Газоблок або шлакоблок? Експертне порівняння популярних будівельних матеріалів…

Як швидко зламати стіну зі шлакоблоків. Демонтаж стіни зі шлакоблоків. Як зламати перегородку з бетону

Демонтаж стіни з піноблоків не являє собою досить складної процедури.

Його виконати може кожен власник житлової нерухомості при виникненні необхідності, однак, як і будь-який вид будівельної роботи, передбачає наявність певної вправності та дотримання послідовності виконання технологічного процесу.

До того ж слід приготувати певний набір інструментів.

Підготовка до демонтажу

Розбиранню будь-якої стіни передує підготовчий етап, який включає в себе:

Відбийте штукатурку від блоків за допомогою зубила

Закінчивши підготовку, можна приступати до самого процесу демонтажу.

Перед тим, як розібрати стіну, необхідно штукатурку відокремити від піноблоку, вона збивається за допомогою зубила і молотка.

Якщо розчин міцний, то демонтаж буде трохи ускладнений.

У таблиці наведено кошторис на роботи з демонтажу, ознайомившись з яким, кожен зможе приблизно розрахувати загальну вартість робіт у разі їх виконання найманими робітниками.

№ Вид роботи Вимірювання Ціна в рублях за 1 одиницю

1	видалення шпалер зі стін	кв.м.	45
2	видалення шпаклівки зі стін	кв.м.	45
3	видалення масляної фарби зі стін	кв.м.	170
4	зняття розеток, вимикачів	шт.	12
5	демонтаж дверних блоків	кв.м.	380
6	розбирання перегородок до 100 мм	кв.м.	250
7	розбирання перегородок до 200 мм	кв.м.	290
8	розбирання перегородок до 300 мм	кв.м.	570
9	розбирання перегородок до 400 мм	кв.м.	750

Знання розцінок на проведення робіт допоможе зорієнтуватися забудовнику при виконанні даної процедури.

Демонтаж стіни

Після виконання підготовчих робіт можна приступати до розбирання. Щоб демонтувати перегородку, слід починати з розбирання частини стіни над дверним отвором.

Для цього, за можливості, можна вибити перемичку, звільнивши її від розчину за допомогою пеоратора. У перегородок з піноблоків вона зазвичай встановлюється з дерев’яного бруска.

Потім легко прибирається блок пінобетону, який розташовувався зверху перемички. Надалі проводиться розбирання верхнього ряду блоків. Зберегти їх цілими не завжди вдається. Зате всі наступні ряди будуть демонтовані без пошкодження цілісності форми блоку. Закінчивши демонтаж, пінобетон виносять із приміщення, прибирається будівельне сміття, що утворилося в процесі роботи. Принцип демонтажу стін із блоків дивіться в цьому

Такі роботи можливі тільки після отримання відповідного дозволу на демонтаж перегородок. Основні положення на де

Як розібрати стіну зі шлакоблоків. Сучасні будинки зі шлакоблоків. Демонтаж стіни з піноблоків

Не так давно в світі будматеріалів відбулася своєрідна революція, домінуючі позиції в сфері продажів зайняли гібридні матеріали, більш відомі як шлакоблоки.

Виробляються вони шляхом пресування бетону потужними вібраціями, якщо говорити про склад, то в якості основи використовуються будівельні залишки, такі як: зола, шлак, цегельний бій тощо.д.

Однак суміш може складатися і з конкретних компонентів, йдеться про щебінь, керамзит, черепашку.

Зрозуміло, що подібні добавки вносять певні корективи в технічні характеристики каменю.

Якщо спробувати простими словами описати шлакоблок, на думку спадає два слова. масивність і легкість.

До числа негативних якостей, будівельного матеріалу можна віднести: низький експлуатаційний рівень, слабка морозостійкість і низька міцність.

Цілком природно, що шлакоблокова конструкція може досить швидко прийти в непридатність.

Всі ці нюанси істотно проливають світло на демонтаж стіни зі шлакоблоків у побутових умовах.

Через свою мізерну міцність, стіна з вищевказаного матеріалу може впасти під ударами звичайної кувалди.

Звичайно ж, пересічному господареві подібні слабкості в радість, бо вам не буде потрібно спеціалізоване обладнання для руйнування, отже, ви зможете непогано заощадити на орендній платі.

Єдиною тонкістю в даному питанні залишається роль стіни, в разі якщо вона несуча, то краще залишити спроби її демонтувати, адже така ініціатива може спричинити несподівані наслідки.

Повертаючись до теми обладнання, необхідно зазначити, що в процесі демонтажу вам слід використовувати такий інвентар:

• Респіраторна маска, окуляри та рукавички, одяг із довгим рукавом. чудовий захист від товстого шару пилу і будівельного сміття.
• Рулетка і маркер. з метою проведення розмітки робочої поверхні.
• Відбійний молоток, пеоратор, кувалда.
• Мішки для сміття.

Після того, як ви окреслили робочу область, необхідно поступово пеоратором розпиляти

Демонтаж стіни зі шлакоблоків. Як замінити ділянку стіни зі шлакоблоку, що розсипається? Як можна розібрати стіну зі шлакоблоків

Не так давно у світі будматеріалів відбулася своєрідна революція, домінуючі позиції у сфері продажів зайняли гібридні матеріали, більш відомі як шлакоблоки.

Виробляються вони шляхом пресування бетону потужними вібраціями, якщо говорити про склад, то в якості основи використовуються будівельні залишки, такі як: зола, шлак, цегельний бій тощо.д.

Однак суміш може складатися і з конкретних компонентів, мова йде про щебінь, керамзит, черепашку.

Зрозуміло, що подібні добавки вносять певні корективи в технічні характеристики каменю.

Якщо спробувати простими словами описати шлакоблок, на думку спадає два слова. масивність і легкість.

До числа негативних якостей, будівельного матеріалу можна віднести: низький експлуатаційний рівень, слабка морозостійкість і низька міцність.

Цілком природно, що шлакоблокова конструкція може досить швидко прийти в непридатність.

Всі ці нюанси істотно проливають світло на демонтаж стіни зі шлакоблоків у побутових умовах.

Через свою мізерну міцність, стіна з вищевказаного матеріалу може впасти під ударами звичайної кувалди.

Звісно ж, пересічному господареві подібні слабкості на радість, бо вам не знадобиться спеціалізоване обладнання для руйнування, а відтак ви зможете непогано заощадити на орендній платі.

Єдиною тонкістю в даному питанні залишається роль стіни, в разі якщо вона несуча, то краще залишити спроби її демонтувати, адже така ініціатива може спричинити несподівані наслідки.

Повертаючись до теми обладнання, необхідно зазначити, що в процесі демонтажу вам слід використовувати наступний інвентар:

• Респіраторна маска, окуляри та рукавички, одяг з довгим рукавом. чудовий захист від товстого шару пилу і будівельного сміття.
• Рулетка і маркер. з метою проведення розмітки робочої поверхні.
• Відбійний молоток, пеоратор, кувалда.
• Мішки для сміття.

Після того, як ви окреслили робочу область, необхідно поступово пеоратором розпилювати шлакоблоки.

Запам’ятайте, демонтаж повинен протікати виключно зверху вниз.

Блоки, які не розпилюються, необхідно акуратно знести кувалдою. Після цього укладаємо будівельне сміття в мішки і виносимо його з дому.

Демонтаж стіни з піноблоків

Перш ніж почати конкретну розмову про руйнування конструкції, варто зробити Accent на переліку необхідного обладнання, яке, безсумнівно, стане в нагоді в цій нелегкій роботі.

За великим рахунком, будь-якого надприродного інвентарю нам не знадобиться, досить озброїтися багато в чому стандартним арсеналом:

• Особлива роль у цьому процесі відводиться пеоратору, ба більше, бажано мати при собі модель із так званою “лопаткою”.
• Зрозуміло, що до верхньої частини стіни вам не дістати, просто піднявши руки догори, тому нам знадобиться комфортна і надійна опора, тобто, сходи або стіл.
• Ретельно продумайте, як можна захистити себе від величезного потоку пилу? Найнадійніший захисник. респіратор і окуляри.
• Мішки, в які ви будете пакувати залишки конструкції.

Демонтаж стіни з піноблоків. не особливо суттєва проблема, бо товщина цього будівельного матеріалу не перевищує позначку в 40 сантиметрів, а також характеризується мінімальним рівнем міцності.

Тому цей процес має пройти без сука, без задирки.

Демонтаж стіни з цегли

Цегляна кладка найчастіше використовується як перегородка між кімнатами.

Зрозуміло, що в процесі капітального ремонту господарі будинку або квартири мають право її зруйнувати, для того щоб змінити планування, наприклад, з’єднати дві кімнати. “Однак як здійснити цю процедуру? “. питання відкрите.

У разі якщо ви вирішили самостійно подужати демонтаж стіни з цегли, вам доведеться озброїтися спеціалізованим обладнанням.

Без допомоги якого, ви ні на йоту не просунетеся в процесі вирішення цієї проблеми:

• Лом або кирка
• Зубило
• Відбійний молоток
• Кувалда або молоток
• Сталеві клини

Не менш ретельно варто підійти до підбору засобів захисту, зокрема це респіраторна маска і пара робочих рукавичок.

Важливо! Цегла. важкий будівельний матеріал, який під час падіння може пошкодити підлогове покриття або меблі.

Тому весь декор краще прибрати із зони ремонтних робіт, а підлоги застелити старенькими ковдрами.

Особливою актуальністю останнім часом користуються послуги будівельних консультантів, які зможуть визначити роль і специфіку цегляної кладки.

Зрозуміло, що несучі стіни краще залишити в спокої, їх зносити не рекомендується.

А як правильно зносити стіни можна дізнатися

Також ви повинні отримати документальний дозвіл на перетворення будинку або квартири, допоможе вам у цьому житлова комісія.

Демонтаж стіни з гіпсокартону

На сьогодні активно використовують два способи руйнування гіпсокартонових стін.

В умовах капітального ремонту, багато господарів намагаються позбутися різних недоліків і дефектів, які були допущені в процесі будівництва, в такому випадку, гіпсокартонові стіни слід демонтувати стандартним методом.

Важливо! Всі роботи проводяться зверху вниз.

I. Знеструмлюємо будинок або квартиру, після знімаємо електропроводку, розетки, вимикачі та інші всілякі комунікації.

II. Знімаємо двері, а також на час демонтуємо дверні коробки.

III. Зводяться гіпсокартонові стіни найчастіше по стиках швів, отже, демонтаж слід почати з кріплень саморізів, які перебувають на балках несучого характеру.

IV. Проводимо розмітку робочої поверхні.

V. Поступово випилюємо виділені ділянки.

Демонтаж стіни з гіпсокартону за допомогою цього методу зберігає цілісність металевих профілів, зі свого боку листи можуть бути використані повторно в процесі зведення дрібних конструкцій.

Недолік. величезна кількість сміття і пилу.

Другий спосіб розбирання передбачає використання магнітів з метою виявлення саморізів.

Після чого, ми витягуємо їх за допомогою шуруповерта.

Поступово знімаємо листи і розгвинчуємо каркас. Своєрідна точкова робота, яка позбавить вас від будівельного сміття.

Демонтаж стіни з пазогребневих плит

Пазогребневі плити. досить популярний матеріал, який користується колосальним попитом на сучасному будівельному ринку.

У процесі руйнування стіни з вищевказаного матеріалу, вам варто визначитися, чи плануєте ви використовувати демонтовані блоки вдруге?

Якщо так, то демонтаж стіни з пазогребневих плит

Майстер-клас із кладки стін зі шлакоблоку

Перед тим як почати зводити стіни, необхідно зробити основу для них. У цьому випадку. це стрічковий фундамент, який заздалегідь вирівняли цегляною кладкою.

Насамперед необхідно очистити фундамент від сміття.

Для вирівнювання нерівностей на фундаменті необхідно приготувати негустий розчин. Роблять розчин із суміші піску і цементу марки М 400.

Потім слід вирівняти нерівні місця.

Перед початком робіт зі зведення стін необхідно встановити гідроізоляцію. Для цього беремо руберойд і ріжемо в потрібний розмір.

Руберойд зручно різати одній людині за допомогою капронової нитки і цегли.

Для цього укладаємо руберойд на рівну поверхню, а зверху капронову нитку, прив’язану до цегли.

Наступна дія. згинання руберойду в потрібний розмір, у нашому випадку навпіл.

Беремо вільний кінець нитки в руку.

Наступаємо ногою на руберойд, а нитку намагаємося витягнути через складений край руберойду, тим самим розрізаючи його.

Після того як нарізали необхідну кількість гідроізоляції, укладаємо її на фундамент.

Для того щоб гідроізоляцію не здувало вітром, її притискають шлакоблоками.

Починаємо кладку стін із заведення кутів.

Після того як кути заведені і перевірені діагоналі, починаємо кладку стіни.

Настилаємо розчин під блок.

Щоб скріпити блоки між собою необхідно накладати розчин на торець блоку.

Встановлюємо блок на своє місце, при цьому притискаючи до сусіднього блоку.

Щоб стіни були рівними, кладку проводимо під шнур-причалку, яка кріпиться на скобу, виготовлену з дроту електрода шляхом згинання його навпіл.

Натяжку шнура-причалки проводимо на всю довжину стіни, закріплюючи скоби цеглою на кутових блоках.

При цьому нитка шнура-причалки має бути сильно натягнута. Натяг проводимо до такої міри, щоб скоба була на межі виривання з-під цегли.

Консистенція розчину для кладки блоків не повинна бути рідкою. Для економії розчину постіль настилаємо тільки по площі зіткнення блоку з робочою поверхнею.

При укладанні блоку розчин заповнить тільки необхідні частини зіткнення.

Наступний блок встановлюємо на своє місце. Оскільки розчин нерідкий, блок буде вище рівня шнура-причалки.

Потім блок необхідно посадити за допомогою кирки до рівня шнура-причалки. Під час усадки блоку зайвий цементно-пісочний розчин видавлюється зі шва.

Надлишки розчину видаляємо за допомогою кельми.

У такий спосіб робимо кладку блок за блоком до зведення необхідної будови.

У підсумку отримуємо надійну конструкцію, яку надалі можна використовувати як сарай.

Майстер-клас із кладки стін зі шлакоблоку

Доброго часу доби!Багато хто з нас займається будівництвом, і часто, щоб заощадити, роблять все самостійно. Автор цієї статті пропонує нам з вами познайомитися зі своїм майстер класом, де він детально розповість, як правильно робити кладку зі шлакоблоку, і можливо ця інформація вам дуже допоможе у ваших будівельних справах.

Для того що б почати зводити стіни, потрібно закласти фундамент, в даному випадку використовувався такий вид фундаменту, як стрічковий, який завчасно вирівняли за допомогою цегляної кладки.

Почнемо з того, що приберемо з поверхні фундаменту все сміття за допомогою звичайного віника.

Для того щоб прибрати всі нерівності, які могли виникнути на фундаменті, використовуємо розчин негустої консистенції. Марку цементу використовуємо М400. Беремо суміш піску, розчин, воду, і змішуємо.

Отриманим розчином вирівнюємо всі нерівності.Перед тим як почнемо зводити стіни, потрібно на поверхню фундаменту покласти гідроізоляцію. Для цього беремо руберойд і розрізаємо його не необхідні розміри. Якщо ви займаєтеся цим один, то найкраще скористатися одним нехитрим способом, для цього нам знадобиться капронова нитка і цегла.Розкочуємо руберойд на рівній поверхні, і поверх нього посередині кладемо капронову нитку, яка прив’язана до цегли.Далі потрібно зігнути руберойд навпіл, згідно з розмірами, які нам потрібні. Потім інший кінець нитки беремо в руки, для того щоб мотузка не різала нам руки, прив’язуємо невеликий дерев’яний держак. Далі потрібно наступити ногою на складений руберойд, взяти кінець мотузки в руки і потягнути його на себе. Таким ось чином можна розрізати руберойд навпіл. Коли нарізали потрібну кількість смужок руберойду, починаємо укладати його на фундамент. Покладений лист гідроізоляції фіксуємо шлакоблоком, просто поклавши його на поверхню, це для того, щоб вітром його не здувало. Можна приступати до кладки стін, для цього натягуємо шпагат, тим самим задаємо рівень для шлакоблоку. Коли всі кути виставлено і перевірено діагоналі, приступимо до кладки. Рівномірно кладемо розчин по блоку.Для того щоб було зчеплення між блоками, потрібно розчин класти на торець самого блоку, як показано на фото.Далі ставимо блок на розчин і притискаємо його до іншого блоку, за необхідності можна злегка пристукнути по його поверхні киянкою, це для того, щоб відрегулювати блок за висотою і горизонталлю, таким чином блок осяде до потрібного нам рівня. Для того щоб стіна вийшла рівною, кладку потрібно класти, використовуючи так званий шнур-причалку, який кріпимо на зігнуту скобу, її робимо з прута від електрода Шнур натягуємо по всій довжині стіни, фіксуємо скоби на кутах за допомогою цегли.Шнур має бути максимально натягнутий, як струна. Консистенція розчину, який ми використовуємо для кладки, не повинна бути занадто рідкою, а з метою економії розчин кладемо лише на площу зіткнення блоку з потрібною нам поверхнею. Після того, як покладемо блок, розчин сам заповнить усі порожнечі. Наступний блок укладаємо на своє місце, може вийти так, що блок виявиться вищим за натягнутий шнур, це через те, що розчин не рідкий.Для того, щоб задати потрібний рівень використовуємо всю ту саму киянку, пристукуємо, і блок опуститься до потрібного рівня, зайвий розчин просто витиснеться з-під блоку. Зайвий розчин прибираємо за допомогою кельми. За такою ж схемою кладемо блок за блоком, доти, доки доб’ємося потрібної для нас висоти стіни. У результаті всіх дій ми отримали надійну конструкцію, яка простоїть дуже довго. Всім спасибі за увагу ! Джерело Ставайте автором сайту, публікуйте власні статті, описи саморобок з оплатою за текст. Детальніше тут.

