Армування стін льоху з бетону. Армування стін підвалу

Що потрібно знати про бічний тиск ґрунту на стіни підвалу

У процесі будівництва будинку на ранніх етапах однією з головних проблем може виявитися неможливість подолання бічного тиску ґрунту на стіни підвалу, якщо конструкція передбачає наявність цього приміщення. Ігнорувати це питання не можна в жодному разі, тому що в майбутньому це може призвести не тільки до деформації будівлі, а й до повного її руйнування. Особливо в зоні підвищеного ризику перебувають усі споруди, які передбачають наявність більше 1 поверху.

Щоб впоратися з виниклими складнощами, будівельники навчилися використовувати спеціальну технологію і матеріали, здатні протистояти великим навантаженням на стіни. Коли відбувається закладка фундаменту, найважливішим моментом можна назвати правильність розрахунків опору. Також варто пам’ятати, що чим глибше фундамент, тим сильнішим буде тиск на нього.

Залежність вибору методу зведення фундаментних стін від величини тиску ґрунту

Щоб вплинути на достовірність характеристик міцності фундаменту, перед зведенням стін варто ретельно дослідити ґрунт в умовах тривісного стиснення. Це означає, що майстру необхідно буде ознайомитися з методиками польових визначень інформації про фільтрацію, міцність і деформованість. На підставі отриманих даних можна замислюватися про те, який метод зведення фундаментної стіни виявиться найбільш прийнятним і безпечним.

Щоб позбутися тиску існує кілька технік для облаштування будівлі

Розрахунок тиску ґрунту на стіну підвалу

В даному випадку розрахункова схема може надаватися у вигляді балки з шарнірним обпиранням на рівні перекриттів над підвальним приміщенням і защемленням на рівні підошви фундаменту. Говорячи про трикутне навантаження від бічного тиску землі, воно діятиме не по всій площі балки і надалі створить проблеми під час закладення. Щоб вирішити цю статистично невизначену задачу, фахівці можуть використати метод із будівельної механіки.

Розрахунок товщини стін

Майбутня товщина стіни фундаменту безпосередньо залежить від підібраних будівельних матеріалів, а також глибини споруди під землею. Якщо дана конструкція буде використовуватися як житлова зона, висота повинна бути не менше 2,5 м. Якщо тут будуть розташовані технічні приміщення, досить використовувати показники до 2 м. Також не варто забувати про те, що доведеться передбачити запаси на стяжку підлоги, а також оздоблювальні роботи.

У цьому відео ви докладніше дізнаєтеся про розрахунки стін підвалу:

Визначення товщини стін завжди проводять з урахуванням рівня місця розташування ґрунтових вод. Якщо вони протікають на великій відстані від майбутньої основи, фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

• нижню стінку можна виконати, як не силову, яка виступатиме на 10-15 сантиметрів за будівельний контур;
• якщо глибина розміщення знаходиться на позначці 1,5-2,2 метра, товщина стіни підвалу може становити від 25 до 40 сантиметрів.

Армування

Армувати стіни і підлогу підвалу потрібно незалежно від їхньої товщини. Будівельні норми передбачають “типове армування кутів і примикань монолітних стін”. Оскільки в процесі експлуатації зверху на стіни підвалу діятиме вага будинку, мешканців, меблів, снігу (навантаження на стиск), а з боків. тиск ґрунту (навантаження на розтягнення), не армувати бетон не можна.

Достатню міцність конструкції додасть армування монолітної стіни в 2 сітки з арматури діаметром 12 мм з вертикальним і горизонтальним кроком арматури не більше 40 см, поперечно з’єднані в шаховому порядку через кожні два осередки арматурою того самого діаметру.

Відступ арматури від краю бетону у всіх несучих стінах і фундаментній плиті підвалу. 5-7 см.

Останнім часом популярності набуває склопластикова арматура, яка не піддається корозії, дешевша, міцніша і, до того ж, з нею легше працювати.

Технічні характеристики матеріалів при будівництві стін фундаменту

Залежно від ситуації, при будівництві стіни фундаменту можуть використовуватися найрізноманітніші матеріали. Кожен з них обов’язково повинен володіти надійністю і довговічністю. Незалежно від того, які показники були отримані після розрахунків тиску, краще віддавати перевагу найнадійнішому варіанту. Для цих цілей можуть використовуватися:

Бетон

Бетон дуже часто використовується як основний будівельний матеріал не тільки для спорудження стін для фундаменту, а й для перекриттів або інших конструкцій для будинку. Він може виконувати заповнювальну, ізоляційну або оздоблювальну функцію. Основна перевага цього матеріалу. надійність. У процесі будівництва фахівець може домогтися необхідної міцності, що дозволить зробити споруду максимально довговічною.Це цікаво: як зробити підвал з бетону своїми руками. Також не варто забувати, що бетон не коштує великих грошей, тому у господаря будинку буде можливість заощадити. Саме тому це практично найпоширеніший варіант для спорудження фундаментних стін.

Єдиний ризик, який можна відзначити в цьому випадку, це можливе обвалення ґрунту в ході робіт, після чого він може перемішатися з бетоном, що вплине на зниження міцності складу.

Бетон найбільш поширений матеріал для будівництва

Цегла

Цеглу можна назвати одним з тих варіантів, який використовується для спорудження стін для фундаменту вже протягом довгого часу. Її використовували ще задовго до того, як популярність почав набирати бетон. Цеглини широко застосовувалися завдяки легкості монтажу, при цьому вони дуже міцні і надійні.

Також не варто забувати про те, що саме такі елементи дають змогу виконувати не тільки стандартну кладку, а й різноманітні візерунки, що підкреслять оригінальність дизайну споруди загалом. Але після того як буде виконана кладка, не варто забувати про те, що її необхідно захистити від вогкості і вологи. Для цього можна використовувати відразу кілька способів. Основними технологіями для цього різновиду робіт можна вважати таке:

Якщо виконується фарбувальна гідроізоляція, необхідно використовувати різні мастики, для яких основою виступають синтетичні смоли або бітум з наповнювачем. Перед тим як приступити до роботи, поверхню необхідно ретельно очистити і вирівняти, щоб на ній не було будь-яких шорсткостей, зазорів і виступів. Щоб домогтися ідеального результату, фахівці обробляють кладку ґрунтовкою.

Після того, як вона повністю просохне, можна наносити підготовлений матеріал. При обклеювальній гідроізоляції роботи виконуються за допомогою таких матеріалів:

Один із них наноситься на ізольовану поверхню за допомогою бітумних мастик. Говорячи про одну з найефективніших штукатурних гідроізоляцій, можна виділити цементно-піщаний розчин. У цю суміш для посилення ефекту додають пенетруючі матеріали. Сам цемент не повинен бути марки слабкіше М100.

Камені

Як і інші варіанти стін для фундаменту, камінь вирізняється своїми недоліками і перевагами. Цей варіант найбільш прийнятний у тих випадках, коли господар будинку збирається спорудити високу несучу конструкцію. Спосіб найбільш вигідний за рахунок таких позитивних сторін:

• камінь є екологічно чистим матеріалом;
• такі рішення завжди мають привабливий вигляд, який надалі не потребуватиме додаткового оздоблення;
• стіни з каменю виявляться одними з найміцніших, це забезпечить довговічність конструкції;
• цей матеріал не потребує захисту від вологи, оскільки від природи є водостійким.

Незважаючи на вищесказане, камінь має і деякі недоліки. Одні з найістотніших. висока ціна, а також великі часові витрати. Якщо вирішено використовувати саме цей матеріал, всі необхідні розрахунки і зведення конструкції з буту повинні проводитися тільки висококваліфікованими фахівцями. Тільки в цьому випадку використання каменю буде виправданим, оскільки якщо не врахувати всі, навіть найменші, нюанси, є ймовірність того, що з часом конструкція обрушиться.

Камінь має низку переваг

Ще однією позитивною особливістю цього матеріалу можна вважати його гнучкість при комбінуванні з іншими матеріалами. Якщо бюджет господаря будинку обмежений, то, щоб здешевити споруду і при цьому не вплинути на її якість, для основи, яка буде знаходитися в землі, можна використовувати бут, а у верхній частині. цеглу. Але при цьому таку технологію не варто застосовувати самостійно, оскільки тут існує безліч тонкощів, про які знають тільки досвідчені фахівці.

Залізобетонні блоки

Якщо для спорудження стін фундаменту планується використовувати залізобетонні блоки, така конструкція виявиться найміцнішою і найдовговічнішою з усіх перерахованих вище. Це пояснюється тим, що для виготовлення таких елементів використовується арматура та армувальні сітки, що забезпечує міцне зчеплення.

Залізобетон можна назвати єдиним матеріалом, який здатний конкурувати з каменем і бетоном. У процесі виконання монтажу варто бути надзвичайно акуратним, оскільки велика вага блоків при неакуратному ставленні до роботи може призвести до найрізноманітніших наслідків.

Особливості закладок стінок фундаментів будинків і стінок погребів

Найпершим буде розглянуто бетонування стін льоху і фундаменту Оскільки такі приміщення будуються на довгий час, потрібна якісна робота, після якої не доведеться нічого переробляти і виправляти.

Це обумовлено і елементарною економією часу, і незручністю при повторному переробленні об’єкта:

• Тому для таких цілей підходить бетон марок 400 і 450. Окремо слід обумовити випадок, коли робиться тимчасовий льох, який знадобиться буквально на кілька років, у такому разі можна вдатися до марок 100-200.
• Для того, щоб бетон якісно вклався і в нього не потрапили сторонні предмети, слід подбати про форми, куди буде заливатися і утрамбовуватися бетон.

Порада. Найкращими в такому випадку є власноруч виготовлені форми. Згодом деревинки можна залишити як елемент декору.

• Готовий бетон поступово висипається у форму. Під час висипання необхідно постійно утрамбовувати бетон, щоб у ньому не залишалися бульбашки повітря, які в майбутньому можуть негативно вплинути на стінку та її можливість витримувати тиск ґрунту.

Утрамбовування потрібне хороше, зважаючи на значну висоту стінок, і можливість неякісної усадки досить велика. Також не можна допустити, щоб через 10 днів вона почала вже розвалюватися.

Створення цегляної стінки має свої особливості

Для якісного укладання необхідно забезпечити якщо не вільний простір біля цегляної кладки, то хоча б ідеально перпендикулярну стіну ґрунту Процес укладання цегли має нюанси, адже є дві основні кладки:

• Існує поверхнева кладка, яка полягає в тому, що бетон кладуть і розмазують тільки по верхівці ряду цеглин, для економії бетону. Така техніка використовується в господарських будівлях, яким мати значну міцність не обов’язково.
• Особливість іншої кладки полягає в тому, що бетон кладуть не тільки на цеглу, а й між цеглинами в одному ряду. Такий спосіб кладки є більш витратним, більш трудомістким, але за своєю якістю і тривалістю служби вигідно виділяється на тлі першого типу.
• Під час кладки цегли необхідно постійно проводити усадку матеріалу, злегка постукуючи по його поверхні. Це дасть змогу уникнути скупчення повітря між цеглою і щільніше припасує їх одна до одної.

Армування стін льоху з бетону

Додаючи арматуру в розчин бетону, формується міцна і надійна конструкція із залізобетону. Здебільшого, її застосовують для будівництва стін несучих з великими показниками технічних параметрів. Зводити стінку з чистого бетону дорого і недоцільно, а використання арматури набагато здешевлює процес. Крім цього армування застосовують при створенні систем, які повинні тримати велику міх. навантаження.

Які особливості при армуванні стін підвалу

Існують різні схеми армування підвалу. Для стін, виготовлених монолітним способом, найчастіше застосовується коробчаста схема. При цьому збірка арматури виконується влаштуванням двох силових рядів і зв’язуючих їх горизонтальних, з тонких арматурних елементів.

Порада: При зведенні стін з будь-якого матеріалу слід проводити хоча-б найпростіше їх армування.

Зазвичай при проведенні процесу:

• Монтуються горизонтальні з’єднувальні елементи. Особливо це важливо для кутів, тут можна брати деталі з хрестоподібними елементами, які не дозволять їм розійтися.
• Часто для армування стін підвалу застосовується сітка, яка допомагає зменшувати руйнування верхніх шарів від шкідливого впливу перепадів температур і різних вібрацій.
• При зведенні цегляних стін знадобиться спеціальна арматура.
• Підпірні стіни повинні зміцнюватися металевими елементами товщиною до 50 міліметрів.
• Під час спорудження несучих стін виконуються точні розрахунки, що дають змогу визначити тиск на один квадратний сантиметр у поперечному перерізі.

Перед армуванням стін підвалу необхідно:

• З’ясувати рівень, на який можуть підніматися в цьому місці ґрунтові води (див. Як дізнатися рівень ґрунтових вод на дачі).
• Розробити детально проект приміщення для підвалу.
• За необхідності виконати осушення ділянки.
• Роботи проводити з використанням лише якісних матеріалів і перевіреної технології.
• Спорудити теплоізоляцію і гідроізоляцію стінок підвалу.
• Зробити вимощення.

Порада: Особливу увагу слід звертати на якість армування в місцях із максимальним навантаженням.

Армування підвальних стін

Під час облаштування підвального приміщення в приватизованому будинку потрібно неодмінно схилятися до застосування посилення стін, оскільки система будови і ґрунт чинитимуть на них великий тиск. Стінки в маленькому підвальчику можна зміцнювати самостійно, без залучення грамотних робітників.

Підвальна стіна формується за допомогою арматурної сіточки, якій характерна одна важлива якість. пружність. Фахівці радять користуватися в’язкою, а не зварюванням, тому що у варіанті зсуву фундаменту будови внаслідок осідання або інших обставин, в’язана арматура збереже власну цілісність, тоді як зварена найшвидше не витримає відчутного осідання.

Як армуються стіни підвалу

Особливостями стін підвалу є дія навантаження від ваги всієї конструкції будівлі, а із зовнішнього боку тиск навколишнього ґрунту. Для підвальних стін вибирають арматурну сітку досить пружною, а в’язку елементів краще використовувати дротом, як показано на фото, без зварювання.

В’язка стрижнів арматури для підвалу

Такий метод армування виконується через пересування фундаменту будови, що виникає від опадів або наявності здимання ґрунту. У цьому випадку в’язана з арматури сітка не пошкодиться, в той же час зварні шви можуть просто зруйнуватися.

Порада: Обираючи варіант виготовлення сітки для арматури під час спорудження монолітних стін льоху, слід проєкт узгодити з фахівцями, які відповідатимуть за проєктування конструкції.

Арматура для стін льоху пов’язується в місцях перетину сусідніх стрижнів, що входять до неї.

Інструкція армування пропонує:

• Крім арматури необхідно підготувати додатково дріт для з’єднання стрижнів, діаметром близько трьох міліметрів.
• Придбати кусачки або інше пристосування, що полегшує і робить роботу швидше.

Порада: При заливці бетону слід підвищену увагу приділяти вузлам конструкції для армування.

• Після виконання зв’язки або зварювання арматури від бруду і пилу очищається раніше встановлена опалубка.
• Проводяться необхідні розрахунки.
• Укладається всередину опалубки арматурна сітка.
• Для монолітної стіни спорудження опалубки й укладання арматури має виконуватися без сильного тиску на ґрунт. У цьому разі з обох боків від споруджуваної опалубки, щоб зручно було проводити роботи, звільняється простір.
• Після монтажу арматурної сітки в опалубку і акуратної заливки розчину, простір біля стін засипається ґрунтом.

Порада: Під час зворотного засипання слід застосовувати раніше підготовлений пісок, можна глину, залежно від виду ґрунту, де споруджується підвал і його особливостей.

Як укладати арматуру

У монолітні бетонні стіни укладання арматури повинне виконуватися при суворому дотриманні правильного технологічного процесу. Це дозволить максимально знизити можливість руйнування арматурної сітки в процесі експлуатації.

• Арматура і всі складові її елементи повинні не стикатися з опалубкою, а розміщуватися на невеликій відстані від неї.

Зіткнення деталей може:

• під час демонтажу опалубки завдати шкоди арматурній конструкції;
• якщо опалубка залишається на місці, непередбачений контакт до металевого стрижня стане причиною проникнення вологи в приміщення, що небажано.

• Арматурна сітка виготовляється з осередками певних розмірів. При армуванні стін підвалів ширина їх береться приблизно від 25 до 35 сантиметрів.
• Збільшити надійність і міцність будови можна влаштуванням армування стін сіткою з меншими розмірами осередків, але водночас потрібно враховувати навантаження, що діють від перекриття. Однак комірки не можна робити розмірами менше п’яти сантиметрів. У цьому випадку може знизитися проникаюча здатність цементного розчину, і після бетонування поверхні з’являться порожнечі, що може сильно послабити міцність і надійність стіни.
• Додатково має виконуватися захист арматури від виникнення корозії. При цьому до бетону додаються спеціальні розчини. Крім цього, від стіни арматура має бути розділена бетоном товщиною не менше 20 міліметрів.

