Цегляні печі для будинку на дровах. Виготовлення печей для будинку

Цегляні печі для будинку на дровах

Цегляні печі для будинку на дровах у деяких ситуаціях є необхідністю, адже можуть бути єдиною можливістю опалювати житлову споруду у зв’язку з відсутністю газопостачання та з метою економії електроенергії. Однак, дуже часто печі встановлюються додатково, оскільки здатні не тільки вберегти сімейний бюджет від зайвих витрат, а й внести в будинок затишок, забезпечивши його особливим цілющим теплом.

Цегляні печі для будинку на дровах

Незважаючи на появу різних сучасних видів опалення, цегляні печі залишаються затребуваними і в наші дні. Це спонукає і інженерів, і народних умільців не припиняти робіт над новими конструкціями, завдяки чому і з’являються дедалі досконаліші, функціональні та теплоємні опалювальні споруди.

Моделей цегляних печей. досить багато, і вибрати з них потрібну не складе труднощів. Але при цьому необхідно враховувати кілька важливих умов, які є обов’язковими для ефективної та безпечної роботи цієї домашньої помічниці. справжньої печі.

Різноманітність конструкцій печей

Цегляні печі за своєю функціональністю можна розділити на три основні категорії: на варильні, опалювально-варильні та опалювальні конструкції, наприклад, опалювальні печі на дровах тривалого горіння. Крім них існують і багатофункціональні варіанти, що включають камін, водогрійну ємність і навіть водяний контур. для опалення площі, більшої за розміром, ніж здатна обігріти тільки сама споруда. Тому, якщо приймається рішення встановити в будинку цегляну піч, насамперед потрібно визначитися з вибором моделі.

Така піч більшою мірою призначена лише для кухонних потреб

• Варильний варіант печі зазвичай обирають для встановлення в дачних умовах, у тому разі, якщо власники проживають там тільки в літній сезон. Іноді таку піч встановлюють і в приватному будинку додатково до газового або електричного опалення. з метою економії дорожчого порівняно з дровами палива. Варильна піч зазвичай оснащується варильною панеллю, духовою шафою, а іноді й водогрійним резервуаром. Вона зазвичай має досить компактні розміри, але все-таки здатна обігріти приміщення, в якому встановлена. Потрібно відзначити, що такий варіант не буде зайвим у жодному будинку, тим більше що сама ця споруда не займе багато місця.

Опалювально-варильна піч. це цілий багатофункціональний комплекс

• Опалювально-варильна піч. це комплекс, який може містити кілька необхідних для повсякденного використання функцій. сюди відносяться варильна плита, духова шафа, бак для нагріву води, ніші для сушіння рослинних продуктів, лежанка, камін, а іноді і водяний контур. Подібна конструкція виручить у будь-яких ситуаціях, тому її найчастіше встановлюють у тих випадках, коли іншого опалення в будинку немає. Однак, найчастіше від таких печей не поспішають відмовитися і за наявності в будинку газового котла опалення.

А така піч призначена тільки для потреб опалення, але дає змогу при цьому насолоджуватися вогнем у каміні

• Опалювальна піч призначається тільки для опалення будинку або банних приміщень. У конструкції відсутня варильна панель і духова шафа, але може бути вбудований водогрійний резервуар і присутня функція каміна. Така піч здатна обігріти дві або навіть три невеликі кімнати, за умови правильного її вбудовування в стіни між приміщеннями.

Крім функціонального призначення, необхідно визначитися з формою і розміром печі. Цей критерій залежатиме від планування будинку і площі, яка може бути виділена під її встановлення. Також потрібно врахувати теплоємність конструкції, тобто показник, від якого залежить, яку площу здатна опалити обрана піч.

Різноманітність печей за формою

Так, великі за розміром печі, що мають товсті стіни, здатні поширити тепло на більшу площу, але тривалість їхнього топлення для досягнення обігріву становить близько 1,5÷2 годин. Компактні ж, малогабаритні печі нагріваються і віддають тепло набагато швидше, приблизно протягом 35÷40 хвилин. Причому для того, щоб їх натопити, потрібна менша кількість палива, а отже, вони економніші. Тому, обираючи модель, потрібно обов’язково дізнатися її потужні характеристики і те, на яку площу вони розраховані.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що таке ковпакова піч

Вибір місця для встановлення цегляної печі

Піч може бути встановлена в різних місцях кімнати, але найоптимальнішим її розташуванням буде вбудовування в стіни між суміжними приміщеннями. У цьому випадку, за невеликої площі будинку можна обійтися однією опалювальною спорудою, якщо тепловіддавальна поверхня буде пропорційною розмірам приміщень, у які вони виходять.

Дуже важливо правильно визначитися з місцем зведення цегляної печі

Не рекомендовано встановлювати піч біля зовнішньої стіни будинку, оскільки вона буде набагато швидше вистигати, і, по суті, марно “обігрівати вулицю”.

Обране для будівництва місце потрібно добре проміряти і врахувати при цьому деякі моменти:

• Важливе значення має висота стелі кімнати, оскільки цегляна піч повинна добре вписатися в простір за своєю висотою.
• Фундамент для печі має бути більшим за її основу на 110÷120 мм, і для нього потрібно теж передбачити відповідну за розмірами ділянку.
• Димохідна труба під час її викладання вгору не повинна наштовхнутися на балки перекриття і на кроквяні ноги покрівельної конструкції.

Основні матеріали та комплектуючі для кладки цегляної печі

Крім цегли і розчину для кладки, для зведення печі будуть потрібні й інші матеріали та елементи. Їх номенклатура, кількість і розміри залежатимуть від обраної моделі опалювальної споруди.

Чавунні комплектуючі для цегляних печей

Отже, для цегляної печі можуть знадобитися такі чавунні комплектуючі:

дверцята зольника (піддувала);

дверцята для встановлення на очисні канали;

засувка димохідного каналу;

конфорочні кільця, що встановлюються на отвори варильної плити;

Крім чавунних, потрібно буде підготувати деякі сталеві деталі або збірки, які входять у конструкцію печі. Це може бути:

• Духова шафа.
• Водогрійний бак.
• Металеві смуги різної довжини і ширини.
• Металевий куточок, що найчастіше має розміри 50×50 мм.
• Відпалений сталевий дріт діаметром 2÷3 мм.
• Сталевий лист для настилу перед топкою.
• Покрівельне залізо. іноді потрібне для перекриття варильної камери.

Для самої кладки знадобляться матеріали, які підбирають відповідно до схеми кладки і списку (таблиці), зазвичай доданого до неї:

• Червона цегла.
• Цегла шамотна.
• Компоненти для глиняного розчину. пісок і глина, або ж готова жаростійка суміш для кладки печей, що продається в спеціалізованих магазинах.
• Матеріали для фундаменту. вони можуть бути різними: це щебінь, бита цегла, пісок і цемент, бутовий камінь, дошки для опалубки, руберойд для гідроізоляції.
• Азбестовий лист і шнур.

Розмітка та облаштування фундаменту

Роботу з кладки печі неможливо почати, якщо під цю споруду не створено надійного фундаменту, оскільки конструкція вийде вельми масивною.

• Спочатку йде розмітка місця, де буде встановлюватися основа під піч. фундамент. При цьому потрібно враховувати, що димохідна труба під час проходу через горищне перекриття повинна проходити на відстані не менше, ніж 120÷150 мм від дерев’яних балок.

Щоб точно визначити місце, де будуть випиляні дошки підлог під влаштування фундаменту, застосовується схил, який закріплюється на стелі, на потрібній відстані від балки перекриття. Після того, як схил зупиниться, на підлозі робиться позначка одного з кутів печі. Так само, точками, відзначаються інші кутові її частини, а потім отриманий план вивіряється будівельним рівнем і куточком. Далі, слід накреслити на підлозі форму майбутнього фундаменту (як уже зазначалося, він має бути ширшим за пічну основу щонайменше на 100. 150 мм у кожен бік). За отриманою розміткою буде проводитися випилювання дощок підлоги. так, щоб дійти до ґрунту.

Тут потрібно відразу зазначити, що фундамент печі та будинку не повинен бути спільним. Мало того, вони і не повинні бути пов’язані. Усадка основ печі і самого будинку різні, і може вийти, що при зв’язаному фундаменті одна споруда буде тягнути за собою іншу.

• Далі, випилюються і демонтуються дошки підлог, і в оголеному ґрунті риється котлован глибиною не менше 500 мм від поверхні землі.
• Фундамент може бути облаштований з бутового каменю або цегли. Якщо основа буде облаштовуватися з бутового каменю, то встановлення опалубки в котловані не потрібне. Досить укладати очищений від бруду камінь шарами, кожен з яких заливається бетонним розчином. Дуже важливо простежити за тим, щоб між камінням кладки не залишалося незалитих пустот.

Заповнення і розрівнювання бутового фундаменту для печі

• Кладка над ґрунтом триває в опалубці, виконаній у вигляді ящика, дошки якого мають бути щільно підігнані одна до одної. Щоб розчин просихав рівномірно, а рідина не вбиралася в деревину опалубки, її зсередини рекомендується закрити щільним поліетиленом, який закріплюється скобами на дошках.
• Фундамент має бути нижче рівня чистої підлоги на 140 мм.
• Поверхня бутово-цементної основи вирівнюється для наступного етапу робіт.
• Далі, на рівній і висохлій поверхні монтуються два ряди цегляної кладки, а після того, як розчин просохне, на нього настилають у два шари руберойд, що виконує роль гідроізоляції.

Настил листів руберойду на зведений пічний фундамент

Цілком можливий і варіант із суцільною заливкою фундаментної плити в опалубці, зі встановленням сталевої армуючої конструкції. Щоправда, витрата бетонного розчину в такому разі буде набагато вищою.

Підготовка цегли до кладочних робіт

Як відомо, основним матеріалом для кладки печі є червона цегла нормального випалу. Ну а викладання стінок і дна топки здійснюється з вогнетривкого шамотного матеріалу. Можна, звичайно ж, для камери згоряння використовувати і добірну червону цеглу, але потрібно врахувати, що термін її служби набагато нижчий за вогнетривку.

Насамперед придбану цеглу потрібно ретельно перебрати і відбракувати ту, яка має суттєві тріщини і відколи. Якщо для кладки буде використовуватися цегла, що була у вжитку, то її потрібно очистити від сажі і старого розчину.

Кладочну червону цеглу перед початком робіт необхідно замочити у воді

Підготовлена червона цегла замочується у воді, як мінімум на 12÷14 годин. Шамотну ж потрібно перед використанням тільки обполоснути водою для того, щоб видалити пил.

До процесу підготовки відносять і розколювання цегли на частини, оскільки під час кладки печі бувають потрібні не тільки цілі цеглини, а й половинки, ¾. тричетвертка, ¼.четвертинки і навіть іноді й більш дрібні фрагменти. Щоб було легше визначати частини цегли за розміром, на руків’ї молотка-кирочки відміряються і робляться насічки, що відповідають розміру половинки, ¼ або ¾ її частини.

Щоб отримати необхідні для кладки фрагментарні деталі, цеглу розколюють або стесують. Стьобання проводиться в тому випадку, якщо необхідно мати цеглу, зрізану під кутом.

Стесування цегли під потрібним кутом

Для тески беруться цеглини, що не мають тріщин. Щоб зробити все правильно, цеглу потрібно взяти лівою рукою і, утримуючи її у висячому положенні, на її ребрах киркою робиться розмітка ділянки, яку потрібно стесати.

Розмітка наноситься під кутом, уздовж зазначеної лінії. Потім ударами по бічних сторонах цегли сколюються кути. Стесані поверхні вийдуть шорсткими, і щоб довести їх до рівного гладкого стану, їх притирають цеглою.

Щоб розколоти цеглу на рівні частини (цей процес пічники називають приколюванням), потрібно взяти якісну цеглу без тріщин. Процес приколювання теж проводиться у висячому положенні.

Прийоми розколювання цегли

Якщо цеглу потрібно розділити навпіл, вона також береться в ліву руку, і на ній відміряється частина, яку потрібно відокремити. Потім, по ложковій стороні цегли, по зазначеній лінії пробивається неглибока борозенка. Після цього цегла перевертається борозенкою донизу, і по ній наноситься різкий удар бойком молотка в області наміченої лінії.

