Як утеплити внутрішні та зовнішні стіни пінопластом. Як обкласти будинок пінопластом

Огляд пінопласту як утеплювача

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Будівельники широко використовують пінопласт для тепло- і звукоізоляції приватних будинків, квартир у багатоповерхових будинках, великих будівельних об’єктів. Утеплюють фасади, шумоізолюють з одночасним утепленням стіни і стелі квартир і будинків зсередини.

Редакція порталу StroyGuru вирішила з’ясувати, наскільки ефективно застосовувати пінопласт для утеплення і звукоізоляції, як правильно вибрати утеплювач, які матеріали та інструменти будуть потрібні при проведенні термоізоляційних робіт.

Характеристики

Складно знайти людину, яка на побутовому рівні не стикалася б із пінопластом: легкими аркушами білого кольору зі спіненого безпресовим способом стиропору (інша назва. полістирол).

Уперше матеріал отримано в середині ХХ століття фірмою “BASF” шляхом полімеризації стиропору з одночасним введенням у розплавлену суміш піноутворювальної речовини. У результаті вийшов матеріал, що на 98% складається з повітряних камер, утворених тонкими стінками полістиролу.

Газ, як відомо, передає тепло тільки конвекційним способом, чого немає в осередках пінопласту. А по стінках камер передача тепла незначна через їхню малу товщину. Тому отриманий компанією “BASF” матеріал виявився чудовим утеплювачем.

Для ідентифікації видів пінопласту використовуються набори з букв і цифр. Маркування має такий вигляд: ПСБ-С-25 Ф, де ПСБ показує, що це безпресовий полістирол, С. самозагасаючий, 25. щільність у кг/м 3. Ф. фасадний. Замість букви “Ф” або поруч із нею можуть стояти:

• А. правильна геометрична форма з рівною кромкою;
• В. кромка з L-подібним зрізом;
• Р. листи нарізали гарячою струною;
• Н. можна використовувати для зовнішніх робіт.

У процесі виробництва можна домагатися різної щільності пінопласту з різними показниками механічної міцності, жорсткості, стійкості до різних видів впливу. Залежно від величини маси матеріалу на одиницю об’єму (кг/м 3 ), виділено такі марки утеплювача: ПСБ-15, ПСБ-25, ПСБ-35. Іноді в продажу можна зустріти ПСБ-50. Але він використовується здебільшого для влаштування незнімної опалубки при монолітному будівництві.

Маючи різну щільність, пінопласт має різні фізико-технічні показники. Для наочності основні характеристики зведено в таблицю 1.

Таблиця 1. Основні показники марок пінопласту.

Марка пінопласту / ПоказникиПСБ-С-15ПСБ-С-25ПСБ-С-35

За товщиною виробники пропонують листи від 10 до 100 мм з кроком у 10 мм. За потреби є можливість на будь-якому виробництві отримати утеплювач пінопласт завтовшки до 500 мм за однакової ціни за 1 м 3. Найбільш популярна серед покупців товщина в 40 і 50 мм.

Пояснюється це тим, що пінопластова плита завтовшки 5 см має такі ж теплозберігаючі властивості, як деревина завтовшки 27 см, цегляна кладка 75 см, бетонна стіна товщиною 150 см. Цього достатньо для утеплення житла в середній смузі Для районів Крайньої Півночі потрібен більш товстий утеплювач. 10 см.

За довжиною і шириною прийнято два стандарти: 500 х 1000 і 1000 х 1000. Іноді можна зустріти розмір 1000 х 2000.

Плюси і мінуси

У пінопласту є як сильні сторони, так і слабкі. Плюси очевидні:

• низька теплопровідність. 0,037-0,041 Вт/(м-K), яку можна порівняти з мінеральною ватою, що дає змогу ефективно утеплювати конструкції будівлі з цегли, бетону, керамзитобетону, газосилікатних блоків тощо.д.;
• здатність зберігати експлуатаційні властивості у великому діапазоні температур: від.50 o С до 75 o С (якщо відсутній контакт з відкритим полум’ям, починає руйнуватися при 160 o С);
• низька вартість. належить до бюджетного виду матеріалів;
• простий монтаж. немає необхідності монтувати обрешітку, оскільки фіксується клейовим способом;
• не вимагає досвіду роботи і спеціальних інструментів при проведенні термоізоляції;
• мала питома вага. не створює навантаження на конструктивні елементи будівлі;
• не слугує базою для розмноження цвілі та грибка;
• проявляє інертність до компонентів цементно-піщаного розчину, гіпсу, слабких кислот.

Мінуси також є, але на них споживачі мало звертають уваги. Серед недоліків:

• горючість. клас Г3 (нормально горючі). Тут необхідне уточнення: виробники стверджують, що утеплювач самозатухаючий через спеціальні добавки. антипірени, про що свідчить маркування літерою “С” (див. фото вище). Однак таку властивість під час дослідів демонструє тільки продукція відомих брендів: “Nova Chemicals”, “BASF”, “Polimeri Europa” і “Styrochem”. виробники також вводять до складу антипірени, але ефекту самозатухання не отримують: продукція прекрасно горить;
• виділення отруйних речовин під час горіння (синильна кислота, фосген, бромистий водень тощо).) внаслідок чого людина під час пожежі швидко втрачає свідомість і гине;
• перехід у текучу фазу в процесі горіння. розтікається по підлозі, збільшуючи площу пожежі;
• виділення шкідливого для здоров’я стиролу при підвищенні температури понад 30 o С;

Увага: чи шкідливий пінопласт як утеплювач усередині приміщення? За відсутності екстремальних (висока температура) або форс-мажорних обставин (пожежа) утеплювач із пінопласту абсолютно нешкідливий для людини, чого не скажеш у разі виникнення позаштатної ситуації.

• малий термін експлуатації. 5-7 років, протягом яких зберігаються початкові значення теплопровідності, хоча виробники стверджують протилежне, кажучи про 30 років і більше. Лабораторні випробування, під час яких зі стіни витягли плиту пінопласту, що прослужила 9 років, показали, що через деструктивні процеси (появу раковин, порожнин, збільшення щільності та зменшення об’єму) коефіцієнт теплопровідності збільшився практично у 8 разів;
• посилює (резонує) внутрішньоквартирні шуми. Тут також потрібні пояснення, оскільки на просторах інтернету, зокрема й у Вікіпедії, стверджується, що пінопласт має хороші звукоізоляційні властивості. Але це міф. Утеплювач має закриту комірчасту структуру та легку вагу. Тому не може відбивати звукові хвилі. немає маси і поглинати шуми. матеріал не пропускає повітря. Навпаки, висока жорсткість плити і мала маса ведуть до виникнення резонансу в районі 500 Гц, тобто нестійкість.е. у самому центрі побутових шумів;
• нестійкість до більшості розчинників фарб. миттєво плавиться;
• інтенсивно старіє під ультрафіолетовим випромінюванням (сонячними променями), про що посилено замовчується виробниками і продавцями;
• відсутність паропроникності, хоча у всіх довідниках наводяться цифрові значення, що спростовують це твердження. Проблема вирішується або правильним вибором товщини матеріалу, що потребує складних розрахунків, або влаштуванням вентильованого фасаду та покрівлі;
• низька механічна міцність. легко пошкоджується в процесі транспортування, монтажу та експлуатації.

Особливо слід виділити взаємовідносини утеплювача з мишами. якщо вони в будинку завелися, то насамперед шкоди буде завдано пінопласту.

Що краще. пінопласт чи пінополістирол

Серед фахівців і домашніх майстрів часто виникають суперечки, що краще використовувати для утеплення: пінопласт чи пінополістирол. Просунуті відвідувачі порталу скажуть, що це одне й те саме. І будуть праві. Адже, з точки зору хіміка, пінополістирол (він же стиропор) є не тільки класичним представником пінопластів, а й засновником класу спінених пластичних мас.

На побутовому рівні не все так однозначно, тому що пінополістирол пов’язують з такими матеріалами, як “Піноплекс”, “Техноніколь”, “Styrofoam”, URSA, які за структурою майже не відрізняються від пінопласту, але виготовляють з екструдованого пінополістиролу. Розібратися, де пінопластовий утеплювач, а де екструдований пінополістирол просто: перший завжди білий, другий. кольоровий (пофарбований). При цьому кожен виробник використовує свій колір: “Техноніколь” (жовтий), “Піноплекс” (помаранчевий), “Styrofoam” (блакитний) тощо.д.

Якщо стосуватися їхніх експлуатаційних характеристик, то відмінності є, але незначні:

• у пінопласту вищий показник теплопровідності, що вимагає більш товстого шару теплоізоляції. А це втрата корисної площі приміщення при утепленні зсередини;
• у екструдованого пінополістиролу вища міцність і жорсткість;
• пінопласт коштує набагато дешевше (приблизно 2 000 /м 3 проти 4 500 /м 3 ).

Область застосування

Утеплювачі з пінопласту можна зустріти в різних галузях народного господарства. Їх використовують, наприклад, при термоізоляції морозильних камер, рефрижераторів, ізотермічних фургонів тощо.д. У будівництві застосовують під час утеплення:

• фасадів, що дає змогу вирішити одночасно кілька проблем: створити ефективну теплоізоляцію будівлі; захистити стіни від дощу, вітру, сонячних променів і перепадів температур; вивести “точку роси” з товщі стіни, запобігаючи її промерзання (дуже важливо для цегли та кераміки);
• підлоги. використовується для утеплення за способом “плаваючої стяжки”;
• покрівлі (даху). укладається на тильну сторону покрівлі (“Вентильований дах”) і зверху (“Невентильований дах”);
• фундаментів;
• стелі (міжповерхового перекриття);
• стін зсередини приміщення, балконів, лоджій, гаражів, майстерень тощо. підсобних або господарських приміщень;
• трубопроводів.

Дедалі ширше застосовується пінопласт і при влаштуванні незнімної опалубки під час зведення монолітних будівель.

Виробники та ціни

Виробляють будівельний пінопласт у всіх регіонах, оскільки дуже дорого здійснювати поставки за межі області або краю. Тому говорити про конкретні фірми-постачальники немає сенсу. Ціни за 1 м 3 варіюються в межах 1790 за утеплювач ПСБ-С-15 до 3900 за ПСБ-С-50.

Низка іноземних підприємств також постачає на ринки свою продукцію. Деякі зі своїх заводів за межами. частина з виробництв, розміщених у Серед них:

• “BASF”. німецька фірма, має філії в
• Polimeri Europa (Dunastyr) (Італія);
• “Styrochem” (Фінляндія) та ін.

Ціни на продукцію іноземних компаній вищі на 10-85% за однакових експлуатаційних характеристик, за винятком горючості. Імпортний пінопласт не горить, загасає, а. палахкотить.

Технологія утеплення

Утеплити будинок пінопластом під силу будь-якому майстру-початківцю, знайомому з основами теплоізоляційних робіт. Для роботи потрібно придбати матеріали і зібрати набір інструментів.

Інструменти та матеріали

З витратних матеріалів потрібно купити:

• пінопласт;
• клей на цементній або синтетичній основі;
• спеціальні грибки для кріплення пінопласту, що перевищують по довжині товщину плит на 4-5 см. потрібні при утепленні вертикальних і похилих поверхонь;
• армуючу сітку;
• монтажну піну.

Набір інструментів включає:

• рівень;
• схил;
• рулетку;
• ніж зі змінним лезом або ножівку;
• електродриль;
• ємність для клею;
• насадку-міксер для розмішування клею.