Кладка шлакоблоку своїми руками. Розмітка, підготовка і техніка кладки шлакоблоку.

Шлакоблок. один з найдоступніших і надійних будівельних матеріалів. Самостійна кладка шлакоблоку досить проста для освоєння. Досить знати деякі особливості і послідовність етапів кладки шлакоблоку, щоб своїми руками зводити стіни і будівлі. Звичайно, для набуття майстерності кладки шлакоблоку досвідченим муляром необхідно багато практики. Однак навіть новачок, нехай і з малою швидкістю, може виконувати кладку міцних і надійних стін, виконуючи стандартні інструкції.

Існують кілька видів шлакоблоку. Найпростіший поділ шлакоблоку на пустотілий і повнотілий шлакоблок. Вони відрізняються вагою і ступенем внутрішньої наповненості відповідно. Пустотілий шлакоблок використовують для кладки стін. Повнотілий шлакоблок використовується для зведення фундаментів і кладки цоколів. Техніка і способи кладки, як стін, так і фундаментів відрізняються. Нижче розглянемо, які види кладки шлакоблоку бувають. Детальніше про властивості шлакоблоку в статті “Технічна характеристика шлакоблоку”.

повнотілий і пустотілий шлакоблоки

Види кладки шлакоблоку

Розрізняють чотири способи кладки шлакоблоку:

Найчастіше, використовується для зведення фундаментів або цоколів. Стіни з такою кладкою будуть більш теплими, за рахунок товщини.

Така кладка використовується для кладки несучих і зовнішніх стін будинку.

В один камінь зі шлакоблоку зводять як стіни із зовнішнім боком, так і монтують стінові перегородки всередині будинку.

У підлогу каменю рекомендується зводити тільки внутрішні стінові перегородки. Вони досить тонкі і не можуть виконувати несучу функцію в будові.

кладка в один, півтора і два блоки

Інструмент для кладки шлакоблоку

Для виконання робіт з кладки шлакоблоку Вам знадобляться такі інструменти:

Бажано, щоб колір шнура для розмітки був яскравий і впадає в очі, наприклад червоного кольору. Деякі використовують для розмітки волосінь для тримера міліметрівку. Але він не особливо практичний, оскільки прозорий і його погано видно під час роботи.

Бажано запастися ще й гідрорівнем (водяний рівень) і металевим будівельним правилом. Обов’язкові інструмент у будь-яких ремонтних і будівельних роботах. Рівнем і схилом Ви будите контролювати рівність кладки, як по вертикалі так і по горизонталі.

• Будівельний олівець або крейда.
• Інструмент для підготовки розчину. Це ємність і відра для замішування і перенесення розчину, бетономішалка, будівельний візок. Перерахований інвентар необхідний для доставки піску, цементу, води, в ємність для змішування розчину. Якщо у Вас є можливість використовувати бетономішалку, це полегшить процес підготовки розчину. Але пара металевих відер обов’язково потрібні для перенесення розчину до місця кладки. Для води достатньо буде і пластмасових ємностей. Бажано використовувати саме металеві ємності, оскільки пластикові відра можна швидко пошкодити металевим кельмою і лопатою. інструмент для кладки
• Будівельний кельма (кельма). Необхідна для забору і нанесення розчину на шлакоблок. Існує три форми металевої частини кельми. Найбільш зручним для кладки вважається кельму у формі трапеції.
• Молоток або кирка.

Шлакоблок важкий камінь і ідеально рівно покласти його в ряд не завжди виходить. За допомогою молотка камінь можна вирівняти за рівнем і шнурком. Крім того, геометрія рядового шлакоблоку не завжди ідеально рівна і може виникнути.

• кутова шліфмашинка з кругом не менше 150 мм. кутова шліфмашинка потрібна для різання шлакоблоку іншими засобами розрізати шлакоблок практично не можливо. Як різати шлакоблок дивіться нижче в статті.
• Пеоратор із насадкою-міксером. Необхідні для змішування розчину, якщо немає бетономішалки.
• Лопати: совкова або штикова. В ідеалі мати обидві лопати. Вони потрібні для того що б завантажувати пісок і цемент у відра, ємність для суміші або бетономішалку. За відсутності бетономішалки, лопати необхідні для перемішування розчину.
• Шаблон для кладки шлакоблоку. Він не обов’язковий, але його наявність значно полегшить і прискорить кладку, якщо Ви плануєте викладати велику квадратуру. Шаблон можна легко виготовити самостійно з пиломатеріалів, металевих куточків або придбати в будівельних магазинах.
• Спецодяг і будівельні рукавички. Рукавички потрібні обов’язково, оскільки руки постійно працюють із розчином і шлакоблоком. Під час кладки, перенесення блоків можна необережно пошкодити шкіру рук, нок і живота. Частини тіла рекомендується захищати міцним б/в одягом або будівельним спецодягом. заготовка для кладки розчину

Підготовка фундаменту для кладки шлакоблоку

Перед початком кладки слід очистити поверхню фундаменту від зайвого сміття і пилу. Максимально збити і усунути наявні нерівності на тих ділянках фундаменту, де буде виконуватися кладка. Це можна зробити киркою, молотком, спеціальним шпателем. Потім добре вимести все сміття і пил з поверхні фундаменту.

Якщо Ваш фундамент не був гідроізольований. То місця для кладки потрібно покрити мастикою або шаром гідроізоляційного матеріалу. Це вберігає шлакоблок від зайвого набору вологості, знизу.

• Висота і ширина фундаменту. В ідеалі, ширина фундаменту, по якому буде виконуватися кладка шлакоблоку, повинна бути на 40 см ширше ширини самої стіни. А висота фундаменту під стіну зі шлакоблоку має бути не менше 70 см від рівня ґрунту. Така висота необхідна для того, щоб шлакоблок, який добре вбирає вологу, якомога вище знаходився від ґрунту. На практиці такі пропорції часто не дотримуються. Якщо фасад будівлі зі шлакоблоку буде додатково захищатися від зовнішнього середовища, то близькість до ґрунту шкоди шлакоблоку не заподіє, або вона буде незначною.
• Забезпечте вільний доступ до місць кладки шлакоблоку. Доступ до периметру кладки має бути вільним як зсередини, так і зовні фундаменту. Це полегшить піднос шлакоблоку, розчину до місць кладки, полегшить роботи з кладкою з обох боків стіни. гідроізоляція фундаменту перед кладкою

Розмітка для першого ряду кладки шлакоблоку

• Для розмітки першого ряду необхідно вибрати на кожен з кутів фундаменту по одному шлакоблоку з найправильнішою геометрією. Ці шлакоблоки слугуватимуть маяками, тому вони мають бути максимально однаковими між собою.

Будемо вважати, що кутів у нас чотири і майбутня будівля планується правильної форми з прямими кутами.

• Розміщуємо шлакоблоки. маяки на фундаменті по кутах. За допомогою рівня, шукаємо найвищий кут фундаменту і відзначаємо його. Нормальною різницею вважається різниця у висоті кутів фундаменту не більше 3 см. Надалі, перепад висоти усувається кількістю розчину в кладці. розмітка першого ряду шлакоблоку
• Використовуючи рулетку і нитку, що не тягнеться, по кутах блоків-маяків виміряємо і виставляємо однакові грані будівлі: за шириною, за довжиною і за двома діагоналями. Перший ряд шлакоблоку, стосовно фундаменту, може виставлятися врівень із цоколем, з виступом за фундамент приблизно на 5 см або з виступом фундаменту. Якщо стіни будинку будуть трохи виступати за фундамент, то дощова вода, стікаючи по стінах, не потраплятиме в стик між фундаментом і під нього. виступаючий цоколь зазвичай залишають для монтажу матеріалів оздоблення фасаду: сайдингом або цеглою. Так само слід врахувати товщину матеріалу, яким буде оздоблюватися фасад будинку.
• виступ кладки каменю по відношенню до фундаменту, на прикладі цегляної кладки
• Виставивши в правильному розмірі шлакоблоки. маяки, Ви забезпечите кладку з ідеально прямими кутами. Потім, обов’язково нанесіть олівцем або крейдою на фундаменті, кутові позначки по гранях блоку, щоб не збити розміри.
• Далі кутові шлакоблоки-маяки, строго за виміряними розмірами і мітками встановіть на цементний розчин у кожному кутку фундаменту. На кожному куті має бути викладено по три блоки. два в першому ряді й один у другому. Дочекайтеся коли розчин повністю схопиться і шлакоблоки будуть міцно стояти на фундаменті. Потім, добре натягніть по кутах блоків шнур-причалку і закріпіть його на кутах блоків. Шнур слугуватиме орієнтиром для рівної кладки ряду. перший кут кладки шлакоблоку

Обов’язково зверніть увагу на те що б шнур і матеріал полотна рулетки, які ви будите використовувати для розмітки не тягнулися.

Правильна розмітка. найважливіший етап кладки будь-якого будівельного каменю. Від розмітки залежить рівність стін усього будинку, правильна геометрія будинок і розподіл навантаження на фундамент.

Розчин для кладки шлакоблоку

Самостійне приготування розчину найдешевший варіант кладки. Придбання готових сімей, в які потрібно просто додати води, зробить кладку помітно дорожчою.

За порцію вимірювання будемо брати розмір одного відра.

Склад розчину для кладки

• Одне відро цементу
• Три відра піску
• Пів відра води. Позначена кількість води не сувора. Кількість води регулюється в’язкістю і рідиною отриманого розчину. Якщо пісок вологий то води може знадобиться менше.
• Пластифікатори міцності. У розчин можна додавати додаткові скріплювальні рідини і суміші. Але вони не обов’язкові.
• Рекомендується на один заміс цементного розчину, разом з водою додати один ковпачок мийного засобу для посуду. Така добавка зробить розчин еластичним і тягнеться, що полегшить роботу з ним.

Якщо Ви вручну, за допомогою лопати, змішуєте розчин, то висипавши цемент і пісок в одну ємність, слід їх добре перемішати, до досягнення максимально однорідної маси.

У воду, до додавання її в суху суміш, слід додати порцію мийного засобу для посуду і пластифікатор. Перемішавши все до однорідної рідини, воду можна виливати в центральну частину ємності з сухою сумішшю.

Вимоги до розчину для кладки шлакоблоку:

• Однорідність кольору. Перемішувати розчин необхідно до досягнення ним однорідного сірого кольору.
• Розчин має бути середньої в’язкості, не надто густий, але й не надто рідкий. що б пластично і добре тримався на кладці і не стікав при тиску шлакоблоку.
• Якщо в розчині видно не вимішані фрагменти піску жовтого кольору, то його потрібно продовжувати перемішувати. Якщо Ви виявили тверді фрагменти ґрунту, каміння, якусь рослинність, яка випадково потрапила в розчин, то їх слід видалити з суміші. Погана однорідність з піщаними каменями та іншими субстанціями призведе до розтріскування кладки в подальшому.

З метою зниження витрати зусиль бажано використовувати бетономішалку. Але для суміші невеликих обсягів розчину практичніше і швидше замішати розчин вручну.

у добре вимішаному розчині не повинно бути видно піску

Кладка першого ряду шлакоблоку.

Після виконання всіх вище перерахованих вище дій, можна приступати безпосередньо до кладки шлакоблоку. Найвідповідальнішим етапом після правильної розмітки є кладка першого ряду шлакоблоку.

• Кладка першого ряду шлакоблоку починається від кутів фундаменту до середини стінового ряду.
• Приготований цементний розчин викладається на фундамент по ширині і довжині шлакоблока. Оптимальна товщина розчину 1,5-2 см. На торець шлакоблока так само накладається розчин.

Для кладки розчину, особливо новачкам, зручно використовувати спеціальне будівельне пристосування: шаблон для кладки блоків. Це пристосування можна сконструювати самому або придбати в магазині.

шаблон для кладки розчину на прикладі цегляної кладки

• Шлакоблок, по натягнутому шнуру від кутів, лягає на вже викладений розчин. За допомогою молотка або кирки зверху підбивається в одну площину з кутовим шлакоблоком. Правильний горизонт зверху вимірюється будівельним рівнем.

Таким же чином виконується кладка стіни від інших кутів фундаменту, назустріч один одному.

• Після того як у центральній частині ряду блоки максимально зблизяться. Необхідно виміряти довжину останнього блоку по фундаменту і відрізати його кутовою шліфмашинкою у відповідному розмірі. Таким же чином, по шнурку і в горизонтальному рівні укласти блок, що залишився, в ряд.

Як відрізати шлакоблок

Найпростіше шлакоблок розрізати в потрібний розмір, використовуючи кутову шліфмашинку. Використовуваний круг має бути не менше 150 мм. 200 мм. Шлакоблок розмічається по всій поверхні, з усіх боків крейдою або олівцем. Потім, кутовою шліфувальною машинкою шлакоблок обпилюється по всьому периметру. У розрізи вставляється дерев’яний клин і таким чином блок сколюється в середині. Під час роботи з кутовою шліфувальною машинкою обов’язково вживіть заходів безпеки: використовуйте маску або окуляри, виконуйте різання на міцній поверхні, добре закріпіть шлакоблок.

різання шлакоблоку кутовою шліфмашинкою

• Уклавши в площину і в розмір блок, приберіть зі швів і знизу шлакоблоку зайвий розчин.
• Перший ряд шлакоблоку потрібно армувати сіткою або арматурою.

Особливості техніки кладки шлакоблоку

Приступати до кладки другого ряду необхідно після того, як повністю застиг і набрав міцності перший ряд. До цього моменту мине приблизно 2 години, залежно від погоди.

Продовжуємо виконувати кладку всіх наступних рядів з кутів, рухаючись до центру ряду. При цьому, місце розташування обрізного шлакоблоку в рядах має бути завжди різним.

кладку слід продовжувати вести від кутів до центру стіни

Кожен верхній ряд переміщаємо вище за шнурку, яка має проходити по верхньому боці нового ряду шлакоблоку. Уважно необхідно стежити за площиною стіни, як в горизонті так і по вертикалі. Для цього використовуємо будівельний рівень. шнурку і висок.

Верхні ряди необхідно викладати з перев’язкою. Тобто, кожен верхній шлакоблок має перекривати шов між двома нижніми шлакоблоками.

перев’язка шлакоблоку в рядах

Кожен 3-й або 4-й ряд, на Ваш розсуд, слід виконувати армування кладочного ряду. Для цього використовується армувальна сітка або арматура. металеві прути.

Укладати пустотілий шлакоблок у ряді, слід пустотами вниз.

Бічні шви між шлакоблоками мають бути добре забиті розчином, щоб не виднілися порожнечі. Нещільні шви будуть пропускати вологу і повітря, створювати містки холоду.

кожні 3-4 ряди слід армувати кладку

Під час кладки пустотілого шлакоблоку, розчину необхідно накладати стільки, щоб він трохи заходив у порожнечі, і найбільша кількість розчину має накладатися до країв блоку.

Робіть розшивку швів, якщо вона необхідна, по свіжій кладці, до того як розчин не застиг. Розшивку роблять для естетики, якщо додатково стіна не буде піддаватися обробці.

Що б зберегти на довгі роки і десятиліття Вашу кладку, слід пам’ятати, що шлакоблок добре вбирає вологу. Тому, не бажано його на довго залишати без додаткового зовнішнього захисту від кліматичних змін.

У самостійній кладці шлакоблоку немає нічого складного. Цю цікаву і захоплюючу майстерність може освоїти будь-який охочий і будівельник-початківець. Володіння технікою кладки блоків допоможе Вам значно заощадити під час будівництва гаража, лазні, свого будинку, будь-яких господарських будівель і прибудов.

нюанси при зведенні (фото і відео)

При сучасному будівництві для зведення приватних будинків і різних будівель найекономічнішим є шлакоблок. Він дешевий, великий за розміром і легкий. ось його переваги, завдяки яким він користується великим попитом. А це означає, що стіни зі шлакоблоку зводяться дуже швидко і без додаткових витрат.

Різновиди шлакоблоків для будівництва будинку.

