Гідроізоляція цокольного поверху: сучасні матеріали та технології
Головним завданням, яке вирішує гідроізоляція цоколя, прийнято вважати комплексний захист будівлі від руйнівного впливу вологи. Основа житла широко контактує з поверхневими водами і атмосферними проявами, тому від того, наскільки повноцінно вона ізольована, залежить комфортність і тривалість експлуатації будинку.
Навіщо потрібна гідроізоляція цоколя
Це ключовий захід, який може бути реалізований як ще під час будівництва, так і після завершення всіх монтажних робіт. Цокольний поверх об’єднує фундамент і функціональні компоненти будівлі, і його стійкість до агресивних зовнішніх впливів визначає надійність і довговічність несучих конструкцій.
Найуразливішими є зовнішні частини цоколя, які змушені впливати на опади, поверхневі потоки і ґрунтові водоносні поклади. Фахівці підкреслюють: основа і верхня частина в обов’язковому порядку повинні бути розділені тепло- і гідроізоляційними матеріалами.
Важливим додатковим заходом стане дренаж ділянки, що сприяє закономірному виведенню рідин із зони ризику.
Специфіка зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху
Гідроізоляція цоколя зовні буває горизонтальною і вертикальною. Перший тип більшою мірою належить до зовнішніх заходів: він полягає в нанесенні на стіни вологозахисних матеріалів. Горизонтальні дії зводяться до обробки зони між фундаментом і зовнішніми сегментами.
Метою горизонтальної гідроізоляції цокольного поверху зовні є захист від капілярної вологи, тут у пріоритеті рулонні матеріали. Під час підрахунку необхідної кількості ізолятора фахівці ґрунтуються на площі, яку належить обробити, і передбачуваній кількості шарів.
Вертикальні заходи базуються на таких видах робіт:
- фарбування. Поверхні стін обробляються за допомогою особливих лакофарбових складів. Головними перевагами методики є легкість виконання і необхідність лише в тонкому шарі, здатному забезпечити повноцінний захист. Серед мінусів. невеликий експлуатаційний ресурс, необхідність у регулярному оновленні;
- просочення. Тут можуть бути задіяні рідкі полімери, смоли синтетичного походження, здатні проникнути в матеріал основи. Перевага способу в тому, що речовини буквально заповнюють тріщини і порожнини. Методика доречна і для обробки низьких цоколів;
- Намазування. Поверхні стін покривають товстим шаром густого пастоподібного бітуму. Хоча матеріал і проявляє відмінні ізоляційні показники, все ж є і мінус. яскраво виражена вразливість до механічних впливів. У цьому аспекті доцільніше рідке скло. довговічний, нехай і дорогий, матеріал. Тут немає обмежень щодо допустимої висоти конструкції.
- Обклеювання руберойдом. одне з традиційних рішень.
Трохи про матеріали для зміцнення цокольного поверху
Проникаючі склади. Професіонали виконують подібну гідроізоляцію фундаменту зовні тільки за позитивної температури. Сухий порошок розводять водою до заданої густоти, покривають сумішшю вологу бетонну основу в кілька шарів із застосуванням спеціальних синтетичних пензлів. Склад глибоко просочує товщу бетону, поступово заповнюючи мініатюрні тріщини і пори. потенційні шляхи просування вологи.
Крім захисту, речовини сприяють посиленню міцності бетону на 25-30%, збільшують його здатність опору впливу хімічних речовин.
Рулонні матеріали. Ними можна покривати будь-які цокольні конструкції, це один з найдешевших варіантів, що наносяться в 2-3 шари. У тому випадку, якщо територія характеризується високим ступенем насиченості водами, фахівці застосовують 4-5 шарів.
Відрізані полотна фіксуються внахлест, для додаткової герметизації стики заповнюють рідкою гідроізоляцією. Вразлива сторона рулонних матеріалів. відсутність захисту від механічного руйнування. Якщо спостерігається високе розташування ґрунтових вод, не обійтися без дренажу.
Обмазувальна гідроізоляція. Використовується як гідроізоляція стін зовні, так і всередині для внутрішнього, так і зовнішнього застосування. У цьому сегменті актуальні мастики бітумні, цементно-полімерні, полімерно-бітумні. Перший вид приваблює доступною вартістю, але він не довговічний. зберігає захисні властивості не більше 5 років. За низьких температур склад втрачає міцність і цілісність поверхні.
Технологічні полімерно-бітумні та цементно-полімерні мастики не бояться різкого зниження температури, вони потребують захисту від фізичного контакту, механічного руйнування. Гідроізоляція стіни проводиться поетапно в кілька шарів.
Мембрани. Можуть бути орієнтовані на внутрішні та зовнішні роботи, їхня поверхня всіяна дрібними конусоподібними шипами, призначеними для накопичення і виведення рідини.
Ін’єкційні склади. Виділяються в підклас проникаючих речовин, їх вводять за допомогою нагнітального насоса в заздалегідь підготовлені отвори. Робота з текучим гелем вимагає професійної підготовки та спеціального обладнання, цим способом вводять акрилатні, поліуретанові, епоксидні суміші, мікроцемент.
Вологозахист цегляного цоколя
Фахівці рекомендують ще на етапі будівництва використовувати для виконання кладки повнотілу цеглу, що має заводську гідроізоляційну обробку. Це дорогий матеріал, який не потребує додаткового зовнішнього захисту.