Набір інструментів універсальний для всіх конструктивних елементів будинку. Технології утеплення покрівлі, підлоги і стін зовні та зсередини мають свої нюанси. Тому розглянемо окремо.

Фасаду

Утеплення стіни зовні будівлі виконується в кілька кроків.

Стіна знепилюється.

Наноситься шар проникаючої ґрунтовки;

На стику стіни з фундаментом або на висоті 50 см від землі по периметру будівлі кріпиться профіль під утеплювач. служить опорою нижнім листам пінопласту.

Дрилем із міксером розмішується клей.

Клейова суміш наноситься на плити утеплювача. Способів нанесення кілька: суцільним шаром, у 5 точках (по кутах і посередині), смугами по периметру і по центру, смугою або точками.

Лист пінопласту ставиться на профіль, після чого притискається до поверхні стіни. У притиснутому положенні потрібно зафіксувати утеплювач на кілька секунд для схоплювання клею. Надлишки клею, що виступили, знімаються шпателем.

Кріпиться 2 ряди утеплювача.

У стіні дрилем (пеоратором) висвердлюють отвори під грибки. На кожен лист по п’ять: по кутах і в центрі.

Проводиться додаткове кріплення листів пінопласту до стіни. Спочатку в отвори вставляються грибки, потім вони фіксуються пластиковими дюбелями.

Наклеюється армувальна сітка.

Подальший хід робіт визначається видом фінішного оздоблення. Декоративна штукатурка наноситься на армуючу сітку. Під сайдинг набивається обрешітка.

Підлоги

Утеплення підлоги проводиться під стяжку і по лагах. Термоізоляція під стяжку виконується в кілька етапів:

• готується основа підлоги. Повна інформація про технологію підготовки основи підлоги наведена в роботі “Підготовка підлоги до заливки стяжки”;
• проводяться гідроізоляційні роботи;
• щільно одна до одної укладаються плити пінопласту. Сусідні ряди монтуються зі зрушенням, “врозбіг”. поперечні шви не повинні збігатися. Тут необхідно звернути увагу на кілька моментів: листи фіксують клеєм, між стіною та утеплювачем має бути технологічний зазор у 1-2 см, стики між плитами проклеюють скотчем, щілини закладають клейкою шпаклівкою;

Алгоритм робіт утеплення підлоги по лагам наступний:

• готується основа підлоги;
• проводиться гідроізоляція чорнової підлоги. подробиці можна подивитися в матеріалі “Гідроізоляція дерев’яної підлоги”;
• кріпляться лаги;
• укладається пінопласт;
• щілини між лагами й утеплювачем запінюються монтажною піною;
• термоізоляційний шар закривається пароізоляційною плівкою;
• по лагах кріпиться фанера або листи OSB;
• монтується чистова підлога.

Стіни зсередини

Утеплювати стіни зсередини можна за 2 технологіями:

• на клей під декоративну штукатурку, фарбування або “рідкі” шпалери;
• за допомогою обрешітки, якщо фінішне оздоблення керамічна плитка або панелі PVC.

Увага: будівельники відмовляються останнім часом взагалі від обрешітки, замінюючи ГКЛ гіпсовою штукатуркою під шпалери і фарбу.

У другому випадку пінопласт клеїться до стіни між вертикальними стійками. Щілини між плитами утеплювача і каркасом запінюються. Поверх утеплення кріпляться листи гіпсокартону під керамічну плитку або набивається контробрешетка під панелі PVC.

Покрівлі

Покрівля утеплюється пінопластом 2-ма способами залежно від виду даху.

• Горизонтальний (плоский) дах покривається плитами утеплювача товщиною 7-10 см зверху, після чого заливається бітумом і проклеюється двома шарами руберойду.
• Скатна покрівля утеплюється з тильного боку, по відношенню до горищного простору. Плити товщиною 10 см кріпляться в обрешітку, змонтовану на настилі під пінопласт. Тут важливо правильно виконати пароізоляцію і створити вентиляційний зазор між покрівлею та утеплювачем, щоб уникнути утворення конденсату.

Редакція сайту постаралася максимально об’єктивно оцінити утеплення будинку пінопластом. У результаті вийшли неоднозначні висновки. З одного боку використання пінопласту дає змогу:

• скоротити витрати на будівельно-монтажні роботи;
• домогтися економії теплової енергії при обігріві приміщень, а разом з цим і грошових витрат;
• збільшити ресурс автономних обігрівальних систем;
• зберегти корисну площу приміщень при утепленні зсередини, завдяки меншій товщині утеплювача;
• створити комфортні умови не тільки власникам житла, а й конструкціям будівлі.

З іншого боку, великий ризик виникнення серйозних проблем:

• будь-яке загоряння несе загрозу здоров’ю і життю людини;
• швидко втрачаються теплозберігаючі здібності;
• збільшується шумове навантаження на господарів квартири або будинку, що веде до ослаблення імунної системи, появи млявості і, як результат, зниження працездатності.

Як утеплити внутрішні та зовнішні стіни пінопластом?

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Добре всім відомі, непрезентабельного вигляду білі листи пінопласту виявилися чудовим утеплювачем, при цьому універсального типу: можуть з високим ступенем ефективності захистити від холоду будь-які конструктивні елементи будівлі. Але все ж найбільшу популярність отримало утеплення стін пінопластом зовні і зсередини будівлі. І цьому є просте пояснення: за вартістю. не дорого, за складністю. просто, всі роботи можна виконати самостійно, за кількістю варіантів утеплення. завжди можна підібрати найбільш оптимальний. Крім цього необхідно відзначити ще один великий плюс: поєднується з усіма видами оздоблювальних матеріалів, від старих знайомих, до ультрасучасних.

Практичний досвід співробітників порталу StroyGuru показує, що в нехитрій технології теплоізоляції стін пінопластом, є безліч нюансів, над якими починають ламати голову іноді і досвідчені будівельники, хоча нічого складного там немає. Просто потрібно знати, як зробити правильно.

З огляду на практику, що склалася, а також різке зростання популярності пінопласту, редакція сайту підготувала статтю, де максимально докладно, з фотоілюстраціями, розглядаються використовувані на практиці технології утеплення фасаду і стін зсередини приміщення пінополістиролом.

Характеристики, плюси і мінуси пінопласту

Пінопласт (пінополістирол, стиропор) є полімерним матеріалом, отриманим в результаті спінювання гранул стиролу (стиропору), з подальшим формуванням плит безпресовим способом. Має яскраво виражену зернистість. При цьому кожне зерно складається з безлічі пустот, заповнених газом. Завдяки такій структурі матеріал дуже легкий, з низькою теплопровідністю. Має завжди білий колір, що дозволяє відрізнити його від побратима: екструдованого полістиролу.

Останнім часом налагоджено випуск утеплювача з полістиролу в рідкому вигляді. піноізол. У цій статті цей вид утеплювача не розглядається.

Характеристики

популярності пінополістиролу як утеплювача спричинено поліпшенням багатьох характеристик матеріалу, насамперед збільшенням довговічності в 2-2,5 раза, по-друге, зниженням класу горючості, що в рази зменшує шкоду, яку приносить утеплювач під час горіння, по-третє, підвищенням опірності агресивним хімічним речовинам. Однак наведені характеристики самі по собі не слугують каталізатором зростання продажів. Тут важливіше інше:

• низька теплопровідність. 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
• мала щільність. 8-40 кг/м3 ;
• хороша міцність на стиск. 0,04-0,16 мПа;
• слабке водопоглинання. 2-4%.

Плюси і мінуси

У пінополістиролу є свої переваги і недоліки. Серед плюсів:

• прекрасні теплоізоляційні властивості, за якими він поступається тільки пінополіуретану (ППУ). Для порівняння наведемо графік необхідної товщини різних матеріалів, для отримання одного і того ж ефекту від теплоізоляції.
• здатність витримувати температури в діапазоні від.50 o С до 75 o С;
• доступна для масового споживача ціна;
• довговічність. термін експлуатації залежить від марки утеплювача і становить від 20 до 50 років;
• зрозуміла для новачків у будівельній справі технологія. всі операції від початку і до кінця можна виконати своїми руками;
• дуже низька щільність, що дає змогу використовувати утеплювач на слабких або перевантажених конструктивних елементах будівлі;
• підвищена стійкість до цементу, гіпсу, спиртовмісних засобів, слабких розчинів кислот і лугів;
• прекрасне протистояння гниттю, розкладанню, розвитку колоній мікроорганізмів, представлених цвіллю і грибком;
• зручне транспортування.

Мінуси також є, як же без них:

• незважаючи на добавку антипіренів, добре горить, виділяючи при цьому шкідливі речовини;
• у нагрітому понад 30 o С стані починає виділяти, щоправда, в невеликих об’ємах, стирол, який негативно впливає на організм людини;
• під час пожежі плавиться, тече, збільшуючи площу пожежі;
• є хорошим резонатором внутрішньоквартирних шумів;
• боїться багатьох видів розчинників фарб. миттєво плавиться;
• під ультрафіолетовими променями швидко старіє;
• паронепроникний, що не дає змоги стінам дихати;
• низька міцність на вигин. легко ламається;
• є улюбленим матеріалом гризунів. Спеціальні добавки виключили матеріал із раціону мишей і щурів, але все ж він залишився місцем їхнього проживання.

Більш детальну інформацію про утеплювач можна подивитися в роботі “Утеплювач пінопласт”.

Необхідні матеріали та інструменти

Набір основних і допоміжних матеріалів, пристосувань та інструментів для утеплення стін зовні та зсередини будівлі трохи відрізняються один від одного. Є відмінності і при використанні різних технологій утеплення. Тож наведемо універсальний перелік усього необхідного, з позначкою, де і коли знадобляться.

• пінопласт. яку марку і товщину вибрати, можна подивитися трохи нижче;
• базальтова вата. рекомендується СНиП і СП для утеплення укосів вікон і дверей. Служить протипожежним розривом між ними і пінопластом;
• пароізоляційна мембрана (тип А або АМ) при виконанні теплоізоляції способом “вентильований” фасад;
• пароізоляційна плівка (тип В або С) при виконанні утеплення зсередини за допомогою обрешітки;

Увага: про типи пароізоляційних матеріалів і технології виконання робіт можна подивитися в статті “Укладання пароізоляції своїми руками”.