Спочатку ці блоки виготовляли з цементного розчину з домішками піску, гравію, води і шлакових відходів з домни. За рахунок своїх складових він і отримав свою назву. Згодом удосконалилися технологічні процеси, обладнання поліпшувалося, а також змінювався склад шлакоблоків.

Сучасні технології дають змогу включати до складу шлакоблоків не тільки шлак із печей, а й інші складові:

• щебінка дрібної фракції;
• цегляний брухт;
• керамзит;
• відходи гравію;
• перліт.

Але назва їх не змінюється і сьогодні. Будь-який блоковий матеріал називають шлакоблоком. У побуті будівельників він називається стіновим каменем.

Переваги та недоліки шлакоблочної цегли

Цей матеріал порівняно з іншими елементами кладки має низку переваг, що виправдовують вибір на його користь:

Схема влаштування стіни зі шлакоблоків.

• економічність;
• технологія і легкість монтажу, при якій не потрібна спеціальна кваліфікація і навички;
• гідні показники технічних характеристик на міцність, теплопровідність і вологостійкість;
• шлакоблок стійкий до всіх природних впливів;
• перевищення термінів зведення на відміну від цегляної кладки в 5 разів;
• цей матеріал морозостійкий і не схильний до впливу ультрафіолету;
• на відміну від цегляних стін шлакоблочна конструкція значно тонша, теплозахисні якості однакові;
• різноманітна кольорова гама;
• має невелику масу, що сприяє розвантажити основу фундаменту.

Як і будь-який будівельний матеріал, шлакоблочна цегла має і недоліки:

• шорстка поверхня, яка вимагає негайної штукатурки;
• після виготовлення шлакоблок необхідно витримувати під відкритим небом близько 1,5 років;
• при проведенні через блоки технічних комунікацій виникають труднощі;
• слабка звукоізоляція.

Ці недоліки незначні, але все ж їх потрібно враховувати під час зведення житлових і виробничих будівель.

Нюанси при зведенні будівель зі шлакоблоку

Технологія будівництва стін зі шлакоблоків.

Монтаж конструкції стін здійснюють безпосередньо на стрічкові фундаменти. Стовпчасті фундаменти не використовуються з метою економії коштів, тому що під час монтажу на таку основу доведеться влаштовувати додатково несучу балку. Також можна ще заощадити на фундаментах з бутобетону, буту або суцільного бетону, оскільки він не застосовується. При зведенні також не потрібен пристрій цоколя. Якщо є бажання, то можна його влаштувати товщиною в 1,5 цегли, висотою. близько 3-4 цеглин.

Стіни з блоків вимагають захисту шаром гідроізоляції, щоб уникнути проникнення вологи з вулиці. Для ізоляції найчастіше використовується толь або руберойд. Товщина стін повинна відповідати природним умовам, що панують у тому чи іншому регіоні. При цьому блоки монтуються в 1 блок, а змінюється товщина матеріалу. Рівна поверхня стін досягається шляхом оштукатурювання, оскільки краї шлакоблоків не такі рівні, як у піно- або твінблоків. Оздобленню мають піддаватися внутрішні та зовнішні стіни. Розчин для штукатурки виготовляється з дотриманням пропорцій води, цементу і піску.

Якщо для оздоблення було обрано інший матеріал, такий як цегла, сендвіч-панелі тощо. то попередньо вирівнювати й оштукатурювати стіни не потрібно. Тоді вирівнюванню піддаватимуться тільки внутрішні стіни, тому що вони будуть оброблятися чистовим матеріалом (фарбування, обклеювання шпалерами та інше), а поверхня блоків непридатна для цього. Для внутрішнього оздоблення можна використовувати вапняний розчин.

Розчин, необхідний для укладання блоків, виготовляють із просіяного через сито з великими осередками піску, звичайної води і портландцементу, марка якого має бути не нижче 400. При різній пропорції цементу і піску можна отримати розчин марки 10, але цим можуть займатися тільки будівельники-професіонали. Монтаж стін починають з кутів або сполучень і знизу, одночасно викладаючи 2-3 ряди.

Віконні та дверні прорізи підсилюють швелерами з металу або використовують куточки.

Схема кріплення мауерлата до стіни з блоків.

А ось склепіння або перекриття з цегли зовсім не бажані.

Під час зведення стін, крім готових блоків, можна використовувати шлакоблокову суміш. Використовуючи цей матеріал, отримують конструкцію монолітних стін, які зводяться за допомогою переставної опалубки висотою максимум 60 см.

Опалубка виготовляється з дощок товщиною 40 мм. Усередині щити опалубки застеляються поліетиленовою плівкою або пергаміном і вставляються розпірки. По обидва боки планованої стінки, дотримуючись дистанції 1-1,5 м, вбивають стійки, що міцно стоять. Їхній перетин. 10-15 см, а довжина має дорівнювати висоті майбутніх стін. Саме до цих стійок і буде прикріплена опалубка. Шлакобетонний розчин укладається шарами, що не перевищують 200 мм. Кожен із них піддають трамбуванню і штикуванню.

Кілька практичних порад

• Перед будівництвом потрібно заздалегідь передбачити платформу або риштування, на яких буде легко укладати блоки зверху.
• Щоб робити мітки під час будівництва, практичніше використовувати кольорову крейду.
• Для збільшення в’язкості розчину в нього можна додати червоної глини у співвідношенні 4 відра цементно-піщаного розчину на 1/3 відра глини. Глину можна замінити золою.

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що побудувати будинок зі шлакоблоку. це практичний і вигідний варіант. Такий будинок буде радувати своїх господарів довгі роки.

Газоблок або шлакоблок? Експертне порівняння популярних будівельних матеріалів. Частина 2

Шлакоблок сьогодні досить популярний при будівництві заміських будинків. З нього будуються гаражі і навіть житлові будинки. Після завершення всіх робіт зі зведення будівлі потрібно подумати над тим, який матеріал використовувати для оздоблення. Це може бути штукатурка. Серед її основних переваг слід виділити не тільки незначну вагу, яка не дає навантаження на фундамент, а й привабливий зовнішній вигляд, а також простоту нанесення. Штукатурка шлакоблоку зазвичай здійснюється сумішшю, до якої додається вапно. Для зручного нанесення підійде склад, який має достатню густоту, щоб не скочуватися вниз. Після такого захисту стін їх можна пофарбувати за бажання.

Взагалі, захист зовні знадобиться обов’язково, адже цей матеріал дуже пористий, що говорить про його гігроскопічність. здатність добре вбирати вологу. Якщо ніяких фасадних робіт не провести, можна зіткнутися з тим, що стіни при перших же опадах наситяться вологою, яка потім просто замерзне в порах. Заморозки спричинять подальше замерзання води, а лід неминуче стане руйнувати стіни зсередини. Але і це ще не всі негативні впливи на споруду. Зовнішнє промерзання спричинить виникнення цвілі, але тільки вже всередині приміщень.

Види штукатурних сумішей та їхні особливості

Перш ніж придбати штукатурку для стін зі шлакоблоків, слід розібратися в її основних різновидах. Найпоширенішим рішенням є склад на основі цементу і піску. Він обходиться досить дешево, а робота з ним проста. Ви можете вибрати глиняний розчин, але його зазвичай використовують для проведення внутрішніх робіт. В основі лежить пісок і глина, які, до речі, можна зустріти і на фасадах. Вапняно-піщана суміш добре підходить для новачків, оскільки з легкістю наноситься і замішується. Основним мінусом таких складів є токсичність. Цей мінус легко усувається при дотриманні техніки безпеки. Під час нанесення потрібно надіти будівельний костюм. Очі обов’язково захищаються окулярами. Обережності потрібно дотримуватися і під час виготовлення розчину.

Основні витрати з відкриття виробництва

Відкриття невеликого шлакоблочного виробництва не вимагає серйозних капітальних вкладень. Для роботи потрібне ручне обладнання невеликої продуктивності.

Найменування статті	Вартість,
Реєстрація	10 тис.
Оренда виробничого приміщення, 70 кв. м	20 тис.
Обладнання	100 тис.
Заробітна плата, 3 особи.	75 тис.
Додаткові витрати	50 тис.
Разом	255 тис.

Пропонуємо ознайомитися Якими фарбами малювати на фанері. MOREREMONTA

Розцінки тут і нижче визначені на основі вивчення пропозиції в інтернеті, вартості оренди приміщень і величини середньої зарплати в регіонах вибору штукатурки

Якщо ви все ще не можете вибрати штукатурку для шлакоблоку, вам слід звернути увагу на акрилові склади, які зручні в роботі й екологічні, а також добре пропускають пар. Вони підходять для нанесення практично на всі матеріали, а отже, їх можна використовувати і спільно зі шлакобетоном. Але якщо ви маєте обмежений бюджет, варто звернути увагу на мінеральні різновиди штукатурок.

Склад може бути ще й силікатним, він містить вапно і рідке скло. Коли для стін важлива паропропускна здатність, обирають саме цю суміш. А її нанесення можливе практично на будь-яку поверхню. Оштукатурити стіни можна ще й силіконовою сумішшю, яка має здатність до розтягування і добре пропускає пар. Вона стійка до пошкоджень і не затримує на поверхні пил. Коли немає бажання займатися доглядом за фасадом, слід віддати перевагу саме силіконовому різновиду штукатурки, тому що вона називається такою, що самоочищається. Ця суміш обійдеться ще дорожче, ніж будь-які інші склади на інших в’яжучих. Але результат того вартий.

Як зламати стіну у квартирі швидко і правильно

Яким би інструментом і способом не проводився демонтаж стіни, необхідне дотримання низки правил щодо проведення робіт:

• За наявності дверного отвору в стіні, що демонтується, необхідно зняти з петель двері, а потім видалити дверну коробку.
• Обов’язково вимкніть електрику, на випадок якщо в стіні прокладені дроти. Також приберіть зі стіни розетки і вимикачі, а кінці проводів на сусідніх стінах заізолюйте.
• Демонтуйте інші види комунікацій, які також можуть бути приховані в стіні.
• За можливості зняти підлогове покриття і покласти настил із дощок, який пом’якшуватиме удар від шматків стіни, що падають.
• Перед тим як зламати стіну необхідно розмітити стіну на шматки невеликого розміру. Усі роботи зі знесення стіни обов’язково починати зверху!
• Для виносу сміття і демонтованих шматків стіни, заздалегідь приготуйте достатню кількість будівельних мішків, які продаються в будь-якому будівельному магазині.

Найакуратнішим і найменш галасливим способом видалення стіни є використання кутової шліфмашинки. З її допомогою в стіні за попередньо нанесеною розміткою випилюються шматки невеликого розміру, які потім вибиваються кувалдою. Для цього виду роботи велике значення має потужність інструменту та діаметр круга по бетону, який буде встановлений на кутову шліфувальну машинку. Істотним недоліком цього способу є велика кількість пилу під час роботи. Тому якщо ремонт проводиться не у всій квартирі від цього способу бажано відмовитися. Пил буде скрізь! Єдиним виходом є тільки використання будівельного пилососа.

Найшвидшим способом зламати стіну є використання відбійного молотка або потужного пеоратора, який оснащений спеціальним зубилом. Розібрати стіну даним методом Вам не складе особливих труднощів. Істотним мінусом в даному випадку будуть висока вартість роботи і сильний шум при роботі. Однак домашньому майстру можна цілком обійтися пеоратором меншої потужності або ударним дрилем. Тому, перш ніж ламати стіну, подумайте.

Робота починається з того, що необхідно за лініями розмітки висвердлити інструментом наскрізні отвори, віддалені недалеко один від одного. Далі кувалдою акуратно вибивається шматок зі стіни, по можливості не допускаючи його падіння на підлогу. Таким чином можна розібрати стіну практично самостійно.

Як бачите зламати стіну, особливо з бетону, без пилу і шуму у Вас просто не вийде, тому не забудьте попередити сусідів. Найкращим варіантом у цьому разі буде залучення фахівців із професійним обладнанням. Тільки ціна питання, скільки коштує зламати стіну, залежатиме від матеріалу, з якого виготовлено стіну, та обсягу робіт з її демонтажу. Нижче представлено відео, як зламати бетонну стіну

Можливо, що наведена в ньому інформація допоможе Вам під час проведення ремонту.

Підготовка розчину

Шлакоблок є матеріалом, на який можна наносити майже всі штукатурні суміші. Якщо йдеться про зовнішню обробку, то найкраще використовувати цементно-піщаний склад, в який додається трохи вапна. На одну частину цементу знадобиться три частини піску і 0, 1 частини вапна. У піску не повинно бути великих елементів, а сам матеріал має бути чистим і дрібним.

У штукатурку під час її замішування можна додати мийний засіб для посуду. Якщо такого немає під рукою, можна розпустити господарське мило або розвести у воді пральний порошок. Це дасть змогу отримати склад із вищою пластичністю. При бажанні ви можете придбати суху штукатурку, що реалізується в мішках. У сухий порошок під час замішування додається така кількість води, щоб вийшов розчин, зручний для нанесення. При штукатурці стін будинків зсередини потрібно вибрати склад, експлуатаційні властивості якого будуть відповідати умовам використання. Коли роботи ведуться всередині гаража або будь-якого іншого неопалюваного приміщення, краще здійснити роботи все тим же цементно-піщаним розчином, який добре справляється з негативними впливами у вигляді вологи і перепадів температур.

А ось якщо роботи будуть вестися всередині опалювального приміщення, краще підготувати вапняний розчин. Для початку потрібно отримати вапняне тісто, яке складається з основного інгредієнта і води. У такому стані суміш залишається на добу. Після закінчення цього часу туди додається три частини піску, і все заливається водою, а потім добре перемішується. Розчин повинен вийти міцним, але при бажанні збільшити міцність покриття слід взяти більш значну кількість піску. Для цього на одну частину тіста додається 5 частин піску. Для приготування вапняного глиняного розчину слід взяти одну частину вапняного тіста і таку ж кількість глиняного тіста. До цієї суміші додається 5 частин піску.

Закладення тріщин

Для того щоб інтер’єр був ідеальним, слід добре попрацювати над підготовкою стін. Коли на їхній поверхні є тріщини, їх найчастіше розшивають, але тільки в тому випадку, якщо передбачається, що поглиблення йде далеко всередину. Одержаний зазор добре очищається за допомогою щітки і обробляється ґрунтовкою. Далі порожнину слід заповнити шпаклівкою на гіпсовій або цементній основі. Використовувати при цьому необхідно шпатель.

Якщо ж тріщина вузька, її закладають герметиком. У цьому випадку дуже зручно працювати за допомогою носика, який спрямовується в глибину тріщини. Після розшивки широкої щілини її можна заповнити монтажною піною. Її наносять ще до моменту висихання ґрунтовки. Щойно відбулася полімеризація матеріалу, його надлишки, що виступили за межі поверхні, необхідно видалити.

Встановлення маяків

Для того щоб нанести склад максимально рівно на стіну, слід встановити маяки. В якості них зазвичай виступають металеві напрямні. Їхнє положення має перевірятися за будівельним рівнем. Кріплення здійснюється гіпсовим розчином. Це обумовлено тим, що суміш швидко схоплюється й утримує профіль у тому положенні, в якому ви його встановите.

Відстань між маяками має бути такою, щоб на їхню поверхню можна було покласти наявне у вас правило і вести ним по основі для вирівнювання складу. Щоб перевірити, наскільки правильно профілі виставлені по вертикалі, їхнє положення перевіряють схилом. Коли в наявності тільки короткий рівень, ви можете скористатися довгим бруском, який прикладається до направляючої. Зробити це потрібно до того моменту, коли розчин повністю висохне.

Пропорції розчину для виготовлення шлакоблоків

Схема виробництва одного блоку з ручним трамбуванням

Готується бетонний розчин. Для цього краще скористатися бетономішалкою.

У підготовлену форму заливається бетонна суміш. Вона накладається з гіркою, яка в процесі трамбування осідає. При виготовленні у звичайній формі можна використовувати правило, яким суміш розгладжується врівень зі стінками.

Форма закривається кришкою.

Якщо використовується вібростанок, то він вмикається на кілька секунд, протягом яких суміш ущільнюється. При використанні звичайної форми можна постукати по її стінках молотком. Це необхідно для того, щоб бульбашки повітря вийшли з бетону, а всі порожнечі ущільнилися.

Ущільнену масу можна одразу витягувати з форми, але рекомендується витримати її всередині форми протягом доби.

Багатьох цікавить питання: скільки сохне готовий виріб? Уже через добу блоки можна переносити на місце постійного зберігання. Якщо в процесі їх виготовлення використовувався пластифікатор, то застигання розчину відбувається вже через 7-8 годин. У процесі зберігання матеріалу не допускається його перебування на прямих сонячних променях. Найкраще зберігати блоки на складі при постійній температурі і високій вологості. Через місяць із блоків можна будувати будь-які споруди.

Як бачимо, шлакоблок виготовити своїми руками досить просто. А його собівартість така, що дає змогу вдвічі заощадити на матеріалах.