Прийоми розколювання цегли. 2

Якщо ж від цільної цегли потрібно відокремити меншу, ніж половина, частину, то борозенка робиться в місці майбутнього розколу з усіх боків цегли. Розколюється він у цьому випадку сильним ударом у борозну з однієї з ложкових сторін. За необхідності, точно так само можна відколоти і кутову частину.

Якщо потрібно розколоти цеглу не впоперек, а вздовж, то розмітку проводять на бічній, вузькій її стороні, а борозенка за розміткою робиться глибшою, бо вздовж вона розколюється набагато важче і може розкришитися.

За необхідності округлити кути цегли, знадобиться спеціальний інструмент. це може бути верстат або ж шліфувальна машинка з кругом по каменю.

Приготування розчину для кладки

Дуже важливим етапом робіт можна назвати приготування глиняного розчину, який використовується при кладці основного масиву печі. Необхідно знати і те, що для зведення димохідної труби або облаштування фундаменту розчин із глини не підходить. Для цієї мети частіше застосовують бетонні суміші або ж у глиняний розчин додають кілька частин цементу.

Міцність і довголіття печі безпосередньо залежать від якості розчину для кладки

Кладочний пічний шов не повинен перевищувати 8 мм за товщиною, інакше на ньому з’являться тріщини, а через них всередину конструкції може проникати кисень, що знизить ефективність роботи печі. Крім цього, під час топки в кімнату може просочуватися чадний газ, що вкрай небезпечно для здоров’я і навіть життя людини. Тому розчин потрібно готувати з якісної глини і просіяного дрібного піску з фракцією піщинок не більше 1 мм. Розчин має бути однорідним, без грудок і сторонніх вкраплень.

Розчини з глини поділяються на худі, нормальні та жирні. Це їхня якість безпосередньо залежить від правильно обраної глини.

Необхідні пропорції компонентів розчину визначаються дослідним шляхом

• Худі розчини не пластичні, неміцні і сильно кришаться.
• Нормальні суміші мають правильні пропорції і складаються з середньої жирності глини і просіяного піску. Вони в міру пластичні, практично не розтріскуються після повного висихання, не дають сильної усадки і не змінюють свого об’єму. Тому вони і будуть найбільш підходящим варіантом для пічної кладки.
• Жирні розчини пластичні, але мають властивість розтріскуватися при висиханні. Але цей склад суміші можна виправити, “затощивши” його додаванням піску.

Правильна густота глиняного розчину не менш важлива, ніж пластичність. Тому за консистенцією суміш для кладки повинна нагадувати середньої густини тісто, а при стисненні її між двома намоченими цеглинами. легко видавлюватися під їхньою вагою.

Консистенція має бути такою, щоб під час кладки надлишки розчину змогли виступити на швах між цеглинами

Перед замішуванням розчину потрібно обов’язково перевірити якість глини. Процес перевірки готового розчину можна провести трьома способами, але спочатку його потрібно виготовити, використовуючи метод підбору інгредієнтів. глини і піску за пропорціями.

Зазвичай готується кілька варіантів розчину в невеликих кількостях. У кожному з розчинів передбачаються різні пропорції:

• Чиста глина без додавання піску.
• Глина 90%, пісок 10%.
• Глина 75%, пісок 25%.
• Глина 25%, пісок 75%.

Розчини добре перемішують із додаванням води до консистенції густого тіста, що не прилипає до рук. Далі можна переходити до його випробувань.

А. З кожного варіанта розчину виготовляють кульки діаметром 35÷40 мм і пластини товщиною 15÷25 мм. Всі ці вироби залишають сохнути при кімнатній температурі на 7÷9 днів.

Після закінчення цього часу потрібно провести перевірку. Ті вироби, які дали менше тріщин, а кульки, кинуті з висоти 1000 мм на підлогу, не розпалися, мають потрібні пропорції для пічної кладки.

Можна розчин, скачаний у кульки, стиснути між двома дерев’яними пластинами до товщини 7 мм і залишити сохнути за кімнатної температури. Вибирається той розчин, який дасть менше тріщин.

Б. Іншим варіантом випробувань, що не потребує тривалого очікування, є перевірка на розрив. Для цього з розчинів з різними пропорціями виготовляють джгутики завтовшки 10÷15 мм і завдовжки 120÷170 мм. Потім джгутики намагаються розтягнути. Підійде та суміш, джгут з якої розірветься, розтягнувшись у місці розриву до товщини 2÷3 мм.

В. Третім варіантом може бути скачування готових розчинів у джгут і згортання його навколо круглої дерев’яної палички діаметром 40÷50 мм. Той розчин, з якого зроблений джгут, що дав менше тріщин при висиханні та залишився при цьому цілим, чудово підійде для кладочних робіт.

Вибравши оптимальний розчин за пропорціями, його необхідно правильно замісити.

• Глина замочується на одну-дві доби, а потім у вологому стані протирається через сито, виготовлене з металевої сітки з осередками в 3÷3,5 мм.
• Пісок просівається.
• Далі, відміряється потрібна кількість глини і піску, згідно з виявленими експериментальним шляхом пропорціями, а потім ретельно перемішується до однорідного стану.

Правильно виготовлений розчин не втрачає своїх адгезійних якостей необмежений час. Якщо відбулося його висихання, варто тільки додати в нього рідини і знову добре перемішати.

Для кладки шамотної цегли готується спеціальний розчин, що складається з чистої глини і шамотного піску в пропорціях 1:1.

Ціна на кладочну суміш для печей

Загальні рекомендації з проведення кладки цегляної печі

Після того як фундамент набере необхідну міцність, а цеглу, розчин, металеві та чавунні деталі буде підготовлено, можна переходити до розмітки першого ряду і самої кладки.

Дуже багато залежить від якісної кладки першого ряду

На гідроізоляційний лист (руберойд), настелений на фундамент з відступом від його краю, насухо викладаються по периметру цеглини першого ряду. Спочатку встановлюються кутові цеглини, потім проміжні по периметру, між ними обов’язково залишають зазор у 5÷6 мм, які під час контрольної кладки будуть заповнені розчином. Кути виміряють за будівельним рівнем і куточком. Щоб упевнитися, що ряд викладено рівно, за допомогою рулетки проміряють його діагоналі. вони повинні мати однакову довжину.

Перевірка діагоналей першого ряду печі

Геометрія першого ряду надзвичайно важлива для всієї пічної споруди, тому вимірювання потрібно проводити з максимально можливою точністю. Щоб не збитися, виконуючи контрольну кладку, викладений насухо ряд варто окреслити крейдою.

Далі, ряд викладається на розчин. На першу, кутову цеглу наносять тонкий шар розчину, на другу. товстіший. Потім, на дві укладені цеглини встановлюється будівельний рівень, яким натискають на другу цеглу, тим самим домагаючись їх суміщення в ідеально горизонтальній площині. Таким же чином викладаються 3 і 4 цеглини і так далі за схемою.

Викладання рядів обов’язково супроводжується перевіркою горизонтальності площини, що виходить

Для того щоб кладка вийшла рівною по кутах печі, із зовнішніх боків натягують вертикальні шнури-відвіси, які кріплять до стелі та підлоги. Якщо ж піч майстром зводиться вперше, замість шнурів найкраще встановити бруски опалубки від стелі до підлоги. Їх виставляють за будівельним рівнем і надійно закріплюють у вивіреному положенні.

Якщо досвіду в кладці замало, то рекомендується спорудити з брусів своєрідну опалубку. так буде менше ймовірність припуститися помилки

Далі, можна переходити до кладки інших рядів. Її акуратність залежатиме від уміння правильно нанести і розподілити розчин, укласти цеглу і дотримати розмір зазору між цеглою.

На цьому етапі з використанням кельми або шпателя на перший викладений ряд наноситься розчин шаром у 9÷10 мм.

Зверху нього укладається кутова цегла. Потім на торцеву сторону другої цегли наноситься розчин і також розрівнюється. Другу цеглу укладають на підготовлене для неї місце, притискають, а за необхідності пристукують молотком. Розчин, що виступив між рядів, підбирається кельмою. При цьому бажано акуратно очищати цеглу відразу, щоб розчин не встиг схопитися.

Прийоми нанесення розчину кладки на цеглу

Якщо немає впевненості в тому, що шви вийдуть однаковими, можна скористатися пластиковими або дерев’яними рейками-калібраторами, що мають товщину, рівну необхідній товщині шва. Такі калібрувальні пристосування укладаються на готовий ряд, перед монтажем наступного. Подібних рейок потрібно підготувати стільки, щоб їх вистачило на три ряди. Виклавши ці ряди, з найнижчого шва рейки витягуються і перекладаються на самий верхній. і так до самого верху споруджуваної конструкції.

Якщо на стіни печі не буде наноситися оздоблювальний матеріал, то шви акуратно обробляються спеціальним інструментом, званим “розшивка”.

Обробка швів “під розшивку”

Дуже важливо врахувати те, що наступний ряд пічної кладки повинен починатися тільки після того, як буде повністю закінчений попередній. Ніяких “драбинок” не допускається.

Горизонтальність кожного ряду обов’язково контролюється будівельним рівнем.

Щоб нагріте повітря, циркулюючи внутрішніми каналами, не зустрічало перешкод у вигляді розчину, що виступив, і плавно ковзало стінками від камери згоряння до димохідної труби, розчин із внутрішніх стінок теж потрібно видалити. Цей процес може проводитися за допомогою пензля з мочала, яким затирають розчин, що не схопився, за необхідності, зволожуючи його водою. Подібне затирання проводять під час завершення кладки кожних 4÷5 рядів або ж за необхідності встановлення вертикального перекриття, яке закриє порожнину печі.

Якщо планується зовнішнє оздоблення печі, то для цього використовується штукатурний розчин, що складається з глини, вапна і піску в пропорціях 1:1:3. Для жаростійкості в цей склад додається 0,2÷0,3 частини подрібненого азбесту. Правда, існуючі сучасні санітарні норми не вітають використання азбесту в житлових приміщеннях.

Різних перекриттів у конструкції будь-якої печі. досить багато, і вони всі мають свої особливості, залежно від ділянки їх облаштування.

Так, під час перекриття дверцят паливної камери і внутрішніх прорізів печі, бажано це робити без металевих деталей.

Приклади замкових перекриттів

Якщо обрано модель, що має аркове перекриття варильної камери, то арка виводиться за спеціальною опалубкою, що має напівкруглу форму. Така опалубка називається “кружало”.

Кладку аркових склепінь здійснюють з обов’язковою для неї перев’язкою швів, а це свідчить про те, що рядів у склепінні завжди непарна кількість. У нижній частині склепіння шви повинні бути ідеально прямими і мати товщину не більше 5 мм.

Укладання аркового цегляного склепіння за допомогою кружала

Склепіння викладається знизу доверху арки, спочатку з одного боку кружала, потім з другого і тільки після цього викладається центральний завершальний замковий ряд.

Чавунні і сталеві деталі повинні встановлюватися з тепловим зазором від цегляної кладки

Усі металеві елементи печі, як відомо, під час нагрівання розширюються, тому навколо них мають бути утворені теплові зазори, які створюються за допомогою азбестового матеріалу. У деяких випадках використовується азбестовий шнур, в інших. з цільного листа цього матеріалу вирізаються смуги потрібної ширини і довжини. Так, дверцята камери згоряння і духову шафу обмотують шнуром з азбесту, а під варильну плиту укладаються смуги.

Укладання азбестових смуг перед встановленням варильної чавунної плити

Закріплення металевих дверцят у швах кладки відбувається за допомогою дротяних скруток. На задній стінці металевої рами дверцят завжди розташовуються спеціальні “вушка”, в які вставляється дріт, а потім його кінці скручуються між собою.

Дріт, закріплений на нижніх “вушках”, вмуровують у шви ряду, на якому встановлюють дверцята, а верхні скрутки. між рядами, один із яких буде розташований на одному рівні з верхньою частиною рами дверцят, а другий. вище за них

Встановлення чавунних дверцят із фіксацією дроту між цеглою кладки

Перед закріпленням у швах дверцята виставляють за будівельним рівнем або за допомогою схилу.