Якщо цоколь виконаний зі стандартної червоної цегли, один із варіантів зміцнення його водовідштовхувальних властивостей. нанесення декількох шарів бітумної мастики. Також гідна методика. використання руберойду (фіксація полотен внахлест).
Більш надійне рішення. проникаючі склади двокомпонентної структури для гідроізоляції стіни. Вони заповнюють тріщини і мікропори, закупорюють їх, кристалізуються при застиганні. В результаті утворюється вкрай надійне і стійке покриття.
Етапи зовнішньої гідроізоляції цоколя
Першим кроком за технологією робіт є облаштування дренажної системи. з її допомогою ґрунтові потоки відводяться від котеджу. Майстри формують по периметру будівлі траншею, поміщають у неї пеоровану трубу: цей елемент збирає рідину і спрямовує її на ділянку, розташовану нижче. Оптимальний варіант. виріб, що має геотекстильне покриття.
Для гідроізоляції фундаменту цоколя формують вимощення по периметру будови, в якості основи може бути використаний асфальт або бетон. Стандартна її ширина. 1 м, тут потрібно подбати про якісну герметизацію стиків за допомогою тіоколової або уретанової мастики. На цьому ж етапі формується глиняний замок.
Наступний крок. застосування проникаючої гідроізоляції. Товщина еластичного шару може становити всього кілька міліметрів, він надійно закупорює найдрібніші отвори.
Далі можна приступати до внутрішнього зміцнення стін.
Тонкощі виконання внутрішніх робіт
Залежно від того, як саме впливає волога, фахівці пропонують кілька методик захисту:
- Протинапірний. Актуальна в тому разі, якщо підземний напір становить 10 м, відсутні зовнішнє укріплення і дренажна система. Тут ізоляційний матеріал фіксується саме за рахунок тиску води, зокрема, це можуть бути мембранні матеріали, гума, рулонні ущільнювачі.
- Протикапілярний, тобто такий, що проникає.
- Безнапірна. захищає від сезонних паводків, в основі бітумна мастика.
Стіни необхідно ретельно очистити, якщо присутні тріщини, їх розширюють, ґрунтують і заповнюють розчином. Підготовлені стіни покривають ґрунтовкою, за необхідності армують за допомогою геотекстилю або сітки. Далі стіни покриваються бітумними сумішами або проникаючою гідроізоляцією.
Підлогу перед тим, як просочити або покрити захисним складом, також зачищають і ґрунтують. Професіонали тут часто використовують рулонні матеріали, їх попередньо розгортають, заміряють і розрізають на зручні полотна. Полегшують роботу самоклейні варіації. з них видаляють захисний шар і з силою притискають до підлоги. Матеріали, що передбачають гарячий спосіб використання, попередньо прогрівають.
Гідроізоляція цоколя зсередини завершується нанесенням на підлогу захисної цементної суміші, що сприяє додатковому утепленню.
Якщо існує ризик просідання споруди, цементно-мінеральні речовини з гідроізолюючими властивостями тут недоцільні, оскільки за найменшого зсуву вони утворюють тріщини. У подібних умовах у фахівців у пріоритеті еластичні полімерцементні матеріали, стійкі до низьких температур.
Високотехнологічна ін’єкційна методика виправдана під час відновлення цокольних поверхонь, це свого роду “реанімація” для підлог і стін. У штучно сформовані порожнини особливим насосом вводять речовину, здатну зсередини заповнити тріщини в базовому матеріалі.
Гідроізоляційна зовнішня і внутрішня обробка цоколя. це відповідальне завдання, яке краще доручити професіоналам. Лише за серйозного підходу можна забезпечити якісну гідроізоляцію стін і стійкість будівлі до впливів навколишнього середовища.
Гідроізоляція цоколя та її особливості
Вологість зовнішнього середовища, контакт із ґрунтом. одні з причин неминучої деформації несучої опори, цокольного поверху. Від якості водозахисних заходів залежить безпечна експлуатація, сухість підвалів. Своєчасна гідроізоляція цоколя повинна проводитися під час зведення будови, в період капітального ремонту покриття оновлюють.
Необхідність гідробар’єру
У будівельній сфері цоколь іноді розглядають як частину фундаменту, що виступає вище за рівень землі, споруджують із тих самих матеріалів, що й заглиблену основу. Несучі опори не втратять міцність, якщо гідроізоляційне покриття цоколя захистить від дощових потоків, снігових заметів, спучування ґрунту. Ізоляцію вертикальних і горизонтальних площин проводять під час герметизації всієї конструкції фундаменту. Окремий водозахист цоколя забезпечують у процесі ремонту фасаду будівлі.
Гідроізоляція цоколя приватного будинку
Характер напору води на верхню частину фундаменту впливає на особливості створення гідробар’єру:
- протикапілярний щит укриває від сезонних дощів;
- водоізоляція при безнапірному зволоженні перешкоджає контактам із сирим ґрунтом;
- максимальний захист від напірного тиску води при тимчасових підтопленнях під час паводків.
Гідроізоляція цоколя будинку. один із ключових заходів у процесі будівництва. Якість покриття визначає довговічність несучих опор. Додаткові заходи у вигляді дренажу, зведення вимощення прискорюють відведення рідини з ділянки ймовірного підтоплення.