• брус для обрешітки 40х50 або 40х100. Ширина бруса залежить від товщини теплозахисту;
• дистанційна планка 30 х 50 мм для влаштування контробрешітки під сайдинг, блок-хаус, імітацію бруса тощо.д.;
• сітка-серпянка для армування поверхні утеплювального шару при використанні “мокрого” методу утеплення;
• суха штукатурна суміш для кріплення штукатурних куточків;
• ґрунтовка глибокого проникнення. Необхідна для збільшення адгезії клею зі стіновими матеріалами;
• металевий профіль. підтримує нижній ряд утеплювача при “мокрому” способі теплоізоляції фасаду.
• спеціальні, самоклейні куточки із сіткою-серп’янкою для фіксації утеплювача біля віконних і дверних прорізів;
• металеві куточки для кріплення обв’язки до стін і бруса всередині обрешітки;
• дюбель-саморізи для кріплення бруса до стіни;
• саморізи по дереву;
• клей у вигляді сухої суміші на основі цементу (“Церезіт СТ 85”) або на основі полімерів (монтажна піна, рідкі цвяхи, поліуретановий клей);
• дюбелі-парасольки або дюбелі з шайбою-рондоллю для додаткового кріплення пінопласту з довжиною, більшою за теплоізоляцію на 7-8 см;

З інструментів і пристосувань знадобляться:

• драбина-стрем’янка або міцний стіл для робіт усередині;
• риштування або міцні козли при утепленні фасаду;
• пеоратор із різними насадками: свердлом для висвердлювання отворів під дюбель-саморізи; свердлом-буром діаметром 10 мм і довжиною 15-20 см; коронкою. необхідна для висвердлювання потая під парасольку дюбеля або шайбу-рондоль;
• електричний шуруповерт з бітами під “хрест” різних розмірів;
• насадку-міксер для приготування клею;
• ємність під клей;
• шпатель зубчастий;
• кельма;
• малярський пензель або макловиця для нанесення праймера на стіну;
• рулетка;
• нівелір;
• схил;
• кутова шліфмашинка або ножівка по металу для роботи з металевим профілем;
• ножівка по дереву;
• ножівка з дрібним зубом для обрізання пінопласту;
• молоток;
• зубило;
• олівець.

Який пінопласт вибрати для утеплення стін

У процесі виробництва пінополістиролу виробники можуть впливати на щільність матеріалу, збільшуючи або зменшуючи кількість піноутворювальної речовини. У результаті виходить утеплювач із різною жорсткістю, теплопровідністю і механічною міцністю. Щоб споживачі могли орієнтуватися в характеристиках утеплювача, йому присвоєно марки: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-25 (ПСБ-С-35) і ППС-35 (ПСБ-С-50). Вироблений під “мокрий” спосіб утеплення фасаду ПСБ-С 25Ф має інше маркування: ППС-16Ф.

Увага: у дужках наведено маркування за старим ГОСТом, яке все ще діє. Виробники поступово переходять на нові стандарти, затверджені в 2014 році.

Позначення марки наноситься на торець листа. Повне маркування утеплювача має такий вигляд: ПСБ-С-15 Н, де “ПСБ” розшифровується як пінополістирол безпресовий, “С” показує, що в його складі є антипірени і він самозагасаючий, цифри означають щільність у кг/м 3. буква “Н”. матеріал можна застосовувати зовні. Крім цього в маркуванні можна зустріти букви:

• А. листи з правильною геометричною формою з рівною кромкою;
• В. кромка має L-подібну форму;
• Р. нарізка велася гарячою струною;
• Ф. утеплювач для фасаду.

У новому маркуванні (ППС) залишено тільки букву “Ф”. фасадний.

Виходячи з міцності і коефіцієнта теплопередачі, для теплоізоляції стін залежно від використовуваної технології потрібні:

• для утеплення методом “колодязь” і вентильованого фасаду, коли потрібна обрешітка. ППС-10 (ПСБ-С-15). Використовується, як усередині будівлі, так і зовні. Ціна починається від 1900 /м 3 ;
• для “мокрого” фасаду. ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Вартість 2900 /м 3 і вище;
• для “мокрого” способу під шубу, фарбу і шпалери зсередини приміщення. ППС-14 (ПСБ-С-25) з ціною від 2390 /м 3.

Для утеплення каркасного будинку при 3-шаровому утепленні використовуються:

• ППС-10 (ПСБ-С-15). встановлюється зсередини під фарбування і шпалери або ППС-10 (ПСБ-С-25) під декоративну штукатурку;
• ППС-25 (ПСБ-С-35). середній шар;
• ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). кріпиться з боку фасаду під декоративну штукатурку або ППС-14 (ПСБ-С-25) під вентильований фасад.

З наведених марок випливає, що, за винятком каркасних стін, щільність утеплювача має перебувати в межах 15-25 кг/м3.

Товщина

Ще один важливий момент, на який споживачам необхідно звернути увагу. товщина пінопласту для утеплення стін зовні та зсередини. Адже якщо утеплювальний шар буде тоншим за необхідний, то будівля буде промерзати, що неминуче веде до її більш швидкого руйнування і постійно низької температури в приміщенні. Крім цього, можливе зміщення точки роси на поверхню стіни всередині квартири або будинку. А це вогкість, цвіль і грибок. Більш товстий, ніж потрібно, шар теплозахисту фінансово обтяжливий.

Визначитися з оптимальною товщиною допоможуть теплотехнічні розрахунки, але вони дуже складні, з безліччю коефіцієнтів, що враховують регіон будівництва, вид і товщину стінового матеріалу, вид і товщину внутрішнього і зовнішнього оздоблення. Це тільки основні параметри, які необхідно врахувати. Але ж є ще й допоміжні характеристики, які потрібно включити у вигляді конкретних значень у формули розрахунку. У результаті самостійно розрахувати необхідні параметри утеплювального шару досить складно.

Виходячи зі сказаного, у споживача є два шляхи: скористатися онлайн-калькулятором для проведення необхідних обчислень або порадою редакції сайту СтройГуру.Ком.

Почнемо з того, що для цегляної стіни в півтори цеглини при утепленні фасаду потрібен пінопласт ППС-16Ф товщиною 78 мм. Купити плити такого (8,0 см) розміру складно, оскільки їх виробляють у дуже малих обсягах, практично завжди під замовлення. Тому утеплювач купується товщиною 10 см. Цього достатньо позаочі.

Для стіни в 2 цегли потрібен 5-тисантиметровий утеплювач. Дерев’яні будинки утеплюють 10-тисантиметровим пінополістиролом. У каркасних будинках прекрасно тримає тепло 15-тисантиметрова теплоізоляція (3 шари по 5 см).

Для бетонних і панельних стін при утепленні “мокрим” способом товщини матеріалу в 10 см також достатньо. Під вентильований фасад краще (якщо не проводилися розрахунки) перестрахуватися і збільшити шар на пару см. Але, оскільки в продажу в основному плити 50 і 100 мм, то до 15 см.

Розміри

Технологічна волосінь для тримера дає змогу випускати листи завтовшки від 10 до 100 мм, з кроком у 10 мм. Під конкретне замовлення можна виготовити плити товщиною до 50,0 см. За іншими лінійними параметрами (довжина і ширина) вибір обмежений. Є тільки два розміри: 50,0 х 100,0 см і 100,0 х 100,0 см. Рідко, але зустрічається розмір 100,0 х 200,0 см.

Підготовчі роботи

Процес підготовки стін до утеплення залежить від місця, де буде проводитися теплоізоляція і технології її виконання.

Підготовка стін зсередини приміщення

Утеплення стін пінопластом зсередини своїми руками починається з підготовки стін. У дерев’яному будинку набивається решетування, у квартирах або приватних цегляних будинках утеплення проводиться переважно “мокрим” способом.

Дерев’яні будинки

Підготовчі роботи в дерев’яних будинках виконуються в такій послідовності:

• стіни звільняються від розеток, вимикачів, кабелів і проводки, світильників, різного роду кріплення тощо.д.;
• демонтуються плінтуси на підлозі та стельові;
• прибирається старе оздоблення, якщо ведеться ремонт;
• просвіти між вінцями очищаються від сміття, а потім просочуються антисептиком;
• закладаються всі щілини між колодами (брусом) (не плутати з тріщинами, що утворилися в деревині в процесі сушіння).

Для цих цілей можна використовувати:

• герметик, смолу, монтажну піну, мастики. Пластичні склади затираються в зазори вузьким шпателем. Після висихання ремонтна смужка затирається. Слід пам’ятати, що акрил і дерево несумісні один з одним, а силікон повинен бути морозостійким.

Потім, останнім етапом, набивається обрешітка.

Увага: проведення пароізоляційних робіт не обов’язкове. Деревина сама регулює відносну вологість усередині себе.

Технологія влаштування обрешітки

Робота з влаштування обрешітки виконується за таким алгоритмом:

• на поверхні стіни відзначаються місця проходження обв’язки, вертикальних стійок і горизонтальних рейок. Розмір осередків повинен збігатися з габаритами утеплювача. Багато фахівців радять зменшити їх на 5 мм, щоб пінопласт став в упор. Але тут є кілька моментів, які необхідно брати до уваги. По-перше, пінопласт не мінеральна вата: його складно стиснути, по-друге, при кріпленні стійок складно витримати такі обмеження. По-третє, у будь-якому разі за технологією всі зазори між плитами запінюються. Таку саму операцію можна виконати і між стійкою та пінопластом;
• обв’язку кріплять до стіни. Для цих цілей можна використовувати або довгі саморізи (кріплення проводиться крізь брус), або металеві куточки. Брус 50х50 мм або 50х100 мм (залежить від товщини пінополістиролу) повинен встати між підлогою і стелею впритул;
• кріпиться горизонтальна обв’язка до вертикальних стійок за допомогою металевих куточків. Тут у будь-якому разі використовується рейка 50х50 мм;
• монтуються горизонтальні та вертикальні бруски каркаса.

Схема решітки наведена на рис. нижче.

На схемі цифрами позначені:

• обв’язка. 1;
• вертикальні бруси. 2;
• горизонтальні рейки. 3;
• місця кріплення бруса металевими куточками. 4;
• кріплення вертикальних стійок до стіни. 5.

Увага: під час утеплення мінватою всі прорізи вікон і дверей по периметру оббиваються рейкою. При утепленні пінопластом брус замінюється штукатурним куточком. Як він кріпиться і для чого служить, можна буде подивитися в розділі “Підготовка фасаду до утеплення”.

Стіни в багатоквартирних будинках

На відміну від дерев’яних будинків, у квартирах можна виконати утеплення “мокрим” способом. Для цього буде потрібно:

• зняти зі стін усе зайве: елементи освітлення, різне кріплення тощо.д.;
• прибрати старе оздоблення, а за необхідності відбити штукатурку (якщо бухтить);
• очистити поверхню від пилу, бруду, кіптяви і жирних плям;
• закрити ремонтним розчином дрібні і великі щілини, відновити кладочні шви;
• перевірити схилом вертикаль. Якщо завал більше 1,5 см, стіни вирівняти штукатурним розчином;
• утеплювану поверхню двічі заґрунтувати;
• по периметру прорізів вікон і дверей наклеїти штукатурний куточок. Як це зробити правильно, можна подивитися нижче.

Підготовка фасаду

Зовнішнє утеплення стін пінопластом вимагає більш ретельної підготовки. Всі роботи можна розділити на кілька блоків.

• Підготовка поверхні стін.
• Монтаж підтримуючого профілю.
• Підготовка прорізів вікон і дверей.
• Встановлення риштувань.

Підготовка стін

Перший крок до утеплення фасаду. зі стіни демонтується все зайве: система відведення дощової води, лиштви дверей і вікон, ліхтарі, різне кріплення тощо.д. У підсумку поверхня, що утеплюється, має бути гола і рівна.

Подальші роботи ведуться за таким алгоритмом:

• схилом перевіряється вертикаль фасаду. Якщо є завал понад 1,5 см на кожні 2,5-3 м, його прибирають штукатуркою;
• проводиться ревізія стану поверхні, що утеплюється. Мета роботи: виявити тріщини, щоб запобігти подальшому їхньому зростанню, поглиблення або опуклості (опуклості заважають щільно притиснути утеплювач до стіни, а поглиблення не завжди заповнюються клеєм, що може призвести до скупчення там конденсатної вологи);
• виявлені щілини, тріщини і поглиблення закладаються ремонтним розчином. Технологію виконання таких робіт наведено в статті “Як підготувати стіни до поклейки шпалер”;
• напливи розчину кладки і виступи збиваються вручну, щоб не пошкодити стіновий матеріал. Для цього є молоток і зубило;
• після того, як набере міцність ремонтний розчин, фасад очищається від забруднень і пилу. Для роботи потрібні жорстка (металева) і м’яка щітки.