Пропонуємо ознайомитися Відео інструкція з підшивки карниза даху своїми руками від професіоналів

Ми розібрали, як зробити шлакоблок своїми руками. Якщо потрібно звести невелику господарську споруду на своїй ділянці, то немає необхідності купувати готовий шлакоблок. Простіше виготовити його самостійно, купивши цемент і машину шлаку. Тим паче, що й обладнання для цього можна зробити своїми руками.

Як зробити шлакоблок своїми руками, якщо не застосовується спеціальне обладнання? За невеликого обсягу будівництва (гараж, лазня тощо).п.) потрібну кількість бетонних елементів можна виготовити шляхом заливки суміші у звичайні форми, схожі на опалубку для надземної частини фундаменту. Різниця полягатиме тільки в тому, що всередині простір має бути розділений на окремі камери, що утворюють тіло кожного бетонного виробу.

Як зробити форму для шлакоблоку своїми руками, показано на малюнку, зліва. Кількість одночасно виготовлених виробів може бути різною. Це залежить від наявності дощок потрібної довжини для стінок опалубки. Зазначені розміри комірки (20х20х40 см) підходять для виробництва стандартного блоку. За необхідності можна зробити опалубку з осередками потрібного розміру (для напівблока, наприклад, 20х20х20 см або інші).

Зовнішні стінки опалубки виконуються зі струганих дощок потрібної ширини. Між собою їх можна скріпити за допомогою засувних пазів. На внутрішніх сторонах довгих дощок зробити пропили під розділові пластини. Особливу увагу потрібно звернути на те, що в зібраному стані форма повинна мати ідеально прямі кути в місцях з’єднання стінок і перегородок. Від цього залежать зовнішній вигляд готового виробу і зручність для самого будівельника під час кладки елементів, які добре підходять один до одного.

Утворювачами пустот у простій дерев’яній формі можуть бути скляні пляшки, які потрібно помістити в залитий розчин. При цьому деяка кількість суміші буде витіснена з опалубки, тому під час використання такого методу не слід заливати комірки доверху. Після встановлення пляшок потрібно простежити за тим, щоб розчин у всіх комірках перебував на рівні їхніх країв.

При виготовленні матриці складнішої конструкції (малюнок, праворуч) утворювачі пустот зробити з дерев’яних конусів, закріпивши їх на дні за допомогою цвяхів або саморізів. Наявність рукояток у такої форми дає можливість переміщати її для установки на вібростіл.

Це запобіжить прилипанню суміші до форми і полегшить її зняття, коли будуть готові блоки. Знімати форму за такого способу виготовлення шлакоблоків своїми руками потрібно не раніше ніж за 24 год після заповнення комірок. Готові вироби повинні перед застосуванням набрати міцність ще протягом 1 місяця. Після цього зі шлакоблоку можна зводити стіни будівель, паркани тощо.

Один з основних параметрів шлакоблочного каменю. марка міцності. Значення параметра. в діапазоні від 35 до 125. Позначає максимальну вагу (в кг), яку матеріал здатний винести на 1 кв. м. см (35-125 кг).

• Шлакоблок марки М35 є найбільш крихким, використовується для утеплення.
• М50, М75 потрібні для монтажу перегородок, внутрішніх стін.
• М100, М125 вважаються найміцнішими, застосовуються під час закладання фундаменту, несучих стін. Відповідно, чим більше число в марці шлакоблоку, тим більше навантаження він може витримати.

Морозостійкість оцінюється в циклах: 15-50. Чим більше значення, тим краще камінь може витримувати низькі температури. У середній смузі застосовується шлакоблок на 35, у північних регіонах країни. на 50.

Коефіцієнт теплопровідності шлакобетону становить 0,27-0,65 Вт/мК.

Якщо не брати до уваги наявність можливості використання самостійно виготовленого вібропреса для ведення приватного бізнесу, незайвим буде визначення термінів окупності цього пристрою.

Фактори, що впливають на собівартість виробництва блоків:

• витрати на виготовлення вібростанка;
• вартість оренди площ, необхідних для зберігання шлакоблоків;
• вартість матеріалів, що йдуть на виготовлення розчину;
• витрати на використовувану електроенергію.

Від розрахунку оптимальної кількості форм залежить завантаженість обладнання. Відчутно зменшить собівартість застосування у формі декількох пустот. характеристики міцності при цьому знизяться незначно, а заощадити на наповнювачах можна до 50%. Використання барвників (цегельного порошку, подрібненої крейди) дає змогу виготовляти кольорові вироби, а додавання пластифікаторів збільшує довговічність, морозостійкі та міцнісні характеристики матеріалу.

Покрокова інструкція зі штукатурки стін

Коли склад для штукатурення був обраний з урахуванням перепаду температури і можливого впливу вологи, можна приготувати склад і приступати до його нанесення. Для цього на поверхні потрібно буде зміцнити сітку за допомогою дюбель-цвяхів і виставити маяки. Але їх встановлюють лише за необхідності. Після завершення монтажу стіна змочується водою, при цьому можна використовувати пульверизатор або пензель. Поверхню слід покрити ґрунтовкою, після цього можна приступати до накидання розчину. Маса вирівнюється правилом і затирається теркою.

Як штукатурити стіни зі шлакоблоку способом “шуба

Масу можна нанести на поверхню за технологією “шуба”. Цей ефект не тільки просто створити, він дозволяє домогтися економічності складу. Для цього цементно-піщаний розчин слід розвести водою наполовину і почати розбризкувати великим пензлем на поверхні. Не слід відразу ж очікувати ефекту, оскільки він вийде дуже скромним. Такий набризг слід повторювати кілька разів, залишаючи стіну між підходами до повного висихання.

Чим пофарбувати шлакоблок

Якщо ви все ще не знаєте, яким матеріалом обробити стіну зі шлакоблоку, можна розглянути простий варіант фарбування. Для цього застосовуються фасадні склади, які гарні тим, що не вигоряють на сонці і легко миються. Перед початком робіт поверхню потрібно зробити максимально чистою. Для цього її очищають від бруду і пилу, а після наносять ґрунтовку.

Якщо ви не хочете, щоб усі нерівності залишилися на видноті, перед нанесенням фарби всі вибоїни і тріщини необхідно покрити шпаклівкою. Слід бути готовим до того, що фасадний різновид цього складу доволі дорого обходиться. Якщо зовнішній вигляд стін влаштовує, можна відразу ж переходити до фарбування, але для початку все ж потрібно нанести ґрунтовку.

При виборі фарби звертайте увагу на силікатні фасадні її різновиди, які мають хороший рівень паропроникності. Не слід нехтувати етапом нанесення ґрунтовки, оскільки шлакоблок має пористу структуру, а отже, просто вбирає фарбу. За такого оздоблення матеріал досить швидко вийде з ладу і потребуватиме ремонту, адже на нього постійно впливатимуть опади та інші негативні фактори. Фахівці радять для початку нанести захист у вигляді штукатурки і пройтися фасадною ґрунтовкою. Склад повинен мати глибоке проникнення.

Короткий опис виробництва шлакоблоків

Шлакоблок. будівельний камінь, зроблений з різних матеріалів шляхом вібропресування. Фактично він є штучним каменем. Технологію виробництва розроблено ще в XIX столітті. тоді наповнювачем був шлак: відходи, одержувані від спалювання кам’яного вугілля. Звідси і назва будматеріалу. Виробляти будматеріали досить просто:

• Компоненти (наповнювач, вода, цемент) необхідно змішати в бетономішалці. Сюди можна додавати пластифікатори. добавки, здатні поліпшити водонепроникність, морозостійкість, підвищити міцність готового матеріалу, зменшити кількість тріщин.
• Приготований розчин транспортувати і завантажити у вібропрес. у відповідні форми з перегородками або без них. Тут відбуватиметься основна робота: машина обробляє форми за допомогою тиску (притиск пуансоном) і вібрації. Процес триває близько 90 сек.
• Готові блоки висуваються з вібропреса. Далі відбувається процес їхнього затвердіння. З пластифікаторами вони можуть бути готові вже через 8-10 годин, без них. близько 36 годин.
• Блоки складуються, проходить їхня остаточна сушка. Продукція буде повністю готова до реалізації приблизно через 30 днів.

Поради майстрів

Звичайно ж, ніяк не вплинуть опади і зміни температур на внутрішні стіни будинку. Ремонт приміщенням все ж знадобиться. При цьому можна використовувати гіпсові склади, з якими дуже легко працювати, адже вони не тільки прості в нанесенні, а й досить швидко висихають. Перш ніж починати працювати над інтер’єром квартири, стіни потрібно підготувати для нанесення фінішної обробки. Для цього підходять і цементні штукатурки, які відрізняються за вартістю від гіпсових складів. Важливо враховувати, що на заповнення однієї і тієї самої площі ви витратите однакову кількість матеріалів за ціною, адже суміш із гіпсу є економічною. Але цементні штукатурки добре справляються з відштовхуванням води. Тому їх нанесення можна здійснювати навіть у ванній кімнаті.

Теплопровідність

Що це означає на практиці?

За цим параметром шлакоблок дуже схожий на цеглу, у якої це значення може варіюватися від 0,3 до 0,8 Вт/мС° до 0,3 Вт/мС°. Відповідно, товщина стін будівлі зі шлакоблоків має бути більшою, щоб влітку будинок не нагрівався, а взимку не втрачав тепло. І, найімовірніше, для будинку зі шлакоблоків вам знадобиться і додаткове утеплення.

Як швидко зламати стіну зі шлакоблоків. Демонтаж стіни зі шлакоблоків. Як зламати перегородку з бетону

Демонтаж стіни з піноблоків не є досить складною процедурою.

Його виконати може кожен власник житлової нерухомості при виникненні необхідності, однак, як і будь-який вид будівельної роботи, передбачає наявність певної вправності і дотримання послідовності виконання технологічного процесу.

До того ж слід приготувати певний набір інструментів.

Підготовка до демонтажу

Розбиранню будь-якої стіни передує підготовчий етап, який включає в себе:

Відбийте штукатурку від блоків за допомогою зубила

Закінчивши підготовку, можна приступати до самого процесу демонтажу.

Перед тим, як розібрати стіну, необхідно штукатурку відокремити від піноблоку, вона збивається за допомогою зубила і молотка.

Якщо розчин міцний, то демонтаж буде трохи ускладнений.

У таблиці наведено кошторис на роботи з демонтажу, ознайомившись з яким, кожен зможе приблизно розрахувати загальну вартість робіт у разі їх виконання найманими робітниками.

№ Вид роботи Вимірювання Ціна в рублях за 1 одиницю

Знання розцінок на проведення робіт допоможе зорієнтуватися забудовнику при виконанні цієї процедури.

Демонтаж стіни

Демонтаж стін починають із перегородки над дверима

Після виконання підготовчих робіт можна приступати до розбирання. Щоб демонтувати перегородку, слід починати з розбирання частини стіни над дверним отвором.

Для цього, за можливості, можна вибити перемичку, звільнивши її від розчину за допомогою пеоратора. У перегородок з піноблоків вона зазвичай встановлюється з дерев’яного бруска.

Потім легко прибирається блок пінобетону, який розташовувався зверху перемички. Надалі проводиться розбирання верхнього ряду блоків. Зберегти їх цілими не завжди вдається. Зате всі наступні ряди будуть демонтовані без пошкодження цілісності форми блоку. Закінчивши демонтаж, пінобетон виносять із приміщення, прибирають будівельне сміття, що утворилося в процесі роботи. Принцип демонтажу стін із блоків дивіться в цьому

Такі роботи можливі тільки після отримання відповідного дозволу на демонтаж перегородок. Основні положення на демонтаж і знесення перегородок передбачені житловим законодавством, а для кожного регіону вони регулюються відповідними положеннями, прийнятими органами місцевої влади.

Завершив работы по разборке, можно приступать к ремонтным работам и благоустройству жилья.

Власне домобудівництво набирає обертів. Що не дивно. переваги приватного будинку не перебільшені. У зв’язку з великою кількістю представлених промисловістю матеріалів для будівництва, у власника земельної ділянки виникає проблема вибору. кожен має плюси і мінуси. До поширеного відносять будівництво будинку зі шлакоблоків. Варто розібрати детально, чи дійсно такий хороший цей матеріал.

Шлакоблоки досить легкі, що полегшує монтаж.

Є й ложка дьогтю. недоліки:

• Шлакоблок відмінно вбирає вологу. Тому потребуватиме швидкого процесу зведення. тягнути з будівництвом не можна. З цією властивістю пов’язані такі неприємності, як руйнування не обгородженого цоколя або “забута” гідроізоляція фундаменту. Сирість. це ворог приватного домобудівництва, варто відразу подумати про зовнішнє оздоблення.
• Компоненти продукту мінерального походження, отже, можуть накопичувати в собі радіацію. Тому варто дізнатися у виробника, звідки поставляється матеріал. Якщо в місцевості розташовані шахти, то варто задуматися. чи брати на власне будівництво такий шлакоблок.
• Великий відсоток брухту. Кожен елемент являє собою матеріал, який з легкістю піддається механічній обробці. Тоді що вважається неакуратною роботою з ним?
• Зі шлакоблоку не можна побудувати високі будинки, максимум, що здатна витримати конструкція. два поверхи. Усе з тієї ж причини. схильність до вогкості і, як наслідок, руйнування.
• Шлакоблок вимагає монолітного фундаменту. стрічкового. Ніякі палі та стовпи не підійдуть.
• Ціна готового продукту не відрізняється демократичністю. Набагато вигідніше виробляти розчин самим.

Якщо перераховане не лякає забудовника, можна почати роботу.

Зробити шлакоблок своїми руками: економія

Варто зауважити, що процес виготовлення. це витратна фізична праця, тому поставити на потік виробництво без формувальних і змішувальних пристроїв не вийде. Отже, що для цього знадобиться:

• вода;
• пісок;
• шлак дрібної фракції або відсіяний і перемелений;
• цемент М-500. Можливий і 400-сотий варіант, але тоді його буде потрібно більше, а якість буде нижчою;
• міксер;
• формувальна ущільнювальна машина.

Для початку варто приготувати всі сполучні елементи. Тобто склади і субстанції слід мати вже в наявності, а не докуповувати їх у процесі. До такого можна віднести пластифікатор. Його додають у суміш для міцності. Він, може, і не знадобиться, але нехай буде для запасу.

Зробити розрахунок для загальної кількості необхідного матеріалу. До речі, якщо закуповувати шлакоблоки поштучно, то прийнявши за шукане вирахувану цифру, можна помилитися в рази. Річ у тім, що шлакоблок має більшу крихкість, а з огляду на особливості будинку, дверні та віконні прорізи, перекриття і розпилювання, не уникнути бою. Тому самостійне виробництво набагато вигідніше в такому плані, ніж закупівельний матеріал.

Як правильно вирахувати кількість необхідних одиниць, для того щоб побудувати ? Почніть із периметра. Для прикладу візьміть невелику будову 6×9 м і висотою в 3 м. Це не проста коробка в чотири стіни. слід враховувати ще й внутрішню, несучу. Таким чином, отримуєте. 66699=36 погонних метрів, помноживши цю цифру на висоту, отримаєте площу будови = 108 м².

Далі вирахуйте, який обсяг шлакоблоки займають в одному метрі стіни. Стандартний камінь має 40 см в довжину і 20 см в ширину. Множите ці дані, отримуєте 0,08 м², а розділивши 1 м² на отриманий результат, стає зрозуміло, що для одного метра стіни потрібно 12,5 шт шлакоблоків. Але стіна будується в два камені, тобто отриману величину потрібно ще раз помножити на 2. Таким чином, в одному квадратному місці стіни міститься 25 шт шлакоблоків. Тепер загальну кількість вирахувати нескладно. 25×108=2700 шт.

Цей розрахунок не містить відрахувань дверних і віконних прорізів. Поспішати робити це, не варто. Як уже говорилося раніше. бій буде.

Ще один важливий момент. після виготовлення блокам потрібен час на витримку. Сушіння відбувається протягом тижня, але повне витримування тягнеться місяць. Краще дотриматися цих термінів, інакше є ризик отримати неякісні стіни.

Про пропорції. Як правило, для вироблення однієї одиниці заведено використовувати 7 частин шлаку, 2 піску, 1,5-3 частини води, і 5 г пластифікатора. Хтось додає дрібний гравій, оскільки у зв’язку з масовим переходом на газ, відходи кам’яного вугілля зараз стають дефіцитом. Звідси і порівняно висока ціна.

• У міксер шарами засипається матеріал і заливається вода. Ретельно перемішується. До речі, використовувати відкриті мішки з цементом потрібно відразу, інакше згодом він дасть грудки, якщо постоїть, і якість шлакоблоків буде низькою. Потрібна тільки рівна геометрично правильна форма.
• Далі, розчин укладається в формувальну машину з функцією вібрації для ретельної усадки. Укладати його потрібно потроху, і періодично вмикати вібрацію, таким чином, є шанс отримати рівні шлакоблоки без внутрішніх пустот і порушень. Самі форми можуть містити технологічні отвори, для того щоб під час зведення будинку в цих секторах затримувалося повітря, яке, як відомо, найкращий провідник тепла.
• Після достатнього часу для ущільнення. інструкція підкаже скільки. готовий шлакоблок виймається і відправляється сохнути в темне і вологе приміщення.
• При додаванні до складу розчину будь-якого кольору виходить гарний відтінок будівельного матеріалу, тому будинок можна зробити будь-яким за колірним рішенням.