Піддувальні і прочисні дверцята не вимагають обмотки азбестовим шнуром, оскільки не нагріваються до дуже високих температур. Зазори між ними і цеглою можна закрити глиняним розчином.

Якщо для перекриття топкових дверцят повинна використовуватися металева смуга, то між нею і рамою потрібно обов’язково зробити прокладку з азбестової смуги.

Під час встановлення засувок необхідно стежити, щоб розчин не потрапляв у напрямні пази

Рама димової засувки монтується теж на глиняний розчин, але роботу цю потрібно проводити акуратно, щоб розчин не потрапив у пази рами, якими має ходити засувка.

Просушування готової печі

Після завершення робіт зі зведення печі, топити її відразу на повну потужність в жодному разі не можна, інакше вся робота буде зіпсована. Тому спочатку необхідно провести її просушку, яка проводиться в такому порядку:

• У печі відчиняють усі дверцята і засувки, і в такому стані її залишають на термін від 7 до 10 днів, залежно від навколишньої температури повітря. Зайва волога з розчину і самої цегли в цьому випадку буде випаровуватися природним шляхом.

Примусове просушування небажане, але його доводиться застосовувати, якщо, скажімо, температура на вулиці недостатньо висока для якісного просихання розчину. Для цього всередині камери згоряння розміщують звичайну електричну лампочку на 200÷300 Вт і залишають її в палаючому стані на весь термін просушування, який триватиме від 6 до 10 діб.

• Після закінчення цього часу, піч починають протоплювати невеликою кількістю трісок або папером, починаючи з 0,5 кг палива і щодня додаючи до цієї кількості по 0,2 кг. Цей процес проводиться протягом, приблизно, 10 днів. Ну а після цього вже можна приступати до повноцінної топки добре просохлої конструкції.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являє піч тривалого горіння на дровах

Загальні характеристики і необхідні матеріали

У цьому підрозділі публікації буде представлено порядовку кладки опалювально-варильної печі, оснащеної лежанкою. Ця модель принципового типу “шведка” розроблена інженером Г. Різником. Конструкцію такої печі можна назвати однією з найпопулярніших, оскільки вона вирізняється простою конфігурацією внутрішніх каналів, відносно невеликими розмірами і своєю високою функціональністю. Крім цього, “шведка”, що має компактні розміри, має вищий ККД, порівняно з російською піччю, що займає досить велику площу будинку.

Опалювально-варильна піч типу “шведка”, з теплою лежанкою, розробки Г. Резника

“Шведка” цієї конструкції зручна за всіма її параметрами. Так, якщо її встановити в простінок між двома кімнатами, наприклад, кухнею і спальнею, то більша площа стіни, що нагрівається, буде зігрівати житлове приміщення, а тепла піч з лежанкою цілком може служити спальним місцем. Кухня ж отримає зручну варильну плиту і сушильні камери, придатні для різних потреб, наприклад, для заготівлі на зиму сушених овочів, фруктів, а також цілющих трав. Причому, сушіння відбуватиметься в природних умовах, за оптимальних для цієї мети температур.

Розміри печі, з огляду на її функціональні якості, досить компактні, і становлять в основі 765×1145 мм (3×4,5 цегли). Розміри лежанки. 635×1785 мм (2,5×7 цеглин). Загальна висота конструкції без урахування насадної труби дорівнює 1890 мм, тому підійде для кімнат з не дуже високими стелями. За цих параметрів тепловіддача від конструкції становить 3500 Вт, і піч здатна обігріти приміщення загальною площею до 35 квадратних метрів.

У конструкції передбачено два робочих режими. це “зимовий”, коли опалюються всі відділи печі, і “літній”, що дає змогу використовувати тільки варильну плиту і камеру.

Паливна камера має футеровку з шамотної цегли, що підвищує надійність і довговічність експлуатації конструкції.

Для кладки необхідні такі матеріали і металеві деталі:

Найменування матеріалу та елементівРозмір у мм або інші параметриКількість у штуках (кг) Сталева смужка

Крім цього, необхідно запастися листом азбесту і шнуром, виготовленим з цього ж матеріалу. для створення теплових зазорів між металевими елементами і цеглою. Також потрібен відпалений сталевий дріт діаметром 2÷3 мм. для кріплення чавунних і сталевих деталей конструкції.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являють міні дров’яні печі для дачі

Процес кладки печі-“шведки” з лежанкою

Для початку. кілька ілюстрацій, які допоможуть краще розібратися з тонкощами конструкції печі:

На схемі показано розріз викладеної лежанки

Розріз, на якому добре видно димохідні внутрішні канали споруди, що проходять по задній стінці печі.

Розріз передньої частини конструкції, на якому можна добре розглянути внутрішню кладку топки і варильної панелі.

Можна переходити до практичної кладки. У таблиці подібно розписано кожен ряд, що викладається, із зазначенням його нюансів:

Ілюстрація зі схемою-порядкуваннямКраткий опис виконуваної операції

Якщо прислухатися до всіх рекомендацій і досконально слідувати схемі-порядкуванню, цю піч, що має досить нескладну конструкцію каналів і відділів, цілком під силу звести навіть пічнику-початківцю. Головне в цій роботі. не поспішати, і точно виконувати конфігурацію кожного з рядів.

Як “бонус”. відеосюжет з описом процесу кладки компактної цегляної печі для дачі. Котли піролізні читайте в нашій статті.

Цегляні печі для будинку креслення з порядовками

Існує велика кількість різноманітних печей, які можуть служити як тільки для опалення, так і для обігріву будинку та приготування їжі. Деякі проекти печей. досить об’ємні і масивні, інші. компактні, і для конкретного приміщення вибирається потрібний варіант, який буде найбільш ефективний для даної площі. Крім цього, будь-яка з печей повинна встановлюватися з обов’язковим урахуванням розроблених фахівцями вимог згідно з СНиП 41-01-2003.

Цегляні печі для будинку креслення з порядовками

В умовах сучасного інформаційного простору цегляні печі для дому креслення з порядовками можна завжди знайти в інтернеті. Однак, необхідно пам’ятати, що самостійно звести цю будову. досить складно, оскільки у кожного пічника є свої напрацювання і професійні секрети, які набуваються тільки з досвідом роботи.

Критерії вибору цегляної печі

Якщо все-таки вирішено провести подібну роботу самостійно, то необхідно визначитися з моделлю. зі знанням справи, звернувши увагу не тільки на зовнішній вигляд і конструкцію печі, а й на її обігрівальні здібності стосовно приміщення, яке вона повинна буде опалювати.

При виборі печі за розміром потрібно враховувати, що бічні її стінки віддають більше тепла, ніж передня і задня. Цей фактор необхідно передбачити, плануючи встановлення печі в тому чи іншому місці.

Печі поділяють не тільки за функціональністю, а й за її формою. Вони можуть бути прямокутними, Т-подібними, з виступом у вигляді лежанки або кухонної плити та іншими.

Печі можуть бути використані тільки для обігріву житлових кімнат і встановлюватися, наприклад, між вітальнею і спальнею, виконувати кілька функцій і служити розділовою стіною між житловими приміщеннями і кухнею.

Для приміщень з невеликою площею не варто вибирати занадто масивні будови. Хоча багато хто з них багатофункціональні, але при цьому займуть занадто багато корисного місця, яке може бути використано для інших потреб.

Природно, велику роль відіграє і місце розташування кімнати, що обігрівається, в будинку, а також ступінь утеплення всієї будівлі.

Таблиця вибору печі залежно від площі приміщення та розташування кімнат:

Площа приміщення, м²Поверхня печі, м²

Усі ці критерії мають бути заздалегідь визначені, і, спираючись на них, слід робити вибір на користь тієї чи іншої моделі.

Види печей із цегли

Як уже зазначалося вище, конструкція печей може бути різною. і вельми складною для зведення, і досить простою. Найвідоміші з моделей. це “голландка”, “шведка”, “російська”. Широкою популярністю користуються модифікації, названі іменами їхніх конструкторів. Так, вельми поширені печі Бикова, Подгороднікова, Кузнєцова та інших майстрів.

Піч, що виконує тільки опалювальні функції

• Існують опалювальні печі, які не мають варильної плити та інших елементів, а складаються тільки зі стін, у яких проходять димовідвідні канали, топки, піддувальної та очисних камер.

Приклад опалювально-варильної печі

• Опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції плиту для приготування їжі, іноді. духовку, водогрійний бак і сушильну камеру.
• Ще одним видом опалювальної будови є піч-камін, яка має у своїй конструкції дві топки. камінну і пічну. Цю модель можна використовувати, протоплюючи тільки одну з топок або обидві одночасно.

Багатофункціональна цегляна піч із лежанкою

• Існують і печі, що містять у собі весь комплекс, необхідний для життєдіяльності людини як у літній, так і в зимовий період. Нерідко вони оснащені лежанкою, що обігрівається, яка цілком може служити основою для ліжка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являє камін з водяним контуром опалення

Вибір місця для встановлення печі

Важливо передбачити і правильне місце встановлення печі. Оптимальним місцем є перехрестя стін будинку. Якщо він не має великої площі, то такою піччю можна обігріти всі кімнати одночасно. Бажано, щоб споруда розташовувалася недалеко від входу в будівлю, оскільки тепло, що виходить від неї, буде створювати перешкоду для холодного повітря, що йде від вхідних дверей. Крім цього, якщо дверцята топки виходять у передпокій, то простіше доставляти до неї паливо, не проносячи його через увесь будинок.

Де найкраще розмістити піч?

Вибираючи місце, потрібно врахувати і ще кілька чинників, що мають важливе значення для експлуатації печі:

• Будова має бути встановлена таким чином, щоб був вільний доступ до будь-якої з її стінок. це необхідно врахувати для безперешкодного контролю за цілісністю стін і для очищення камер.
• Під час зведення печі необхідно передбачити для неї окремий фундамент, не з’єднаний з основою будинку.
• Димохідна труба повинна проходити між балок горищного перекриття і не наштовхнутися на них під час її підняття. це передбачають під час зведення будинку, а якщо піч зводять у готовій будівлі, то до закладання фундаменту під неї.
• З метою пожежної безпеки, на підлозі перед дверцятами печі повинен обов’язково розташовуватися жаростійкий настил з металевого листа або керамічної плитки.

Базова конструкція цегляної печі

Щоб знати, як працює кожен з елементів печі, і для чого він призначений, потрібно розглянути базову конструкцію опалювальної споруди:

Основні елементи цегляної печі

• Паливна камера призначена для закладки і спалювання палива. Вона відокремлена від піддувальної камери колосниковою решіткою і з’єднана з внутрішніми каналами, якими слідує дим і гарячі гази через усю піч, перенаправляючи їх у трубу димоходу.
• Піддувальна камера забезпечує регульовану подачу повітря в топку і є збірником золи від згорілого палива, тому потребує періодичного очищення.
• Духова шафа, варильна плита і бак для нагріву води. ці елементи вбудовуються в опалювально-варильні печі.
• Очисні камери необхідні, оскільки в них збирається сажа, яка обсипається зі стінок димохідних каналів, що проходять усередині печі. За допомогою їх і проводиться періодичне очищення печі для підтримки нормальної тяги.

Приклад внутрішніх каналів цегляної печі

• Димохідні канали, що проходять усередині печі, можуть мати різну конфігурацію в різних моделях. Гарячі газоподібні продукти згоряння. проходячи по них, нагріває стіни печі, які віддають тепло в кімнату.
• Канали направляють дим із продуктами горіння в димохідну трубу, розташовану в самому верху печі, яка потім виходить назовні будівлі.

Однією з найважливіших умов ефективної роботи печі є хороша тяга, яка досягається якісною кладкою з дотриманням схеми-порядовки і періодичним очищенням споруди в процесі експлуатації. Крім цього, необхідно дотримати необхідну висоту димохідної труби і правильне її розташування на даху.