Фарба, якщо десь є, прибирається також;

• фасад дерев’яних будинків просочується антипіренами та антисептиками;
• цегла, бетон, газосилікат тощо.д. ґрунтуються. Для першого шару праймер розводиться водою приблизно на 35%, що покращує процес проникнення ґрунтовки всередину стіни (будівельники кажуть: наситити бетон (цеглу) водою). Розчин наноситься малярським пензлем або макловицею (можна валиком, але потім додатково пензлем обробляються кладочні шви). За наявності розпилювача процес значно прискориться.

Ґрунтовку потрібно не шкодувати. Наносити рясно. Пористі матеріали проходити в два “проходи”. Якщо бетон і цегла вбирають праймер немов губка, вони також ґрунтуються у два “проходи”;

• приблизно через дві години, після того, як перший шар просохне, наноситься другий шар ґрунтовки. Тут розпилювач потрібно відкласти вбік, оскільки розчин необхідно буквально втирати в стіновий матеріал.

Для монолітної гладкої поверхні бажано для другого шару використовувати “Бетоноконтакт”, щоб створити шорсткість. підвищиться адгезія клею. Якість робіт із ґрунтування можна перевірити рукою: провести по стіні, і якщо на долоні не залишилося піску і пилу, роботи можна продовжити.

Монтаж підтримуючого профілю

Якість утеплення залежить від того, наскільки щільно прилягатимуть плити утеплювача одна до одної. Тому дуже важливо виставити, а потім зафіксувати перший ряд утеплювача. Без допомоги ззовні, тільки клеєм, зробити це не вийде. Пінопласт буде сповзати вниз.

Вирішує проблему спеціальний алюмінієвий або оцинкований профіль, який кріпиться в районі фундаменту і приймає на себе перші плити утеплювача. Роботи виконуються в такій послідовності:

• на стіні робиться позначка проходження верху першого ряду (робити по нижній кромці плити не зовсім зручно);
• через зроблену позначку по всьому периметру будівлі за допомогою будівельного олівця і нівеліра креслиться горизонтальна волосінь для тримера. Наскільки точно виконано цю роботу, можна перевірити за допомогою водяного або лазерного рівня;
• на ширину листа пінопласту внизу від накресленої лінії до стіни кріпиться підтримуючий профіль. Як кріплення можуть бути використані цвяхи, саморізи або дюбель-саморізи. Усе залежить від стінового матеріалу;

Відрізати кутовою шліфувальною машинкою під кутом 45 o профіль, що йде по стіні.

На іншу стіну кріпиться такий самий обрізаний профіль. Між собою вони кріпляться пластинкою, що накладається зверху і береться на болти (головки мають бути обов’язково зверху).

У профілі вирізається шматок металу у вигляді прямокутника з рівними катетами, де прямий кут знаходиться біля лицьового бортика. На наведеному нижче фото це прекрасно видно.

Кріпити кутовий стик у цьому випадку немає необхідності. це робить зовнішній борт.

Підготовка прорізів

Після завершення робіт із теплозахисту фасаду кути і торці пінопласту біля дверного і віконних прорізів мають бути добре захищені від механічного впливу (утеплювач збільшить площу укосів, які необхідно армувати). Якщо залучити на допомогу тільки штукатурний куточок, то прилегла до стіни частина блоку залишиться вразливою. Тому виробники запропонували для цих цілей спеціальний профіль. Але таку ж операцію можна зробити і широкою сіткою серпянкою.

Сітка серпянка нарізається смугами шириною 10 см товщина теплоізоляційного шару. Після цього готується клей і по периметру отвору на ширину 10 см наноситься на стіну. У неї буквально вдавлюється армована сітка.

Для надійної фіксації армуючої сітки на неї наносять другий шар клею і затирають, щоб не було великого виступу клейкої маси.

Використовується спеціальний профіль. Щоб його закріпити, необхідно виконати такі операції:

• підготувати необхідну кількість профілів: спочатку виміряють за довжиною, після чого зарізають у кінцях під кутом 45 o для стикування у верхніх кутах прорізів;
• зняти захисну плівку з клейкої смуги. Профіль сильно притиснути клейкою стороною до стіни. Зазорів не повинно бути. За цим стежити слід особливо.

Встановлення риштувань

Працювати на висоті з утеплювачем за допомогою драбин і сходів незручно, та й правила техніки безпеки забороняють. Тому потрібно спорудити козли або змонтувати будівельні риштування. Найкраще скористатися металевими риштуваннями заводського виробництва. Купувати. накладно, тим паче що після закінчення робіт вони більше не знадобляться. Вихід в оренді у спеціалізованих фірм.

Доставлені до місця роботи риштування збираються.

Відстань від риштувань до стіни має дорівнювати товщині пінопласту близько 40 см робочого простору.

Увага: під панельну обробку фасаду набивається обрешітка. Як це зробити правильно, можна подивитися в інструкції, розміщеній у матеріалі “Утеплення стін кам’яною ватою”.

Технологія утеплення стін пінопластом

Утеплення пінопластом фасаду можна провести за кількома технологіями:

• “мокрого” способу;
• методу “колодязь”;
• вентильованого фасаду;
• за допомогою термопанелей;
• незнімної опалубки.

Окремо стоїть утеплення каркасного будинку.

“Мокрий фасад”

Найпоширеніша система утеплення фасаду. під декоративну штукатурку або фарбу. Роботи виконуються “мокрим” способом. У них зібрані всі нюанси, які трапляються в інших способах тією чи іншою мірою, у зв’язку з чим, під час розгляду інших технологій, відсилання вестиметься до цього методу утеплення.

Сама інструкція громіздка, важка для сприйняття, хоча в ній немає нічого складного. Тому редакція сайту StroyGuru вирішила розбити її на блоки, в яких розглянути окремо:

• клей і способи його нанесення;
• утеплення кутів;
• фіксацію плит дюбелями;
• технологію утеплення фасаду.

Клей

Від якості клею багато в чому залежить ефективність утеплення. Адже він не тільки кріпить утеплювач до стіни, а й слугує основою армування всього теплоізоляційного шару. Тому не варто прислухатися до порад, що можна взяти звичайний плитковий клей або “Перлфікс”. Також потрібно виключити всі клеючі склади з гіпсом. Він не повинен використовуватися зовні. Потрібні спеціальні види клею для пінопласту. Такі, як “Ceresit СТ 85”.

Розводиться клей за інструкцією, надрукованою на упаковці. Нагадаємо основні правила:

• сухий розчин і воду змішують у ємності в пропорції, зазначеній у рекомендаціях;
• за допомогою дриля або електричного шуруповерта з міксерною насадкою клейову масу вимішують до однорідного стану, без грудок;

Наноситься клей на плиту пінопласту за допомогою шпателя тільки з тильного боку і ні в якому разі не на торці. Весь процес продемонструємо за допомогою фото.

Увага: використовувати зубчастий шпатель для нанесення клейкої маси на стіну можна тільки за дуже рівної поверхні, чого, на жаль, у фасаду бути не може за визначенням.

По периметру аркуша шириною 4-6 см наноситься тонка смужка розчину. Кельмою клей розтирається, ніби вдавлюючись у пінопласт. У центрі плити також робиться кілька мазків.

Товщина шару клейового розчину доводиться до 2-3 см. У процесі нанесення необхідно не допускати потрапляння розчину на торці.

Кількість точок може коливатися від 3 до 8. Усе залежить від їхньої величини.

Проводиться пробне кріплення плити. Мета. уточнити площу покриття клеєм утеплювача. Вона має перебувати в межах 40-60%. Вихід за зазначені межі небажаний.

Кути

Багато домашніх майстрів мало уваги приділяють утепленню внутрішніх і зовнішніх кутів. А даремно. Помилки, допущені там, втрати тепла не збільшать, а ось позбавити монолітності декоративну штукатурку можуть запросто. При цьому порушується технологія, здавалося б, у дрібницях, а результат неприємний.

Почнемо з того, що плити утеплювача в кутах повинні кріпитися за методом замкової перев’язки. Як це виглядає, можна подивитися на рис. нижче.

• на прилеглій стіні (перпендикулярній) наклеюється аркуш пінопласту з виступом, що дорівнює товщині утеплювача плюс додатково ще близько 10 см;
• на прилеглій поверхні впритул до виступаючого пінопласту кріпиться перший лист першого ряду;
• частину, що виступає, акуратно зрізають ножівкою з дрібним зубом врівень із поверхнею наклеєного в торець листа;
• другий ряд починається у зворотному порядку: вже з іншої стіни пінопласт кріпиться з виступом. І так по черзі по всьому периметру до самого верху.

Другий момент, на який мало звертають уваги: площа контакту утеплювача зі стіною має бути мінімум удвічі більшою, ніж із торцем плити в замковому з’єднанні.

Площа з клеєм (зафарбована зеленим штрихуванням) має бути більшою за площу стику з плитою прилеглої стіни (блакитне штрихування).

Якщо не виходить дотримуватися цього правила, то робиться вставка між останньою і передостанньою плитою завширшки не менше 150 мм.

Третій момент. контакт плит має бути точним за висотою і щільним. При цьому без клею.

Дюбелювання

Під незвичайним словом “дюбелювання” ховається технологія додаткової фіксації утеплювача під час теплоізоляції фасаду. Для виконання робіт знадобляться пеоратор або електродриль зі свердлом-буром, спеціальні (тарілчастого типу з парасолькою або з шайбою-рондолью) дюбелі та молоток, бажано гумовий (металевим можна пошкодити пластиковий капелюшок).

Довжина кріпильного елемента розраховується за формулою: L = H h h 60 20, де:

• L. довжина дюбеля в мм;
• H. товщина утеплювального шару в мм;
• h. товщина шару клею в мм;
• 60. довжина розпору дюбеля в мм,
• 20. обов’язковий резерв у мм.

Кріпиться кожна панель пінополістиролу або 5 дюбелями за схемою “а” (див. рис.) або 7 (“б”), коли тільки одне кріплення в самому центрі листа, а решта між плитами, по шву.

Роботи з дюбелювання починаються тільки після повного висихання клейового складу, а це не менше ніж 24 години, до укладання армуючої сітки-серп’янки, з висвердлювання через утеплювач у стіні отворів, довжиною 9-10 см, не менше ніж. Тому бур діаметром 8-12 мм (залежить від розміру дюбеля) повинен мати запас по довжині, щоб не пошкодити теплозахист.

На наступному етапі під парасольку або шайбу електричним шуруповертом (дрилем) у пінопласті коронкою вирізається потайка. Його глибина може бути різною. Якщо планується закрити капелюшок клеєм, то на його товщину, а кружком пінопласту, додається його товщина.

У висвердлені отвори рукою вдавлюються пластикові дюбелі. Впритул до пінопласту.

Всередину дюбеля молотком заганяється цвях, що розпирає, або вкручується гвинт.

Іноді потай не роблять. У такому разі головки кріплення закриваються клеєм. При цьому слід пам’ятати, що контакт сердечника дюбеля з декоративною штукатуркою не допускається.