Процес самостійного будівництва

Заготовивши потрібну кількість шлакоблоків, можна приступати до підготовки ділянки. Як побудувати будинок зі шлакоблоків? Що це в себе включає? Однак потрібно приділити час і необхідним інструментам:

• лопата;
• рулетка;
• молоток;
• кельма;
• ножівка;
• шнурівка;
• порожні ємності;
• рівень та ін.

• Очищення ґрунту від різного роду рослинності. Рекомендується пролити це місце засобами проти бур’янів, і коріння деревини потрібно ретельно викорчувати. Рекомендується відгородити площу від іншого житлового простору з метою безпеки. Ідеально, якщо на власній ділянці вже складовані шлакоблоки і завозити їх не доведеться.
• Далі фундамент.

Згідно з планом риються канави, всередину укладається піщано-гравійна подушка і ретельно утрамбовується.

Основу потрібно утеплити: з боків канав викладаються плити пінополістиролу і, таким чином, за фундамент можна не переживати. він витримає мороз. Природна подушка не дасть затриматися ґрунтовим водам, що містять відсоток кислоти або лугу, що може згубно позначитися на бетоні.

Потім починається армування. Щоб побудувати будинок зі шлакоблоків, потрібна міцна основа з огляду на легкість самої споруди. Саме така функція в армування. Для цього сталеві прути зв’язуються між собою і вузли проварюються. Особливу увагу потрібно приділити кутам і перекриттям.

Потім вибудовується цокольна опалубка. Як правило, висота її до 1 м. Для цього щити або фанера встановлюються уздовж канав і потім простір можна заливати. На бетоні не гріх заощадити, якщо сідлати фундамент бутованим, тобто наповненим будівельними відходами: уламками цегли, камінням та іншим. Потім внутрішність також заливається. Основа готова лише після закінчення двох-трьох тижнів. В основному технологія витримування усадки передбачає наявність тривалого часу. як мінімум рік.

Після закінчення часу і повного застигання бетону, поверхню фундаменту і цокольного поверху гідроізолюють. Для цього використовується руберойд у два шари або бітумну мастику, розплавлену до рідкого стану. Таким чином, виключається вплив конденсату фундаменту на безпосередньо шлакоблок.

Далі ведуть будівництво, почавши встановлення матеріалу з кутів будинку. І відразу стелять чорнову підлогу. так працювати буде зручніше. Для позначення рівня дуже зручно користуватися кілками і суворими нитками. Укладати шлакоблоки слід, не вилазячи за їхні краї. Шар цементного розчину не повинен перевищувати 1,5 см, щоб не визирати з рядів неохайними видавлюваннями, а також щоб не бути додатковими містками холоду, бо цемент ніякої теплоємності не має.

Закінчивши будівництво на бажаній висоті, потрібно зробити зв’язку сталевим куточком, і можна починати кроквяну систему. Для цього використовують металеві балки або дерев’яні бруси. Кріплять їх анкерними болтами і сталевим дротом. Ніяке інше кріплення не підходить, бо занадто слабке для такої конструкції.

Дах виготовляють із деревини. Спочатку встановлюють крокви, потім коньковий прогін, а наступним кроком буде решетування і влаштування фронтонів. Після цього можна утеплити її керамзитом або іншим видом утеплювача і починати обробляти.

Ось власне опис важливих процесів питання. як побудувати будинок. Як зрозуміло з написаного, складного тут нічого немає. Можна наважитися.

Проведення капітального ремонту приміщення часто пов’язане з переплануванням, і основою цього процесу є знесення старих перегородок і зведення нових. Хоча це пов’язано не тільки з проведенням самих робіт з демонтажу перегородок, а й з низкою юридичних питань щодо узаконення проведення даної процедури, ми можемо розповісти лише про те, як зламати перегородку, а відповіді на юридичні питання Вам необхідно буде отримати у відповідних інстанціях за Вашим місцем проживання.

Варто зазначити, що спосіб як зламати перегородку дуже сильно залежить від використовуваного при її зведенні матеріалу. Якщо в старих будинках найчастіше використовували дерев’яні та цегляні перегородки, а згодом під час панельного будівництва. залізобетонні та гіпсові, то в будинках, які зводять у теперішній час, а також у приміщеннях, де останніми роками проводили капітальний ремонт, доволі часто можна зустріти перегородки з гіпсокартону або піноблоків Для з’ясування того, з чого зроблено Вашу перегородку, можливо, буде потрібно зняти частину штукатурки з перегородки, поки не з’являться на світ цеглини або інший матеріал, що використовувався під час її зведення.

Як зламати перегородку з гіпсокартону

Оскільки гіпскартон найпоширеніший матеріал у наш час, який використовується при зведенні перегородок, давайте розберемося насамперед, як зламати перегородку, зроблену з нього.

Якщо перегородка обклеєна шпалерами, їх необхідно зняти, хоча б у місцях кріплення гіпсокартону до каркаса, щоб отримати доступ до саморізів, які утримують його, але оскільки важко сказати, де саме вони розташовані, часто доводиться видаляти шпалери з поверхні повністю. Якщо ж перегородка поштукатурена і пофарбована, саморізи відшукуємо за допомогою магніту і оголюємо їхній капелюшок шляхом видалення шпаклівки в цих місцях.

На наступному етапі необхідно викручуючи саморізи, від’єднати листи гіпсокартону від каркаса. Далі звільняється електрична проводка, якщо така є, тощо.п., прибирається теплоізоляційний матеріал, якщо він був прокладений під час зведення стінки.

Демонтаж каркаса, який найчастіше виконується з металевих профілів, але може бути виготовлений і з дерев’яних брусків, зазвичай зводиться до викручування саморізів і вилучення дюбель-цвяхів або анкерів, за допомогою яких елементи каркаса кріпляться один до одного і до стін, стелі, підлоги

На цьому демонтаж перегородки з гіпсокартону можна вважати закінченим.

Як зламати перегородку з пінобетону або цегли

Перегородки з піноблоків досить часто зустрічаються в будинках сучасної споруди, оскільки.к. цей матеріал має цілу низку переваг, які незамінні під час зведення міжкімнатних перегородок. Демонтаж подібних перегородок схожий з демонтажем перегородок з цегли, які не втратили своєї популярності в наш час, і досить часто зустрічаються не тільки в будинках радянської забудови, а й у будівлях, зведених у наші дні, і навіть у панельних будівлях, у яких з моменту їхнього спорудження проводили капітальний ремонт або перепланування

Перед тим як зламати подібну перегородку, необхідно за допомогою схем розташування електропроводки або спеціальних приладів визначити, в якому місці на ній проходять дроти, і, знеструмивши проводку, звільнити дроти та убезпечити їх від пошкодження під час робіт зі знесення перегородки.

Далі зверху вниз ряд за рядом вибиваються цеглини або блоки з перегородки, робиться це за допомогою молотка або кувалди, іноді буває незайвим вплив пеоратора, обладнаного долотом, яке спрямовується на розчин у швах між цеглою.

Нерідко після демонтажу перегородки з капітальних стін, підлоги, стелі можуть виступати металеві штирі чи висікання, які використовуються для прив’язки перегородки до будівлі, за необхідності їх видаляють за допомогою кутової шліфувальної машини або іншого підручного інструменту.

Варто врахувати той факт, що цегла і блоки під час падіння на підлогу можуть завдати їй значної шкоди, постарайтеся надійно захистити її, якщо не плануєте її капітального ремонту.

Для зменшення кількості пилу, що утворюється під час проведення подібних робіт, перегородку бажано постійно тримати в змоченому вигляді.

Як зламати перегородку з дерева

З дерев’яних перегородок на підготовчому етапі зазвичай видаляють штукатурку, електропроводку і дрань. Далі перегородка легко розбирається шляхом вилучення цвяхів і саморізів, що кріплять елементи конструкції один до одного, за необхідності використовується звичайна або ланцюгова пила.

Як зламати перегородку з бетону

Подібні перегородки досить складно видалити, використовуючи лише пеоратор і кувалду, крім того, що сусіди, вже після початку робіт, не дадуть Вам продовжувати їх спокійно, так ще й інші бетонні конструкції можуть піддатися розтріскуванню ще до того, як ви закінчите проведення робіт.

З цієї причини оптимальним для знесення перегородок, виготовлених з бетону, є їхнє різання за допомогою алмазного диска, встановленого в кутову шліфувальну машину, однак проведення подібних робіт пов’язане з підвищеною небезпекою і без наявності належного досвіду роботи з інструментом краще довірити цю роботу професіоналам.

Якщо ж вирішите демонтувати перегородку самі, не забудьте знеструмити і убезпечити від пошкодження проводку в стінах.

Не так давно у світі будматеріалів сталася своєрідна революція, домінантні позиції у сфері продажів зайняли гібридні матеріали, більш відомі як шлакоблоки.

Виробляються вони шляхом пресування бетону потужними вібраціями, якщо говорити про склад, то в якості основи використовуються будівельні залишки, такі як: зола, шлак, цегляний бій тощо.д.

Однак суміш може складатися і з конкретних компонентів, йдеться про щебінь, керамзит, черепашку.

Зрозуміло, що подібні добавки вносять певні корективи в технічні характеристики каменю.

Якщо спробувати простими словами описати шлакоблок, на думку спадає два слова. масивність і легкість.

До числа негативних якостей, будівельного матеріалу можна віднести: низький експлуатаційний рівень, слабка морозостійкість і низька міцність.

Цілком природно, що шлакоблокова конструкція може досить швидко прийти в непридатність.

Усі ці нюанси істотно проливають світло на демонтаж стіни зі шлакоблоків у побутових умовах.

Через свою мізерну міцність, стіна з вищевказаного матеріалу може впасти під ударами звичайної кувалди.

Звичайно ж, пересічному господареві подібні слабкості в радість, бо вам не буде потрібно спеціалізоване обладнання для руйнування, отже, ви зможете непогано заощадити на орендній платі.

Єдиною тонкістю в цьому питанні залишається роль стіни, у разі якщо вона несуча, то краще залишити спроби її демонтувати, адже така ініціатива може спричинити несподівані наслідки.

Повертаючись до теми обладнання, необхідно зазначити, що в процесі демонтажу вам слід використовувати такий інвентар:

• Респіраторна маска, окуляри та рукавички, одяг із довгим рукавом. відмінний захист від товстого шару пилу і будівельного сміття.
• Рулетка і маркер. з метою проведення розмітки робочої поверхні.
• Відбійний молоток, пеоратор, кувалда.
• Мішки для сміття.

Після того, як ви окреслили робочу область, необхідно поступово пеоратором розпилювати шлакоблоки.

Запам’ятайте, демонтаж повинен протікати виключно зверху вниз.

Блоки, які не розпилюються, необхідно акуратно знести кувалдою. Після цього укладаємо будівельне сміття в мішки і виносимо його з дому.

Демонтаж стіни з піноблоків

Перш ніж почати конкретну розмову про руйнування конструкції, варто зробити Accent на переліку необхідного обладнання, яке, безсумнівно, стане в нагоді в цій нелегкій роботі.

За великим рахунком, будь-якого надприродного інвентарю нам не знадобиться, достатньо озброїтися багато в чому стандартним арсеналом:

• Особлива роль у цьому процесі відводиться пеоратору, більш того, бажано мати при собі модель з так званою “лопаткою”.
• Зрозуміло, що до верхньої частини стіни вам не дістати, просто піднявши руки вгору, тому нам знадобиться комфортна і надійна опора, тобто, сходи або стіл.
• Ретельно продумайте, як можна захистити себе від величезного потоку пилу? Найнадійніший захисник. респіратор і окуляри.
• Мішки, в які ви будете пакувати залишки конструкції.

Демонтаж стіни з піноблоків. не особливо суттєва проблема, бо товщина цього будівельного матеріалу не перевищує позначку в 40 сантиметрів, а також характеризується мінімальним рівнем міцності.

Тому цей процес має пройти без сука, без задирки.

Демонтаж стіни з цегли

Цегляна кладка найчастіше використовується як перегородка між кімнатами.

Зрозуміло, що в процесі капітального ремонту господарі будинку або квартири мають право її зруйнувати, для того щоб змінити планування, наприклад, з’єднати дві кімнати. “Однак як здійснити цю процедуру? “. питання відкрите.

У разі якщо ви вирішили самостійно подужати демонтаж стіни з цегли, вам доведеться озброїтися спеціалізованим обладнанням.

Без допомоги якого, ви ні на йоту не просунетеся в процесі вирішення цієї проблеми:

• Лом або кирка
• Зубило
• Відбійний молоток
• Кувалда або молоток
• Сталеві клини

Не менш ретельно варто підійти до підбору засобів захисту, зокрема це респіраторна маска і пара робочих рукавичок.

Важливо! Цегла. важкий будівельний матеріал, який під час падіння може пошкодити підлогове покриття або меблі.

Тому весь декор краще прибрати із зони ремонтних робіт, а підлогу застелити старенькими ковдрами.

Особливою актуальністю останнім часом користуються послуги будівельних консультантів, які зможуть визначити роль і специфіку цегляної кладки.

Зрозуміло, що несучі стіни краще залишити в спокої, їх зносити не рекомендується.

А як правильно зносити стіни можна дізнатися

Також ви повинні отримати документальний дозвіл на перетворення будинку або квартири, допоможе вам у цьому житлова комісія.

Демонтаж стіни з гіпсокартону

На сьогоднішній день активно використовуються два способи руйнування гіпсокартонових стін.

В умовах капітального ремонту, багато господарів намагаються позбутися різних недоліків і дефектів, які були допущені в процесі будівництва, в такому випадку, гіпсокартонові стіни слід демонтувати стандартним методом.

Важливо! Всі роботи проводяться зверху вниз.

I. Знеструмлюємо будинок або квартиру, після знімаємо електропроводку, розетки, вимикачі та інші всілякі комунікації.

II. Знімаємо двері, а також на час демонтуємо дверні коробки.

III. Зводяться гіпсокартонові стіни найчастіше по стиках швів, отже, демонтаж слід почати з кріплень саморізів, що знаходяться на балках несучого характеру.

IV. Проводимо розмітку робочої поверхні.

V. Поступово випилюємо виділені ділянки.

Демонтаж стіни з гіпсокартону за допомогою даного методу зберігає цілісність металевих профілів, в свою чергу листи можуть бути використані повторно в процесі зведення дрібних конструкцій.

Недолік. величезна кількість сміття і пилу.

Другий спосіб розбирання передбачає використання магнітів з метою виявлення саморізів.

Після чого, ми витягуємо їх за допомогою шуруповерта.

Поступово знімаємо листи і розгвинчуємо каркас. Своєрідна точкова робота, яка позбавить вас від будівельного сміття.

Демонтаж стіни з пазогребневих плит

Пазогребневі плити. досить популярний матеріал, який користується колосальним попитом на сучасному будівельному ринку.

У процесі руйнування стіни з вищевказаного матеріалу, вам варто визначитися, чи плануєте ви використовувати демонтовані блоки вдруге?

Якщо так, то демонтаж стіни з пазогребневих плит повинен здійснюватися максимально акуратно, щоб не пошкодити вихідний матеріал.

Багато будівельних експертів вважають, що подібну операцію неможливо провернути, проте ця теза не відповідає сучасним реаліям.

Здебільшого виробники вищевказаних блоків істотно економлять на клеї, тому розібрати вже встановлені блоки нелегко, але цілком можливо.

У тому разі, якщо ви не збираєтеся повторно використовувати демонтований матеріал, вам слід придбати: кутову шліфмашинку з наявністю алмазного круга і.

Не забуваємо про засоби захисту. Запам’ятайте, пазогребневі плити досить важкий матеріал, тому будьте акуратні.

Про всяк випадок варто убезпечити підлогу, попередньо застеливши її ковдрами або ганчірками. Крім цього, вам, безсумнівно, знадобиться кувалда і мішки для сміття.

Коротенько описуючи процес демонтажу, розіб’ємо його на такі етапи:

• Розпилювання стіни за допомогою кутової шліфмашинки.
• Вибивання конструкції з використанням пеоратора і кувалди.
• Демонтований матеріал необхідно роздрібнити на більш дрібні частинки.
• Готуємо будівельне сміття до вивезення.

Як ви бачите, демонтаж стін з будь-якого матеріалу досить доступна операція, здійснити яку під силу кожному господареві.

Рано чи пізно кожен з нас втомлюється від звичної обстановки будинку або квартири і приходить природне бажання якось її змінити, провівши перепланування житлового приміщення. Цей захід передбачає часткову видозміну стін або повне їх знесення. У цьому уроці ми розповімо Вам про те, як зламати стіну правильно залежно від матеріалу, з якого вона зроблена, і які інструменти для цього знадобляться.

Вибравши на Ваш погляд ідеальний варіант для перепланування, необхідно отримати дозвіл на його виконання у відповідних державних органах. Без їхньої письмової згоди перепланування вважатиметься незаконним, що надалі може ускладнити продаж або переоформлення житла.