Матеріали для побудови печі

Важливим питанням для довговічного функціонування печі є вибір якісних матеріалів для її кладки, тому не варто на них економити. Для зведення будови буде потрібно:

• Червона вогнетривка цегла, кількість якої визначається обраною моделлю. Потрібно пам’ятати, що це матеріал досить крихкий, тому його транспортування і вивантаження потрібно проводити вкрай акуратно.
• Шамотна цегла використовується для кладки камери згоряння, яка безпосередньо контактує з вогнем. Її потрібно від 40 до 200 штук, але точну кількість можна дізнатися зі схеми обраної моделі. Цей вид цегли здатний витримати температуру в 1450-1500°, він довго тримає тепло, поступово віддаючи його стінам печі.
• Не обійтися в піднятті печі і без розчину для кладки цегли, який виготовляється на основі глини. Пічники радять застосовувати боровичівський склад розчину. він досить пластичний у процесі кладки і вогнетривкий під час експлуатації.
• Чавунні елементи. це дверцята для топки, піддувала й очисних камер, засувки та колосник. Якщо піднімається опалювально-варильна піч, то знадобиться одно- або двоконфорочна плита, духова шафа і бак для нагріву води, передбачені конструкцією.

Базовий набір чавунних елементів печі

• Сталевий дріт для закріплення чавунних елементів у кладці.
• Азбестовий шнур або лист. для прокладки між цеглою і металевими деталями.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як розпиляти чавунну ванну, щоб зробити з неї чавунну піч

Тепер, познайомившись із деякими нюансами побудови печі, можна розглянути кілька моделей, які мають бути доступні для кладки навіть новачкам.

Цегляні печі для будинку креслення з порядовками

Опалювальна піч В. Бикова

Ця піч призначена тільки для опалення, оскільки в ній не передбачено встановлення плити або духовки. Однак, незважаючи на це, вона досить популярна для будинків, що мають невелику площу, оскільки вона компактна. займає мало місця, але при цьому здатна обігріти навіть три кімнати.

Так зовні виглядає опалювальна піч Бикова

Розмір будови становить 510 × 1400 мм, при її висоті без труби в 2150 мм. Якщо брати розмір у цеглинах, то він становить 2 × 5½ цегли.

Піч досить проста в кладці, оскільки не має складних внутрішніх конфігурацій. На зовнішній вигляд вона взагалі нагадує товсту стінку, тому сам конструктор назвав її “товстою теплою стіною”. Тепловіддача від усієї будови становить 2400 ккал/год, але при цьому на бічні стіни припадає по 920 ккал/год, а на передню і задню її частину всього по 280 ккал/год. Перетин димовідвідного каналу становить 130 × 260 мм.

Завдяки своїй малій ширині, піч прекрасно вписується між двома кімнатами, виходячи передньою частиною в третю, наприклад, у передпокій, і є не тільки роздільником для двох приміщень, а й джерелом тепла для них.

Уся конструкція цієї моделі поділяється умовно на два відділення. це верхнє газовідвідне і нижнє. топкове. У нижній частині проходять два канали. висхідний і низхідний. Вони допомагають нагрівати топкову частину печі та вирівнювати температуру в усій будові, запобігаючи її перегріванню.

Верхня частина печі виконана у вигляді ковпака, розділеного. на п’ять вертикальних, низхідних і висхідних каналів, які на ⅔ перекриваються горизонтально покладеними в кладку цеглою. Вони створюють своєрідне сито, що затримує вихід тепла безпосередньо в трубу. Стінки каналів не тільки спрямовують нагріте повітря в потрібному напрямку, а й значно збільшують внутрішню площу поверхні печі. Ці фактори підвищують ККД опалювальної будови, що призводить до більшої тепловіддачі. Їй же сприяє встановлювана у верхній частині будови засувка, яка регулює вихід теплого повітря в трубу.

Для цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона вогнетривка цегла. 407 шт.
• Біла шамотна цегла ША.8. 197 шт.
• Топкові дверцята 210×250 мм. 1 шт.
• Піддувальні дверцята 140×140 мм. 1 шт.
• Дверцята прочищення 140×140 мм. 2 шт.
• Колосникова решітка 250×252 мм.1 шт.
• Димохідна засувка 130×250 мм.1 шт.
• Металевий лист для настилу перед топкою, розміром 500 ×700 мм.1 шт., замість листа може бути покладена керамічна плитка.

Порядовка печі Бикова

Кладка печі відбувається на підготовлений для неї фундамент, який повинен мати розмір більший за підставу печі на 100 ÷ 120 мм в кожну сторону. Фундамент за висотою має бути нижчим за чистову підлогу на два ряди кладки. Перед початком кладки його простилають шаром гідроізоляції. руберойду.

ПорядовкаОпис робіт

Далі, йде кладка шийки і “видри” труби.

Піч-камін “шведка” А. Рязанкіна

Досить популярна, завдяки своїй ефективності, опалювально-варильна піч типу “шведка”. Її конструкція сприяє швидкому нагріванню приміщень і дає змогу не тільки опалити будинок, а й приготувати обід.

Зовнішній вигляд “шведки” Рязанкіна

Таку піч зазвичай встановлюють між кухнею і житловою зоною будинку, розташовуючи її таким чином, щоб варильна плита і духовка були повернені в бік кухні. У деяких конструкціях “шведки” з боку, призначеного для обігріву вітальні або спальні, передбачено камін. Саме цей варіант і варто розглянути, оскільки він чудово підійде як для просторої, так і для невеликої будови, а, як відомо, багато власників приватних будинків мріють про камін в одній із житлових кімнат.

Передня і задня стінки печі

Ця модель печі опалюється дровами, має розмір 1020 × 890 мм по периметру і 2170 мм у висоту без урахування труби. При цьому потрібно передбачити й те, що портал каміна виступатиме за межі будови на 130 мм. Фундамент має бути більшим за розміри основи печі і становити 1040 × 1020. Потужність “Шведки” досягає 3000 ккал/год.

Для зведення цієї моделі печі потрібні такі матеріали:

• Червона цегла, без урахування кладки труби. 714 шт.
• Піддувальні дверцята 140×140 мм. 1 шт.
• Дверцята для топкової камери 210×250 мм. 1 шт.
• Дверцята для прочисних камер 140×140 мм. 8 шт.
• Духова шафа 450×360×300 мм. 1 шт.
• Двоконфорочна чавунна плита 410×710 мм. 1 шт.
• Колосникова решітка 200×300 мм. 1 шт.
• Засувка на димохід 130×250 мм. 3 шт.
• Сталевий куточок 50×50×5×1020 мм. 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×920 мм. 3 шт.
• Сталева смуга 50×5×530 мм. 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×480 мм. 2 шт.
• Решітка для каміна, її можна виготовити самостійно з арматурних прутів.
• Металевий лист для настилу перед топкою 500×700 мм. 1 шт.
• Азбестовий лист або шнур для укладання між металевими елементами і цеглою кладки.

Кладка печі

На представлених схемах детально показано розташування всіх чавунних елементів печі-каміна, а опис кладки допоможе уникнути помилок на деяких, досить складних, етапах роботи.

Розташування основних елементів печі

Досвідчені майстри-кам’яники рекомендують виконати кладку всієї печі для початку насухо, тобто без розчину, дотримуючись схеми і розбираючись у конфігурації кожного з рядів. Особливо цей процес важливо провести новачкам, які ледь знайомі з роботою пічника.

Ще однією хитрістю досвідчених майстрів є попередня підгонка і кладка кожного з рядів без розчину в процесі роботи. Будь-який ряд спочатку викладається, і, якщо є необхідність, окремі цеглини зрізаються або підтісуються. а потім вже проводиться їх кладка на розчин.

Такий підхід дещо сповільнить роботу, але дозволить виконати її набагато якісніше, без помилок, здатних негативно вплинути на створення нормальної тяги.

Виконуючи кладку, під рукою потрібно тримати не тільки схему кожного з рядів, а й креслення печі в розрізі. Воно також буде на допомогу. дозволить уявити всі канали, що проходять всередині, і конструкцію топок.

Розрізи і схема руху газів

Отже, кладка проводиться таким чином:

• Перший, суцільний ряд печі, укладається на на стелений на готовий фундамент руберойд. Дуже важливо викласти ряд ідеально рівно і правильно, оскільки від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції. Тому спочатку варто полотно руберойду розмітити за допомогою лінійки, косинця і крейди, накресливши на ньому форму основи печі, дотримуючись розмірів. Потім, спираючись на схему і дотримуючись конфігурації укладання цегли, проводиться збірка першого ряду насухо, а потім. кладка на розчин.
• 2 ряд. У ньому закладаються металеві елементи, що складаються з відрізків арматури, на які надалі буде зафіксована за допомогою зварювання камінна решітка. або ж цей декоративний елемент вирівнюється повністю. Решта кладки здійснюється за схемою.
• 3 ряд. На цьому етапі монтуються дверцята першої очисної і піддувальної камери, попередньо обмотані азбестовою мотузкою або обкладені відрізками азбесту. Для фіксації дверцят на місцях використовується дріт, який протягують у спеціальні петлі-вушка чавунної рами. Далі, дріт розташовують у шви кладки, де він закріплюється розчином і притискається верхнім рядом цегли. Тимчасово, до остаточного закріплення, дверцята з двох боків підпираються цеглою.

Так встановлюються чавунні дверцята

• 4 ряд. Робота йде за схемою, але ряд примітний тим, що дверцята з двох боків фіксуються кладкою, яку потрібно вивести ідеально рівно. Шви в цій ділянці можуть бути на два. три міліметри ширшими через вмурований у них дріт.
• 5 ряд рекомендовано викладати із застосуванням шамотної вогнестійкої цегли, так само, як і всі стінки камери згоряння. На цьому ж ряду монтується колосникова решітка і коробка духовки, яку обмотують або обкладають азбестом, щоб уникнути її передчасного прогорання.

Азбестові прокладки на металевих елементах

• 6 ряд. На цьому ряду встановлюються топкові дверцята, обгорнуті азбестовим шнуром, і з зафіксованими в них відрізками дроту.
• 7 ряд. Кладка проводиться за схемою, над викладеними стінками каміна монтується сталева смуга, яка послужить опорою для наступного ряду кладки. Її укладають рівно або у вигляді напіварки, заздалегідь надавши їй потрібної форми.
• 8 і 9 ряди викладаються згідно з представленою схемою.
• 10 ряд. Зміцнюється передня стінка печі, оскільки далі в цій частині будови буде монтуватися чавунна варильна плита. На стінку за допомогою двох дротяних гачків закріплюється сталевий куточок, потім на місце монтажу плити укладають відрізки азбестового листа і встановлюють саму плиту. У цьому ж ряду закріплюються дверцята ще однієї очисної камери.
• 11 і 12 ряди викладаються за схемою без встановлення металевих елементів. На дванадцятому ряду йде перекриття дверцят очисної камери.

Порядовка. з 13 по 24 ряд

• З 13 по 15 ряди кладуть за розробленою схемою, строго дотримуючись конфігурації кладки цегли.
• 16 ряд. Завершується влаштування стінок камери, розташованої над варильною плитою, яка перекривається металевими смугами. Вони послужать основою для кладки цегли наступного ряду.
• 17 і 18 ряди укладаються за схемою.
• 19 ряд. На цьому етапі монтуються ще дві дві рци очисних камер, які закріплюються так само, як попередні.
• 20, а також 21 ряд кладеться за схемою.
• 22 ряд. Проводиться монтаж ще двох дверцят очисних камер.
• 23 ряд. Кладка йде за схемою.
• 24 ряд. Проводиться монтаж димохідної засувки, раму якої встановлюють на розчин.
• 25 ряд. Поруч із першою, на сусідній канал димоходу, монтується друга димохідна засувка.
• 26 ряд. Проводиться монтаж дверцят очисної камери.
• З 27 по 30 ряди викладаються за схемою.
• 31 ряд. На цьому етапі встановлюється третя, остання димохідна засувка.
• 32. 33 ряди. У цій області конструкції відбувається перехід на викладання труби, яка піднімається до стелі.

Під час проведення труби через горищне перекриття, необхідно ізолювати від неї горючі матеріали конструкції. Для цього навколо димоходу влаштовується металевий короб з бортами висотою більше товщини перекриття на 100 ÷ 120 мм. Ця “різниця” залишається в горищному приміщенні.

Якщо стіни печі не покриватимуться декоративним матеріалом, то під час кладки цегли ще вологий розчин у швах розшиваються спеціальним інструментом. тобто йому надають акуратну опуклу або увігнуту форму.

Піч. “шведка” може бути доповнена теплою лежанкою. Цей цікавий проект представлено на відео.