Система дюбелювання приймає на себе вертикальні навантаження від утеплювача і штукатурки та горизонтальні від відсмоктування, що виникає під час тиску на стіну (СП).

До відома: під час розрахунку навантажень на утеплювач на стадії проектування характеристики міцності клею в розрахунок не беруться (СНиП).

Технологія утеплення фасаду

Утеплення за “мокрим” способом проводиться за схемою, наведеною нижче.

• 1. стіна;
• 2. металевий профіль;
• 3. пінополістирол;
• 4. дюбель із шайбою-рондоллю;
• 5. шар клею;
• 6. армувальна сітка;
• 7. ґрунтовка;
• 8. декоративна штукатурка.

Знаючи, як готується клей, кріпляться кутові листи утеплювача і виконується дюбелювання, провести утеплення фасаду просто. Весь процес покроково має такий вигляд.

Готується клей.

Шпателем або кельмою клейовий склад наноситься на панель утеплювача.

Плита ставиться на карниз і рівномірно по всій площині притискається до стіни. Укладання ведеться від низу до верху: спочатку викладається перший ряд по всьому периметру (так простіше виконувати зв’язку кутів), потім другий і т. д.д. Кожен наступний ряд зміщується в будь-який бік щодо нижнього мінімально на 150 мм. Довжина вставок не повинна бути менше 15 см.

Виконується утеплення віконних і дверних прорізів. Тут кілька нюансів:

• біля прорізів, по-перше, не повинно бути стикувальних швів між листами утеплювача, що збігаються, а по-друге, горизонтальні та вертикальні шви термоізоляційного шару не можуть накладатися на лінії меж прорізу. На рис. нижче показано, як правильно виконуються роботи;
• відповідно до наведеної вище вимоги по кутах отвору можуть бути тільки листи утеплювача з L-подібним вирізом. При цьому розміри вирізу регламентуються СП (Будівельні Правила): не менше 15 см у будь-який бік від кута отвору;
• у віконного отвору внизу, а у дверного збоку у листів утеплювача підрізають торець під відлив у першому випадку і укоси в другому.

Виконати вимогу щільного прилягання панелей одна до одної не завжди виходить. Між листами з’являються зазори різної величини. Вони, після повного висихання клею, або закладаються вузькими, спеціально вирізаними смужками пінопласту, або запінюються поліуретановим клеєм (монтажною піною). Заповнювати щілини складом, на який фіксувався утеплювач, забороняється.

Піна повинна через вузьку трубочку подаватися максимально глибоко в зазор, щоб піна заповнила щілину по всій глибині, а не біля поверхні утеплення. Тому краще купувати туби з системою подачі піни, а не використовувати будівельний пістолет.

Після того, як піна полімеризується, напливи, що виступили, зрізають гострим ножем.

Зовнішні кути зміцнюються штукатурним куточком. Для цього на стіни по обидва боки кута на ширину сітки наноситься клей товщиною 2-3 мм.

Після цього кріпиться куточок. Сітка при цьому в буквальному сенсі слова шпателем вдавлюється в розчин.

Після цього наноситься шар клею, що закриває сітку.

Таким же чином зміцнюється зовнішня кромка торців і в отворах. Але тут одночасно виконується ще одна технологічна операція: зміцнення самих торців утеплювача. Для цього на торець і поверхню пінопласту, що примикає до торця, наноситься клей. На зовнішній кут пінопласту кріпиться штукатурний куточок, а від стіни в розчин вдавлюється раніше закріплена серпянка, після чого армувальний куточок і сітка-серпянка закриваються другим шаром клею.

На ширину двох смуг армувальної сітки на стіну наноситься тонкий шар клею.

Починаючи знизу, наклеюється перша смуга армувальної сітки. По всій поверхні шпателем вона вдавлюється в розчин.

На сітку наноситься закриваючий шар клею. Але при цьому з краю залишають чисту смужку для другої сітки, яка повинна зайти з напуском на першу.

Важливо: якщо фасад іде під фарбування, то перед армуванням поверхні кути пінопласту, що виступають, зачищають урівень із поверхнею теркою з наждачним папером.

Після того, як армування буде проведено по всій площі фасаду, клею дають висохнути, після чого приступають до оздоблювальних робіт: нанесення декоративної штукатурки або вирівнювання поверхні під фарбування.

“Колодязь”

Використовується пінопласт для утеплення стін зовні і в 2-хшаровій системі стін, коли за проєктом одна несуча, друга декоративна. У цьому випадку між ними укладаються листи пінополістиролу. Їхнє кріплення може здійснюватися за тією самою технологією, що і в разі “мокрого фасаду”, або тільки на клей. Між декоративною стіною і утеплювачем має бути зазор величиною 3-5 см для вентиляції повітря. Принципову схему утеплення і фото наполовину зведеної стіни можна подивитися нижче.

Утеплення вентильованого фасаду

Утеплення способом вентильованого фасаду проводиться в тому випадку, якщо облицювання фасаду буде виконуватися сайдингом, керамічною плиткою, імітацією бруса, вагонкою тощо.д. Для їх кріплення потрібна обрешітка, у зв’язку з чим змінюється схема утеплення (див. малюнок).

Але тут немає нічого складного. У комірки вставляються плити пінопласту. Оскільки тут немає практично ніяких навантажень на утеплювач, одні клеять його до стіни, інші просто вставляють між рейками обрешітки і запінюють зазори монтажною піною або клеєм-піною на поліуретановій основі. Цього достатньо для фіксації утеплювача.

Поверх пінополістиролу кріпиться пароізоляційна мембрана (тип А). На перший погляд це надмірність. Але не треба забувати про обрешітку, яка активно вбирає вологу з повітря, а також мінімальні зазори, через які вологе повітря проривається до стінового матеріалу.

Мембрана кріпиться внахлест, шви проклеюються спеціальною металізованою стрічкою. Поверх мембрани набивається контробрешетка, на яку і монтуються панелі облицювання.

За допомогою термопанелей

У продажу з’явився новий вид утеплювача на основі пінопласту. термопанелі, що виконують одночасно дві функції: теплозахисту та оздоблення. Суть новинки. на пінопласт наклеєно клінкерну плитку, що імітує цеглу, натуральний камінь та інші оздоблювальні матеріали для фасаду. При точному монтажі та дотриманні технології термопанелі утворюють єдину площину, без будь-яких швів і зазорів.

Технологія утеплення передбачає виконання таких робіт:

• проводиться підготовка фасаду за технологією “мокрого” способу утеплення: очищається від усього зайвого, ремонтується, ґрунтується, набивається підтримувальний профіль;
• розводиться клей тієї ж марки і за тією ж технологією, що розглянута вище;
• наклеюється кутова панель;
• на основну панель наноситься клей за тією самою схемою, що і при мокрому способі;
• панелі збираються у вигляді пазла;
• після утеплення всього фасаду проводиться дюбелювання. Для цього в панелях передбачені штатні отвори. Через них пеоратором у стіні висвердлюють отвори глибиною 6-7 см;
• у висвердлені отвори забиваються дюбелі, що мають дві розпірні частини: одна в стіні, друга в товщі пінопласту. У дюбелі вкручуються саморізи або анкерні болти;

Схема кріплення термопанелі. Чорним кольором позначена пластикова вставка, в якій розкривається розпір дюбеля.

• закладаються шви між керамогранітною плиткою, що виключає контакт пінопласту з ультрафіолетовими променями.

Незнімна опалубка

До одного зі способів утеплення стін пінопластом належить і незнімна опалубка, де спеціальні блоки з пазами кріпляться один до одного, створюючи закриті порожнини, куди спочатку вставляється арматура, а потім заливається бетон.

Після закінчення заливки по пінопласту проводиться внутрішнє і зовнішнє оздоблення.

Утеплення каркасного будинку

Утеплення каркасних стін пінопластом проводять практично за тією самою технологією, що й базальтовою ватою, за невеликим винятком: її можна вести назовні і всередину. Від обраної методики залежить розташування пароізоляційної плівки. Вона має бути з одного боку, оскільки з іншого утеплювач має наклеюватися на обшивку: зсередини гіпсокартон, зовні плита OSB. Обидві схеми утеплення наведені на рис. нижче.

Покажемо порядок робіт зсередини назовні:

• до каркаса всередині приміщення кріпляться листи ГКЛ;
• між стійками каркаса до гіпсокартону наклеюється пінополістирол;
• на термошар кріпиться вітрозахисна мембрана (тип А або АМ);
• поверх мембрани монтується оздоблення або набиваються контррейки для кріплення оздоблювального матеріалу. Тут усе залежить від виду оздоблення.

Зсередини

Утеплення стін зсередини проводиться “мокрим” методом або по обрешітці. Обидва методи детально розглянуто вище. Ніяких додаткових нюансів немає.

Якщо стоїть альтернатива, що вибрати для утеплення будинку, квартири, дачі або гаража, то варто звернути увагу на пінопласт. Вплив таких чинників, як низька ціна, простий монтаж і дуже низький коефіцієнт теплопровідності повинні схилити чашу терезів на користь цього матеріалу.

Як утеплити стіни дачного будинку пінопластом

Якщо ви хочете проводити вихідні на дачі в будь-яку пору року або взагалі збираєтеся перебратися за місто, то напевно замислювалися про утеплення будинку. Багато дачників вибирають для цього надійний і доступний матеріал. пінопласт.

Пінопласт. ефективний утеплювач

Ідеальне застосування пінопласту. утеплення фасадів. Високий попит на нього в цій галузі зумовлений:

• доступністю,
• легкістю монтажу,
• прекрасними тепло- і звукоізоляційними властивостями,
• довговічністю і надійністю. при дотриманні правильної технології застосування.

Цей матеріал абсолютно не боїться вологи, тому в місцях із підвищеною вологістю. у підвалах, цокольних поверхах тощо. він ефективніший за скловату та інші утеплювачі.

Його можна застосовувати для утеплення будь-якої частини будівлі. стін (традиційним чином), підлоги та стелі (як внутрішній утеплювач, розташований між чорновою та основною поверхнями).

• дотримання заходів пожежної безпеки,
• встановлення систем пожежної сигналізації,
• забезпеченням хорошої вентиляції в приміщенні.

Види пінопласту та їхні особливості

Більшість людей уявляє собі пінопласт у вигляді білого, щільного листа або тари для різної побутової техніки.

• Традиційний пінопласт. полістирольний. Той самий, який складається з великої кількості кульок. Саме цей варіант дуже часто використовується для утеплювальних робіт.
• Пінопласт з екструдованого полістиролу. Дуже сильно схожий на перший варіант, але характеризується більшою щільністю кульок у структурі. Рідко застосовується при утепленні. Основне місце експлуатації. створення захисної тари для перевезення і зберігання побутової техніки.
• Екструзійний пінопласт. Являє собою однорідну, щільну породу, яка практично не пропускає вологу. Це з нього роблять, наприклад, одноразовий посуд. Фахівці говорять про дуже високий поріг зносостійкості цього матеріалу. понад сто років.
• Поліетиленовий пінопласт відрізняється пластичністю. Зазвичай пропонується у вигляді тонких листів. Ефективне місце застосування. простінки і складні поверхні, де немає можливості використовувати інші види утеплювачів.
• Пінопласт із полівінілхлориду. Характеризується відсутністю токсичних сполук і здатністю до самозатухання.
• Пінопласт із пінополіуретану. Друга назва. поролон. Здебільшого використовується в меблевій промисловості.
• Рідкий пінопласт. Його виробляють на спеціальному обладнанні безпосередньо на будівельних майданчиках. Застосовується для заливки в спеціально підготовлені порожнини стін, перекриттів, підлог. Рідкий пінопласт відрізняється підвищеною ефективністю: 10 см такого матеріалу повністю замінюють 30-сантиметровий шар традиційного пінопласту або 20 см мінеральної вати.