Порада: Під час проведення робіт необхідно строго виконувати контроль і перевірку всього процесу.

• Під час монтажу стрижнів арматури необхідно забезпечити їм чітке вертикальне розташування в опалубці, можливі відхилення лише до декількох міліметрів. В іншому випадку тиск, вироблений ґрунтом, може мати негативний вплив на конструкцію. Установку арматурної сітки контролювати краще лазерним рівнем, можна використовувати звичайний будівельний рівень.
• Після завершення укладання арматури, виконується перевірка правильності монтажу всієї споруди на відповідність її проєкту, якщо він є.
• Заливається розчин.

Укладання арматури: особливості та правила

Армувати монолітні бетонні стіни підвалу своїми руками без необхідних знань і досвіду дуже складно. На підвальні стіни буде чинитися величезне навантаження, тому потрібно подбати про те, щоб сітка витримала тиск і не зруйнувалася під час експлуатації.

Фахівці виділяють такі правила укладання арматурної сітки:

• Потрібно укладати арматуру таким чином, щоб вона не стикалася з опалубкою і була розташована на певній від неї відстані. При недотриманні цього правила під час знімання опалубки ви можете випадково зачепити виступаючий кінець арматури і тим самим порушити всю конструкцію. Навіть якщо опалубку буде знято акуратно або її зовсім не демонтуватимуть, то на кінці, що виступають, впливатимуть різні атмосферні опади, через які арматура почне покриватися корозією.
• Кожна комірка арматурної сітки повинна мати певний розмір. Підвальні стіни оптимально зводити з осередків, шириною від 25 до 35 см.
• Щоб підвищити надійність і міцність всієї конструкції, одержуваної після армування монолітної стіни, рекомендовано робити комірки невеликих розмірів, передбачивши тиск, який чинитиме перекриття, за умови, що воно теж буде бетонним. Разом з цим, осередок не має бути меншим за 5 см завширшки, інакше після бетонування можуть утворитися порожнечі, що можуть призвести надалі до руйнування стін під час експлуатації.
• Потрібно забезпечити додатковий захист арматурної сітки від впливу корозії. Тут можна скористатися спеціальними добавками при створенні бетонного розчину. Крім того, слід упевнитися, що поверхня стіни й арматура відокремлені одна від одної 20-міліметровим бетонним шаром. При цьому неважливо, хто займається армуванням, ви або наймані працівники. кожен процес має бути проконтрольований.
• Простежте за встановленням арматурних стрижнів. вони повинні стояти прямо і не відхилятися в сторони. За наявності серйозного відхилення через тиск ґрунту можуть виникнути негативні наслідки.

Армування в процесі будівництва погребів з монолітними стінами

При будівництві підземних сховищ великої площі або підвищеної надійності зводять монолітні стіни з армованого бетону. Під час таких робіт для зміцнення підлогової стяжки також можна використовувати металеву сітку. Після спорудження опалубки створюють арматурний каркас із прутів відповідного діаметру. Їх пов’язують між собою за допомогою дроту або зварюють. Потім опалубка зачищається від пилу і бруду, після чого заливається бетон.

Розмір осередків армувальної сітки 25 см. 35 см. Чим вони менші, тим міцніша стіна. Однак величина кожного осередку має бути не меншою за 5 см, інакше розчин не потраплятиме на стіну в достатній кількості, і в результаті утворяться порожнечі. Перед проведенням основних робіт вивчають характеристики ґрунту, визначають навантаження стін на фундамент. Виходячи з цих показників, встановлюють необхідний діаметр перетину арматурних стрижнів.

У нашій компанії можна придбати металеві, зварні арматурні сітки, а також рабицю на вигідних умовах і за зниженими цінами. Ми є офіційними дилерами заводів з виробництва сіток (ВАТ “Лепсе” і ТОВ “Юніфенс”) і пропонуємо їхню продукцію в столичному регіоні. Всі вироби пройшли добровільну сертифікацію на відповідність стандартам ГОСТ Р і відрізняються високою якістю. Здійснюємо доставку по і області власним автотранспортом. Можливий самовивіз зі складів у Хімках, Щербинці, Солнєчногорську.

Як армувати стіни льоху з бетону

Головна / Про Бетон / Як армувати стіни льоху з бетону

Армування. це будівельний процес, під час якого металева арматура використовується як одна зі складових матеріалу для підвищення його міцності. Армування збільшує терміни служби конструкції, а також покращує її робочі та експлуатаційні характеристики.

За допомогою додавання арматури простий бетон перетворюється на більш міцний і надійний залізобетон. При влаштуванні несучих конструкцій (таких, як стіни будівлі) застосовується саме другий варіант. Для того щоб побудувати стіну з потрібними технічними характеристиками зі звичайного бетону, його буде потрібно дуже багато. А зводити стіни великої товщини не раціонально і дорого. Використання арматури дозволяє посилити бетонний шар, не роблячи його занадто товстим.

Армування також використовується в тих випадках, коли передбачається високе механічне навантаження на бетонну конструкцію.

Також не можна не відзначити, що армування дуже добре допомагає збільшити міцність і стійкість цегляної кладки або стіни з газобетонних блоків (і їхніх аналогів). Арматура в таких випадках не проходить вертикально крізь усю стіну, а укладається поясами через кожні кілька рядів. Коли роблять бетонну стяжку підлоги, для армування зазвичай користуються дротом. Дуже важливо зміцнити стяжку в тих місцях, де на неї буде лягати максимальне навантаження (наприклад, біля входу).

Стіни підвалу потребують якісного армування, оскільки на них зверху буде тиснути вага конструкцій будинку, а з боків. ґрунт, що оточує споруду.

Для стін невеликого приватного підвалу в’язка арматури може бути проведена своїми руками, без залучення фахівців.

Правильна в’язка стрижнів.

У випадку з підвальними стінами необхідно зробити таку арматурну сітку, яка буде володіти однією важливою якістю. пружністю. Краще використовувати саме в’язку, а не зварювання. Якщо фундамент будівлі рухатиметься через осідання або обдимання ґрунту, то з в’язаною арматурною сіткою нічого не станеться, а зварна може розвалитися, якщо осідання занадто значне.

Втім, влаштування монолітних стін підвалу може передбачати і зварний, і в’язаний варіант арматурної сітки. Який саме метод обрати, слід уточнити у фахівців, відповідальних за проектування споруди.

Арматурний каркас не повинен стикатися зі стінками опалубки.

В’язка арматури для стін підвалу відбувається в місцях перетину стрижнів. Для цього необхідно буде додатково придбати дріт, який використовується для скріплення стрижнів. У більшості випадків, діаметр цього дроту становить кілька міліметрів.

Щоб зв’язати арматуру, будуть потрібні кусачки або спеціальний пристрій, який полегшить і прискорить роботу. Таке пристосування можна знайти тільки у професіоналів, тому можна взяти його в оренду в найближчій будівельній фірмі. Незалежно від того, який метод армування буде обраний, міцність стіни підвалу в будь-якому разі підвищиться. При заливці бетону дуже важливо приділити підвищену увагу вузлам конструкції.

Щойно ви зв’яжете або ж зварите арматурну мережу, необхідно очистити встановлену заздалегідь опалубку від бруду і пилу, після чого розмітити на ній майбутнє розташування сітки. Тільки після проведення всіх розрахунків можна укладати арматуру всередину конструкції.

Укладання арматури і влаштування опалубки для монолітної стіни повинні проводитися без впливу тиску ґрунту. Іншими словами, потрібно по обидва боки від опалубки звільнити простір для нормального проведення робіт.

Засипання ґрунту проводиться тільки після того, як арматурна мережа буде встановлена в опалубку і залита цементним розчином. Використання вийнятого ґрунту не завжди виправдане. Для зворотного засипання також користуються спеціально підготовленим піском або глиною. Усе залежить від типу ґрунту й особливостей будівлі.

Армування монолітних бетонних стін. відповідальний процес, який вимагає певних умінь і навичок. Стіни підвалу будуть відчувати велике навантаження, тому вкрай важливо правильно укласти арматуру, знизивши до мінімуму ризик руйнування сітки під час експлуатації.

Які основні правила укладання арматури можна виділити?

• Необхідно простежити за тим, щоб арматура. дріт та інші її елементи. навіть близько не торкалися опалубки і були розташовані на деякій відстані. Якщо це зіткнення допустити, то в момент, коли ви будете прибирати опалубку, ви цілком зможете пошкодити арматурну мережу, хоча ймовірність цього відносно невисока. Якщо опалубка не знімається, то через це зіткнення до сталевого стрижня буде проникати небажана волога.
• Осередки арматурної сітки мають бути певного розміру. Для підвальних стін оптимальною буде ширина в 25-35 см.
• Для більшої надійності і міцності конструкції, одержуваної після армування монолітних стін, рекомендується зменшувати розмір осередків, передбачаючи навантаження, що виходить від перекриття (якщо перекриття також бетонне). Одночасно з цим, робити розмір осередків меншим за 5 см не варто, тому що цементний розчин у цьому разі втратить проникаючі властивості, і в процесі бетонування поверхні почнуть утворюватися небажані порожнечі.
• Додатково слід передбачити захист арматури від корозії. Для цього використовуються спеціальні добавки в бетон, що заливається. Крім цього, від поверхні стіни арматура має бути відокремлена шаром бетону завтовшки не менше 15-20 мм. Неважливо, чи виконуєте ви армування монолітних стін підвалу самостійно, чи за допомогою найманих працівників. все потрібно ретельно проконтролювати і перевірити.
• Слід також простежити за тим, щоб арматурні стрижні стояли в опалубці максимально прямо, без будь-яких відхилень (в іншому випадку тиск ґрунту може призвести до негативних наслідків). Звісно, незначні відхилення (до кількох міліметрів) допускаються, однак, найкраще обійтися без них. Для перевірки рівності монтажу арматурної мережі рекомендується використовувати лазерний або традиційний будівельний рівень.

Приклад армування плитного фундаменту і монолітних бетонних стін.

По завершенні укладання арматури, необхідно зайвий раз перевірити правильність установки і монтажу всієї конструкції. Головне, щоб все відповідало проекту (якщо він є). Тільки після цього можна почати заливку розчину.

Зрозуміло, коли домовласник самостійно армує стіни підвалу, він може не передбачити якісь моменти і припуститися помилок. Щоб під час експлуатації підвального приміщення не виникало проблем, варто заздалегідь врахувати деякі фактори:

• Не варто користуватися для створення арматурної конструкції тими сталевими стрижнями, які раніше експлуатувалися в інших місцях. Така арматура може не витримати нового навантаження (тиск ґрунту і перекриттів), тому від неї варто відмовитися.
• Якщо на нових стрижнях перед їх встановленням ви виявили сліди іржі, то знайте, що їх видаляти і зафарбовувати не потрібно. Проведення цих заходів тільки погіршить зчеплення стрижнів з цементним розчином при армуванні монолітних стін.
• Коли ви будете з’єднувати стрижні в мережу, то їх потрібно буде розрізати або згинати. Для різання підходить традиційна кутова шліфмашинка. А ось для згинання сталі, стрижень часом попередньо розігрівають у цільовому місці. Цей підхід не є правильним, тому що під час нагрівання матеріал змінюватиме свою структуру, внаслідок чого може статися його руйнування. Почасти тому багато будівельників не рекомендують використовувати зварювання. Звичайно, немає нічого страшного, що стрижень зламається під час експлуатації в стіні невеликого окремого підвалу, але якщо таке станеться у фундаменті, що зазнає високого навантаження?
• У жодному разі не можна укладати арматурну сітку в ту опалубку, куди вже було залито бетон. Якщо не вийшло з якихось причин дотриматися правильної послідовності дій, то необхідно всі роботи почати спочатку. Тобто треба прибрати залитий розчин, демонтувати опалубку, очистити її і поставити знову, уклавши в неї готовий каркас.
• Якщо ви хочете наростити зроблену арматурну сітку по висоті або довжині, то робити це вкрай не рекомендується, тому що при сильному навантаженні в місцях нарощування може статися розрив. Коли ви впевнені, що стіни льоху великого навантаження відчувати не будуть, то можна спробувати максимально якісно наростити каркас, якщо на те є необхідність.

Під час армування стін підвалу потрібно враховувати той момент, що тиск ґрунту із зовнішнього боку, найімовірніше, буде значним. Тому необхідно вибирати якісну арматуру стандартних розмірів і зв’язувати її спеціальним дротом. Зварювання для скріплення стрижнів можна використовувати тільки в тому випадку, якщо тиск ґрунту не настільки високий, щоб чинити на стіну відчутний вплив.

Армування під час ремонтних робіт

Найпоширеніша причина руйнування стін льохів. надмірна волога. Проблему можуть сильно посилювати сезонні паводки і підтоплення. Наприклад, руйнування вимощення призводить до проникнення вологи всередину приміщення під час дощів або танення снігу. У цьому випадку для відновлення стін проводять такі роботи:

• Демонтують стару стіну, наприклад, цегляну кладку.
• Готують основу (фундамент) під нову стіну. Для цього виготовляють опалубку, роблять невеликі траншеї, глибиною до 150 мм, перетином 200 мм і заливають їх бетонною сумішшю. Бетон армують кладочною сіткою або прутами арматури.
• Виконують заливку фундаменту. Для таких цілей підходить бетон марки М 150. М 200.
• Стіна обов’язково зміцнюється. Для цього можна використовувати сітку зварну арматурну з антикорозійним покриттям.
• Створюють кладку. Підвищеною міцністю відрізняється стіна товщиною в цеглу, але допускається ширина в півцеглини.

Існує ще один спосіб зміцнення погребів і підвальних приміщень. Якщо стіна зруйнована недостатньо сильно, то можна зробити її обтяжку цементним розчином. У цьому випадку на підлозі також готується основа. Щоб бетон не обвалювався під час нанесення необхідно зробити опалубку. Стіни можна зміцнити за допомогою сітки рабиці. Варто сказати, що зміцнення за допомогою бетону. це більш трудомісткий процес, ніж кладка цегли, оскільки потрібно споруджувати додаткову опалубку. Для недопущення повторного руйнування підземного приміщення потрібно стежити за станом вимощення, яке захищає від попадання води, і своєчасно проводити його ремонт.

Особливості армування монолітних стін підвального приміщення

Армування. це будівельний процес, під час якого металева арматура використовується як одна зі складових матеріалу для підвищення його міцності. Армування збільшує терміни служби конструкції, а також покращує її робочі та експлуатаційні характеристики.

За допомогою додавання арматури простий бетон перетворюється на більш міцний і надійний залізобетон. Під час влаштування несучих конструкцій (таких, як стіни будівлі) застосовується саме другий варіант. Для того щоб побудувати стіну з потрібними технічними характеристиками зі звичайного бетону, його буде потрібно дуже багато. А зводити стіни великої товщини не раціонально і дорого. Використання арматури дає змогу посилити бетонний шар, не роблячи його занадто товстим.

Армування також використовується в тих випадках, коли передбачається високе механічне навантаження на бетонну конструкцію.

Також не можна не відзначити, що армування дуже добре допомагає збільшити міцність і стійкість цегляної кладки або стіни з газобетонних блоків (і їхніх аналогів). Арматура в таких випадках не проходить вертикально крізь усю стіну, а укладається поясами через кожні кілька рядів. Коли роблять бетонну стяжку підлоги, для армування зазвичай користуються дротом. Дуже важливо зміцнити стяжку в тих місцях, де на неї буде лягати максимальне навантаження (наприклад, біля входу).

Арматурна конструкція для стіни підвалу

Стіни підвалу потребують якісного армування, оскільки на них зверху буде тиснути вага конструкцій будинку, а з боків. ґрунт, що оточує споруду.

Для стін невеликого приватного підвалу в’язка арматури може бути проведена своїми руками, без залучення фахівців.

Правильна в’язка стрижнів.

У випадку з підвальними стінами необхідно зробити таку арматурну сітку, яка буде володіти однією важливою якістю. пружністю. Краще використовувати саме в’язку, а не зварювання. Якщо фундамент будівлі рухатиметься через осідання або здимання ґрунту, то з в’язаною арматурною сіткою нічого не станеться, а зварена може розвалитися, якщо осідання занадто значне.

Втім, влаштування монолітних стін підвалу може передбачати і зварний, і в’язаний варіант арматурної сітки. Який саме метод вибрати, слід уточнити у фахівців, відповідальних за проектування споруди.