Можливо, вам буде цікава інформація про те, як звести піч із цегли для дачі

Євген Афанасьєв головний редактор

Сподобалася стаття? Збережіть, щоб не втратити!

Кладка печі своїми руками: просто і практично

Якщо замислюється спорудження заміського будинку, максимально упорядкованого для комфортного проживання в ньому, то без невеликої печі в ньому зазвичай не обходиться, особливо в тому разі, якщо планується використовувати його більшу частину року Відсутність же досвіду в пічних роботах не повинна зупиняти господарів, які бажають вкласти піч самостійно. Просто необхідно вибрати відповідний, не особливо складний варіант, конструкція якого проста і зрозуміла.

Кладка печі своїми руками просто і практично

Крім того, для великої опалювальної споруди, що має хитромудру конфігурацію внутрішніх каналів, як правило, в дачному будиночку просто не вистачає місця. Розглянемо види печей і нескладні у виконанні варіанти, які підійдуть і для невеликого будинку, і для пічника-початківця. одним словом, кладка печі своїми руками просто і практично.

Щоб простіше було визначитися з відповідною моделлю, необхідно виділити кілька умов, які важливі для правильного вибору. Ну а потім. розглянути кілька варіантів, зупинившись на оптимальному для конкретної площі і конфігурації приміщень будинку.

Загальні вимоги до цегляних печей

Критерії вибору моделі печі

Умови, яким повинна відповідати обрана конструкція, безпосередньо впливатимуть на якість обігріву будинку, тому не варто нехтувати інформацією, на яку, навпаки, варто звернути пильну увагу. До таких факторів належать:

• Розміри пічної конструкції повинні відповідати площі, на яку її встановлюють, оскільки тепловіддача багато в чому залежить саме від цього параметра.
• Крім цього, необхідно вибрати і правильну форму пічної споруди. Бічні стіни печі, прогріваючись, дають більшу кількість тепла, тоді як показник передньої і задньої стінок нижчий у 3÷4 рази. Тому, якщо потрібно обігріти одразу дві кімнати, варто обирати вузьку і довгу піч, яку можна вбудувати в стіну між приміщеннями.

Така піч і для приготування їжі буде якраз, і здатна обігріти велику площу відразу в декількох кімнатах

Для ефективності опалення досить часто встановлюється Т-подібний варіант печі. Він може бути призначений тільки для обігріву або ж виконувати дві функції, якщо обирається модель, в якій передбачена варильна плита. Така піч здатна обігріти до чотирьох кімнат, що мають невелику площу.

Піч запросто може виконати роль ділянки стіни між кімнатами

• Наступна умова, яку важливо врахувати. це розташування будови всередині будинку, воно має бути максимально раціональним. Щоб піч була функціональною, працювала як прилад для обігріву та приготування їжі, її потрібно встановити так, щоб варильна плита виходила в бік кухні, а одна або обидві бічні стінки дивилися в житлові кімнати.
• Обираючи піч, дуже важливо враховувати її тепловіддачу. цей параметр має відповідати не тільки площі кімнат, а й їхньому розташуванню та кількості зовнішніх стін. Визначитися з вибором печі за площею її поверхонь, залежно від особливостей кімнати, допоможе ця таблиця:

Площа приміщення, м²Не кутове приміщення, всередині будинкуПриміщення з одним зовнішнім кутомПриміщення з двома зовнішніми кутамиПрихожа Поверхня печі, що виходить у приміщення, м²

• Не потрібно перестраховуватися і вибирати для маленького будинку масивну піч, так як щоб її прогріти, буде потрібно багато часу і досить велика кількість палива, при всьому тому, що значна частина виробленого тепла просто буде “викинута в трубу” Крім цього, невеликі конструкції іноді працюють навіть ефективніше, ніж споруди, що займають половину кімнати, оскільки тепловіддача багато в чому залежить від внутрішньої конструкції печі, а не тільки від її масивності.
• Будь-яка, навіть найбільш теплоємна піч, буде неефективною, якщо будинок не утеплено, оскільки все тепло, яке вона виробляє, піде через стіни, вікна і перекриття. У таких потрібна дуже велика кількість палива, щоб підтримувати температуру в кімнатах на прийнятному для проживання рівні.

Ковпакові печі славляться довгим утриманням тепла і високою ефективністю

Якщо ж планується економити на паливі, отримуючи якісний обігрів, слід добре утеплити будівлю і вибрати ковпаковий варіант печі, який завдяки численним каналам буде тривалий час утримувати тепло, що передається в житлові приміщення.

Враховуючи ці рекомендації, можна буде підібрати модель печі, яка ідеально підійде для конкретного будинку або ж для окремого приміщення.

Як вибрати правильне місце для печі?

Місцерозташування печі в будинку визначають заздалегідь, ще перед його будівництвом, під час складання проекту, так можна встановити опалювальну споруду в правильній ділянці, де тепло від її стін буде раціонально розподілено по всьому будинку. Крім того, облаштовувати фундамент під піч до спорудження будинку набагато простіше і за розрахунками, і за обсягом робіт. Одразу потрібно сказати, що основу під піч потрібно встановлювати окремо від фундаменту будинку, тобто між їхніми стінками має бути відстань не менше 150 мм. Інакше під час усадки (а вона однозначно буде нерівномірна для різних за масою і площею споруди), один із фундаментів може почати руйнуватися, а стіни, встановлені на ньому. деформуватися

В ідеалі правильно встановлена грубка повинна обігрівати кілька суміжних приміщень

• Якщо в будинку планується кілька кімнат, то піч потрібно встановлювати так, щоб вона розташовувалася на перехресті стін, що розділяють будинок на кімнати. Але, оскільки фундаменти будівель не повинні стикатися між собою, внутрішні стіни доведеться робити легкими, без фундаментів. Цей варіант представлений на вище показаній схемі.
• У деяких випадках власники будинку вважають за краще встановлювати піч недалеко від входу з вулиці, оскільки теплове випромінювання від стінок створює відмінну завісу від холодних потоків.
• Розміщення топкового люка недалеко від вхідних дверей позбавить від зайвого сміття в житлових кімнатах, оскільки в них не доведеться заносити дрова або інше паливо. Однак, встановлюючи піч таким чином, необхідно розташувати дверцята топки так, щоб об них неможливо було обпектися.
• Стіни опалювальної споруди не повинні примикати до стін будинку впритул, тобто до будь-якої з них необхідно забезпечити вільний доступ, оскільки вони з метою безпеки вимагають періодичного контролю, а внутрішні канали печі. очищення камер. Іноді піч є частиною стіни будинку, в цьому разі між нею і торцем перегородки прокладається надійна жароізоляція.

Цегляні стінки печі повинні розташовуватися так, щоб можна було проводити їх регулярну ревізію

• Якщо піч встановлюють у вже збудованому будинку, то, плануючи місце її розташування, необхідно передбачити, щоб димохідна труба потрапляла між балок горищного перекриття, які повинні знаходитися на відстані від неї не менше 150 мм, зі створенням термоізоляційної “прокладки”, заповненої жаростійким матеріалом. Для цього найчастіше навколо труби закріплюють металевий короб, який заповнюють керамзитом дрібної фракції, мінеральною ватою, вермикулітом або ж просто піском.
• Майданчик перед топкою печі має бути застелений жаростійким матеріалом. це може бути металевий лист або ж керамічна плитка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являє камін з водяним контуром опалення

Моделі простих за конструкцією невеликих цегляних печей

Цегляні печі невеликих розмірів не втрачають своєї актуальності і сьогодні. І це незважаючи на те, що з’явилися альтернативні варіанти опалення, оскільки багато хто з таких новинок. надто витратні, а інші. недоступні в заміських умовах. Традиційна ж для російських будинків пічка або цегляна піч для дачі виручить у будь-яких ситуаціях. вона і будинок зігріє, і їжу приготує. Тому, якщо до будинку не підведено газ, а електрику часто відключають або просто хочеться на ній заощадити, варто вибирати піч, до конструкції якої входить варильна панель. Знаючи про затребуваність моделей печей невеликих розмірів, інженерами було розроблено досить багато їхніх варіантів. Деякі з них і будуть розглянуті далі.

Піч “Кроха”

Назва моделі “Кроха” сама по собі говорить про розміри цієї печі, і вона підійде для житлової будови з будь-якою площею. Причому при правильному встановленні конструкції, вона цілком здатна опалити не одну, а цілих дві кімнати і кухню. Для дачного будиночка ця компактна піч буде ідеальним варіантом, оскільки здатна створити в ньому затишок навесні і восени, а також у сиру або холодну погоду влітку.

Піч “Кроха”. чудове рішення для невеликого заміського будинку

Цю грубку називають “простачкою”, тому що вона нескладна за конструкцією, і за серйозного підходу цілком може бути збудована навіть майстром-початківцем. Піч має зовсім невеликі розміри, всього 640×770 мм в основі, тому підійде навіть для невеликої кімнати, де для неї вирішено буде виділити куточок.

Конструктор печі А. Сушков вдало об’єднав у ній компактність, елегантність і функціональність, тому “Крихітка” відмінно впишеться не тільки в кімнату дачі, а й прикрасить своїм затишним виглядом інтер’єр приватного будинку. Ця піч розрахована на обігрів одного або двох приміщень площею 18÷20 м², і має такі характеристики:

Параметри печіЧислові значення параметрів

Конструктор добре продумав раціональність печі, тому для свого невеликого розміру вона дає відмінну тепловіддачу. У процесі топки цієї моделі, прогрівається її нижній відділ, а “ковпак”, що знаходиться у верхній частині, добре зберігає виділене тепло і сповільнює його відхід у димохід. Піч оснащена “літнім” ходом, який дає змогу нагрівати тільки варильну плиту, не нагріваючи всю конструкцію, що особливо важливо в теплий сезон. “Кроха” має три варіанти конструкції, що відрізняються між собою розташуванням варильної плити відносно топки, але найчастіше використовується покращений і найзручніший різновид, в якому плита і топка розташовані з одного боку. Таке розташування зручне тим, що піч можна встановити таким чином, що топка і плита знаходитимуться на кухні, а дві інші стіни, якщо вбудувати їх у перегородку, обігріють дві кімнати, розташовані через стіну від кухонного приміщення.

Покращений варіант печі “Кроха”

Для того щоб піч прослужила якомога довше і була безпечною, її паливна камера викладається вогнестійкою шамотною цеглою. Такі стінки витримують не тільки дров’яний жар, а й те таке паливо, як вугілля, брикети і то.

До рівня плити піч має рівні стіни, а вище топкових дверцят, під варильною плитою, по всьому периметру будови, викладається ряд, що виступає вперед на 30÷35 мм і розділяє конструкцію на два відділи: верхній, повітряно-газовий і нижній. паливний. У верхній частині печі розташовуються канали для циркуляції нагрітого повітря. Вони сприяють максимально тривалому утриманню тепла в печі, не даючи йому відразу йти в трубу.

Конструкція печі “Кроха” в розрізі.

За ідеєю розробника, ця піч має бути оснащена топковими дверцятами з вогнетривким склом, через яке прекрасно видно язики полум’я. Тому за бажання “Кроха” може бути використана як невеликий камін. Такі дверцята цілком можуть бути замінені звичайним чавунним варіантом.

Оскільки піч має невеликий розмір по периметру, для неї знадобиться і менше витратних матеріалів.

Найменування матеріалів і комплектуючихРозмір у ммКількість, шт.

Компактна модель печі. “Малятко”

Ця модель. ще один варіант, придатний для встановлення на дачі або ж у приватному будинку з метою економії дорожчих енергоносіїв. Інженерна розробка цієї печі належить Валерію Атамасу. Сам автор впорався з кладкою конструкції всього за один день і вирішив поділитися з читачами інтернету своєю вдалою ідеєю. Незважаючи на невеликий розмір, “Малятко” здатна обігріти приміщення площею 15÷18 м². Крім цього, вона оснащена варильною панеллю, що дає змогу за потреби зігріти воду або приготувати їжу.

Так виглядає нескладна у виконанні, але дуже ефективна піч “Малятко”

Головною перевагою моделі є її невеликий розмір, що становить 505×760 мм в основі. Ну а невелика вага, всього 360÷365 кг, дає змогу проводити встановлення конструкції на міцну жароізольовану дерев’яну підлогу. Маленька піч має відносно тонкі стінки, тому, нагріваючись, швидко починає віддавати тепло в кімнату, в якій за короткий період створюється комфортна температура.