Пам’ятайте, що зміни стін під час перепланування можуть спричинити їхній зсув, який може призвести до порушення стійкості будинку та інших непередбачуваних наслідків. У будь-якому випадку, перед тим як зламати бетонну стіну або стіну з цегли необхідно порадитися з професіоналами з будівництва.

Вибір необхідного інструменту для роботи

Основними причинами для ухвалення рішення про знесення або видозміну стін є необхідність в об’єднанні двох суміжних кімнат (наприклад, ванни з туалетом або кухні з балконом), а також створення наскрізного отвору. Чіпати несучі стіни професіонали категорично не рекомендують! Це загрожує наслідками для Вашої безпеки.

Несучі стіни дещо товстіші за звичайні, проте для точного їх визначення потрібно попередньо подивитися проектну документацію або доручити роботу зі знесення стін фахівцям.

Якщо Ви вирішили зламати стіну самостійно, то після отримання дозволу на перепланування Вам залишається тільки вибрати спосіб демонтажу. Незважаючи на матеріал, з якого зведена стіна, на практиці найчастіше застосовують 3 основні способи для знесення стінної перегородки:

• застосування відбійного молотка;
• використання кутової шліфмашинки;
• за допомогою потужного пеоратора або ударного дриля.

Вибір конкретного інструменту буде прямо залежати від трудомісткості виконуваної роботи і незручностей, що виникають при цьому. Оскільки зламати стіну без будівельного пилу і сміття Вам не вдасться, не зайвим буде вдягнути спецодяг і засоби захисту (окуляри, каска, респіратор).

Як зламати стіну у квартирі швидко і правильно

Яким би інструментом і способом не проводився демонтаж стіни, необхідне дотримання низки правил щодо проведення робіт:

• За наявності дверного отвору в стіні, що демонтується, необхідно зняти з петель двері, а потім видалити дверну коробку.
• Обов’язково вимкніть електрику, на випадок якщо в стіні прокладені дроти. Також приберіть зі стіни розетки і вимикачі, а кінці проводів на сусідніх стінах заізолюйте.
• Демонтуйте інші види комунікацій, які також можуть бути приховані в стіні.
• За можливості зняти підлогове покриття і покласти настил із дощок, який пом’якшуватиме удар від шматків стіни, що падають.
• Перед тим як зламати стіну необхідно розмітити стіну на шматки невеликого розміру. Усі роботи зі знесення стіни обов’язково починати зверху!
• Для виносу сміття і демонтованих шматків стіни, заздалегідь приготуйте достатню кількість будівельних мішків, які продаються в будь-якому будівельному магазині.

Найакуратнішим і найменш галасливим способом видалення стіни є використання кутової шліфмашинки. З її допомогою в стіні за попередньо нанесеною розміткою випилюються шматки невеликого розміру, які потім вибиваються кувалдою. Для даного виду роботи велике значення має потужність інструменту і діаметр кола по бетону, який буде встановлений на кутову шліфувальну машинку. Істотним недоліком цього способу є велика кількість пилу під час роботи. Тому якщо ремонт проводиться не у всій квартирі від цього способу бажано відмовитися. Пил буде скрізь! Єдиним виходом є тільки використання будівельного пилососа.

Найшвидшим способом зламати стіну є використання відбійного молотка або потужного пеоратора, який оснащений спеціальним зубилом. Розібрати стіну даним методом Вам не складе особливих труднощів. Істотним мінусом у цьому випадку будуть висока вартість роботи і сильний шум під час роботи. Однак домашньому майстру можна цілком обійтися пеоратором меншої потужності або ударним дрилем. Тому, перш ніж ламати стіну, подумайте.

Робота починається з того, що необхідно за лініями розмітки висвердлити інструментом наскрізні отвори, віддалені недалеко один від одного. Далі кувалдою акуратно вибивається шматок зі стіни, по можливості не допускаючи його падіння на підлогу. Таким чином можна розібрати стіну практично самостійно.

Як бачите зламати стіну, особливо з бетону, без пилу і шуму у Вас просто не вийде, тому не забудьте попередити сусідів. Найкращим варіантом у цьому разі буде залучення фахівців із професійним обладнанням. Тільки ціна питання, скільки коштує зламати стіну, залежатиме від матеріалу, з якого виготовлено стіну, та обсягу робіт з її демонтажу. Нижче представлено відео, як зламати бетонну стіну. Можливо, що наведена в ньому інформація допоможе Вам під час проведення ремонту.

Будуємо самі. кладка стін зі шлакоблоків своїми руками, докладна інструкція

Шлакоблок. доступний за ціною будматеріал. З нього легко звести підсобну будівлю, гараж, іншу споруду. Для будівництва житлових будинків цей матеріал не підходить, зате з нього виходять дешеві, теплі допоміжні споруди. Новачок з легкістю освоїть технологію роботи. Є нюанси, без знання яких побудований будинок зі шлакоблоку своїми руками, не вийде міцним і надійним.

Штучні будматеріали підрозділяються на суцільні та пустотні. Одні застосовують для спорудження цокольної частини і основи, інші. для зведення зовнішніх і внутрішніх вертикальних конструкцій.

Види кладки шлакоблоку

Розташовувати вироби можна в різну товщину. Нюанси кожного способу розміщення:

• У 2 блоки. Таким способом зводять підвал і фундамент. Кладка виходить найбільш міцною, довговічною, стійкою до вогкості, має високу теплоутримуючу здатність.
• У 1,5 блока. Так викладають навантажувані стіни зі шлакоблоку стандартного вигляду, включно із зовнішніми. Переваги: надійність, теплоутримувальна здатність, економія виробів порівняно з масивною стіною.
• В 1 блок. Така товщина підходить для спорудження стандартних стінових конструкцій, переважно ненесучих.
• У 0,5 блока. Спосіб підходить для невідповідальних частин будівлі. Вони виходять тонкими і не можуть сприймати значне навантаження.

Розчин для укладання шлакоблоків

Суміш для роботи з блоками готують самостійно або купують. Перший спосіб дешевший, другий. простіший і швидший. Домашні майстри частіше хочуть заощадити, тому їм варто освоїти самостійне приготування. В якості мірної ємності можна взяти відро.

Змішують компоненти в такій пропорції:

Кількість води може бути більшою або меншою, залежно від густоти розчину. Щоб зробити суміш більш пластичною, можна додати пластифікатори. Вони продаються в магазинах будматеріалів. Також можна додати будь-який засіб для миття посуду з розрахунку 1 ковпачок на 1 відро цементу. Завдяки цій добавці суміш вийде однорідною, пластичною, з нею буде легко працювати.

Великий об’єм розчину зручніше зачиняти в бетономішалці. Якщо доведеться працювати поодинці, краще готувати невеликі псування в будь-якій відповідній ємності.

Вручну компоненти змішують у правильній послідовності:

• у широкий таз засипають просіяний пісок і цемент, інтенсивно перемішують до однорідного вигляду;
• за бажанням у воду додають добавки, змішують, щоб компоненти розчинилися;
• наливають воду в ємність із сухою сумішшю, наводять розчин.

Правильно приготована суміш має однотонний вигляд, у ній немає сухих фрагментів, сміття, каміння та інших сторонніх включень. Густоту визначають дослідним шляхом. Надмірно в’язкий або текучий склад непридатний для роботи.

Виявивши чужорідні частинки, їх видаляють вручну. Якщо цього не зробити, стіна потріскається.

Інструменти

З електричних інструментів вам можуть знадобитися пеоратор, кутова шліфмашинка (щоб відрізати арматуру або куточки для створення перемичок). Для замішування розчину було б непогано мати під рукою бетономішалку, а також бочку з водою (можна з металу/пластику). Для створення перемичок з куточків потрібен зварювальний апарат. Якщо ви плануєте укладання двох і більше поверхів, то піддони з блоками по перекриттю краще носити не руками, а застосувати вантажний візок, який можна не купувати, а взяти в оренду в пункті прокату інструментів.

Матеріали

Безпосередньо для укладання потрібні блоки малоцементного типу, розчин цементу, вода і пісок. На перемички, які будуть розташовані над дверима і вікнами потрібен метал. арматура, куточок або швелер. Як правило, над дверима використовується перемичка з арматури, діаметр якої від 1 до 1. 4 см в кілька прутиків, а для вікон краще використовувати куточки. Для гаражних воріт найкращим варіантом буде виготовлення перемички зі швелерів. багато чого залежатиме від ваги воріт і ширини отвору. Для маяків може знадобитися деревна рейка, а також дюбелі; для риштування використовуйте дошки і піддони, а скріплювати це все можна цвяхами. Якщо є будівельний козел, то це навіть краще. Якщо ви проживаєте в сейсмічних регіонах, то знадобиться сітка кладки, або арматура А240 0.6 см. Але куди простіше буде знайти саме сітку і застосовувати її, а склопластикову арматуру краще не використовувати як армування стін. якщо ви плануєте обкладати весь будинок облицювальною цеглою, то знадобиться просікання для випусків, які будуть закладені в шов. Ось тут можна буде використовувати склопластикову арматуру.

Підготовка фундаменту для кладки шлакоблоку

Приступаючи до наступного етапу. кладки стін із масивних шлакоблоків, варто переконатися в готовності фундаменту. Викладати шлакоблок на непросохлу основу не допускається. Якщо фундамент зведений давно, його потрібно підготувати. Видаляють пил, бруд і все, що відшаровується або обсипається. Нерівності збивають спеціальним кельмою, молотком або киркою, намагаючись отримати максимально рівну поверхню.

Стіну з підготовленого шлакоблоку викладають на підготовлену водонепроникну основу. Верх фундаменту обробляють мастикою або укладають шар якісного гідроізоляційного матеріалу. Якщо цей етап пропустити, вироби будуть вбирати вологу і відволожаться. Мають значення параметри фундаменту. Він має бути на 40-50 см ширшим, ніж стіна, і підніматися над поверхнею ґрунту на 70 см. Остання обставина не критична, якщо передбачається фінішне облицювання фасаду водонепроникним матеріалом.

Готують робочий майданчик. До місця будівництва має бути зручно підходити з обох боків майбутньої споруди. Тоді під час основних дій не доведеться відволікатися, щоб прибрати з дороги сторонні предмети. Основні операції під час монтажу виробів: переміщення суміші, піднесення будматеріалу до місця монтажу, укладання.

Помилки під час роботи

Шлакоблок боїться води і вологи. Тому кладочні роботи потрібно проводити в теплу пору року.Інакше, взимку і в сезон дощів блоки будуть вбирати в себе вологу і руйнуватися. Якщо все-таки будівництво проходить взимку, то в суміш потрібно додати антиморозні хімічні добавки і присадки.

Готову споруду краще відразу облицювати. Штукатурка погано підходить для цієї мети, оскільки вона має слабке зчеплення з поверхнею шлакоблоку. Через невеликий проміжок часу штукатурка почне тріскатися, відшаровуватися і обсипатися.

Увага! Якщо зовсім немає іншого варіанту облицювання, крім штукатурки, то тоді обов’язково потрібно використовувати армуючу сітку.

Кладка шлакоблоків своїми руками, покрокова інструкція

Принцип роботи з великим штучним будматеріалом аналогічний зведенню цегляних будівель. Але є перевага: кладка зі шлакоблоку займає менше часу.

Важливо максимально точно покласти стартовий ряд: від нього залежать експлуатаційні характеристики всієї конструкції, що зводиться. Тому особлива уважність потрібна на початковому етапі роботи.

• готують кладочну суміш;
• набирають порцію, накладають на основу, вирівнюють;
• кладуть виріб, орієнтуючись за мотузкою;
• постукуючи зворотним боком кельми по каменю, вирівнюють його положення;
• прибирають розчин, що з’явився зі шва;
• наносять наступну порцію суміші, розподіляючи її і по бічній стороні укладеного каменю;
• швидко кладуть наступний блок;
• вирівнюють положення.

Коли покладений перший ряд, його ще раз ретельно перевіряють і вирівнюють положення всіх виробів, що відхилилися в бік, вгору або вниз. Викладаючи наступний ряд, у кутових частинах розміщують не цілий камінь, а половинки. Добори зі шлакоблоку виготовляють своїми руками. Цілі вироби розпилюють шліфмашиною з диском 15 см або більше.

За таким принципом можна укладати пінобетонні та газобетонні вироби. Є нюанси, що стосуються розмітки, з якими ознайомлюються до початку будівництва.

Другий і наступний ряди

Виклавши перший ряд, заповнюють розчином усі шви. Надлишки прибирають відразу, поки розчин не застиг. Другий ряд кладуть так, щоб шви розташовувалися зі зміщенням щодо кладки першого ряду. Використовують такий самий принцип, як для цегляної кладки. Якщо будується ціла будівля, а не окремі стіни, викладають весь ряд по периметру, а не кожну стіну окремо.

Кладку другого ряду починають від кута. Найбільш відповідально потрібно поставитися до розміщення. другого і третього каменів, які прилягатимуть до кутового. Далі викладають по периметру, орієнтуючись по натягнутому шнуру. Поклавши камінь, коригують його розташування по горизонталі і вертикалі, постукуючи киянкою. Уклавши кілька каменів, знову перевіряють.

Якщо виникає необхідність використовувати добірні елементи, розташовують їх подалі один від одного, оптимально. біля протилежних кутів. При зведенні нижньої частини стін не варто поспішати. Третій і наступні ряди будуть викладатися швидше.

Через кожні 3-4 ряди перевіряють правильність розташування у вертикальному напрямку. Використовують бульбашковий або лазерний рівень.

Правильність розміщення оцінюють через кожні 3-4 штуки або частіше, залежно від навичок. Людина з досвідом може обійтися без таких перевірок, а для новачка це неприпустимо, оскільки є ймовірність покласти блоки криво. Важливо виявити недолік, поки суміш не схопилася: тоді буде легше надати виробу правильне положення.

Товщина вертикальних швів. до 1,6 см. Якщо робити їх товстішими, кладка шлакоблоку стане неефективною, в будівлю буде проникати холод. Хоч воно і допоміжне, цього краще не допускати. Надмірно вузькі шви не забезпечують достатньої міцності стін.

Недосвідчені майстри думають, що якщо заповнити розчином порожнечі в блоках, стіна вийде міцнішою. Насправді це веде до погіршення теплоізоляційних характеристик споруди і до перевитрати суміші.

Корисні рекомендації

Рекомендується частіше контролювати відповідність горизонтальному рівню. Це дасть змогу уникнути викривлень стін. Якщо подальше оздоблення стін не буде проводитися, необхідно подбати про естетичність швів між блоками. Їх можна декорувати простою округленою паличкою, що дає змогу незначно вдавлювати шви. Робити це потрібно до повного затвердіння розчину.

Розмічаючи шлакоблоки, використовуйте кольорову крейду. Вони більш помітні на блоках, на відміну від простих олівців.

Не готуйте надмірно багато розчину. Робіть стільки, скільки зможете використовувати відразу. Інакше він затвердіє і не підійде для подальшої кладки.

Шлакоблок досить вразливий до впливу вологи, тому після кладки вкрай рекомендується зробити штукатурку. При цьому застосовуйте армуючу сітку, щоб надалі штукатурка не обсипалася зі стін.

Армування стін

Виконуючи будівництво будинку зі шлакоблоку для літнього відпочинку обов’язково армують стіни. Шлаковий блок менш міцний, ніж із важкого бетону, тому класти без посилення небажано. Як армувальний матеріал застосовують сітчасту продукцію з осередками 50х50 мм. Її розташовують між рядами: поверх першого, а потім між кожним четвертим і п’ятим.

Це все основне, що потрібно знати про те, як самому побудувати будинок із блоків або допоміжну споруду. Для побудови житлових приміщень потрібно використовувати інші вироби, наприклад, зроблені з ніздрюватого бетону, оскільки вони не містять токсичних речовин. Принцип їх укладання такий самий.

Все про демонтаж стіни з цегляної кладки

Демонтаж цегляних стін. це складний інженерний процес, який проводять під час знесення будівель, ремонту та перепланування приміщень. Прийнято вважати, що цю процедуру варто довіряти професіоналам. Однак, при правильному підході і дотриманні заходів безпеки, демонтаж цегляної стіни можна провести самостійно, заощадивши чималу суму. Для виконання подібного завдання немає необхідності в спеціальній освіті і придбанні дорогого устаткування. Розглянемо послідовність, в якій проводиться демонтаж цегляних будівель, стін і легких перегородок.

Планування і підготовчі роботи

Перед тим, як почати демонтаж цегляної споруди, необхідно з’ясувати її тип. Якщо стіна не приймає на себе вагу плити перекриття, то вона є простінком. Він не чинить будь-якого впливу на міцність і надійність будівлі. Під час роботи з простінками немає необхідності в проведенні укріплювальних заходів. Дещо складніше йде справа, коли планується демонтаж цегляних стін несучого типу. Їх видалення необхідно узгоджувати з органом, що відповідає за експлуатацію будівлі. Навіть при отриманні дозволу, перед тим як почати демонтаж цегляної кладки, потрібно встановити потужні підпірки, які візьмуть на себе вагу стельової плити.