Арматурний каркас не повинен стикатися зі стінками опалубки.

В’язка арматури для стін підвалу відбувається в місцях перетину стрижнів. Для цього необхідно буде додатково придбати дріт, який використовується для скріплення стрижнів. У більшості випадків, діаметр цього дроту становить кілька міліметрів.

Щоб зв’язати арматуру, будуть потрібні кусачки або спеціальний пристрій, який полегшить і прискорить роботу. Таке пристосування можна знайти тільки у професіоналів, тому можна взяти його в оренду в найближчій будівельній фірмі. Незалежно від того, який метод армування буде обраний, міцність стіни підвалу в будь-якому разі підвищиться. Під час заливання бетону дуже важливо приділити підвищену увагу вузлам конструкції.

Щойно ви зв’яжете або ж зварите арматурну сітку, необхідно очистити встановлену заздалегідь опалубку від бруду і пилу, після чого розмітити на ній майбутнє розташування сітки. Тільки після проведення всіх розрахунків можна укладати арматуру всередину конструкції.

Укладання арматури і влаштування опалубки для монолітної стіни повинні проводитися без впливу тиску ґрунту. Іншими словами, потрібно по обидва боки від опалубки звільнити простір для нормального проведення робіт.

Засипання ґрунту проводиться тільки після того, як арматурна сітка буде встановлена в опалубку і залита цементним розчином. Використання вийнятого ґрунту не завжди виправдане. Для зворотного засипання також користуються спеціально підготовленим піском або глиною. Все залежить від типу ґрунту та особливостей будівлі.

Особливості укладання арматури

Армування монолітних бетонних стін. відповідальний процес, який вимагає певних умінь і навичок. Стіни підвалу будуть відчувати велике навантаження, тому вкрай важливо правильно укласти арматуру, знизивши до мінімуму ризик руйнування сітки під час експлуатації.

Які основні правила укладання арматури можна виділити?

• Необхідно простежити за тим, щоб арматура. дріт та інші її елементи. навіть близько не торкалися опалубки і були розташовані на деякій відстані. Якщо це зіткнення допустити, то в момент, коли ви будете прибирати опалубку, ви цілком зможете пошкодити арматурну сітку, хоча ймовірність цього відносно невисока. Якщо опалубка не знімається, то через це зіткнення до сталевого стрижня буде проникати небажана волога.
• Осередки арматурної сітки мають бути певного розміру. Для підвальних стін оптимальною буде ширина в 25-35 см.
• Для більшої надійності і міцності конструкції, одержуваної після армування монолітних стін, рекомендується зменшувати розмір осередків, передбачаючи навантаження, що виходить від перекриття (якщо перекриття також бетонне). Одночасно з цим, робити розмір осередків меншим за 5 см не варто, тому що цементний розчин у цьому разі втратить проникаючі властивості, і в процесі бетонування поверхні почнуть утворюватися небажані порожнечі.
• Додатково слід передбачити захист арматури від корозії. Для цього використовуються спеціальні добавки в бетон, що заливається. Крім цього, від поверхні стіни арматура має бути відокремлена шаром бетону завтовшки не менше 15-20 мм. Неважливо, чи виконуєте ви армування монолітних стін підвалу самостійно, чи за допомогою найманих працівників. все потрібно ретельно проконтролювати і перевірити.
• Слід також простежити за тим, щоб арматурні стрижні стояли в опалубці максимально прямо, без будь-яких відхилень (в іншому разі тиск ґрунту може призвести до негативних наслідків). Звісно, незначні відхилення (до кількох міліметрів) допускаються, однак, найкраще обійтися без них. Для перевірки рівності монтажу арматурної мережі рекомендується використовувати лазерний або традиційний будівельний рівень.

Приклад армування плитного фундаменту і монолітних бетонних стін.

Після завершення укладання арматури, необхідно зайвий раз перевірити правильність установки і монтажу всієї конструкції. Головне, щоб все відповідало проєкту (якщо він є). Тільки після цього можна почати заливку розчину.

Тонкощі армування і типові помилки

Зрозуміло, коли домовласник самостійно армує стіни підвалу, він може не передбачити якісь моменти і припуститися помилок. Щоб під час експлуатації підвального приміщення не виникало проблем, варто заздалегідь врахувати деякі фактори:

• Не варто користуватися для створення арматурної конструкції тими сталевими стрижнями, які раніше експлуатувалися в інших місцях. Така арматура може не витримати нового навантаження (тиск ґрунту і перекриттів), тому від неї варто відмовитися.
• Якщо на нових стрижнях перед їх встановленням ви виявили сліди іржі, то знайте, що їх видаляти і зафарбовувати не потрібно. Проведення цих заходів тільки погіршить зчеплення стрижнів з цементним розчином при армуванні монолітних стін.
• Коли ви будете з’єднувати стрижні в мережу, то їх потрібно буде розрізати або згинати. Для різання підходить традиційна кутова шліфмашинка. А ось для згинання сталі, стрижень часом попередньо розігрівають у цільовому місці. Цей підхід не є правильним, тому що під час нагрівання матеріал змінюватиме свою структуру, внаслідок чого може статися його руйнування. Почасти тому багато будівельників не рекомендують використовувати зварювання. Звісно, немає нічого страшного, що стрижень зламається під час експлуатації в стіні невеликого підвалу, що стоїть окремо, але якщо таке станеться у фундаменті, який зазнає високого навантаження?
• У жодному разі не можна укладати арматурну сітку в ту опалубку, куди вже був залитий бетон. Якщо не вийшло з якихось причин дотриматися правильної послідовності дій, то необхідно всі роботи почати спочатку. Тобто треба прибрати залитий розчин, демонтувати опалубку, очистити її і поставити знову, уклавши в неї готовий каркас.
• Якщо ви хочете наростити зроблену арматурну мережу за висотою або довжиною, то робити це вкрай не рекомендується, тому що при сильному навантаженні в місцях нарощування може статися розрив. Коли ви впевнені, що стіни льоху великого навантаження відчувати не будуть, то можна спробувати максимально якісно наростити каркас, якщо на те є необхідність.

Під час армування стін підвалу потрібно враховувати той момент, що тиск ґрунту із зовнішнього боку, найімовірніше, буде значним. Тому необхідно вибирати якісну арматуру стандартних розмірів і пов’язувати її спеціальним дротом. Зварювання для скріплення стрижнів можна використовувати тільки в тому разі, якщо тиск ґрунту не настільки високий, щоб чинити на стіну відчутний вплив.

У тих випадках, коли будинок буде давати осадку, тиск ґрунту також доведеться брати до уваги.

Спеціальний пістолет для в’язки стрижнів.

Дуже важливо на етапі створення монолітної бетонної стіни підвального приміщення передбачити з її зовнішнього боку наявність теплоізоляційного і гідроізоляційного шару.

Крім того, вище вже було сказано, що арматурні стрижні рекомендується захистити від корозії за допомогою спеціальних добавок у бетон.

Самостійне виконання робіт

З усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що виконати армування монолітної стіни можна своїми руками і без залучення фахівців. Однак слід обов’язково звернутися по допомогу до професіоналів, якщо ви не можете розрахувати тиск ґрунту, обчислити необхідну товщину стрижнів, вибрати тип дроту для обв’язки, а також хочете уточнити будь-які важливі нюанси.

Головний редактор сайту, інженер-будівельник. Закінчив СибСТРИН у 1994 році, відтоді відпрацював понад 14 років у будівельних компаніях, після чого зайнявся власним бізнесом. Власник компанії, що займається заміським будівництвом.

Розрахунок стіни підвалу приклад

Особливості армування стін підвалу

Армування стін підвалу. відповідальна робота, для якої потрібні певні навички та вміння. Стіни льоху повинні витримувати велике навантаження, тому важливо грамотно зробити розрахунок, укласти арматуру, мінімізувавши ймовірність руйнування сітки під час експлуатації.

Під час будівництва потрібно дотримуватися таких правил:

• Уважно стежити за тим, щоб арматура та інші її елементи не стикалися з опалубкою і розташовувалися хоча б на мінімальній відстані. В іншому випадку, коли опалубку прибиратимуть, зростає ризик пошкодження арматурної сітки. Шанси не великі, але все ж таки є. У разі якщо опалубка зніматися не буде, крізь місця, де вона стикається зі сталевим стрижнем, стане потрапляти небажана волога.
• Грамотно підбирати арматурну сітку. Так, її комірки мають бути певної величини. Для стін підвалу відповідним розміром буде 25-35 см.
• Щоб конструкція була надійною і міцною після армування монолітних конструкцій рекомендується зменшити величину осередків. Це робиться з урахуванням навантаження, яке чинить перекриття (у разі, якщо воно також зроблено з бетону). Що стосується величини осередків, вона не має бути меншою за 5 см. Якщо цей розрахунок не дотриматися, розчин цементу втратить проникаючі характеристики і з часом стіни покриються непотрібними порожнечами.
• Також варто подумати над тим, щоб захистити матеріал від руйнування. Для цього застосовують спеціальні склади, які відправляють у бетон, що заливається. Крім цього, арматуру від поверхні стін відокремлюють шаром бетону. При цьому його товщина має бути близько 15 мм.
• Обов’язково стежити і за тим, щоб стрижні арматури стояли максимально прямо в опалубці. Якщо буду порушення в розрахунку, тиск ґрунту може згубно вплинути на споруду. Природно, незначні похибки (кілька міліметрів) мають місце бути, але краще постаратися їх виключити. Щоб перевірити, наскільки рівно виконано монтаж мережі, можна використовувати будівельний рівень.
• Наприкінці укладання арматури, потрібно додатково перевірити те, наскільки правильно встановлений і проведений монтаж монолітних стін підвалу в цілому. Важливо, щоб отриманий результат відповідав розрахункам. І тільки тоді можна приступати до заливання розчину.

Увага! Не має значення, робота виконується самостійно або із залученням фахівців, кожен крок потрібно контролювати і перевіряти.

Матеріали

Армування монолітних стін підвалу передбачає посилення бетонного блоку з внутрішньої сторони з використанням різних матеріалів. Для цієї мети застосовуються прутки або волокна, які в процесі розтягування блоку роблять так, що він не розтріскується.

Усі матеріали для армування умовно діляться на три групи:

Зупинимося детальніше на кожній групі.

Сталеві прутки

У будівництві поки найчастіше використовують звичні металеві прути. Вони забезпечують надійність споруджуваного приміщення. Їх виготовляють із вуглецевої сталі. Прути бувають гладкими і з насічками (поперечні та поздовжні).

Довжина прутка для армування монолітних бетонних стін підвалу становить 11,75 м.

Композитний матеріал

Якщо говорити про композитну арматуру, йдеться про неметалеві волокна. Як правило, для її виробництва беруть скловолокно, вуглеволокно тощо. Перевагою цього матеріалу є те, що він стійкий до агресивних чинників і не піддається корозії, на відміну від металу. Також арматура має високу міцність на розрив, при цьому набагато легше сталевої. Ну і основна перевага в тому, що такі прути обійдуться набагато дешевше, ніж металеві.

Подібна арматура відрізняється широким спектром вихідних матеріалів, які щорічно збільшуються. Зараз частіше використовують базальтопластикові та склопластикові армувальні прути, що мають спіральну накрутку.

Також існує поліетиленрефталатова і вуглеводнева арматура, проте зараз її популярність ще не досягла свого піку. Великим плюсом матеріалу є його низька вага.

Фіброволокно

Фібра ж являє собою волокна, які розподіляються по розчину. Його додають на етапі замішування. Безпосередньо саме волокно буває різної довжини і діаметра. Фібра виготовляється з волокон, основною з яких виступає:

Важливо! Зазвичай будівельники вдаються до посилення скловолокном, оскільки воно вирізняється високими властивостями міцності, а також відносно низькою вартістю.

Для чого потрібно посилювати бетон

Дехто задається питанням, для чого потрібно армувати бетонні монолітні стіни, якщо він сам по собі досить міцний матеріал. Насправді простий бетонний блок, без посилення, міцний тільки на стиск. Зсунутися монолітна конструкція здатна з таких причин:

• зміни обсягу ґрунту;
• поступового осідання фундаменту;
• геофізичної активності;
• внесення змін у планування споруди;
• здійснення робіт із надбудови.

Металеві елементи, що додаються як у будівельний матеріал, так і в процесі оздоблення монолітних стін, дадуть змогу домогтися необхідної міцності в підвалі будинку.

Переваги посиленого бетону

Якщо будівельні роботи проведено правильно, тобто з дотриманням технологій і розрахунків, воно здатне вирішити одночасно кілька завдань:

• Підвищити міцність підвального приміщення.
• Бетонні елементи будови стають більш стійкими до кліматичних умов, зокрема йдеться про температурні перепади.
• У рази збільшується термін експлуатації споруди.
• Зросла міцність дає змогу збільшити механічні навантаження на несучу конструкцію.
• Попередження розтріскування бетонних елементів.

Розрахунок монолітної зовнішньої стіни

Грамотний розрахунок монолітної стіни підвалу відіграє важливу роль у роботі. Насамперед варто зазначити, що товщина стін і, відповідно, армування, безпосередньо пов’язане з рівнем ґрунтових вод. Так, якщо вода не піднімається до рівня споруди, будівництво буде проходити набагато простіше. Річ у тім, що нижня плита не є силовою і може виступати за стіни десь на 5-10 см. При цьому, що стосується товщини перекриттів споруди з монолітного бетону, цей розрахунок варіюється в межах 20-40 см. І це за умови, що є поперечні стіни.

У разі, коли підвал розташований нижче ґрунтових вод, розрахунок буде таким: товщина підлоги має бути 20 см і виходити за стіни на 30-40 см. При цьому вона має бути обов’язково армована з дотриманням усіх правил.

Залізобетонне перекриття кладуть на монолітні стіни споруди через 3-4 тижні. Зробити це потрібно в той же сезон. В іншому разі стіни можуть нахилитися всередину будівлі через тиск ґрунту.

Також, потрібно врахувати теплотехнічний розрахунок. Його проводять для того, щоб визначити теплозахисні характеристики будівельних конструкцій.

Підвал зі стінами з монолітного залізобетону. Поетапні фото з об’єкта з поясненнями

Звернувся клієнт із завданням щодо переробки готового проєкту двоповерхового будинку з підвалом. Підвал був вирішений зі стінами з бетонних блоків. Замовник попросив замінити бетонні блоки на монолітний залізобетон, що і було зроблено фахівцями проектної майстерні. А ось як зводилися стіни підвалу за нашим проєктом розповім далі.

Після розмітки було вирито котлован. Тут потрібно зазначити, що ділянка під будівництво була невеликою, тому вирішили ґрунт виймати до низу бетонної основи підлоги підвалу, а під стрічку траншеї доопрацювати вручну, так щоб заощадити місце для складування ґрунту.

Після підготовки траншеї і вирівнювання дна за нівеліром було виконано встановлення опалубки під бетонну підготовку

і залита бетонна підготовка. Далі укладаємо гідроізоляцію. Ширини рулону вистачило, щоб залишити звис з обох боків, щоб надалі з’єднатися всередині будинку з гідроізоляцією підлог, а зовні. з гідроізоляцією стін.

Армування стін підвалу будинку: детальне керівництво

Під час облаштування підвалу в приватному будинку необхідно обов’язково вдаватися до використання армування стін, тому що конструкція будівлі і ґрунт чинитимуть на них величезний тиск. Стіни в невеликому підвалі можна армувати самостійно, без залучення кваліфікованих будівельників.Додаючи арматуру в бетонний розчин, створюється міцна і надійна залізобетонна конструкція. Як правило, її використовують для зведення несучих стін із високими показниками технічних характеристик. Будувати стіну з чистого бетону дорого і нераціонально, а застосування арматури значно здешевлює процес. Крім цього армування використовують при створенні конструкцій, які повинні витримувати високе механічне навантаження.

Підвальна стіна створюється за допомогою арматурної сітки, якій властива одна важлива якість. пружність. У разі виникнення необхідності армувати підвальні стіни не потрібно відразу викликати бригаду будівельників, адже впоратися з подібним завданням можна самотужки. Для цього необхідно лише ознайомитися з особливостями технології армування, яка передбачає додавання металевої арматури в конструкції для збільшення її міцності, довговічності і поліпшення експлуатаційних характеристик.Додаючи арматуру в бетонний розчин, створюється міцна і надійна залізобетонна конструкція. Як правило, її використовують для зведення несучих стін з високими показниками технічних характеристик. Будувати стіну з чистого бетону дорого і нераціонально, а застосування арматури значно здешевлює процес. Крім цього, армування використовують при створенні конструкцій, які повинні витримувати високе механічне навантаження.