Під час кладки цієї моделі печі важливо врахувати один момент. у першому нижньому ряду задньої стінки середню цеглу потрібно залишити вільною, тобто укласти її без розчину. Це необхідно зробити для того, щоб після завершення кладки цеглу можна було витягнути і очистити донну частину печі від розчину, що впав. Крім цього, отвір, що утворився, допоможе швидше просушити готову конструкцію. Потім цеглу можна встановити на місце вже на розчин.

Якщо піч планується встановлювати на дерев’яну або бетонну підлогу, то перед кладкою на неї настилається жаростійкий прошарок. Зазвичай для цього використовується азбестовий лист товщиною в 5 мм, який зверху закривається металевим листом або ж руберойдом і додатковим суцільним шаром цегляної кладки. Крім цього, необхідно пам’ятати, що перед піччю має бути обов’язково постелений і закріплений металевий лист або ж керамічна плитка для підлоги.

Першу протопку готової печі потрібно проводити легким паливом. це може бути папір або ж солома. Після того, як піч буде протоплена, її дверцята і засувку відкривають для провітрювання і остаточного просушування, яке має здійснюватися не менше 7÷9 днів.

Після висихання піч рекомендовано побілити. Виникає питання: чим побілити піч, щоб не бруднилася. На шарі побілки дим одразу ж проявиться, в тому разі, якщо між розчином і цеглою залишилися невидимі оку невеликі зазори. Дим залишить на побілці чорні або сірі смуги, які будуть тягнутися від бракованого шва вгору. У разі появи таких слідів, шов, від якого вони виходять, необхідно обов’язково повністю очистити від застиглого розчину і заповнити новим, але вже ретельніше й акуратно.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зробити піч своїми руками з покроковою інструкцією

Якщо планується провести декоративне оздоблення зовнішніх стінок “Малятка”, то приступати до цього можна тільки після двох-трьох місяців експлуатації печі.

Поздовжній і поперечний розріз печі “Малятко”

Димохід цієї моделі має таку конструкцію, що вивести його на вулицю можна трьома способами:

• Піднявши цегляну кладку димоходу до стелі, вивести його через горище і дах будинку;
• Вмурувавши в нього сталеву трубу і з’єднавши її з корінним димоходом;
• Вмуровану трубу можна вивести через стіну, попередньо убезпечивши отвір її проходу жаростійким матеріалом.

Нескладна схема будови печі “Малятко”

Ця схема допоможе розібратися в конструкції цієї моделі цегляної печі, оскільки на ній добре проглядаються кількість рядів і конфігурація димовідвідних каналів.

Основні характеристики грубки “Малятко” такі:

Параметри печіЧислові значення параметрів

Для зведення печі “Малятка” знадобляться такі матеріали і готові елементи (якщо не враховувати димохідну трубу):

Найменування матеріалів і комплектуючихРозмір у ммКількість, шт.

Ціни на шамотну цеглу

Модернізована “Малятко” в банному виконанні

Потрібно зазначити, що ця модель легко вдосконалюється, незважаючи на її компактність. До її конструкції деякі майстри примудряються додати духову шафу і бак для нагріву води. У такій комплектації “Малятко” цілком можна використовувати як банну піч.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являють міні дров’яні печі для дачі

Опалювальна грубка з невеликою площею основи

Ця модель міні-печі має тільки одну, опалювальну функцію. Її можна використовувати для встановлення на дачі в тому разі, якщо, крім неї, передбачена електрична або газова плита для приготування їжі, і немає потреби у варильній панелі. Інакше її встановлення буде нераціональним.

Вузька висока опалювальна піч здатна обігріти дві сусідні кімнати

Підійде вона і для приватного будинку, в якому потрібно опалити дві сусідні кімнати, вбудувавши піч у стіну між ними.

Основна перевага подібної моделі. невеликий розмір в основі поряд з високою тепловіддачею

Перевагою цієї моделі можна сміливо назвати її компактність і високу тепловіддачу. Бічні стінки печі мають досить велику площу, тому, нагріваючись, вони стануть своєрідною “батареєю” розміром у півстіни, яка швидко і якісно передасть тепло до приміщення. Загальна тепловіддача від цієї моделі близько 2000 Вт, причому, на передню і задню стінку з них припадає 210 Вт, а на бічні. по 895 Вт.

Опалювальна піч має складнішу внутрішню будову, що складається з декількох каналів, які й забезпечують відмінну тепловіддачу від стін. Оскільки піч має пристойну висоту, то і матеріалу для неї потрібно більше.

Характеристики цієї моделі міні-печі складаються з таких параметрів:

Параметри печіЧислові значення параметрів

У цьому разі конструкцію печі, так само, як і будову “Крохи”, можна розділити на два відділи: верхній. газовідвідний, і нижній. топковий. Верхня частина печі. “ковпак”, складається з вертикальних каналів, з’єднаних між собою горизонтальними. Завдяки цій особливості, тепле повітря довше затримується всередині споруди, прогріваючи всю площу його бічних стінок.

Для побудови цієї моделі потрібні матеріали, перераховані в цій таблиці:

Найменування матеріалів і комплектуючихРозмір у ммКількість, шт.

Для простоти виконання робіт майстри використовують спеціальні схеми-порядовки, на які необхідно орієнтуватися, виконуючи кладку кожного ряду.

Ціни на димохідні засувки

Порядовка опалювальної печі. з 1 по 12 ряд

Це схема-порядовка показує кладку печі з першого по дванадцятий ряд. Зведення може вестися на облаштованому фундаменті або ж на підготовленій гідроізольованій бетонній підлозі. Оскільки конструкція досить масивна і громіздка за висотою, встановити її на дерев’яну підлогу не вийде.

• Руберойд укладається під кладку в два шари, а щоб спростити вирівнювання першого ряду, на гідроізоляційному матеріалі можна накреслити крейдою, використовуючи довгу лінійку, кордон основи.
• Здійснюючи кладку першого ряду, не можна забувати, що від його якості та акуратності залежатиме горизонтальність і вертикальність стін печі. Тому перед початком робіт необхідно підготувати контрольні інструменти. висок і будівельний рівень. Деякі майстри практикують і натяжку горизонтальних шнурів для кожного з рядів.
• Як можна бачити на схемі, на другому ряду монтуються дверцята піддувала, формується димовідвідний вертикальний канал.
• На п’ятому ряду кладки проводиться монтаж колосникової решітки, яка перекриє піддувальну камеру і позначить дно камери згоряння. Починаючи з п’ятого і закінчуючи 15-м рядом кладка виконується шамотною цеглою.
• На шостому ряду, перед колосниковою решіткою, встановлюються і закріплюються дротом топкові дверцята.

Ціни на руберойд

Продовження схеми-порядовки. з 13 по 24 ряд

• Наступна схема представляє порядовку, починаючи з 13-го і закінчуючи 24-м рядом. Тут показано поступове формування вертикальних каналів і камери згоряння, тому дуже важливо робити кладку відповідно до схеми. Інакше вся робота може бути зіпсована, і її доведеться переробляти.
• Закінчивши кладку п’ятнадцятого ряду і стінок шістнадцятого, в простір, що утворився, викладають глиняно-цементну суміш, а також встановлюють дверцята камери очищення. Далі, до 25-го ряду кладка проводиться згідно зі схемою-порядкуванням.

Завершальна схема показує, як повинна проходити робота над рядами з 25 по 35.

• На 25-му ряду оформляється дно другої камери очищення. Для цього зверху цегляної кладки 24-го ряду викладається шар глиняно-піщаної суміші. Потім монтуються дверцята камери прочищення.
• На 28-му і 32-му рядах укладаються дві димохідні засувки, за допомогою яких можна буде регулювати тягу.
• Інші ряди укладаються згідно зі схемою, а з 35-го ряду починається кладка димохідної труби.

Загальний опис і необхідні матеріали

У заключному розділі буде представлена досить популярна модель печі-“шведки”. Її обрано для докладного опису, оскільки за простоти конструкції та компактних розмірів вона є багатофункціональною і дуже комфортною в експлуатації.

Надзвичайно зручними в експлуатації та багатофункціональними є печі-“шведки”

Цей варіант опалювально-варильної печі має вдале розташування всіх функціональних елементів. вони розміщені на одній лицьовій стороні споруди. Тому таку “шведку” зазвичай встановлюють у такий спосіб, щоб варильна плита, духовка, сушильні ніші і, звісно ж, топкова камера виходили в бік кухні, а рівна задня цегляна стінка, яка чудово прогрівається під час топки. у житлову кімнату.

Габарити цієї конструкції становлять 1020×885×2030 мм, за потужності 2750 ккал/год, тому піч здатна обігріти одну або дві кімнати площею до 30 кв. м. м.

Представлений варіант “шведки” був створений для певних умов експлуатації. Так, вона створювалася для обігріву дачного будинку, розміром 4000×7000 мм, зведеного із силікатної цегли або блоків. Проте, ця модель є придатною і для будинків з іншими розмірами, про що говорять параметри її тепловіддачі.

• Як паливо для цієї печі можуть бути використані дрова, а також інші види твердого палива.
• У цій моделі проводиться тільки внутрішнє футерування камери згоряння і ділянок, розташованих поруч із нею. Тому шамотна цегла не порушуватиме естетичного вигляду фасаду печі, виконаного з якісної червоної цегли. Зовнішнє її оздоблення не передбачено.
• Щоб піч була ефективною і відповідала характеристикам за тепловіддачею, її стінки мають бути відносно товстими (у півцеглини), тому встановлення цегли на ложок не допускається.
• У цій конструкції кладка сушильної камери обов’язкова.

Якщо вирішено скористатися цією розробкою, для початку варто розглянути таблицю необхідних матеріалів і прорахувати їхню вартість для свого регіону проживання.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, яку пічну цеглу краще використовувати при зведенні камінів і печей.

Таблиця матеріалів, які необхідні для побудови опалювально-варильної “шведки”:

Найменування матеріалів і комплектуючихРозмір (мм)Кількість (шт.)

Покрокова інструкція з кладки опалювально-варильної “шведки”

Загальний вигляд печі, яка повинна вийти при викладці за прикладеною нижче схемою-порядкуванням

Отже, далі буде представлено порядовку опалювально-варильної печі “шведки”, характеристики якої були дані вище:

ІлюстраціяОпис порядку проведення робіт

На нижній схемі з розрізом конструкції цієї печі показано напрямок циркуляції продуктів згоряння палива. На ній добре видно, що гарячі потоки газів, завдяки вертикальним каналам, охоплюють всю поверхню печі, нагріваючи її, а від добре прогрітої поверхні тепло ефективно передається в опалювальне приміщення.

Під час роботи з вкладення печі за порядовкою таку схем розташування каналів також не завадить мати постійно під рукою

Отже, досить швидко і недорого скласти ефективну цегляну піч. це цілком здійсненне завдання. У цій публікації нічого не було сказано про розчин для кладки, але лише тому, що це питання добре висвітлено в іншій статті нашого порталу.

На який розчин краще робити кладку печі?

Питання. серйозне, тому що від якості розчину залежить не тільки міцність конструкції, що зводиться. на першому місці стоять питання безпеки експлуатації печі. Про те, які і коли застосовуються розчини для кладки печей. у спеціальній публікації нашого порталу.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зводиться піч Кузнєцова своїми руками порядовка

На завершення, як “бонус”. ще один варіант невеликої опалювально-варильної печі, що добре підходить для дачних умов:

піч: чари, створені своїми руками

При згадці про російську піч виникають асоціації з казкою і чарами. А ще. з неймовірно смачними й ароматними стравами та теплою атмосферою. Вражає те, що вогонь її простого вогнища не згас навіть у нашу технологічну епоху. Завдяки відродженню індивідуального будівництва цей чудовий опалювальний агрегат і сьогодні в пошані у власників заміських будинків. Зробити його власноруч, маючи під рукою докладну інструкцію, буде не так і складно.