Як утеплити стіни своїми руками за допомогою пінопласту

Припустимо, що перед нами поставлено завдання утеплити стіну будинку звичайним пінопластом. Процес досить простий, і з ним може впоратися будь-яка людина.

Для роботи вам знадобляться:

• Інструменти. рулетка, рівень, схил, міцна нитка, шпатель, пеоратор, молоток, ніж.
• Витратні матеріали. пінопласт і клей для утеплювача, фасадна сітка, куточок, спеціальні дюбелі (грибки).

Порядок виконання:

Насамперед необхідно створити площину. Дуже незручно виставляти за рівнем кожен лист утеплювача, тому процедуру можна спростити. Для цього за допомогою схилу і рівня виставляються чотири листи пінопласту на всіх кутах стіни.

• Вертикально. Дві нитки розташовуються по крайніх ребрах встановленого пінопласту. це необхідно для створення красивих і рівних кутів. Також необхідно спустити по дві нитки з верхніх листів і зафіксувати їх з натяжкою на нижніх. Бажано розташувати їх на аркуші пінопласту так, щоб вони розділили його на три частини.
• Горизонтально. Натягуються дві нитки між нижніми листами пінопласту. Для впевненості можна використовувати три: одну посередині, а дві. ближче до країв.

Встановлення наступного ряду починається з монтажу крайніх листів утеплювача. Заздалегідь натягнуті вертикальні нитки допоможуть швидше завершити процес, після чого горизонтальні маяки переносяться на наступний робочий ряд.

Рекомендується підрізати стандартний лист пінопласту так, щоб вертикальні шви по площині стіни не збігалися.

Процес триває доти, доки вся стіна не буде покрита пінопластом.

Наступний етап. підвищення надійності утепленої стіни. За допомогою пеоратора і молотка закріплюємо по п’ять дюбелів на кожен лист утеплювача.

Головки грибків і шви між пінопластом ретельно замазують клеєм. Завершує процес фіксація фасадної сітки внахлест, куточків і шпаклювання площини тим же клеєм.

Після цього можна обробляти утеплену стіну різними оздоблювальними матеріалами.

З огляду на те, що пінопласт горючий, для підвищення пожежної безпеки краще поєднувати його з мінеральною ватою. Укоси вікон і дверей слід обробляти саме так. Якщо будинок у кілька поверхів, вату необхідно розмістити і на рівні плит перекриття.

Поширені помилки під час роботи з пінопластом

Ефективність утеплювача можлива тільки за правильної технології його монтажу. На жаль, багато хто лише поверхнево знайомий із цим процесом, тому припускається низки серйозних помилок, що впливають на подальшу експлуатацію пінопласту:

Неповноцінне утеплення

Дехто вважає, що утеплення однієї. найхолоднішої. стіни може вирішити проблему з підтриманням температури в будинку. Утеплювач ефективно працює за принципом холодильника: порівняйте температуру всередині нього при відчинених і зачинених дверцятах. Аналогічно слід розуміти і технологію утеплення. Для максимального ефекту потрібно нанести утеплювач на всі стіни будівлі, не забути захистити підлогу і покрівлю.

Поганий захист

Слід розуміти, що навіть через невеликі щілини, особливо на кутах, повітря і волога проникнуть у простір між стіною та утеплювачем. Підвищена вологість стане причиною появи цвілі та грибка, а пориви вітру можуть просто зірвати пінопласт зі стіни.

Шви

Встановлення пінопласту в шаховому порядку підвищує ступінь надійності стіни і впливає на якість зовнішнього оздоблення.

Сітка

Фасадну сітку обов’язково слід монтувати внахлест.

Дехто вважає, що це не обов’язково, але згодом розчаровується, оскільки на зекономленому просторі з’являтимуться дуже неприємні тріщини.

Розрахунок оптимальної товщини пінопласту

• Якщо товщина утеплювача менша за оптимальну, це призводить до підвищення вологості в приміщеннях, конденсації вологи на стінах і вікнах, поширення плісняви, грибка.
• Якщо шар пінопласту більший за оптимальний, це марна трата грошей, ефективність утеплювача ніяк не зміниться.

Точка роси. місце, де відбувається конденсація вологи через перепади температури. Невелика товщина утеплювача призводить до того, що місце конденсації вологи переноситься на внутрішню частину стіни, що і призводить до неприємних наслідків, описаних вище.

Оптимальна товщина утеплювача залежить від характеристик обраного матеріалу й особливостей поверхні, що утеплюється. Фахівці будівельної сфери давно розробили спеціальну формулу, що дає змогу розрахувати ідеальну товщину утеплювача, зокрема й пінопласту. Провести необхідні розрахунки може абсолютно будь-яка людина, у якої є інтернет, калькулятор і лінійка.

• P2. товщина утеплювача,
• P1. товщина стіни, що утеплюється (для вимірювання потрібна лінійка або рулетка),
• K1, K2. коефіцієнти теплопровідності матеріалу стіни (1) і утеплювача (2), які можна дізнатися на будівельних сайтах або в довідниках,
• R. оптимальне значення теплового опору, встановленого для певного регіону країни. Його теж легко знайти.

Олеже, я дико перепрошую. Я, напевно, знову наплутала вихідні дані(((що поробиш новачок) Ширина блоків 300, щільність блоків 600.

ОК, рахуємо заново. Щільність блоку 600. це означає, що коефіцієнт теплопровідності десь близько 0,15. Вашу товщину (перепрошую, не вашу особисті 60 см) блоку 0,3 м ділимо на 0,15 отримуємо в підсумку ДВІЙКУ. Замість бажаної трійки. Що таке двійка? Це приблизно такий опір, який мають будинки у Вас у Бєлгороді на вулиці Костюкова, що веде до Шуховського університету. Я маю на увазі будинки споруди 20-ти річної давності. Пам’ятайте? А зараз для будинків цей показник має бути ТРІЙКОЮ і вище. Якщо покладете екструдований пінополістирол товщиною 5 см, то впритул наблизитеся до Трійки. Ну а 10 см ВАМ забезпечить гарантоване тепло. Тепер про якість матеріалу. Не раджу “купувати” пакувальний ніздрюватий пінопласт. Це зовсім не для будівництва. Вкладіться по доброму і облицюйте екструдованим пінополістиролом для утеплення. Уточнюю, ці вищеназвані коефіцієнти дійсні для екструдованої версії, а не для пакувальної. У разі “пакування” я свої розрахунки. відкликаю.

Олеже, спасибі Вам за розрахунки, все зрозуміла, але виникло ще 2 питання)) Перше: я промоніторила сайти будівельних магазинів і ніде не знайшла екструдованого пінополістору товщиною 10 см. Є тільки 5. Наприклад, ось: www.stroydepo.ru/izolyatsionnye-i-zashchitnye-materialy/teploizolyatsiya/penopolistirol-ekstrudirovannyy-xps/index.php?sort=show_countermethod=desc Десятка є тільки ось така, вона нам не підійде? www.stroydepo.ru/izolyatsionnye-i-zashchitnye-materialy/teploizolyatsiya/penoplast-s-25-1000kh1000kh100-mm/ Або потрібно укладати 55, але екструдований?

І друге питання. Я планую за зиму прикупити весь матеріал, а навесні чоловік розпочне утеплення будинку. Але в нас ще великі плани щодо опалення та внутрішнього оздоблення. Якщо раптом нам забракне коштів покрити відразу ж караїдом, будинок може ось так в утепленому вигляді стояти певний час (рік або два)?), тобто з утеплювачем нічого не трапиться під впливом води, вітру тощо.д.?

Немає такого поняття пакувальний пінопласт, ( Пінопласт виробляється методом обробки сухою парою гранул вихідного матеріалу, полістиролу. В результаті теплового розширення вони просто “зчіплюються” один з одним. А це сприяє утворенню деяких пустот. мікропор. Пінополістирол виготовляється методом, який відомий під терміном “екструзія”. Якщо процес виробництва охарактеризувати загалом, то відбувається розплавлення гранул полістиролу. Отже, утворюються зв’язки на молекулярному рівні, виникає єдина структура.) у будівельних магазинах продається пінопласт і екструдований пінополістирол. Різниця в ціні і за якістю. Пінополістирол більш якісний матеріал за своїми характеристиками і відповідно дорожчий. Вибирати треба самому виходячи з бюджету.

Так і я про теж. Хочеться зробити раз і щоб потім не шкодувати про те, що зробили. Плюс, я так розумію, що чим краще ми зараз утеплимо будинок, тим менше я платитиму за опалення будинку в майбутньому

Якраз є таке поняття. Існує пінопласт, який виробляється саме з метою упаковок різних товарів.

Насамперед пінопласт ділиться на щільність. Щільність пінопласту буває 4 видів. 15, 25, 35, 50. Чим вища щільність, тим він кращий, твердіший, важчий і дорожчий. Розмір пінопласту виготовляється різних розмірів 1 м х 2 м або 0,5 м х 1 м. Але товщина може бути тільки 2см, 3см, 5см, 10см.

Я кілька років займався утепленням будинків, зокрема пінопластом. Чесно. ніколи не зустрічав розмірів 1 на 2 метри. Ось 1 на 1. це так. Про товщину у вас теж не вірна інфа. є і 1, і 4 сантиметри. У вас багато не достовірної інформації. Насамперед пінопласт ділиться за місцем призначення. для будівельних процесів, як утеплювач або охолоджувач, як упаковки, одноразовий посуд і так далі. Все інше. потім.

Зайдіть у будівельний магазин і вам запропонують. Плити пінополістиролу ПСБ-С М-15 2000х1000х100, 2кв.м, 0,2 куб.м Плити пінополістиролу ПСБ-С М-15 2000х1000х40, 2кв.м, 0,08 куб.м Плити пінополістиролу ПСБ-С М-15 2000х1000х40, 2кв.м, 0,08 куб.м

Плити пінополістиролу ПСБ-С М-15 2000х1000х30, 2кв.м, 0,06 куб.м

Плити пінополістиролу ПСБ-С М-15 2000х1000х20, 2кв.м, 0,04 куб.м

Те ж саме й інших марок. Розміри екстр.пінополістиролу 1200600 Є й 11, але йдеться про будівельний матеріал, який може читач знайти в магазинах. А продавці визначають поставки асортименту від купівельного попиту. Я хотів би купити ГКЛ 2,7 або 3,0 метра, але не постачають таких розмірів, не вигідно продавцям. Хоча це стандартна лінійка ГКЛ і ГВЛ.

давайте зайду. і мені запропонують пінопласт 11 у дуууже великій кількості, наприклад 4 см товщини. Я готовий посперечатися з вами, припустимо на пляшку пива.)

Щодо товщини. Вибачте, ЮЛІЄ, я не “прожував” для вас, милого новачка. Написавши 10 см, я підспудно мав на увазі сендвіч із двох шарів по 5 см. Приймаю на себе цю помилку, не дотиснув. Врахую До речі, 5 см краще, тому що при укладанні 10 см, шари по 5 монтуються зі зрушенням. Щоб не було стиків “наскрізь”. З пінополістиролом нічого не трапиться. Накрийте його плівкою, від гріха подалі. У поцупити його у вас не можуть? Це. валюта на будівництві.