Матеріали гідроізоляції
Різноманітність засобів герметизації за типом і консистенцією іноді ускладнює вибір ізолятора для захисту цокольної частини. Спростити розуміння особливостей допомагає класифікація водозахисних засобів:
Перший різновид представлений:
- водонепроникними мастиками на основі бітуму;
- цементними сумішами;
- смолами з компонентами з полімерів.
Бітумні мастики найбільш затребувані для водоізоляції основ завдяки прийнятній вартості, простим способам накладення на робочі основи за допомогою малярських інструментів. Період експлуатації покриттів мастичними засобами зі збереженням водозахисних властивостей не більше 6 років. Засоби з компонентами з полімерів більш стійкі. Не менш популярні фарби на силікатній основі, еластичність, водозахисні властивості яких на висоті.
Склади з проникаючим ефектом відносять до категорії найбільш ефективних ізоляторів. Принцип дії засобів з мінеральними складовими. у проникненні суміші в тіло цоколя до 12 см, полімеризації сировини у всіх порожнинах матеріалу. У результаті досягається зміцнення конструкції, утворення водовідштовхувального бар’єру.
Рулонні (листові) полотна приклеюють до поверхні за допомогою мастикових або інших клейових засобів обмазувальних різновидів. Для ізоляції штукатуркою слугує розчин цементу на основі мінералів, що включає компоненти для посилення гідрозахисних якостей.
Захист поверхні цокольного поверху зовні нерідко проводять способом обклеювання. Листові полотна монтують з використанням мастик на основі бітуму, додаванням полімерів, різновидів обмазувальних засобів. Наклеюють холодним або гарячим способами, з нагріванням газовим пальником.
Гідроізоляція цоколя способом обклеювання
Для фарбування площин з метою водозахисту підходять різні суміші. Добре оберігає цоколь готовий до застосування мастичний засіб, виготовлений на основі пінополіуретану. Таке покриття служить недовго, але вельми доступне завдяки простому способу нанесення і вартості.
Проникаюча гідроізоляція представлена не тільки складами рідкої консистенції. Ефект створення внутрішнього бар’єру отримують за допомогою різноманітних добавок у розчин цементу. Технологія не належить до самостійного процесу ізоляції, бере участь у комплексному покритті цоколя, наприклад, у комбінації проникаючого розчину і бітумної мастики поверх бетону.
Створення надійного гідробар’єру можливе при дотриманні правил попередньої підготовки основи. Виїмки, сколи, тріщини просто очистити щіткою недостатньо, необхідна обробка водяним або піщаним струменем під тиском. Видалення маслянистих слідів, неодмінне знежирення поверхні також входить до процедури очищення.
Способи та види гідрозахисту
Правильна гідроізоляція цоколя обумовлена формою опорного елемента фундаменту у верхній частині. У деяких будівель виготовлена монолітна основа, символічне розмежування цоколя і фундаменту підкреслено декоративним оформленням першого. Незалежно від конструктивних особливостей основна функція цокольної частини та сама, що й фундаменту. вона відіграє несучу роль, оскільки на неї спираються стіни, перекриття.
За розташуванням щодо стін будівлі, завдань екстер’єру, розрізняють типи цокольних конструкцій:
- западаючі. вертикальні опори розміщені під конструкцією будинку в глибині таким чином, що меншою мірою схильні до впливу середовища;
- виступаючі. опори надають фундаментальності будові, але вони відкриті сонцю, атмосферним опадам, тільки міцна гідроізоляція цоколя зовні служить бар’єром від негативного впливу зовнішніх сил;
- у злитті зі стінами будівлі. рівень захисту за функціональними характеристиками має бути не меншим, ніж у попереднього виду.
Якщо заплановано утеплення цокольної частини, то поверх покриття також забезпечують водозахисне покриття.
Особливості зовнішньої герметизації
Монтаж водостійких покриттів зовні цоколя виконують у горизонтальному, вертикальному напрямку. Зниженню тиску ґрунтових потоків на опорну частину будівлі сприяє монтаж дренажу на ділянці, що відводить воду від фундаменту. Облаштування вимощення навколо будівлі також відносять до важливих факторів захисту.
Горизонтальний захист
Ізолятор накладають по горизонталі на поперечну площину стін цоколя вгорі до монтажу цегляної кладки. Гідрозахист перешкоджає поширенню вогкості вертикальними основами. Горизонтальну мембрану встановлюють на перетинах:
Якщо верхня частина фундаменту відіграє роль цоколя, то для монтажу вологоізоляційного покриття по горизонталі підходять листові полотна в кілька шарів. Гідроізоляція цоколя руберойдом більш ефективна, ніж толем, який не створює довготривалого захисту від поширення вологи.
Гідроізоляція цоколя руберойдом
Вибір ізолятора обумовлений різновидом ґрунту, кліматичними особливостями, призначенням споруди. Для наклеювання застосовують розплавлений бітум, склади для гідроізолу, гарячі мастики.
Вертикальний захист
Зовнішнє покриття слугує бар’єром для просочування вологи з ґрунту, поширення її по стінах підвальних приміщень. Мікроклімату цокольного поверху сприяє монтаж утеплювача.
Для герметизації по вертикалі використовують:
- полотна в рулонах, листовий ізолятор;
- “рідке скло”;
- мастичні засоби;
- емульсії.
Перед нанесенням водозахисної суміші поверхню звільняють від сміття, закладають тріщини, виїмки для кращого зчеплення з покриттям. Гідроізоляція цоколя мастикою в комбінації з листовим полотном, силікатним склом підходить для захисту основ по вертикалі в конструкціях з бетону, цегли.