Укладання арматури: особливості та правила

Армувати монолітні бетонні стіни підвалу своїми руками без необхідних знань і досвіду дуже складно. На підвальні стіни буде чинитися величезне навантаження, тому потрібно подбати про те, щоб сітка витримала тиск і не зруйнувалася під час експлуатації.Фахівці виділяють такі правила укладання арматурної сітки:

• Потрібно укладати арматуру таким чином, щоб вона не стикалася з опалубкою і була розташована на певній від неї відстані. При недотриманні цього правила під час знімання опалубки ви можете випадково зачепити кінець арматури, що виступає, і тим самим порушити всю конструкцію. Навіть якщо опалубку буде знято акуратно або зовсім не демонтуватиметься, то на виступаючі кінці впливатимуть різні атмосферні опади, через які арматура почне покриватися корозією.
• Кожна комірка арматурної сітки повинна мати певний розмір. Підвальні стіни оптимально зводити з осередків, шириною від 25 до 35 см.
• Щоб підвищити надійність і міцність всієї конструкції, одержуваної після армування монолітної стіни, рекомендовано робити комірки невеликих розмірів, передбачивши тиск, який чинитиме перекриття, за умови, що воно теж буде бетонним. Разом з цим, осередок не має бути меншим за 5 см завширшки, інакше після бетонування можуть утворитися порожнечі, які можуть призвести надалі до руйнування стін під час експлуатації.
• Потрібно забезпечити додатковий захист арматурної сітки від впливу корозії. Тут можна скористатися спеціальними добавками при створенні бетонного розчину. Крім того, слід упевнитися, що поверхня стіни й арматура відокремлені одна від одної 20-міліметровим бетонним шаром. При цьому неважливо, хто займається армуванням, ви або наймані працівники. кожен процес має бути проконтрольований.
• Простежте за встановленням арматурних стрижнів. вони повинні стояти прямо і не відхилятися в сторони. За наявності серйозного відхилення через тиск ґрунту можуть виникнути негативні наслідки.

Арматура у фундамент у цьому випадку укладається нерівномірно. Необхідно посилити конструкцію в місцях найбільшого продавлювання. Якщо товщина елемента не перевищує 150 мм, то армування для монолітної плити фундаменту виконується однією сіткою. Таке буває при будівництві невеликих споруд. Також тонкі плити використовуються під ґанки.Зв’язаний каркас має враховувати місця, в яких вигин відчувається найбільше. У житловому будинку зонами продавлювання будуть ділянки, в яких спираються стіни. Укладання металу в цій області здійснюється з меншим кроком. Це означає, що буде потрібно більше прутів.

Для житлового будинку товщина фундаменту зазвичай становить 200 300 мм. Армування монолітної плити. це складне і відповідальне завдання. Конструктивний елемент сприймає серйозні згинальні навантаження, з якими бетону не впорається. З цієї причини при заливці монтують арматурні каркаси, які підсилюють плиту і не дають їй руйнуватися під навантаженням.Як правильно армувати конструкцію? При виконанні завдання потрібно дотримуватися кількох правил. При будівництві приватного будинку зазвичай не розробляють детальний робочий проект і не роблять складних розрахунків. Через невеликі навантаження вважаю, що досить дотриматися мінімальних вимог, які представлені в нормативних документах. Також досвідчені будівельники можуть закласти арматуру за прикладом уже зроблених об’єктів.Плита в будівлі може бути двох типів:

У загальному випадку армування плити перекриття і фундаментної не має критичних відмінностей. Але важливо знати, що в першому випадку будуть потрібні стрижні більшого діаметру. Це викликано тим, що під елементом фундаменту є пружна основа. земля, яка бере на себе частину навантажень. А ось схема армування плити перекриття не передбачає додаткового посилення.

Круглий льох

Тепер настав час розповісти, як побудувати бетонний льох із кілець, які зазвичай використовуються для облаштування комунікаційних і питних колодязів.

Цей спосіб можна вважати найбільш простим і швидким.

Заводи ЗБВ виготовляють 4-5 основних типорозмірів цих виробів: діаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м; 1,5 м; 2 м. Висота будь-якого повномірного кільця 90 см. Отже:

• Якщо використовувати кільця маленького діаметра, льох вийде тісний. Щоб вийшло більш-менш просторе приміщення, краще взяти найбільші, двометрові кільця. Їх знадобиться 3 жарти: два повномірних і одне добірне, висотою 30 см. таким чином, висота льоху вийде 2,1 м.

Погріб зі стінових кілець

• Можна взяти і 4 кільця висотою 60 см, вони важать набагато менше: одна тонна проти півтори тонни. Хоча, в будь-якому разі, доведеться наймати вантажопідйомну техніку. Деякі заводи ЗБВ пропонують кільця з монолітним днищем. Взяти одне таке кільце було б дуже зручно. відпала б необхідність бетонувати основу.
• Якщо кільце з монолітним дном вам не вдалося купити, купуйте окремо днище, інакше основу льоху доведеться заливати бетоном аналогічно тому варіанту, який ми описували вище. Особливу увагу потрібно приділити горизонтальності підлоги, інакше стіни льоху відхилятимуться від вертикалі, і між кільцями утворюються занадто великі стики.

Перед установкою в котлован, днище і стінові кільця слід обмазати зовні бітумною мастикою або рідким склом. Після монтажу шви між кільцями слід проґрунтувати, заткнути клоччям, і замазати цементно-полімерною пастою.

Підійде і сухий клей для керамічної плитки. Після герметизації швів, внутрішню поверхню стін і підлоги потрібно обробити проникаючим водовідштовхувальним складом. і можна вважати, що льох готовий.

Віктор Мартович

Працював виконробом, начальник будівельно-монтажної дільниці. Організація робіт і здійснення нагляду за якістю БМР будівельних дільниць на території Балаківської АЕС, ведення і здача виконавчої документації (журнали, акти, CS: GO) закупівля матеріалів, обладнання (виконання обов’язків інженера з постачання, інженера з якості). Керівництво будівельними бригадами (оформлення, навчання з охорони праці промислової безпеки). Віктор закінчив навчальний. курси за програмою “Капітальний ремонт будівель і споруд. Організація робіт і будівельний контроль.”, 2015 Балаківський інститут проф.перепідготовки та підвищення кваліфікації, Спеціаліст з охорони праці, 2012 Пугачівський гідромеліоративний технікум, технік будівельник, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Армування монолітної плити перекриття

Розрахунок арматури для плити перекриття в приватному будівництві виконується рідко. Це досить складна процедура, виконати яку зможе не кожен інженер. Щоб заармувати плиту перекриття, потрібно врахувати її конструкцію. Вона буває таких типів:

Останній варіант рекомендується при виконанні робіт самостійно. У цьому випадку немає необхідності встановлювати опалубку. Крім того, за рахунок використання металевого листа підвищується несуча здатність конструкції. Найнижча ймовірність помилок досягається при виготовленні перекриття з профлиста. Варто зазначити, що воно є одним із варіантів ребристої плити.Перекриття з ребрами залити непрофесіоналу може бути проблематично. Але такий варіант дозволяє істотно скоротити витрату бетону. Конструкція в цьому випадку передбачає наявність посилених ребер і ділянок між ними.

Ще один варіант. виготовити суцільну плиту перекриття. У цьому випадку армування і технологія схожі на процес виготовлення плитного фундаменту. Основна відмінність. клас використовуваного бетону. Для монолітного перекриття він не може бути нижче В25.Варто розглянути кілька варіантів армування.

Як армувальні елементи використовуються зварні каркаси, які допоможуть запобігти руйнуванню підвалу в разі осідання будівлі. Звернутися за консультацією можна до фахівця. проектувальника будівлі, який точно знає всі її особливості.Армування передбачає збільшення міцності використовуваного матеріалу, збільшення терміну служби конструкції, експлуатаційних і робочих характеристик. Тобто простий бетон після армування перетворюється на надійний і міцний залізобетон, але при цьому значно скорочується кількість використовуваного бетону, необхідного для зведення стіни.

Під час виконання робіт необхідно зміцнювати стяжку в місцях, де передбачається підвищене навантаження. Армування стін підвального приміщення можливе і своїми силами. Тут важливо дотримуватися правил і знати особливості методик армування.Армування передбачає збільшення характеристик міцності використовуваного матеріалу, збільшення терміну служби конструкції, експлуатаційних і робочих характеристик. Тобто простий бетон після армування перетворюється на надійний і міцний залізобетон, але при цьому значно скорочується кількість використовуваного бетону, необхідного для зведення стіни.Армування необхідне у випадках високого механічного навантаження на бетонну конструкцію, збільшення стійкості та міцності стіни, що зводиться. Як правило, арматуру укладають поясами і в кілька рядів, а не вертикально крізь усю стіну. Під час виконання робіт необхідно зміцнювати стяжку в місцях, де передбачається підвищене навантаження.Як армувальні елементи використовуються зварні каркаси, які допоможуть запобігти руйнуванню підвалу в разі осідання будівлі. Звернутися за консультацією можна до фахівця. проєктувальника будівлі, який точно знає всі її особливості.Зварювання арматурних каркасів відбувається в місцях перетину стрижнів, при цьому використовується спеціальний дріт діаметром кілька міліметрів. Заливка стін підвалу передбачає підвищену увагу до всіх вузлів конструкції, наявності точних попередніх розрахунків, заздалегідь підготовленої опалубки. Необхідно не допускати тиску ґрунту на стіни опалубки, тобто при її зведенні передбачається наявність вільного простору, який після заповнюється ґрунтом, піском або глиною. Засипання опалубки проводиться після монтажу і заливки зварного каркаса. Вибір матеріалу засипки визначається з урахуванням особливостей споруди, типу ґрунту.

Особливості укладання арматури при армуванні монолітних стін підвалу

Укладання арматури вимагає наявності знань і умінь, адже стіни підвалу зазнають підвищених навантажень, мінімізувати які допомагає армування.Існує кілька правил армування:1. Арматура, зокрема зварні арматурні каркаси, не повинні торкатися стін опалубки, інакше при її прибиранні можна пошкодити арматуру. Хоч імовірність пошкодження арматури невисока, краще укладати її на деякій відстані від стін опалубки. У разі якщо опалубку не прибирають, то арматура, що стирчить. чудове джерело проникнення вологи в конструкцію стіни.2. Осередки арматурного зварного каркаса мають бути певного розміру. 25-35 см.3. Подальше армування стін будівлі відбувається з використанням зварних каркасів меншого розміру осередків, щонайменше на 5 см, для досягнення високих характеристик міцності, недопущення виникнення небажаних порожнеч.4. Зварні арматурні каркаси мають бути захищені від корозії. У цьому випадку можуть використовуватися спеціальні добавки для бетону, використовуватися фіксатори. Усі роботи з армування монолітних стін підвалу мають постійно контролюватися, навіть якщо їх виконують фахівці.5. Неприпустима наявність кутів відхилень під час встановлення зварних арматурних каркасів або арматурних стрижнів. Вони мають бути встановлені максимально прямо. Перевірка рівності здійснюється лазерним або будівельним рівнем.6. Заливка розчину проводиться після перевірки правильності закладання арматури відповідно до проекту.

Схема влаштування бетонної підлоги. Створіть льох із потрібною температурою

Основними матеріалами, що використовуються для захисту льоху або підвалу від вологи, є.

Найпоширеніше призначення підвалів. це зберігання продуктів, або речей. Тому потрібно зробити так, щоб підвал не протікав, було тепло і була відсутня вогкість і цвіль. При цьому фундамент для будинку з підвалом повинен виконувати свою основну функцію. бути надійною опорою будинку. Будувати його слід міцним і надійним. Конструкція підвалу має витримувати горизонтальні зрушення ґрунтів і тиск ґрунтових вод. Нижче наведемо деякі рекомендації щодо влаштування фундаментів із підвалами.

.10. Зворотна засипка

5.10.1 У випадках, коли в проєкті будинку не передбачено заходів щодо забезпечення опору стін підвалів силам, що виникають під час зворотного засипання пазух і котловану (наприклад, конторси, пілястри), роботи зі зворотного засипання слід виконувати після влаштування перекриття над підвалом або підпіллям.5.10.2 Під час виконання робіт зі зворотного засипання пазух і котлованів слід передбачити заходи, що дають змогу уникнути ушкодження дренажних труб, стін підвалів і нанесених на них теплоізоляційних, вологоізоляційних, гідроізоляційних і пароізоляційних шарів.5.10.3 Ґрунт зворотного засипання має бути утрамбований і покладений з ухилом від будинку для запобігання стоку поверхневих вод до стін підвалів.5.10.4 Зворотна засипка повинна виконуватися непучинистими ґрунтами в теплу пору року. У ґрунті зворотної засипки в межах 60 см від стіни будинку не повинно бути твердих включень розміром понад 250 мм.

• Перший. поздовжнє армування. Так сітку монтують нечасто, роблять це, коли кладуть огороджувальні конструкції і всілякі перегородки. Елементи армуючого шару можуть перебувати із зовнішнього або внутрішнього боку стіни.
• Другий. поперечне армування. Зовнішні стіни, колони, перегородки в підвалі, льосі і не тільки. ось коли використовується цей варіант. Будівельники зазвичай віддають перевагу просічним і витяжним сіткам, як найбільш комфортним у роботі. Можна використовувати зизгагоподібну сітку, яка укладається в сусідніх рядах перпендикулярно.

Так сітку монтують нечасто, роблять це, коли кладуть огороджувальні конструкції і всілякі перегородки.

Бетон. будматеріал, затребуваність якого дуже висока. Він використовується у створенні фундаменту, будівництві різного роду несучих і огороджувальних конструкцій, а також стін. З нього ж роблять плитку, що згодом стане оздобленням. Саме міцність розчину при застиганні забезпечує такий великий попит на бетон. Армування бетонних стін. процес обов’язковий і вимагає врахування всіх деталей технології. Але армувати доводиться і стінові панелі житлових (і не тільки) будівель, і стіни з газоблоків, цегли тощо. д. Слід розібратися, чи потрібні для армування креслення і проекти, і як це може відбуватися в принципі.

Розрахунок кількості цегли

Правильна кладка цегли при зведенні цоколяКладка цоколя вимагає попереднього обчислення витрат матеріалу. З висотою все просто. вертикаль завжди сформована цілим числом викладених рядів. Ширина залежить від виду кладки: найчастіше зустрічається цоколь у дві цеглини, але можна робити конструкцію в одну або в півтори. Для розрахунку кількості матеріалу можна спиратися на площу стрічки.Під час проведення робіт використовується прийом перев’язки: блоки розміщуються так, щоб шовні місця покривалися цілими брикетами. Існують різні схеми влаштування цоколя з цегли на стрічковий фундамент. Ложковий спосіб простий у виконанні, але не дає можливості перев’язки зовнішніх і внутрішніх рядів. Тому частіше її поєднують з іншим прийомом. Один ряд кладеться ложковим методом, а в наступному цеглу укладають поперек стінової осі.

Основні способи

Незалежно від того, який підсилювальний матеріал буде застосовано, технології процесу посилення можуть бути варіативні.

• Монолітне армування. Буває сталевим або композитним. У приватному будівництві ця технологія максимально затребувана. Прути зварюють або пов’язують у кілька рівнів, опускають в опалубку і заливають бетонним складом. Прутковий каркас буде абсолютно нерухомий, міцний.
• Сіткове. Будівельна сітка прискорює роботи з армування. Її роблять із дроту, який може бути сталевим або композитним. Для посилення бетонних стяжок цей варіант досить продуктивний. Продають сітку в двометрових картах, ширина полотна буває різною (як і розмір комірки).
• Волоконне. Інша назва цього способу. дисперсне армування. У цьому випадку використовується саме фіброволокно. У розчин фібра включається на етапі замішування. Зазвичай таким варіантом користуються, якщо потрібно зміцнити тонкий шар заливки, а також якщо зміцнювати доводиться конструкцію зі значним механічним навантаженням.

Як замішувати фібру в розчин, у якій кількості її додавати. прописано на упаковці зі складом.

Для цього не потрібне володіння особливим умінням, навичка набувається дуже швидко.Для внутрішнього оздоблення застосовують:

Технологія будівництва мало відрізняється від методики створення звичайної стрічки, різниця лише у висоті стін і обсягах робіт з утеплення та гідроізоляції. Якщо вам необхідно армувати стіни підвалу, то можна впоратися з роботою і самостійно, не вдаючись до дорогих послуг. Головне. знати технологію та особливості армування монолітних стін.Армування. це будівельний процес, під час якого металева арматура використовується як одна зі складових матеріалу для підвищення його міцності. Армування збільшує терміни служби конструкції, а також покращує її робочі та експлуатаційні характеристики.За допомогою додавання арматури простий бетон перетворюється на більш міцний і надійний залізобетон. При влаштуванні несучих конструкцій (таких, як стіни будівлі) застосовується саме другий варіант. Для того щоб побудувати стіну з потрібними технічними характеристиками зі звичайного бетону, його буде потрібно дуже багато. А зводити стіни великої товщини не раціонально і дорого. Використання арматури дає змогу посилити бетонний шар, не роблячи його занадто товстим.