Так я планую його вдома на другому поверсі складувати до весни. Зараз (взимку і восени) купувати зручніше, магазини пропонують хоча і не великі, але знижки. Олеже, а якщо я ось таку десятку куплю? Цей матеріал погано тримає тепло? Я просто бачила у вашій статті там на картинці люди таким утеплювали))))

Під час підготовки публікації не завжди вдається підібрати снайперськи точну фотку. Я б усе-таки рекомендував ЕКСТРУДОВАННИЙ пінополістирол, а на вашому посиланні. ніздрюватий пенполістирол. Теж непогано. Так би мовити, четвірка з мінусом. Порівняно з п’ятіркою у Екструдованого. А в якому селищі Бєлгородчини у вас новобудова? Погляну з космосу.

Юліє, я тут помітив вашу випадкову помилку. Я не є автором цієї статті. Я і сам це не відразу помітив. Інша справа, що писав кілька коментів на близьку мені тему. Тож і фраза 2-х годинної давності з приводу підбору фоток втрачає весь сенс.

Вирішила утеплювати стіни і звернулася в цю фірму. promalp.jimdo. Дуже допомогли. Детально про все розповіли. Дуже задоволена. Всім рекомендую.

Обговорення в нашій групі вКонтакте:

Зоя Гурська: Дуже акуратно, але пінопласт люблять миші.

Олена Кудряшова: І пінопласт неймовірно горючий.

Артем Артрон: Ну як фахівець скажу що є основа. дерево бетон цегла, буде волога і гниття

Олександр Столяров: не дихає. краще мінвата

Олександра Корабльова: Олександр, напевно, ще й горить нормально.

Олексій Ковальов: їм облицьовувати тільки зовні і потім сітка і шпаклівка і о кей

Тетяна Крутікова: А. якщо потім сайдинг?

Олександр Столяров: ним можна утеплювати тільки з вент зазором, що було куди виходити природній волозі з приміщення, якщо цього не зробити. здрастуй цвіль і грибок. Нагадаю, що людина виділяє близько 3-5 грам рідини на хвилину через дихання і з поверхні шкіри. цю вологу треба кудись виводити з дому. Варіант. вентиляція, але це втрата тепла

Andrei Abramov: Олександр, а якщо пароізоляцію зробити?

Ann Demina: взагалі-то це 4 клас горіння, і заборонений для житлових приміщень. )))

Олександр Столяров: Andrei, зсередини будинку ? можна, але тоді без вентиляції не обійтися.

Іван Бізюков: Це пінополістирол не дихає, а цей дихає дуже все добре через нього проходить, тож вентзазор і гідроізоляція не потрібна, миші люблять, бажано армувати сіткою штукатурною з дрібним осередком, а потім сайдингом або ще чимось, цей не горить, точніше, не підтримує горіння, виділяючи купу всілякої гидоти, але ж він зовні, а не зсередини.

Брати участь в обговоренні можна перейшовши на сторінку в нашій групі вКонтакте.

Відповідаю конкретно 9112917347 Боюся, ви не прочитали вищевикладеної статті. Це так? Адже там усе досить детально прописано. Я ще раз прочитав цю розповідь і не виявив якихось кримінальних відтінків, які можна було б перекласти на конкретний піноплЕкс. Пишеться через Е. Це я уточнив, щоб ВИ офіційну інструкцію монтажу “на раз” знайшли в пошуковику. Боюся, що якщо ви не прочитали статтю, напевно і полеміку не встигли подивитися. А там багато цікавого для вас повідомили наші досвідчені читачі. Річ у тім, що названий вами матеріал генерує під час прямого контакту з вогнем вкрай небезпечні для здоров’я людини гази. Технічно грамотна назва матеріалу про який ми з вами говоримо. це екструдований пінополістирол. Воістину дивовижний матеріал для застосування там, де він принципово не увійде в контакт із вогнем. Наприклад, у підвалі. Однак, якщо ви наважилися його покласти на стіни, всі мешканці повинні знати, що в разі виникнення пожежі (всяке буває) у жодному разі не дихати продуктами тління (НЕ ГОРІННЯ). Зовні нешкідливий кучерявий димок, що в’ється, просто таки смертельно небезпечний. Будьте обережні під час роботи з цим у всьому іншому просто таки чудовим тепло-звукоізоляційним матеріалом

Утеплення стін зсередини пінопластом

Специфіка теплоізоляції стін пінопластом, всі “за” і “проти” цієї технології, підготовчі роботи, інструкція з монтажу пінопластових плит, остаточне оздоблення поверхні, практичні поради.

Особливості теплоізоляції стін зсередини пінопластом

Внутрішнє утеплення стін пінопластом завоювало таку широку популярність завдяки дивовижним властивостям цього утеплювача. Пінопласт являє собою унікальний газовспінений матеріал, основну структуру в якому займає повітря. Завдяки цій властивості він відрізняється приголомшливою теплоізоляцією.

Для проведення внутрішніх робіт найчастіше застосовуються листи або панелі полістирольного пінопласту, щільність якого вимірюють у кг/м 3. Наприклад, одна з популярних марок ПСБ-С-25 виготовлена з пінополістиролу, безпресованим способом, з самозагасаючого матеріалу, з щільністю в 25 кг/м 3.

Крім цих якостей, слід звертати увагу на інші критерії під час купівлі матеріалу для утеплення. Бажано купувати його в тих місцях, де він зберігається під захистом від дощу, вітру і морозів. В іншому разі можуть бути порушені його теплоізоляційні характеристики. Пінопласт повинен бути суцільного білого кольору, не мати жовтих плям. Вони свідчать про те, що він зберігався в поганих умовах або був вироблений з малоякісної сировини.

Недостатньо просто зробити утеплення стін пінопластом зсередини для того, щоб розраховувати на збереження тепла довгі роки. Повинна бути передбачена додаткова вентиляція, а також проведені роботи, що запобігають появі конденсату. В іншому разі ізолятор зруйнується в найближчі опалювальні сезони.

Внутрішня обшивка будь-яким теплоізоляційним матеріалом, а особливо таким, як пінопласт, істотно зменшує розміри приміщення. Насправді, варто бути готовим до того, що корисна площа в кімнаті зменшиться на 5-10%. Ну і, нарешті, проводити роботи з теплоізоляції слід у кімнаті, повністю звільненій від меблів і побутового інвентарю, що обов’язково спровокує певні незручності. Натомість займатися утепленням приміщення зсередини можна в будь-яку погоду, не прив’язуючись до пори року.

Переваги та недоліки утеплення внутрішніх стін пінопластом

Переваг від використання пінопласту як утеплювача предостатньо:

Він не горить і практично не здатний вбирати в себе вологу.

Матеріал не можна назвати особливо міцним, тому при його використанні обов’язково продумують додатковий зовнішній захист.

Цю температуру називають ще “точкою роси”. Волога, що накопичується, поступово проникає всередину стіни, замерзає при заморозках і починає її повільне руйнування. Крім того, це порушує весь процес теплообміну на об’єкті.

Технологія утеплення стін зсередини пінопластом

Незважаючи на те, що роботи з утеплення пінопластовими плитами не вимагають спеціальної кваліфікації, до них необхідно ретельно готуватися. Треба очистити старі стіни, закупити матеріали і приготувати інструментарій.

Підготовчі роботи перед утепленням стін пінопластом

Будівельні роботи з цим матеріалом вирізняються своєю простотою, та все ж починати утеплення стін пінопластом зсередини своїми руками необхідно з підготовки робочої поверхні.

На цьому етапі можуть знадобитися такі види робіт, обсяг яких залежить від того, в якому стані перебували стіни в утеплюваному приміщенні:

Ліквідація залишків колишнього будівельного матеріалу. наприклад, старих шпалер, залишків штукатурки або фарби;

Усі пошкоджені грибком ділянки обов’язково мають бути вилікувані, щоб уникнути подальшого поширення вогнищ захворювання. Для цього повністю підготовлена поверхня обробляється складами антисептичної та вологозахисної дії. Пам’ятайте, що більшість антигрибкових сумішей вважаються токсичними, щоб уникнути отруєння організму, проводьте роботи в провітрюваній кімнаті і з використанням захисних рукавичок.

Як необхідний інструментарій для виконання робіт нам знадобляться: олівець, гострий ніж-різак, лінійка, рівень, рулетка, шпатель, валик малярський, пензлик малярський, ножівка, електродриль з насадкою-міксером, щітка, тертка металева, ємності для розведення і розмішування робочих розчинів.

З матеріалів необхідні: пінопласт у плитах або панелях, сітка штукатурна армована армована, ґрунтова фарба, клейова суха суміш, профілі стартові, куточки армовані, дюбелі кріпильні.

Інструкція з монтажу пінопласту на внутрішні стіни

Після того як підготуєте необхідний клейовий розчин, можете приступати до монтажу пінопласту. Дотримуйтеся такої інструкції:

Спочатку вимірюються необхідні розміри листа. Для цього його прикладають до стіни, що утеплюється, відзначають і акуратно обрізають, не допускаючи пошкодження країв.

Для додаткової зручності на час встановлення можна підстрахуватися кількома краплями клею або невеликими саморізами. Далі плити ставлять вертикально на стіну і підганяють так, щоб суміжні панелі формували вертикальні виїмки з шириною 10 см, по всій висоті від стелі до підлоги.

У кожен з таких каналів вставляються обрізні дошки, які будуть зафіксовані крізь утеплювач на стіну. Якщо вона бетонна, то будуть потрібні дюбельні цвяхи, які б входили на 5 см углиб неї. До забивання цвяхів стики утеплювача під дошкою ретельно промазують піною, після чого відразу встановлюють пиломатеріал. Такі вироби самі по собі можуть виконувати роль обрешітки, на яку кріплять листи гіпсокартону або скломагнезиту. Вони будуть надійно фіксувати пінопласт на стінах.

Якщо необхідно залишити зазор під комунікації між оздобленням і утеплювачем, то для обрешітки потрібно брати бруски більшої товщини або розширювати канал настільки, щоб у нього входило 2 дошки одночасно. Це може призвести до зменшення корисної площі в кімнаті.

Фінішне оздоблення стін після утеплення пінопластом

Щоб надійно загерметизувати стики в місцях примикань пінопластових плит, застосовують спеціальні склади-герметики. Після висихання вони утворюють міцний, але еластичний шов. За наявності великих дефектів на допомогу прийде монтажна піна. А ось користуватися скотчем будівельним монтажники не радять, оскільки на шорстких поверхнях від нього не домогтися потрібної герметизації.

Окрему увагу приділяють місцям кріплення електророзеток і вимикачів світла. Для цього під кожен виріб у пінопластовій плиті проробляють отвір, який на 20 см більший, ніж діаметр кріпильної коробки електроприладу. Нові коробки вставляються в отвори і фіксуються монтажною піною або герметиком. Особливо уважно слід обробити місця стиків утеплювача і стіни. Допускається виступання коробки не більше, ніж на товщину оздоблювального шару.