Зовнішню герметизацію забезпечують від рівня ґрунту до стіни або по висоті ймовірного намокання від дощу. Основне завдання. ізолювати цоколь від бокового зволоження. Вертикальний захист окремо від горизонтального не проводять. Незважаючи на різні технології ізолювання, стики підлягають особливо ретельному закладенню від ризиків утворення тріщин, відколів.
Особливості внутрішньої герметизації
Гідроізоляція цоколя зсередини необхідна, коли приміщення використано під гараж, майстерню, спортзал, більярдну кімнату. Захисту від вологи підлягають не тільки стіни, а й підлога. Перед облаштуванням напівпідвального простору необхідне вивчення сезонних коливань підйому ґрунтових вод. Відомості допомагають правильно визначити, як гідроізоляція цоколя фундаменту повинна бути виконана технологічно.
Вимоги до водостійкого покриття такі самі, як до зовнішнього ізолятора. захист від потрапляння води під час зіткнення опорної конструкції зі зволоженим ґрунтом. Якщо на цокольному поверсі обладнано басейн або сауну, то гідробар’єр перешкоджає поширенню вогкості стінами зсередини.
Гідроізоляція цоколя зсередини
Вибір засобів обумовлений сполучуваністю гідроізоляційного покриття з нанесенням штукатурки або облицювального кахлю, плитки. Поширені два методи герметизації:
- комплексний. поєднання обробки поверхонь бітумною мастикою і укладання поверх листового ізолятора;
- проникаючий. покриття цоколя зсередини цементним розчином з додаванням подрібненого кварцу, полімерних компонентів.
Другий варіант досить популярний, оскільки заповнення сумішшю мікропустот, кристалізація із закупоркою від просочування вологи сприяє зміцненню опор.
Гідроізоляція цоколя з цегли
Популярне рішення робити цокольну частину цегляною поширене при зведенні заміських котеджів. Від вологості міцний будівельний матеріал повільно руйнується, втрачає характеристики міцності. Пориста цегляна кладка добре вбирає воду, тому для цоколя необхідно використовувати вологостійкий різновид матеріалу.
Спеціальне просочення підвищує вартість будівельних ресурсів, але під час експлуатації витрати окупаються. Практика показує, що зберігається необхідність захисту цегляної кладки на ділянці між нижньою частиною стіни і фундаментом.
Гідроізоляція перешкоджає поширенню вологості, оберігає від наслідків:
- промерзання несучих опор. просочування води вглиб цегли стає причиною руйнування зсередини. Рідина при застиганні збільшує об’єм, тим самим руйнує структуру. Кілька циклів охолодження і відтавання зумовлюють появу тріщин, зниження надійності кладки;
- підвищення вогкості всередині. наслідком зволоження основних стін стає деформація оздоблення, утворення шкідливих мікроорганізмів. Цвіль на всіх покриттях не тільки псує зовнішній вигляд, а й шкодить здоров’ю мешканців;
- появи так званих висолів. перевищення солей у ґрунтовій воді призводить до осідання кристалічного нальоту на поверхні кладки. Висоли не прикрашають будову, поступово деформують зсередини конструкцію цілком.
Гідроізоляція цоколя з цегли включає кілька етапів:
- зачистку основи від забруднень;
- покриття площини будь-якими герметиками для обмазування;
- наклеювання листового ізолятора.
Фактор особливостей клімату впливає на вибір різновидів захисних покриттів. Можлива рідка гідроізоляція цоколя засобами з проникаючим ефектом. Зменшенню великих потоків води на ділянці сприяє встановлення дренажу. Ефективний відтік знижує навантаження на захисне покриття цоколя, сприяє тривалому збереженню водовідштовхувальних властивостей.
Рідка гідроізоляція цоколя
Усунення помилок
Нехтування будівельними нормами щодо гідроізоляції цокольного поверху призводить до наслідків, усунення яких обходиться дорожче, ніж первинна герметизація. Для вирішення проблем застосовують такі способи захисту конструкції:
- Ін’єктування цоколя складом, який під час заповнення пор утворює водостійкий бар’єр. Процедуру проводять фахівці з використанням професійного обладнання. Спочатку під ухилом бурять канали до середини товщі цегляної кладки. Потім заповнюють їх герметизуючим засобом під тиском.
- Поетапний демонтаж цокольних стін по лінії стику з фундаментом для укладання листового ізолятора. Частковий розбір нижньої частини стіни, монтаж по горизонталі руберойду або іншого матеріалу, повернення цегли в отвір, закладення розчином кладки. основна послідовність робіт на окремій ділянці. Приступати до наступного можна через двадцять діб.
Для другого способу необхідно багато часу, але він менш витратний, ніж перший. Не допустити витрат на ремонт цокольного поверху цілком вдасться, якщо під час зведення будови не упустити етап водоізоляції фундаменту у верхній частині.
Відмостка навколо будинку своїми руками. як правильно зробити
Відмостка навколо будинку. це широка “стрічка” з твердим або насипним покриттям. Але це тільки видима частина досить складної конструкції. Багато хто сприймає вимощення будинку як вид доріжки вздовж стіни, і хоча таке використання може входити в список функцій, основне призначення конструкції полягає в іншому.