Армування також використовується в тих випадках, коли передбачається високе механічне навантаження на бетонну конструкцію.Також не можна не відзначити, що армування дуже добре допомагає збільшити міцність і стійкість цегляної кладки або стіни з газобетонних блоків (і їх аналогів). Арматура в таких випадках не проходить вертикально крізь усю стіну, а укладається поясами через кожні кілька рядів. Коли роблять бетонну стяжку підлоги, для армування зазвичай користуються дротом. Дуже важливо зміцнити стяжку в тих місцях, де на неї буде лягати максимальне навантаження (наприклад, біля входу).

Для чого потрібно посилювати бетон

Навіщо армують бетон, адже це досить міцний матеріал. За фактом звичайний бетонний блок, не посилений будь-яким чином, є міцним лише на стиск. Будь-яке розтягнення, що відбувається під дією різних чинників, призводить до його деформації.

Змінити геометрію монолітна конструкція може внаслідок:

• здимання ґрунту;
• сейсмічної активності;
• природного тимчасового осідання будівлі;
• проведення робіт із надбудови;
• зміни планування будови.

При недотриманні техніки армування або його повній відсутності, бетон обов’язково почне руйнуватися

Переваги посиленого бетону

Технологічно правильне армування і заливка бетону вирішують кілька дуже істотних завдань:

• Посилення міцності конструкцій навіть складної лекальної форми, наприклад, еркерів або забіжних напівкруглих сходинок.
• Роблять бетонні елементи будівлі більш стійкими до впливу температурних перепадів.
• Значно збільшують термін експлуатації будівлі.
• Підвищуючи міцність, дають можливість збільшення механічних навантажень на несучі конструкції.
• Запобігають розтріскуванню прихованих бетонних елементів, зокрема підвальних стін.

Особливості укладання арматури

Армування монолітних бетонних стін. відповідальний процес, який вимагає певних умінь і навичок. Стіни підвалу будуть відчувати велике навантаження, тому вкрай важливо правильно укласти арматуру, знизивши до мінімуму ризик руйнування сітки під час експлуатації. Які основні правила укладання арматури можна виділити?

• Необхідно простежити за тим, щоб арматура. дріт та інші її елементи. навіть близько не торкалися опалубки і були розташовані на деякій відстані. Якщо це зіткнення допустити, то в момент, коли ви будете прибирати опалубку, ви цілком зможете пошкодити арматурну сітку, хоча ймовірність цього відносно невисока. Якщо опалубка не знімається, то через це зіткнення до сталевого стрижня буде проникати небажана волога.
• Осередки арматурної мережі мають бути певного розміру. Для підвальних стін оптимальною буде ширина в 25-35 см.
• Для більшої надійності і міцності конструкції, одержуваної після армування монолітних стін, рекомендується зменшувати розмір осередків, передбачаючи навантаження, що виходить від перекриття (якщо перекриття також бетонне). Одночасно з цим, робити розмір осередків меншим за 5 см не варто, тому що цементний розчин у цьому разі втратить проникаючі властивості, і в процесі бетонування поверхні почнуть утворюватися небажані порожнечі.
• Додатково слід передбачити захист арматури від корозії. Для цього використовуються спеціальні добавки в бетон, що заливається. Крім цього, від поверхні стіни арматура має бути відокремлена шаром бетону завтовшки не менше 15-20 мм. Неважливо, чи виконуєте ви армування монолітних стін підвалу самостійно, чи за допомогою найманих працівників. все потрібно ретельно проконтролювати і перевірити.
• Слід також простежити за тим, щоб арматурні стрижні стояли в опалубці максимально прямо, без будь-яких відхилень (в іншому разі тиск ґрунту може призвести до негативних наслідків). Звісно, незначні відхилення (до кількох міліметрів) допускаються, однак, найкраще обійтися без них. Для перевірки рівності монтажу арматурної мережі рекомендується використовувати лазерний або традиційний будівельний рівень.

Приклад армування плитного фундаменту і монолітних бетонних стін.Після завершення укладання арматури, необхідно зайвий раз перевірити правильність установки і монтажу всієї конструкції. Головне, щоб усе відповідало проєкту (якщо він є). Тільки після цього можна почати заливку розчину.

Як і раніше популярні стандартні сталеві прутки з нормованою довжиною 11,75 м. Сталеві стрижні в масі бетону “почуваються” впевнено, та й обидва матеріали відмінно зливаються один з одним завдяки рифленій поверхні прутка. Сталева арматура всередині моноліту допомагає перерозподілити навантаження і не дає бетону розтріскатися (як відомо, метал має відмінні показники опору на розрив). Ну а бетон, що логічно, захищає метал від корозійної атаки.Можна перерахувати випадки, коли армувати стіни точно необхідно.

Коли каркас пов’язаний і стоїть в опалубці, заливається розчин.

Бетон. будматеріал, затребуваність якого дуже висока. Він використовується у створенні фундаменту, будівництві різного роду несучих і огороджувальних конструкцій, а також стін. З нього ж роблять плитку, що згодом стане оздобленням. Саме міцність розчину при застиганні забезпечує такий великий попит на бетон. Армування бетонних стін. процес обов’язковий і вимагає врахування всіх деталей технології. Але армувати доводиться і стінові панелі житлових (і не тільки) будівель, і стіни з газоблоків, цегли тощо. д. Слід розібратися, чи потрібні для армування креслення і проекти, і як це може відбуватися в принципі.

Основні способи

Незалежно від того, який підсилювальний матеріал буде застосовано, технології процесу посилення можуть бути варіативні.

• Монолітне армування. Буває сталевою або композитною. У приватному будівництві ця технологія максимально затребувана. Прути зварюють або зв’язують у кілька рівнів, опускають в опалубку і заливають бетонним складом. Прутковий каркас буде абсолютно нерухомий, міцний.

• Сіткове. Будівельна сітка прискорює роботи з армування. Її роблять із дроту, який може бути сталевим або композитним. Для посилення бетонних стяжок цей варіант досить продуктивний. Продають сітку в двометрових картах, ширина полотна буває різною (як і розмір комірки).

• Волоконне. Інша назва цього способу. дисперсне армування. В даному випадку використовується саме фіброволокно. У розчин фібра включається на етапі замішування. Зазвичай таким варіантом користуються, якщо потрібно зміцнити тонкий шар заливки, а також якщо зміцнювати доводиться конструкцію зі значним механічним навантаженням.

Як замішувати фібру в розчин, у якій кількості її додавати. прописано на упаковці зі складом.

Підвал зі стінами з монолітного залізобетону. Поетапні фото з об’єкта з поясненнями

Звернувся клієнт із завданням з переробки готового проєкту двоповерхового будинку з підвалом. Підвал був вирішений зі стінами з бетонних блоків. Замовник попросив замінити бетонні блоки на монолітний залізобетон, що і було зроблено фахівцями проектної майстерні. А ось як зводилися стіни підвалу за нашим проектом розповім далі.

Після розмітки був виритий котлован. Тут потрібно зазначити, що ділянка під будівництво була невеликою, тому вирішили ґрунт виймати до низу бетонної основи підлоги підвалу, а під стрічку траншеї доопрацювати вручну, так щоб заощадити місце для складування ґрунту.

Після підготовки траншеї і вирівнювання дна за нівеліром було виконано встановлення опалубки під бетонну підготовку

і залито бетонну підготовку. Далі укладаємо гідроізоляцію. Ширини рулону вистачило, щоб залишити звис з обох боків, щоб надалі з’єднатися всередині будинку з гідроізоляцією підлог, а зовні. з гідроізоляцією стін.

Правильний розрахунок стіни підвалу передбачає врахування впливу безлічі факторів. Зокрема, це рівень ґрунтових вод на ділянці, тип ґрунту, висота майбутньої будівлі, матеріали, використовувані для будівництва тощо. д. Усі роботи з проектування рекомендується доручати фахівцям. Однак, для загального розуміння технології розрахунку, ви цілком можете скористатися наведеною нижче інформацією.

За наявності підвалу або цокольного поверху, малозаглиблений стрічковий фундамент будинку автоматично стає заглибленим. Іншими словами, він буде являти собою повноцінну стіну під землею, а не просто основу для будови.

Фундамент для споруди з підвалом

Якщо підвал робиться вже після зведення основної споруди, то необхідно дотримуватися такого правила: порожнечі, що утворилися після виїмки ґрунту, не повинні потрапити в межі 45-градусної проекції підошви стрічкового фундаменту з одного й іншого боку.

Фундамент повинен мати досить широку підошву.

Фундамент слід робити максимально міцним і надійним, щоб його стіни могли успішно протистояти горизонтальним зсувам внаслідок тиску навколишнього ґрунту. Як фундаментну основу рекомендується використовувати подушку з монолітного бетону, пов’язану зі стрічкою арматурним каркасом. Оскільки вага фундаменту досить велика, підошву слід робити широкою.

Тиск ґрунту на стіну підвалу.

Плануючи будівництво цокольного поверху, який надалі стане житловою кімнатою, слід враховувати, що високі стіни (від 200 см і більше), розташовані під землею, будуть протягом усього часу експлуатації зазнавати значного тиску з боку ґрунту. Тому в процесі зведення підвального приміщення армуванню бетонної стіни слід приділити особливу увагу.

Крок між арматурними стрижнями в каркасі стіни не повинен бути надто великим. Рекомендується робити його меншим за 40 см по горизонталі та вертикалі. Каркас стіни має бути обов’язково пов’язаний з каркасом фундаментної подушки. Крім того, необхідно дотримуватися правил армування кутів і примикань стін.

Монолітна армована бетонна стіна є оптимальним варіантом у плані міцності, довговічності та стійкості до тиску ґрунту. Така конструкція надійніша, ніж, наприклад, блокові або цегляні.

Додаткове посилення конструкції досягається завдяки спорудженню пересічних внутрішніх стін підвального приміщення під внутрішніми стінами споруди.

Мінімальна товщина стін

Залежно від використовуваних у будівництві матеріалів, а також глибини підземного приміщення, існують мінімальні значення товщини стін підвалів, а також ширини підошви фундаменту.

Розрахунок товщини підвальних стін при будівництві з різних матеріалів (мінімальні значення).

Якщо стіни підвалу зводяться з невеликих за розміром будівельних блоків (наприклад, керамзитобетонних), то кладку потрібно обов’язково посилити за допомогою поздовжнього армування та армопоясу, прокладеного по верхній межі кладки. Що стосується збірних бетонних блоків, то потрібно враховувати той факт, що для фундаменту будинку з підвалом підходять тільки ті, які зроблені з використанням бетону М150 і вище.

Ширина стін і розміри підошви фундаменту з монолітного бетону і блоків.

Представлена вище таблиця передбачає, що:

• Стіни мають бічне обпирання, якщо балки стелі підвального приміщення спираються на верхню частину його стіни.
• Якщо в стіні є проміжок (отвір) завширшки понад 120 см або кілька проміжків, сумарна ширина яких більша за 1/4 довжини стіни, а армування по контуру цих проміжків відсутнє. частина стіни під прорізом розраховується як така, що не має бокового обпирання. У тому разі, якщо ширина ділянок стіни менша за ширину проміжків, то вся стіна вважається як один великий отвір.

Ці критерії потрібно враховувати, проводячи розрахунок для стіни підвалу. Конструкція повинна мати гарну стійкість. Слід також пам’ятати про одне з правил будівництва. стійкість стіни безпосередньо залежить від її довжини. Чим вона коротша, тим конструкція міцніша і надійніша.

Деформаційні шви

Для великих підвальних приміщень (довжина стін становить понад 25 метрів) необхідне влаштування спеціальних деформаційних швів, які розташовуватимуться один від одного на відстані в 15 метрів або менше. Крім того, шви повинні бути в місцях, де спостерігаються перепади висоти споруди. Їх конструкція повинна передбачати захист від проникнення вологи всередину підвалу.

Відстань від облицювання до землі

Якщо зовнішнє оздоблення будинку проводиться за допомогою цегли, то декоративна кладка може бути продовжена і на частину стіни підвального приміщення, яка виступає над землею (верхня частина підвальної стіни повинна підніматися не менше ніж на 15 см над поверхнею ґрунту).

Товщина надземної частини підвальної стіни в цьому випадку може бути зменшена до 9 см. Облицювальну кладку кріплять до бетонної стіни за допомогою спеціальних стяжок. Відстань між стяжками не має бути занадто великою: до 90 см по горизонталі і до 20 см по вертикалі. Вільний простір між стіною і облицювальною кладкою заповнюється розчином.

Якщо ж облицювання першого поверху буде виконано з дерева або за допомогою обштукатурювання по теплоізоляційному матеріалу або обрешітці, то від нижньої межі обшивки до ґрунту повинен залишатися проміжок у 25 см і більше.

Арматурний каркас

Стіни цокольного поверху або підвального приміщення, як уже було сказано раніше, потребують додаткового зміцнення за допомогою арматурного каркаса. Важливою якістю такого каркаса є його пружність. Саме тому рекомендується використовувати в’язку арматурних прутів, а не жорстке зварювальне з’єднання.

У процесі експлуатації будівлі відбуваються деякі зрушення фундаменту. Це трапляється під час рясних опадів або в разі морозного здимання ґрунту. Арматурний каркас усередині підземних стін буде піддаватися серйозному навантаженню. Зі зв’язаними між собою стрижнями в таких умовах нічого не станеться, тоді як зварювальне з’єднання за значного тиску просто ламається. А ремонт у подібних ситуаціях надзвичайно складний і дорогий.

Зв’язування арматурного каркаса здійснюється в тих місцях, де металеві стрижні перетинаються. Для виконання цієї роботи потрібно використовувати спеціальний дріт, призначений для в’язки арматури. По суті, нею може стати будь-який дріт, діаметр якого перевищує 2-3 мм. Робота виконується спеціальним гачком або пістолетом.

Іржа на прутах

Не слід використовувати вживані металеві стрижні, тому що стара арматура в ряді випадків має дефекти, які можуть проявитися під час експлуатації. Економія під час купівлі матеріалів у цьому випадку не виправдана.

Якщо ж нові металеві стрижні мають сліди іржі, то в цьому нічого страшного немає. Не варто намагатися видалити іржу або зафарбувати її. Такі маніпуляції негативно позначаться на зчепленні арматури з бетоном. При влаштуванні каркаса з арматури металеві стрижні можна різати за допомогою кутової шліфувальної машинки.

Для згинання прутів можна скористатися спеціальними пристроями для розігріву металу на місці. Однак, якщо є можливість, від такого підходу слід відмовитися, тому що в процесі нагрівання змінюється структура металу, а це негативно позначається на його експлуатаційних характеристиках.

Не допускається монтаж арматурної конструкції в опалубку, куди раніше вже був залитий бетон. Якщо етапи роботи були переплутані, то весь процес проводиться заново: прибирається розчин, опалубка повністю демонтується, зачищається і встановлюється знову, в неї укладається металевий каркас і після цього заливається новий розчин.

Нарощування арматурного каркаса

Проводити роботи з нарощування арматурної конструкції в горизонтальному або вертикальному напрямку не рекомендується. Це пов’язано з тим, що за значних навантажень у місцях з’єднання можуть утворитися розриви.

Нарощування арматурного каркаса дозволяється лише в тих випадках, коли підвальні стіни в процесі експлуатації не зазнаватимуть значних навантажень (легкі будматеріали, низький рівень ґрунтових вод тощо). д.).

Самостійно провести армування стін не завжди просто. Особливо якщо ви раніше не займалися будівництвом і не володієте необхідними навичками і вміннями. Для цієї роботи рекомендується найняти професійних будівельників.

Товщина стін підвалу, діаметр арматури, що використовується, і кількість будівельних матеріалів мають бути заздалегідь визначені з урахуванням особливостей експлуатації споруди, рівня ґрунтових вод та інших чинників.

Головний редактор сайту, інженер-будівельник. Закінчив СибСТРИН 1994 року, відтоді відпрацював понад 14 років у будівельних компаніях, після чого зайнявся власним бізнесом. Власник компанії, що займається заміським будівництвом.

Погріб із бетону. Технологія будівництва

У цій статті ми розглянемо загальні питання технології будівництва льоху.