Чому російські печі такі популярні

Неймовірна “живучість” російської печі полягає в її функціональності. вона використовується і як варильний, і як опалювальний агрегат, причому останнє, всупереч поширеній думці, є аж ніяк не первинною функцією. У найпростішому вигляді конструкція являє собою дуже глибокий камін, по суті, габаритну топку з трубою.

піч традиційної конструкції

Завдяки товстим стінкам і масивному склепінню, теплоакумулюючій здатності російської печі може позаздрити будь-який інший твердопаливний агрегат. Цей же фактор грає і на користь економічності. Споруда може залишатися теплою протягом доби, тому не потрібно багато дров, щоб підтримувати температуру в комфортних межах. Тут же неможливо не згадати і про надзвичайно зручну конструкцію з лежанкою або підлогами.

Конструкція російської печі унікальна і в плані створення кулінарних шедеврів. Широкий температурний градієнт топки дуже зручно використовувати під час приготування їжі. За необхідності отримати швидке нагрівання чавунець із вмістом підсувають ближче до вогнища. Якщо ж потрібно зменшити інтенсивність кипіння, то його переміщують на периферію, ближче до боків. До слова, російська піч має унікальну здатність, якої не має жоден інший опалювально-варильний агрегат. Розігріті до високої температури стінки і склепіння печі здатні зберігати дуже високу температуру навіть після повного прогорання палива. Інфрачервоні промені, що випромінюються поверхнею, дають змогу тривалий час запікати або томити продукти, отримуючи ні з чим незрівнянний смак і рум’яну апетитну скоринку. Перевага такого способу приготування їжі полягає ще й у тому, що вона не контактує ні з вогнем, ні з газовим середовищем, тому ні про які канцерогени не може бути й мови.

Сьогодні російська піч являє собою надзвичайно функціональний опалювальний прилад із варильною плитою, водонагрівачем і місцем для відпочинку

Сучасні опалювальні прилади можна класифікувати за наявністю однієї з таких ознак:

• Наявність плити та підтоплення. Варильну поверхню вбудовують безпосередньо в тіло печі, отримуючи так званий жердину, що виконувався глухим у канонічній моделі.
• Розміщення на тильній стороні печі каміна, який виходить у суміжну кімнату. Практичність такого способу надзвичайно висока, оскільки при існуванні двох опалювальних приладів не потрібно споруджувати окремі димоходи і фундаментні плити.
• Прибудована до печі груба або тапчан. Вони так само, як і колись, підвищують комфорт і зручність опалювального приладу, хоч габарити сучасних лежанок і не порівняти з розмірами традиційних печей, що розраховувалися на 3-4 людини.

Інтеграція плити в масив російської печі не тільки розширила її варильні можливості, а й дала можливість опалювати бічний обігрівальний щиток і нижню частину конструкції. За цим фактором виділяють агрегати з боковим підігрівом, які використовуються для опалення сусідньої кімнати, а також теплогенератори з нижнім обігрівом. Наявність в останніх підтоплення дає змогу прогрівати стінки, які розташовані нижче рівня пода. За рахунок підвищення тепловіддачі з’являється можливість опалювати приміщення збільшеної площі без необхідності розширення габаритів приладу.

Нижній обігрів значно збільшує теплову продуктивність

Переваги та недоліки (таблиця)

Плюси	Мінуси
Високий ККД. від 50 до 70%.	Здатність працювати тільки на таких видах палива, які не вимагають підвищеного припливу повітря. Перевести її на газ або мазут не вийде.
Безпечна конструкція.	Громіздкість конструкції. Додаткове навантаження на перекриття. встановлювати її можна тільки на першому поверсі.
Невимогливість до матеріалів. при будівництві печі можна обійтися тільки цеглою, піском і глиною.	Після вистужування агрегат вимагає тривалого прогрівання.
Рівномірна тепловіддача.	Неефективний димообіг. у разі прорахунків у будівництві опалювальний прилад може диміти.
Довговічність.	Незручність при чищенні паливника від золи.
Можливість опалення суміжного приміщення.
Зручність і комфорт лежанки.
Поверхня лежанки може тривалий час випромінювати ІЧ-енергію, що має прекрасний терапевтичний ефект.

Крім того, російська піч вимагатиме від господині вміння поводитися з ухватом, сковорідником, горщиками і чавунками, а це не кожній сучасній жінці припаде до душі. Якщо ж ви готові змиритися з невеликими незручностями, то цей у прямому сенсі казковий агрегат зможе віддячити господареві не тільки теплом і смачною їжею, а ще й здоровим сном, а також чудовими оздоровлювальними процедурами.

Пристрій та особливості конструкції

Побудована за всіма канонами піч має безліч конструктивних елементів.

Схематичне зображення основних частин російської печі

• Підпіччя. Поглиблення біля основи печі призначається для зберігання і сушіння дров. Сьогодні багато власників відмовляються від підпіччя для спрощення і здешевлення конструкції і роблять це абсолютно даремно. Більш зручного і практичного місця для палива знайти неможливо.
• Печурка. холодна ніша для зберігання посуду.
• Шесток. рівна горизонтальна поверхня перед горнилом. Тут можна залишити витягнуту з вогнища їжу, щоб вона довгий час була гарячою. Існують конструкції печей, у яких у цьому місці облаштовують варильну плиту.
• Під або лещадь. розташоване під невеликим ухилом до жердини днище горнила (варильної камери). Відхилення від горизонталі до виходу дозволяє легко пересувати важкі чавунки.
• Горнило. простір усередині печі, який одночасно виконує функції паливника і варильної камери. Як і у випадку з лещаддю, стеля горнила має ухил до виходу. Це дозволяє затримувати розпечені гази під склепінням, завдяки чому вони встигають прогрівати масив опалювального приладу. Між подом і жердиною розташований загнєток, або загнетка. свого роду перехідна зона між горизонтальними ділянками печі з різною температурою.
• Перетруб’є. те саме, що й хайло. У російській печі це димозбірник, розташований над жердиною. За ним починається димова труба.
• Самоварник (по-іншому душник). вузький канал, що веде прямо в димохід, який призначається для підключення труби самовара. У сучасних печах душник не облаштовують.
• Вертикальний газохід над жердиною
• В’юшка. люк, яким повністю перекривається димар. Через віконце в’юшки є доступ до засувки 10, якою регулюється тяга в печі.
• Засувка димової труби.
• Лежанка.

На іншій ілюстрації прекрасно видно влаштування внутрішніх камер споруди. Піч, яку можна помітити на нижньому малюнку, призначається для сушіння фруктів, грибів і ягід. Як бачите, товщина стінок між нішею і горнилом. не більша за цеглу, що фактично перетворює грубку на якусь подобу сучасних духовок шведських дров’яних теплогенераторів.

Будова внутрішнього простору російської печі

Величезний вплив на продуктивність опалювального приладу чинить загніток, який є своєрідним рекуператором: потік повітря, що надходить, підігрівається димовими газами. Змішування не відбувається через різну щільність газів, до того ж експерименти показали відсутність турбулентності навіть на межі розділу двох газових потоків. Щоб уникнути завихрень, поверхні хайла і загнєтка роблять максимально гладкими. В іншому разі турбулентність забиратиме частину кисню, що підвищить газогенеруючу здатність опалювального приладу.

Кисень, що надходить у піч, підтримує інтенсивне горіння палива. При цьому розігріті гази спрямовуються до склепіння горнила. Завдяки його нахилу в бік гирла і невеликому поріжку, який перешкоджає вільному виходу газів до хайла, створюються дві стійкі зони циркуляції газів. Саме в них і полягає вся сила російської печі, ось тільки для утворення вихорів слід точно дотримуватися основних розмірів.

Крім того, потоки, що обертаються, тривалий час утримують незгорілі частинки в зоні високотемпературного полум’я, за рахунок чого підвищується повнота згоряння палива. Розігріте склепіння і стіни варильної камери активно випромінюють енергію в інфрачервоному діапазоні, рівномірно нагріваючи те, що готується в горнилі. Що ж стосується загнітка, то він виступає не тільки в ролі теплового економайзера, а ще й дає змогу весь день підтримувати їжу в гарячому вигляді. Для цього достатньо перекрити димохід, а гирло закрити дерев’яною заслінкою.

Завдяки особливостям димообороту піч тривалий час залишається теплою

Як можна помітити, димооборот російської печі відрізняється мінімальним температурним градієнтом. Сталість температури розігрітих газів, а також їхня постійна циркуляція в робочій зоні призводить до того, що в горнилі без залишку згорають найдрібніші частинки палива. І ось тут-то проявляється ще одна важлива перевага такої простої, але ретельно продуманої конструкції. Річ у тім, що зола в опалювальному агрегаті, звісно ж, присутня, а от щодо сажі та кіптяви, то вони практично не осідають на стінках печі. чистити її доведеться всього кілька разів за все життя.

На нашому сайті представлена велика кількість інструкцій із самостійного монтажу печей різних конструкцій і складності, в їх числі й піч Кузнєцова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Розміри, креслення та порядовки

Існує безліч варіантів російських печей. Креслення деяких з них ми наводимо як приклад.

Фотогалерея: приклади креслень і порядовок

піч: креслення і порядовки Креслення російської печі з нижнім підігрівом Креслення російської печі з варильною плитою Креслення російської печі з лежанкою

Сьогодні ми не будемо зупинятися на простих конструкціях. Наша мета. спорудити практичний і функціональний агрегат із варильною плитою і водогрійним баком, який задовольнить будь-якого власника заміського житла. Нижче ви можете побачити його креслення і порядовки, а надалі ми надамо повну інструкцію з виготовлення печі, облаштування димаря і порядку запуску агрегату в роботу.

Креслення і порядовки до російської печі (фотогалерея)

Креслення поліпшеної російської печі Креслення і порядовка Порядовка російської печі: 1. 24 ряд Порядовка: 25. 31 ряд Готова піч

Інструменти та матеріали

Щоб звести російську піч своїми руками, не доведеться купувати ніяких спеціальних інструментів. Проте підготуйте все необхідне заздалегідь. це заощадить час і допоможе правильно організувати роботу. Ось те, що знадобиться насамперед:

• Пара різнорозмірних кельм з нержавіючої сталі.
• Розшивка для швів, якщо планується такий вид оздоблення.
• Молоток-кирка муляра.
• Гумова киянка.
• Кутова шліфмашина (кутова шліфмашинка) з відрізним кругом.
• Електричний дриль із набором свердел.
• Інструмент для контролю точності кладки (рівень, схил, кутник і шнур-причалка).
• Ножиці для роботи по металу.
• Ємності для змішування розчину.
• Сітка для просіювання глини і піску.
• Рулетка.
• Плоскогубці.

Сьогодні у продажу можна знайти пічне лиття будь-якого типу і функціональності

• Цегла червона (марка не нижче М-150). 1900 шт.
• Пісок. 300 кг.
• Глина (якомога жирніша). 250 кг.
• Картон базальтовий або інший негорючий ущільнювач.
• Руберойд для вологоізоляції фундаменту.
• Варильна панель двоконфорочна розмірами 400х700 мм.
• Топкові дверцята розмірами 250х210 мм і 250х180 мм.
• Колосникова решітка 200х280 мм. 2 шт.
• Колосникова решітка 250х380 мм.
• Димова засувка 180х260 мм.
• Прочисні дверцята 130х130 мм. 2 шт. і 130х200 мм. 1 шт.
• Піддувальні дверцята. 250х150 мм.
• Заслінка горнила. 380х450 мм.
• Бак водогрійний 120х280х500 мм.
• Куточок сталевий з полицею 60 мм. 1.5 м.
• Метал листовий товщиною 5 мм.

Крім цього, необхідно потурбуватися і матеріалами для будівництва фундаменту. щебенем, піском, цементом і дошками для облаштування опалубки.

Підготовчі заходи

На етапі підготовки до будівництва вибирають місце для будівництва печі, монтують надійний фундамент і готують робочий розчин.

Вибір місця

Місце встановлення російської печі насамперед залежить від особливостей приміщення. У дерев’яному будинку між опалювальним приладом і стінами будівлі має бути витримано повітряний зазор завширшки не менше 40 см. Крім того, зони з підвищеною температурою нагріву повинні додатково захищатися негорючими матеріалами, наприклад, плитами з базальтового картону. Важливо й те, що при цьому зберігається доступ до бічних поверхонь обігрівального агрегату, необхідний для їх періодичної ревізії. Якщо ж піч планують встановити в простінку між двома кімнатами, то отвір захищають цегляною кладкою, відокремлюючи її від дерева прокладкою з негорючого матеріалу.