Навіщо потрібне вимощення
Серед нормативних документів не існує окремого стандарту, СНиП або зводу правил, присвячених тому, як зробити вимощення навколо будинку правильно. Є кілька документів, що визначають його призначення, вимоги щодо ширини і кута нахилу, взаємодії з іншими елементами відведення атмосферних вод з ділянки, на якій стоїть будівля.
За нормативами навколо будівлі має бути водонепроникне вимощення, яке створюється як частина обов’язкових водозахисних заходів, спрямованих проти локального замочування ґрунту в зоні основи будинку.
Тобто йдеться про захист ґрунту, а не фундаменту. Для захисту матеріалів самої основи робиться гідроізоляція фундаменту, адже окрім атмосферних вод є ще ґрунтові, які піднімаються високо в сезон дощів і під час танення снігу (так звана верховодка).
А землю треба захищати від намокання, тому що під дією вологи багато видів ґрунтів (глини, суглинки) втрачають частину своїх несучих властивостей і просто можуть не витримати проектного навантаження від будівлі. Щоб запобігти розмиванню ґрунту і влаштовують вимощення, яке, втім, паралельно захищає ще й фундамент, знімаючи частину навантаження з шару гідроізоляції, що захищає бетонну основу будинку від промокання.
Крім цього, вимощення навколо будинку. елемент архітектурного вигляду будівлі і частина ландшафту ділянки. Існує досить багато готових дизайнерських рішень, що дають змогу замаскувати вимощення, а в разі використання твердого покриття використовувати його як доріжку.
Вимога до вимощення
У жодному нормативному документі немає вимог, які пов’язували б розміри вимощення зі звисом даху. Тим паче немає вимог щодо перевищення ширини вимощення на 20-30 см по відношенню до проекції виносу карниза. Будуючи вимощення навколо будинку з бетону своїми руками, не потрібно орієнтуватися на ці цифри.
Нормативами передбачено тільки два мінімальних розміри ширини. І залежать вони від ґрунту:
Саме так зазначено в посібнику зі схем операційного контролю будівництва для служб нагляду.
За неорганізованого водостоку бічні звиси даху у будинків до двох поверхів мають бути менше 60 см. Якщо будинок стоїть на піщаному ґрунті, то різниця ширини вимощення і величини звису покрівлі може дорівнювати 10 см, і не суперечити вимогам нормативів.
Тобто виходить, що параметр 20-30 см. це просто констатація реального співвідношення двох розмірів для більшості випадків. Але не для всіх.
Якщо ґрунти просадні, залежно від їхнього типу нормативи висувають інші вимоги до ширини:
І в будь-якому разі вимощення має бути ширшим за пазуху котловану на 40 см.
Кут ухилу може перебувати в діапазоні 1-10%, але в разі просадних ґрунтів мінімальний кут дорівнює 3°, що в перерахунку становить 5.2%.
Піднесення зовнішнього краю вимощення над ділянкою має бути більше 5 см.
Різновиди вимощень
Перед тим як правильно зробити вимощення навколо будинку своїми руками або замовити його будівництво, потрібно визначитися з різновидом. Можна назвати три варіанти влаштування верхнього покриття:
Жорстке покриття. Являє собою монолітну стрічку з бетону або асфальтобетону. У першому випадку, створюючи вимощення власноруч, роблять опалубку, проводять обов’язкове армування, а в другому, ні опалубка, ні, відповідно, армування не потрібні, завдяки стійкості асфальтобетону на згинальні навантаження.
Облаштування основи і заливку вимощення навколо будинку проводять за такою ж технологією, що і для доріжок, але з урахуванням виконання обов’язкової вимоги щодо ухилу від цоколя.
Захист від води відбувається завдяки водонепроникності обох видів бетону. Тому важливо, щоб на поверхні не було тріщин і розривів покриття. Друга особливість. між вимощенням і цоколем необхідний зазор, що компенсує температурне розширення монолітного покриття.
Напівжорстке покриття. Роблять із тротуарної плитки, клінкерної цегли або бруківки. Влаштування і спосіб укладання проводять за аналогією з тротуарами і майданчиками з цих матеріалів з обов’язковим створенням гідроізоляційного шару в складі вимощення:
- водонепроникної геомембрани, при укладанні на суху піщано-цементну суміш;
- бетонної монолітної основи.
М’яке покриття. Класичний варіант. облаштування верхнього шару з утрамбованого шару щільної (водотривкої) глини. Як зробити вимощення такого типу, знає багато хто: його робили раніше навколо сільських будинків, та й зараз таке рішення періодично застосовується як “економ-варіант” навколо невеликих дачних будиночків, але з верхнім шаром з декоративного (кольорового) гравію. Для поліпшення гідроізоляції між глиною і щебенем можна укласти водонепроникну плівку. Потрібно розуміти, що вимощення. це не просто декор, сильно економити на ньому не варто.
Зараз набирає популярності новий вид м’якого вимощення навколо будинку на основі профільованої мембрани. Загальний порядок робіт тут такий:
Мембрану закладають у траншею з глибиною 25-30 см.
Дно траншеї трамбують з ухилом від фундаменту.
Поверх мембрани розгортають шар фільтрувального геотекстилю із заходом на стінку основи будинку.
Потім насипають дренажний шар із щебеню і піску, а поверх нього. родючий ґрунт, який засівають газонною травою або висаджують декоративні рослини.