Спорудження льоху починається з підготовки майданчика. Перш за все, намічають потрібні розміри майбутнього льоху. На місці будівництва акуратно знімають рослинний шар і відривають котлован або невелику земляну виїмку. Глибина виїмки залежить від типу ґрунту і рівня залягання ґрунтових вод.

У сухих ґрунтах котлован роблять розміром із льох, оскільки роботи з будівництва будуть вестися тільки з внутрішньої сторони. Якщо ґрунт вологий, об’єм котловану роблять більшим за об’єми льоху, тому що доведеться працювати із зовнішніми поверхнями стін. Котлован риють з укосами, крутизна яких визначається типом ґрунту.

Готовий котлован повинен постояти деякий час для того, щоб унеможливити просочування води. Якщо в ньому починає накопичуватися вода, то ґрунт у цьому місці тампонують: обкопують на глибину близько 50 см, закладають шарами жирної м’ятої глини, а потім ретельно утрамбовують.

Дно котловану вирівнюють і трамбують, потім на нього укладають шар м’ятої глини товщиною 10-15 см і засипають шаром сухого річкового піску тієї ж товщини. Це роблять, коли ґрунтові води залягають досить низько.

Товщина стін із бетону в погребі

Якщо ґрунт вологий і ґрунтові води розташовані близько від поверхні землі, то на дно котловану спочатку кладуть шар грубозернистого піску, гравію або гальки товщиною 10-15 см, а на нього шар жирної м’ятої глини. Зверху укладають монолітний бетонний шар товщиною 5-10 см, так щоб він повністю перекрив глиняну підготовку. Після затвердіння бетону на нього виливають гарячий бітум і кладуть листи толю або руберойду в два шари з перекриттям стиків не менше ніж 10 см. Потім знову кладуть бетонний шар товщиною 10-15 см. Фундамент для льоху можна робити з бутового каменю на бетонному розчині або щебеню, политого цементно-піщаним розчином. Фундамент разом із гідроізоляцією має бути на 10-20 см більшим за зовнішні розміри льоху з кожного боку.

Стіни льоху можуть бути зроблені з різних будівельних матеріалів: бутового каменю, червоної цегли, бетону, дерева, азбестоцементних листів. Товщина стін з бетону може бути до 15 см, з червоної цегли. 12 см при кладці в півцеглини і 25 см при кладці в одну цеглину, з бутового каменю. до 25 см.

Стіни з бетону роблять за допомогою дерев’яної опалубки, яку встановлюють вертикально по периметру льоху.

Опалубку виготовляють з обрізних дощок товщиною 4-5 см, щільно пригнаних, щоб не залишалося щілин, через які може витікати бетонний розчин під час укладання. Щоб опалубка була ще щільнішою, за 2-3 години до початку робіт її змочують водою.

Для зведення стін льоху застосовують бетон марки 50 і 100. Щоб приготувати бетонну суміш, потрібно взяти необхідну об’ємну кількість цементу і піску та ретельно перемішати між собою. Окремо готують щебеневий або гравійний наповнювач. Потім все змішують і зачиняють водою. Компоненти для бетонної маси змішують на великому дерев’яному щиті.

Бетонну суміш укладають шарами завтовшки близько 20 см. Бетон ретельно ущільнюють за допомогою сталевого прута, для того щоб не залишилося пустот і раковин у бетонній масі. Приблизно через добу можна покрити покладену бетонну суміш цементним розчином шаром завтовшки близько 1 см, розрівняти і загладити кельмою. Ще через дві доби бетон поливають водою 4-5 разів на день, а на п’яту добу. 2-3 рази на день. Опалубку знімають через тиждень після укладання бетону.

Кам’яні стіни зводять із бутового каменю, кругляка або тесаного каменю. Найбільш підходящим матеріалом є бутовий камінь. грубооброблені шматки гірських порід, таких як вапняк, доломіт, піщаник, граніт. Бутовий камінь буває різних розмірів: від 15 до 50 см у поперечнику, маса окремих каменів 20-40 кг. Для кам’яної кладки потрібно підбирати камені приблизно однакового розміру в кожному ряду. Слід постаратися надати камінню більш правильної форми. Це потрібно для щільного укладання.

Шви між камінням роблять якомога тоншими, не більше 10-15 мм. При тонких швах кладка менше осідає, та й витрата цементу значно знижується.

Перед тим як почати кладку, потрібні камені слід очистити від бруду і змочити водою для кращого зчеплення цементного розчину з каменем.

Перший ряд викладають “насухо”, тобто без розчину, щоб точно підібрати необхідну кількість каменів, близьких за розміром і формою. Камені підбирають, перевертаючи їх кілька разів, щоб вони лягали якомога компактніше і рівніше.

Після того як примірка закінчена, можна класти камені на розчині. Камені першого ряду потрібно як слід утрамбувати в ґрунт. Проміжки між камінням заповнюють цементним розчином зі щебенем, причому спочатку кладуть розчин, а потім у нього втоплюють щебінь.

Щоб кладка була міцною, необхідно робити перев’язку швів. Це означає, що в кожному вищому ряду середина кожного каменю має перекривати шов нижнього ряду. Найкраще, коли шов перекривається наполовину, але допустима перев’язка швів на третину і на чверть.

Цегляні стіни роблять подібним же чином. Перед нанесенням розчину цеглу змочують водою для кращого зчеплення з цементом. Якщо стіни роблять подвійними, то зовні використовують цілу цеглу, а всередині стіни кладуть цегляний бій. Цегляна кладка хороша тим, що можна легко робити перев’язку швів, оскільки цеглини мають однакові розміри.

Кладка буде добротною, якщо виконувати її по добре вирівняній основі. Для того щоб стіни були рівними, прямолінійними і строго горизонтальними, в кутах стін встановлюють порядовки і натягують тонкий шнур.

Для того щоб кладка була більш якісною, кожен ряд рекомендується викласти насухо і з внутрішньої, і з зовнішньої сторони стінки. Це так звана верста. Версту викладають без розчину, але залишають між цеглою зазор на шви шириною 1. 1,2 см. Потім натягують шнур так, щоб він не доходив до краю кладки на 1,2 см, тоді він не буде зсуватися з місця під час викладання цегли.

Якщо кладку ведуть без версти, то на стінку через невеликі відстані (1-1,5 м) укладають стовпчики цегли, розчин накладають на частину стіни, розрівнюють і кладуть на розчин цеглу. Щоб підігнати цеглу рівно, по її поверхні легко постукують ручкою кельми. Кладку ведуть з обов’язковою перев’язкою швів.

І ще одне зауваження щодо швів: якщо стіни льоху планується згодом штукатурити, то кладку роблять у пустошовку. Це означає, що шви заповнені розчином не повністю, розчин не доходить до площини стінки на 1-1,2 см.

Перекриття льоху можна робити з різних матеріалів, які найдоступніші та конструктивно обумовлені. Перекриття може бути дерев’яним. Його роблять так: спочатку укладають балки, на які настилають будь-які пиломатеріали (дошки, брус, підтоварник, обапіл, жердини). Дерев’яні матеріали бажано покрити антисептиком. Зверху кладуть будь-який наявний під рукою теплоізоляційний матеріал. Можна змастити перекриття відлущеною глиною, а після того, як вона висохне, зробити засипку сухою землею, керамзитом або шлаком.

Теплоізоляційний шар має бути товщиною не менше 0,3 метра. Якщо для засипки застосовують тирсу або те, що легко займається, слід насипати зверху шар піску або сухої землі завтовшки не менше 2 см.

Перекриття льоху можна влаштувати зі стандартних залізобетонних плит. У цьому випадку потрібно звернути увагу на герметизацію швів. Для цього застосовується цементний розчин складу 1 : 2. Поверхню плити в два прийоми покривають шаром гарячого бітуму, а зверху кладуть лист руберойду. Як утеплювач використовують шлаковату. Якщо над льохом будують погребицю. верхню частину льоху, яка служить додатковим захистом льоху від несприятливих природних явищ, то також дотримуються деяких правил.

• Двері льоху краще робити з північного боку, щоб вони менше нагрівалися на сонці.
• Стінки можна робити з дерева, цегли, бетону, каменю тощо. п.Головне, щоб вони не промерзали взимку і менше нагрівалися влітку.
• Дах над льохом роблять зазвичай із нетеплопровідних матеріалів.

У перекритті льоху в потрібному місці передбачається люк, який закривають кришкою і добре теплоізолюють. Погріб необхідно обладнати вентиляційною системою. У капітальних льохах вентиляція здійснюється за допомогою двох вентиляційних труб. витяжної, влаштованої у верхній частині льоху, і припливної, яку роблять у нижній частині. Матеріалом для виготовлення вентиляційних труб може бути кераміка, дошки, азбестоцемент, метал тощо.

Роботи з влаштування гідроізоляції погребів

Протинапірна гідроізоляція: 1. перекриття; 2. зруб; 3. стіна з цегли; 4. бітумна обмазка; 5. засипка пазух; б. основа з бетону; 7. шар утрамбованого щебеню; 8. протинапірна гідроізоляція; 9. захисна стіна; 10. цементна штукатурка

Гідроізоляційні заходи ефективні тільки в тому разі, коли правильно вибрано конструктивне рішення льоху, застосовують якісні ізоляційні матеріали та будівельні роботи виконують ретельно й акуратно, за всіма правилами будівництва.

Якщо рівень ґрунтових вод вищий за основу льоху, то влаштовується протинапірна гідроізоляція з боку напору води. На рис. показано влаштування протинапірної гідроізоляції з боку льоху.

Ще одне явище, вплив якого потрібно передбачити і запобігти. це застійні води. Застійні води накопичуються внаслідок проникнення атмосферних і талих вод у зворотне засипання простору між стінками котловану і льоху (пазухи), у тому разі, коли льох побудований у щільному глинистому ґрунті. Вони чинять гідростатичний тиск на стінки льоху.

На рис.зображено схему утворення застійних вод у пазухах котловану.

Для того щоб зробити основу льоху і його стінки водонепроникними з розрахунком на гідростатичний тиск застійних вод, використовують водонепроникний бетон. У разі застосування звичайного бетону або червоної цегли необхідно виконати оштукатурювання стін цементним розчином складу: 1 частина цементу і 2 частини води. Оштукатурювання роблять із двох боків, а поверх нього влаштовують обклеєну протинапірну гідроізоляцію. Для цього використовують будь-який з рулонних матеріалів, руберойд або толь. Його наклеюють у 3-4 шари і притискають захисною стінкою, яка оберігає рулонний обклеювальний матеріал від пошкоджень.

Утворити застійних вод: 1 бітумна обмазка; 2 цегляна стінка; 3 цементно. піщана штукатурка; 4. бетонна підготовка; 5. природний ґрунт; 6. рівень застійних вод

Захист від застійних вод: 1.- цементно-піщана штукатурка; 2 цегляна стінка; 3 обклеєна гідроізоляція; 4 бетонна підготовка; 5 шар щебеню; 6 глина; 7 захисна стінка; 8 вимощення

Між захисною стінкою, яку можна виконати з червоної цегли, і укосом котловану додатково влаштовують глиняний замок, що запобігає безпосередньому контакту ґрунтової води з рулонними матеріалами, тим самим подовжуючи термін служби обклеєної гідроізоляції (рис.).

Якщо під час будівництва в котловані скупчилися атмосферні або ґрунтові води, подальші роботи виконувати важко або взагалі неможливо без вжиття заходів щодо його осушення.

Водовідлив із котловану здійснюється через водоприймальну канаву, прокладену по дну котловану, що сполучається з водозбірним колодязем. приямком. Водозбірник краще розташувати в кутку котловану, заглибивши його на 20-30 см у ґрунт. Вода, що накопичується у водовідвідній канавці, надходить у приямок, звідки її викачують насосом або вичерпують відрами (рис.).

Якщо котлован виритий у піщаних ґрунтах за глибокого залягання ґрунтових вод, то бурять невелику свердловину, через яку вода спускатиметься до водонепроникних шарів.

Практично завжди зовні по периметру льоху роблять водовідвідну канавку для того, щоб у нього не стікали дощові, талі та поверхневі води.

Для захисту стін і фундаментів погребів від впливу підземних (ґрунтових) вод влаштовують глиняний замок. Глиняний замок являє собою водонепроникний екран із добре утрамбованої м’ятої глини навколо стін і в основі льоху.

Глиняний замок і глиняне мастило

Глиняний замок перешкоджає безпосередньому контакту обклеювальної гідроізоляції з ґрунтовими водами і цим збільшує термін служби рулонних, гідроізоляційних матеріалів. Основою для глиняного замку є глина. Для влаштування глиняних замків найкраще взяти жирну глину, в якій домішки піску становлять не більше 5-10%. Щоб поліпшити пластичні властивості глини, її замочують і витримують у такому стані тривалий час, не допускаючи її висихання. Додане до глини вапно у співвідношенні 1:5 значно покращує якість глиняного замку.

Для виконання глиняного замку можна використовувати пересувну опалубку. Глину укладають шарами товщиною 20-30 см, кожен шар ретельно ущільнюють. Щоб глина добре утрамбовувалася, її вологість має бути природною. Вологість глини нормальна, якщо під час стискання в кулаці вона не розсипається і не тече крізь пальці, як заливка, а утворює щільну грудку.

Глиняне мастило використовується під час влаштування перекриттів для їхнього утеплення та герметизації. Глиняне мастило можна приготувати з будь-яких за складом місцевих глин. Перед вживанням глину замочують на 2

3 дні. Потім його змішують з вапняним тістом, добавками з волокнистих домішок і водою. Іноді у воду додають мідний купорос із розрахунку 100 г на відро води. Усього ж для приготування 1 м;! глиняного мастила потрібно 0,7 м3 глиняного тіста, 0,28 м3 вапняного тіста, 32 кг волокнистого матеріалу (полова або солом’яного різання завдовжки 5-10 см), і 200-220 л води.

Головною умовою водонепроникності бетону є щільна структура, яка має на увазі відсутність перового і пустотного простору, і нам потрібно приділити особливу увагу співвідношенню цементу і води. Водоцементне співвідношення має становити 70-80 : 100%, так маса води, яка називається водою замішування, відноситься до маси цементу. Кількість води має бути мінімальною, але умови гідратації (твердіння) мають бути сприятливими.

Для отримання щільного бетону, який легко трамбується, кількість гравію або щебеню не повинна перевищувати кількості піску більш ніж у 2 рази. Пористість і здатність зберігати певну форму (укладатися) бетону багато в чому залежать від співвідношення зерен різних діаметрів. Найкращі властивості має бетон, у якому використовується пісок із діаметром зерен 0,25 мм у кількості 25% від загальної його маси, діаметром 1 мм. 25% і діаметром до 3 мм. 50%. Заповнювач для водонепроникного бетону слід підбирати з непористих, щільних порід. Якщо є вибір, то гранітному щебеню слід віддати перевагу перед вапняковим.

Який бетон потрібен для льоху

При виготовленні водонепроникного бетону основна вимога до цементу. свіжість виготовлення і відсутність грудок.

Рекомендується попередньо просіяти цемент через металеве сито з розміром осередків 1×1 мм, щоб розбити грудки, які можуть утворитися при його зберіганні. Слід суворо дотримуватися співвідношення складових частин бетонної маси, від цього безпосередньо залежить її якість. Зазвичай якісний бетон досягається співвідношенням компонентів. цементу, піску та гравію або щебеню. 1:1:4 або 1:1:3.

Технологія приготування бетону така. Необхідний матеріал і опалубку заготовляють заздалегідь, щоб було можливо виконувати кладку без перерв.

Готують бетон у ящику, дно якого зроблено з листової сталі. Спочатку в нього насипають необхідну кількість піску, потім додають цемент і перелопачують у різних напрямках, щоб вийшла однорідна маса. Потім цю цементно-піщану масу зачиняють водою і ретельно перемішують. Під час додавання води слід враховувати вологість піску, тому, що після дощу пісок містить до 20% вологи, отже, кількість води під час використання вологого піску необхідно зменшити. Наступна операція полягає в тому, що в отриману масу засипають щебінь або гравій і ще раз добре перелопачують.

При дотриманні всіх рекомендацій ви отримаєте пластичний водонепроникний бетон, з якого можна виготовити конструкції товщиною 10-40 см.

Щоб збільшити швидкість твердіння бетону, можна використовувати так званий парниковий ефект. Для його досягнення бетонну конструкцію потрібно щільно вкрити поліетиленовою плівкою.

Якщо якість отриманого бетону залишає бажати кращого, можна спробувати зменшити кількість води при тій же кількості цементу або ж збільшити кількість щебеню (гравію) за рахунок зменшення кількості піску.