Варіанти можливого розташування печі в будинку

Найкраще розміщувати опалювальний агрегат таким способом, щоб топити його можна було з кухні або веранди, а лежанку або камін вивести у вітальню або спальню.

Будівництво фундаменту

Оскільки російська піч являє собою габаритну, масивну конструкцію, то її основа повинна забезпечувати стійкість і надійність всієї споруди. Для облаштування фундаменту потрібно викопати котлован глибиною від 0.5 до 0.7 м. Звісно, в пухких і нестабільних ґрунтах цей параметр потрібно буде збільшити.

На дні котловану споруджують подушку з дренажних матеріалів. Для цього яму заповнюють 150-200 мм шаром піску, який ретельно утрамбовують і заливають водою для кращого ущільнення. Зверху пісок засипають щебенем, дрібним бутом або битою цеглою, піднімаючи дно котловану ще на 100-150 мм. Поверхню додатково обробляють трамбуванням, після чого вирівнюють тонким піщаним шаром, який також піддають проливанню.

Конструкція фундаменту для російської печі

Подушку з піску і щебеню застеляють вологонепроникним матеріалом, поверх якого встановлюють виготовлену з обрізних дощок опалубку. Щоб уникнути витікання цементу через щілини короба, його стінки вкривають поліетиленом.

Бетон для фундаменту повинен мати такий склад: 1 частина цементу М-400, 3 частини піску і 5 частин щебеню або іншого заповнювача. Розчин доводять до стану густої сметани, після чого заливають до половини висоти опалубки. Після цього бетон піддають штикуванню і на його поверхню укладають армувальну сітку. Далі раму до краю заповнюють бетоном і вирівнюють поверхню за допомогою довгого правила.

Бетонну основу вистоюють кілька днів, поки бетон ґрунтовно не схопиться, після чого накривають руберойдом.

Як приготувати розчин

Для того щоб робота приносила задоволення, розчин для кладки повинен бути м’яким і еластичним. Це дасть можливість повністю заповнювати шви і не докладати надмірних зусиль при укладанні цегли. Крім того, суміш не повинна давати тріщин при висиханні, чого насправді домогтися не так просто. Річ у тім, що уникнути розтріскування поверхні можна тільки одним способом. зрівнявши параметри температурного розширення розчину кладки і цегли. Звісно, можна придбати спеціальну суміш для кладки печей у будівельному магазині, проте справжня російська піч має створюватися з екологічних матеріалів, чи не так?? А на цю роль відмінно підходить недорогий традиційний склад із глини та піску.

Якість глиняного розчину має вирішальний вплив на міцність кладочних швів

Певна складність виникає в підборі правильних пропорцій, що пов’язано з різною жирністю глини. Хочете дізнатися секрет розчину, що не розтріскується? Він досить простий. необхідно брати максимально жирну глину, додаючи в неї до 3 частин піску.

Для приготування розчину глину очищають від сторонніх компонентів, розминають грудки і на 24 години замочують у холодній воді. Після цього ретельно змішують її з піском, доводячи до напіврідкої консистенції.

Щоб приготувати оптимальний за складом розчин, роблять кілька мініатюрних замісів із різною кількістю піску, фіксуючи пропорції на папері. Після цього з кожної проби формують плоскі коржі, які залишають на кілька днів до повного висихання. Найкращим вважається той склад, який найменше розтріскався в процесі сушіння.

Не слід готувати занадто багато розчину. Річ у тім, що при відстоюванні він буде розділятися на складові: пісок сяде на дно. Повторного перемішування глиняного складу не уникнути, а це все. непотрібна трата часу і сил.

У нашому наступному матеріалі ви знайдете покрокову інструкцію з будівництва печі-шведки з розрахунками і порядовкою: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка російської печі: покрокова інструкція

Перш за все, дозвольте дати кілька порад, які зроблять роботу простішою, а побудовану споруду. безпечною.

• Використовуйте тільки якісну цеглу, в тілі якої немає тріщин.
• Під час заповнення швів усередині не повинно бути порожнеч і проміжків, а їхня товщина повинна укладатися в межі 5-8 см. Пам’ятайте, що обмазувати стіни глиною для їхньої герметичності. не найкращий варіант, оскільки при цьому падає теплопровідність.
• Перед тим як укладати цеглу, її рекомендується вимочити. в такому разі вона не буде витягати рідину з розчину.

Цеглу перед кладкою вимочують ще й з іншої причини. Під час сушіння він буде зневоднюватися одночасно з розчином, що сприятиме кращому зчепленню і зміцненню стінок.

Щоб конструкція була акуратною, надлишки глини, що видавлюються зі швів, треба відразу ж підбирати, не допускаючи їхнього висихання. Стінки печі можуть викладатися в цеглу або півцеглини, тоді як внутрішні камери. в половину, а то й у чверть її розміру. Досвідчені майстри піч середніх розмірів найчастіше виконують товщиною до 15 см, аргументуючи це тим, що так вона швидше прогрівається і не вимагає додаткового палива на попередню топку.

Кладку зручно вести, орієнтуючись на порядовку. Для цього схему роздруковують на окремих аркушах паперу, щоб у процесі роботи дотримуватися обраної інструкції.

Перший ряд викладають з особливою ретельністю, адже він задає геометричну відповідність і рівність споруди. Початківцям-пічникам краще накреслити контури печі крейдою на основі або ж спочатку зробити пробне укладання насухо. Під час роботи дотримуються такого порядку: спочатку викладають зовнішній периметр конструкції, а потім заповнюють його згідно зі схемою порядовки.

Кладка 1-го ряду виконується суцільно

Кладкою 2-го ряду починають формувати внутрішні камери

Приступаючи до 3-го ряду встановлюють чавунні дверцята

Щоб місця примикання пічної чавунини не розтріскувалися під час експлуатації, металеві елементи можна обмотати азбестовим шнуром або ущільнити зазори за допомогою базальтового ущільнювача.

5-й ряд: монтаж колосникової решітки і топкових дверцят

Встановлення водогрійного бака в 6 ряду

Особливості кладки 7-го ряду

10-м рядом формують днище горнила

11-й ряд: монтаж варильної плити

14-й ряд: формуємо канал для відведення продуктів згоряння

У 15-му ряду починають формувати основу склепіння горнила

Особливості кладки 16-го ряду

Роботи, які проводять під час кладки 17-го ряду

Кріплення металевої смуги в 19-му ряду

Після укладання 20-го ряду зовнішній бік склепіння печі засипають піском

21-й ряд: перекриття, що закриває пічну засипку

Особливості спорудження печі в 22-му ряду

23-й ряд: початок димового каналу та облаштування прочищення димоходу

Особливості порядовки 25 і 26-го ряду

Останні ряди печі об’єднують перетруб’є з димоходом

Після цього роботу зі спорудження печі вважають завершеною. Залишається спорудити димар, після чого можна буде проводити пробну топку.

Облаштування димоходу

Димохід, необхідний для роботи російської печі, абсолютно нічим не відрізняється від димаря будь-якого стаціонарного твердопаливного агрегату, чи то “голландка”, чи то “шведка”, чи то якась новомодна ковпакова піч, розрахована за допомогою комп’ютерного моделювання. Конструкцію і порядовки димоходу можна взяти з наведеного нижче креслення.

Пристрій димоходу для російської печі з порядовками

У процесі роботи рекомендуємо дотримуватися кількох простих правил:

• Пристрій і місце встановлення труби для відведення продуктів згоряння повинні відповідати нормам чинного СНиП.
• У місці переходу зі стелі на горище труба повинна потовщуватися.
• Нижню частину димоходу кладуть на такий самий розчин, як і піч.
• Внутрішній перетин димового каналу має відповідати потужності опалювального приладу.
• Вище покрівлі димохід споруджують на розчині з додаванням цементу.
• Місця проходження труби через перекриття ізолюють за допомогою негорючих і гідроізоляційних матеріалів.

У процесі роботи постійно контролюють геометрію конструкції і відхилення від вертикалі за допомогою рівня або схилу.

Способи оздоблення російських печей

Декорування російської печі виконується кількома способами:

• розшивкою цегляної кладки;
• оштукатурюванням;
• оздобленням керамічною плиткою або кахлями.

Розшивка по цегляній кладці є найпростішим способом, який вельми непоганий для сучасних інтер’єрів. Головне, щоб подібний спосіб декорування планувався від самого початку, оскільки естетичність конструкції безпосередньо залежить від якості матеріалу і акуратності кладки. Як правило, для кладки зовнішніх стін використовують облицювальну цеглу з гладкими бічними стінками.

Якщо мається на меті побудувати російську піч згідно зі старовинними канонами, то вона повинна бути оштукатурена спеціальним глиняним розчином з додаванням полова. Після висихання зовнішні поверхні покривають розчином білої глини у воді. Подібна побілка є екологічно чистим, безпечним для оточуючих покриттям. Крім того, завдяки їй готується основа для фінального оздоблення. розпису. Візерунки, якими покривають стінки печі, можуть повторювати національний орнамент або сцени з казок, являти собою флористичні завитки, стилізацію під гжель, хохлому тощо. д все залежить від створюваного настрою і вподобань власника. Широкий вибір штукатурних сумішей дає змогу замінити старовинний склад на більш сучасний “короїд” або “баранчик”.

Для оздоблення керамічною плиткою використовують тільки термостійкі види кахлю. теракот, майоліку, жароміцний клінкер або керамограніт. Крім того, російські печі нерідко викладають кахлями. Зауважимо, що хоч декорування керамічною плиткою і є одним із найкрасивіших і найпрактичніших способів оздоблення, після нього в дизайні починає проглядатися зарозумілість і розкіш “голландок”, а це не кожному припаде до душі.

Як можна декорувати російську піч (фотогалерея)

Декорування розписною керамічною плиткою Укладання плитки можна виконувати не суцільно, а широкими декоративними смугами Оздоблення кахлями Піч, облицьована кахлями, нерідко починає нагадувати стильну “голландку” Традиційний спосіб фінішного оздоблення. побілка. традиційний спосіб оздоблення російської печі

Якщо планується не розшивати кладку, а облицьовувати її керамічною плиткою або оштукатурювати, то обов’язково закріпіть на поверхні стін металеву сітку. Інакше декоративне оздоблення при нагріванні конструкції буде відвалюватися.

Порядок запуску опалювального приладу в роботу

Побудувавши піч, у жодному разі не варто поспішати випробувати її опалювальні здібності на повну силу. Поводитися з нею треба дбайливо й акуратно, оскільки під час інтенсивного топлення стінки, розташовані ближче до вогнища, просихатимуть набагато швидше віддалених поверхонь. Різниця в тепловому розширенні вологих і сухих матеріалів доволі суттєва, тому є небезпека появи тріщин на кордонах швів. Щоб уникнути неприємностей, усі прорізи печі відкривають і сушать за природних умов протягом двох тижнів.

Через необхідність тривалого сушіння печі, приступати до її зведення рекомендується в теплу пору року.

Для прискорення процесу видалення вологи або під час сушіння споруди за несприятливих погодних умов у горнило і паливник можна помістити тепловентилятор або потужну електролампу. При цьому дверцята печі закривають, а канали залишають відкритими.

Осередок розпалюють тільки після повного висихання стінок

Топку печі починають тільки після завершення періоду попереднього сушіння. Для цього протягом перших двох днів в агрегат закладають не більше 3-4 кг дров, додаючи щодоби по 1 кг палива протягом декади. Про готовність печі до повноцінної роботи судять за відсутністю конденсату на внутрішніх поверхнях металевих деталей. Опалювальний прилад кілька разів випробовують на половинній потужності, після чого перевіряють роботу агрегату на максимальному режимі. Під час “обкатки” обов’язково оглядають поверхні стінок на предмет появи тріщин і їхнього можливого збільшення. Зашпаровують вади, що з’явилися, тільки після того, як піч кілька разів буде протоплена на повну силу.

Кілька порад щодо безпечної експлуатації

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші. техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не тільки теоретично, завдяки навчанню в технічному університеті й аспірантурі, а й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.