Таке вимощення ще називають прихованим. Це гарне рішення, але з істотним недоліком. по м’якому покриттю не рекомендовано ходити. Втім, завжди можна додатково організувати стежку.
Поширені помилки при створенні вимощення
Помилки можуть бути на будь-якому етапі. Тому дуже важливо знати, як правильно залити вимощення навколо будинку. Але навіть володіючи технологією, потрібно бути уважним.
Наприклад, недостатньо утрамбована зворотна засипка ґрунту призводить до “незапланованої” усадки і руйнування цілісності гідроізоляційного шару або жорсткого покриття. Такі ж наслідки бувають, якщо через недбалість робітників у зворотну засипку потрапило будівельне сміття.
На етапі ущільнення дна “корита” треба дотримуватися рівня дна ями і його ухилу. Це одна з важливих умов як правильно зробити вимощення навколо будинку. Нерівності дна призводять до нерівномірної товщини шару щебеню, різниці в його несучих властивостях на різних ділянках, що може бути причиною появи тріщин у бетоні. А за неправильного ухилу профілю траншеї в сезон дощів або танення снігу верховодка буде буквально стікати до фундаменту з насиченого вологою ґрунту.
Ще одна помилка. відсутність компенсаційного шва між бетонним вимощенням і цоколем. За високої температури повітря, в бетоні біля стіни виникають сили внутрішньої напруги, які призводять до появи тріщин. Це ж відбувається, якщо в залізобетонному вимощенні не закласти або не нарізати поперечні температурні шви.
Неприпустимо при підготовці бетонного розчину використання піску, що містить глину, і брудної води. Це погіршить якість бетону, і знизить термін служби вимощення.
Якщо в цоколі приватного будинку передбачено кран для поливу, то під ним треба закласти окремий жолоб. Він потрібен для відведення води за межі вимощення в разі підтікання запірної арматури або негерметичного приєднання шланга.
Максимальний кут ухилу вимощення дорівнює 10%. А при організованому відведенні води з даху мають бути укладені лотки під водостічними трубами з ухилом понад 15%. Цю вимогу нормативів іноді ігнорують.
Визначення товщини вимощення
На ділянці приватного будинку використовують бетон, збірне напівжорстке або м’яке покриття. Товщина напівжорсткого покриття задається самим матеріалом для вимощення навколо будинку: клінкерною цеглою, плиткою або бруківкою. А ось розмір бетонного покриття треба обчислити. Хоча б для того, щоб розрахувати обсяг розчину і глибину траншеї для всіх шарів.
Знаючи нормативну ширину вимощення і мінімальний рівень піднесення зовнішнього краю над ділянкою, можна розрахувати єдиний параметр, який не регламентований нормативами. товщину жорсткого покриття з урахуванням його ухилу.
- Подушка.
Для слабких ґрунтів у якості нижнього шару рекомендовано створення щебеневої основи, на яку згодом спиратиметься опалубка й армування. Спочатку засипають, вирівнюють і трамбують щебінь середньої фракції (40-70 мм). Потім. дрібний щебінь (5-10 мм) для заповнення пустот попереднього шару. Під час ущільнення щебеню його поливають водою.
Наступним засипають пісок, який також вирівнюють, поливають і трамбують. Саме пісок за нормативами служить основою для влаштування вимощення.
Рівень щебеневої підготовки повинен мати максимальне відхилення 15 мм на 2 м, піщаної. 10 мм на 3 м.
Поверх піску укладають гідроізоляційну плівку. Вона служить не для захисту ґрунту, а оберігає бетон від втрати вологи на період його дозрівання.
У нормативах цей шар називається “розділовим”. Для цього використовують геомембрану або поліетиленову плівку товщиною 200 мкм.
При створенні вимощення на пучинистих ґрунтах, конструкцію утеплюють екструдованим пінополістиролом. Якщо укладають два шари, то шви верхніх аркушів зсувають відносно швів нижніх.
Її роблять з обрізної дошки і бруска. В цей же час закладають рейки для поперечних температурних швів. Зазвичай ці рейки монтують на проєктному рівні поверхні вимощення із заданим кутом нахилу, і по них, як по маяках, проводять заливку бетону. Ширина рейки. 20 мм, висота в перерізі. понад 25% товщини вимощення.
Приблизну відстань між швами обчислюють шляхом множення коефіцієнта 25 на товщину бетону біля цоколя. Зазвичай для бетонних покриттів температурні шви поєднують із технологічними (одна порція заливки між рейками).
Температурний шов біля цоколя формують зі складених смуг руберойду із сумарною товщиною близько 5 мм.
- Армування.
Найпростіший спосіб. укладання дорожньої сітки з осередком 100х100 мм і діаметром прутка 4 мм. Сусідні карти (смуги) укладають внахлест на один осередок (або більше) і пов’язують дротом.
Відстань від гідроізоляції або утеплювача не менше 30 мм. Цей розмір треба витримувати по відношенню до всіх поверхонь. лицьової, по торцях брівки і щодо цоколя.
Використовують бетон М200. Після заливки, протягом чотирьох годин, бетон треба вкрити. А протягом 14 днів. зволожувати.
Щоб поліпшити зносостійкість і міцність поверхні, проводять залізнення. Є два види: сухе. після заливки, мокре. одночасно із заповненням температурних швів герметиком.
Після вилучення рейок (через 14 днів після заливки бетону) шви заповнюють бітумною мастикою з добавкою мінерального наповнювача.