Хорошим способом, що підвищує водонепроникність бетону, є залізнення. Процес залізнення полягає у створенні гладкої водонепроникної плівки. Насамперед одразу після укладання бетонного шару його поверхню затирають з легким ущільненням і обштукатурюють жирним цементно-піщаним розчином зі співвідношенням цементу і піску 1:1 або 1:0,5 за масою.

Штукатурку загладжують сталевою лопаткою або кельмою. залізнят. Щоб оштукатурена поверхня не розтріскувалася, в цементно-піщаний розчин можна додати трохи вапняного тіста, приблизно 0,1 частина цементу за масою. Штукатурка, виконана таким чином, не відшаровується, оскільки вона становить одне ціле з бетонною кладкою. Залізнення як вид гідроізоляції найчастіше використовується для оздоблення цементних підлог.

Для гідроізоляції стін і перекриттів зазвичай застосовують обмазувальну, обклеювальну або обмазувально. обклеювальна гідроізоляція. Для обмазувальної гідроізоляції застосовують переважно гарячі бітуми, бітумні мастики, для обклеювальної. рулонні матеріали (толь, руберойд тощо).). Обмазувально. обклеювальна гідроізоляція передбачає використання і тих, і інших.

Вентиляція погребів. не менш важлива умова його ефективного використання, ніж гідроізоляція. Необхідно налагодити такий повітрообмін, щоб у погребі створювався нормальний температурно-вологісний режим.

Пристрій вентиляції: 1 припливна труба; 2 витяжна труба; 3 утеплення

Зазвичай вентиляцію влаштовують за допомогою двох вентиляційних труб. Одна з них є припливною, друга. витяжною. Їх розташовують у двох рівнях льоху і бажано в різних кутах, щоб унеможливити підсмоктування свіжого повітря. Витяжну трубу розміщують угорі льоху, під самою стелею, припливну. у нижній частині, на відстані приблизно 0,5 м від підлоги (рис.).

Повітрообмін у льосі здійснюється природним способом, за рахунок різниці питомої ваги зовнішнього і внутрішнього повітря. Через припливну трубу холодне зовнішнє повітря опускається в льох, а через витяжну. тепле внутрішнє спрямовується назовні. До того ж додатковий приплив повітря створюють зазори в люках і дверцятах. Чим більша різниця температур зовні і всередині льоху, тим швидше циркулює повітря.

Для того щоб тяга була стійкою, витяжну трубу слід піднімати вище гребеня покрівлі. У просторі льоху або горища витяжну трубу утеплюють, роблять подвійною. Площа перерізу витяжної труби залежить від розмірів льоху: для льоху площею 6-8 кв. м. перетин витяжної труби має бути 12×12 см. Якщо труба тільки одна, то в цьому випадку її перетин має бути не менше 15×15 см.

Вентиляційні труби можна змайструвати з товстих обрізних дощок, які добре підганяють і щільно збивають між собою, щоб не було щілин. Труби обладнують засувками і заслінками, щоб простіше було регулювати швидкість руху повітря.

Для вентиляції деяких льохів достатньо решітки на вхідному люку. Решітку біля льоху під гаражем прикривають старою ватною ковдрою або подушкою.

Для того щоб перевірити, наскільки добре працює вентиляційна система, до отворів труб можна прикласти тонкі аркуші паперу, які коливатимуться під впливом конвекційних потоків повітря. За тим, як відбувається повітрообмін, можна простежити за допомогою диму. Якщо в льосі з’являється сперте затхле повітря, вогкість, пліснява, або на елементах конструкції (стінах, стелі, полицях тощо). д.) виявлено конденсаційну вологу, або відсиріли верхні шари картоплі та овочів, отже, у погребі недостатня вентиляція.

Одним із простих способів боротьби з підвищеною вологістю є звичайне провітрювання. Його влаштовують восени перед початком заготівлі продукції для зберігання. У цей час слід дати льоху як слід просохнути.

Для цього відкривають усі двері, люки, засувки на вентиляційних трубах. Зручно, коли внутрішні двері льоху зроблені ґратчастими.

Разом із провітрюванням рекомендується поставити в льосі ящик із негашеним вапном, деревним вугіллям або великою кухонною сіллю, які, як відомо, мають здатність вбирати вологу.

Погріб. не надто часто відвідуване місце, але періодично доводиться в нього заходити, і оскільки вікон у погребі немає і природне світло туди не проникає, виникає проблема освітлення. Можна, як за старих часів, скористатися свічкою або електричним ліхтариком, але все-таки це незручно. Тому з метою зручності та особистої безпеки рекомендується провести в погребі електричне освітлення.

Відразу варто обмовитися, що встановлювати в погребі штепсельні розетки забороняється, це не підвал. Погреби обладнують зовнішньою електропроводкою на роликах або якорях з ізоляторами. Електропровід має бути з мідними жилами і подвійною гумовою ізоляцією в обплетенні, а обплетення з бавовняної пряжі просякнуте протигнильним засобом.

Рекомендовані марки проводів для електрообладнання погребів. ПР, ПРГ. У крайньому разі допускається такий варіант, як використання дроту АПР. Електролампочки мають бути обов’язково обладнані скляними захисними ковпаками з вологозахисною арматурою. Вимикачі встановлюють біля входу зовні, на висоті 1,5 м.

Розрахунок стіни підвалу приклад

Особливості армування стін підвалу

Армування стін підвалу. відповідальна робота, для якої потрібні певні навички та вміння. Стіни льоху повинні витримувати велике навантаження, тому важливо грамотно зробити розрахунок, укласти арматуру, мінімізувавши ймовірність руйнування сітки під час експлуатації.

Під час будівництва потрібно дотримуватися таких правил:

• Уважно стежити за тим, щоб арматура та інші її елементи не стикалися з опалубкою і розташовувалися хоча б на мінімальній відстані. В іншому разі, коли опалубку прибиратимуть, зростає ризик пошкодження арматурної сітки. Шанси не великі, але все ж є. У разі якщо опалубка зніматися не буде, крізь місця, де вона стикається зі сталевим стрижнем, стане потрапляти небажана волога.
• Грамотно підбирати арматурну сітку. Так, її комірки мають бути певної величини. Для стін підвалу відповідним розміром буде 25-35 см.
• Щоб конструкція була надійною і міцною після армування монолітних конструкцій рекомендується зменшити величину осередків. Це робиться з урахуванням навантаження, яке чинить перекриття (у разі, якщо воно також зроблено з бетону). Що стосується величини осередків, вона не має бути меншою за 5 см. Якщо цей розрахунок не дотриматися, розчин цементу втратить проникаючі характеристики і з часом стіни покриються непотрібними порожнечами.
• Також варто подумати над тим, щоб захистити матеріал від руйнування. Для цього застосовують спеціальні склади, які відправляють у бетон, що заливається. Крім цього, арматуру від поверхні стін відокремлюють пластом бетону. При цьому його товщина має бути близько 15 мм.
• Обов’язково стежити і за тим, щоб стрижні арматури стояли максимально прямо в опалубці. Якщо буду порушення в розрахунку, тиск ґрунту може згубно вплинути на споруду. Природно, незначні похибки (кілька міліметрів) мають місце бути, але краще постаратися їх виключити. Щоб перевірити, наскільки рівно виконано монтаж мережі, можна використовувати будівельний рівень.
• Наприкінці укладання арматури потрібно додатково перевірити те, наскільки правильно встановлено і проведено монтаж монолітних стін підвалу загалом. Важливо, щоб отриманий результат відповідав розрахункам. І тільки тоді можна приступати до заливки розчину.

Увага! Не має значення, робота виконується самостійно або із залученням фахівців, кожен крок потрібно контролювати і перевіряти.

Матеріали

Армування монолітних стін підвалу передбачає посилення бетонного блоку з внутрішньої сторони з використанням різних матеріалів. Для цієї мети застосовуються прутки або волокна, які в процесі розтягування блоку роблять так, що він не розтріскується.

Усі матеріали для армування умовно поділяють на три групи:

Зупинимося більш детально на кожній групі.

Сталеві прутки

У будівництві поки найчастіше використовують звичні металеві прути. Вони забезпечують надійність споруджуваного приміщення. Їх виготовляють із вуглецевої сталі. Прути бувають гладкими і з насічками (поперечні та поздовжні).

Довжина прутка для армування монолітних бетонних стін підвалу становить 11,75 м.

Композитний матеріал

Якщо говорити про композитну арматуру, йдеться про неметалеві волокна. Як правило, для її виробництва беруть скловолокно, вуглеволокно тощо. Перевагою цього матеріалу є те, що він стійкий до агресивних чинників і не піддається корозії, на відміну від металу. Також арматура має високу міцність на розрив, при цьому набагато легша за сталеву. Ну і основна перевага в тому, що такі прути обійдуться набагато дешевше, ніж металеві.

Подібна арматура відрізняється широким спектром вихідних матеріалів, які щорічно збільшуються. Зараз частіше використовують базальтопластикові та склопластикові армувальні прути, що мають спіральну накрутку.

Також існує поліетиленрефталатова і вуглеводнева арматура, проте зараз її популярність ще не досягла свого піку. Великим плюсом матеріалу є його низька вага.

Фіброволокно

Фібра ж являє собою волокна, які розподіляються по розчину. Її додають на етапі замішування. Безпосередньо саме волокно буває різної довжини і діаметра. Фібра виготовляється з волокон, основним з яких виступає:

Важливо! Зазвичай будівельники вдаються до посилення скловолокном, оскільки воно вирізняється високими властивостями міцності, а також відносно низькою вартістю.

Для чого потрібно посилювати бетон

Деякі задаються питанням, для чого потрібно армувати бетонні монолітні стіни, якщо він сам по собі досить міцний матеріал. Насправді простий бетонний блок, без посилення, міцний тільки на стиск. Зсунутися монолітна конструкція здатна з таких причин:

• зміни обсягу ґрунту;
• поступового осідання фундаменту;
• геофізичної активності;
• внесення змін у планування споруди;
• здійснення робіт з надбудови.

Металеві елементи, що додаються як до будівельного матеріалу, так і в процесі оздоблення монолітних стін, дадуть змогу домогтися необхідної міцності в підвалі будинку.

Переваги посиленого бетону

Якщо будівельні роботи проведено правильно, тобто з дотриманням технологій і розрахунків, воно здатне вирішити одночасно кілька завдань:

• Підвищити міцність підвального приміщення.
• Бетонні елементи будови стають більш стійкими до кліматичних умов, зокрема йдеться про температурні перепади.
• У рази збільшується термін експлуатації споруди.
• Зросла міцність дозволяє збільшити механічні навантаження на несучу конструкцію.
• Попередження розтріскування бетонних елементів.

Розрахунок монолітної зовнішньої стіни

Грамотний розрахунок монолітної стіни підвалу відіграє важливу роль у роботі. Насамперед варто зазначити, що товщина стін і, відповідно, армування, безпосередньо пов’язане з рівнем ґрунтових вод. Так, якщо вода не піднімається до рівня споруди, будівництво буде проходити набагато простіше. Річ у тім, що нижня плита не є силовою і може виступати за стіни десь на 5-10 см. При цьому, що стосується товщини перекриттів споруди з монолітного бетону, цей розрахунок варіюється в межах 20-40 см. І це за умови, що є поперечні стіни.

У разі, коли підвал розташований нижче ґрунтових вод, розрахунок буде таким: товщина підлоги має бути 20 см і виходити за стіни на 30-40 см. При цьому вона повинна бути обов’язково армована з дотриманням усіх правил.

Залізобетонне перекриття кладуть на монолітні стіни споруди через 3-4 тижні. Зробити це потрібно в той же сезон. В іншому разі стіни можуть нахилитися всередину будови через тиск ґрунту.

Також, потрібно врахувати теплотехнічний розрахунок. Його проводять для того, щоб визначити теплозахисні характеристики будівельних конструкцій.

Розрахунок армування стіни підвалу

Рекомендовано до видання рішенням секції несучих конструкцій НТР ЦНДІПромбудівель.

Складено до розділів СНиП II-15-74 і II-91-77 і містить основні положення з розрахунку та конструювання підпірних стін з монолітного і збірного залізобетону з прикладами розрахунку і необхідними табличними значеннями коефіцієнтів, що полегшують розрахунок, а також рекомендації з розрахунку стін підвалів промислових і цивільних будівель.

На території Федерації документ не діє. Діють СНиП 2.02.01-83, тут і далі за текстом.

На території Федерації документ не діє. Діють СНиП 2.09.03-85 Примітки виробника бази даних.

Для інженерно-технічних працівників проектних і будівельних організацій.

Посібник розроблено ЦНДІПромбудівель Держбуду СРСР (кандидати техн. наук Н.А.Ушаков, А.М.Туголуков, інженери І.Д.Заліщанський, Ю.В.Фролов, С.В.Третьякова). розд.1-9, дод.1-5 за участю інститутів: НДІОСП ім. А.П. Шерегіїв. Н.М.Герсеванова Держбуду СРСР (д-р техн. наук Е.А.Сорочан, кандидати техн. наук А.В.Вронський, А.С.Снарський). розд.5 і 6; Київського Промбудпроекту Держбуду СРСР (інженери В.А.Козлов, С.И.Савускан). розд.2, 3, 7, дод.4; Гіпрорічтрансу Мінрічфлоту РСР (д-р техн. наук В.Б.Гуревич, канд. соц. наук. техн. наук В.Э.Даревський, інж. М.А.Орлова). розд.5 і 6 і Фундаментпроекту Мінмонтажспецбуду СРСР (інженери В.К.Демидов, М.Л.Моргуліс, І.С.Рабинович). розд.6, 8, 9, дод. 2.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посібник поширюється на проектування гравітаційних підпірних стін для промислового і цивільного будівництва, що зводяться на природних основах, а також на проектування стін підвалів промислових і цивільних будівель.

1.2. Посібник не поширюється на проєктування підпірних стін магістральних доріг, гідротехнічних споруд, підпірних стін спеціального призначення (протизсувні, протиобвальні тощо).), а також на проектування підпірних стін, призначених для будівництва в особливих умовах (на вічномерзлих, набряклих, просідаючих ґрунтах, на територіях, що підробляються, тощо).).

1.3. Проектування підпірних стін і стін підвалів має здійснюватися на підставі:

креслень генерального плану (горизонтальне і вертикальне планування);

звіту про інженерно-геологічні вишукування;

технологічного завдання, що містить дані про навантаження і за необхідності особливі вимоги до проєктованої конструкції, наприклад, вимоги щодо обмеження деформацій тощо.

1.4. Конструкцію підпірних стін і стін підвалів потрібно встановлювати за даними порівняння варіантів, виходячи з техніко-економічної доцільності їх застосування в конкретних умовах будівництва з урахуванням максимального зниження матеріаломісткості, трудомісткості та вартості будівництва, а також з урахуванням умов експлуатації конструкцій.

1.5. Підпірні стіни, що споруджуються в населених пунктах, слід проектувати з урахуванням архітектурних особливостей цих пунктів.

1.6. Під час проектування підпірних стін і стін підвалів слід ухвалювати конструктивні схеми, які забезпечують необхідну міцність, стійкість і просторову незмінність споруди загалом, а також окремих елементів її на всіх стадіях зведення та експлуатації.

1.7. Елементи збірних конструкцій повинні відповідати умовам індустріального виготовлення їх на спеціалізованих підприємствах.

Доцільно укрупнювати елементи збірних конструкцій, наскільки це дозволяють вантажопідйомність монтажних механізмів, а також умови виготовлення і транспортування.

1.8. Для монолітних залізобетонних конструкцій слід передбачати уніфіковані опалубні та габаритні розміри, що дають змогу застосовувати типові арматурні вироби та інвентарну опалубку.

1.9. У збірних конструкціях підпірних стін і стін підвалів конструкції вузлів і з’єднань елементів повинні забезпечувати надійну передачу зусиль, міцність самих елементів у зоні стику, а також зв’язок додатково покладеного бетону в стику з бетоном конструкції.

1.10. Проектування конструкцій підпірних стін і стін підвалів за наявності агресивного середовища повинно здійснюватися з урахуванням додаткових вимог, що висуваються главою СНиП III-23-76.

На території Федерації документ не діє. Діють СНиП 3.04.03-85 Примітка виробника бази даних.

1.11. Проектування заходів захисту залізобетонних конструкцій від електрокорозії повинно здійснюватися з урахуванням вимог СН 65-76 Інструкція із захисту залізобетонних конструкцій від корозії, спричиненої блукаючими струмами.

На території Федерації документ не діє. Діють СНиП 2.03.11-85 Примітка виробника бази даних.