Під час проведення перепланування всередині цегляної будівлі необхідно виконати низку підготовчих заходів:

• Винести з кімнати всі меблі. Якщо це зробити неможливо, то накрити її спеціальною плівкою.
• Вжити заходів щодо захисту віконного скла. Розбирання цегляної кладки супроводжується утворенням осколків, що мають велику руйнівну силу.
• Відключити електрику в будинку, квартирі або окремій кімнаті, в якій буде проводитися демонтаж стін з цегли. Від’єднати вимикачі та розетки.

Перед повним знесенням будови очищати цеглу від оздоблення необов’язково. Досить винести з нього потрібні речі і відключити будівлю від комунікацій.

Інструменти та пристосування

Слід пам’ятати про те, що демонтаж цегли є дуже гучним процесом. Проводити його можна тільки у встановлений законодавством час. Винятком є робота в приватному будинку.

Для роботи потрібні такі обладнання, інструменти та пристосування:

• пеоратор;
• кутова шліфмашинка;
• кувалда;
• довгий лом;
• молоток;
• кирка;
• цвяходер;
• зубило;
• ручна або електрична пила;
• електричний шуруповерт;
• драбина або стійкий стіл;
• щільні мішки для збору будівельного сміття.

Кам’яні осколки можуть поранити шкіру, органи зору, руки і голову. Виходячи з цього, перед роботою необхідно одягатися в щільний брезентовий костюм, надіти каску, захисні окуляри і рукавички. Обов’язково використовувати респіратор або марлеву пов’язку. Щоб зменшити кількість пилу, перед роботою стіни рясно змочити водою. Для цього слід приготувати пульверизатор і великий обсяг рідини.

Ручне розбирання стін

Подібний метод застосовується в тих випадках, коли необхідно виконати роботу максимально акуратно, зберігши цеглу для подальшого будівництва. Зробити це можна тільки вручну, використовуючи лом, кувалду, молоток і зубило. Однак використовувати ручну працю можна тільки для демонтажу перегородок, товщина яких становить не більше однієї цеглини. Знести за допомогою м’язової сили капітальні і несучі стіни неможливо, оскільки на них тисне величезна вага плити перекриття і самої кладки.

Ось, як розібрати цегляну стіну, використовуючи ручні інструменти:

• Простукайте поверхню об’єкта молотком. Це дасть змогу виявити приховані порожнечі стіни, що демонтується. У таких місцях працювати набагато легше, і саме з них слід починати розбирання.
• Вставте зубило в перший зверху шов. Нанесіть кілька потужних ударів кувалдою. Після появи тріщини продовжуйте рухатися по верхньому шву.
• Після того, як верхній ряд каменів буде повністю відокремлений від кладки, розберіть його. Акуратно вийміть цеглу і покладіть її осторонь, щоб вона не заважала подальшій роботі. Якщо камені застрягли, то ними доведеться пожертвувати, вибивши ломом або кувалдою.
• Аналогічним способом вибивайте і виймайте по 1-2 камені. Валити великі фрагменти не варто, навіть якщо розбирає бажання, і хочеться це зробити. При падінні цеглини можуть розбитися або потріскатися, втративши свою цінність.
• Розбийте нижній ряд каменів. Як правило, вони вмуровані в стяжку. Щоб її не зруйнувати, слід уздовж стіни прорубати канавку. Після цього можна сміливо видаляти цеглу.

Вибиті з кладки камені очищаються від залишків розчину і складаються для подальшого використання. Їх можна використовувати для будівництва альтанки, гаража, будинку або мангала.

Механічний демонтаж стін

При великому обсязі робіт доцільно використовувати засоби механізації. Таке рішення приймається тоді, коли проводиться руйнування несучих стін або повне знесення будівлі. Перед тим як розібрати цегляну кладку товщиною в кілька цеглин, бажано оцінити ступінь її зношеності і міцність розчину. Якщо використовувалася глина, то зруйнувати стіну не складе особливих труднощів за допомогою побутового електричного інструменту. Якщо кладка робилася з використанням цементного розчину, то доведеться застосовувати будівельну техніку. Але навіть у таких випадках кладку можна розколоти на дрібні фрагменти, зберігши цілими більшу частину цегли. Для цього між рядами, по вертикалі і горизонталі висвердлюється безліч отворів. Вони значно послаблюють стіну.

Після цього використовуються такі методи знесення капітальних стін, як:

• Пеоратором. Використовується важке і потужне обладнання з насадками у формі зубила і піки.
• Відбійним молотком. Подібне обладнання краще взяти в оренду, оскільки в домашньому господарстві воно особливо не потрібне.
• Важкою спеціальною технікою з навісним обладнанням. Використовується ківш, гідромолот та інші пристосування.

Слід пам’ятати, що після знесення будівлі залишається фундамент. Якщо він бетонний, то без важкого обладнання не обійтися.

Як знести стіну зі шлакоблоків | Головна Керівництва

Безпека є найбільш важливим принципом під час демонтажу стіни зі шлакоблоків. Шматки сміття, що летить, або пилоподібного пилу можуть вдарити вас або робітника, який нічого не підозрює, тому завжди вдягайте захисне спорядження і працюйте повільно й обережно. Будівельні норми і правила можуть вимагати, щоб ви отримали дозвіл на будівництво, перш ніж змінювати структуру будівлі, тому зверніться у свій відділ будівельних норм і правил, щоб визначити правила, які регулюють вашу сферу.

• Перед початком роботи визначте, чи є стіна несучою. Більшість несучих блокових стін були встановлені на бетонні підстави і опорні стельові балки, перпендикулярні ширині стіни. Міністерство праці США рекомендує провести інженерне обстеження, щоб визначити, чи є стіна несучою. Зверніться до місцевого відділу будівельних норм і правил, щоб проконсультуватися з ліцензованим фахівцем. Не видаляйте несучу стіну, поки вона не буде замінена відповідною несучою конструкцією.
• Огляньте територію на наявність інженерних мереж, таких як водопровідні та газові труби, електричні кабелі та телефонні лінії. Зверніться до комунальної компанії, щоб призупинити обслуговування або перемістити інженерні комунікації в безпечне місце на час роботи.
• За необхідності зберіть комплект риштувань біля одного кінця стіни. Більшість наборів будівельних риштувань з’єднуються разом, як двоярусні ліжка. Помістіть верхню раму на нижню раму і з’єднайте дві рами за допомогою доданих металевих штифтів.
• Одягніть каску, захисні окуляри, щільні рукавички і пилозахисну маску. Ударте кувалдою по верхній частині стіни, розбиваючи блоки на більш дрібні частини і спускаючись колоною завширшки близько 2 футів. Шлакоблоки крихкі, тому остерігайтеся осколків, що розлітаються. Деякі блоки були заповнені бетоном, що містить арматуру, товстий залізний стрижень, що підтримує конструкцію. Залиште бетонну форму та арматуру на місці. Ви видалите їх, коли навколишні колони зі шлакоблоків будуть знесені.
• Видаліть невеликі шматки стіни за допомогою лома, молотка і долота. Помістіть кінчик лома або зубила в суглоб і різко вдарте по інструменту молотком.
• Видаліть купу сміття, що скупчилася. Зберіть великі шматки і згребіть менший матеріал у тачку.
• Поверніться до стіни і продовжуйте знімати стіну, працюючи з ділянками завширшки 2 фути, завжди починаючи зверху і просуваючись вниз. Очистіть сміття з кожної секції, перш ніж переходити до наступної секції. Поки залиште всі секції арматури на місці.
• Ударте по нижній частині першої колони арматурного стрижня, щоб подивитися, чи зможете ви вибити нижній кінець із бетонної підлоги. Якщо арматурний стрижень не рухається, відріжте арматурний стрижень шабельною пилкою. Відріжте арматуру якомога ближче до бетонної підлоги. Видаляйте кожен стовпець арматури в міру роботи.

• Міністерство праці США: знесення
• Вашингтонський університет: Olin Renovation in Pictures
• Департамент громадських робіт Сан-Франциско: Порівняльний аналіз показників збирання муніципальних відходів

• Орендуйте набір будівельних риштувань у магазині прокату інструментів або в центрі облаштування будинку.
• Якщо шлакоблоки не були пофарбовані свинцевою фарбою, сміття вважається “чистою заливкою”. Ви можете утилізувати блоки на місцевому підприємстві з утилізації відходів або найняти підрядника для вивезення сміття. Зверніться в місцевий відділ будівельних норм і правил, щоб визначити конкретні правила, що регулюють вашу громаду.

• Щоб уникнути травм, використовуйте будівельні риштування, щоб знести стіну зі шлакоблоків вище, ніж ви можете без зусиль дістати кувалдою. Ніколи не піднімайте над головою кувалду, щоб вдарити по стіні над вами, оскільки молоток може впасти або шматки сміття можуть впасти вам на голову.

Ребекка Мекомбер, колишня радіоведуча, з 2006 року є професійним блогером і письменником. як політика Федеральної торгової комісії та правила для ЗМІ, ведення блогів, благоустрій будинку та поїздки до Нью-Йорка.

паркан. Як безпечно й акуратно демонтувати блокову стіну?

запитав 5 років, 3 місяці тому

Змінено 2 роки, 4 місяці тому

Між нами і моїм сусідом стіна зі шлакоблоків. Стіна схиляється до її боку власності. У неї є квіткові грядки біля стіни.

Які інструменти та методи я б використав, щоб акуратно продемонструвати блокову стіну Т.е. Знімати шлакоблоки зверху вниз окремо, щоб не пошкодити грядки?

оновлення Стіна не є частиною нашої резиденції. Це окрема стіна, що стоїть окремо. Я не впевнений, що він залитий бетоном. Як я можу сказати? Просто спробувати продемонструвати блок зверху?

Це може бути трохи зайвим, але помістіть сітку на її стороні стіни, потім підніміться по сходах / підмостках (які цілком можуть бути повністю на вашій території) і почніть бити по стіні з її боку через сітку, починаючи з верхня частина стіни. Таким чином, осколки мають повністю впасти на вашу власність. Однак, залежно від сітки, ви все одно можете отримати трохи пилу на її території.

Що стосується пилу, ви можете запропонувати тимчасово встановити пилозахисну плівку над її рослинами. Крім того, ви, ймовірно, могли б використати / орендувати демонстраційний молоток (з електроприводом), хоча використання його (зверху) під невеликим кутом від її боку може бути трохи складним, на відміну від розмахування кувалдою. Якщо вона також дасть вам доступ до своєї власності для будівельних риштувань, то, ймовірно, найкраще буде використовувати демонстраційний молоток. Можливо, ви зможете регулярно демонструвати демонстрацію тільки зі свого боку, використовуючи демонстраційний молоток горизонтально, але буде потрібна міцна сітка, щоб вмістити все це, якщо ви весь час навмисно вставляєте її в сітку.

Можливо, ви зможете зробити останній крок (демонстрація з вашого боку з демонстраційним молотком), як показано в цьому відео, просто послабивши розчин, що скріплює цеглу/блоки, але це залежить від розчину (міцності) і вимагає трохи досвіду/витонченості.

Якщо в стіні немає сталевої або іншої арматури, ви повинні просто вибити кожен блок з розчину важким молотком.

Що краще для будівництва будинку. газоблок або шлакоблок

Шлакоблоки вельми популярні в малоповерховому і заміському будівництві. Цей стіновий камінь дуже зручний у кладці, він є практично найдешевшим із будівельних матеріалів. Шлакоблоки використовують у монтажі багатьох конструкцій будівель, не є винятком навіть фундамент. Стінові блоки виготовляються зі спеціальної бетонної суміші з різними наповнювачами. Невисока ціна на шлакоблоки пояснюється тим, що в їх виготовленні використовуються непотрібні матеріали. Для того, щоб краще орієнтуватися у великому асортименті стінових блоків, необхідно знати властивості, плюси і мінуси, а також доцільність використання в будівництві.

Поняття газобетону

Газобетоном називають один із варіантів бетонів із комірчастою структурою, які виготовляють на основі лужних в’яжучих (цементу, вапна, золи виносу), що вступають у реакцію з алюмінієвою пастою. У результаті утворюється газ, що розпушує структуру бетонної суміші й утворює в твердіючому камені практично однакові за розмірами і формою осередки.

Шлаки в такому бетоні теж можуть бути присутніми, тільки в меленому вигляді, як більш дешевий кремнеземистий заповнювач. Але найчастіше в складі газобетону застосовуються комбінації цементу і вапна, в різному процентному співвідношенні. Якщо превалює в кількості цемент, готові вироби мають сірий колір. Коли вапна більше, вони виходять майже білими і іменуються газосилікатом.

В автоклавному газобетоні частіше більше вапна, тому що кальцій, який міститься в ньому, вступаючи в реакцію з кремнеземом під впливом високої температури і тиску, змінює свою структуру на молекулярному рівні. Він перетворюється на більш міцний мінерал гідросилікат кальцію. Завдяки такому перетворенню, клас міцності автоклавного газобетону завжди вищий, ніж неавтоклавного з аналогічною щільністю.

Власне, тому офіційні виробники газобетону давно вже відмовилися від гідратаційної технології. Її в основному використовують у виробництві пінобетону. Його виготовляють тільки на цементі, а як пороутворювальний компонент використовують концентровані синтетичні піноутворювачі, що концентруються. У результаті їхнього впливу на суміш утворюються нерівномірно розподілені закриті пори. Пінобетон менш гігроскопічний, але на цьому всі його переваги перед автоклавним газобетоном і закінчуються.

Будівництво будинків, прибудов, терас і веранд.

Щоб зрозуміти, що краще: піноблок, газоблок або шлакоблок, потрібно всього лише порівняти їхні окремі якості. Щось краще, щось гірше, але якщо розглядати співвідношення щільності, класу міцності і теплопровідності, кращий результат виявляється у газобетону. Підкреслимо. автоклавного твердіння. Неавтоклавні газоблоки мають властивості, аналогічні пінобетону.

Різновиди та особливості застосування

Оскільки найкращими характеристиками наділений синтезний газобетон, саме його проектувальники закладають у проєкт як стіновий матеріал. Однак на виході з автоклава, в якому вироби обробляються гарячою парою, їхня вологість може становити до 40%. це головна проблема, з якою потрібно впоратися в процесі будівництва.

• Вологість, звісно, нормалізується, але не відразу. Спочатку вона може навіть підвищитися, оскільки мокрі процеси, супутні монтажу стін, заливці стяжок, внутрішніх оздоблювальних робіт, які виконуються першими, тільки додають вологи. Але потім газобетон починає сохнути. Він легко віддає вологу в навколишнє середовище. за умови, що цьому не заважає фасадне оздоблення.
• Крім початкової вологи, в процесі експлуатації опалювальних будівель через стіни проходять і пари. Навіть за умови застосування в оздобленні приміщень паронепроникних матеріалів, частина пари все одно проникає в товщу стін, і повинна мати можливість виходити назовні.
• Це головна особливість газобетону, у якого коефіцієнти теплопровідності і паропроникності аналогічні деревині. Про такі стіни кажуть, що вони “дихають”. За умови правильної організації відведення пари за допомогою оздоблення, в будинку встановлюється дуже комфортний мікроклімат.
• Не приступати відразу ж до фасадного оздоблення, а дати стінам час висохнути. Залежно від сезону і кліматичних умов місцевості загалом, на це може піти 3-9 місяців.
• Для утеплення фасаду, яке нерідко передбачається з метою усунення теплової неоднорідності кладки, краще використовувати мінеральну вату, у якої ще більш висока паропроникність, ніж у газобетону. Вона підходить як для закладки в систему вентильованого фасаду, так і під штукатурку.
• Для адгезійного оздоблення краще використовувати штукатурки, спеціально призначені для ніздрюватих бетонів. або газобетонну плитку. З навісних матеріалів можна використовувати будь-які, тільки не надто важкі. за умови, що між лицьовим покриттям і основою буде вентильований зазор. Це стосується і цегляного облицювання, яке взагалі є одним із найбільш вживаних варіантів фасадного оздоблення.

Порівнюючи газобетон або шлакоблок, що краще для житлового будівництва, не можна ігнорувати здатність матеріалу до проникнення парів. У шлакобетону майже нульовий коефіцієнт паропроникності (0,03 мг/мгчПа), тому пари, що скупчуються в приміщеннях, можуть вийти тільки через вентиляційні отвори і відкриті вікна.

Однак вентиляційні відводи є лише в кухнях і санвузлах, а відкривати кватирки взимку далеко не завжди дозволяє температура за бортом. У результаті в кімнатах виникає ефект термоса, про що насамперед свідчать запітнілі вікна. Таке може трапитися і в газобетонному будинку, якщо не дати кладці нормально висохнути, а також якщо утеплити її зовні пінополістиролом, облицювати фасад цеглою впритул, використати для оздоблення фібробетонну або керамічну плитку на клею

Що ж стосується шлакобетону, то його можна обробляти зовні як завгодно, оскільки він все одно не пропускає пар. Найчастіше проводять облицювання декоративними шлакобетонними виробами або цеглою з відступом, а в простір, що утворився, закачують спінені полімери або пінобетон. Виходять досить теплі тришарові стіни, але мікроклімат у будинку не такий комфортний, як у разі застосування газобетону.