На замітку! Для посилення поверхні і надання привабливого декоративного вигляду, можна використовувати технологію штампованого бетону.
Якщо вимощення вимагає ремонту
Якщо бетон почав руйнуватися, то залежно від ступеня шкоди технологія відновлення має такий вигляд:
- у разі локального характеру (до 30% поверхні) і нешироких тріщин. їх заливають цементним тістом (пропорції цементу і води 1:1);
- при локальному ремонті і широких тріщинах. їх розшивають, обробляють видиму арматуру антикорозійним складом, закладають ремонтним полімерцементним розчином;
- у разі кришіння і розшарування. слабкі ділянки зачищають і проводять по всьому периметру будинку заливку шару стяжки з цементно-піщаного розчину (з попереднім монтажем нового бордюру і встановленням армувального каркаса).
При виконанні кожного виду ремонту поверхню вимощення треба очистити від бруду і сміття, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.
Важливо пам’ятати, що вимощення це тільки частина водозахисних заходів. Найефективнішим є вимощення у зв’язці зі зливовою каналізацією, коли вода збирається в спеціальні приймачі і по трубах відводиться подалі від фундаменту.
У результаті фундамент отримає надійний захист не тільки від дощу або снігу, що розтанув, але ще й від ґрунтових вод.
І сподіваємося ви отримали відповіді на свої головні запитання. як зробити вимощення навколо будинку і кому це довірити.
Відмостка навколо будинку: ухил, ширина і висота, вживані матеріали і способи захисту від атмосферних явищ
Невід’ємною частиною будь-якої будови є водонепроникне покриття, яке розташовується по всьому периметру будинку і впритул примикає до цоколя. Якими мають бути параметри: ухил, висота і ширина вимощення навколо будинку, залежить від багатьох факторів. периметра будівлі, висоти стін і багатьох інших. Щоб вимощення правильно виконувало свої функції. Тому таку важливу роботу повинні виконувати виключно будівельна компанія. Професійний підхід з урахуванням всіляких нюансів у процесі роботи і знання технології гарантують, що будівля буде надійно захищена від несприятливого впливу вологого середовища.
Що собою являє вимощення з бетону і як його зробити навколо будинку
Відмостка являє собою горизонтальну смугу різної ширини, яка входить до комплексу заходів зі створення прибудинкової дренажної системи. Конструкційні особливості такої споруди полягають у створенні якісного багатошарового “пирога”, що складається з.:
- Щільної основи (підкладки). нижнього підстилаючого шару з глини, піску.
- Дренуючого шару з гальки, щебеню, гравію, грубозернистого піску.
- Гідроізоляції з сучасного плівкового матеріалу.
- Теплоізоляційного прошарку, завдяки якому унеможливлюється промерзання і спучування ґрунту біля фундаменту.
- Верхнього покриття з бетону, що виконує захисну і декоративну функції. Покривний шар перешкоджає проникненню води до фундаменту, підвального приміщення, цокольної частини.
Завдяки рівній бетонній смузі будова набуває акуратного і закінченого зовнішнього вигляду. Для правильного і якісного виконання потрібне суворе дотримання будівельних норм і правил.
Перед початком робіт проводяться попередні розрахунки, що дозволяє точно визначити, якими мають бути: ширина, ухил і глибина вимощення навколо будинку. СНиП є регулятивним документом, в якому даються описи загальних моментів по створенню основи, благоустрою території біля будівлі. У будівельній документації вказані допустимі відхилення за основними параметрами при цокольного покриття.
Вимоги до вимощення і правила влаштування
Роботи з благоустрою водовідвідної доріжки виконуються на завершальному етапі будівництва, після того як вже зроблено зовнішнє оздоблення стін і цоколя. Параметри вимощення (ширина, товщина і ухил) безпосередньо залежать від двох чинників: особливостей ґрунту на ділянці і довжини звисів карнизів.
Ширина
І так, які норми ширина вимощення навколо будинку? Якщо ґрунт має хорошу несучу здатність і не піддається деформаціям, тоді можна заощадити на матеріалах і зробити вимощення шириною 60 см, але не менше ніж. На ділянках з поганим ґрунтом цей показник може досягати 200 см. Під час вибору ширини і глибини вимощення обов’язково потрібно враховувати довжину звису карниза, від якого робиться відступ у бік ґрунту не менше, ніж на 20 см. Це необхідно для того, щоб вода, що стікає, не просочувалася під фундамент.
Товщина
Розрахунковим методом також визначається товщина різних шарів. На практиці висота для кожного матеріалу має стандарти і виконується в таких параметрах:
- піщана подушка становить від 10 до 15 см;
- щебеневий шар. від 6 до 9.см;
- товщина вимощення з бетону навколо будинку варіює від 7 до 12 см (більше немає сенсу робити, оскільки відсутні навантаження на поверхню);
- із залізобетону. 10 см;
- з асфальтобетону. 5 см.
Нижній шар за товщиною не повинен перевищувати 20 см. Перед його укладанням рослинний пласт обов’язково видаляється разом із ґрунтом. Піщана подушка під доріжку формується на твердій глинистій основі, яка добре утрамбовується.