1.12. Під час проектування підпірних стін і стін підвалів слід, як правило, застосовувати уніфіковані типові конструкції.

Проектування індивідуальних конструкцій підпірних стін і стін підвалів допускається в тих випадках, коли параметри і навантаження для їхнього проектування перевершують параметри і навантаження для типових конструкцій або коли застосування типових конструкцій неможливе з огляду на місцеві умови здійснення будівництва.

1.13. У Посібнику розглядаються підпірні стіни і стіни підвалів у разі засипання їх однорідним ґрунтом.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДПІРНИХ СТІН

2.1. Залежно від прийнятого конструктивного рішення підпірні стіни можуть зводитися із залізобетону, бетону, бутобетону і кам’яної кладки.

2.2. Вибір матеріалу для підпірних стін обумовлюється техніко-економічними міркуваннями, вимогами довговічності, умовами виконання робіт, наявністю місцевих будівельних матеріалів і засобів механізації.

2.3. Залізобетонні та бетонні підпірні стіни рекомендується проектувати з бетону проектної марки за міцністю на стиск:

для збірних залізобетонних конструкцій. М 200, М 300, М 400;

для монолітних залізобетонних і бетонних конструкцій. М 150, М 200.

Попередньо напружені залізобетонні конструкції слід переважно проектувати з бетону марки М 300, М 400, М 500, М 600. Для бетонної підготовки слід застосовувати бетон марки М 50 і М 100.

2.4. Для цегляних підпірних стін слід застосовувати добре обпалену червону цеглу марки не нижче М 200 на розчині марки не нижче М 25, а в разі дуже вологих ґрунтів. не нижче М 50. Застосування силікатної цегли не допускається.

2.5. Бутову і бутобетонну кладку для підпірних стін слід виконувати з каменю марки не нижче 150-200 на портландцементному розчині марки не нижче 50.

2.6. Для конструкцій, що піддаються поперемінному заморожуванню та відтаванню, у проєкті має бути обумовлена марка бетону за морозостійкістю.

Проектна марка бетону за морозостійкістю для залізобетонних конструкцій підпірних стін призначається залежно від температурного режиму їхньої експлуатації відповідно до табл.1. Температурний режим експлуатації встановлюється виходячи зі значення розрахункової зимової температури зовнішнього повітря в районі будівництва.

Температурний режим експлуатації підпірних стін

Мінімальна проєктна марка бетону за морозостійкістю

Примітка. Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря приймається як середня температура повітря найбільш холодної п’ятиденки залежно від району будівництва.

Вимоги до бутобетону і кам’яної кладки за морозостійкістю ставлять ті самі, що й до бетонних і залізобетонних конструкцій.

2.7. Для армування залізобетонних конструкцій, що виконуються без попереднього напруження, слід застосовувати стрижневу гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класів A-III і A-II за ГОСТ 5781-75. Для монтажної (розподільчої) арматури допускається застосування гарячекатаної арматури класу A-I за ГОСТ 5781-75 або звичайного арматурного гладкого дроту класу B-I за ГОСТ 6727-53.

На території Федерації документ не діє. Діє ГОСТ 5781-82, тут і далі за текстом.

На території Федерації документ не діє. Діє ГОСТ 6727-80 Примітки виробника бази даних.

За розрахункової зимової температури нижче мінус 30 °С арматурна сталь класу A-II марки ВСт5пс2 до застосування не допускається.

2.8. Як напружувану арматуру попередньо напружених залізобетонних елементів слід переважно застосовувати термічно зміцнену арматуру класів Ат-VI і Ат-V за ГОСТ 10884-78.

На території Федерації документ не діє. Діє ГОСТ 10884-94, тут і далі за текстом Примітка виробника бази даних.

Допускається також застосовувати гарячекатану арматуру класів A-V, A-IV за ГОСТ 5781-75 і термічно зміцнену арматуру класу Ат-IV за ГОСТ 10884-81.

При розрахунковій зимовій температурі нижче мінус 30 °С арматурна сталь класу A-IV марки 80С до застосування не допускається.

2.9. Анкерні тяги і заставні елементи повинні прийматися з прокатної смугової сталі класу С 38/23 (ГОСТ 380-71) марки ВСт3кп2 при розрахунковій зимовій температурі до мінус 30 °С включно і марки ВСт3пс6 при розрахунковій температурі від мінус 30 °С до мінус 40 °С. Для анкерних тяг рекомендується також сталь С 52/40 марки 10Г2С1 за розрахункової зимової температури до мінус 40 °С включно. Товщину смугової сталі слід приймати не менше 6 мм. Можливе також застосування для анкерних тяг арматурної сталі класу А-III.

На території Федерації документ не діє. Діють: у частині вимог до сортового і фасонного лиття ГОСТ 535-2005; у частині марок і хімічного складу ГОСТ 380-2005; у частині вимог до товстолистового прокату ГОСТ 14637-89 Примітка виробника бази даних.

2.10. У збірних залізобетонних і бетонних елементах монтажні (підйомні) петлі повинні виконуватися з арматурної сталі класу A-I (марок ВСт3сп2 і ВСт3пс2) або зі сталі класу A-II (марка 10ГТ).

При розрахунковій зимовій температурі нижче.40 °С застосування для петель сталі ВСт3пс2 не допускається.

ТИПИ ПІДПІРНИХ СТІН

3.1. Підпірні стіни за конструктивним рішенням підрозділяються на масивні й тонкостінні.

У масивних підпірних стінах їхня стійкість на зсув під час впливу горизонтального тиску ґрунту забезпечується в основному власною вагою стіни.

У тонкостінних підпірних стінах їхня стійкість забезпечується власною вагою стіни і вагою ґрунту, що залучається конструкцією стіни в роботу.

Як правило, масивні підпірні стіни більш матеріаломісткі та більш трудомісткі у зведенні, ніж тонкостінні, і можуть застосовуватися за відповідного техніко-економічного обгрунтування (наприклад, за умови зведення їх із місцевих матеріалів, відсутності збірного залізобетону і т. д.).д.).

3.2. Масивні стіни можуть зводитися з монолітного бетону, збірних бетонних блоків, бутобетону і кам’яної кладки.

За формою поперечного перерізу масивні стіни можуть бути:

з двома вертикальними гранями (рис.1, а);

з вертикальною лицьовою і похилою тильною гранню (рис.1, б),

з похилою лицьовою і вертикальною тильною гранню (рис.1, в),

з двома похилими в бік засипки гранями (рис.1, г),

зі ступінчастою тильною гранню (рис.1, д),

з ламаною тильною гранню (рис.1, е).

а. с двумя вертикальными гранями; б. с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; в. с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; г. с двумя наклонными в сторону засыпки гранями; д. со ступенчатой тыльной гранью; е. с ломаной тыльной гранью

3.3. Стены с наклонными гранями (переменного сечения, утончающиеся кверху) менее материалоемки, чем стены с двумя параллельными гранями.

При наличии наклонной в сторону от засыпки тыльной грани в работу подпорной стены включается масса грунта, расположенного над этой гранью. В стенах с двумя наклонными в сторону засыпки гранями интенсивность горизонтального давления грунта уменьшается, но возведение стен такого сечения является более сложным.

Расчет стены подвала пример

Особенности армирования стен подвала

Армирование стен подвала – ответственная работа, для которой нужны определенные навыки и умения. Стены погреба должны выдерживать большую нагрузку, поэтому важно грамотно сделать расчет, уложить арматуру, минимизировав вероятность разрушения сетки во время эксплуатации.

При строительстве нужно придерживаться следующих правил:

• Внимательно следить за тем, чтобы арматура и прочие ее элементы не соприкасались с опалубкой и располагались хотя бы на минимальном расстоянии. В противном случае, когда опалубка будет убираться, возрастает риск повреждения арматурной сетки. Шансы не велики, но все же имеются. В случае если опалубка сниматься не будет, сквозь места, где она соприкасается со стальным стержнем, станет попадать нежелательная влага.
• Грамотно подбирать арматурную сеть. Так, ее ячейки должны быть определенной величины. Для стен подвала подходящим размером будет 25-35 см.
• Чтобы конструкция была надежной и прочной после армирования монолитных конструкций рекомендуется уменьшить величину ячеек. Это делается с учетом нагрузки, которую оказывает перекрытие (в случае, если оно также сделано из бетона). Что касается величины ячеек, она не должна быть менее 5 см. Если этот расчет не соблюсти, раствор цемента потеряет проникающие характеристики и со временем стены покроются ненужными пустотами.
• Также стоит подумать над тем, чтобы защитить материал от разрушения. Для этого применяют специальные составы, которые отправляют в заливаемый бетон. Кроме этого, арматуру от поверхности стен отделяют пластом бетона. При этом его толщина должна быть около 15 мм.
• Обязательно следить и за тем, чтобы стержни арматуры стояли максимально прямо в опалубке. Если буду нарушения в расчете, давление почвы может пагубно повлиять на постройку. Естественно, незначительные погрешности (несколько миллиметров) имеют место быть, но лучше постараться их исключить. Чтобы проверить, насколько ровно выполнен монтаж сети, можно использовать строительный уровень.
• В конце укладки арматуры, нужно дополнительно проверить то, насколько правильно установлен и проведен монтаж монолитных стен подвала в целом. Важно, чтобы полученный результат соответствовал расчетам. И только тогда можно приступать к заливке раствора.

Внимание! Не имеет значения, работа выполняется самостоятельно или с привлечением специалистов, каждый шаг нужно контролировать и проверять.

Материалы

Армирование монолитных стен подвала предполагает усиление бетонного блока с внутренней стороны с использованием разных материалов. Для этой цели применяются прутки или волокна, которые в процессе растяжения блока делают так, что он не растрескивается.

Все материалы для армирования условно делятся на три группы:

Остановимся более подробно на каждой группе.

Стальные прутки

В строительстве пока чаще всего используют привычные металлические прутья. Они обеспечивают надежность возводимого помещения. Их изготавливают из углеродистой стали. Прутья бывают гладкими и с насечками (поперечные и продольные).

Длина прутка для армирования монолитных бетонных стен подвала составляет 11,75 м.

Композитный материал

Если говорить о композитной арматуре, речь идет о неметаллических волокнах. Как правило, для ее производства берут стекловолокно, углеволокно и пр. Преимуществом этого материала является то, что он устойчив к агрессивным факторам и не поддается коррозии, в отличие от металла. Также арматура имеет высокую прочность на разрыв, при этом гораздо легче стальной. Ну и основное преимущество в том, что такие прутья обойдутся гораздо дешевле, чем металлические.

Подобная арматура отличается широким спектром исходных материалов, которые ежегодно увеличиваются. Сейчас чаще используют базальтопластиковые и стеклопластиковые армирующие прутья, имеющие спиральную накрутку.

Также существует полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, однако сейчас ее популярность еще не достигла своего пика. Большим плюсом материала является его низкий вес.

Фиброволокно

Фибра же представляет собой волокна, которые распределяются по раствору. Его добавляют на этапе замешивания. Непосредственно само волокно бывает разной длины и диаметра. Фибра изготавливается из волокон, основной которых выступает:

Важно! Как правило, строители прибегают к усилению стекловолокном, так как оно отличается высокими прочностными свойствами, а также относительно низкой стоимостью.

Для чего нужно усиливать бетон

Некоторые задаются вопросом, для чего нужно армировать бетонные монолитные стены, если он сам по себе достаточно прочный материал. На самом деле простой бетонный блок, без усиления, прочный только на сжатие. Сдвинуться монолитная конструкция способна по таким причинам:

• изменения объема грунта;
• постепенной осадки фундамента;
• геофизической активности;
• внесение изменений в планировку постройки;
• осуществление работ по надстройке.

Металлические элементы, добавляемые как в строительный материал, так и в процессе отделке монолитных стен позволят добиться необходимой прочности в подвале дома.

Достоинства усиленного бетона

Если строительные работы проведены правильно, то есть с соблюдением технологий и расчетов, оно способно решить одновременно несколько задач:

• Повысить прочность подвального помещения.
• Бетонные элементы строения становятся более устойчивыми к климатическим условиям, в частности речь идет о температурных перепадах.
• В разы увеличивается срок эксплуатации постройки.
• Возросшая прочность позволяет увеличить механические нагрузки на несущую конструкцию.
• Предупреждение растрескивания бетонных элементов.

Расчет монолитной наружной стены

Грамотный расчет монолитной стены подвала играет важную роль в работе. Прежде стоит отметить, что толщина стен и, соответственно, армирование, напрямую связано с уровнем грунтовых вод. Так, если вода не поднимается до уровня постройки, строительство будет проходить гораздо проще. Дело в том, что нижняя плита не является силовой и может выступать за стены где-то на 5-10 см. При этом, что касается толщины перекрытий постройки из монолитного бетона, этот расчет варьируется в пределах 20-40 см. И это при условии, что имеются поперечные стены.

В случае, когда подвал расположен ниже грунтовых вод, расчет будет таким: толщина пола должна быть 20 см и выходить за стены на 30-40 см. При этом она должна быть обязательно армирована с соблюдением всех правил.

Железобетонное перекрытие кладут на монолитные стены постройки спустя 3-4 недели. Сделать это нужно в тот же сезон. В противном случае стены могут наклониться внутрь строения из-за давления грунта.

Также, нужно учесть теплотехнический расчет. Его проводят для того, чтобы определить теплозащитные характеристики строительных конструкций.

Расчет фундамента под наружную стену подвала. Расчет армирования стены подвала (по 1 предельному состоянию). Пример расчета.

Расчет армирования стены ведется как расчет изгибаемого элемента по формулам «Пособия по проектированию железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)».

В исходные данные вносим следующую информацию: толщину стены h, ширину стены, которая взята в расчет b = 1 м (мы считаем один погонный метр конструкции).

Так как одна грань стены соприкасается с грунтом, то у нее защитный слой бетона до рабочей арматуры должен быть не меньше 35 мм, поэтому расстояние от грани стены до оси стержня мы приняли а = 45 мм. С другой грани стены делать такой защитный слой нет необходимости, поэтому величина а’ принята меньшей, но это уже на усмотрение проектировщика.

Так как арматуру мы принимаем по ДСТУ 3760, то расчетное сопротивление арматуры и коэффициент для нее берем из «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760», если же вы берете арматуру по ГОСТ. то эти данные нужно взять из «Пособия по проектированию железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)», откуда выбираются все коэффициенты и расчетные сопротивления по бетону.

Расчетных моментов у нас два: Мн – момент в стене у основания подошвы, он определяет армирование наружной грани стены (согласно эпюре моментов растянутая арматура в зоне действия этого момента находится именно у наружной грани); Мх – момент в пролете стены, он выгибает стену в другую сторону и определяет армирование грани стены со стороны помещения подвала.

Начинаем расчет с наружной грани стены. Находим рабочую высоту сечения – расстояние от оси рабочей арматуры до противоположной грани стены, именно эта высота сечения стены (а не вся ее толщина) принимает участие в работе железобетона.

Затем находим коэффициент αm по формуле (22) пособия.

После этого необходимо воспользоваться таблицами 20 и 18 пособия и найти еще пару безразмерных коэффициентов.

В изгибаемых элементах может потребоваться армирование в сжатой зоне (при больших моментах и малом сечении элемента – когда растянутая арматура не справляется). Проверка этого условия показывает, что сжатая арматура не нужна, а раз так, то дальнейший расчет арматуры нужно производить по формуле (23) пособия. Если ваш расчет показал необходимость сжатой арматуры, вам следует определять армирование стены по формулам (24…26) пособия.

Итак, мы определили требуемую площадь арматуры 158,9 мм 2 на метр стены. При наиболее благоприятном шаге арматуры 200 мм эту площадь нужно разделить на количество стержней – 5 шт., соответствующих шагу арматуры, и мы получим площадь одного стержня 31,77 мм 2. Из справочных таблиц находим требуемый диаметр арматуры – 8 мм.

Для дальнейшего расчета нам потребуется значение площади установленной рабочей арматуры (пять стержней диаметром 8 мм), и мы ее определяем: 251,2 мм 2.

Следующим шагом в п. 10.3 расчета мы проделываем расчет армирования внутренней грани стены при моменте 0,04 т∙м. В итоге получаем диаметр арматуры 6 мм, это, конечно, слишком мало. Но для того, чтобы принять окончательное решение по армированию конструкции, нужно будет сделать еще расчет армирования подошвы.

А сейчас перейдем к следующему этапу расчета – к расчету по раскрытию трещин.

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

• Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
• Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи угловой шлифмашинки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Особенности армирования монолитных стен подвального помещения

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

• Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
• Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
• Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
• Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
• Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

• Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
• Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
• Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная угловая шлифмашинка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
• Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
• Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.