметр кріпильних шурупів, роблять попередні отвори. Це полегшить закручування шурупів.
• Видаляють петлю і в поглибленні роблять потай для кріплення, яке фіксуватиме коробку до стіни. Потай має бути досить глибоким, щоб капелюшок шурупа не заважав встановленню петлі.
• Розклавши на підлозі дверну коробку і помістивши всередину полотно, перевіряють відповідність розмірів і наявність зазорів по периметру. На дверному полотні відзначають місця кріплення петель, що збігаються з пазами на петельному брусі. Після чого ставлять полотно на ребро і роблять вибірки під петлі тим же способом.
• Після цього кріплять петлі до полотна дверей.

Монтаж короба

Зібраний короб монтують в отвір строго вертикально, використовуючи рівень і схил. На цій стадії знадобляться заздалегідь підготовлені клини трикутної форми. З їхньою допомогою вирівнюють коробку, забиваючи глибше або змінюючи на більш відповідний клин.

• З боку петельного бруса клини в обов’язковому порядку встановлюють на рівні петель, там, де короб фіксуватиметься до стіни. Тут клини залишаться.
• З протилежного боку ставиться клин у верхній частині.
• З боку кімнати прокладається невелика кількість монтажної піни. За притворним брусом піна кладеться відрізками, щоб брус можна було регулювати після навішування дверей.

Навішування і регулювання полотна

Коли монтажна піна трохи схопиться, приступають до навішування дверей:

• Її приставляють до петельного брусу, підклавши під низ упор. Поміщають елемент верхньої петлі в заглиблення. Прикручую шурупами.
• Для встановлення нижньої петлі може знадобитися важіль, щоб підняти двері на потрібну висоту. Поєднують петлю з пазом і фіксують попередньо на 2 шурупи з протилежних сторін.
• Рівнем перевіряють вертикальність дверного полотна.

Після навішування полотна регулюють його положення. Притворну частину коробки зміщують у той чи інший бік за допомогою клинів, стежачи за положенням дверей у коробі. Коли короб встановлений правильно, двері легко відчиняються і зачиняються, унеможливлюється їхнє самостійне відчинення. Зазори однакові.

Після цього закручують шурупи, що залишилися на нижній петлі, і запінюють із зовнішнього боку дверей.

Добори та лиштви

Якщо товщина стіни в отворі більша, ніж ширина коробки, будуть потрібні добори. Це планки, якими закривають укоси дверного отвору. Добори купують такого ж кольору, що й інші елементи дверей.

• Для замірів визначають найбільш виступаючу частину стіни. Ножем зрізають зайву піну, щоб добір можна було вставити в паз. Дошку добору розрізають за допомогою циркулярної пилки. Нижній край відторцьовують.
• Встановлюють з двох боків до верхнього паза коробки, роблять позначку і обрізають на потрібну висоту.
• Добори встановлюють з усіх боків і закріплюють у верхніх кутах клинами.
• Добори мають бути врівень зі стіною або трохи виступати, якщо стіна не рівна. Це перевіряють рівнем.
• Зазор між добором і стіною заповнюють монтажною піною. Коли вона затвердіє і розшириться, її залишки зрізають. Стіну штукатурять, обклеюють шпалерами і встановлюють лиштви.
• Висота бічних елементів лиштви дорівнює висоті дверного отвору ширина верхньої лиштви. Рекомендують залишити запас, який зрізають після розпилу під 45°, щоб була можливість зробити новий розпил у разі випадкового браку.
• Розпили роблять із використанням стусла або циркулярної пилки. На вертикальних елементах вони дзеркальні, кут 45° розташований у зовнішніх сторін лиштви.
• Встановивши вертикальні лиштви, їх наживляють на 2 цвяхи. в центрі і внизу. Після цього зверху прикладають горизонтальну планку і роблять розмітку. Проводять розпили з 2 сторін під 45°.
• Поєднують деталі лиштви і фіксують спеціальними маленькими цвяхами без головок.
• Лиштви доходять до підлоги, зазор під плінтус не роблять, він примикає до лиштви.

Кріплення ручок

Ручки і засувки встановлюються по центру дверей, тобто на відстані 1000 мм від будь-якого краю.

• Простим олівцем ставлять позначку на торці. За допомогою косинця креслять волосінь для тримера на торці і подовжують її на обидва боки полотна. Намічають отвір під квадрат ручки.
• Засувку прикладають для заміру до однієї зі сторін дверей таким чином, щоб її центральна вісь проходила по накресленій лінії, а планка була врівень із торцем.
• На дверному полотні ставлять позначку строго посередині квадратного отвору. За цією міткою роблять отвір під квадрат ручки. Використовують пір’яне свердло 16-24 мм. Починають свердлити з одного боку полотна під прямим кутом. Як тільки зі зворотного боку з’явиться кінчик свердла, свердлять зустрічний отвір навиліт.
• Углиб торця по центру просвердлюють отвір за глибиною засувки. Використовують пір’яне свердло, діаметр вибирають за шириною засувки.
• В отриманий отвір вставляють засувку і обводять планку. Щоб не пошкодити шпон на прилеглих ділянках полотна, за наміченою межею підрізають ножем і видаляють відрізок шпону.
• Роблять вибірку під планку. Встановлюють засувку і фіксують саморізами.

Потім встановлюють ручки:

• Проріз квадрата має проходити під стопорним гвинтом однієї з ручок.
• Притримуючи на квадраті ручку за допомогою шестигранного ключа закручують стопорний гвинт.
• Поміщають квадрат у гніздо засувки.
• На протилежний кінець квадрата надягають другу ручку і закручують стопорний гвинт.
• Закріплюють ручки саморізами і надягають декоративні елементи.

Відповідну частину засувки встановлюють після монтажу короба, навішування і вирівнювання полотна. Для цього на притворному брусі відзначають середину засувки, а потім роблять заглиблення. Вставляють і прикручують відповідну частину.

Для встановлення міжкімнатних дверей без порога знадобляться певні навички. Однак вивчивши інструкцію і підготувавшись, можна впоратися із завданням самостійно. Якщо потрібно встановити кілька дверей, то з кожним новим монтажем з’являться досвід і вправність, а якість роботи зросте.