Підготовка до демонтажу

Розбиранню будь-якої стіни передує підготовчий етап, який включає в себе:

Відбийте штукатурку від блоків за допомогою зубила

Закінчивши підготовку, можна приступати до самого процесу демонтажу.

Перед тим, як розібрати стіну, необхідно штукатурку відокремити від піноблоку, вона збивається за допомогою зубила і молотка.

Якщо розчин міцний, то демонтаж буде трохи ускладнений.

У таблиці наведено кошторис на роботи з демонтажу, ознайомившись з яким, кожен зможе приблизно розрахувати загальну вартість робіт у разі їх виконання найманими робітниками.

№	Вид роботи	Вимірювання	Ціна в рублях за 1 одиницю
1	видалення шпалер зі стін	кв.м.	45
2	видалення шпаклівки зі стін	кв.м.	45
3	видалення олійної фарби зі стін	кв.м.	170
4	зняття розеток, вимикачів	шт.	12
5	демонтаж дверних блоків	кв.м.	380
6	розбирання перегородок до 100 мм	кв.м.	250
7	розбирання перегородок до 200 мм	кв.м.	290
8	розбирання перегородок до 300 мм	кв.м.	570
9	розбирання перегородок до 400 мм	кв.м.	750

Знання розцінок на проведення робіт допоможе зорієнтуватися забудовнику при виконанні даної процедури.

Технологія виготовлення

Перш, ніж порівнювати, що дешевше: піноблок, газоблок або шлакоблок, варто ознайомитися з технологією їх виготовлення. адже саме від неї залежить кінцева ціна будь-якого продукту.

Газобетону

Про те, що для ніздрюватих бетонів можуть створюватися різні умови твердіння, вже згадувалося. Але залишимо гідратаційний спосіб (коли блоки набирають міцність у природних умовах) дрібним підприємцям. Великі підприємства, що входять до асоціації виробників газобетону, виготовляють блоки тільки автоклавним способом.

На початковому етапі все відбувається абсолютно однаково. Ось як виглядає поетапно технологія виробництва:

• Компоненти дозуються і зачиняються підігрітою до 45 градусів водою.
• Додається газоутворювач, суміш перемішується і вивантажується в опалубну форму. Її об’єм заповнюється до половини, оскільки в результаті реакції, що відбувається, бетон буде “рости як дріжджі”.
• Вистоювання триває близько 6 годин, якщо “опара” піднімається вище бортів опалубки, надлишки видаляються.
• Суміш витримують до набору попередньої міцності ще 10 годин, після чого один великий блок газобетону відправляють на різальний комплекс. Тут масив ріжуть на окремі блоки заданого розміру.
• На цьому етапі у двох технологій з’являються відмінності. Якщо блоки будуть тверднути в природному середовищі, їх відправляють на склад для сушіння. Для синтезу їх вантажать на вагонетки і відправляють в автоклав.

Щоб набрати стовідсоткову міцність при 20 градусах, будь-якому бетону потрібно 28 днів. За 30 градусів, які підтримуються в цеху, цей термін скорочується до двох тижнів. За фактом неавтоклавні блоки витримують максимум 3 дні, після чого їх складають на палети, затягують у термоусадочну плівку і пускають у продаж. Якщо ви зважилися купити такі блоки, дайте їм відлежатися хоча б на об’єкті, інакше міцність, якої бракує, проявить себе великою кількістю волосяних тріщин на кладці. особливо, в нижньому ряду.

Синтезна технологія передбачає обробку сирцевих виробів у вакуумних камерах. автоклавах. Для цього в них до 12 атм нарощується тиск гарячої пари (190 град.). Унаслідок пропарювання прискорюється процес твердіння, а бетон набуває таких властивостей, які у звичайних умовах не отримати.

Зміни, що відбуваються на молекулярному рівні, дають змогу вважати цей метод синтезним. камінь у цьому разі являє собою не просто застиглий розчин із піску і в’яжучих, а отримує штучно задані характеристики.

Головна перевага автоклавного матеріалу. стабільність якості. У ньому може бути впевнений будь-який замовник, адже кустарно виготовити такий газоблок неможливо. Кожна партія виробів підтверджується випробуваннями, результати яких відображені в паспорті, супроводжується сертифікатом відповідності.

На сучасних заводах автоматизація процесу досягає 90%, а це практично виключає ймовірність помилок, властивих “людському фактору”. Для виробництва звичайного гідратаційного газобетону, а також пінобетону і шлакобетону, подібних капіталовкладень не потрібно, тому порівнюючи, що дешевше. газобетон або шлакоблок, не варто дивуватися різниці в цінах.

Шлакоблоку

Заводський шлакоблок найчастіше виготовляється за технологією вібропресування. Суть її полягає в ущільненні пресом злегка зволоженої (жорсткої) суміші цементу, піску і шлаку. Таке виробництво теж майже повністю автоматизоване, що дає змогу виготовляти дрібноштучні вироби у великих обсягах.

У технології задіюється таке обладнання:

• Стаціонарний або мобільний вібропресовий агрегат.
• Дробарка і вібросито. забезпечують сухим інгредієнтам потрібну фракцію.
• Планетарний або лопатевий бетонозмішувач. У ньому компоненти бетоносуміші перемішуються не обертанням барабана, а примусово, за рахунок руху лопатевого вала.
• Оснащення, завдяки якому виробам надається потрібна форма: матриця визначає габарити, а пуансон працює як прес.
• Змінні піддони, на яких вироби пресують і переміщують у сушильну зону.
• Підйомник або конвеєр стрічкового типу, за допомогою якого бетоносуміш доставляється до бункера вібропреса.

Процес виготовлення шлакоблоку набагато простіший, ніж у випадку з газобетоном. Матрицю поміщають у піддон, встановлений на стіл вібропреса. Форму заповнюють напівсухою сумішшю, опускають на неї пуансон, який одночасно тисне і вібрує, максимально ущільнюючи бетон. По завершенні етапу на піддоні залишаться готові вироби, яким треба буде тільки дати висохнути. Сушать блоки при температурі навколишнього середовища добу, або в пропарювальних камерах близько 8 годин.

При використанні ливарної технології, замішаний за звичайного водоцементного співвідношення бетон просто розливають за формами і чекають затвердіння.

Демонтаж стіни

Демонтаж стін починають із перегородки над дверима Після виконання підготовчих робіт можна приступати до розбирання. Щоб демонтувати перегородку, слід починати з розбирання частини стіни над дверним отвором.

Для цього, за можливості, можна вибити перемичку, звільнивши її від розчину за допомогою пеоратора. У перегородок із піноблоків вона зазвичай встановлюється з дерев’яного бруска.

Потім легко прибирається блок пінобетону, який розташовувався зверху перемички. Надалі проводиться розбирання верхнього ряду блоків. Зберегти їх цілими не завжди вдається. Зате всі наступні ряди будуть демонтовані без пошкодження цілісності форми блоку. Закінчивши демонтаж, пінобетон виносять із приміщення, прибирається будівельне сміття, що утворилося в процесі роботи. Принцип демонтажу стін із блоків дивіться в цьому

Такі роботи можливі тільки після отримання відповідного дозволу на демонтаж перегородок. Основні положення на демонтаж і знесення перегородок передбачені житловим законодавством, а для кожного регіону вони регулюються відповідними положеннями, прийнятими органами місцевої влади.

Завершив работы по разборке, можно приступать к ремонтным работам и благоустройству жилья.

Власне домобудівництво набирає обертів. Що не дивно. переваги приватного будинку не перебільшені. У зв’язку з великою кількістю представлених промисловістю матеріалів для будівництва, у власника земельної ділянки виникає проблема вибору. кожен має плюси і мінуси. До поширеного відносять будівництво будинку зі шлакоблоків. Варто розібрати детально, чи дійсно такий хороший цей матеріал.

Шлакоблоки досить легкі, що полегшує монтаж.

Є й ложка дьогтю. недоліки:

• Шлакоблок відмінно вбирає вологу. Тому потребуватиме швидкого процесу зведення. тягнути з будівництвом не можна. З цією властивістю пов’язані такі неприємності, як руйнування не обгородженого цоколя або “забута” гідроізоляція фундаменту. Сирість. це ворог приватного домобудівництва, варто відразу подумати про зовнішнє оздоблення.
• Компоненти продукту мінерального походження, отже, можуть накопичувати в собі радіацію. Тому варто дізнатися у виробника, звідки поставляється матеріал. Якщо в місцевості розташовані шахти, то варто задуматися. чи брати на власне будівництво такий шлакоблок.
• Великий відсоток брухту. Кожен елемент являє собою матеріал, який з легкістю піддається механічній обробці. Тоді що вважається неакуратною роботою з ним?
• Зі шлакоблоку не можна побудувати високі будинки, максимум, що здатна витримати конструкція. два поверхи. Усе з тієї ж причини. схильність до вогкості і, як наслідок, руйнування.
• Шлакоблок вимагає монолітного фундаменту. стрічкового. Ніякі палі та стовпи не підійдуть.
• Ціна готового продукту не відрізняється демократичністю. Набагато вигідніше виробляти розчин самим.

Якщо перераховане не лякає забудовника, можна почати роботу.

Застосування в будівництві

Оскільки газобетон і шлакобетон наділені неоднаковими властивостями, то і сфери застосування дещо відрізняються. Розглянемо, як саме можна використовувати ті та інші варіанти блоків.

Газобетону

Можливість отримувати газобетон різної щільності дає змогу використовувати його в найрізноманітніших сферах. Це:

• зведення несучих стін у будинках до трьох поверхів;
• заповнення залізобетонних каркасів у багатоповерхових будівлях;
• зведення міжкімнатних перегородок;
• утеплення огороджувальних конструкцій;
• використання як незнімної опалубки під час формування монолітних балок (армопоясу, перемички);
• з газобетону виготовляють брускові перемички в заводських умовах;
• існують блоки і плити для монтажу збірно-монолітних перекриттів;
• деякі виробники пропонують декоративну плитку з газобетону.

Шлакоблоку

Якщо середня щільність газоблоків, що застосовуються в будівництві, становить 500 кг/м3, то у шлакоблоків, якщо їх виготовляли ливарним способом, без пресування, це мінімум 750 кг/м3. У пресованих виробів щільність досягає 1450 кг/м3, звідси і більш високий клас міцності. Це дозволяє використовувати їх не тільки для зведення стін будівель вище нульової позначки, а й:

• викладати стіни підвалів за умови, що під ними є фундаментна плита або стрічка;
• використовувати для формування фундаментних стрічок незнімну опалубку зі шлакобетону;
• будувати паркани, особливо з огляду на існування офактурених виробів;
• зводити альтанки;
• формувати сходинки вуличних сходів;
• використовувати в ландшафтному дизайні.

Демонтаж стіни з піноблоків

Перш ніж почати конкретну розмову про руйнування конструкції, варто зробити Accent на переліку необхідного обладнання, яке, безсумнівно, стане в пригоді в цій нелегкій роботі.

За великим рахунком, будь-якого надприродного інвентарю нам не знадобиться, достатньо озброїтися багато в чому стандартним арсеналом:

• Особлива роль у цьому процесі відводиться пеоратору, ба більше, бажано мати при собі модель з так званою “лопаткою”.
• Зрозуміло, що до верхньої частини стіни вам не дістати, просто піднявши руки вгору, тому нам знадобиться комфортна і надійна опора, тобто, сходи або стіл.
• Ретельно продумайте, як можна захистити себе від величезного потоку пилу? Найнадійніший захисник. респіратор і окуляри.
• Мішки, в які ви будете пакувати залишки конструкції.

Демонтаж стіни з піноблоків. не особливо суттєва проблема, бо товщина цього будівельного матеріалу не перевищує позначку в 40 сантиметрів, а також характеризується мінімальним рівнем міцності.

Тому цей процес має пройти без суку, без задирки.

Відмінності та подібності матеріалу

Подібність газоблоків і шлакоблоків полягає тільки в тому, що і той, і інший матеріал застосовують в основному в малоповерховому будівництві. В іншому тільки відмінності. починаючи від складу і технологій виготовлення, і закінчуючи фізико-технічними властивостями.

Ось як виглядає перелік цих відмінностей:

Критерій оцінки матеріалів	Газобетону	Шлакобетону
Зведення стін без несучого каркаса	3 поверхи	10 поверхів
Зведення стін підвалів	Не можна	Можна
Будівництво парканів	Не застосовують	Застосовують
Заводське офактурування	Неможливо	Можливо
Використання в ландшафтному дизайні	Не використовують	Використовують
Середня щільність застосовуваних блоків (чим менша, тим стіни тепліші)	400-500 кг/м3	750-1200 кг/м3
Середня теплопровідність кладки (чим менша, тим краще)	0,09-0,14 Вт/мС	0,28-0,63 Вт/мС
Морозостійкість (циклів)	35-100	50-200
Усадка (мм/м)	0,3	0,03
Середня товщина шва в кладці (мм)	3	10
Середня товщина стін для забезпечення нормальної теплоефективності (мм)	400	600
Звукопоглинання (дБ)	53	43
Мінімальна міцність на стиск (кг/см2)	28,94	45,84
Найбільший розмір стінового блоку (см)	625250500	390190188

Процес самостійного будівництва

Заготовивши потрібну кількість шлакоблоків, можна приступати до підготовки ділянки. Як побудувати будинок зі шлакоблоків? Що це в себе включає? Однак потрібно приділити час і необхідним інструментам:

• лопата;
• рулетка;
• молоток;
• кельма;
• ножівка;
• шнурівка;
• порожні ємності;
• рівень та ін.

• Очищення ґрунту від різного роду рослинності. Рекомендується пролити це місце засобами проти бур’янів, і коріння деревини потрібно ретельно викорчувати. Рекомендується відгородити площу від іншого житлового простору з метою безпеки. Ідеально, якщо на власній ділянці вже складовані шлакоблоки і завозити їх не доведеться.
• Далі фундамент.

Згідно з планом риються канави, всередину укладається піщано-гравійна подушка і ретельно утрамбовується.

Основу потрібно утеплити: з боків канав викладаються плити пінополістиролу і, таким чином, за фундамент можна не переживати. він витримає мороз. Природна подушка не дасть затриматися ґрунтовим водам, що містять відсоток кислоти або лугу, що може згубно позначитися на бетоні.

Потім починається армування. Щоб побудувати будинок зі шлакоблоків, потрібна міцна основа через легкість самої споруди. Саме така функція в армування. Для цього сталеві прути зв’язуються між собою і вузли проварюються. Особливу увагу потрібно приділити кутам і перекриттям.

Потім вибудовується цокольна опалубка. Як правило, висота її до 1 м. Для цього щити або фанера встановлюються вздовж канав і потім простір можна заливати. На бетоні не гріх заощадити, якщо сідлати фундамент бутованим, тобто наповненим будівельними відходами: уламками цегли, камінням та іншим. Потім внутрішність також заливається. Основа готова лише після закінчення двох-трьох тижнів. Здебільшого технологія витримування усадки передбачає наявність тривалого часу. як мінімум рік.

Після закінчення часу і повного застигання бетону, поверхню фундаменту і цокольного поверху гідроізолюють. Для цього використовується руберойд у два шари або бітумну мастику, розплавлену до рідкого стану. Таким чином, виключається вплив конденсату фундаменту на безпосередньо шлакоблок.

Далі ведуть будівництво, почавши установку матеріалу з кутів будинку. І відразу стелять чорнову підлогу. так працювати буде зручніше. Для позначення рівня дуже зручно користуватися кілками і суворими нитками. Укладати шлакоблоки слід, не вилазячи за їхні краї. Шар цементного розчину не повинен перевищувати 1,5 см, щоб не визирати з рядів неохайними видавлюваннями, а також щоб не бути додатковими містками холоду, бо цемент ніякої теплоємності не має.

Закінчивши будівництво на бажаній висоті, потрібно зробити зв’язку сталевим куточком, і можна починати кроквяну систему. Для цього використовують металеві балки або дерев’яні бруси. Кріплять їх анкерними болтами і сталевим дротом. Ніяке інше кріплення не підходить, бо занадто слабке для такої конструкції.

Дах виготовляється з деревини. Спочатку встановлюють крокви, потім коньковий прогін, а наступним кроком буде обрешітка і влаштування фронтонів. Після цього можна утеплити його керамзитом або іншим видом утеплювача і починати оздоблювати.

Ось власне опис важливих процесів питання. як побудувати будинок. Як зрозуміло з написаного, складного тут нічого немає. Можна наважитися.

Демонтаж стіни з піноблоків не являє собою досить складної процедури.

Його виконати може кожен власник житлової нерухомості за виникнення необхідності, однак, як і будь-який вид будівельної роботи, передбачає наявність певної вправності та дотримання послідовності виконання технологічного процесу.

До того ж слід приготувати певний набір інструментів.