Замість армуючої сітки на пінопластові плити можна закріпити гіпсокартонні листи. У цьому разі краще користуватися для фіксації не монтажною піною, а спеціальним поліуретановим клеєм. Він добре зарекомендував себе в кріпленні стінових матеріалів, зокрема гіпсокартону, пінопластових панелей, пінополістиролу та інших. Він швидко схоплюється, але менше збільшується в об’ємі, на відміну від піни монтажної.

Для наклейки ГКЛ відразу на теплоізоляційні вироби такий клей підійде найкраще. Наносять його на тильний бік плити і ретельно промазують торці кожної панелі. З його ж допомогою обробляють гіпсокартонний лист перед наклеюванням.

Після того як закінчите утеплення стін пінопластом власноруч, можна приступати до нанесення остаточного шару, який виконуватиме одночасно захисні та декоративні функції. Найчастіше вдаються до допомоги штукатурки. Її товщина має бути більшою, ніж товщина теплоізоляційного матеріалу, який формує фактуру покриття.

Після нанесення штукатурки вона розрівнюється дерев’яним шпателем або теркою. Рухи можуть бути круговими, вертикальними, горизонтальними, виходячи з необхідного малюнка. Цю операцію слід здійснювати безперервно, поки вся стіна не буде повністю оброблена, щоб не з’явилися плями різного кольору через різний час підсихання шару. В окремих випадках штукатурку, за бажанням власника, можна пофарбувати під колір інтер’єру.

Як захистити утеплені пінопластом стіни

З огляду на те, що внутрішній теплоізоляційний шар “любить” накопичувати в собі вологу завдяки температурному конденсату, потрібно приділити найпильнішу увагу захисту стін, щоб вони залишалися максимально сухими і теплими.

У цьому нам допоможуть такі рекомендації:

Для пароізоляції слід підбирати найвисокоякіснішу плівку, а сполучні стики герметизуються ретельно.

Необхідність виконання робіт з утеплення пінопластом сьогодні є доведеним фактом. Пов’язано це з енергоресурсами, які весь час дорожчають у ціні, і руйнуванням наявних раніше теплокомунікацій. Роботи з пінопластом не вимагають великого практичного досвіду, зате дозволяють краще зберігати сприятливу температуру в приміщенні.

Утеплення стін пінопластом: покрокова інструкція та корисні поради

Розповідаємо про переваги та недоліки пінопласту, які інструменти знадобляться для роботи, як провести розмітку, виконати укладання і підготувати фасад до фінішного оздоблення.

Зовнішнє утеплення стін пінопластом необхідне не тільки для збереження комфортної температури всередині приміщення, а й для захисту будівельних конструкцій. Холод чинить руйнівний вплив на матеріал. Вода, потрапляючи в пори, перетворюється на лід, розширюється і тисне на їхні стінки. Тиск настільки великий, що в оздобленні та несучих конструкціях з’являються помітні тріщини. Крім того, конденсат, що випадає в цегляній або бетонній товщі, стає середовищем для мікроорганізмів. За тривалого контакту з водою бетон і розчин кладки окислюються і повільно руйнуються. Деревина починає гнити. Ізоляція допомагає вирішити й іншу проблему. При її використанні точка роси зміщується в бік вулиці, це помітно знижує вологість повітря.

Все про утеплення стін пінопластом

Для визначення товщини та інших параметрів необхідний комплексний технічний розрахунок, що враховує всі фактори, які впливають на мікроклімат. Можливо, додаткові захисні заходи і не будуть потрібні, якщо проблема тільки в поганому опаленні або неякісному склопакеті. У будь-якому разі вони допоможуть помітно скоротити витрату теплоносія. Якщо ж у будинку взимку не тільки холодно, а й сиро, потрібно перевірити, чи справно працює вентиляція. Не виключено, що доведеться вживати комплексних заходів із переобладнання будівлі. Можливо, причина в тому, що утеплювач знаходиться тільки з внутрішньої сторони, а зовні його немає. У цьому разі точка роси зміщується в бік кімнати.

Особливості матеріалу

Пінопласт являє собою спінений полімер. Утеплювач складається з легких пластикових бульбашок. Як правило, він має білий колір і випускається у вигляді плоских панелей різного розміру. Рідше його виробляють у рулонах. Відмінна риса. низька щільність, що забезпечує ефективний захист від морозу за невеликої товщини виробів.

Переваги

• Низька теплопровідність. основний обсяг займає газ, яким заповнені пластикові бульбашки. Як відомо, газ погано передає температуру. Стінки мають невелику товщину. Крім того, низьку провідність забезпечує амоная структура пластику.
• Легкість. з монтажем легко впорається одна людина. Для кріплення не потрібні складні кріплення, що створюють містки холоду. Плити укладаються на клей.
• Вологостійкість. пластмаса не боїться води. Її структура непроникна для вологи на відміну від мінеральної вати та її аналогів з відкритими пустотами. При утепленні стін пінопластом потрібен шар гідроізоляції, оскільки плити не герметичні.
• Простота в обробці. панелі добре ріжуться звичайним столярним ножем. Їм можна надати будь-яку форму.
• Довговічність. великий термін служби забезпечується за умови того, що поверхня не зазнаватиме фізичних навантажень.

Недоліки

• Покриття пожежонебезпечне, навіть якщо в ньому відсутній антипірен. речовина, що перешкоджає загорянню. Такі вироби мають на маркуванні позначку “С”. Як показує практика, під час пожежі вони горять. Крім того, за кілька років антипірен втрачає свої властивості. Покриття за ГОСТом 30244-94 належить до найнебезпечніших матеріалів. Воно запалюється легше, ніж деревина.
• Під час горіння виділяються токсичні речовини, небезпечні для людини. Не варто довіряти продавцям і виробникам, які стверджують, що це не так.
• Навіть якісні вироби від провідних виробників при кімнатній температурі виділяють стирол. Він має підвищену токсичність і здатний завдати шкоди здоров’ю. Покриття краще використовувати для ізоляції нежитлових споруд.
• Паронепроникність. Огороджувальні конструкції навіть при закритих вікнах повинні “дихати”. Інакше в повітрі буде накопичуватися волога, а на вікнах і стелі з’явиться цвіль. Використовувати спінений пластик слід тільки за умови хорошої вентиляції.

Матеріал має хороші ізоляційні властивості, але він не підходить для внутрішнього оздоблення житлових будинків, а також будівель, де люди проводять багато часу. Проблему дає змогу вирішити герметична мембрана з поліетилену, що перешкоджає проникненню небезпечного газу. Перш ніж утеплювати будівлю, необхідно переконатися, що до складу плит входять добавки, що перешкоджають їхньому загорянню.

Класифікація

Існує кілька видів спіненого пластику.

• Пінополістирол. Вироби марки ПСБ-С формально належать до негорючих.
• ППТ. звичайний спінений полімер без антипіренів.
• Пенофол. виробляється в рулонах і має фольговану підкладку.
• Рідкі склади для заповнення пустот.

Інструкція з утеплення пінопластом зовнішніх стін

Найчастіше для фасадів застосовуються вироби з пінополістиролу ПСБ-С-25. Вони мають високу міцність і хороші теплоізоляційні характеристики.

Інструменти для роботи

• Сухий клейовий склад і ємність, в якій можна його перемішувати з водою. Підійде пластиковий таз або містке відро. Перемішувати зручніше дрилем або будівельним міксером.
• Ніж або ножівка з дрібним зубом.
• Металевий профіль.
• Дюбелі-парасольки з широкими капелюшками, здатними утримувати пухку структуру, не провалюючись у неї. За товщини спіненого пластику 5 см для бетонної основи підійдуть дюбелі довжиною 9 см, для цегляної. 12 см.
• Ґрунтовка і широкий пензель для її нанесення.
• Монтажна піна.
• Куточки з малярською сіткою.
• Матеріали та інструменти для оздоблення.

Підготовка поверхні

Основа очищається від старої штукатурки, жиру і пилу. Масив, уражений грибком, видаляється. Тріщини та інші порожнечі необхідно закрити. Їх розшивають шпателем, видаляючи частинки, що обсипаються, ґрунтують і заповнюють цементно-піщаною сумішшю. Щоб запобігти появі бактерій, використовуються антисептичні склади. Для просочення більше підійде ґрунтовка глибокого проникнення, що містить антисептик. Вона підвищує рівень адгезії і робить основу міцнішою. Ґрунтовку наносять у два шари. Перший розбавляють водою, заливаючи до половини об’єму. Другий шар не розбавляють і наносять після висихання першого.

Нерівності краще усунути за допомогою штукатурки.

Щоб дістатися до верхньої частини будівлі, знадобляться будівельні ліси. Їх можна виготовити своїми руками з дощок або придбати набір з металевих збірних елементів. Відстань від риштувань до несучих конструкцій має бути близько 0,5 м.

Щоб перевірити, наскільки добре підготовлена поверхня, до неї приклеюють одну плиту, а через три дні відривають її. Якщо її задня сторона не відірветься і залишиться висіти, роботи були проведені правильно, можна переходити до наступного етапу.

Розмітка

При утепленні стін зовні пінопластом досить однієї горизонтальної і вертикальної риси. Відзначати положення кожного елемента не потрібно, оскільки деталі не мають ідеально рівних країв. Крім того, вони досить еластичні і здатні трохи стискатися за необхідності.

Для розмітки знадобляться лазерний рівень, рулетка і відбивальний шнур. Його натягують, надавши потрібного положення, змащують фарбою, потім відтягують і відпускають. При ударі він залишає рівний слід.

Укладання покриття

Монтаж ведеться від нижнього кута. За відсутності досвіду краще почати з найдальшої. Блоки укладають рядами вперев’язку. Для панелей завтовшки понад 5 см використовують підтримувальний профіль, що відповідає їм за розмірами. Його кріплять за розміткою на дюбель-цвяхи. Можна обійтися і без нього, але тоді буде складніше отримати рівну кромку. Його не використовують, якщо нижній ряд впирається у фундамент. Між планками залишають температурний шов 5 мм. при нагріванні вони збільшуються і тиснуть одна на одну, послаблюючи зв’язок з основою.

Сухий клей розмішують у воді і наносять зубчастим шпателем по всій поверхні шаром 2-3 см. Якщо основа має невеликі нерівності, клей наносять по периметру плити, а в центрі роблять кілька мазків. Існують склади, що наприскуються з балона, як монтажна піна.

Кожна панель виставляється за рівнем. Щоб вона не прогиналася, на неї тиснуть рівною дошкою, втоплюючи виступаючі частини. Розміткою служить нитка, натягнута від краю до краю на певній відстані від основи.

Для додаткової фіксації застосовуються дюбелі з широкими капелюшками. Широка частина не повинна випирати, проте заглиблювати її занадто сильно теж не слід. Стики заповнюють монтажною піною. Її залишки зрізають гострим ножем, коли вона застигне.

Використовувати пінопласт для утеплення стін зовні слід акуратно. Роботи проводити краще в суху погоду. Пористий шар не можна залишати відкритим більш ніж на два тижні, інакше він вбере в себе вологу. Бажано приступити до оздоблення відразу після застигання піни і розчину.

Дивіться на відео процес, як приклеїти матеріал до стіни.

Як зробити рівні кути

Блок у першому ряду, що виходить за межі периметра будівлі, має виступати на відстань, рівну його торцю. Це необхідно для стикування з перпендикулярним блоком. Щоб на кутку в місці примикання вийшла перев’язка, у другому ряду потрібно буде підрізати перпендикулярну панель. Клей наноситься тільки на ту частину, яка стикається з основою. Деталі між собою склеювати не потрібно.