Кут нахилу і залізнення
Ухил доріжки повинен починатися від фундаменту, щоб вода стікала і вбиралася в ґрунт. Яким має бути цей показник? Згідно з СНиП він змінюється залежно від ширини доріжки і виду застосованого матеріалу:
- з кругляка або щебеню кут нахилу повинен бути 5-10% від ширини. Наприклад, при розмірах смуги в 100 см нахил становить 5-10 градусів.
- з бетону або асфальту нормативні показники дорівнюють 3-5%.
Це важливо! Не варто робити занадто пологе вимощення. Що більший кут нахилу, то краще відводиться вода від цоколя і фундаменту, завдяки чому не руйнуються стіни будівлі, збільшується термін експлуатації.
Захист бетонного вимощення від руйнування
Влаштування вимощення навколо будинку з бетону передбачає щільне прилягання конструкції до цокольної частини будівлі. За наявності найменших щілин порушується герметичність покриття, внаслідок чого вода проникає у фундамент будинку. Щоб унеможливити руйнування бетонного шару під час перепадів температур в обов’язковому порядку створюються деформаційні шви. Згідно з СНиП вони розташовуються з кроком від 170 до 200 см, а також по кутах доріжки. Деформаційні шви виконують функцію розділових елементів між ділянками, незалежними одна від одної під час розтягування, просідання.
Для виготовлення деформаційних швів застосовується ламінована фанера, яку розпускають на смужки завдовжки, що дорівнює ширині вимощення, і товщиною 10 см. Замість фанери можуть використовуватися дерев’яні рейки товщиною 2-3 см. Перед установкою поверхня рейок покривається бітумною мастикою або відпрацьованим маслом, що забезпечує захист деревини від гниття.
Попередити руйнування бетонного шару можна за допомогою внутрішньої гідроізоляції. Така технологія влаштування вимощення передбачає застосування рулонних або обмазувальних матеріалів, які створюють додатковий прошарок під бетонною стяжкою. Одночасно гідроізоляційні матеріали захищають стіну від намокання. Дуже важливо дотримуватися всіх вимог під час роботи з рулонними та обмазувальними матеріалами.
Найефективнішою методикою зміцнення бетонного покриття є залізнення, яке проводять 2-ма способами:
- Поверхня свіжоукладеного бетону прикривається сухим цементом М300 або М400, після чого виконується затирка. Полірування виконується по затверділому бетону. Міцність і довговічність покриття залежить від обраної марки цементу. Тут працює принцип. чим вище, тим краще.
- На бетон 2-3-х тижневого укладання наноситься рідкий цементний розчин, після чого загладжується.
Завдяки технології утеплення вимощення створюється додатковий захист від промерзання ґрунту як для фундаменту, так і для прицокольної доріжки. Спеціальний теплоізоляційний матеріал розташовується між нижнім і верхнім шарами.
При суворому дотриманні нормативних вимог підвищується експлуатаційний період будинку, створюються комфортні умови для проживання. В іншому разі прибудинкова доріжка не виконуватиме функції з відведення води від фундаменту. Необхідно враховувати, що при використанні способу теплозахисту ширина вимощення збільшується.
Відмостка за технологією ТІСЕ
При влаштуванні фундаментів ТІСЕ обов’язково робиться вимощення. Економія при такій технології значна: відсутня дренажна система, також немає необхідності в утепленні прицокольної смуги і забирки. Такі заходи не приносять практично ніякої користі, а тільки призводять до додаткових витрат.
Фінішне оздоблення нижньої частини будівлі з фундаментом ТІСЕ виконується кількома способами:
- основу бетонують;
- цокольна частина обшивається сайдингом, натуральним або штучним каменем.
Головне завдання створенні вимощення для фундаменту ТІСЕ полягає в правильному виборі листового матеріалу для забирки. Листи повинні мати гарну вологостійкість і забезпечувати ковзання вимощення, що піднімається в зимовий період, не руйнуючи при цьому облицювання цоколя.
Найкраще підходять плити ПСП (цементно-стружкові плити), листовий шифер, керамограніт (бажано б/в) і будь-який інший вологостійкий матеріал. Піднімаючись разом з вимощенням і ковзаючи по ростверку, конструкція закриє зазор між ростверком і ґрунтом. Прицокольна доріжка за верхнім рівнем може перебувати на кілька сантиметрів вище нижнього краю ростверку або підніматися вище (залежно від рельєфу ділянки та висоти цоколя).
Матеріали для виготовлення вимощення
Для виготовлення прицокольної доріжки крім бетону можуть застосовуватися інші будівельні матеріали:
- асфальт;
- керамограніт;
- асфальтобетон;
- керамічна плитка;
- бруківка та інші.
На замітку! Який матеріал вибрати, безпосередньо залежить від особливостей ґрунту, самої будови, побажань власника. Робота з кожним покриттям має свої особливості, вимагає дотримання будівельних норм і правил.
Підводячи підсумок. коли слід робити вимощення будинку
Підбиваючи підсумки вищесказаного, цілком зрозуміло, для чого потрібно робити вимощення навколо будівлі. Прицокольна доріжка влаштовується в обов’язковому порядку згідно з ДБН і їй притаманні такі функції:
- захист від вологи і спучування ґрунту;
- теплоізоляція;
- підвищення естетичних показників;
- численні декоративні рішення.
Крім захисту фундаменту вимощення виконує функцію звичайної доріжки. Її зовнішній край обов’язково обрамляється і може стикуватися як з газоном, так і з ґрунтом. Гармонійно виглядає широка обрамляюча смуга з високою будівлею.